параметры и условия для ночной съемки

Дата публикации: 25.03.2013

Когда я впервые увидел фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.

Что понадобится?

Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.

Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.

Облачность и засветки от города могут помешать съемке

Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.

Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…

Экспопараметры

Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.

Фокусировка

Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.

Она вертится!

В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.

Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения

Звезды постоянно движутся по небу

“Правило шестисот”

Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.

Когда совсем темно

В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!

Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засветок, и вы можете запечатлеть больше звезд

Добавляем свет

Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.

В роли фонарика здесь выступила проезжающая мимо машина

Звездные треки

Чуть выше я написал, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails.

Съёмка велась в течение 45 минут кадрами по 30 секунд.

Съемка велась в течение 20 минут кадрами по 30 секунд

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

Обновлено 07.11.2019 Автор Олег Лажечников Просмотров 93202

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

• Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
• Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
• Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
• Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
• Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

• Фотоаппарат Canon 7d
• Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
• Программируемый пульт
• Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secКрасивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Советы по съемке ночного неба – Samsung Newsroom Россия

Есть в этом какая-то магия, когда ночью выезжаешь за город, и перед тобой открывается ночное небо со всем его многообразием звезд и небесных светил.

 

В этой статье мы расскажем, как фотографировать ночное небо на смартфон на примере Galaxy S20 Ultra, чтобы сохранить волшебство в кадре.

 

Оснащенная сенсором 108 МП и технологией nona-binning, благодаря которой матрица получает больше света, камера на Galaxy S20 Ultra способна создавать красивые ночные фотографии.

 

 

Млечный путь. Снято на Galaxy S20 Ultra

 

Перед выходом из дома

Запланируйте съемку, зная, какой объект собираетесь снимать, а также оптимальное время и место. Если вы хотите сфотографировать луну, лучше дождаться новолуния. Не забудьте взять с собой фонарик и внешний аккумулятор для смартфона.

 

На месте

1) Установите оборудование. Для создания качественного снимка ночного неба потребуются длительная экспозиция или низкая скорость затвора. Вам понадобится штатив и дистанционный спуск затвора или таймер, чтобы обеспечить стабильную работу камеры при съемке на длительной экспозиции.

 

2) Используйте Pro Mode: автоматические настройки на вашей камере не подходят для съемки Млечного Пути. Переключитесь в режим ручной настройки для управления ISO, выдержкой и другими параметрами, чтобы отрегулировать освещение и режим для каждого кадра.

 

3) Настройте выдержку: ее можно использовать для получения различных стилистических результатов на фото. Например, если ваш затвор остается открытым достаточно долго, вы запечатлеете вращение Земли, что приведет к появлению «следов» от звезд на изображении. Отрегулируйте скорость затвора и либо получите статические изображения ночного неба, либо используйте более длинную выдержку, чтобы передать на фото перемещение небесных тел.

 

4) Настройте баланс белого. Этот параметр цветовой температуры вашего изображения и используется для того, чтобы белые объекты выглядели белыми и на фотографии. Для съемки звездного неба вам, скорее всего, понадобится баланс белого между 3500 и 4500 кельвинов.

 

5) Отрегулируйте ISO: ISO – это показатель светочувствительности датчика изображения. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность к свету, что облегчает создание ярких кадров даже ночью. Но это также может привести к зернистости или шуму на фото. Отрегулируйте ISO в зависимости от окружающей среды, чтобы снизить уровень шумов до минимума, и при этом позволить датчику собрать достаточно света для получения качественного снимка.

 

Как сохранять фотографии

В режиме Pro убедитесь, что снимки сохраняются в формате RAW. Вы можете активировать эту функцию в приложении «Камера», выбрав «Настройки»> «Сохранить параметры»> и нажав на «Сохранить копии в формате RAW». Файлы в этом формате лучше подходят для постобработки, чем JPG или PNG, так как сохраняют больше информации о снимке.

 

 

Как снимать звездные треки | NikonPro: Фотографы Nikon

Каждый раз, когда я выкладываю в соцсети кадры со звездным треком, меня засыпают вопросами. Так что я решил собрать вместе несколько советов, как снимать такие фотографии.

1. Сначала нужно запланировать поездку в такое место, где нет яркой засветки – за деревню, в пустыню, в поля… В общем, подальше от городов и освещенных шоссе. Время для съемки также важно: выбирайте фазу месяца без полнолуния. Мне очень нравится снимать в Намибии, Боливии, Атакаме – там почти всегда чистое небо. В Южном полушарии небо потрясающее! В России тоже очень много подходящих мест: Алтай, Камчатка, Кавказ… 

478 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 4000
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED

2. Выбирайте композиции с объектом с выраженной формой. Например, дерево или здание. Тогда фотография будет более выразительной за счет сильной формы силуэта.

3. Используйте широкоугольный светосильный объектив, так как линзы с диафрагмой 4 обычно намного темнее, чем 2.8. Сейчас мой комплект для такой съемки – Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. 

360 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

4. В камере Nikon есть встроенный интервальный таймер. Правда, помните, что интервал там – это время экспозиции + время между кадрами! То есть, если мне нужна выдержка 25 секунд с промежутком между кадрами в 2 секунды, то встроенный интервалометр я устанавливаю на 27 секунд. Если встроенного нет, купите программируемый тросик.

Я предпочитаю ставить промежуток между кадрами в 2 секунды, чтобы камера успела записать фото на карту, а также чтобы матрица не перегревалась и в результате было меньше шума. Перемещения звезд за 2 секунды совсем не заметны при склейке треков. Но даже если такой промежуток для вас критичен, можно потом в программе StarStax поставить режим заливки пробелов.

5. Я оставляю камеру снимать на штативе, пока не закончится батарея. D810 делает около 400 кадров, а D850 с электронным затвором – около 700. 

6. На этой фотосессии в Намибии у меня были преимущественно такие настройки: выдержка 25 секунд, ISO 4000, f/2.8, баланс белого 3500К. 25 секунд, потому что я одновременно хотел сделать таймлапс и выцепить отдельные кадры, где звезды, как точки. Что будет, если просто поставить 2 часа выдержки? Вы тоже получите треки, но в придачу и огромное количество горячих пикселей. 

7. Если вы хотите снимать треки с цветом, то выбирайте время съемки без Луны с ISO 1250–1600. На этом фото я выставил ISO 4000 – это был компромисс для одновременного таймлапса, но мне пришлось потом компенсировать экспозицию при обработке в Lightroom – 2 стопа.

490 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 4000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

8. Чтобы найти центр вращения Млечного пути, я ищу Южный Крест в приложении PhotoPills. Конечно, центр вращения должен быть вписан в композицию.

9. Обработка фото в Lightroom: я беру кадр из середины последовательности, обрабатываю его и синхронизирую с остальными. Обычно сильно повышаю насыщенность (примерно +70) с уменьшением насыщенности в синем канале. Повышение контраста, dehaze тоже помогают получить больше цвета. Треки или отдельные кадры я специально не раскрашиваю искусственным образом – это «родные» цвета звезд. Конечно, речь идет об определенном балансе белого тоже. 

450 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

10. Склейка кадров в программе StarStax. Это бесплатная и очень простая утилита. Я использую режим lighten. 

11. После склейки объединяю полученное изображение с трейлами с кадром, который я снял перед рассветом в «синий» час. Делаю это инструментом luminosity masking в Фотошопе. После склейки у вас будет много «горячих» пикселей, и такой способ позволяет сделать передний план чистым и аккуратным.

На фото ниже пейзаж снят в «синий» час с такими установками: ISO 320, f/7.1, выдержка 15 секунд.

700 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Ближе к звёздам: как фотографировать ночное небо

Ночное небо, усыпанное миллиардами ярких звёзд, завораживает и притягивает взгляд. Его хочется не только рассматривать, но и сфотографировать – поймать момент, чтобы делиться его красотой с другими. Однако сделать это может быть не так просто, как кажется на первый взгляд: то картинка выходит неестественной, то звёзды видно не так резко, а то и вовсе получается смазанный или засвеченный кадр. Как избежать подобных искажений и передать всю красоту ночного неба – рассказывают эксперты Nikon.

Находим сюжет

Первое, с чем предстоит определиться – это место для съёмки и то, что вы хотите запечатлеть. Если планируется снимать пейзаж с захватом звёздного неба, то локация должна быть эффектной и интересной. Лучше всего, если она будет располагаться как можно дальше от освещённых городов: из-за света от фонарей, фар и зданий, небо засвечивается, и звёзды перестают быть видны человеческому глазу. Поэтому место для съёмки должно быть удалено от цивилизации. Красивые и яркие кадры получаются в горах, однако, если поехать туда нет возможности, подойдёт и пригород.

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D800
 + AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: f/3.2, выдержка 30, ISO 3200

Если же уехать от города на необходимое расстояние не получается, попробуйте откорректировать настройки съёмки: откройте диафрагму объектива до f/4 или f/8 и выставите значение ISO на 400-800. Необычно получаются фотографии Млечного Пути: для этого нужно поставить максимальную выдержку, шире открыть диафрагму и увеличить ISO. Экспериментируйте, пробуйте и подбирайте те значения, которые подходят под конкретные условия съёмки.

Готовимся к фотоохоте

Показать красоту звёздного неба без подготовки – спонтанно – почти невозможно. Поэтому, определившись с сюжетом, нужно разобраться с теорией: в какой фазе будет луна в день съёмки, в какое время она взойдёт, будут ли на небе облака. Кроме того, воплотить задумку, не ориентируясь в карте звёздного неба, крайне непросто. Разобраться с расположением небесных светил помогут специальные приложения, которые можно использовать в том числе во время съёмки.

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D800
 + AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: f/3.2, выдержка 30, ISO 3200

После теоретической части, нужно определиться с необходимым арсеналом. Во-первых, вам обязательно нужен надёжный штатив: звёздное небо снимают на длинных выдержках, а значит, камеру нужно хорошо зафиксировать – это позволит избежать смазываний. Не лишними будут пульт или специальное приложение, с помощью которого можно управлять камерой удалённо – со смартфона. Это нужно, чтобы вибрации камеры от прикосновений также не сказывались на качестве кадров.

Оптика должна быть не только светосильной, но и «уметь» делать фотографии при диафрагме f/2.8 – это даст придаст невероятную яркость звёздам. Лучше если объектив будет с фиксированным фокусным расстоянием (около 24 мм), а сама камера – полнокадровой (например, как NikonD850, Z6 и Z7). У fullframeлучше шумовые характеристики, что играет не последнюю роль во время ночной съёмки.

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D810
 + AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: , f/2.8, выдержка 30, ISO 3200

В-третьих, в вашем рюкзаке обязательно должен быть фонарик. Им можно не только осветить себе дорогу, но и смягчить тени от уличных фонарей, а также – создать красивый световой эффект на объекте, который попадает в кадр.

Настраиваем камеру

Наши глаза не могут различать цвета ночного неба такими, какие они есть. И, снимая на длинных выдержках, может получиться совсем не то, что вы ожидали увидеть. Чтобы скорректировать гамму, попробуйте выставить режим «Вольфрам» в настройках баланса белого – он добавит кадру холодных тонов. Выбирая такой цветовой баланс, при постобработке вы сможете добиться большего разнообразия оттенков звёздного неба. Также важно изменить формат с JPG на RAW, отключить режим встроенного шумоподавления и стабилизацию изображения (если она в камере есть).

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D850
 + AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000

Саму камеру эксперты Nikon советуют установить на ручной режим, диафрагму максимально открыть (до f/1.4–f/2.8), а значения ISO выставить от 800 (если съёмка ведётся в сумерках) до 3200-6400 (если снимаете ночью). Сложнее подобрать выдержку: она будет зависеть от конкретных условий съёмки и фокусного расстояния вашего объектива. Земля вращается, поэтому, если значения подобраны неверно, звёзды на снимке будут смазываться. Чтобы этого не происходило, воспользуемся «правилом пятисот»: делим 500 на фокусное расстояние объектива. Получившееся значение будет максимальным для выдержки. Как правило, для широкоугольных объективов она составляет 10-30 секунд.

Показываем движение

Кольцевая фотография – интересный способ показать движение звёзд на небе. Сделать её не так сложно, как кажется – особенно если следовать полезным советам от амбассадора Nikon, профессионального фотографа Кирилла Умрихина. Главные инструменты остаются теми же: камера, объектив, штатив, пульт или режим последовательной съёмки в камере, а также – приложение StarWalk, которое показывает звёзды и помогает найти красивую точку. Для того, чтобы сделать эффектную фотографию, нужно найти Полярную звезду, ведь именно вокруг неё и будут крутиться все остальные звёзды. Снимаем с выдержкой в тридцать секунд и интервалом в одну секунду, а значение ISO выставляем в районе 800-1600. Тогда, примерно через час съёмки, получим кольцевой кадр с красивой прорисовкой звёздных треков.

Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000, 
360 кадров c интервалом 2 секунды.

Также Кирилл советует тем, кто снимает звёздное небо с рук – без штатива – попробовать выставить выдержку, равную фокусному расстоянию. Тогда кадр будет резким. Например, на 50 мм объективе выдержка будет 1/50, на 70 мм – 1/70, а на 200 мм – 1/200 или 1/100 – если стабилизатор хороший, всё равно получится резко.

Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D850
 + AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000, 
450 кадров c интервалом 2 секунды.

Снимаем лунный свет

Снимая полную луну, многие фотографы сталкиваются с тем, что свет кажется неестественным. Например, фотографируя на выдержке в 20 секунд, диафрагме f/4 и ISO400, при дальнейшем отсмотре получившихся кадров будет казаться, что они сделаны не ночью, а днём – настолько ярким может выйти лунный свет. Лайфхак, который стоит попробовать: скорректируйте экспозицию в отрицательную сторону – это позволит сделать кадр менее светлым. А если вы добавите звёзды, огни ночного города или другие подобные объекты, фотография получится более атмосферной и интересной.

Пробуем панорамы

Из-за движения звёзд по небу многие начинающие фотографы опасаются, что склеить снимки для панорамы «плавно» просто не получится. Однако эксперты Nikonуверены, что это возможно: помогут специальные программы, которые позволяют «собрать» кадры в панораму, даже если между ними прошло 10 минут. Иногда требуется небольшая ручная корректировка – выбор на разных снимках одинаковых звёзд. После этого программа объединит кадры сама.

Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D5 + AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D. Параметры: f/5, выдержка 30, ISO 2500

Одна из самых эффектных панорам – с захватом Млечного пути. Снимая её, попробуйте выставить выдержку короче, чем при съёмке одиночных ночных кадров, или использовать широкоугольный объектив. Такая оптика позволит увеличить время экспонирования, и при этом избежать появления на снимках смаза. Панорама собирается так же – с помощью специальной программы.

comments powered by HyperComments

Как снимать Млечный Путь. Последнее обновление: май 2019. | by Паша Пахоменко

Многие из вас видели подобные снимки и думали: “Как черт возьми это снято? Я никогда не видел в жизни ничего подобного. Вероятно, все дело в оборудовании”. Да, разумеется хорошая техника обеспечивает часть результата. Но в основном все дело в по-настоящему темном небе.

Мы, городские жители, имеем множество удобных вещей: торговые центры, круглосуточные магазины, театры и стадионы. Но вот чего мы лишены — так это настоящего звездного неба. Три-четыре десятка видимых в центре Харькова звезд вряд ли могут претендовать на это название.

Все дело в световом загрязнии (анг. light pollution): огни уличного освещения, реклам, автомобильных фар и свет из окон жилых квартир рассеиваются в атмосфере и создают “световой купол” над городом, на фоне которого видны лишь самые яркие звезды, и разумеется никаких намеков на Млечный Путь.

Низкая дымка выделяет “световой купол” над городом.

Вот, уж, где сельские жители дают нам фору! Вдали от больших городов, где небо по-настоящему темное, Млечный Путь выглядит изумительно. И для начала вам надо будет поискать такое место.

В этом поможет карта светового загрязнения. Области с сильной засветкой обозначены красным, с меньшей — зеленым, темная местность — синяя. Используя карту найдите доступное для вас место с минимальной засветкой. Также следите, чтобы в юго-восточном, южном, юго-западном направлениях не было больших источников загрязнения, так как Млечный Путь обычно находится именно там и крупный город вблизи может испортить вам съемку.

Это фото было сделано летом 2016-го года в следующей местности:

Приблизительное направление съемки обозначено розовым углом. Небольшие города и купола засветки по направлению съемки хорошо различимы на фотографии выше в виде цветных световых пятен на горизонте.

Ближайшее к крупному городу место, где мне удалось сфотографировать Млечный Путь (визуально он был почти неразличим) — в 8 км на юг от окружной дороги.

Ближайшее к городу место съемки, обратите внимание, что юг свободен от засветки.

Фото получилось весьма средним. К тому же, если вы не имеете опыта, велика вероятность, что не видя Млечный Путь, вы просто не поймете какую часть неба снимать.

Кадр с места съемки выше.

Надеюсь, рядом с вами найдется подходящее местечко.

Но не только города создают засветку, есть еще один “враг” у любителей съемки Млечного Пути. Луна. Дело в том, что Луна настолько яркий источник света, что она банально “засвечивает” Млечный Путь. Поэтому лучшим временем для съемки является новолуние, плюс-минус неделя (когда Луна большую часть ночи находится под горизонтом). Узнать фазу Луны можно на сайте Heavens Above в разделе “Луна” или в бесплатной программе планетарии Stellarium (есть версии для всех основных операционных систем), кстати в ней же можно узнать в какой части неба и как будет располагаться Млечный Путь.

Новолуния в 2019-м году: 6 января, 4 февраля, 6 марта, 5 апреля, 5 мая, 3 июня, 2 июля, 1 августа, 30 августа, 28 сентября, 28 октября, 26 ноября, 26 декабря.

И последнее, погода. Всегда следите за прогнозом для запланированной местности. Тучи и даже обычная дымка могут стоить вам напрасной бессонной ночи.

Итак, с темным небом мы разобрались. Перейдем к оборудованию.

Для съемки Млечного Пути вам потребуется следующий минимальный набор:

1. Разумеется фотоаппарат. Желательно, чтобы при высоких значениях ISO (около 1600 единиц) уровень шумов был не критическим. Зеркальным он будет или нет, особого значения не имеет.
2. Широкоугольный светосильный объектив. Хорошо если фокусное расстояние объектива будет от 35 мм и шире, а минимальное значение диафрагмы f/2.8 или меньше. Но не беспокойтесь, даже с “китовым” объективом 18–55mm f/3.5–5.6 можно получить вполне хороший результат. 50 mm “полтинники” тоже годятся!
3. Штатив. Подойдет любой, но лучше если он будет крепким, устойчивым, и с шаровой головкой. Шаровая головка значительно упрощает установку камеры параллельно горизонту.

Всё. Имея такой набор, вы сможете снять Млечный Путь.

Мой стандартный набор оборудования.

Следующие вещи не обязательны, но довольно сильно облегчат вам жизнь:

1. Интервалометр с дистанционным пультом. Позволит не нажимать кнопку спуска на камере, тем самым избавляя её от лишней вибрации.
2. Налобный фонарь с красным светодиодом, поможет работать в темноте со свободными руками, а красный тусклый свет не сужает зрачок, оставляя ваше зрение адаптированным к темноте.
3. Смартфон с программой планетарием (для Android есть мобильная версия Stellarium, для iOS есть бесплатный Star Chart и платный Sky Guide), поможет заранее понять где будет находиться Млечный Путь когда стемнеет.
4. Тканевая изолента для фиксации фокусировочного кольца.

Приехав на место съемки, дайте себе отдохнуть. Желательно приехать до наступления темноты, немного изучить местность. Не помешает компас (он обычно есть в смартфоне), чтобы прикинуть в каком направлении будет виден Млечный Путь и какие наземные объекты будут выигрышно смотреться в кадре.

С наступлением темноты старайтесь не пользоваться яркими источниками света. Уберите подсветку на телефоне и экране фотоаппарата на минимум. Не включайте фонарик. Дайте глазам привыкнуть к темноте (обычно на это требуется порядка 20 минут), тогда ваши зрачки расширятся и станут более чувствительны, вы с легкостью заметите Млечный Путь и выберете наиболее яркий его участок для съемки.

Переведите камеру в полностью ручной режим управления. Формат сохранения файла поставьте RAW, в нем останутся нетронутыми все накопленные данные, кроме того он позволит вам при обработке фотографии на компьютере изменить баланс белого. Отключите в камере автоматическое шумоподавление, если оно есть.

Значение ISO поставьте порядка 3200 или даже 6400 единиц, не беспокойтесь о том, что фотография будет “шуметь”, это лучше, чем если на ней не будет ничего видно.

Полностью откройте диафрагму. Как я говорил выше, хорошо если это будет f/1.4, но и f/4 позволит сфотографировать Млечный Путь.

Используйте длинную выдержку. Но не слишком длинную, чтобы звезды оставались “точками”, а не превратились в “риски” из-за суточного вращения Земли.

Canon 6D, 24 mm f/2.8, ISO 400, f/2.8, 240 sec. Длинная выдержка сделала звезды “рисками” вокруг неподвижной Полярной звезды.

Для расчета максимального допустимого времени выдержки существует Правило 500. Разделите число 500 на фокусное расстояние вашего объектива и вы получите значение выдержки в секундах. Например для моего 24 мм, оно будет равно 500/24~20 секунд. Если вы используете “полтинник”, то 500/50=10 секунд. Не забывайте о кроп-факторе, если используете камеру с неполноразмерным сенсором. Например, если ваш кроп-фактор составляет 1,6 единиц, то “полтинник” превращается в 50*1,6=80 mm, и Правило 500 для него будет следующим: 500/80~6 секунд! Сделайте расчет для своего объектива и установите полученное значение в камере.

Мне часто пишут “я следовал вашим инструкциям, но у меня ничего не получилось”. В ответ я прошу выслать фото, и просматривая EXIF (информацию о параметрах съемки) вижу, что параметры были “занижены”, хотя техника позволяла следовать моим рекомендациям. Например, ISO было поставлено в значении 1600, хотя камера позволяла поставить 3200. Или выдержка в 10 секунд вместо 20. На уточняющие вопросы мне отвечают что-то вроде “я переживал о сильной засветке в моей местности” или “мне казалось моя камера не потянет такие настройки”. Бывает, что местность действительно полна светового загрязнения, а оборудование “не тянет”. Но что мешает вам попробовать следовать рекомендациям? Сделайте несколько кадров с разными настройками, включая те о которых говорю я. И сравните дома результат, особенно применив обработку, о которой я буду говорить ниже.

Продолжим. Сфокусируйте объектив на бесконечности. Есть несколько способов сделать это. Я пользуюсь наверное самым простым: перевожусь в ручной режим и с помощью кольца фокусировки выставляю на шкале объектива значение равное бесконечности, обозначенное символом ∞. Здесь-то мне и помогает налобный фонарь и клейкая лента которой я закрепляю кольцо от дальнейшего случайного смещения. Если у вашего объектива нет шкалы расстояний, не переживайте, попросите кого-то из друзей (вы же не поехали ночью за город сами?) отойти от вас минимум метров на тридцать и посветить фонариком телефона. Используя автофокус камеры, сфокусируйтесь на этом огоньке, после чего отключите автофокусировку.

Закрепите фотоапарат на штативе, и скомпонуйте кадр. Постарайтесь, чтобы в поле зрения объектива, помимо Млечного Пути, были какие-то привлекательные наземные объекты, так ваш снимок будет выглядеть интереснее.

Если вы не используете дистанционный пульт, переведите срабатывание затвора в режим с отсрочкой (как когда вы снимаете себя с друзьями, установив камеру на штатив), чтобы вибрация от нажатия кнопки спуска успела погаситься до начала экспозиции.

Сделайте снимок. Если все сделано правильно, то вы должны получить примерно такой результат:

Canon 6D, Canon 24 mm f/2.8, ISO 6400, f/2.8, 20 sec.

Гистрограмма кадра вероятно будет немного смещена влево:

Гистрограмма кадра выше

Если гистрограмма сильно смещена вправо, а само изображение пересвечено (при этом все параметры вы выставили правильно), вероятнее всего вы находитесь в зоне сильного светового загрязнения, попробуйте поискать место темнее.

Впоследствии, на компьютере изображение можно (и нужно) дополнительно обработать.

Для обработки полученных кадров я использую Lightroom. Вы можете использовать другие программы по вашему усмотрению, механизм работы в них будет примерно одинаков.

Мой короткий видеоурок по обработке Млечного Пути

Во-первых я корректирую баланс белого, добиваясь более натуральных цветов. Как правило хорошее значение находится около 3900 K.

Далее я корректирую экспозицию и добавляю немного контраста. Увеличиваю локальный контраст, перетягивая ползунок Clarity вправо. Не используйте слишком большие значения для этих параметров (более 50 единиц), чтобы изображение не выглядело “пережженным”. Так же вы можете немного увеличить значения насыщенности цветов (ползунки Vibrance и Saturation).

Далее я редактирую кривую, немного приподнимая нижнюю левую точку, чтобы осветлить тени. И придаю ей легкую S-образную форму для более выраженного контраста.

Так же вы можете использовать локальную цветокоррекцию отдельно для участков кадра с объектами на земле и в небе. Например, чтобы немного осветлить слишком темную землю, или добавить насыщености цветов в небе, сохранив при этом цвета земных объектов. Все зависит от вашего вкуса. Но не переусердствуйте, чтобы ваши снимки не выглядели ненатурально.

В результате обработки кадра сверху я получил такой результат:

Как фотографировать звёзды в ночном небе: руководство для новичка!

Всем привет!
Сидя ночью на нашей террасе в палатке :), решил поделиться полным руководством для новичков, как правильно фотографировать ночное звездное небо и Млечный Путь. Я не претендую на звание магистра в этой области, но могу заверить, что следование этим простым правилам позволит получить снимки, которыми будут восторгаться все друзья.
Многие полагают, съёмка ночью в ручном режиме – сложно, но на самом деле всё легко и просто. А самое главное, что ночная фотография – это предпосылка для отличного коротенького путешествия!

Почему?

Световое загрязнение

Всё дело в том, что для хорошей фотографии звезд на ночном небе, нужно уйти подальше от источников света.
Ведь достаточно небольшого количества фонарных столбов, что получить световое загрязнение в большом диапазоне атмосферы. Города тем более нужно избегать, уезжая от них на километры.
Это самое важное правило при фотографировании ночного неба. Поэтому каждая фотосъемка ночью – это увлекательная поездка, которая подарит замечательные впечатления.

Лучшие локации для съёмки ночного неба – это горы или места, куда пока не пришла цивилизация. Шикарные снимки делают наши ребята в Кавказских горах на Бермамыте, в Приэльбрусье и Крыму. Обязательно почитайте мой отчёт про походы и фотографию в Красной Поляне. Многие видели замечательный видеоролик с таймлепсами, снятый на Тенерифе на склонах вулкана Тейде или снимки из Непала.
Но не обязательно мчаться на другой конец света, например, для съемки потока Персеид, достаточно выехать в августе в Подмосковье, на дачу или в поле.

Чем темнее будет локация, тем лучше будут видны небесные тела на снимке!

Итак, запомнили, что главное в ночной фотографии – это место съемки.

Штатив

Тут все просто. Без хорошей фиксации камеры вы получите не резкие снимки, а смаз. Я использую Manfrotto, но вы можете выбрать любой с устойчивыми ножками и неподвластный вибрациям ветра. Рекомендую, чтобы на штативе был уровень, с ним будет меньше шансов завалить горизонт в темноте. =)

Для дополнительной устойчивости можно закрепить на штатив портфель или сумку с оборудованием.

Широкоугольный объектив

Не обязательно, но крайне желательно: чем меньше фокусное расстояние, тем больше времени для фиксации звезд.
Например, для 16 мм, вы можете поставить выдержку до 30 секунд на полноформатной камере, а на 50 мм объективе после 15 секунд звезды превратятся в треки ( star trails ) и будут смазаны. Таблицы фокусного к выдержке я приведу в конце моего руководства по фотографированию ночного неба.
Новичку достаточно китового объектива, который шел в комплекте к вашей зеркалке, например Nikkor 18-55 или 18-105.

Идеальный объектив для съемки звезд и ночного неба – широкоугольный с хорошей светосилой: для Nikon это может быть Nikkor 16-35 или Nikkor 14-24, а для Canon EF 14mm f/2.8 L USM. Лично я сейчас снимаю на 16-35 и не парюсь о том, что диафрагму могу открыть только до f4 ;).

Зачем нужна светосила?

Чем больше открыть диафрагму на объективе, тем больше света получит матрица за единицу времени, а значит сможет хорошо проэкспонировать кадр со звездами или Млечный Путь.

Малую светосилу можно заменить высоким ISO или наоборот. Не снимайте на объективы с большим фокусным расстоянием, чем больше фокусное, тем меньшую выдержку вы сможете использовать, чтобы не получить смаз.

Объектив – это номер три в съемке звезд.

Светочувствительность камеры – ISO

Простое правило – чем больше, тем лучше, но не забывайте про шум!
У каждой камеры свое значение исо, при котором можно делать качественные снимки. Для полнокадровых фотоаппаратов ISO можно задирать гораздо выше чем для неполнокадровых любительских камер.

Например на Nikon D800 или Canon Mark III можно спокойно выставить значение исо в 6400. А для камер типа Nikon D90 или Canon 7D лучше не задирать ISO выше 1250.

Чтобы получить проэкспонированную фотографию ночного неба и звёзд, вам нужно помимо выдержки увеличить значение светочувствительности матрицы – ISO.
Чем больше значение ISO, тем лучше видны звезды и тем сильнее шум на фотографии.

Надеюсь, вы снимаете в RAW, тогда немного убрать шум можно в графических редакторах типа Adobe Lightroom.

Выдержка

Как определить время выдержки, чтобы не получить движение звёзд в кадре. Всё просто.

Используйте правило 600. Разделите 600 на число вашего фокусного расстояния и вы получите время выдержки, которое стоит выставить при снимке. Например, 600/18=33 секунды. Для неполнокадрового фотоаппарата число ещё нужно поделить на кроп фактор матрицы – 1.6. Например, 600/18/1.6=20 секунд. Я рекомендую дополнительно отнимать 1 секунду от получившегося значения.

Луна на небе!

Помните важное правило, что если вы хотите сфотографировать звёзды в ночном небе, то Луна будет мешать. Решение простое – избегайте полнолуния и средних значений Луны. Лучшие кадры получаются, когда месяц совсем маленький или находится за горизонтом.

Иногда Луна может быть к месту, а иногда совсем нет. Свёт от неё не даёт нам разглядеть звёзды=(

Но ближе к делу!
Вы на месте! Выбрали локацию и точку съемки. Я рекомендую приезжать засветло, так как в сумерках вполне реально свернуть ногу или шею, а значит инстинкт самосохранения не позволит найти самые вкусные локации и ракурсы.

Короткое пошаговое руководство для ночной фотосъёмки звёзд

1. После установки камеры на штатив, переведите её в ручной режим – M.
2. Если вы ещё не снимаете в RAW, то самое время начать!
3. Диафрагму максимально откройте, например f2,8 или f4, в зависимости от вашего объектива.
4. Сфокусируйтесь на бесконечности или на сильно удаленном освещенном объекте, чтобы сработал автофокус. Вообще, хорошо иметь маленькую наклейку на объективе, с отметкой точки фокусировки на бесконечности, тогда не будет проблем при попытках сфокусироваться на звездах в небе (штатная отметка на объективах немного врёт).
5. После фокусировки на бесконечности переведите объектив в мануальный режим. Таким образом вы решите проблему с фокусом на всю съёмку.
6. Поднимите ISO до максимального значения в камере. Это даст возможность не делать лишних кадров с большими выдержками для составления композиции. После нахождения композиции понизьте ISO для достаточного освещения в кадре, как правило это примерно 800-1250 на неполнокадровых камерах или 3200-6400 на полнокадровых.
7. Выставите выдержку, согласно правилу 600, чтобы получить снимок звезд без движения. Поделите 600 на фокусное расстояние объектива (и для неполнокадровых / кроп матриц ещё на 1,6). Например, для 16 мм на полном кадре я использую выдержку около 30-35 секунд. Ниже я дам значения для основных фокусных расстояний.
8. Если выдержка больше 30 секунд, то нужно перейти в режим BULB, установить спусковой тросик и установить выдержку через него.
9. Сделав несколько снимков с разным балансом белого, выберете тот WB, при котором фотография больше отвечает задумкам.
10. Чтобы подсветить ближний план и окружающий ландшафт – используйте фонарик с красным фильтром.
11. Сделайте несколько снимков с небольшим изменением ISO и выдержки, пока результат не удовлетворит. (не забывайте про композицию!)
12. Дома обработайте снимок в фоторедакторе типа Adobe Lightroom или Photoshop, убрав шумы и повысив яркость. Я расскажу об этом подробнее в следующих постах.
13. Покажите снимок друзьям, собирайте лайки, и конечно поделитесь моим руководством по съёмке звёзд в ночном небе =). Не жадничайте.

А теперь я дам 10 замечательных советов, которые вы не найдёте в других местах. Следуя советам, вы существенно увеличите качество ночных фотографий! Итак, внимание, лайкайте и читайте секретные знания:

• Обязательно снимайте в RAW. Потом можно сделать фотографию ярче и убрать шум!
• Не забудьте взять парочку запасных аккумуляторов, так как расходуются они достаточно быстро.
• Не забывайте про композицию и элементы ландшафта в кадре. Делайте подстветку с помощью красного фонаря.
• Чтобы избежать смаза и дрожания камеры при нажатии на спусковую кнопку, я рекомендую использовать тросик, а если его нет, то просто переведите камеру в режим съёмки с таймером. Так можно спокойно нажать на кнопку и убрать руки от неё подальше=).
• Не забудьте тепло одеться, налить чай в термос и взять пару бутеров=) Ночь будет долгой.
• Чтобы заранее знать какие звёзды и созвездия вы хотите запечатлеть, где они будут находиться, а также во сколько уйдёт с небосвода Луна – пользуйтесь приложениями для телефонов и планшетов. Я рекомендую Photopills и Star Walk.
• Обязательно возьмите с собой яркий фонарик, чтобы не сломать ноги.
• Не забудьте взять телефон, чтобы прочитать эти советы ещё раз во время съёмки!
• Если хотите получить треки звезд в ночном небе, то выставите длинную выдержку, например,  2-5-15-30 минут. Но для этого понадобится пульт управления или тросик,  благо он стоит сущие копейки, до 10 баксов на ебее. Про съёмку треков я ещё расскажу.
• Не откладывайте на завтра! Идите снимать сегодня!

Чтобы сделать самые крутые фотки ночного неба: поднимитесь повыше над уровнем моря, снимайте после дождя и без Луны, поближе к экватору и без облаков! =)

Пожалуйста, делитесь этим руководством по съёмке звёзд и млечного пути в ночном небе в социальных сетях! Это сподвигнет меня рассказать ещё несколько отличных сценариев how to.

Жду в комментариях ваши фотографии и наблюдения! Задавайте вопросы, не стесняйтесь! Делитесь постом с друзьями в социальных сетях.

В одном из следующих постов я расскажу, как правильно снимать треки звёзды – star trails и делать эпические снимки с движением Земли. Не теряйтесь!

Дима

☾★☽

Как сделать профессиональные снимки звезд и ночного неба

Красивые ночные пейзажи — это все о технике.

Секрет создания красивых ночных пейзажей заключается не в широкоугольном объективе, высококлассном телескопе или новой цифровой зеркальной камере Nikon или Canon — ни в программном обеспечении для постобработки или редактирования фотографий. Эти инструменты могут помочь, но без техники, композиции и знаний для эффективного использования камеры вы ничего не добьетесь.Независимо от того, являетесь ли вы начинающим, средним или опытным фотографом, важно сосредоточиться на основах хорошей астрофотографии. С помощью этих советов вы будете готовы осуществить свои самые заветные мечты и стремиться к грандиозным достижениям — например, полярным сияниям, затмениям, глубокому космосу — возможности безграничны.

Набор инструментов Essential Night Photography

• Приличная камера при слабом освещении (снимает в ручном, необработанном и ручном режимах)
• Фара светодиодная с красной или зеленой настройкой
• Запасные батареи
• Штатив
• Дистанционный или внешний спуск затвора
• Бленда для световых помех
• Интервалометр (опция)
• Фильтры камеры (опционально)

Как фотографировать звезд: советы начинающим фотографам

Выберите тему

После того, как вы выбрали объект фотографии, исследуйте фазы луны и созвездия с помощью таких приложений, как Star Walk (для iPhone) или бесплатной Google Sky Map (для Android), которые показывают вам вид неба из определенных мест в любое время ночи.Полнолуние — самая популярная из восьми лунных фаз для фотографирования, но вы можете захотеть снимать при новолунии, чтобы запечатлеть созвездия во всех деталях.

У фотографирования при каждой фазе луны есть свои преимущества и недостатки. Независимо от вашего решения, проверьте погоду и качество воздуха на предмет систем и событий, которые в противном случае заслонили бы ваши цели и предмет.

Какая луна или лунная фаза лучше всего подходят для ночной фотографии?

• Новолуние: Если вы хотите сфотографировать Млечный Путь или запечатлеть более тусклые звезды и звездные пейзажи, снимайте при новолунии.Обратная сторона: при слабом освещении увеличивается шум или искажение пикселей, которые могут возникнуть при обычных настройках ночного пейзажа, таких как высокое ISO и длинная выдержка. Фотосъемка при новолунии в отличие от яркого света полной луны позволяет темным силуэтам геологических объектов выделяться на фоне звездного неба.
• Полнолуние: Съемка при полной луне, которая находится низко в небе, служит для освещения переднего плана сцены и заглушает потенциальное световое загрязнение, но этот метод не всегда идеален для съемки звезд, поскольку он скрывает тусклые звезды.
• Четверть или Полумесяц: Хотите лучшее из обоих миров — детализированный передний план и звездное небо? Рассмотрите возможность съемки с полумесяцем или четвертью луны позади вас, чтобы осветить передний план вашей сцены. Если смотреть на запад, снимайте ранней ночью (когда луна находится низко над восточным небом). Если смотреть на восток, снимайте рано утром (когда луна находится низко над западным небом).

Вопреки распространенному мнению, четверть луны не наполовину ярче полной луны; это ближе к 9%.

Выберите место

Чтобы увидеть самое темное небо, пройдите от 60 до 100 миль от городских огней и доберитесь до больших высот. Обратите внимание на влияние большой высоты и более тонкой атмосферы на преломление света: съемка через меньшее количество рассеивающих свет частиц создает более четкие, яркие снимки с большей прозрачностью и контрастом.

Установите штатив

Как и при любой ночной фотографии, вам понадобится штатив. Чтобы справиться с этим, воспользуйтесь советом одного из самых известных пейзажных фотографов всех времен Анселя Адамса.Адамс призвал к методичному использованию штатива. Вот как:

1. Наведите одну ножку штатива на объект съемки, чтобы вы могли встать между двумя другими ножками.
2. Центральная стойка штатива должна быть вертикальной и перпендикулярной; подтвердите это выравнивание пузырьковым уровнем.
3. Приобретите L-образный кронштейн вместо стандартной монтажной пластины, чтобы вес камеры был равномерно распределен по центру штатива.

Скомпонуйте сцену или объект

Сфотографируйте одну треть горизонта на фоне двух третей ночного неба и проверьте это второй раз в режиме live view вашей камеры.Эта техника композиции называется «правилом третей».

Что такое «правило третей» в фотографии?

Правила предназначены для нарушения, но «правило третей» является наиболее важным практическим правилом для базовой композиции фотографии. Этот прием помогает сбалансировать и объединить изображение. Просто разделите изображение на три части по горизонтали и вертикали, чтобы получить девять равных частей изображения. После того, как вы установили эту воображаемую сетку в видоискателе, наметьте точки интереса на пересечениях (скалы, пейзажи далеких городов).Исследования показывают, что глаза людей наиболее естественно тяготеют к этим точкам пересечения на изображении, поэтому используйте их в своих интересах.

Правило третей — это эмпирическое правило в базовой композиции фотографии. Кристофер Мишель

Сохраните свое ночное зрение

Дайте глазам привыкнуть к темноте, выключив стандартный свет на 45 минут. Нужно осветить след или элементы управления камерой? Закройте один глаз, когда горит свет — защищенный глаз останется адаптированным к темноте. Если вам нужен налобный фонарь, используйте такой же, как у Petzl’s Tikka; его красный светодиод не повлияет на ваше ночное зрение.

Почему лучше использовать красный свет для ночного видения?

Глаз состоит из фоторецепторов, называемых палочками и колбочками, которые преобразуют свет в электрические сигналы, которые мозг может интерпретировать. Жезлы отвечают за зрение при слабом освещении и их больше, чем колбочек; они содержат биологический пигмент родопсин. Когда родопсин подвергается воздействию яркого света, он становится фотообесцвеченным. Чтобы полностью восстановить ночное зрение, может потребоваться до 30 минут. Красный свет (используемый во многих моделях фар) имеет более длинную волну и меньше мешает вашему зрению, чем свет на другом конце спектра.

Хотите освоить азы стрельбы в глубинке? Запишитесь на курс нашей Школы фотографии на открытом воздухе через AIM Adventure U сегодня.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при ночной фотографии

Уровень	Распространенная ошибка	Быстрое исправление
Начинающий	Оставить автофокус камеры включенным, чтобы снимки звезд были не в фокусе.	Установите камеру в ручной режим и настройте фокусное расстояние на бесконечность.Убедитесь, что далекие звезды находятся в фокусе, сделав пробный снимок, затем просмотрите снимок, увеличив масштаб до самой яркой звезды на небе на ЖК-дисплее. Если он кажется не в фокусе, отрегулируйте соответствующим образом.
Промежуточный	Оценка экспозиции снимка по ЖК-экрану.	Подтвердите правильную экспозицию с помощью гистограммы — графика, показывающего диапазон света изображения. Если график имеет форму горы или хребта, ваше изображение экспонируется правильно. Если форма горы имеет края скалы на концах графика, продолжайте изменять настройки.
Эксперт	Использование автоматического шумоподавления для каждого кадра. Хотя это улучшает качество изображения, оно также удваивает время съемки каждого изображения и расходует заряд батареи.	Отключите шумоподавление (в меню настроек камеры) для тестовых изображений. Сбросьте его для последней экспозиции. Не планируете распечатать снимок? Для цифровых изображений вы можете очистить дисплеи с низким разрешением и зернистость дома, используя фильтры шума в базовом программном обеспечении для редактирования.

Как фотографировать звезды: методы для фотографов среднего уровня

Расположитесь и сориентируйтесь

Направляйте камеру на штативе подальше от источников искусственного света, например от далеких городов или дорог.Опять же, снимайте на расстоянии от 60 до 100 миль от крупных городов и светового загрязнения и выбирайте большую высоту.

Отрегулируйте настройки камеры для захвата дополнительного света

Широко откройте диафрагму (низкие значения диафрагмы соответствуют большим значениям диафрагмы) и выберите самое высокое значение ISO (1600 или выше). Используйте выдержку, позволяющую вашей камере улавливать лишний свет (30 секунд).

Сделать несколько передержанных снимков

Многие области могут казаться белыми, но качество не имеет значения — важна композиция.Изучите эти снимки на предмет желаемых элементов (например, камней или деревьев) или отвлекающих факторов (например, наклонного горизонта, ярких пятен, вызванных световым загрязнением, или облаков). Обратите внимание на фокус звезд и объектов переднего плана.

Регулировка композиции и перефокусировки

Поверните и панорамируйте камеру, чтобы создать желаемую сцену; наклоните его, чтобы выровнять горизонт, и при необходимости измените фокусировку. Убедитесь, что штатив устойчив и правильно расположен.

Точная настройка параметров камеры

Переэкспонируйте тестовые снимки, настройте композицию и несколько раз перефокусируйтесь, пока не получите желаемый кадр.Затем, в зависимости от условий и содержимого (см. Справочные таблицы настроек камеры ниже), отрегулируйте ISO, диафрагму и выдержку, чтобы правильно экспонировать объект.

Съемка изображений RAW

Планируете распечатать? Файлы RAW похожи на негативы и обеспечивают большую гибкость редактирования.

Совет. Сэкономьте место в памяти камеры, снимая в формате RAW, но удалите пробные снимки.

Трассы падающих звезд требуют некоторого изящества, но результаты впечатляют. Дэн Экерт

Настройки камеры: как фотографировать звездные следы

Время выдержки	32 м.
Диафрагма (диафрагма)	f / 16
Датчик скорости (ISO)	400

Основные настройки: поэкспериментируйте с продолжительностью выдержки от нескольких минут до нескольких часов.Чем больше время, тем длиннее следы звезд.

• Чтобы запечатлеть дуги света, снимайте с длинной выдержкой в ​​ясную ночь (облака закрывают звезды).
• Для получения вихревых кругов центрируйте рамку на Полярной звезде.

Тщательно выбирайте местность, чтобы делать красивые фотографии звезд. Tom Hall

Настройки камеры: как фотографировать звезды в небе

Время выдержки	8с +
Диафрагма (диафрагма)	f / 2.8
Датчик скорости (ISO)	1600+

Основные настройки: Используйте высокое значение ISO (выше 1600, если возможно), чтобы датчик камеры регистрировал слабую освещенность, несмотря на время экспозиции, достаточно короткое, чтобы заморозить звезды.

• Нацелены на Млечный Путь? Он самый яркий на южном небе; идите на юг от городов и ориентируйтесь на юг.
• Чтобы увидеть северное сияние, идите к северу от городов и укажите на север.

Настройки камеры: как сфотографировать Луну

Время выдержки	1 / 250с
Диафрагма (диафрагма)	f / 11
Датчик скорости (ISO)	100

Основные настройки: Луна яркая (и быстро движется по небу), поэтому используйте короткую выдержку, чтобы запечатлеть детали ее поверхности, не передерживая их.Увеличьте масштаб с помощью самого длинного объектива и сфокусируйтесь на деталях луны. Обрезайте снимки в домашних условиях с помощью программы для редактирования фотографий (чтобы увеличить относительный размер Луны).

Настройки камеры: как фотографировать лунный пейзаж

Время выдержки	2 мес.
Диафрагма (диафрагма)	f / 16
Датчик скорости (ISO)	1600

Основные настройки: используйте небольшую диафрагму, чтобы придать изображению большую глубину резкости, чтобы вы могли одновременно фокусировать как ближние, так и далекие элементы.Четверть луны может пролить достаточно света, чтобы сделать сцену ярче.

• В пасмурные ночи ожидайте изображения без теней.
• Ясными ночами тени могут быть резкими.

Ночное небо над красной скалой. Джон Фаулер

Как фотографировать звезды: методы для опытных фотографов

Слои изображений для потусторонних эффектов

Создайте сцену, объединяющую ваши любимые ночные снимки в один. Сделайте недоэкспонированное базовое изображение вашей сцены, затем добавьте света или измените настройки экспозиции в последующих снимках, чтобы выделить различные детали — объекты переднего плана, звезды или альпийское сияние на ландшафте.

В Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий наложите более темное базовое изображение на выделенные и используйте панель слоев для масок слоев, чтобы скрыть или показать элементы, которые вы хотите включить в окончательное изображение. Сложите снимки звезд с короткой выдержкой, чтобы создать звездные треки с помощью бесплатного программного обеспечения для наложения слоев, например StarStax.

Получение четких снимков движущихся целей

Вращение Земли может размывать луну и звезды при длительной выдержке. Отрегулируйте ISO (выше) и диафрагму (больше), чтобы минимизировать время экспозиции, тем самым устраняя размытие, вызванное движением.Определите максимальное время экспозиции с помощью этого уравнения: 400 делить на фокусное расстояние. В результате вы получите ограничение по времени воздействия в секундах.

Максимальный предел времени экспозиции (секунды) = 400 ÷ фокусное расстояние

Световая живопись — популярная техника, используемая в ночной фотографии. Stillwellmike

How to Paint With Light in Night Photography

Поэкспериментируйте с фарами и другими источниками света, чтобы показать детали переднего плана, чтобы делать более динамичные снимки и просто получать удовольствие. Чтобы рисовать светом, оставьте ставень открытым и используйте источник света, чтобы рисовать изображения по всей сцене, как если бы у вас была воображаемая доска.Поэкспериментируйте с некоторыми из этих передовых техник, чтобы добавить творческого измерения:

• Освещение объектов: во время длительной выдержки мигайте или направьте налобный фонарь над деревьями, людьми или каменными образованиями. Вы сделаете их ярче на финальном снимке, продолжая при этом экспонировать и запечатлеть небо. Вы также можете осветить налобный фонарь в палатке (включите его на несколько секунд во время съемки), чтобы придать ему сияющий вид.

• Напишите с помощью луча: направьте свет прямо на камеру, когда затвор открыт, и «пишите» им по всему кадру.Поэкспериментируйте с большой выдержкой и низким ISO, например 100.

• Орфографические слова: буквы будут записаны как зеркальные изображения; нацарапайте их в обратном направлении, чтобы они были разборчивы на готовой фотографии.

• Измените освещение: воспользуйтесь преимуществами разной температуры, интенсивности и размера луча, излучаемого разноцветными светодиодами, люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также свечами. Используйте отдельные источники света, чтобы нарисовать разные области одной и той же сцены. Например, на одной фотографии используйте налобный фонарь для освещения палатки, фонарь для освещения человека и компактный светодиод для написания слов.

Бен Каналес — фотограф из Портленда, штат Орегон. Смотрите его фотографии ночного неба здесь.

Как фотографировать звезды: легкое 9-шаговое руководство

С наступлением более теплой погоды самое время снять куртку, взять фотоаппарат и штатив и отправиться снимать потрясающие фотографии звезд. Астрофотография, как ее еще называют, может напугать начинающих фотографов, поэтому мы обратились к преподавателю фотографии из Сиэтла Тобиасу Гелстону за его пошаговым руководством о том, как снимать потрясающие фотографии ночного неба.

Гелстон, который преподает фотографию на YouTube и на личных семинарах, говорит, что любит все формы фотографии, но создание красивых фотографий ночного неба над великолепным пейзажем — его любимый жанр. Он сделал невероятное фото в верхней части этой истории на горе. Сент-Хеленс в штате Вашингтон. Вы можете увидеть больше его работ на его странице в Instagram и больше руководств на PhotoRec TV.

Шаг 1

Найдите темное пятно. Мне нравится использовать DarkSite Finder для получения помощи. Не расстраивайтесь, если у вас нет самого темного неба — ваша камера может снимать звезды, которые вы не сможете увидеть своими глазами.

Шаг 2

Проверьте лунное расписание. Вот хороший сайт, который может вам помочь. Все, что выше 30%, смоет многие звезды и Млечный Путь, но вы можете найти время, когда Луна заходит или незадолго до захода или восхода Луны. Немного лунного света может быть отличным, чтобы осветить ваш пейзаж.

Шаг 3

Составьте план и узнайте погоду. ClearDarkSky — отличный ресурс для понимания того, повлияют ли облака на вашу видимость. Некоторые облака могут действительно выглядеть очень интересно.

Шаг 4

Соберите свое снаряжение — фотоаппарат, самый светосильный и широкоугольный объектив и штатив. Дистанционный выпуск — это бонус или просто используйте 2-секундный таймер. Небольшой налобный фонарь с красным режимом тоже очень пригодится.

Шаг 5

Сначала потренируйтесь дома. Убедитесь, что вы можете легко поставить камеру на штатив и включить Live View, если вы используете зеркальную камеру. Если у вас беззеркальный фотоаппарат, он автоматически включится. Вам также потребуется доступ к функциям увеличения в реальном времени и воспроизведения.Теперь делайте это с закрытыми глазами. Серьезно. Чем меньше вы полагаетесь на свет, когда находитесь в поле, тем лучше.

Шаг 6

Я рекомендую настройки камеры: «Ручной» (M), ручная автофокусировка и выдержка 10 секунд. Вам понадобится объектив с самым широким фокусным расстоянием и самой широкой диафрагмой. (Идеально подходит объектив с f / 2,8 или лучше.) Установите ISO на 3200.

Шаг 7

Включите Live View, если вы используете DSLR, или просто смотрите в видоискатель на беззеркальной камере.Поставив камеру на штатив, наведите объектив на самую яркую звезду, которую вы видите в небе. Увеличьте эту звезду до максимума, а теперь осторожно переместите кольцо фокусировки в сторону бесконечности. Лучше всего сфокусировать звезду, когда она представляет собой маленькую резкую светящуюся точку.

Шаг 8

Сделайте снимок и увеличьте полученное фото. Звезды острые? Если нет, повторите шаг 7. Чтобы сделать звезды как можно более резкими, может потребоваться метод проб и ошибок.

Шаг 9

Как только вы определитесь с фокусом, найдите время, чтобы оценить свою композицию.После того, как вы все настроите, сделайте больше фотографий и при необходимости измените настройки. Обычно для наилучших результатов я использую выдержку около 13 секунд, ISO 2000 — 2500. Разделите 300 на фокусное расстояние, чтобы получить представление о максимальной выдержке. Дольше и ваши звезды превратятся в полосы.

Вот и все! Чтобы увидеть более подробное объяснение того, как фотографировать звезды и звездные следы, посмотрите мое видео ниже.

Первоначально опубликовано 17 мая 2021 г.

Как фотографировать звезды: настройки и методы камеры

Фотографирование звезд и ночного неба полностью отличается от фотографирования при обычном дневном свете или даже в Золотой час.Большинство техник и рекомендаций, которым вы научились для «стандартной» пейзажной фотографии, неприменимы для ночной фотографии, что затрудняет освоение этого жанра, когда вы новичок в фотографии — даже более опытные дневные фотографы могут почувствовать себя места в ночное время. Однако, когда вы впервые сможете делать снимки звезд, скорее всего, вас зацепит!

Прочитав эту статью, вы лучше поймете, как выйти на улицу и сделать красивые снимки ночного неба.Вы познакомитесь с идеальными настройками камеры, рекомендуемым оборудованием, способами фокусировки, рекомендациями по композиции и несколькими секретами, как фотографировать звезды на профессиональном уровне.

Лучшие настройки камеры для фотографирования звезд

Если вы следили за этим и другими веб-сайтами и регулярно читали их контент, вы, возможно, заметили, что оптимальные настройки для пейзажной фотографии включают минимально возможное значение ISO и диафрагму между f / 7.1 и f / 13 (хотя это может отличаться в зависимости от вашего объекта).Однако для ночной фотографии эти настройки либо приведут к черному изображению, либо потребуют выдержки часов .

Поскольку при фотографировании ночного неба, скорее всего, будет полностью темно, требуется больше времени, чтобы нужное количество света достигло сенсора камеры, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок. Это означает, что вам нужно использовать либо большую диафрагму , либо высокий ISO , либо длинную выдержку , либо — либо комбинацию этих трех.

Оптимальная диафрагма

Чтобы запечатлеть как можно больше деталей в небе, лучшая диафрагма для ночной фотографии должна быть как можно более открытой. Это означает, что если ваша максимальная диафрагма f / 4 — вы должны использовать это. Если f / 2,8 — так даже лучше!

Использование открытой диафрагмы означает, что больше света проходит через объектив и достигает датчика, что позволяет использовать более длинную выдержку или меньшее значение ISO, чем в противном случае потребовалось бы. Количество деталей, которые вы можете запечатлеть с такой диафрагмой, как f / 2.8 невероятно, и как только вы правильно сделаете снимок ночного неба, вы будете потрясены.

Вы можете использовать диафрагму, такую ​​как f / 8, при фотографировании ночного неба, но для этого требуется гораздо более длинная выдержка, что приводит к так называемым звездным следам (я вернусь к этому позже в статье).

Оптимальный ISO

При дневной пейзажной фотографии идеальным значением ISO всегда является наименьшее возможное значение. Более высокое значение ISO приводит к значительному шуму в изображении, что в конечном итоге может сделать изображение «бесполезным», поэтому мы всегда стараемся поддерживать его как можно ниже.

Это не совсем подходит для ночной фотографии. Из-за недостатка света нам нужно увеличить выдержку больше, чем вам удобно. В зависимости от того, насколько темна ночь, это обычно где-то между ISO1600 и ISO3200, но в особенно темные ночи вы можете использовать ISO выше 6000.

Оптимальная выдержка

Хотя выдержка немного более гибкая, вам нужно знать о «последствиях» использования слишком короткого или слишком длительного времени выдержки.

Когда мы говорим в данном контексте о короткой и длинной выдержке, короткая выдержка считается 10 секунд или меньше, а длинная — более 30 секунд.

Использование короткой выдержки означает, что вам нужно увеличить ISO и ввести больше шума, чем необходимо. Несмотря на то, что звезды четкие и не имеют видимого движения, камерам начального уровня будет сложно справиться с таким количеством шума, и вы скоро увидите, что он становится слишком отвлекающим.

С другой стороны, выдержка более 30 секунд приводит к тому, что звезды начинают немного размываться. Из-за вращения Земли не требуется больше 30 секунд, прежде чем вы начнете замечать небольшое движение звезд. Для большинства объективов достаточно 30–45 секунд, но даже это выходит за рамки возможностей, если вы хотите получить исключительно четкие изображения.

В идеале для получения наилучших результатов выдержка должна составлять около 15-30 секунд. При этом все зависит от объектива, который вы используете.Чем уже используется фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка.

Простой метод расчета максимальной выдержки, которую вы можете использовать перед отображением звездных следов, — это использование правила 500: Разделите 500 на фокусное расстояние вашего объектива. Т.е. максимальная выдержка для объектива 14 мм составляет 500/14 = 35,7, а для объектива 20 мм — 500/20 = 25.

Оборудование для фотографирования звезд

Честно говоря, нет никакого оборудования, которое вам нужно , только для ночной фотографии.Необходимое оборудование для фотографирования звезд примерно такое же, как то, что я рекомендую использовать для пейзажной фотографии в целом.

A Штатив

Поскольку вы снимаете изображения с выдержкой в ​​несколько секунд, вам необходимо использовать штатив для сохранения резкости. Вы просто не сможете удерживать камеру полностью неподвижно в течение 15 секунд без движения. Использование штатива позволяет использовать выдержку в несколько минут или даже часов, не беспокоясь о дрожании камеры и размытости изображений.

A Удаленный затвор

Использование удаленного затвора не обязательно при фотографировании звезд, но я рекомендую иметь его, так как он может пригодиться. Если вы решите использовать выдержку более 30 секунд, вы должны использовать режим Bulb , и в этом случае вы можете полагаться на дистанционный затвор. Это не обязательно должно быть что-то дорогое; простая дистанционная заслонка сделает эту работу.

Фокусировка в темноте

Фокусировка — это то, что многие начинающие фотографы считают самой сложной задачей в ночной фотографии.У объектива возникают проблемы с автофокусом, и вполне вероятно, что вы получили более одного полностью размытого изображения и, возможно, даже отказались от него, поскольку не можете получить сфокусированное изображение.

К счастью, сфокусироваться в темноте не так сложно, как вы могли бы опасаться. Самый простой способ получить сфокусированное изображение ночью — это переключить режим фокусировки камеры в ручной и повернуть кольцо фокусировки на бесконечность . Сделайте пробный снимок и, при необходимости, настройте фокусировку, пока она не станет правильной. Было бы неплохо отметить это место с помощью куска ленты или использовать маркер и нарисовать линию — это поможет вам снова найти самый резкий фокус в любое время.

Свет из далеких городов можно было легко использовать в качестве фокусных точек

Второй вариант — искать в кадре какие-либо далекие источники света. Используйте Live View, чтобы увеличить это место, и поворачивайте кольцо фокусировки, пока свет не станет максимально резким. Опять же, сделайте пробный снимок, чтобы увидеть, нужно ли вам дорабатывать.

Работа со световым загрязнением

Те из вас, кто живет в больших городах, скорее всего, не привыкли смотреть в небо и видеть миллионы звезд.В густонаселенных районах световое загрязнение является значительным, что снижает нашу видимость четкого ночного неба — вместо этого появляется оранжевая дымка, которая гораздо менее фотогенична.

Чтобы запечатлеть четкое и детализированное ночное небо, вам нужно как можно дальше удалиться от светового загрязнения. Даже просто выбраться на чистое поле за городом лучше, чем оставаться в центре города.

Есть два способа обойти световое загрязнение, и сочетание этих двух методов может привести к впечатляющим изображениям даже вблизи городов.

1. Прежде всего, вам необходимо вручную настроить баланс белого. Установите режим Кельвина и используйте низкий уровень Кельвина, например 3200K — сделайте пробный снимок, чтобы увидеть, слишком ли он синий, все еще слишком оранжевый или приемлемый — и отрегулируйте соответственно.
2. Доступны аксессуары, которые помогают уменьшить или даже удалить световое загрязнение вашего изображения. Ночной фильтр NiSi Natural Night Filter — один из них. Поместите фильтр перед объективом, и вы увидите, что он эффективно снижает преобладающее световое загрязнение и возвращает детали в небо.

Советы по композиции

Самая распространенная ошибка, которую я вижу среди начинающих фотографов, которые отправляются снимать ночное небо, заключается в том, что они настолько очаровываются звездами, что забывают о композиции. Небо, полное звезд, красиво, но для изображения все же нужно нечто большее, чем просто небо над случайным, незапланированным объектом.

Обращайтесь с изображением так же, как если бы вы фотографировали днем; проанализируйте сцену, создайте композицию и постарайтесь сделать изображение более удобным для просмотра зрителю.Попробуйте следующее: посмотрите некоторые из ваших любимых изображений, снятых ночью. Есть ли у них другие элементы, кроме неба? Какую часть кадра заполняет небо? Скорее всего, небо — это всего лишь часть изображения. По-прежнему есть передний план и линии, ведущие к главному объекту — небо — лишь часть того, что делает изображение таким красивым.

Фотографирование звездных следов

Говоря о выдержке, я кратко упомянул нечто, называемое звездными следами. Это эффект, когда вы видите фактическое движение звезд (из-за вращения Земли) в виде линий, тянущихся по небу, но мы вернемся к этому позже в статье.

Иногда вы хотите добиться этого эффекта, но не хотите, чтобы небо было четким. Чтобы сфотографировать звездные следы, вам нужно использовать более длинную выдержку. Насколько медленны, зависит от того, как долго вы хотите, чтобы следы звезд были, но обычно вам нужна выдержка не менее 5-10 минут, чтобы сделать следы звезд привлекательными. Фактически, вы можете использовать выдержку в один или два часа, чтобы запечатлеть еще больше следов!

Для получения более длительных выдержек, чем 15-25 секунд в ночное время, вы можете уменьшить выдержку и использовать более узкую диафрагму.Например, вы можете стремиться к ISO 400 и диафрагме f / 8 — соответственно отрегулируйте выдержку, и, скорее всего, у вас будет красивый звездный след, когда вы закончите.

Обработка ночной фотографии

Еще одна сложная часть фотографирования звезд заключается в том, что передний план часто намного темнее неба. Обычно решением может быть градиентный нейтральный фильтр, но в этом случае это означает использование более длительной выдержки или значительное увеличение ISO. Другими словами, это не идеально.

Я предпочитаю обходной путь для этого требует некоторых знаний Photoshop, но его идея довольно проста: сделайте одно изображение, где вы экспонируете небо, а другое, где вы увеличиваете выдержку и экспонируете для переднего плана. Теперь у вас должно быть одно изображение с более ярким передним планом и одно с четким и хорошо экспонированным небом.

Возьмите две экспозиции в Photoshop и, используя слои, смешайте их вместе. Теперь у вас осталось изображение с хорошо экспонированным передним планом и небом.Это может показаться немного сложным, но, попробовав пару раз, вы научитесь.

Некоторые камеры верхнего уровня имеют очень хороший динамический диапазон, что означает, что вместо смешивания двух изображений вы можете захватить только одно и увеличить тени / темные участки в Lightroom или редакторе RAW — тем не менее, для оптимального качества, лучше сделать два отдельных кадра.

Звездный путеводитель по фотографии ночного неба: падающие звезды на iPhone

Фотография ночного неба давно была недоступна для всех, кроме профессиональных фотографов, — но теперь это не так.Благодаря невероятным достижениям в области технологий камеры iPhone любой желающий может попробовать свои силы в съемке ночного неба и Млечного Пути с помощью iPhone и нескольких дополнительных инструментов и приложений. Давайте начнем.

Фотография

Млечный Путь на iPhone

По умолчанию небольшой сенсор на камере iPhone не фиксирует ночное небо так же точно, как зеркалка, но есть способы создавать красивые изображения с помощью сторонних приложений. Хотя вы не можете изменить аппаратное обеспечение камеры iPhone, вы можете улучшить программное обеспечение, используя приложение, которое позволяет управлять выдержкой, ISO и диафрагмой камеры.

Как делать снимки Млечного Пути с помощью камеры с медленной выдержкой

Slow Shutter Cam — это приложение для iPhone премиум-класса, которое позволяет снимать множество эффектов длительной выдержки, ранее доступных только на DSLR. Камера с медленным затвором имеет неограниченную выдержку и управление ISO, предварительный просмотр в реальном времени и режим низкой освещенности для фотосъемки ночного неба. Приложение доступно в App Store по цене 1,99 доллара США. В дополнение к приложению Slow Shutter Cam вам также понадобится штатив, чтобы ваш iPhone оставался неподвижным во время съемки.

Вот как запечатлеть Млечный Путь с помощью iPhone и приложения Slow Shutter Cam.

1. Загрузить камеру медленного затвора

   Откройте приложение на своем iPhone и дайте ему доступ к камере и фотографиям.

2. Выберите место

   Найдите место с хорошей видимостью и низким уровнем освещенности, чтобы начать съемку. В Северном полушарии лучшее время для просмотра Млечного Пути — с апреля по июль. Dark Sky Finder — отличное приложение для поиска ближайших к вам мест для съемки темного неба.

3. Отрегулируйте настройки камеры медленного затвора

   Установите режим съемки на низкий уровень освещенности, затем переместите ползунок шумоподавления на высокий, выдержку на 25 секунд и ISO на 1600.

4. Установите iPhone на штативе

   Это лучший способ устранить дрожание камеры при длительных выдержках.

5. Установка таймера камеры

   Коснитесь меню в правом нижнем углу и установите таймер на 3 секунды. Это еще больше уменьшит дрожание камеры.

6. Сделайте снимок

   Нажмите кнопку спуска затвора. Вокруг кнопки спуска затвора появится белая полоса, указывающая на ваш прогресс. Не прикасайтесь к камере, пока она не закончится.

7. Сохраните фотографию

   Над кнопкой спуска затвора вы увидите три варианта: «Очистить», «Изменить» и «Сохранить». Если вас устраивает фотография, нажмите «Сохранить». Коснитесь Очистить, чтобы стереть фотографию и повторите попытку.

Фотографии звезд и звездных следов с помощью вашего iPhone

До сих пор мы не обнаружили бесплатного приложения для iPhone, которое бы успешно снимало звезды или звездные следы, но камера с медленной выдержкой — недорогой вариант за 1 доллар.99. Еще одно отличное приложение для фотографирования звезд — NightCap, которое доступно в App Store за 2,99 доллара.

Как фотографировать звезды с помощью NightCap

NightCap — еще одно мощное приложение, которое специализируется на съемке в темноте и в ночное время. Специальные режимы астрономии позволяют легко снимать звезды, северное сияние и световые следы. Секрет NightCap заключается в использовании технологии стекирования, чтобы сделать несколько фотографий, а затем объединить их в один идеально экспонированный снимок, независимо от того, насколько низко освещено.Чтобы делать снимки звезд с помощью iPhone, следуя приведенным ниже инструкциям, вам понадобится приложение NightCap, которое можно приобрести в App Store за 2,99 доллара США, и штатив для крепления телефона.

1. Загрузите NightCap и откройте его на своем iPhone.
2. Нажмите значок звездочки внизу экрана и выберите режим «Звезды».
3. Чтобы включить усиление света, увеличивающее количество света, попадающего на сенсор камеры, коснитесь значка солнца.
4. Коснитесь значка настроек, чтобы установить уровни экспозиции и шумоподавления.Установите ISO Boost на High.
5. Надежно прикрепите iPhone к штативу и снимите кадр.
6. Нажмите кнопку спуска затвора. NightCap будет использовать автоматический таймер, чтобы минимизировать дрожание, и будет стрелять в течение 15 секунд. Приложение автоматически использует таймер, чтобы свести к минимуму тряску, и будет стрелять примерно 10 секунд.
7. Ваша фотография будет добавлена ​​в вашу библиотеку фотографий.

Как фотографировать звездные следы с помощью камеры с медленным затвором

После того, как вы немного попрактикуетесь в фотосъемке ночного неба, вы будете готовы экспериментировать с фотографированием звездных следов.Чтобы запечатлеть следы звезд, вы должны оставить затвор открытым как минимум на 30 секунд. Этого времени достаточно, чтобы запечатлеть движение звезд или, точнее, движение Земли. Звезды будут выглядеть как следы, изгибающиеся по небу, создавая невероятно яркое изображение.

Готовы попробовать? Вот как фотографировать следы звезд с помощью камеры с медленной выдержкой.

1. Загрузите камеру с медленным затвором и откройте ее на своем iPhone.
2. Коснитесь значка настроек, чтобы открыть настройки камеры.
3. Установите режим съемки на световой след, установите светочувствительность на полную и установите выдержку на 60 секунд. Для ISO можно установить значение «Авто».
4. Коснитесь значка меню и добавьте таймер автоспуска на 3 секунды, чтобы уменьшить дрожание камеры.
5. Прикрепите iPhone к штативу и снимите кадр.
6. Нажмите кнопку спуска затвора и дождитесь, пока камера закончит съемку сцены.
7. Выберите «Очистить», «Изменить» или «Сохранить» в зависимости от ваших предпочтений.

Как редактировать фотографии звездных следов с помощью Lightroom для iOS

Adobe Lightroom — это мобильное приложение для редактирования фотографий, которое можно бесплатно загрузить и использовать.Есть несколько вариантов премиум-класса по разным ценам. Если вы используете Adobe Lightroom для настольных ПК, премиальный план для приложения включен в вашу подписку.

Готовы попробовать свои силы в редактировании фотографий звездных следов? Вот простой способ с помощью приложения Lightroom.

1. Загрузите Adobe Lightroom и откройте его на своем iPhone.
2. Загрузите фотографию, коснувшись синего всплывающего меню с фотографией со знаком + рядом с ней.
3. Выберите фотографию звездного следа, которую хотите отредактировать.
4. Нажмите «Свет» в нижней части экрана.
5. Переместите ползунок «Экспозиция» вправо, чтобы увеличить яркость звездных следов.
6. Сдвиньте Контраст вправо, чтобы увеличить контраст между звездными следами и темным небом.
7. Переместите ползунок «Света» вправо, чтобы выделить световые пятна на следах звезд.
8. Нажмите «Цвет».
9. Отрегулируйте ползунки «Температура» и «Оттенок», чтобы внести тонкие или радикальные изменения в цвета звездных следов.
10. Если вы довольны результатом, нажмите значок загрузки, чтобы сохранить отредактированную фотографию звездного следа в своей библиотеке фотографий.

Лучшие советы для фотографирования звезд

Как и любая техника фотографии, ваши снимки Млечного Пути и звездных следов улучшатся с практикой. Вот несколько профессиональных советов, которые помогут вам добраться туда быстрее, независимо от того, какой iPhone вы используете:

1. Всегда используйте штатив. Чтобы делать снимки с длинной выдержкой, вам нужно держать камеру как можно неподвижнее.Лучший способ сделать это — использовать штатив и таймер автоспуска, чтобы вы не касались телефона во время съемки.
2. Найдите самое темное небо из возможных. Световое загрязнение может стать огромной проблемой при попытке запечатлеть ночное небо. Приложение Dark Sky Finder поможет вам найти отличные места для наблюдения за звездами и фотосъемки ночного неба.
3. Используйте таймер или спуск затвора. При фотосъемке установите таймер автоспуска на телефоне или используйте дистанционный спуск затвора, чтобы избежать дрожания камеры.Ознакомьтесь с этим руководством по аксессуарам для камеры iPhone, чтобы выбрать лучший спуск затвора и штатив.
4. Никогда не используйте цифровой зум. Новые iPhone оснащены несколькими объективами, которые изменяют фокусное расстояние вашей камеры. Это отличные инструменты для поиска правильной композиции. Но не используйте цифровой зум вашего iPhone, который использует внутреннее программное обеспечение для увеличения изображения. Это резко снизит качество вашего изображения.
5. Осуществить шумоподавление. Фотосъемка при слабом освещении почти всегда вносит шум в ваши изображения, делая их зернистыми.Вы можете уменьшить шум с помощью Lightroom, нажав «Детализация» и прокрутив вниз до ползунка «Подавление шума».
6. Не соревнуйся с луной . Когда вы падаете на звезды и следы звезд, вам нужна ясная ночь с очень темным небом. Если луна высокая и яркая, это помешает вам фотографировать звезды. Хотите запечатлеть луну на своих фотографиях? Мы поговорим об этом позже.

Фотосъемка луны и ночного неба на iPhone

iPhone 11 и более новые модели оснащены специальным ночным режимом, который можно использовать вместе с широкоугольными и телеобъективами iPhone.Эти объективы оснащены большими сенсорами, которые пропускают больше света для четкой и ясной ночной фотографии.

Как лучше сфотографировать Луну в ночном режиме

Ночной режим

на iPhone разработан для автоматической работы, когда это необходимо в условиях освещения. Чтобы запечатлеть луну, используйте штатив для кадрирования кадра и следуйте этим инструкциям:

1. Откройте приложение «Камера» на iPhone.
2. В условиях низкой освещенности будет включен ночной режим.
3. Коснитесь значка луны в верхнем левом углу экрана.
4. Используйте ползунок, чтобы отрегулировать длину экспозиции. Одна-две секунды отлично подходят для съемки луны, но не бойтесь экспериментировать.
5. Используйте автоспуск или дистанционный спуск затвора, чтобы сделать снимок.

Готовы начать ночную фотосъемку? Купите штатив и несколько приложений, о которых мы упомянули, и приготовьтесь исследовать увлекательный мир айфонографии после наступления темноты.

Как фотографировать звезды

Фотографировать вообще легко, верно? Вы берете камеру, наводите ее в том направлении, которое вас интересует, и нажимаете кнопку спуска затвора.Однако существует множество уровней фотографии, и я уверен, что многие из вас знают основы.

Сегодня я собираюсь сосредоточиться на чем-то более сложном — на фотографировании звездного неба, также известном как астрофотография.

Для астрофотографии вы немного углубитесь в использование некоторых ручных элементов управления камерой, таких как выдержка, диафрагма и управление ISO. Я также настоятельно рекомендую снимать в формате RAW для ночной фотосъемки, так как это даст больше контроля при редактировании окончательного изображения.Если вы не уверены, что такое RAW и почему он важен , я немного писал о фотографии в формате RAW здесь .

Давайте начнем с того, что вам понадобится

• Штатив — Мы собираемся снимать экспозицию за десятки секунд, и меня не волнует, кто вы, вам понадобится что-то для стабилизации камеры.
• A Камера с ручным управлением — Ручное управление ISO и выдержкой очень важно для фотографирования звезд.
• Объектив с широкой диафрагмой — Вам понадобится много света, а диафрагма f / 2,8 кажется идеальной зоной для астрофотографии. Совместите это со сверхширокоугольным объективом, и глубина резкости не будет проблемой.

С этими тремя элементами снаряжения у вас будет отличное начало, но, конечно, есть гораздо больше, что вы потенциально могли бы добавить в строку, и я уверен, что вы можете обсудить в комментариях ниже.

Местоположение, Местоположение, Местоположение

Недостаточно просто получить все необходимое, нужно также найти подходящие места для фотографирования ночного неба.Световое загрязнение — серьезная проблема для астрофотографии, и если вы находитесь где-то рядом с большим городом, вам придется ехать как минимум час, чтобы убежать от огней.

Я живу недалеко от Бостона, Массачусетс, и в значительной степени заперт в одном из самых светозагрязненных районов Соединенных Штатов — на юге Новой Англии.

Однако, как видно на этом изображении ниже, даже город с населением всего около 30 000 человек, расположенный на расстоянии более 10 миль, все еще может привести к некоторому затрудняющему световому загрязнению.

Помимо определения правильного местоположения на Земле, вам нужно иметь представление о расположении различных звезд и созвездий для ваших фотографий. Я использую приложение под названием Starwalk для своего iPhone, чтобы отследить их, а также определить местонахождение ядра Млечного Пути, что может быть потрясающе при фотографировании.

Базовая установка

При фотографировании этих крошечных световых отверстий вам понадобится как можно больше света, чтобы попасть на сенсор. Поэтому важно использовать сочетание высокого ISO, широкой диафрагмы и длинной выдержки.

Для фотографии Kayaks Under the Stars выше я использовал ISO 1250, диафрагму f / 2.8 и выдержку 30 секунд. Как вы заметите в правом нижнем углу фотографии, примерно в 30 минутах от города виден небольшой световой поток.

Чтобы свести к минимуму световое загрязнение, нужно своевременно выяснить, где оно находится. Для этого я обычно делаю последовательные снимки по всему горизонту, используя абсурдно высокий ISO (обычно самый высокий, который будет у моей камеры), просто чтобы ограничить время, необходимое для экспонирования каждого кадра.Эти снимки не будут использоваться в финальном процессе, но они ценны тем, что позволяют мне знать, какие части горизонта запрещены.

Что касается времени экспозиции, лучше сделать его как можно короче, иначе вы столкнетесь с движением звезд по мере вращения Земли. Например, моя фотография с байдарки была сделана за 30 секунд, что на самом деле было немного длинновато, и если вы присмотритесь, вы можете увидеть какое-то движение в звездах.

Не поймите меня неправильно, это может быть очень крутой стиль фотографии сам по себе, который чаще всего упоминается как создание звездных следов, как на этом снимке ниже.

На сайте dPS есть отличная статья о следах падающих звезд, которую вам следует почитать для получения дополнительной информации, если вы заинтересованы в создании такого рода фотографий.

Обработка фото

Обработка этих снимков ночного неба может быть немного пугающей, так как поначалу они не будут выглядеть так уж много. Как я уже упоминал выше, я настоятельно рекомендую снимать в формате RAW, если это позволяет ваша камера, поскольку на этом этапе вы сможете сделать гораздо больше.

Для кадра, представленного в верхней части этого поста, я разбил фотографию на две зоны для обработки: небо и передний план. Я использовал инструмент настройки LR4, чтобы выборочно настраивать каждую область, пока не был удовлетворен конечным результатом.

Чтобы узнать больше о том, как я редактировал эту фотографию, посмотрите это короткое видео-пошаговое руководство, которое я сделал для этого процесса.

Как фотографировать Млечный Путь

Многие фотографы-путешественники и пейзажисты, включая меня, стараются избегать съемки пейзажей с чистым голубым небом.Как бы нам ни нравились пухлые или грозовые облака, чтобы оживить наши фотографии, мы не можем контролировать то, что природа дает нам каждый день. Иногда нам везет и мы запечатлеваем красивые рассветы и закаты с кроваво-красным небом, а иногда мы застреваем с чистым, скучным небом. Когда я оказываюсь в такой ситуации и знаю, что следующее утро будет ясным, я иногда ищу возможности сфотографировать звезды и Млечный Путь ночью. Я уверен, что вы бывали в ситуациях, когда вы выходили ночью в отдаленном месте и видели невероятно красивое ночное небо с миллионами звезд, сияющих прямо на вас, с пятнами звезд в «облачном» образовании, которые являются частью Млечный Путь.Если вы не знаете, как фотографировать ночное небо и Млечный Путь, это руководство может помочь вам понять основы.

NIKON D3S + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 1600, 20 секунд, f / 1.4

В этой статье мы рассмотрим только основы, потому что астрофотография может быть очень сложной, особенно для получения фотографий туманностей и созвездий в глубоком космосе. и звездные системы. Некоторые фотографы используют телескопы, специализированные роботизированные головы с сверхточной точностью и камеры CCD, специально созданные для астрофотографии стоимостью в десятки тысяч долларов, чтобы создавать удивительно красивые фотографии, которые чрезвычайно сложно или даже невозможно сделать с помощью обычной цифровой камеры.Я пропущу эти сложные темы и сосредоточусь на том, что вы можете снимать на камеру, которая у вас уже есть, будь то зеркалка, беззеркальная камера или даже продвинутая точка и снимай.

Вот краткое описание того, как можно сфотографировать Млечный Путь:

1. Поймите возможности вашей камеры
2. Учитывайте световое загрязнение и ищите темные области
3. Используйте правильную технику ночной фокусировки
4. Используйте правильную камеру настройки
5. Рассмотрите элементы переднего плана для лучшей композиции
6. Захватите Млечный Путь
7. Постобработка Млечного Пути

Если вы больше визуально обучаетесь, вы можете посмотреть следующий видеокурс, который наш писатель Спенсер Кокс создано при фотографировании Млечного Пути:

А теперь перейдем к фотографии Млечного Пути.

Что вам понадобится

Прежде чем мы начнем говорить о фотографировании Млечного Пути, позвольте мне сначала рассказать о том, что вам понадобится с точки зрения оборудования и программного обеспечения:

• Расширенная камера — вам понадобится камера, которая позволяет полное ручное управление выдержкой, диафрагмой, выдержкой и ISO. Вы также хотите, чтобы камера могла фокусироваться вручную, поскольку фокусировка ночью наверняка станет проблемой для любой системы автофокусировки. В идеале вам понадобится продвинутая зеркалка или беззеркальная камера, которая может хорошо справляться с шумом при высоких значениях ISO (подробнее об этом ниже).Специальная астрофотография, такая как Nikon D810A, будет лучшим выбором для астрофотографии, но это для тех, кто хочет изучить астрофотографию, выходящую за рамки этой статьи. Некоторые наводящие камеры могут подходить для работы с ручным управлением, но результаты, очевидно, будут намного хуже, особенно при съемке с небольшим сенсором.
• A Светосильный объектив — если вы используете камеру со сменным объективом, я бы рекомендовал использовать хороший широкоугольный объектив с светосилой (в идеале с f / 1.4 — максимальный диапазон диафрагмы f / 2.8). Лучшим выбором для фотографирования звезд являются светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием, которые очень хорошо снимают на широко открытой диафрагме. Мои любимые объективы для ночной фотографии — Nikon 14-24mm f / 2.8G и Nikon 20mm f / 1.8G. Оба снимка превосходны при максимальной диафрагме (широко открытой), поэтому они очень подходят для ночной фотографии. Но есть гораздо больше вариантов объективов, которые отлично подходят для ночной фотографии. Мы написали статью о лучших объективах Nikon для астрофотографии, в которой перечислены как собственные, так и сторонние варианты, которые также хорошо работают в других системах, поэтому я рекомендую вам ознакомиться с этой статьей.Если у вас медленный объектив или вам нужно остановить его, чтобы получить максимальную резкость, вам придется увеличить ISO, что приведет к зернистым фотографиям. Вот почему светосильный объектив — идеальный выбор. Если вы снимаете Canon, вы можете получить такой же выбор объективов, что и Nikon, и стоимость будет с объективами сторонних производителей от Samyang / Rokinon. Моя главная рекомендация для астрофотографии — Rokinon SP 14mm f / 2.4 (байонет Canon), который показывает отличные характеристики при диафрагме f / 2.8 и не страдает тяжелой комой, как многие другие объективы.
• Прочный штатив — вы будете снимать с длинной выдержкой (15 секунд и более), поэтому прочный штатив просто необходим. Не стоит использовать хрупкий штатив, который будет как сумасшедший трястись во время выдержки, особенно при слабом ветре. Обязательно ознакомьтесь с нашим подробным руководством по выбору штатива для получения дополнительной информации.
• Приложение Sky Map — это необязательно, но я настоятельно рекомендую его. Хорошее приложение для карты звездного неба, такое как Star Walk, может показать вам, где именно находится или будет Млечный Путь, что может очень помочь в планировании ваших снимков.Еще одно отличное приложение, которое я использую лично, — это PhotoPills, и в нем есть отличная функция Night AR, которая может быть очень полезна при планировании.
• Программное обеспечение для постобработки — вы определенно хотите обрабатывать свои снимки в хорошем программном обеспечении, чтобы получить результаты наилучшего качества и выявить детали. Я бы порекомендовал для астрофотографии либо Adobe Photoshop, либо Photoshop Elements. Lightroom также может быть полезен, но он не будет таким гибким, чтобы делать такие вещи, как уровни и расширенные инструменты клонирования / удаления пятен (для удаления самолетов и других объектов из снимков и т. Д.).Постобработка — большая часть астрофотографии, поэтому я настоятельно рекомендую приобрести для работы хорошее программное обеспечение, если у вас его еще нет. Ниже я покажу вам, как сделать несколько простых шагов в Photoshop / Elements для улучшения ваших фотографий Млечного Пути.
• Фонарик — хороший фонарик пригодится не только для того, чтобы найти хорошее место ночью, но и для рисования светом, если у вас есть интересные элементы переднего плана.

Есть и другие вещи, которые могут вам понадобиться, такие как удаленный триггер камеры (для 30+ секундной выдержки), грелки для рук / ног (при съемке в холодную погоду) и многое другое, но это необязательно или зависит от условий и вашей личности пытаюсь достичь.

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 6400, 15 секунд, f / 1.8

Учет местоположения и светового загрязнения

Если вы живете в большом городе, будет чрезвычайно сложно запечатлеть ночное небо и Млечный Путь . Огни большого города могут быть огромной проблемой из-за загрязнения воздуха и света, поэтому лучше выбраться из города и найти хорошее место, где таких проблем нет. Иногда это означает, что вам нужно уехать за несколько часов от того места, где вы живете. Возможно, вы не увидите светового загрязнения глазами, но камера точно заметит!

Удаленные национальные парки и дикая природа идеально подходят для ночной фотографии, потому что небо кристально чистое и вокруг нет света.Используйте веб-сайт Dark Sky Finder, чтобы найти лучшие места с минимальным световым загрязнением.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2,8 @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f / 2,8

Фокусировка

Прежде чем мы поговорим о настройках экспозиции, давайте сначала рассмотрим некоторые важные шаги, которые помогут обеспечить получение правильно сфокусированных снимков. . Фокусировка в ночное время может быть сложной и неприятной задачей, потому что система автофокусировки на вашей камере будет иметь очень слабый контраст, чтобы иметь возможность получить правильную фокусировку.Лучше всего скомпоновать кадр, установить одно фокусное расстояние (при использовании зум-объектива) и после того, как вы вручную добьетесь идеального фокуса, не прикасаться к кольцам фокусировки или зумирования, пока вы полностью не закончите. Лично я сразу же выключаю автофокус и полагаюсь только на ручную фокусировку с использованием Live View — цель — установить фокус на бесконечность. Некоторые люди говорят, что использование маркеров линз для установки фокуса на бесконечность является хорошей практикой, но на самом деле, если у вас нет старого объектива с ручной фокусировкой с более или менее точными отметками бесконечности, я бы не стал на них полагаться.Даже небольшая ошибка фокусировки на современном датчике с высоким разрешением заставит звезды выглядеть как круглые капли вместо определенных звезд, поэтому ваша техника фокусировки имеет решающее значение.

Итак, как лучше всего добиться идеальной фокусировки? Я часто использую несколько различных техник, используя Live View камеры. После того, как вы установите для объектива ручную фокусировку и включите Live View, увеличьте масштаб до 100% и наведите камеру на самый яркий источник света в небе, которым обычно является луна. Перемещайте кольцо фокусировки до тех пор, пока вы не сможете четко видеть очерченную форму луны, и просто выключите Live View — готово.Если луны нет на небе, попробуйте найти другой источник света — возможно, очень яркую звезду или какой-нибудь далекий свет. Если у вас нет ни одного из них, то другой вариант — включить фонарик и установить его достаточно далеко от вас, чтобы он находился на бесконечности, а затем сфокусироваться на фонарике с помощью Live View. Некоторые режимы Live View в камерах очень хороши и могут «усилить» ночное небо и раскрыть звезды. Если вы можете видеть звезды в режиме Live View, вам не нужно использовать какие-либо из вышеперечисленных методов — просто вращайте кольцо фокусировки, пока звезды не станут четкими.И, наконец, если ничего не получается, вы можете попробовать использовать знак бесконечности на верхней части объектива и сделать пробные снимки, чтобы увидеть, правильно ли получен фокус. Если вы видите размытые звезды при увеличении до 100%, то вы знаете, что вам нужно немного повернуть кольцо фокусировки, чтобы лучше сфокусироваться. У вас уйдет некоторое время, чтобы сделать это правильно, но определенно стоит сделать это правильно, чем в итоге получатся размытые фотографии.

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 3200, 20 секунд, f / 2.2

Теперь, если у вас есть объект переднего плана в кадре, вы, очевидно, хотите, чтобы и передний план, и звезды были в идеальном фокусе.Поскольку вы снимаете с широко открытой диафрагмой, как этого добиться? Что ж, ответ заключается в технике, называемой «наложение фокуса», за исключением того, что вы, вероятно, собираетесь сделать два изображения, одно из которых будет сфокусировано на небе, а другое — на вашем переднем плане. Затем вы используете технику наложения в Photoshop, чтобы объединить два снимка в один композит, с идеальной фокусировкой на обоих. Спенсер написал отличное руководство по наложению фокуса, поэтому, если вы хотите узнать больше о технике, перейдите по ссылке!

Настройки камеры

Хотя небо ночью может выглядеть великолепно, с миллионами звезд, которые легко видны вашим глазам, это не означает, что ваша камера сможет легко запечатлеть его.Ваши глаза приспосабливаются к низкой освещенности ночью, а это означает, что вы видите все на очень высоком уровне чувствительности, с широко открытой радужной оболочкой и максимальным размером. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша камера могла снимать ночное небо таким, каким вы его видите (и, возможно, даже лучше), вам нужно будет применить ту же технику — использовать высокие уровни чувствительности ISO и снимать с большой диафрагмой. Именно здесь выбор вашей камеры и объектива будет играть важную роль в том, чего вы сможете достичь. Если у вас есть светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, который хорошо работает с максимальной диафрагмой, не вводя слишком много комы, вам не нужно использовать очень высокие уровни ISO на вашей камере, что означает меньшую зернистость, с которой придется иметь дело при постобработке фотографий Млечного Пути.Например, первое изображение в этой статье было снято с помощью Nikon D3s и объектива 24 мм f / 1,4G при f / 1,4, ISO 1600 и 20-секундной длинной выдержке. Если бы я хотел сохранить одинаковую длину экспозиции и использовать более медленный объектив, скажем, f / 2,8 (на две ступени медленнее), мне пришлось бы увеличить ISO моей камеры с 1600 до 6400, что является большой разницей.

Итак, с чего начать и каковы наиболее важные настройки камеры? Что бы я сделал в первую очередь, это определил бы длину экспозиции .И здесь все становится сложно, потому что, если вы сделаете это неправильно, вы либо получите черное небо и пару звезд, либо звезды будут выглядеть как линии, а не точки, обычно называемые «звездными следами». Они могут отлично смотреться на некоторых снимках, но для съемки звездных следов требуются совершенно другие техники, ориентированные на северную звезду, и, очевидно, они не подойдут для снимков Млечного Пути. Помните, наша планета постоянно вращается, и, поскольку мы снимаем со штатива, который зафиксирован в одном положении, нам действительно нужно быть осторожными при выборе времени для каждой экспозиции, поскольку нам нужно сохранять звезды в виде точек на наших снимках.

NIKON D850 + 14mm f / 1.8 @ 14mm, ISO 800, 20 секунд, f / 1.8

Правило 500/600

У этого способа запутанное название, потому что некоторые люди называют этот метод «Правилом 500», в то время как другие придерживаются «правила 600». По сути, чтобы определить оптическую длину экспозиции, мы берем одно из двух чисел и делим его на фокусное расстояние объектива, чтобы получить оптимальную выдержку. Итак, если вы снимаете 20-миллиметровым объективом на полнокадровую камеру по правилу 500, вы берете 500 и делите его на 20, что дает 25 секунд — это самая длинная выдержка, которую вы должны использовать, прежде чем звезды начнут превращаться в следы.Если вы используете менее консервативное «правило 600», вы получите 30-секундную выдержку. Лично мне никогда не удавалось применить «Правило 600», поскольку оно всегда приводит к появлению звездных следов, даже при съемке камерой с низким разрешением. «Правило 500» для меня — это максимум — на самом деле, я использую его только в качестве ориентира и часто заканчиваю тем, что уменьшаю выдержку еще больше, чтобы на моих фотографиях не было звездных следов. Теперь, если вы выберете объектив с большим фокусным расстоянием, ваше время экспозиции будет короче, используя ту же математику, так что имейте это в виду при фотографировании Млечного Пути.

JPEG или RAW?

Если вы все еще снимаете в формате JPEG, дайте себе пощечину — пора перейти к RAW и, наконец, изучить его преимущества, особенно когда дело доходит до фотографирования Млечного Пути. Вы хотите снимать RAW для астрофотографии, потому что вам часто приходится настраивать такие вещи, как баланс белого, который вы, возможно, не сможете изменить в изображениях JPEG. Есть много других преимуществ съемки в формате RAW — см. Мою статью RAW против JPEG, чтобы узнать больше о том, почему вам следует избегать JPEG для ночной фотографии.

Режим камеры

Каждый раз, когда вы делаете какую-либо ночную фотосъемку, вы всегда должны снимать в полностью ручном режиме, так как для измерителя вашей камеры просто недостаточно света, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Это означает, что вам нужно сначала отключить Auto ISO, затем установить диафрагму на максимальную диафрагму, например f / 1,4, затем длину экспозиции / выдержки на основе «правила 500» (обычно от 20 до 30 секунд), а затем по ISO (который я бы установил на 1600 в качестве базы и перемещал его вверх или вниз по мере необходимости).Если вы не можете четко видеть Млечный Путь на снимке после того, как сделаете первый снимок, вам нужно будет поднять ISO до более высокого значения, например ISO 3200. Поскольку вы снимаете в формате RAW, баланс белого не имеет значения.

Элементы и композиция переднего плана

Хотя снимок Млечного Пути, как показано в начале этой статьи, может быть полезным, часто бывает скучно просто снимать Млечный Путь сам по себе. Лучшее, что можно сделать для таких снимков, — это включить в снимки интересные элементы переднего плана.Будь то красивая гора, сюрреалистическое озеро, скала или другой интересный объект, это, несомненно, сделает фотографию более привлекательной для глаз зрителя. Эти снимки сложно спланировать, и для определения местоположения Млечного Пути потребуется предварительное исследование, но, если вы все сделаете правильно, все эти усилия обязательно окупятся. Если вам повезло с красивым лунным светом, который освещает ваши объекты, вы можете вернуться с потрясающими фотографиями, которые, несомненно, заслуживают места на вашей стене.Вот фотография, сделанная мной пару лет назад Maroon Bells, сделанная ночью:

NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 29mm, ISO 800, 30 секунд, f / 3.2

В то время как Млечный Путь не виден над горными вершинами все еще довольно невероятно, что снимок был сделан ночью. Вся сцена была освещена просто лунным светом! Если вы присмотритесь, вы увидите, что звезды немного смещены — это потому, что я нарушил «правило 500» с 30-секундной выдержкой при 29 мм. Я сделал это, потому что мне нужен был один снимок, в котором было бы запечатлено и небо, и пейзаж, и я хотел снимать с более низким ISO, чтобы получить наилучшее качество изображения.Я также остановил объектив 24-70 мм f / 2,8G, который я использовал в тот день, до f / 3,2, чтобы получить немного более резкие углы.

Имейте в виду, что открытая луна во время съемки ночного неба нежелательна, поскольку она может пролить слишком много света на небо и затруднить фотографирование всех деталей Млечного Пути. Однако есть некоторые случаи, когда выход на луну может действительно дать интересные результаты, как показано на изображении ниже:

Canon EOS 5DS R + EF24-70mm f / 2.8L II USM @ 24mm, ISO 3200, 20 секунд, f / 2. .8

Вот еще один снимок, сделанный Томом Реддом, который провел ночь в национальном парке Арки в Моаве, штат Юта, и запечатлел Млечный Путь с оконной аркой и другими формами в качестве элементов переднего плана:

NIKON D4 @ 28 мм, ISO 1600, 15 секунд, f / 2.0

Как вы можете видеть, когда он делал снимок, в небе была луна. Том использовал объектив 28 мм f / 1,8 @ f / 2, ISO 1600 и выдержку 15 секунд, и, как вы можете видеть, Млечный Путь виден довольно хорошо после того, как детали были переданы в Photoshop.

Короче говоря, стоит использовать интересный элемент переднего плана, чтобы дополнить Млечный Путь, так что вам следует попытаться найти что-то интересное для работы. И пусть луна не помешает вам сделать отличные снимки Млечного Пути. Если он не горит и не слишком яркий, вы можете использовать его в своих интересах для освещения элементов переднего плана или, возможно, сделать его частью вашего окончательного изображения.

Наложение изображений

Все до сих пор предполагает, что вы планируете снимать высококачественные одиночных изображения фотографий Млечного Пути.Однако вы можете значительно расширить возможности своей камеры, объединяя несколько фотографий.

Существует четыре основных метода смешивания изображений в ночное время: смешивание по времени, наложение звездного трекера, стеки фокуса и усреднение изображения.

Time Blends

Time Blends включает в себя съемку нескольких фотографий в разное время дня (или ночи) и их объединение в Photoshop. Для фотографии Млечный Путь смешивание по времени может быть хорошим способом увеличить глубину резкости.

Способ довольно простой.Сделайте один снимок вскоре после заката, используя маленькую диафрагму, например f / 11, чтобы получить значительную глубину резкости. Затем держите штатив на том же месте, пока не поднимется Млечный Путь. Сделайте вторую фотографию с вашими обычными настройками астрофотографии — скажем, f / 1.8 и сфокусируйтесь на звездах. Затем просто смешайте два изображения вместе в Photoshop.

Вот как это выглядит на практике. Эта первая фотография была сделана при диафрагме f / 11, когда небо еще оставалось светлым:

NIKON Z 6 + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 1600, 138 секунд, f / 11.0

И вторая фотография была сделана позже вечером:

NIKON Z 6 + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 1600, 25 секунд, f / 1.8

Вот окончательный результат:

Смешивание двух изображений по времени

Смешивание фотографий, например это в фотошопе довольно просто. Просто добавьте два слоя в один документ, добавьте маску слоя к верхнему изображению и используйте мягкую кисть, чтобы прокрасить слой ниже. Это займет всего несколько минут и не подвержено ошибкам.

Однако очень важно скорректировать цвета обоих изображений перед их открытием в Photoshop.Таким образом, смесь будет выглядеть максимально естественно. Кроме того, лучше всего снимать оба изображения с одинаковым значением ISO, чтобы в кадре был постоянный шум.

Star Tracker

Аналогично предыдущему методу — но способ улучшить качество изображения — это сфотографировать Млечный Путь с помощью звездного трекера перед смешиванием.

Звездные трекеры отслеживают движение ночного неба, поэтому вы можете использовать гораздо более длинные выдержки, чем обычно, и добиться максимального качества изображения. Однако звездные трекеры будут вызывать размытие переднего плана (потому что они не могут отслеживать передний план и звезды одновременно), поэтому некоторое время на смешивание в Photoshop становится необходимостью.

Вот как была сделана эта фотография:

На самом деле она состоит из двух отдельных кадров, сшитых вместе:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4.0 NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 68mm, ISO 400, 294 секунды, f / 4,0

Качество изображения с помощью этого метода чрезвычайно высокое. Вот фрагмент окончательного результата:

Накладывание фокуса

Если вы хотите увеличить глубину резкости ночью, у вас может возникнуть соблазн использовать тот же метод «наложения фокуса», который относительно распространен среди пейзажных фотографов во время съемки. день.По сути, вы используете те же настройки фотографии Млечный Путь, что и обычно, но постепенно перемещаете точку фокусировки с переднего плана на звезды. Затем используйте программное обеспечение, такое как Helicon Focus или Photoshop, чтобы объединить резкое изображение спереди и сзади.

Это изображение представляет собой стек фокусировки, состоящий из шестнадцати отдельных экспозиций:

Стек фокусировки по 16 изображений. NIKON Z 6 + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 1600, 25 секунд, f / 1.8

Совмещение фокуса может привести к ошибкам, если что-то на вашей фотографии движется — даже просто растения на ветру — поэтому часто это не лучший метод смешивания изображений в ночное время.Даже на фотографии выше есть некоторые странные артефакты смешения, которые вы можете заметить при увеличении масштаба:

Обратите внимание на неравномерное размытие вокруг ветки дерева на этом кадре из предыдущего изображения.

Тем не менее, вы все равно можете рассмотреть возможность создания стека фокуса ночью в качестве резервного для одного из других методов.

Усреднение изображения

Последний, популярный метод смешивания изображений в ночное время называется усреднением изображений. Это когда вы делаете большую серию фотографий и усредняете их вместе, чтобы уменьшить шум.Вы делаете это в специализированном программном обеспечении, которое выравнивает звезды (без поворота переднего плана) перед объединением изображений.

Это очень полезный метод смешивания изображений, который является быстрым и легким, с относительно низкой склонностью к ошибкам. Это позволяет вам улучшить качество изображения или увеличить глубину резкости, в зависимости от того, что вам нужно для конкретного изображения.

Вот как выглядит одна и та же сцена, сделанная с 33 отдельными фотографиями при f / 8 и ISO 51 200, а затем усредненными вместе:

Среднее значение 33 отдельных фотографий

Неплохо! Для сравнения, вот один из отдельных кадров из бленда:

NIKON Z 6 + 20mm f / 1.8 @ 20 мм, ISO 51200, 25 секунд, f / 8,0

Это метод, который невозможно реализовать в Photoshop. Вместо этого вы должны использовать такое программное обеспечение, как Starry Landscape Stacker (Mac) или Sequator (Windows). Не все это программное обеспечение является бесплатным, но обычно оно стоит менее 50 долларов. Из-за гибкости и отличных результатов усреднения изображений это наша главная рекомендация из этих четырех методов.

Постобработка

Постобработка — важная часть астрофотографии, потому что ваша камера снимает низкоконтрастное небо, требующее некоторой доработки.Это означает, что вам нужно будет поиграть с различными настройками, чтобы выделить детали, увеличить контраст и цвета. Взгляните на снимки «до и после» первого изображения выше:

Слева: прямо из камеры, справа: после постобработки

Изображение слева — это то, что сняла камера, а изображение справа — как я его сделал после некоторых корректировок в Photoshop. Трудно поверить, что из изображений можно получить гораздо больше деталей, но на самом деле мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до них.Все, что я сделал, это изменил баланс белого в сторону синего, затем открыл инструмент «Уровни» в Photoshop и немного изменил ползунки, чтобы увеличить контраст и выявить недостающие детали:

Вы можете добиться аналогичных результатов, играя с кривыми панели в Lightroom, и вы можете осветлить детали Млечного Пути, используя корректирующую кисть и добавляя к нему такие вещи, как контраст и структура — просто поэкспериментируйте! Как только вы закончите, измените размер изображения до желаемого разрешения, немного увеличьте его резкость (но не переусердствуйте), и у вас должно получиться довольно презентабельное изображение Млечного Пути.

Узнать больше!

Вышеупомянутая статья — всего лишь введение в то, как фотографировать Млечный Путь. Если вы хотите изучить эту тему более подробно, ознакомьтесь со статьями ниже, которые мы ранее публиковали на сайте Photography Life — там есть много информации:

1. Фотографирование Млечного Пути — подробное руководство: наш хороший друг Аарон Прист проделал феноменальную работу, написав одну из самых подробных и всеобъемлющих статей о фотографии Млечного Пути.
2. Как сфокусироваться для фотосъемки звезд: Спенсер проделал отличную работу, подробно объяснив, как правильно фокусироваться ночью при фотографировании звезд.
3. Простой способ компоновки ночных пейзажных фотографий. Еще одна замечательная статья Спенсера, в которой показан быстрый и простой способ компоновки ночных снимков путем увеличения ISO камеры.
4. Что делает объектив для хорошей ночной фотографии ?: Если вам интересно, какие объективы лучше всего подходят для астрофотографии, ознакомьтесь с этим подробным руководством — там есть много информации.
5. Как получить достаточную глубину резкости для ночных пейзажей: Если вы боретесь с проблемами глубины резкости ночью, эту статью вам обязательно стоит прочитать.
6. Как сфотографировать дугу Млечного Пути: отличная статья нашего читателя Стива Пакстона о создании панорам Млечного Пути.
7. Учебное пособие по астрофотографии: если вы хотите исследовать глубокое небо, чтобы делать снимки далеких планет и туманностей, обязательно прочтите эту статью Вэй-Хао Вана.

Надеюсь, эта статья послужит руководством для тех, кто хочет поэкспериментировать с фотографированием звезд и Млечного Пути.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их нам в разделе комментариев ниже!

Как фотографировать звезды

Хорошее место для начала астрофотографии — это ночные пейзажи — широкоугольные панорамные изображения ярких звезд и Луны, возможно, на фоне горизонта.

Ночные пейзажи особенно хороши, когда в центре внимания находится огромный массив звезд, составляющий нашу Галактику, Млечный Путь. Созвездия также являются отличными объектами на панорамах.

Ваши звездные астрофотографии также могут отображать движение Земли, фиксируя звездные следы и отслеживая изменение положения планет с течением времени.

Здесь мы покажем вам оборудование, настройки и методы, необходимые для фотографирования звезд и получения красивых астрофотографий в процессе.

Чтобы получить дополнительные сведения о съемке ночного неба, прочтите наше руководство по астрофотографии для начинающих.

Большая Медведица над горами, окружающими Джупфьорд на Лофотенах, снятая Алексом Кону с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 5D Mark III и объектива Canon EF 17-40 f / 4, отслеженная с помощью Fornax LighTrack II.Предоставлено: Алекс Кону.

Аппаратура для фотографирования звезд

Многие из нас используют компактную камеру или смартфон, чтобы делать повседневные снимки, так почему бы не включить их на ночное небо?

Можно использовать смартфон для фотографирования ночного неба. Их можно использовать для ярких сумеречных объектов, таких как соединения планет, и существует множество приложений, которые помогут вам получить максимальную отдачу от такого рода фотографии.

Сегодняшние компактные камеры, с другой стороны, могут делать качественные изображения в условиях низкой освещенности, а некоторые даже имеют ручные режимы, которые позволяют вам полностью контролировать функции камеры.

Возможность настроить некоторые параметры камеры под себя значительно улучшит качество изображения.

Хорошим примером является компактный Canon PowerShot G1 X Mk III. Он позволяет держать затвор камеры открытым для звездного света до 30 секунд, а его 24,2-мегапиксельный сенсор позволяет получать значения ISO до 25600.

Для получения дополнительных советов прочтите наше руководство по лучшим камерам для астрофотографии.

Прикрепите камеру к прочному штативу, чтобы избежать размытости изображений.

Многие компактные камеры Nikon и Fuji имеют настройки для ночных портретов, ночных пейзажей и фейерверков, которые можно использовать для съемки видов звезд.

Подобные настройки позволяют снимать широкий спектр объектов, но у компактных фотоаппаратов есть недостатки: они часто не пропускают столько света на чип изображения, как это делают более широкие объективы цифровых зеркальных камер, и они не обладают гибкостью сменные линзы.

Цифровые зеркальные фотоаппараты

предлагают гораздо более широкий набор функций, и даже самые опытные фотографы будут иметь такую ​​в своем арсенале.

Цифровые зеркальные камеры

обладают широчайшим набором настроек и предлагают полное ручное управление. У них также есть сменные линзы, так что вы можете переключиться на более мощную линзу, чтобы снимать яркие объекты глубокого космоса, такие как рассеянное скопление Плеяды в Тельце или туманность Пламени в Орионе.

Держите свою в отличном состоянии с помощью нашего руководства по очистке зеркальной камеры. Получите больше от своей камеры с нашим руководством по DSLR.

Плеяды — красивое рассеянное звездное скопление, готовое для фотографирования.Предоставлено: Tommy Nawratil / CCDGuide.com

.

Современные микросхемы формирования изображений DSLR имеют широкий диапазон чувствительности ISO, что позволяет регистрировать слабый свет от многих других звезд для получения отличных результатов.

Многие зеркалки также имеют возможность устанавливать выдержку — экспозицию — с шагом до 30 секунд. После этого у них будет лампа накаливания, или «B», при которой затвор остается открытым до тех пор, пока нажат спусковой крючок для еще более длительных выдержек — отлично подходит для звездных следов.

Корпуса цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon выделяются тем, что они предлагают подающим надежды астроизображениям.

Все модели Canon EOS 4000D, 1300D, 750D и 200D — хорошие базовые зеркалки для астрофотографии. Nikon D5600, D610 и D3500 начального уровня также соответствуют всем требованиям, как и Sony a68.

Стоит отметить, что датчики DSLR бывают двух размеров: меньший формат, называемый APS-C (используемый всеми ранее упомянутыми корпусами камер, кроме D610), и больший «полнокадровый», эквивалентный старому формату 35-мм пленки.

Для получения красивых снимков звезд в ночном небе вам также понадобится другое оборудование: штатив.Это даст вам стабильность при съемке с длинной выдержкой без каких-либо вибраций, влияющих на изображение.

Следы звезд показывают видимое движение звезд в ночном небе и делают впечатляющие астрофотографии. Кредит: iStock

.

При выдержке длительностью более 1/30 секунды начнется потеря резкости и проявится дрожание камеры — почти невозможно удерживать камеру в руке в течение длительного времени.

Прочные штативы лучше всего, даже если они дороже, так как легкие штативы могут дрожать на ветру и испортить любые ночные пейзажи, которые вы снимаете.Следует рассмотреть такие бренды, как SLIK, Manfrotto и Gitzo.

Даже с камерой, установленной на прочном штативе, простого нажатия кнопки спуска затвора достаточно, чтобы нарушить всю настройку и вызвать размытие изображения, поэтому вам также понадобится дистанционное управление спуском затвора.

Одно из этих устройств, механическое или цифровое, может иметь большое значение между съемкой шаткого изображения и снимком с четкими звездами (подробнее об этом ниже).

Наконец, не забывайте, что использование фонаря с белым светом ухудшит ваше ночное зрение, на формирование которого уходит не менее 30 минут.Вместо этого используйте фонарик красного света, так как такое освещение не повлияет на адаптацию ваших глаз к темноте.

Сюда входит и ваш телефон! Прочтите наше руководство о том, как сделать экран телефона красным. У нас также есть простое руководство по изготовлению фонарика на красный свет своими руками.

Объяснение настроек камеры для астрофотографии

Диафрагма (диафрагменное число)

Кредит: Digital Camera Magazine / Getty Images

Это диаметр линзы, который позволяет свету достигать чипа изображения.Количество пропускаемого света можно увеличить или уменьшить с помощью диафрагмы в объективе — это определяет диафрагменное число. Низкое значение диафрагмы (например, f / 1,8) дает более широкую диафрагму и пропускает больше света.

Чувствительность (ISO)

Кредит: iStock

ISO — это международный стандарт чувствительности микросхемы цифровых фотоаппаратов. Установка низкого значения, например 100, дает высококачественные изображения, которым требуется больше света; высокие значения, такие как 3200, позволяют фотографировать слабые цели, но с ухудшением качества.

Экспозиция (выдержка)

Кредит: iStock

Скорость затвора определяет, как долго микросхема изображения находится на свету. Чем меньше выдержка, тем дольше выдержка и больше света попадает на чип. Многие камеры предлагают режим блокировки зеркала, чтобы минимизировать вибрацию от затвора.

Какой объектив DSLR для астрофотографии?

Камера для астрофотографии Canon EOS Ra

Есть несколько объективов DSLR, которые можно использовать для астрофотографии.Стандартные зум-объективы DSLR имеют максимальное фокусное расстояние 50-70 мм и могут снимать основные созвездия, более яркие участки Млечного Пути и детали в полярных сияниях.

Для съемки больших созвездий или больших полярных сияний необходим широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16–28 мм.

Цифровые зеркальные камеры

также имеют более высокие настройки ISO по сравнению с пленочными камерами, и вы можете использовать их с большим увеличением фокусного расстояния 100-500 мм, чтобы запечатлеть яркие звезды в астеризмах или скоплениях звезд.

Если вы можете выбрать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, тем лучше: их легче сфокусировать, чем зум-объективы, и часто они имеют более широкие настройки диафрагмы, что позволяет большему количеству света попадать на датчик.

Лучшие настройки камеры для астрофотографии

Созвездия

Кредит: VW Pics / Getty Images

• Выдержка от 15 до 40 секунд
• Диафрагма от f / 2 до f / 2,8
• Чувствительность ISO от 800 до 1600

Сумеречные пейзажи

Предоставлено: Джаррод Беннетт, Сен-Грегуар, Прованс, Франция.

• Экспозиция От 1 до 10 секунд
• Диафрагма от f / 2,8 до f / 5,6
• Чувствительность ISO 100

Аврора

Предоставлено: Ричард Дженкинсон, Неллим, Финляндия.

• Выдержка От 3 до 30 секунд
• Диафрагма от f / 2 до f / 2,8
• Чувствительность ISO 400

Звездные тропы

Кредит: Кевин Стюарт, Нортумберленд, 20 сентября 2019 г.

• Выдержка От 5 до 60 минут
• Диафрагма от f / 4 до f / 11
• Чувствительность ISO 100

Настройте свою зеркалку для фотографирования звезд

Лампа

Настройка выдержки позволяет контролировать длину выдержки.Он позволяет делать снимки продолжительностью от одной секунды до нескольких минут, используя дистанционный спуск затвора или таймер с задержкой. Такой широкий диапазон экспозиций можно использовать в ваших снимках — звезды можно сделать похожими на булавочные уколы с короткой выдержкой или шлейфы с более длинной.

Формат файла

Многие камеры поставляются с различными настройками формата файлов для ваших изображений, включая Raw, JPEG и Raw + JPEG. Ознакомьтесь с форматами файлов вашей камеры и в идеале используйте настройку Raw.Хотя это даст результаты высочайшего качества, больший размер файла означает, что любая карта памяти не сможет вместить столько файлов изображений Raw, сколько JPEG.

Снижение шума

Эта функция встроена во многие цифровые камеры и требует осторожного использования. При съемке с большим количеством света, например, в сумерках, шумоподавление может улучшить снимок, исключив артефакты, создаваемые сенсором камеры. Но он может удалить более тусклые звезды с изображений звезд и созвездий.Если вы снимаете их, лучше выключить.

Стили изображения

Это еще одно средство, которое следует использовать с осторожностью. Многие зеркалки позволяют изменять такие настройки, как контраст, резкость и насыщенность цвета, а также сохранять изменения как пользовательские настройки. Сделанные здесь тонкие настройки могут улучшить ваши изображения, но изображение легко изменить слишком сильно. Часто лучше всего начинать с настроек по умолчанию.

Советы по фотографированию звезд цифровой зеркальной камерой

Млечный Путь над Кессингленд-Бич, Восточная Англия, автор Джон Неллист, с использованием цифровой зеркальной камеры Nikon D600 и 14-миллиметрового объектива Samyang.

Цифровые зеркальные камеры

являются особенно хорошими камерами для создания астрономических изображений из-за большого количества ручного управления, которое они обеспечивают.

Благодаря сменным объективам они предлагают широкий диапазон увеличения — от того, что вы можете видеть невооруженным глазом, до изображений, аналогичных тем, что вы видите в бинокль.

Их способность делать длительные выдержки при высоких значениях ISO означает, что зеркалки также могут делать снимки Млечного Пути, которые вы не можете увидеть своими глазами.

Это потому, что когда свет достигает вашего глаза, сетчатка немедленно посылает сигналы в мозг.Однако при длительной выдержке свет может накапливаться на датчике камеры до того, как затвор снова закроется.

Млечный путь Ночной пейзаж из Шотландского нагорья, сделанный Брайаном М. Джонсоном с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 50D, объектива 10 мм и крепления AstroTrac. Предоставлено: Брайан М. Джонсон,

.

Но вам нужно использовать ручное управление, которое предлагает DLSR, чтобы получить наилучшие результаты, поскольку встроенные настройки автофокуса не так хороши для съемки ночного неба.

Однако научитесь вручную управлять настройками ISO, экспозиции и диафрагмы вашей зеркальной камеры, и вы быстро поймете, как добиться наилучших результатов в темноте.

Лучше всего начать с брекетинга экспозиций: возьмите диапазон различной длины экспозиции при различных значениях ISO, чтобы увидеть, какая комбинация дает изображение с наилучшим балансом между темнотой неба и яркостью звезд.

Попробуйте экспонировать в течение пяти секунд с каждой стороны от первоначальной экспозиции 15-20 секунд.

Прикрепите камеру к штативу и подключите дистанционный спуск затвора (или используйте настройку таймера с задержкой, если у вас ее нет).

С умеренно темного места вы можете получить хороший снимок созвездия, такого как Лев, с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, установив ISO на 400 и выдержку на 15 секунд (используйте ручную настройку, если диапазон длинной выдержки составляет ограничено).

Юпитер в созвездии Льва на Аляске, 30 марта 2016 г., автор Джон Чумак с использованием цифровой зеркальной камеры Canon EOS 6D и 14-мм объектива. Кредит: Джон Чумак

.

Установите максимально широкую диафрагму — ищите f / 1.8 или даже f / 1.4. Сосредоточиться на звездах может быть сложно, но есть способы обойти это (подробнее ниже).

После того, как вы сделали снимок, проверьте его на наличие удлиненных звезд. Если есть след звезды, сделайте еще один снимок с теми же настройками, но уменьшите выдержку до 10 секунд.

Если у вас есть камера с датчиком APS-C, например Canon EOS 1300D, след звезды может стать более очевидным, и вам может потребоваться более короткая выдержка.

Эти датчики видят только центральную область изображения, проецируемого объективом, и конечное изображение кажется увеличенным по сравнению с тем же объективом, используемым с полнокадровым датчиком.

Еще один хороший совет — сделать несколько снимков с закрытой крышкой объектива. Это дает вам «темные кадры», в которых единственными данными является шум самого датчика.

Затем этот шум можно вычесть из окончательного изображения с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий.

Как получить четкие звезды без следа звезды

Кредит: Пол Мани

В то время как фокусировка днем ​​проста, фокусировка ночью — это совсем другое дело, и вам нужно овладеть этим, если вы хотите фотографировать звезды без следа звезд.

Однако, если все сделано правильно, звездные следы могут стать прекрасной астрофотографией.Подробнее об этом читайте в нашем руководстве о том, как фотографировать звездные следы.

Автофокусировка зависит от контраста, поэтому темное небо в сочетании с тусклым и точечным характером звезд означает, что автофокусировке DSLR будет сложно найти что-то, за что можно зафиксировать.

Прищуривание через видоискатель камеры также не поможет, поскольку часто видны только самые яркие звезды, а этих крошечных точек недостаточно для ручной фокусировки.

Компактным камерам

очень легко сфокусироваться в темноте.Зум-объективы на некоторых моделях фокусируются на бесконечности, что затрудняет получение резкого разрешения изображения.

Большинство объективов с ручной фиксацией для цифровых зеркальных фотоаппаратов можно установить на бесконечность, но часто это не то место, где вы найдете наилучшую фокусировку. Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам в этом.

Сделайте свои настройки правильно, и вы сможете снимать четкие изображения Млечного Пути. Предоставлено: Пол Скотт, Чешир, Великобритания.

Просмотр в реальном времени

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют экран прямого просмотра, который показывает вам то, что вы видите в видоискателе.Изображение в реальном времени часто увеличивается, и вы, как правило, можете установить угол экрана в более удобное положение для просмотра, что является реальным преимуществом при съемке сцен в сумерках, а также созвездий, планет и Луны.

Увеличенные искатели

Их можно купить для большинства марок зеркальных фотокамер. Вы прикрепляете их к видоискателю камеры, и их прямоугольный дизайн делает просмотр более комфортным. 2-кратное увеличение поможет вам лучше сфокусироваться на ярких звездах.Сделайте пробную экспозицию, чтобы убедиться, что снимок в фокусе, а затем при необходимости отрегулируйте фокус снова.

Управление камерой

Для работы автофокуса необходим сильный источник света, на котором можно зафиксироваться — большинство объектов ночного неба слишком тусклые для этого. Наведение на дальний уличный фонарь или на Луну может помочь ему найти что-то, на чем можно остановиться. Как только вы найдете фокус, выключите автофокус и не касайтесь объектива, иначе вы рискуете снова выбить его из фокуса.

Рассмотрим свой состав

Для хорошей композиции включите объект переднего плана и примените правило третей.Кредит: Пол Мани

Чтобы сделать ваши изображения звезд более интересными, включите объект на переднем плане, чтобы дополнить звездное поле или созвездие позади него. Хорошие вещи — это одинокие деревья, здания с освещенными окнами, живописный ландшафт, телескопы и даже люди.

Используйте красный или белый фонарь или вспышку фотоаппарата, чтобы осветить передний план. Сочетание этого с более длительной выдержкой все равно позволит увидеть звезды.

Изящный трюк — заставить одного человека появиться на фотографии в нескольких местах.Дайте человеку фонарик, заставьте его остановиться с включенным фонарем, а затем выключите его, пока он перейдет в новое положение, прежде чем снова включить фонарик.

На готовом фото они появятся сразу в нескольких местах. С другой стороны, человек, идущий по сцене с включенным красным светом во время экспозиции, создает полосы, которые могут выглядеть довольно художественно.

Световые следы на переднем плане могут добавить дополнительное измерение вашему снимку с ночного видения.Предоставлено: Канок Сулейман / Getty Images

.

Даже сумеречное небо может добавить драматизма, создавая более светлый фон, усыпанный звездами, что позволяет создать силуэт объекта на переднем плане.

Города и поселки, снятые с высокой точки обзора, могут добавить свой собственный уникальный эффект к широкоугольному обзору.

Однако есть несколько вещей, которых следует избегать: например, близлежащие уличные фонари или фонари безопасности. Их световое загрязнение может мешать изображению и создавать отвлекающие световые пятна, известные как блики от линз.

В крайних случаях они могут даже размыть цвет и уменьшить контраст ваших изображений.

Правило третей, которое разделяет изображение на сетку из девяти равных частей, может быть полезно для композиции кадра. Если вы снимаете астрономический пейзаж, земля будет занимать нижнюю треть изображения, привлекая вас к звездам.

Изучите свое оборудование и настройки камеры. Экспериментируйте и не расстраивайтесь, если ваши первые снимки звезд будут не такими, как те, которые вы видели в Интернете.Выбравшись из практики и извлекая уроки из своих ошибок, вы скоро сможете делать четкие снимки прекрасного звездного ночного неба.

Ищете вдохновение? Ниже представлена ​​подборка изображений звездного пейзажа, сделанных читателями и астрофотографами BBC Sky at Night Magazine .

Удалось ли вам сделать красивый снимок Млечного Пути или точно определить звезды в созвездии? Нам бы очень хотелось это увидеть!

Свяжитесь с нами по электронной почте contactus @ skyatnightmagazine.com или через Facebook, Twitter и Instagram.

«Старая ночь в Марокко» Лаайфата Мохамеда, Онфлер, Франция. Оборудование: Nikon D60, сигма 30мм

Окрестности Южного Креста Дэвида Троттера, Сидней, Австралия. Оборудование: Canon 30D, фильтр CLS, объектив EF 55 мм @ F6.3, рефрактор SWED100 и байонет

Nova Delphius 2013, автор Jarrod Bennett, Mutxamel, Spain. Оборудование: Canon 450D, объектив 50 мм.

Млечный Путь над лесом Кнапдейл, Шотландия, Джим Терстон, Лондон, Великобритания.Оборудование: Canon 5D, объектив 20-35 мм 2.8L, Meade ETX-90

Млечный Путь в Лебеде Дэвида Сондерса, Фарингдон, Великобритания. Оборудование: Canon 450d, объектив 18-55 мм.

Область Лебедя, автор Джаррод Беннетт, Мутксамель, Испания. Оборудование: Canon 450D, объектив 50 мм, Vixen Polarie.

Млечный Путь над южным горизонтом. Автор Анна Моррис, Этуаль-Сен-Сирис, Франция. Оборудование: Nikon D7000, Nikkor 35mm f / 1.8

Наш Галактический Центр Каллума Хейтона, Южная Франция.Оборудование: Astrotrac TT320X-AG, Canon 1100D, объектив Canon EF200L f2.8

«Глубины Цефея» Невилла Фокса, Поуис, Уэльс, Великобритания. Оборудование: Fuji S5 Pro, Nikon 80-200ED

Мозаика Млечного Пути Стива Барретта, обсерватория Тейде, Тенерифе. Оборудование: Nikon D7100, объектив 85mm f / 1.8, iOptron SkyTracker

Стрелец из Ла Пальмы Терри Онейл, Ла Пальма. Оборудование: Canon 60DA, EFS 18-55 Zoom.

Иридиевая вспышка «Летний треугольник», автор Стив Браун, обсерватория Килдер, Нортумберленд, Великобритания.Оборудование: Canon 600D

Wide Field Cassiopeia Andromeda Perseus, автор Давид де Куэвас, Treize Vents, Ванде, Франция. Оборудование: байонет Star Adventurer, Canon 1100 D Astrodon, 18/55 мм, F / 4

Млечный путь из залива Роккейн, Гернси, автор — Дж. М. Дин, Гернси, Нормандские острова. Оборудование: Canon 5D MKII, штатив.

Первый снимок Млечного Пути, сделанный Диланом Уолтоном, Чармут, Дорсет, Великобритания. Оборудование: Canon 350D

Галактика Млечный Путь. Автор Дилан Уолтон, Чармут, Дорсет, Великобритания.Оборудование: Canon 350D

Млечный Путь из Хойя Редонда Хосе Х. Чамбо Брис, Хойя Редонда, Испания. Оборудование: Canon EOS 350D, объектив Canon 18-135 мм

Центр Галактики Стивена Гилла, полуостров Ллейн, Уэльс, Великобритания. Оборудование: Canon 600D, объектив 18 мм, крепление NEQ6 Pro.

Млечный Путь со следящей опорой. Автор Уильям Дуайен, Бретань, Франция. Комплектация: Canon 600D, объектив 18-55 мм, байонет meade lxd75.

Млечный Путь над Гауэром, Уэльс, Джонатан Демери, залив Касуэлл, Саут-Гауэр, Уэльс.Оборудование: Canon EOS 70D, Tamron 10-24.

Млечный Путь с Тенерифе Роба Бейтса, гора Тейде, Тенерифе. Оборудование: Skywatcher Star Adventurer, Canon 70d, Canon 50mm

Млечный Путь Саймона Юда, Шахта Сорока, Шелдон Бакстон, Дербишир, Великобритания. Оборудование: Nikon D7000, Tokina 12-24mm

Южный Млечный Путь, Дэвид Слэк, Прудо, Нортумберленд, Великобритания. Оборудование: доработанный полный спектр Canon EOS1100d, объектив Tamron 55-200, крепление ioptron sky tracker.

Г-н Пол Мейсон, Mull. Оборудование: Canon 1100D.

Млечный Путь на закате. Автор Джон Шорт, Морей-Ферт, Шотландия, Великобритания. Оборудование: Sony A7s, Samyang 14ммм.

Ночное небо с камерой. Автор Джон Шорт, Кромарти, Шотландия, Великобритания. Оборудование: Sony A7s, объектив Zeiss 55мм.

Ночное небо с камерой. Автор Джон Шорт, Кромарти, Шотландия, Великобритания. Оборудование: Sony A7s, объектив Zeiss 55мм.

Млечный Путь с объективом 55 мм от Джона Шорта, Дервент-Резервуар, Дарем.Оборудование: Sony A7s, объектив Zeiss 55мм.

Панорама Млечного Пути Джона Шорта, водохранилище Дервент, Дарем, Великобритания. Оборудование: Sony A7, объектив Samyang 14 мм.

Панорама Млечного Пути Чарльза Тоди, Mull. Оборудование: Canon 5D Mark 3, штатив.

Три сарая в Тауруа, Дэн Кроусон, штат Миссури, Великобритания. Оборудование: SBIG ST-8300M, Astro-Tech AT90DT

Млечный Путь, Скотт Филлипс, Кармартен, Великобритания. Оборудование: Canon 5D mkIII, 35-105mm f3.5 линз

Ла Пальма Млечный Путь Дэйва Уокера, Ла Пальма. Оборудование: доработанный Canon 60D, объектив Samyang 14 мм.

Змееносец, Марс и Сатурн Карлоса Фэйрберна, Карранкас, Минас-Жерайс, Бразилия. Оборудование: Canon 100mm f / 2, Canon 6D с доработкой, Skywatcher StarAdventurer, Orion 50mm Guide Scope, Orion StarShoot Autoguider

Марс и Сатурн посетили Антарес, район M4 и Ро Оф, Джон Чумак, Кейп-Код, Массачусетс. Оснащение: зеркалка Canon 6D, объектив 47 мм

Галактический центр до щита: мегамозаика Млечного Пути. Автор Мартин Кэмпбелл, Пиренис, Франция.Оборудование: Canon 5d mkII, объектив Canon 135 мм, фотогидер Vixen

Млечный Путь и Андромеда Маргарет Диксон, Глендейл, остров Скай. Оборудование: Canon 600D, объектив Samyang 14mm f2.8, трекинговое крепление Ioptron на штативе.

Сердце Млечного Пути, Питер Луер, Тенерифе. Оснащение: объектив Canon 700D 50mm F1.8.

Млечный путь, Кассиопея, Галактика Андромеды Дэнни Кэмерон, Патна, Шотландия. Оборудование: Canon EOS 60Da, объектив Samyang 14mm F / 2.8.

M24 Звездное облако в Стрельце и окрестности, автор Кристиан фон Берге, Намибия. Оборудование: Модифицированный Nikon D600, APM 107/700, редуктор Riccardi, Fornax 51, Lacerta MGEN для гидов.

Млечный Путь в Лебеде Билла МакСорли, Лидс, Великобритания. Оборудование: Canon 1000D, SW Star Adventurer

Milchstraße über Namibia, автор — Марио Рихтер, Astrofarm, Намибия. Оборудование: Canons 450d, Format 51

Взгляд на север, Дэвид Харрис, Брекон, Уэльс, Великобритания.Оборудование: телескоп Skywatcher, Nikon D800

Звездные поля Млечного Пути и сияющий Сатурн наверху. Автор Питер Луер, Тенерифе. Оборудование: Canon 700D, объектив Canon 50mm F1.8.

Гранатовая звездная зона, автор Богдан Алекса, Лимингтон-Спа, Великобритания. Оборудование: Canon EOS 600D, Takumar 200mm, Skywatcher Star Adventurer, Manfrotto 055

Галактический центр Млечного Пути Уильяма Тана, Джохор-Бару, Малайзия. Оборудование: A6000, Samyang 12 мм, штатив.

«Самые темные небеса рождают самые яркие звезды», Иэн Каррутерс, Дублин, Ирландия.Оборудование: Nikon D610, Samyang 24mm, iOtpron Skytracker.

Млечный Путь над Намибией, автор — Марио Рихтер, Финстервальде, Германия. Оборудование: Canon 450d, Objektiv 24mm f4, Vixen GP DX

Часть Млечного Пути с облачным комплексом Рио Змееносцы справа от Питера Луера, Тенерифе. Оборудование: доработанный Canon 600D Astro, объектив Canon 50 мм, крепление Star Adventurer.

Галактический центр Пола Скотта, Чешир, Великобритания. Оборудование: 50 мм f1.8 Canon 80D

Галактическая выпуклость, окруженная оранжевым свечением воздуха, Гийом Дуайен, регион Кокимбо, Чили.

No related posts.