Грип подсчет / Просто о фото / G-Foto.

>

Просто о фото

В последнее время приходится слышать, что нет смысла переходить на полнокадровые фотоаппараты из-за того, что ГРИП (граница резко изображаемого пространства) у них такая же, ну или почти такая же как и на кропнутых камерах. Ведь раньше люди гнались за боке (размытием фона) и стремились взять полный кадр, но сейчас выяснилось, что ГРИП одинаковый как на кропе, так и на полном кадре. Так ли это?

Введите данные в форму

Кроп фактор фотоаппарата: 11.31.51.622.7467.68.6 Диафрагма: 1.21.41.822.52.83.544.55.66.37.1811162232 Фокусное расстояние объектива:

мм

Растояние до объекта:

м

кружок нерезкости: 0 мм Дальняя граница резкости 0 м Ближняя граница резкости 0 м ГРИП 0 м Гиперфокальное расстояние 0 м

Расчёт ГРИП не просто полезен, а необходим, мы должны знать, какое пространство будет в резкости, а какое нет для съёмки портрета, чтобы размыть фон за ним.

Так же для съёмки природы мы должны научиться снимать в гиперфокале, то есть в таком режиме, где всё, вообще всё в резкости. Тут так же пригодится формула для расчёта ГРИП.

В формуле подсчёта ГРИП действительно нет параметров матриц фотоаппаратов, а только дистанция фокусировки, фокусное расстояние объектива, значение диафрагмы и диаметр кружка рассеяния. А значит, если это так, то, что кропнутые фотоаппараты, что полноматричные, что среднего формата будут размывать фон одинаково, если им дать одинаковые условия съёмки.

Так ли это? Ведь действительно напрямую в формуле нет размеров матриц.

Но приглядевшись, находим параметр, который напрямую зависит от матриц фотоаппаратов — это абсолютное фокусное расстояние объектива. Именно поэтому в нашей форме расчёта ГРИП первым пунктом стоит Кроп фактор фотоаппарата.

То есть, если мы снимаем на полном кадре портрет человека с расстояния в 2 метра и объективом 50 мм, то с «кропом 1.6» нам требуется для съёмки, либо отойти на расстояние в 3.

2 метра от объекта съёмки, либо сменить объектив на 35 мм, то есть, объектив в 1.6 раза меньшим фокусным расстоянием, для достижение того же положения объекта съёмки, что был на полном кадре.

Если мы станем отходить от объекта съёмки — это напрямую изменит ГРИП, он станет больше.

Но мы можем не отходить от объекта съёмки, а взять объектив 35 мм, но тогда для достижение того же ГРИП требуется шире открывать диафрагму в 1.6 раза. Если она была на полном кадре /2.0 с объективом 50 мм, то на «кропе в 1.6» нам уже потребуется /1.4 с объективом 35 мм.

Как видим, на кропе можно всё-таки иметь тот же ГРИП при том же кадре, что и на полном кадре. Казалось бы доказано, что нет смысла покупать полный кадр, можно и на кропе достигать того же ГРИП. Противники полного кадра хлопают в ладоши?

Однако, проблемы начинаются, когда на полном кадре диафрагма открыта на /1.4, в этом случае кроп никак уже не может повторить размер ГРИП, так как нет обектива 35мм f/1.0, его в принципе не существует.

X Close

Формула расчета ГРИП

• R1 — передняя граница ГРИП;
• R2 — задняя граница ГРИП;
• R — дистанция фокусировки;
• ƒ — абсолютное фокусное расстояние объектива;
• K — значение диафрагмы;
• z — диаметр кружка рассеяния.

ГРИП = R2 — R1

Как видим, в фомуле есть R — дистанция фокусировки — это как раз то самое, если мы станем отходить от объекта съёмки, R будет расти. Как видно из формулы в этом случае ГРИП станет больше.

Есть ещё один параметр z — диаметр кружка рассеяния, он так же изменяется от размеров матрицы. На полноматричных фотоаппаратах принято его значение 0.03 мм.

z = 0.03 / Кроп фактор фотоаппарата

Как видно из формулы на кропнутых фотоаппаратах диаметр кружка рассеяния будет меньше, так как размер пикселя становится меньше на кроп, это позволяет уменьшить ГРИП.

Но всё-равно это не спасает кропнутые камеры, ГРИП у них больше, чем на полноматричных фотоаппаратах. Для «кропа 1.5» диаметр кружка рассеяния будет 0.02 мм, а для «кропа 1.6» будет 0.019 мм.

Давайте посчитаем ГРИП для условий: снимаем портрет на полном кадре объективом 50 мм и диафрагмой /1.2 с расстояние в 3 метра.

В формулу подставляем все величины в метрах, значит объектив 50 мм — станет 0.05 м. Диаметр кружка рассеяния 0.03 мм — станет 0.00003 м.

R1 = 3 * 0.05ˆ2 / (0.05ˆ2 + 1.2*(3-0.05)*0.00003 ) = 2.877 м

R2 = 3 * 0.05ˆ2 / (0.05ˆ2 — 1.2*(3-0.05)*0.00003 ) = 3.133 м

ГРИП = R2 — R1 = 0.256 м

Что получилось: фокусировались с расстояния в 3 метра, получили резкую картинку в пределах (2.877…3.133) м., и, в итоге: 25.6 сантиметров резкого пространства.

А теперь тот же портрет, но на «кропе 1.6» с тем же объективом и той же диафрагмой, но теперь придётся отойти на расстояние в 4.8 м, чтобы был тот же кадр. ƒ будет равно 50*1.6 = 80 мм, диаметр кружка рассеяния будет 0.03 / 1.6 = 0.019 мм.

R1 = 4.8 * 0.08ˆ2 / (0.08ˆ2 + 1.2*(4. 8-0.08)*0.000019 ) = 4.603 м

R2 = 4.8 * 0.08ˆ2 / (0.08ˆ2 — 1.2*(4.8-0.08)*0.000019 ) = 5.014 м

ГРИП = R2 — R1 = 0.411 м

Что получилось: чтобы получить тот же кадр отошли на расстояние 4.8 метра, сфокусировались с этого расстояния, получили резкую картинку в пределах (4.603…5.014) м., и, в итоге: 41.1 сантиметров резкого пространства.

Как видим, ГРИП на кропе вырос на 15.5 сантиметров или на 61%.

---

Хорошо, давайте разберём случай, когда объектив меняют, а от объекта съёмки не отходят. Те же параметры, но теперь возьмём объектив для кропа 35 f/1.4

На «кропе 1.6» снимаем объективом 35 f/1.4, диафрагма /1.4, расстояние 3 м, будет тот же кадр. ƒ будет равно 35*1.6 = 56 мм, диаметр кружка рассеяния будет 0.03 / 1.6 = 0.019 мм.

R1 = 3 * 0.056ˆ2 / (0.08ˆ2 + 1.4*(3-0.056)*0.000019 ) = 2.82 м

R2 = 3 * 0.056ˆ2 / (0.08ˆ2 — 1.4*(3-0.056)*0.000019 ) = 3.203 м

ГРИП = R2 — R1 = 0.383 м

Что получилось: мы никуда не отходили, а сменили объектив и получили тот же кадр, сфокусировались с расстояния 3 метра, получили резкую картинку в пределах (2. 82…3.203) м., и, в итоге: 38.3 сантиметров резкого пространства.

Как видим, ГРИП на кропе вырос на 12.7 сантиметров или на 50%.

Это один из параметров из-за чего люди переходят на полный кадр, хотя там и обективы дороже, ди и сами тушки фотоаппаратов порой так же дороже.

Вывод: полный кадр интересен только в том случае, если Вы используете объективы с диафрагмой 1.2 — 1.4, тут-то и раскрывается приемущество перед кропом. Если же Вы не будете использовать такие объективы, то нет смысла покупать полный кадр, действительно, ГРИП на кропе мождет быть таким же или даже лучше, чем на ФФ. И ещё, возможно кто-то и не заметит такое незначительное увеличение ГРИП на кропе, всего на 10-15 сантиметров, что приведено здесь в примере. В этом случае, так же нет смысла покупать ФФ.

Но лично мне уже не хватает ГРИП, когда снимаю на кропе объективом 35 мм и на открытой диафрагме f/1.4, всё-равно чувствуется, что не такое размытие после съёмки тем же объективом на ФФ.

Гиперфокальное расстояние

— это расстояние, после которого все объекты находятся в резкости.

X Close

Гиперфокальное

• ƒ — абсолютное фокусное расстояние объектива;
• K — значение диафрагмы;
• z — диаметр кружка рассеяния.

G — это и есть Гиперфокальное расстояние.

Найдя его, мы фокусируемся на объекте этого расстояния и всё, что за ним будет в резкости, и перед ним на половину этого расстояния.

Например, полный кадр, объектив 15 мм с диафрагмой /8. В этом случае z (диаметр кружка рассеяния) равен 0.03 мм, как было указано выше.

G = 0.015ˆ2 / 8 * 0.00003 = 0.9375 м

То есть, гиперфокал в этом случае равен 1 метру. Находим камень в 1 метре от нас, фокусируемся на нём, и всё, что дальше метра в фокусе и всё, что ближе на 50 см так же в фокусе. То есть, половину гиперфокала откладываем ещё и назад.

Предыдущая Следующая

 

Добавить сообщение

 

 

О перспективе, искажениях и кропе ⋆ Vendigo.

ru

Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того.
Альберт Эйнштейн

– Неплохой портрет, но ты зря снимал на полтинник, портреты лучше снимать на 85mm!

– У меня кропнутая матрица, поэтому у меня полтинник как раз и соответствует 85mm

– Не смеши меня, то что ты одел полтинник на кроп, еще не превращают его в 85mm. Фокусное расстояние не меняется!

– фокусное расстояние тут ни при чем …

И так далее, пока кому-нибудь не надоест. Наверняка вы тоже становились свидетелями таких споров, или даже их участником.

Что бы расставить все точки над ё, я решил написать эту статью, в которой рассмотрю что такое перспектива и геометрические искажения, как они зависят от фокусного расстояния, и является ли 50mm на кропе эквивалентом 85mm на полнокадровой матрице.

Полнокадровая матрица, или Full Frame – матрица размером 36х24 mm, соответствующая классическому 35 mm кадру. Этот сенсор ставится в профессиональные зеркалки.

Кроп или кропнутая матрица – матрица размером 22,5х~15 mm (для стандарта APS-C) кроп-фактор 1.6 у Canon, 1.5 для Nikon. Такой матрицей оснащаются любительские зеркалки.

Портретник или портретный объектив – классический портретный объектив это объектив с постоянным фокусным расстоянием (фикс), имеющий фокусное расстояние от 70 до 180mm.

Портретный объектив — довольно абстрактное понятие, потому что хороший портрет можно снять любым объективом. Но традиционно применяется длиннофокусная оптика, практически не передающая перспективу. Также классический портретник должен обладать высокой светосилой, что позволяет сильно размывать фон, получая красивое боке, и отделять модель от фона.

В этой статье я рассмотрю вопрос перспективы и геометрических искажений, оставив за рамками такие вопросы, как глубина резкости, боке, пластичность, и тому подобные вещи.

Искажения геометрии

Строго говоря, любой объектив, так или иначе, искажает геометрию. Искажения имеют принципиальную причину, которая заключается в том, что мы существуем в трехмерном мире, который фотография проецирует на плоскость.

Представьте, что мы стоим в центре стеклянной сферы, и все, что мы видим, проецируется на ее поверхность. Искажения геометрии возникают тогда, когда мы переносим изображение с поверхности сферы на плоскость фотографии.

Когда мы рассматриваем глобус (трехмерную модель земли) и карту мира (плоскую), становится очевидным, что нельзя отобразить всю поверхность нашей планеты на плоскости без искажений.

Прямоугольники А и Б на глобусе имеют одинаковую форму, но на этой карте Новой Зеландии не повезло, ее прямоугольник Б сильно искажен.

Карта полушария, на которой изображена полусфера земли, по искажениям подобна снимку, сделанному объективом Fish-Eye, угол зрения которого равен 180 градусов.

Таким образом, чем больший угол зрения у объектива, тем больший сегмент сферы ему нужно проецировать на плоскость, а, следовательно, тем больше возникает геометрических искажений.

Продолжая аналогию с картой, когда мы создаем карту Евразии, искажений не избежать, но на карте Московской области их почти нет. Хотя, теоретически, они там тоже присутствуют.

Именно по этой причине у широкоугольных объективов видны искажения, а у длиннофокусных их не заметно. Искажения напрямую зависят от угла зрения объектива.

Типы искажений

Спроецировать сегмент сферы на плоскость можно по-разному. В одной проекции будет сохранен масштаб объектов, но при этом прямые линии будут изогнуты. Про такой объектив говорят, что он имеет бочкообразную дисторсию. В другой проекции прямые линии останутся прямыми, но при этом будет нарушен масштаб объектов. Все, что находится на краях фотографии, будет вытянуто. Про такой объектив говорят, что это объектив с исправленной дисторсией.

Подробней про разные проекции можно почитать в этой статье в Википедии. Несмотря на то, что речь там идет о картах, все это в полной мере относится и к искажениям объективов. А так же в этой статье – Проекции панорамных изображений.

В настоящий момент дисторсию объективов (искривление прямых линий) можно исправить в графических редакторах (в Lightroom и Photoshop это инструмент Lens Correction), но при этом нужно понимать, что мы меняем одни искажения на другие. Полностью же избежать их в принципе невозможно.

Бочкообразная дисторсия. Sigma EX(Fisheye HSM) 10mm F 2.8 Canon 60D, кроп-фактор 1.6

Исправленная дисторсия

Фотограф Людмила Сизова

Кроп-фактор

В настоящее время любительские зеркальные камеры оснащаются матрицей меньшей, чем классический пленочный 35мм кадр. Это так называемые «кропнутые» зеркалки.

Кроп-фактор – это коэффициент, показывающий во сколько раз матрица камеры меньше стандартного 35мм пленочного кадра.

Кадр, получаемый такой матрицей, вырезается из центральной части изображения, получаемого объективом, тем самым, уменьшая его угол зрения.

На рисунке показано, на сколько сужается угол зрения объектива при использовании кропнутой матрицы (синий прямоугольник), по сравнению с полнокадровой матрицей (черный прямоугольник).

Чтобы соотнести углы зрения объективов на полнокадровой и кропнутой матрицах, ввели понятие Эквивалентного Фокусного Расстояния, которое равно фокусному расстоянию, умноженному на Кроп-фактор. Оно показывает, какому фокусному расстоянию соответствует угол зрения объектива на кропнутой матрице.

Эквивалентное Фокусное Расстояние 50mm объектива на камере с кроп-фактором 1.6 будет равно 50mm x 1.6 = 80mm. Это означает, что его угол зрения будет соответствовать 80mm объективу на полнокадровой камере.

Угол зрения объектива зависит от фокусного расстояния и размера матрицы цифрового фотоаппарата.

Широкий угол и перспектива

Прочитав изложенное выше, можно сделать вывод, что чем меньше угол зрения объектива, тем лучше, поскольку это дает меньшие геометрические искажения. И в смысле искажений это действительно так.

Но следует разделять два понятия: геометрические искажения и перспектива. Обе эти вещи зависят от угла зрения объектива. Но если геометрические искажения широкоугольной оптики это всегда плохо, то про перспективу так сказать нельзя.

Перспектива — это свойство нашего восприятия или, если угодно, свойство трехмерного пространства. Для фотографа перспектива – это, прежде всего, инструмент воздействия на зрителя.

Когда мы используем широкий угол, эффект перспективы усиливается, когда угол зрения объектива узкий – снижается.

Человек двумя глазами видит перед собой практически на 180°. Фокусное расстояние человеческого глаза равно примерно 22mm. Хотя по другим оценкам человеческий глаз сравнивают с объективом с фокусным расстоянием 43mm.

Но, в любом случае, угол зрения гораздо шире, чем у теле объективов. Получается, мы смотрим на мир довольно широкоугольной оптикой!

Важным следствием этого является эффект перспективы, который мы наблюдаем постоянно. Перспектива есть везде, куда бы мы ни посмотрели. Дорога, дом, стены комнаты, все это мы видим в перспективе, она помогает нам оценить размеры, формы и расстояния.

Именно поэтому широкий угол иногда нам просто необходим – он дает перспективу.

(фокусное расстояние 21mm, кроп фактор 1.6, ЭФР 33,6mm)

Если посмотреть работы художников, то часто можно увидеть ярко выраженную перспективу, например, в рисунках Фрэнка Миллера.

Создатель Sin Sity, отлично умеет показать драматизм и динамику с помощью перспективы.

Эта фотография Олега Титяева, очень выразительна, для чего так же использовался широкий угол.

(16 mm, полнокадровая камера Canon EOS 5D)

Поэтому, когда я слышу заявления о том, что зум-объектив может приближать и отдалять объекты, я саркастически улыбаюсь. Объективы не приближают и не отдаляют. Разные фокусные расстояния по-разному передают перспективу. И именно с этим умыслом они и используются.

В постановочной фотографии зачастую вообще не используют зумы. Фиксы дают преимущество в качестве, а фокусное расстояние, которое будет использоваться, фотограф определяет заранее.

Зум объективы популярны в репортаже. Там их действительно используют в целях приблизить – отдалить, но это уже совсем другая фотография.

Таким образом, вопрос «объектив с каким углом зрения лучше использовать», теряет смысл. Нужно использовать такой объектив, который соответствует сюжету, который мы снимаем. При этом не нужно бояться использовать широкий угол. Достаточно понять, что искажения возникают лишь по краям фотографии. Возвращаясь к первой иллюстрации, видно, что прямоугольник Б с Новой Зеландией сильно искажен, прямоугольник А — значительно меньше, ну а в центре Африки вообще все отлично!

Перспектива и расстояние до объекта

Иногда в спорах отстаивается мнение, что перспектива не зависит от угла зрения объектива, а зависит только от расстояния до объекта. При этом, эффект изменения перспективы объясняется тем, что, используя широкоугольную оптику, фотограф подходит ближе к объекту, изменяя тем самым перспективу. А если стоять на месте и снимать неподвижный объект, то его перспектива не изменится, как бы угол зрения у объективов не менялся. Будет меняться только размер объекта в кадре.

И это действительно так. Перспектива объекта меняется в зависимости от расстояния до наблюдателя. Но подобный подход к пониманию перспективы имеет две слабости:

1. Никто не снимает на широкий угол в расчете, что потом нужно будет вырезать и использовать только часть кадра. Это влечет слишком много негативных последствий. Единственный вариант, когда это оправдано, тот, когда мы не можем приблизиться к объекту, и у нас нет достаточно длиннофокусной оптики. Тогда мы можем сделать кадр, заранее предполагая увеличить его, сильно кадрировав. Например, при съемке луны. Согласитесь, вопрос перспективы редко встает в таком случае.

2. Неизменность геометрических искажений при съемках объективами с разным углом зрения с одной и той же точки соблюдается только для центра кадра.

Представим, что мы снимаем портрет девушки (голову и плечи) с расстояния трех метров длиннофокусной оптикой, не дающей геометрических искажений. После чего ставим широкоугольный объектив и снимаем с такого же расстояния девушку, но, на этот раз, расположив ее по диагонали кадра. Девушка стоит, прислонившись к стене, и теперь входит в кадр целиком. В одном углу кадра будет ее голова, а в другом ноги, при этом искажения очень даже дадут о себе знать, хотя расстояние от объекта до камеры не изменилось.

Не забывайте, что меньший сенсор камеры вырезает из кадра всегда середину, при этом объектив получает меньший угол зрения и меньше искажает геометрию (влияние кроп-фактора).

Для верного представления о перспективе нужно понимать, что она зависит не от расстояния до объекта, а от углового размера объекта.

Перспектива объекта зависит от его углового размера.

Съемка портретов

Многие слышали правило, что портрет нужно снимать объективом 85mm или длиннее. Но это не совсем так.

В жизни мы постоянно видим людей и, обычно, общаемся с ними на расстоянии 1-2 метра, чтобы не нарушать их личное пространство. При этом угловой размер головы человека составляет около 7-14° по вертикали. Мы никогда не рассматриваем человека настолько близко, чтобы его лицо занимало все наше поле зрения. Если мы приблизились к лицу человека настолько, то мы, скорее, намереваемся его поцеловать, чем рассмотреть 🙂

Таким образом, чтобы на фотографии перспектива лица была привычной, оно должно иметь соответствующий угловой размер. Если мы усилим перспективу, у человека увеличится нос, да и все пропорции будут преувеличены. Лицо получится гротескным, портрет комичным.

Canon 350D, объектив Sigma 10-20mm, ЭФР 16-32mm
Михаил Перлов в комичной перспективе 🙂

Угол зрения объектива 85mm по вертикали равен 16°, получается он вполне подходит для съемки портретов. Хотя для съемки портрета крупным планом в портретной ориентации можно выбрать еще более длиннофокусную оптику, с более узким углом зрения.

85mm Canon 450D ЭФР 136mm

При этом, конечно, можно снимать людей и на широкоугольный объектив, просто нужно следить за тем, чтобы лицо человека не занимало слишком большую часть кадра, и не располагать его на краю, где искажения геометрии наиболее сильны.

21 mm Canon 450D ЭФР 33. 6mm

Угловой размер головы при этом будет нормальным, а перспектива естественной. Широкоугольные искажения находятся по краям и не нарушают гармонию. Помня об этих простых вещах, можно красиво снимать людей даже на широкий угол.

Выводы

Перспектива объекта зависит от его углового размера.

Геометрические искажения зависят только от угла зрения объектива.

Искажения тем больше, чем больше угол зрения объектива.

Угол зрения объектива зависит от фокусного расстояния и размера матрицы (кроп фактора).

Широкоугольный объектив усиливает перспективу, внося при этом искажения по краям фотографии.

Теле объектив скрывает перспективу и не имеет геометрических искажений.

Бочкообразную дисторсию можно убрать в графическом редакторе, однако это не уберет искажения, а лишь заменит их другими.

Ссылки по теме:

Автоматическое исправление аберраций в Lightroom 3

Различные проекции на плоскость

Проекции панорамных изображений

Камера и человеческий глаз

Спасибо Дмитрию Бесеневу, Людмиле Сизовой и Даниле Панфилову, за помощь в написании статьи.

Почему кроп это хорошо — Станислав Васильев — ЖЖ

Что-то в последнее время частенько, в самых разных местах, и с самыми разными людьми, приходится высказываться про так называемый кроп, под которым традиционно имеют ввиду 22-миллиметровые и близкие к ним по размерам матрицы размера APS-C, а в отдельных случаях (типа Nikon 1 и т.д.) и ещё более компактные сенсоры. Моя позиция в этом вопросе проста — кроп это хорошо, у кропа есть несомненные достоинства, и не надо считать его ущербным. Вот это сейчас буду пояснять, а затем давать ссылку сюда 😉

Fujifilm X-Pro 1 | студия | ISO 200 | 1/125 сек | 35mm @ f/11

Прежде всего, я считаю что сам термин «кроп» дурацким, больше вспомогательным, потому что это понятие помогает быстро высчитывать эквивалентное фокусное расстояние в сравнении с 35 миллиметрами. И это слово, по понятным причинам, и почём зря, носит какой-то унизительный оттенок. Здесь всё зависит от точки отсчёта — кропнутой можно назвать абсолютно любую матрицу, так фетишный «полнокадровый» сенсор можно назвать кропом от среднего формата, а средний формат кропом от крупного. Но их так не называют, потому что не принято.

Как называть эти уменьшенные матрицы? Можно было придумать иное название или, совсем просто, обойтись аналогичным — 23-миллиметровые, 22-миллиметровые, 18-миллиметровые. Но, поскольку 35 миллиметров являются стандартом де-факто в массовой фотографии (удобным, практичным, но далеко не лучшим с точки зрения картинки), и фотографы с опытом изначально привыкли отсчитывать от него фокусное расстояние, прекрасно зная что 28 миллиметров это широкий угол, 50 «штатник» дающий перспективу человеческого глаза, а 135 миллиметров «портретник», нужна точка отсчёта.

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 1600 | 1/50 сек | 35mm @ 1.4

Понятие «кроп 1.x» позоволяет без лишнего напряжения ума пересчитать фокусное расстояние в ЭФР, зная что множитель составляет 1. 6x, и быстро перемножив в уме 50×1.6 понять, что на камерах Canon с матрицей APS-C, таких как EOS M, 650D/60D/7D «полтиник» уже ближе к портретнику, чем к штатнику. Не стоит мне в комментариях рассказывать что ничто ни во что не превращается — в волшебство я тоже не верю, но тему насчёт изменений перспективы и ГРИП, в зависимости от расстояния съёмки, знаю хорошо. Так вот…

Свою ноту в негатив вносит вал старых умных публикаций, написанный во времена начала сенсоров такого размера, пестрящий рассуждениями о размере и плотности светочувствительных пикселей матрицы, рассуждениях о усилении шумов с увеличением плотности точек на сенсоре. С тех времён прошло много лет, и современная камера с 22-миллиметровым сенсором обеспечивает на высоких ISO картинку настолько чистую, о которой приходилось лишь мечтать на «полном кадре» и самых дорогих профессиональных камерах недавнего прошлого. С тех пор мы далеко вперёд ушли по динамическому диапазону, по внутрикамерным алгоритмам, и эта тенденция движения вперёд сохраняется, причём вместе с ростом мегапикселей, что в те времена вовсе считалось чем-то богопротивным.

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 3200 | 1/30 сек | 18mm @ 2.0

На самом деле, эволюция фототехники идёт практически по спирали, и тренд сдвига потребительского интереса в сторону беззеркалок тому подтверждение. Всегда в истории фотографии было противостояние больших и более компактных камер. И средний формат, и 35 миллиметров появились, как попытка уменьшить размеры камеры и комплекта её оптики до удобных, с которыми необременительно ходить, снимать всё и вся. Достаточно вспомнить историю фотографии применительно к Второй мировой войне, вспомнить что именно появление компактных 35-миллиметровых камер и плёнки позволило фотографам выживать, снимая боевые действия по принципу «высунулся, снял, спрятался».

Сам этот формат тогда был лишь техническим компромиссом между качеством и мобильностью.

Итак, почему кроп это хорошо? Большие камеры были и остаются уделом профессионала, и я это хорошо знаю по себе, одевая на спину 10-килограммовый рюкзак с оптикой, вешая на плечо две «взрослые» тушки класса Canon 1D с пристёгнутыми профессиональными линзами. Обладатели больших камер хорошо знают, как сложно себя мотивировать взять комплект с собой — каждый раз собираясь выбираешь что брать, а что нет, какие линзы будут нужны, а какие смело можно оставить дома. Гулять в «разгрузке» — удовольствие сомнительное, тащить с собой такой набор на отдых то ещё проклятье.

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 1600 | 1/30 сек | 35mm @ 1.8

При этом я прекрасно отдаю себе отчёт, что в полевых условиях большой комплект чаще всего избыточен. Да, я выигрываю по качеству картинки, скорострельности, скорости фокусировки, но я более заметен, привлекаю лишнее внимание, быстрее устаю физически, а снимать в экстриме, когда и нужно то самое качество, скорость и фокус, приходится не так уж часто, если проанализировать результат. Современные компактные камеры уже обучились и скоростной серийной съёмке, и автофокус подтянулся по скорости до уверенной работы в сумраке, и шумы на ISO, вплоть до 6400, на многих моделях, очень низкие. Пару лет назад, снимая на Canon 1Ds Mark II, я старался не подниматься выше ISO 1000, а сегодня на EOS M легко позволяю себе ISO 1600 и выше.

Яркий плюс кропа в том, что сенсор меньшего размера позволяет создавать более компактную оптику, и беззеркалки тому примером. Если приходится выбирать между рюкзаком, которым можно убить, и двумя карманами зимней куртки, в чью пользу выбор? Мне это очевидно. Если вся оптика, закрывающая необходимый диапазон фокусных расстояний, помещается в чехол от любительской ручной видеокамеры, как это происходит с комплектом фиксов для Fujifilm X-Pro 1, я только рад, а если качество картинки сравнимо, при этом, с Canon 5D Mark II, я счастлив.

Когда начинается разговор за беззеркалки, чаще всего сравнивают размеры и вес тушек, дескать Fujifilm X-Pro 1 весит 450 грамм, а Canon 5D Mark II всего 810, и триста грамм роли не влияют. Если бы носить с собой приходилось только тушку, я был бы согласен. Но давайте прибавим к весу пятака оптику, недорогую — 28 mm f/1.8, 50mm f/1.4 и 100 mm f/2.8 Macro (эквивалентный набор штатных линз есть для X-Pro 1 — 18/2, 35/1.4 и 60/2. 4 Macro). Получаем 310+290+600 грамм, то есть полный комплект в два килограмма, против 116+187+215 и полный комплект 968 грамм. Опять же, сумка против двух карманов зимней куртки. А ведь Фуджик одна из самых крупных беззеркалок, не так ли?

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 200 | 1/125 сек | 35mm @ 1.4

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 3200 | 1/40 сек | 35mm @ 1.6

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 6400 | 1/30 сек | 18mm @ 2.0

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 6400 | 1/60 сек | 35mm @ 1.4

То что на 22-миллиметровых матрицах при той же светосиле ГРИП получается шире тоже в ряде случаев, в большинстве случаев даже, плюс. Да, сложнее становится оторвать объект от фона на общем плане, и да, сложнее сделать размытие фона в полное молоко при f/4. Но чаще я сталкиваюсь с ситуацией, когда ГРИП нужна побольше — съёмки в студии, в помещении, репортажи, путешествия, группы людей — это те сценарии, когда молоко на фоне не требуется, и на камере с более крупным сенсором даже нужно прикрывать диафрагму, чтобы всё было резче. И здесь мы получаем парадокс, когда оставляя диафрагму шире открытой и снимая на более низких ISO получаем картинку интереснее.

Конечно, есть прекрасный 5D Mark III, у которого мы можем считать рабочими ISO 12800 и 25600, но опять же — цена, размеры, вес. И флагманский Canon 1D X и его 4К-собрат 1D C, лично мои фавориты среди всех зеркалок — они прекрасны, они дают божественно чистую картинку на ISO 25600, но представить их как повседневные камеры, для ежедневной съёмки, которые всегда на всякий случай с собой? Которые уместны с деловым костюмом или на вечеринке, где вы как приглашённае персона, а не как фотограф? Разве это камеры из категории «достал из кармана и снял»?

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 6400 | 1/9 сек | 35mm @ 1.4 с рук, при свете луны

Давайте ещё раз пробежимся по плюсам камер с меньшим сенсором:

1. Отличная картинка — детализация, шумы, динамический диапазон, эластичность RAW
2. Больше ГРИП при той же светосиле, при сохранении возможности оторвать объект от фона
3. Более компактная оптика, как следствие меньший размер всего комплекта
4. ЭФР длиннофокусных объективов разительно возрастает, при этом большая глубина резкости здесь тоже не минус

А недостатки, вроде меньшего широкого угла обзора при равных ФР, можно компенсировать оптикой — существуют фишаи или сверхширокоугольники, да и те можно отнести к редко употребимым большинством фотолюбителей типам объективов. Так что у всех типов сенсоров есть свой плюс, и достоинства кропа перед 35-миллиметровыми сенсорами примерно те же, что у фуллфрейма перед средним форматом — больше компактности, ниже цена, больше ГРИП при равной светосиле и фокусном расстоянии, система в целом практичнее и легче себя мотивировать не держать фотоаппарат на полке, а носить с собой всегда, практикуясь и за счёт этого снимая лучше и лучше. А качество картинки современных камер с 22-23-миллиметровыми сенсорами давно уже на высоте.

Ну и ещё немного фотографий, сделанных на Fujifilm X-Pro 1 в последнее время. Я специально отбирал те, что сделаны на высоких ISO и в сложных условиях:

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 2000 | 1/50 сек | 35mm @ 1.4

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 1250 | 1/30 сек | 18mm @ 2.0

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 800 | 1/30 сек | 18mm @ 2.0 с рук

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 800 | 1/30 сек | 35mm @ 2.8

Fujifilm X-Pro 1 | ISO 2000 | 1/50 сек | 35mm @ 1.4

Я бы попросил тех, кого я убедил, или кто изначально согласен, поддержать репостом. Ну сколько можно фетишировать на фуллфрейм, считая что только размер сенсора и размеры линз не дают создавать шедевры?

P.S. Как всегда, кое-что о фотографии рассказываю и у себя в паблике на Вконтакте, там же и снимки чаще выкладываю. Welcome!

P.P.S. Мои полезные посты в тему:

1. Как убрать шумы на высоких ISO
2. Шумы на Canon 5D Mark III
3. Canon EF 24-70 2.8L против 24-105 F4L IS
4. Выдержка, диафрагма и ISO

Cropping Definition — Что такое кадрирование SLR Lounge

Рассказываем историю

На нашем семинаре «Фотография 101» я обсуждаю, как композиция помогает нам лучше всего рассказать историю в наших изображениях. Один из способов добиться отличного повествования — использовать кадрирование. В этом видео и статье я хочу показать вам, ребята, как обрезка может быть мощным способом скомпоновать изображение и рассказать замечательную историю.

Обрезка помогает нам решить, какую историю рассказать на изображении, диктуя, что включить, а что исключить. Однако разница между композицией и кадрированием заключается в том, что кадрирование больше фокусируется на общей истории и теме и позволяет нам сосредоточиться на более конкретных деталях истории.

Например, мы создали милую сцену пикника с парой, показанной на изображении выше. Однако, если бы я просто сделал общие планы, захватив только более широкий контекст сцены, то вы потеряли бы фокус на общих деталях истории.

Мне нравится клубника в сцене пикника, и я думаю, что их ноги, свисающие со стены, выглядят мило. Сила кадрирования заключается в захвате деталей сцены в целом, которые вносят свой вклад в общую тему съемки. Поэтому я сосредотачиваюсь на нескольких подробных снимках общей сцены и использую возможности кадрирования, чтобы рассказать отличную историю.

Заключение

В конце концов, то, что мы производим, представляет собой набор изображений, которые выделяют различные компоненты всей истории, в результате чего получается более сильный и элегантный продукт.

Пейзажная фотография

7 советов по компоновке пейзажной фотографии для получения лучших фотографий

Дон Гилфиллан, 2 года назад 7 минут чтения

Вы когда-нибудь чувствовали, что вашим уличным фотографиям не хватает эффекта «вау»? Мы надеемся, что наши советы по композиции пейзажной фотографии…

Редактирование фотографий

Как выпрямить фотографии в Lightroom | Краткий справочник

Джей, 2 года назад 3 минуты чтения

Вот три способа легко выпрямить даже самое сложное изображение.

Редактирование фотографий

5 распространенных ошибок при редактировании пейзажной фотографии

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 9 минут чтения

В этом посте я расскажу о нескольких распространенных ошибках редактирования в Luminar 4, используя в качестве примеров свои собственные изображения

Лайтрум

Инструмент обрезки Lightroom: простой, но мощный инструмент

Pye Jirsa, 4 года назад 6 минут чтения

В этом видео из нашего семинара Lightroom 4 от А до Я на DVD мы рассмотрим различные инструменты, доступные в разделе «Инструменты настройки», которые могут помочь нам обрезать наши изображения. Инструмент обрезки — это очень простой, но мощный инструмент в Lightroom 4. Инструмент обрезки полезен, потому что мы можем использовать его, чтобы легко выровнять четкие линии на наших изображениях. Мы также можем обрезать ненужные области изображения, а также обрезать изображение, чтобы превратить его в панораму. Мы надеемся, что эта статья поможет вам лучше понять, как использовать инструмент кадрирования в Lightroom 4.

Фотография

Какую камеру мне купить? | Сколько мегапикселей мне нужно?

Макс Бридж, 6 лет назад 5 минут чтения

Какую камеру мне купить? Это один из фундаментальных вопросов, который рано или поздно задает каждый из нас. В этой статье мы рассмотрим один из ключевых показателей, который мы все используем при принятии решения о покупке камеры. Мегапикселей

Лайтрум

Как улучшить композицию изображения с помощью творческой обрезки и виньетирования

Pye Jirsa, 10 лет назад 2 мин читать

Творческая обрезка и кадрирование помогут улучшить композицию изображения как в камере, так и во время постобработки. В этом руководстве рассматриваются оба варианта и используется система пресетов Lightroom 4 для создания более яркого изображения с теплым летним настроением.

Обрезать или не обрезать? Это загруженный вопрос

Аллан Вайц | Пт, 26.06.2020

Поделиться

Для многих фотографов кадрирование — ругательство. Для некоторых фотографов одного упоминания слова на букву «С» достаточно, чтобы они вздрогнули. Мне? Я делаю это постоянно, и у меня есть свои причины…  лота из них. Но прежде чем мы двинемся дальше, давайте поговорим о том, что снимки, которые мы «создаем», в определенной степени предварительно обрезаются еще до того, как мы нажмем кнопку спуска затвора.

« А ?» Да. Вы правильно прочитали мои слова. Фотографии, которые мы делаем через наши видоискатели, представляют собой небольшую центральную часть гораздо большего круглого изображения, проецируемого объективом. Центральная часть круга изображения является наиболее четкой и наименее искаженной частью круга изображения, и это часть изображения, которую мы видим, когда смотрим в видоискатель. Повторим еще раз: фотографии, которые мы делаем через видоискатели практически всех бытовых камер, составляют центральную часть больших круглых фотографий, обрезанных до прямоугольников с соотношением сторон 2:3, 16:9.или соотношение сторон 4:3. Если вам не нравятся круглые фотографии с размытыми краями, заранее обдуманные прямоугольники — это то, за что мы должны быть благодарны. Кроме того, каждый раз, когда вы решаете сдвинуться влево, чтобы убрать что-то из кадра, прежде чем нажать кнопку спуска затвора, вы, по сути, «обрезаете» сцену. Обрезка происходит постоянно.

Стоит отметить, что у маляров такой проблемы нет. Когда дело доходит до выбора размеров холста, отраслевых стандартов не существует. Художник может сделать свою картину такой большой, длинной, маленькой или квадратной, как он хочет. Фотография? Это другая история.

Подойдите ближе… При любой возможности

Вопрос: Если я не могу по какой-либо причине приблизиться к объекту из-за физических или оптических ограничений, можно ли кадрировать фотографию, если это улучшает зрительное или эмоциональное динамика фотографии?

Сколько раз вы слышали, как эксперты говорили вам: «Вы должны более точно подобрать к своему предмету. Слишком много всего происходит на заднем плане — кому это нужно… заходите… заходите ближе!»? Вы слышали это много раз, и это надежный совет. Но как насчет случаев, когда вы физически не можете приблизиться к объекту или, наоборот, увеличить масштаб? Мы все были там. Если обрезка фотографии улучшает композицию или иным образом лучше направляет взгляд зрителя по полю изображения, то почему бы и нет?

Я хотел получить более плотное изображение, чем позволял мой объектив, поэтому я обрезал его немного плотнее, убрав детали, которые не искажали впечатления исходной фотографии. По любым меркам обрезанная версия выглядит более смело.

Когда вы выбираете соотношение сторон в камере, вы не кадрируете?

Вопрос: Является ли изменение настройки соотношения сторон в вашей камере таким же, как обрезка изображения позднее?

Соотношение сторон по умолчанию в моей личной камере составляет 3:2, и у меня есть возможность установить более узкое соотношение сторон 16:9, которое идеально подходит для широкоэкранного воспроизведения. Другие камеры, которые я использовал, также дают возможность снимать квадратные изображения 1:1, что может пригодиться при съемке изображений, которые будут использоваться в шаблоне или макете, требующем квадратного изображения. Это не обрезка? И если это не обрезка, если я сделаю снимок с соотношением сторон 3: 2 и обрежу его до 16: 9или 1:1 позже в тот же день или в следующем году, были ли эти снимки — боже упаси — обрезаны? Ответ — «да», но я сомневаюсь, что кто-то станет пристыжать вас за то, что вы не придерживаетесь стандартного соотношения сторон вашей камеры.

Одна и та же фотография, снятая с тремя соотношениями сторон: 2:3 (вверху), 12:9 (внизу слева) и 1:1 (внизу справа) . Ничего не изменилось, кроме линий кадра. Если оставить в стороне эстетику, один из них «лучше» или «чище», чем другие? И если да, то какая фотография имеет значение?

Кадрирование для редакционных и коммерческих приложений

Вопрос: Что считается кадрированием? Нарушает ли кадрирование фотографий при таких обстоятельствах целостность фотографии?

Я еще не встречал коммерческого фотографа, который отказывался от задания, потому что макет требовал обрезать исходную фотографию, чтобы она соответствовала макету.

Начальная фотография этого поста Explora по своему дизайну ограничена фотографией (или составной фотографией), которая заполняет область изображения с соотношением сторон 16:9.соотношение сторон. Вот так устроены наши шаблоны. Когда я пишу статью для Explora, часть моей работы заключается в том, чтобы убедиться, что у меня есть фотография в формате 16:9 для первого кадра. Я либо намеренно снимаю свое изображение с соотношением сторон 16:9 для использования в качестве верхнего снимка, либо делаю фотографии по пути, чтобы позже обрезать верх и низ, чтобы они соответствовали шаблону.

Nautical Quarterly было морским изданием, в котором я работал, и оно было разработано в квадратном формате (12 x 12 дюймов). Я снимал на Nikon, а это означало, что мне приходилось «мыслить квадратно» при съемке возможных обложек и интерьеров на всю страницу. Чтобы убедиться, что я смогу предварительно визуализировать варианты обложки, я замаскировал видоискатель одной из своих камер, чтобы показать только центральный квадрат линий кадра. 0004 Точно так же я снимал для публикации под названием Nautical Quarterly , которая представляла собой журнал квадратной формы (12 x 12 дюймов) в квадратном футляре. На обложках первых 12 выпусков были квадратные цветные фотографии без полей, да и многие интерьерные фотографии тоже были квадратными.Если бы я снимал на Rolleiflex или Hasselblad, компоновка кадров для NQ была бы проще простого. важная часть моего творческого процесса при поиске обложки или полностраничного выпуска под обрез. Поэтому кадрирование для печати или публикации в Интернете часто требует, чтобы фотография была обрезана, чтобы соответствовать макету или шаблону. 

Эстетика: кадрирование как средство создания более качественных фотографий

Вопрос: Как насчет снимка, который был бы идеальным, если бы только линия горизонта была ровной? Является ли выпрямление линии горизонта на фотографии актом художественного кощунства?

Последний пункт, который я хочу затронуть, касается эстетики. Я могу говорить только за себя, но во многих случаях при редактировании фотографий я смотрю на изображение и обнаруживаю «лучшее» изображение в композиции, которую я изначально снял. Если я обрезаю кадр, чтобы получить более качественное изображение, пересек ли я черту целостности по отношению к ремеслу? Думаю, нет.

Фотография слева в порядке, но если фотография не будет использоваться в макете, в котором открытые пространства в верхней и нижней части кадра необходимы для текста или заголовков, обрезанная версия фотографии композиционно плотнее и лучше рассказывает историю.

На фотографии слева линия горизонта наклонена. Выровняв линию горизонта и слегка обрезав изображение, я смог тонко настроить изображение и улучшить его. Некоторые люди считают, что этого нельзя допускать из соображений чистоты изображения; другие нет.

В этой статье я задавал вопросы, но не обязательно отвечал на них. Причина в том, что большинство вопросов субъективны — нет правильного или неправильного. Несмотря на это, многие фотографы считают кадрирование признаком небрежности во время творческого процесса, что часто не так.

Что вы думаете и чувствуете по этой теме? Вы обрезаете? Вы кадрируете по техническим причинам или из эстетических соображений? Сообщите нам свои мысли по этой довольно щекотливой теме в поле «Комментарии» ниже — мы будем рады услышать ваши мысли по этому поводу.

Как обрезать фотографии для путешествий

Кевин Чой

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Я считаю кадрирование почти второстепенным типом композиции. В фотографии иногда правильный момент важнее всего остального.
Если вы потратите слишком много времени на создание идеальной композиции и упустите прекрасный момент, вы пожалеете об этом.
Когда я снимаю фотографии, я всегда оставляю немного поля в композиции, чтобы можно было обрезать кадр, когда я вернусь в студию. Я делаю это независимо от того, что я фотографирую, от пейзажей до путешествий.

Базовая обрезка

Обрезка должна быть первым шагом в рабочем процессе постобработки. Это потому, что ваш глаз может быть легко введен в заблуждение.
Когда вы настраиваете экспозицию, цвет, контрастность или что-либо еще, вы видите свое изображение как единое целое. Нежелательные области повлияют на вашу настройку.
Благодаря увеличению размера изображения в современных камерах вы можете легко снимать изображение размером более 20 мегапикселей или даже 40 мегапикселей, если вы используете более совершенную цифровую зеркальную камеру.
Если вы не планируете делать супербольшие отпечатки или отображать свои изображения на мониторе 8K или выше, у вас достаточно буфера при захвате в полном размере.
При кадрировании фотографии я учитываю три момента: размер, поворот и перспективу. Я покажу вам, как сделать каждый из них в Photoshop и Lightroom, а также кое-что, о чем вам нужно знать.

Размер

Когда вы начинаете кадрировать фотографию, в первую очередь удаляются ненужные области изображения. Это может сделать вашу композицию более плотной и более сфокусированной на объекте.
Однако обрезка также уменьшит разрешение изображения. Вы должны быть осторожны, чтобы не обрезать изображение, чтобы у вас было достаточно пикселей для использования.

Photoshop

Чтобы активировать инструмент обрезки в Photoshop, просто нажмите C или щелкните значок инструмента обрезки на панели инструментов.

Затем вы рисуете прямоугольную рамку для урожая. Вы можете настроить рамку обрезки, перетащив угол или сторону.

Если вы хотите исправить соотношение сторон, вы можете ввести его вверху.

Lightroom

Инструмент кадрирования в Lightroom работает почти так же, как в Photoshop. Горячая клавиша для активации инструмента кадрирования — R или значок инструмента кадрирования. Здесь можно настроить соотношение сторон.

Вращение

При съемке пейзажа очень важна линия горизонта. Если вы неправильно выровняете его, ваша фотография может выглядеть странно и неудобно. Легкое вращение изображения может решить проблему.
Иногда, если вы снимаете фотографии из путешествий, на которых есть люди, вы можете использовать творческие приемы композиции, такие как диагональные линии. В этой ситуации вам может потребоваться более широко повернуть изображение. Сохранение большего количества буфера для кадрирования постобработки — разумный выбор.

Photoshop

Чтобы повернуть изображение в Photoshop, сначала вам нужно активировать инструмент обрезки. Затем переместите курсор на пустое место. Теперь вы должны увидеть, что стрелка стала круглой стрелкой.
Затем вы можете перетаскивать мышь, чтобы свободно вращаться.

Второй способ — использовать линейку. Чтобы использовать линейку, вам нужно указать Photoshop, как определить горизонтальную линию.
Вы рисуете линию на изображении, и Photoshop выравнивает горизонтальный уровень по линии, которую вы рисуете. Этот инструмент удобен, когда вы включаете горизонт в композицию.

Lightroom

Точно так же вы можете поворачивать изображения в Lightroom, перетаскивая их после активации инструмента обрезки.
Инструмент линейки доступен здесь после активации инструмента обрезки.

Перспектива

Если вы используете широкоугольный объектив для съемки городских пейзажей, вы можете столкнуться со следующей проблемой. Даже если горизонт прямой, вертикальная линия здания не прямая. Это происходит из-за искажения перспективы.
Это можно исправить, используя объектив с наклоном и сдвигом. Но объективы с наклоном и сдвигом очень дороги. Другой способ — исправить это при постобработке кадрирования.

Photoshop

Чтобы настроить перспективу, вам нужно использовать инструмент свободного преобразования. Сначала выделите все изображение с помощью Ctrl+A. Затем Ctrl+T активирует инструмент свободной трансформации.

Вы можете видеть, что это похоже на инструмент обрезки, но угол становится четырьмя маленькими квадратами. Чтобы настроить вертикальную перспективу, нужно, удерживая клавишу Ctrl, перетаскивать угол влево и вправо.
Вы можете перетаскивать его вверх и вниз, чтобы настроить горизонтальную перспективу.

Лайтрум

Помимо Photoshop, в Lightroom нет инструмента для свободного преобразования. Однако вы можете найти коррекцию перспективы под панелью трансформации. Вы можете использовать ползунок для настройки как горизонтальной, так и вертикальной перспективы.

Вы также можете использовать функцию автоматического выравнивания, чтобы Lightroom сделал всю работу за вас. Это верно только в том случае, если ваше изображение содержит много вертикальных линий, таких как изображения городского пейзажа.

Третий способ — использовать параметр ручного выравнивания. Сначала вы рисуете две линии, которые совпадают с вертикальной линией на изображениях. 901:30 Я рекомендую провести одну линию слева и одну справа. Затем Lightroom выровняет вертикальную перспективу в соответствии с этими двумя контрольными линиями.

Советы по обрезке

Обрезка не является причудливым навыком. Тем не менее, вам все равно нужно быть осторожным, когда вы делаете урожай.

Правило третей

Обрезка — это еще один шанс завершить композицию. Вы не можете забыть золотое правило: правило третей.
Разделите изображение на 3 части по горизонтали и по вертикали. Затем поместите объект в точку пересечения. Когда вы помещаете объект на пересечение, ваше изображение становится более визуально приятным.

Когда вы активируете инструменты кадрирования в Photoshop или Lightroom, по умолчанию отображаются 4 линии. Это может помочь вам лучше кадрировать фотографии путешествий, не угадывая.
Еще один способ использовать это правило — разместить двух предметов на диагональных пересечениях. Это более продвинутый навык композиции.

Например, я поместил обсерваторию на нижний левый перекресток, а солнце — на верхний правый перекресток. Эта композиция создает идеально сбалансированный образ. Оба предмета всплывают, когда вы впервые видите изображение.
Вот более подробное описание правила третей.

Помните о горизонте

При съемке пейзажей горизонт играет важную роль в изображении. Если ваше изображение имеет наклонный горизонт, ваша аудитория будет чувствовать себя некомфортно.

Это правило применимо к любому виду фотографии. При съемке нужно быть особенно внимательным.
При съемке широкоугольным объективом линия горизонта может искривляться при отклонении от центра. Это не большая проблема для зрителя, учитывая, что он идеально сбалансирован слева направо.
Однако при съемке с таким объективом небольшой наклон может привести к большому наклону конечного изображения.

Помните о вертикальных линиях

Пользуясь тем, что живу в Гонконге, одном из самых оживленных городов мира, я снимаю множество городских пейзажей. При съемке городского пейзажа я считаю, что вертикальные здания важны для сбалансированной композиции.
Однако всякий раз, когда вы снимаете широкоугольным объективом, уникальная перспектива объектива не позволит вам снимать идеально вертикальное изображение, если вы не снимаете на идеально горизонтальном уровне.
Использование инструментов постобрезки может помочь мне легко решить эту проблему.

Даже если вы можете использовать инструменты обрезки для создания идеальной вертикальной перспективы, вам все равно нужно помнить об одной вещи при съемке, а именно о горизонте.
Когда вы слишком сильно отклоняетесь от горизонтального уровня при съемке, даже мощные инструменты обрезки не могут помочь вам решить проблему.

Crop Away Boring Stuff

Некоторые фотографы любят использовать широкоугольные объективы, чтобы включить в композицию все. Это хорошая композиция при съемке пейзажей.
Но иногда вы также можете включать в свои фотографии скучные или ненужные вещи.

Например, это фото я сделал широкоугольным объективом. Как видите, справа есть люди, и это то, что я хочу исключить из финального изображения.
Обрезка этой области — самый простой способ удалить ее.

Вот еще один пример. Небо голубое, что хорошо для пейзажной фотографии, но облаков нет. Это делает небо немного скучным, особенно когда его так много.
Если это относится и к вашим изображениям, вы можете попытаться обрезать часть неба, чтобы получить более плотную композицию.

Соотношение сторон

Большинство камер обеспечивают соотношение сторон 4:3 или 5:4, а для некоторых камер можно также выбрать соотношение сторон 16:9. Я редко меняю соотношение сторон при съемке. Я всегда использую максимально допустимое разрешение.