Макросъемка и съемка пейзажей — все на одной фотографии

В свободное время Хенрик Шпранц (Henrik Spranz) путешествует по загородным просторам Австрии. Он совмещает технические навыки и врожденный талант для создания великолепных фотографий, которые набирают невероятную популярность в сети.

Посмотрите, как Хенрик показывает его любимые места и дает советы по созданию своего уникального стиля.

Утро на озере Альмзе (Almsee Morning) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Хенрик Шпранц (Henrik Spranz) рассказывает о пейзажной фотографии и макросъемке

Это новый видеоролик серии, которая представляет владельцев камер Canon и их истории о том, как были созданы некоторые из их любимых снимков.

Во время съемки Хенрик рассказал, как он объединяет страсть к двум вещам — фотографии и природе — в одном приносящем удовольствие занятии.

Золотистый (Golden) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Как вы начали заниматься фотографией?

«Я делал много снимков во время путешествий, но был постоянно разочарован, когда возвращался домой и видел результат. Поэтому я начал читать о фотографах и приемах съемки, и вскоре меня это «зацепило». Моим источником вдохновения был и остается National Geographic, в частности фотограф Энсел Адамс (Ansel Adams).

Я всегда любил природу, любил находиться на природе, неудивительно, что я занялся пейзажной фотографией.

Я никогда не обучался искусству фотографии, к счастью, я быстро научился давать точную оценку своим работам, понимать, что мне нравится, а что — нет, и это помогало мне улучшать результат в будущем».

Метод проб и ошибок — это и есть ключ к успеху?

«В определенной степени да, но это не значит, что нужно проводить съемку ради съемки. Сейчас я могу пойти прогуляться на целый день и в итоге не сделать ни одного кадра. Если свет неподходящий и пейзаж не вдохновляет меня, я просто убираю камеру и объектив и иду дальше».

Должно быть, это нелегко?

«Да, но оставаться беспристрастным — это очень важное умение. Сейчас у меня есть объектив для пейзажной фотографии и объектив для макросъемки, и это дает мне больше возможностей сфотографировать что-нибудь стоящее. Так, например, случилось сегодня утром. Меня не вдохновлял пейзаж, но затем я заметил красивую орхидею».

Скромная красота (Unimposing Beauty) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Именно поэтому вы увлекаетесь и пейзажной, и макросъемкой, два в одном?

«Так может показаться, но на самом деле, чтобы все получилось, мне нужно многое подготовить и перед тем, как снять пейзаж, и перед тем, как сделать макрофотографию, и в то же время быть начеку и не упустить другие возможности.

Мое увлечение макрофотографией появилось из-за того, что я чувствовал: мне нужна была новая интересная и сложная задача, мне было любопытно, смогу ли я сохранить свой стиль, приблизившись к объекту съемки».

Это на самом деле было таким серьезным изменением?

«Научиться этому было нелегко, но, к счастью, я присоединился к местному сообществу макрофотографов, и они помогли мне во многом. К тому же моя подруга Пердита является членом этого сообщества, и мы поддерживаем друг друга в попытках расширить границы наших возможностей в работе.

В макрофотографии фотограф может контролировать все детали снимка в отличие от пейзажной съемки. Недавно я был на пляже и поймал себя на мысли, что хочу передвинуть огромные скалы, чтобы изменить передний план!

Но некоторые сходства есть: например, необходимо учитывать и так выстраивать задний и передний планы, чтобы взгляд останавливался на снимке. И, конечно, нужно контролировать освещение. Разные результаты, но похожие процессы для создания идеального снимка».

Наверное, совмещать карьеру разработчика ПО и увлечение фотографией непросто. Значит ли это, что вам часто приходится продумывать все наперед?

«Я стараюсь быть организованным, продумывать место и время съемки, что должно быть с собой. Но я не из тех, кто планирует и делает точные наброски кадров, которые должны получиться. Я надеюсь, что меня посетит вдохновение, когда окажусь на месте съемки.

Из-за освещения для меня очень важен выбор нужного момента для съемки. Промежуток времени, когда свет подходящий, довольно короткий. В случае с макрофотографией можно использовать рассеиватель, чтобы продлить время и поэкспериментировать со светом, но при съемке пейзажа может оказаться, что нужный промежуток времени равняется всего 10 минутам утром или вечером».

Свет на самом деле так важен для ваших фотографий?

«Да, и то, какие эффекты он может создавать, до сих пор удивляет меня. Не так давно, на том же пляже я снимал закат, поставив нужные настройки, я получил снимок, который и ожидал получить, и собрался уходить. Неожиданно цвет скал поменялся, и мне пришлось быстро доставать камеру, объектив и штатив, и снова снимать. Вернувшись домой, я обнаружил, что именно последний снимок стоит сохранить».

Пляж Превели (Preveli Beach) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Это подводит нас к вопросу о послесъемочной обработке, много ли времени занимает обработка на компьютере?

«Главное — это решить, стоит ли тратить усилия на обработку конкретной фотографии. Если это так, я провожу не меньше получаса за обработкой фотографии. Я работаю с гистограммой, изменяя её, пока не добьюсь лучшей экспозиции».

И в заключение, не могли бы вы дать совет участникам You Connect?

«Не переживайте, если сразу же результаты не будут совпадать с вашими ожиданиями, учитесь у других, найдите свой стиль, и, что гораздо важнее, получайте удовольствие от съемки».

Узнайте больше о фотографе Хенрике Шпранце.

Макрофотосъёмка — это… Что такое Макрофотосъёмка?

Макрофотосъёмка

Пример макрофотографии

Макросъёмка (от др.-греч. makros — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5—20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет.^[1]

В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке.

Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз».

Необходимое оборудование

В принципе, макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Факторы, от которых зависит возможность проведения макросъёмки неспециализированным аппаратом (применительно к фотоаппаратам):

Набор удлинительных колец

• Желательно применять объектив с больши́м фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше — при этом геометрические искажения будут минимальны. Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

• Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого решения — уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).

• Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусы — малая возможная дистанция съёмки, на современных объективах, как правило, — невозможность управления диафрагмой.

• Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки. Как правило, используются в случаях, когда объектив несъёмный. Этот вариант вполне допустим, однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности — специализированные многолинзовые насадки. ^[1]

• Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Пример макрообъектива: Minolta AF Macro 100mm f/2.8.

• Экспозиционные параметры:

• Наведение на резкость (фокусировка):

• наиболее корректный способ — вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах — телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
• зеркальные камеры — просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) — результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
• дальномерные камеры — макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.
• Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой — макросъёмка почти невозможна. В этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
• Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению — один из самых популярных и точных методов фокусировки. Удобены камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Особые способы

• Иногда при фокусировке удобнее перемещать объект относительно объектива, оставляя неизменным положение объектива относительно фотоматериала.
• Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи). (Собственно, обычный процесс фотоувеличения является макрофотографией).
• Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
• Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка, однако освещение производится со стороны фотобумаги. (При этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.^[1]

См. также

Примечания

1. ↑ ^{1 2 3} А. В. Нисский Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Ссылки

Литература

• Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
• Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
• Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
• Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
• Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
• Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
• Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
• Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
• Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
• Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

Wikimedia Foundation. 2010.

Синонимы:

• Макрофотосъемка
• Макроэлемент

Смотреть что такое «Макрофотосъёмка» в других словарях:

• макрофотосъёмка — макрофотосъёмка …   Словарь употребления буквы Ё

• макрофотосъёмка — макрофотосъёмка, и, род. п. мн. ч. мок …   Русский орфографический словарь

• макрофотосъёмка — макрофотосъёмка, и, род. мн. мок …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

• макрофотосъёмка — макрофотосъёмка, макрофотосъёмки, макрофотосъёмки, макрофотосъёмок, макрофотосъёмке, макрофотосъёмкам, макрофотосъёмку, макрофотосъёмки, макрофотосъёмкой, макрофотосъёмкою, макрофотосъёмками, макрофотосъёмке, макрофотосъёмках (Источник: «Полная… …   Формы слов

• макрофотосъёмка — макро/фото/съём/к/а …   Морфемно-орфографический словарь

• Макрофотосъемка — макрофотосъёмка ж. то же, что макрофотография Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• макрофотосъемка — сущ., кол во синонимов: 2 • макрофотосъёмка (1) • фотосъемка (7) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• Светосила объектива — Светосила объектива  величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока. Иногда светосилой неправильно называют величину знаменателя относительного отверстия (диафрагменное число), так как светосила характеристика… …   Википедия

Макросъёмка с ручной фокусировкой / Как это снято? / Уроки фотографии

Дата публикации: 09.10.2015

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/4 с, 50.0 мм экв.

Какие сложности возникают у фотографа при макросъёмке?

Самые очевидные из них известны. Первая — не все объективы позволяют снимать макро: необходима специальная конструкция, позволяющая фокусироваться практически вплотную к объекту. Вторая — нехватка глубины резкости. Ведь чем меньше дистанция съёмки, тем меньше ГРИП, поэтому при макросъёмке принято закрывать диафрагму.

Но есть и ещё одна серьёзная проблема: чем больше масштаб съёмки, тем хуже будет работать автоматическая фокусировка. На то есть ряд причин:

• Глубина резкости при макросъёмке крайне мала, и промахнуться с фокусировкой очень легко. Кроме того, на каком бы значении диафрагмы вы ни снимали, сама фокусировка происходит на открытой диафрагме — соответственно, глубина резкости при съёмке может составлять доли миллиметра. Зачастую автоматика камеры просто не может понять, в какой момент поймана резкость в точке фокусировки, и бесконечно «рыскает» туда-сюда мимо неё.

• Как правило, конструкция объективов устроена так, что чем ближе дистанция съёмки, тем больше приходится перемещаться линзам объектива при фокусировке. Это будет сильно замедлять наводку на резкость. Впрочем, у топовых макрообъективов (например, Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor) это не так заметно.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F9, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Поэтому при макросъёмке часто используют ручную фокусировку. Как фокусироваться при макросъёмке? Есть один специфический способ, который любят многие макрофотографы. Особенно он удобен при работе «в поле», когда камера находится у вас в руках, не закреплена на штативе.

Суть метода проста: фокусировка происходит не с помощью кольца фокусировки на объективе, а с помощью простого перемещения камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Удобно, что такой способ фокусировки одинаково эффективен и при работе через видоискатель, и через режим Live View.

Наводка на резкость происходит не вращением кольца фокусировки, а путём изменения дистанции фокусировки до тех пор, пока объект съёмки не попадёт в фокус.

Давайте разберёмся, как это работает. Отключив автофокус камеры, нужно настроить объектив на минимальную (или необходимую для получения нужной крупности плана) дистанцию фокусировки. Далее берём камеру и подносим её к объекту съёмки на нужную дистанцию. Глядя в видоискатель или на экран камеры, начинаем двигать аппарат чуть ближе или чуть дальше от объекта съёмки, пока он не попадёт в резкость. Подобным образом мы работаем с простым увеличительным стеклом: двигая его туда-сюда, ждём, пока объект не будет показан чётко. Итак, объект пойман в резкость! Можем делать кадр! Кстати, при определённой сноровке так можно быстро и просто корректировать фокус, если ваш объект двигается.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F6.3, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Всю эффективность этого метода можно испытать, снимая очень маленькие объекты (например, насекомых) с очень близких дистанций. Наименьшую дистанцию фокусировки имеют специализированные макрообъективы.

Фотоаппарат Nikon D3300 с макрообъективом Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G

Макросъемка без макрообъектва — Higher School of Photography

Казалось бы, если существуют макрообъективы, то и не должно возникать вопросов, чем снимать макро. Действительно, макрообъектив – идеальный инструмент для съемки малых объектов. Он оптимизирован для съемки малых объектов – позволяет фокусироваться на маленьких расстояниях и именно на малых дистанциях обеспечивает оптимальное качество изображения. Сложность только одна – не всегда есть возможность покупать отдельный объектив только для макросъемки, особенно если это не постоянный интерес фотографа.

Но выход есть! Существует несколько способов получать макрофотографии теми объективами, которые уже есть у вас.

Макролинзы. Представляют собой светофильтр на объектив с диоптриями. Позволяют сократить дистанцию фокусировки, тем самым увеличивая объект в размерах на кадре.

Минус – вносят коррективы в оптическую схему, так что могут снизить резкость и качество фотографии.

Плюсы – не надо снимать объектив, можно ставить на компактные камеры, почти нет потери светосилы. Поддерживается автофокусировка и управление диафрагмой.

Макрокольца. Представляют собой проставку между камерой и объективом. Увеличивая физическое расстояние от объектива до матрицы, сокращается дистанция фокусировки до объекта.

Минус – при использовании с длиннофокусными объективами требуется большая длина колец, тем самым падает светосила объектива, что бывает особенно критично в макросъемке; не подходит для камер с несъемными объективами.

Плюсы – не меняют оптическую схему, что в меньшей степени сказывается на изображении. При использовании с короткофокусными объективами крайне эффективны. Можно комбинировать для получения разной степени увеличения. Поддерживается автофокусировка и управление диафрагмой.

Объектив-перевертыш. Если перевернуть объектив, плотно приставить его к байонету передней линзой и снимать задней, то окажется, что дистанция фокусировки снижается крайне значительно.

Плюсы – бесплатный вариант.

Минусы – не работает автофокусировка, не работает управление диафрагмой, возможно проникание паразитного света в случае неплотного прилегания переднего края объектива к байонету.

Возможен вариант использования адаптера, который позволит не держать объектив руками и исключит засветку.

• 50 мм в нормальном положении
• 50 мм в перевернутом положении

Пётр Покровский

«Макросъемка» — секреты мастерства.

Макрофотография – это фотосъемка объектов равных, либо меньше по величине с размером кадра пленки или цифровой матрицы, таким образом, чтобы в результате, полученное изображение было больше реальных размеров фотосъемки.        Макросъемка мало отличается от обычной фотосъемки. Сам процесс такой же, необходимо навестись на резкость, замерить освещенность, выставить выдержку с диафрагмой и сделать снимок.        Основной проблемой в макросъемке — это фокусировка, для того, чтобы получить достаточную глубину резкости на небольшом расстоянии, необходимо устанавливать достаточно большое значение диафрагмы, скажем 1/22 или 1/16. Например, при фотосъемке объективом с фокусным расстоянием 50мм, глубина резкости на расстоянии 30см при диафрагме 1/2,8 составляет всего 4 мм, а при диафрагме 1/22 — 4 см. Такая глубина резкости, как правило, вполне достаточна при фотосъемке жучков и других мелких насекомых. А может никуда не годиться при фотосъемке некоторых ювелирных изделий, например колье и других изделий, требующих большую глубину резкости. В тех редких случаях, когда требуется «невозможная» глубина резкости, на помощь приходят Tilt-Shift объективы, конструкция которых позволяет позабыть об этой проблеме.         Так как при фотосъемке диафрагму приходится значительно закрывать, соответственно время выдержки в некоторых случаях получаем несколько увеличенное, возникает необходимость в использовании штатива, для исключения «смаза» на изображении.         При фотосъемке, подсвечивая стандартной внешней вспышкой, либо что ещё хуже встроенной, может привести к теням на изображении, от объектива. Причина тому кроется в том, что объект съемки очень близок к объективу, и в виду обыкновенных физических свойств, объектив оказывается преградой для света от вспышки. Поэтому желательно (но достаточно дорого) при фотосъемке пользоваться специальной кольцевой вспышкой для макросъемки, а наиболее оптимальным вариантом, и по цене, и по возможностям, окажется выносная вспышка с синхронизацией по ИК или просто кабелю. В последнем случае при фотосъемке вспышка находится у вас в руке, что увеличивает её творческое составляющее в использовании при фотосъемке макро.        Лучший результат и больше возможностей получается при подсветке от нескольких вспышек, что можно свободно использовать во втором варианте, главное разобраться с синхронизацией фотовспышек. Фотовспышки с применением рассеивателей и отражателей дают лучший результат в фотосъемке макро. При фотосъемке на пленку, не забывайте использовать флэшметр, так как ручной расчет практически невозможен, но при использовании цифровой фотокамеры, есть возможность подобрать значения диафрагмы.        Учтите, что получение полностью четкого изображения объекта, и в центре и по краям кадра невозможно, так как пленка либо цифровая матрица плоская, а расстояние до центра и краев объекта будет отличаться.        Удлинительные кольца – это простейшее приспособление, которое вмешиваясь в оптическую схему (не пугайтесь с вашим объективом ничего не случится, крепление колец на столько же простое как и крепление объектива на камеру) объектива, превращает его в макро, но они не позволяют фокусироваться на бесконечность. Можно так же использовать «реверсивные колльца», с помощью которых объектив крепим в перевернутом состоянии, в этом случае он может фокусироваться на близко расположенные объекты. Как показывает практика и отзывы профессиональных фотографов, применение удлинительных колец при фотосъемке, оказывает не лучшее влияние на качество получаемого изображения, например на краях кадра начинают сильно проявляться хроматическая аберрации, что проявляется в виде цветных ореолов по контрастным краям объекта изображения. Так же при использовании удлинительных колец, например с зум-объективами — пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, то есть необходимо одновременно вращать два кольца.         Необходимо не забывать то, что любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы. Hапример при масштабе 1:1 потеря составит 2 ступени.  Удачной фотоохоты! Автор: Alex специально для www.all-foto.com

Макросъемка. Что это такое?

В первой статье про макросъемку необходимо дать определение одному из самых популярных жанров фотографии — макросъемке.

Так что же это такое? Почему макросъемка так привлекательна? Почему этот жанр фотографии набирает все большие и большие обороты? На эти вопросы и не только, мы попытаемся ответить в этой статье. Как говорит Википедия — Макросъёмка (от др.-греч. makros — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5—20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет. В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке. Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз». Говоря человеческим языком, макросъемка — это получение увеличенного или в натуральном размере изображения чего-либо, т.е в масштабе 1:5—20:1 (где 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта).

Фотографы и макро

Макросъемка — тема очень интересная и «загадочная» для любого фотографа, однако далеко не все фотографы снимают макро. Сразу и не скажешь почему так, но давайте разберемся. Что необходимо для макросъемки? Во первых — Объектив. Не всяким китовым объективом можно получить фотографии хорошего качества, хотя в принципе, макросъёмка может быть произведена любым фотоаппаратом. Но следует знать, что конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому, поэтому необходимо знать следующие «правила» или наверное их лучше назвать «рекомендации»:

Желательно применять объектив с большим фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше, во избежании геометрических искажений (они будут минимальны). Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

• Человек не дурак, он может найти выход из любой ситуации. Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы. С их помощью возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого «выхода» является уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (бесконечности, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
• Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусами является малая возможная дистанция съёмки, а так же на современных объективах, как правило, это невозможность управления диафрагмой.
• Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки. Как правило, это используются в случаях, когда объектив несъёмный. Однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности — специализированные многолинзовые насадки.
• Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива).

Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5).

Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Во вторых — экспозиционные параметры. От эти параметров зависит в значительной мере зависит качество фотографии. К экспозиционным параметрам относятся:

• освещённость — она должна быть большой или хорошей, называйте как хотите. Запомните главное правило: встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой!!! То есть, когда фотографируем макро НЕ надо пользоваться вспышкой. Возможно применение специальных круговых вспышек.
• Диафрагма — должна быть малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский).
• Выдержка — как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи. В третьих — это опыт самого фотографа. Под опытом понимается умение фотографа «взять» на резкость предмет, другими словами сфокусировать, сделать на нём фокус.
• Наиболее приемлемый способ фокусировки — вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах — телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
• Зеркальные камеры — просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) — результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
• Дальномерные камеры — макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.

• Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой — макросъёмка почти невозможна. Но и здесь был найден выход, в этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
• Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению — один из самых популярных и точных методов фокусировки. Очень удобны камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Макросъёмка при большом увеличении способна показать на снимке неразличимые невооружённым глазом детали и самые маленькие части предмета, которые наиболее интересны. Макросъемка в современно обществе используется не только фотографами, но и учеными, биологами, физиками, в работе которых необходимо видеть такие мелкие частицы и структуру предмета или части чего либо.

5 классических ошибок в макрофотографии

Углубляясь в макросъемку, открываешь для себя новый увлекательный, а иногда и странный мир. Глядя на фотографии цветов, растений и насекомых крупным планом начинаешь смотреть на эти вещи по-новому, находя в них массу необыкновенных элементов, незаметных невооруженному глазу. Большинство из нас не любят или бояться пауков, но фактор ужаса и страха умножается в геометрической прогрессии, при одном только взгляде на этих существ в макро-объектив, который увеличивает их в разы.

 

Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы все любим и с удовольствием наслаждаемся просмотром качественных макрофотографий. Да, возможно смотреть в восемь холодных паучьих глаз приносит удовольствие не всем, но увлекает однозначно. Тем более, что макросъемка не ограничивается фотографированием одних лишь насекомых, возможно, вас заинтересуют фотографии листьев и цветов, или предметов обихода, показанных при большом приближении. Независимо от объекта съемки, макро может заинтересовать каждого фотографа и попробовать свои силы в этом жанре, безусловно, стоит.

Проблема в том, что многие, попробовав пофотографировать один раз осознают всю сложность этой задачи. Поснимав несколько раз, вы обнаружите, что фотографии не выглядят так же хорошо, как те, что вы видели в интернете. Это связано с тем, что существует ряд правил и рекомендаций, которым следует следовать при фотосъемке, а так же некоторые самые распространенные ошибки, которые делают практически все фотографы в начале своей карьеры. Именно об ошибках в макросъемке мы сегодня и поговорим.

• Положение не на уровне объекта съемки. Точно так же, как вы присаживаетесь, сфотографировать портрет ребенка, следует находиться на одном уровне с объектом макросъемки. Да, в большинстве случаев, это означает, что вам придется сидеть, или даже лежать, на земле. Заранее подготовьтесь и наденьте старую одежду, которую не жалко испачкать. В зависимости от идеи кадра, а так же от рабочего расстояния объектива вы сможете подобраться ближе или дальше к объекту. Если подойти к предмету макросъемки очень близко не получится, вы сможете кадрировать снимок потом, в процессе пост обработки.
• Пренебрежение композицией. Начинающие фотографы часто пренебрегают правилами композиции в макросъемке, считая, что содержание кадра куда важнее художественных качеств фотографии. Это не так. Конечно же, здорово рассматривать мелкие детали растений и насекомых, но это не означает, что вы можете пожертвовать интересной композицией только потому, что смогли запечатлеть шмеля максимально близко. В результате, сфотографировав этого самого шмеля, зритель не ощутит никакой ценности кадра. Такая фотография пригодится только при публикации учебника по Энтомологии (наука о насекомых), и то не всегда. Важно не только то, что вы фотографируете, но и то, как вы это делаете!
• Отсутствие стабилизации изображения и дрожание камеры во время макросъемки может быть реальной проблемой. Те, кто работал на максимальных расстояниях телеобъектива, знают, что чем больше фокусное расстояние, тем важнее мощная и надежная стабилизация изображения. Даже работая с объективами, обладающими встроенной стабилизацией, нужно практиковаться для получения максимально четких изображений. Съемка макро практически всегда предполагает использование штатива. Конечно, это не распространяется на случаи, когда вы фотографируете движущиеся объекты, например, насекомых во время полета. В таких ситуациях следует использовать внешнюю вспышку, которая поможет заморозить объект во время движения. В противном случае, штатив является лучшим выбором для смягчения проблематичности работы с макро объективом.
• Отсутствие фокусировки. Отсутствие фокуса может произойти в любое время, в любом месте. Проблема плохого фокуса или объекта «вне фокуса» может возникнуть вне зависимости от типа съемки, но при макро встречается очень часто. Макросъемка, один из тех жанров фотографии, где ручная фокусировка должна быть первичной и наиболее важной. Точность имеет первостепенное значение, и ручная фокусировка даст вам возможность абсолютного контроля и позволит вам настроить точку фокусировки без дополнительной регулировки вашей композиции.
• Недостаточная яркость. Учитывая, что свет является абсолютно необходимым для съемки любого рода, указание на эту ошибку может показаться довольно очевидным. Но фотографы, которые только начинают фотографировать макро могут понять не сразу, что для такого вида съемки им понадобится гораздо больше света, чем обычно требуется для работы. Это связано, в значительной степени с тем, насколько близко должен находиться объектив к объекту съемки, вы всегда рискуете тем, что оптика блокирует свет, будь то естественное освещение или вспышка на камере. Мало того, что вы должны рассмотреть, сколько света получаете, так же необходимо принимать во внимание качество света. Так же, как при фотографировании портретов, следует избегать резких теней и стремится получить ровный свет. Общие принципы, которые применяются для смягчения света при портретной съемке, будут актуальны и при макро.

Ошибки, о которых мы только что говорили, являются самыми распространенными виновниками плохих фотографий макро. Но не отчаивайтесь, в процессе обучения все, даже самые знатные мастера макросъемки допускали такие оплошности. Самое важное, научится исправлять ошибки и практиковаться дальше. Каких бы результатов вы не добивались на первых порах — продолжайте снимать.

Примеры красивых макрофотографий, созданных профессиональными фотографами, можно посмотреть тут:

Макрофотография от Фабьена Бравина (Fabien Bravin) — поэзия в каждом кадре
Виртуозная макросъемка от Shikhei Goh
Потрясающие идеи и примеры для макрофотографии

Советы по макросъемке — Руководство по SLR-фотографии

Наши лучшие советы по макросъемке.

Ниже представлен набор из десяти потрясающих макроснимков с советами по макросъемке для соответствующего изображения. Каждая фотография также включает объяснение использованного фотоаппарата и настроек камеры.

Многие из изображений, представленных ниже, были сняты с помощью макрообъектива Canon EF 100mm f / 2.8 Macro, настройки можно воспроизвести с помощью любого реального макрообъектива. Вы также заметите, что они были сфотографированы камерой начального уровня, демонстрируя, что любой, у кого есть зеркалка, может снимать потрясающие макроснимки.

Советы по макросъемке 1. При макросъемке используйте кольцевую вспышку или двойную вспышку.

Использование вспышки позволит вам снимать с разумной скоростью, но при этом позволит вам поддерживать диафрагму на высоком значении f / 11 для достаточной глубины резкости. Я понимаю, что не всегда начинающие фотографы могут приобрести внешнюю вспышку. Однако мы рекомендуем помнить об этом на будущее.

Фотография ниже снята в тенистой части сада. Использование вспышки Canon Macro Twin Light MT-24EX позволило мне сохранить диафрагму на высоком значении f / 11 без ущерба для выдержки (экспозиции).Возможность держать выдержку на 1/200 секунды позволила мне резко запечатлеть движущееся насекомое.

Это также позволило мне держать камеру в руке без использования штатива. Как и многие макро-фотографы, я считаю, что штатив очень ограничивает съемку насекомых. Возможно, это первое место в моем списке советов по макросъемке. Держа камеру в руке для макросъемки, проще сделать снимок.

Фотография летящей журчалки была сделана зеркальной камерой Canon 400D SLR начального уровня, Canon EF 100mm f / 2.8 Макрообъектив и вспышка Canon Macro Twin Light MT-24EX.

Экспозиция (выдержка): 0,005 с (1/200)
Диафрагма: f / 11
Фокусное расстояние: 100 мм
Чувствительность ISO: 200
Программа экспозиции: Ручной режим
Режим замера : Узор

Советы по макросъемке 2. Научитесь фокусироваться вручную

Научитесь использовать ручную фокусировку при съемке насекомых. Поскольку журчание постоянно двигалось, я обнаружил, что отключение функции автофокуса объектива (автоматической фокусировки) значительно упростило работу.Если бы я не отключил настройку этого объектива, он бы продолжал плавать или перефокусировался, делая почти невозможным четкое изображение журчалки.

Этот макрос был сделан с помощью зеркальной камеры Canon 400D, макрообъектива Canon EF 100mm f / 2.8 Macro и вспышки Canon Macro Twin Light MT-24EX.

Экспозиция (выдержка): 0,005 с (1/200)
Диафрагма: f / 11
Фокусное расстояние: 100 мм
Чувствительность ISO: 200
Программа экспозиции: Ручной режим
Режим замера : Узор

Советы по макросъемке 3.Учитесь быть терпеливыми

Не бегай, как сумасшедший фотограф, гоняясь за насекомым, которое не будет сидеть на месте. По моему опыту, это не работает! Вы удивитесь, сколько насекомых проявляют к вам такое же любопытство, как и вы к ним.

Мне повезло с этим макроснимком, я нашел любопытную стрекозу. Он сидел неподвижно и позволял мне подойти как можно ближе, чтобы сделать детальную макро-фотографию его усов. Это также позволило мне оставить объектив камеры на AF (автоматическая фокусировка).

Советы по макросъемке 4. Обрезка изображений для просмотра в Интернете

Обрезка макро-изображений красиво и плотно, особенно для просмотра в Интернете. Исходное изображение стрекозы было обрезано с помощью Photoshop CS2, поэтому морда стрекозы занимает большую часть финальной композиции.

Подобно первым двум макроснимкам, этот был также сделан с помощью зеркальной камеры Canon 400D и макрообъектива Canon EF 100mm f / 2.8.

Экспозиция: 0,005 с (1/200)
Диафрагма: f / 11
Фокусное расстояние: 100 мм
Скорость ISO: 400
Программа экспозиции: Ручной
Режим замера: Шаблон

Еще один важный совет по макросъемке — научитесь терпению.Эта стрекоза подошла ко мне, когда я сидел под деревом, поэтому я воспользовался возможностью, чтобы сделать несколько снимков. Это один из моих лучших советов по фотографии насекомых. Я не могу повторить это достаточно. Лично я считал безнадежным гоняться за ними, как сумасшедший фотограф. Это только их отпугивает. Вместо этого лучше набраться терпения и подождать, пока вы не найдете любопытное насекомое, которое неподвижно сидит.

Советы по макросъемке 5. Удлинители

Эксперимент с удлинительными трубками. Удлинители дешевле, чем вы думаете.Если вы просматриваете данные EXIF ​​фотографии и замечаете, что диафрагма и фокусное расстояние отображаются равными нулю (0), скорее всего, фотограф использовал удлинительную трубку или какое-то оборудование, которое находилось между корпусом камеры и объективом.

Игра с каплями воды, объектив Canon EF 100 / 2.8 Macro USM и удлинительные трубки. Для тех, кто не знает, что такое удлинительные трубки, это пластиковая трубка, которая находится между корпусом камеры и объективом. При использовании удлинительных тубусов вам необходимо установить объектив в режим MF (ручная фокусировка), потому что автоматическая фокусировка не работает.

В настоящее время, если вы покупаете удлинительные трубки той же марки, что и ваш макрообъектив, вы можете сохранить все автоматические функции (в зависимости от марки).

Экспозиция: 0,005 с (1/200)
Диафрагма: f / 0
Фокусное расстояние: 0 мм
Скорость ISO: 100
Программа экспозиции: Ручной
Режим замера: Шаблон
Вспышка: Сработала бортовая вспышка, видно по капле воды.

Советы по макросъемке 6. Настройка снимков

Еще один из моих важных советов по макросъемке. Снимают все лучшие макро-фотографы. Этот снимок капли воды был сделан с пластиковым пакетом (с отверстием в нем), который держали над аквариумом. Затем камера была сфокусирована мимо стеклянного резервуара на каплю. Подробное объяснение, показывающее его настройку, можно найти по адресу: Как фотографировать капли воды.

Советы по макросъемке 7. Когда использовать штатив

Используйте штатив, если вы не можете снимать со скоростью, превышающей длину вашего объектива.Например, эта фотография была сделана с использованием штатива и дистанционного спуска. Имея более длинную выдержку, равную 1/30 секунды, я не смог бы добиться резкого изображения, если бы камера была ручной.

Общее практическое правило для макросъемки с рук состоит в том, что если ваш объектив имеет фокусное расстояние 100 мм, то выдержка должна быть не менее 1/100 секунды или больше, чтобы получить резкий снимок. Поэтому, если вы снимаете в тени в саду, вам понадобится штатив, чтобы добиться отличных результатов.

Снято на камеру Canon 400D и макрообъектив EF 100mm f / 2.8 Macro. Когда я сфотографировал дружелюбную ковровую змею, это была прекрасная возможность для автопортрета.

Экспозиция (выдержка): 0,033 с (1/30)
Диафрагма: f / 2,8
Фокусное расстояние: 100 мм
Чувствительность ISO: 100

Советы по макросъемке 8. Настройки диафрагмы

Просто потому, что ваш макрообъектив может снимать с диафрагмой f / 2.8 не означает, что вы должны его использовать. Для этого снимка ISO было увеличено до 400, чтобы я мог установить диафрагму с большим числом F, равным f / 11. Это позволило мне получить больше изображения Катидид в четком фокусе.

Одна из ошибок, которую я совершил, когда впервые купил свой макрообъектив, заключалась в том, что я оставил число F на низком значении F2,8 (просто потому, что я мог). Позже я понял, что это не всегда было хорошей идеей, если только вы не собираетесь сфокусировать внимание только на глазу насекомого.

Фотография Кэтидид, снятая с помощью зеркальной фотокамеры Canon 400D и Canon EF 100mm f / 2.8 Макрообъектив.

Экспозиция: 0,008 с (1/125)
Диафрагма: f / 11
Фокусное расстояние: 100 мм
Скорость ISO: 400
Программа экспозиции: Ручной
Режим замера: Шаблон

Советы по макросъемке 9. Выдержка

При макросъемке выдержка важнее ISO. Поскольку эта бабочка много перемещалась, я увеличил чувствительность ISO камеры до 400, чтобы я мог снимать с более короткой выдержкой, равной 1/500 секунды.

Это изображение бабочки было снято камерой Nikon D40 и объективом Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f / 2.8G IF-ED.

Экспозиция (выдержка): 0,002 с (1/500)
Диафрагма: f / 7,1
Фокусное расстояние: 105 мм
Чувствительность ISO: 400
Программа экспозиции: Ручной режим
Режим замера : Узор

Советы по макросъемке 10. Научитесь видеть

Я всегда представлял себе сказочную страну такой.Однако на самом деле это макросъемка мельчайшего мха, найденного на дне горшка с орхидеями. В этом прелесть макросъемки. Вы действительно цените мелкие вещи в жизни и видите их в совершенно ином свете.

Камера — зеркальная фотокамера Canon 400D, а объектив — Canon EF 100mm f / 2.8 Macro.

Экспозиция (выдержка): 0,025 с (1/40)
Диафрагма: f / 5,6
Фокусное расстояние: 100 мм
Чувствительность ISO: 200
Программа экспозиции: Ручной режим
Режим замера : Узор

Советы по макросъемке 11.Никогда не сдавайся

Это, вероятно, лучший из всех советов по макросъемке на этой странице. Никогда не сдавайся! Если вы не делаете снимок, который вам изначально нужен, ничего страшного.

На изображении ниже единственная причина, по которой скорость затвора в данном случае установлена ​​на 1/640 секунды, заключается в том, что я пытался запечатлеть божью коровку, когда она улетает. Однако на этот раз мне не удалось получить его в полете. Хотя это все еще личный фаворит

Фотография божьей коровки, сделанная с помощью зеркальной фотокамеры Canon 400D и Canon EF 100mm f / 2.8 Макрообъектив.

Экспозиция (выдержка): 0,002 с (1/640)
Диафрагма: f / 7,1
Фокусное расстояние: 100 мм
Чувствительность ISO: 400
Программа экспозиции: Ручной режим
Режим замера : Узор

12. Используйте подсветку с умом

Используйте утренний солнечный свет, чтобы запечатлеть детали, невидимые иначе. Эта конкретная фотография была сделана в 8.30 утра при ярком солнечном свете, исходящем из-за стрекозы.Хотя многие фотографы не любят снимать на солнце, я считаю, что когда дело доходит до макросъемки, часто помогает выделить крошечные волоски насекомого. Однако вам нужно быть осторожным, чтобы не заснять блики объектива. Иногда это работает, иногда нет. Испытание множества углов также помогает найти лучшую позицию.

Просто надо было любить, насколько волосатым был этот малыш

Фотография стрекозы, сделанная зеркальной камерой Canon 400D и макрообъективом Canon EF 100mm f / 2.8 Macro.

Экспозиция (выдержка): 0,005 с (1/200)
Диафрагма: f / 11
Фокусное расстояние: 100 мм
Чувствительность ISO: 400
Программа экспозиции: Ручной режим
Режим замера : Узор

Запишитесь на наш онлайн-курс по фотографии и научитесь овладевать цифровой камерой на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

Руководство фотографа по фотографии с макрообъективами — BorrowLenses Blog

Если вы видели растения, животных и насекомых крупным планом, которые, кажется, почти невозможно поймать, вам понравилась макросъемка.С правильным макрообъективом вы можете приблизиться к объекту и раскрыть детали, почти невидимые невооруженным глазом. С правильным макрообъективом и базовыми знаниями из нашего подробного руководства вы быстро станете профессионалом в макросъемке.

Что такое макросъемка?

Макросъемка — это фотография с очень близкого расстояния, как правило, небольших объектов и живых существ. Это позволяет вам делать крошечные объекты, такие как жуки, больше, чем жизнь.

В макросъемке используются специализированные объективы, которые предназначены для фокусировки на объектах, находящихся намного ближе, чем вы можете со стандартным объективом.Из-за сильного увеличения его часто используют для съемки очень маленьких объектов, например цветов или насекомых.

Некоторые макрофотографы также создают абстрактные изображения, делая макроснимки более крупных объектов, заполняя кадр частью объекта или создавая текстурное поле.

Что такое увеличение?

Увеличение — это соотношение между размером проекции объекта на матрицу камеры и его размером в действительности. Для того, чтобы объектив (или создаваемое им изображение) считался действительно макро, необходимо определенное увеличение, которого он должен достичь.Изображение, проецируемое на датчик, должно быть как минимум того же размера, что и в реальной жизни.

Другими словами, если ваша камера оснащена полнокадровым датчиком размером 36 мм x 24 мм, и вы делаете снимок объекта размером 36 мм x 24 мм, он должен занимать весь кадр.

Большинство объективов, которые имеют маркировку «макро» (или «микро» от Nikon), обеспечивают полное воспроизведение 1: 1, в то время как некоторые из них достигают только увеличения 1: 2, что составляет половину от их истинного размера.

Как снимать макросъемку

Стандартный объектив камеры не может сфокусироваться достаточно близко, чтобы самостоятельно создавать макросъемку.Если вы хотите попробовать макросъемку, воспользуйтесь несколькими советами.

Макрообъективы

Лучшее решение для макросъемки — это специальный макрообъектив. Макрообъектив предназначен для фокусировки с очень близкого расстояния, но при этом обеспечивает невероятную резкость на минимальном расстоянии фокусировки. Большинство макрообъективов — это объективы с постоянным фокусным расстоянием, которые, как правило, обладают лучшими характеристиками, чем зум-объективы в их ценовом диапазоне.

Большинство макрообъективов ведут себя так же, как и любой другой объектив, если вы не используете макрообъективы.100-миллиметровый макрос будет вести себя как любой другой 100-миллиметровый объектив при фокусировке на больших расстояниях. Фактически, макрообъектив 100 мм f / 2,8 также может быть фантастическим портретным объективом, если вам не нужны сверхширокие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 1,2.

Удлинители

Удлинительная трубка — это полая трубка, которая устанавливается между корпусом камеры и объективом. Перемещая объектив дальше от датчика, вы можете фокусироваться на объектах ближе, чем обычно. Удлинители не содержат новых оптических элементов, поэтому практически не влияют на качество изображения.Поскольку они такие простые, они очень доступны по цене и являются экономичным решением.

Следует иметь в виду, что некоторые удлинительные трубки не передают электрические сигналы между камерой и объективом, теряя возможность изменять диафрагму или автофокусировку. Если ваш объектив не резкий на минимальном расстоянии фокусировки, дополнительное увеличение, которое вы получаете с удлинительной трубкой, усугубит эти проблемы.

Наконец, удлинительные трубки изменяют диапазон расстояний, на котором ваш объектив может фокусироваться.Вы потеряете способность фокусироваться на бесконечность, а в некоторых случаях может оказаться, что минимальное расстояние фокусировки будет находиться внутри объектива. Минимальное расстояние фокусировки измеряется от поверхности датчика (или отметки фокальной плоскости на корпусе камеры), а не от поверхности объектива. Попытка изменить длину объектива с помощью тубуса может привести к минимальному расстоянию фокусировки, которое намного короче, чем может вместить объектив.

Фильтры крупным планом (макро)

Фильтр для макросъемки — это навинчивающийся фильтр, который прикрепляется к передней части другого объектива для увеличения увеличения.Они работают так же, как и ручная лупа.

Однако, поскольку они изменяют свет, попадающий на датчик, вам нужно беспокоиться о качестве фильтра и о том, ухудшит ли он качество вашего изображения. Вы можете найти очень недорогие фильтры для макросъемки, но они, как правило, имеют довольно низкое качество и ограничивают ваши конечные результаты.

Фильтры для макросъемки обычно наименее желательны для макросъемки, но они могут работать.Постарайтесь найти фильтры самого высокого качества, чтобы минимизировать потерю качества изображения.

Фокусное расстояние

Существует широкий диапазон фокусных расстояний, для которых доступны макро-версии. Возможно, наиболее распространенное фокусное расстояние будет между 90 мм и 105 мм, хотя макрообъективы в диапазоне 180–200 мм также распространены. Существуют также более короткие макрообъективы, часто от 50 до 60 мм.

Поскольку обозначение макроса имеет определенное значение увеличения, не должно быть значительных различий в изображениях, создаваемых макрообъективами с разным фокусным расстоянием.Самая большая разница между макро-фокусными расстояниями — это то, как далеко должен быть объектив для максимального увеличения. Более короткие линзы должны быть ближе, а более длинные — дальше.

По этой причине вы можете выбрать конкретное фокусное расстояние в зависимости от объекта и условий съемки. Если вы снимаете насекомых, которые могут улететь, если вы подойдете слишком близко, вам может понадобиться более длинный объектив. Если вы снимаете неживой объект, попробуйте более короткий объектив, который не требует резервного копирования.

Глубина резкости

Одна из самых сложных задач макросъемки — управление глубиной резкости. Глубина резкости при макросъемке очень тонкая, часто не более нескольких миллиметров. Вам нужно принять некоторые решения о том, как сфокусировать ваше изображение.

В большинстве случаев вам нужно значительно уменьшить диафрагму. Большинство объективов наиболее резкие в диапазоне от f / 8 до f / 11. Пока вы можете получить хорошую экспозицию на этих диафрагмах, вам не следует расширять кадр для макросъемки.Рассмотрите возможность использования еще меньшей апертуры и принятия компромисса в отношении некоторой мягкости в результате дифракции на крошечных апертурах.

Если ваш объект не двигается, вы можете попробовать совмещение фокуса, чтобы смешать несколько экспозиций и добиться резкости от передней части к задней части изображения. Конечно, если вы снимаете что-то вроде движущихся насекомых, это будет практически невозможно. Некоторые камеры начинают включать функции автоматического наложения фокуса, в том числе Nikon D850 и Fuji X-T3.

Наконец, вы можете оценить глубину резкости. Если наиболее важная часть изображения параллельна вашей камере, у вас будет резкий объект перед не в фокусе фоном.

Лучшая камера для макросъемки

Макросъемка — это скорее объектив, который вы используете, чем камера.

Так как целью макросъемки является увеличение, датчики с высоким разрешением дают вам возможность обрезать больше. Вы можете увеличить ту часть изображения, которую вы уже увеличиваете.Такие камеры, как Canon 5Ds (50,4 МП), Nikon D850 (45,7 МП) и Sony a7R III (42,4 МП), могут дать вам максимальную мощность кадрирования.

Точно так же камеры с датчиками кропа увеличивают видимое увеличение ваших изображений. Canon 7D II, Nikon D500 и Sony a77II — хорошие варианты для камер формата APS-C.

Поскольку при макросъемке вы будете использовать маленькую диафрагму, подумайте о выборе камеры, которая лучше работает при слабом освещении. Это полезно, если вы не можете использовать вспышку для съемки объектов.Например, Canon 1D X Mark II, Nikon D5 и Sony a7S II — отличные камеры для съемки при слабом освещении.

Лучший объектив для макросъемки

В то время как разные камеры предлагают преимущества для макросъемки, наиболее важной частью всегда будет объектив. Выбор лучшего макрообъектива для крепления камеры поможет вывести макросъемку на новый уровень.

Некоторые отличные варианты макрообъективов включают:

[идентификатор таблицы = макрообъектив /]

Если вы давно хотели заняться макросъемкой, чего вы ждете? С макрообъективами практически для любой камеры со сменным объективом у вас безграничны возможности для начала работы.

Теги: макросъемка Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

4 стиля макросъемки для вдохновения

Наблюдать за тем, как наши выпускники берут то, что мы учим их основам фотографии, и изучают разные жанры, чтобы найти свою художественную нишу, для нас довольно увлекательно. Некоторые из них влюбляются в макросъемку, и мы видели несколько потрясающих изображений!

Если вы увлекались макросъемкой и готовы вдохновиться, вы попали в нужное место!

Мы попросили некоторых из наших замечательно талантливых выпускников рассказать о своем любимом стиле макросъемки и поделиться своими главными советами для начинающих, которые готовы проявить больше творчества в этом забавном жанре!

Начало работы в макросъемке

Прежде всего, если вы любите макросъемку, но еще не пробовали это сделать, несколько советов для начала.

Что это?

Макросъемка — это съемка объектов с минимальным соотношением сторон 1: 1, а специальное оборудование для макросъемки позволяет фокусироваться намного ближе, чем обычные объективы.

Механизм

Для стандартных линз вам понадобится специальный макрообъектив или удлинительные тубусы для макросъемки. Мы предлагаем вам для начала взглянуть на тубусы, потому что они позволяют вам попробовать макросъемку примерно за 20 долларов. Наше руководство по макросъемке поможет вам решить, что лучше всего соответствует вашим потребностям.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы загрузить наше руководство по макросъемке и узнать, какие объективы мы рекомендуем

Совет по настройке

Macro предлагает гораздо меньшую глубину резкости, поэтому вам нужно будет снимать с меньшими значениями диафрагмы (большее число диафрагм), чем при обычной фотографии.

Итак, начните с выбора диафрагмы, любой диафрагмы … просмотрите свой снимок и увеличьте масштаб, чтобы проверить заданную вам область фокусировки. При необходимости отрегулируйте на основе образа, который вам нужен, а затем сбалансируйте экспозицию, используя выдержку и ISO.

Теперь погрузитесь в то, как наши выпускники расширяют эти основы с некоторыми действительно практическими, полезными советами в отдельных областях макросов, которые мы в Click Love Grow считаем их настоящими экспертами !!

Если вы хотите узнать больше о технических аспектах, попробуйте наше подробное руководство по макросъемке для начинающих. Это идеальное место для начала.

Связано: Руководство для начинающих по макросъемке

1. Ошибки, насекомые и пауки, Кайли Паркер

Что вы можете посоветовать новичку в макросъемке?

Мой главный совет для тех, кто изучает макрос, — просто сделать МНОГО фотографий и практиковаться как можно больше.

С какой самой большой проблемой вы сталкиваетесь при макросъемке?

Глубина резкости. Требуется практика и много проб и ошибок, чтобы сфокусироваться на вашем объекте.

Чтобы преодолеть это, вы можете начать работу с диафрагмой f / 8, и в зависимости от доступного света вы можете еще больше сузить ее (большее число диафрагмы), чтобы увеличить глубину резкости.

Какое снаряжение вы используете?

Я использую Canon 5D Mk3 с макрообъективом Tamron 90 мм.

Некоторые макрофотографы используют несколько вспышек (или колец) с рассеивателями, но в настоящее время я просто использую доступный естественный свет, чтобы фотографировать своих жуков.

2. Флора, Мел Чемпион

Что вы можете посоветовать новичку в макросъемке?

Мой главный совет: при съемке цветов / макросъемки тщательно выбирайте глубину резкости. Посмотрите на свой цветок и решите, что вы хотите сфокусировать, и установите соответствующую диафрагму.

С какой самой большой проблемой вы сталкиваетесь при макросъемке?

Я стараюсь не сравнивать свои изображения с работами других людей.Все мы снимаем по-разному, некоторые люди используют штатив и снимают на f / 11 — f / 15. Обычно я снимаю на широко открытой диафрагме (меньшие значения диафрагмы) и не использую штатив. Нет правильного или неправильного способа делать что-либо, и все мы снимаем по-разному, что создает наш собственный стиль.

Какое снаряжение вы используете?

Я использую макрообъектив Canon 100mm f / 2.8L.

3. Новорожденный, Пета Никель

Макрообъектив идеально подходит для того, чтобы приблизиться и выделить действительно маленькие милые детали новорожденного.Пета Никель — профессиональный фотограф новорожденных.

Что вы можете посоветовать новичку в макросъемке новорожденных?

Мой главный совет — пригвоздить эти детальные снимки, как только ребенок заснет, чтобы положить их в сумку.

Макросъемка предлагает очень малую глубину резкости, и по этой причине вам вообще не нужно движение. Так что, когда ребенок спит, воспользуйтесь преимуществом и сделайте уколы, пока можете!

С какой самой большой проблемой вы сталкиваетесь при использовании макрообъектива при фотосъемке новорожденных?

Использование штатива не способствует фотографированию новорожденных.Поэтому вам понадобится очень твердая рука и готовность принять высокие значения ISO, чтобы компенсировать потерю света, которая происходит при использовании узкой диафрагмы, необходимой для макросъемки.

Какое снаряжение вы используете?

Я использую макрообъектив Canon 100mm f / 2.8L.

4. Увядшие цветы, Мишель Краш

С какой самой большой проблемой вы сталкиваетесь при макросъемке?

Моя самая большая проблема с макросъемкой — это свет, и я имею в виду, что трудно делать поздние снимки, так как автофокус изо всех сил пытается сфокусироваться.

Я также использую ручную фокусировку, что сложно увидеть в очках, поэтому я обычно делаю несколько снимков.

Еще одна серьезная проблема — это любой ветерок… Боже мой, ветерок делает так трудно сделать снимок, так что чем меньше возможно, тем лучше!

Что вы можете посоветовать новичку в макросъемке?

Мой совет по изучению макросов: не нужно быть так близко, как вы думаете, немного отступите, а затем сделайте кадрирование при редактировании.

Какое снаряжение вы используете?

Я использую Nikon D750 и Tamron 90mm macro.

Я когда-либо использовал только естественный свет для своих фотографий, но хотел бы изучить другие варианты, я всегда хочу расширить свои знания.

Мастерская макросъемки цветов

Я так рада сообщить, что наш популярный творческий семинар по макросъемке цветов снова продолжается!

Присоединяйтесь к нам, как наставница мастерской CLG, Мэл, покажет вам все свои секреты создания захватывающих и художественных макроснимков цветов.

Наш последний раунд был распродан за 2 дня, и отзывы были в основном положительными! Так что, если вы хотите улучшить свои навыки макросъемки (или просто присоединиться к веселью в течение 4 недель практических испытаний и вдохновения), прыгайте в список ожидания, чтобы не пропустить!

Советы и учебные пособия по подводной макросъемке

Чтобы хорошо освоить Подводная макросъемка , я предлагаю вам изучить следующие темы, а затем прочитать:

Диафрагма и глубина резкости

Настройки подводного макроса для цифровых фотоаппаратов

Подводная макросъемка

Оборудование для подводной макросъемки

Макрообъективы

Если вы снимаете компактной камерой, вам не нужно беспокоиться о смене объективов, потому что ваш объектив неподвижен.Для съемки с фокусным расстоянием четыре трети лучше всего подойдет макрообъектив Panasonic 45 мм или макрообъектив Olympus 60 мм. Если вы снимаете с сенсором Sony APC-S или полнокадровым, как Sony A6500 или Sony A7r III, вы можете использовать макрообъектив Sony 50 мм или макрообъектив Sony 90 мм — я предпочитаю 90 мм.

Для цифровых зеркальных фотокамер с кадрированным сенсором можно использовать макрообъектив 60 мм или 100/105 мм. С макрообъективом 60 мм легче начать. Если вы используете полнокадровую цифровую зеркальную камеру, такую ​​как Nikon D850 или Canon 5D Mark IV, вам нужно будет использовать макрообъектив Nikon 105 мм VR или макрообъектив Canon 100 мм.

Стробоскопы / Подсветка для видео

Хотя вы можете использовать внутреннюю вспышку для макросъемки, я настоятельно рекомендую использовать один или два стробоскопа. Один подходит, но два лучше, так как будет легче уменьшить обратное рассеяние и тени. Некоторые люди также решат получить вместо этого мощный видеоламп, поскольку он позволяет им использовать режимы автоматической экспозиции. Обратной стороной является то, что он ограничивает вас очень близкими объектами, и у вас есть возможность размытия при дрожании камеры.

Мокрые диоптрии

Чтобы продвинуться в подводной макросъемке, я считаю, что мокрая диоптрия, также известная как мокрый макрообъектив, является обязательным элементом подводного фотооборудования.Обычно они навинчиваются на конец вашего порта, хотя для некоторых подводных корпусов доступны откидные переходники и байонетные переходники. Диоптрии бывают разной силы, хотя более мощные не всегда лучше, поскольку более сильные диоптрии труднее использовать. Если бы только начинал, я бы получил влажную диоптрию +5, +6 или +7.

Тема — выбор макро-объекта

Создание отличных макро-подводных фотографий начинается с исследования. Где найти хорошие предметы? Какие дайв-сайты и на какой глубине они находятся? Нужен ли мне мокрый макрообъектив? Поищите в Интернете, спросите у дайверов, которые бывали там раньше.По возможности используйте гида, специализирующегося на макро-тематике. Затем посмотрите фотографии, сделанные в этих местах. Какие объекты создают лучшие фотографии, какие фоны и композиции выглядят лучше всего, что можно улучшить. Постарайтесь предварительно визуализировать снимки, которые вы хотите получить, представьте, как свет должен падать на ваш объект, будет ли фон размытым или в фокусе. Основываясь на ваших исследованиях и воображаемых снимках, решите, с каким объективом или линзами вы будете нырять.

Когда вы начинаете погружение, вы должны иметь представление о том, что вы ищете, о типе среды обитания, в которой он живет, и о диапазонах глубин.Итак, вы нашли тему, что теперь?

Если объект снимает другой фотограф, будьте осторожны, не подходите слишком близко и не допускайте стекания ила к ним. Держи дистанцию; следите за направлением течения и своим илом. Постарайтесь попасть в их точку зрения, чтобы они знали, что вы часто интересуетесь. Посмотрите, есть ли поблизости другой объект, который вы можете снимать, ожидая его.

Вы должны уметь оценивать потенциал предмета. Некоторые темы вы захотите пропустить, потому что у них нет шансов на удачный момент или презентацию.Это то, что приходит с опытом.

Дополнительная литература по выбору макросъёмки:

Список существ для макросъемки и ныряния в грязь

Пункты назначения для путешествий под водой

Чтобы научиться подводной макросъемке, пора подумать о моменте и презентации. Вы хотите понаблюдать за своим предметом.Что он делает, проявляет ли какое-нибудь поведение? Он меняет положение, зевает или ловит рыбу из засады? Он несет яйца? Открывать / закрывать рот? Постарайтесь представить, какой момент будет лучше всего запечатлеть. Иногда объект сам по себе представляет собой красивую, медленно движущуюся голожаберник. Вы можете подумать, что для этой темы нет ни хороших, ни плохих моментов. Но даже для голожаберника часто бывает лучший момент, когда его жабры полностью выдвинуты, если у него есть жабры.

Подробнее о фотографировании поведения морских обитателей

Презентация — композиция, освещение и фокусировка в подводной макросъемке

Я хочу запечатлеть объект в максимально возможной презентации.Я подумаю о шести вещах: композиция, положение стробоскопа (освещение), фон, фокус, выдержка и глубина резкости.

Композиция — я буду стараться опускаться ниже и оценивать разные композиции, такие как лоб в лоб, заполнение кадра, диагональ, съемка снизу. Иногда лучшая композиция действительно требует работы. Попробуйте несколько разных композиций.

Положение стробоскопа — в зависимости от текстуры объекта и видимости воды, я буду думать о моем положении строба.Мне нужно переднее освещение, боковое освещение, заднее освещение? Мне нужно беспокоиться об обратном рассеянии? Нужно ли мне размещать стробоскопы для черного фона? У меня почти всегда есть диффузоры, что придает свету более мягкий вид, который лучше смотрится в макросъемке. Вы можете просмотреть примеры расположения стробоскопов здесь.

Фон — какого цвета я хочу, чтобы фон был? Хочу черный, синий, зеленый? Он в фокусе или размыт? Есть ли поблизости красочный объект, который можно использовать на заднем плане? Нужно ли мне осторожно перемещать объект на более качественный фон, и можно ли это сделать, не подчеркивая объект? Иногда палочки лембеха используются для аккуратного перемещения крабов или креветок.не пользуйтесь перчатками для дайвинга, они могут поранить объект или прилипнуть к нему. Не рискуйте поранить объект или заставить его покинуть среду обитания только для того, чтобы сделать нужный снимок.

Focus — обычно вам нужно сосредоточиться на глазах или ринофорах. Сфокусируйтесь на них и поменяйте композицию. Если ваша камера имеет подвижную точку фокусировки, используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить точку фокусировки туда, где вы хотите. Возможно, вам придется делать это часто, если композиция меняется или объект движется.это также поможет избежать попадания в кадр. В зависимости от объекта и того, насколько легко моя камера фокусируется, я буду переключаться между режимами фокусировки C (непрерывный) и S (покадровый). К счастью, мой корпус позволяет мне получить доступ к этому переключателю. Режим C позволяет снимать без «блокировки» фокуса камеры, что может быть затруднительно при съемке супермакро.

Чтобы держать глаза этого бычка слева в фокусе, я переместил точку фокусировки туда, где я хотел, и быстро переместился для выстрела, удерживая точку фокусировки на его глазу.

Экспозиция — вам необходимо проверить дисплей и / или гистограмму, чтобы убедиться в правильной экспозиции. С моим TTL-преобразователем я почти всегда получаю правильную экспозицию, но иногда мне нужно настроить TTL-преобразователь вверх или вниз. Если вы снимаете вручную, вы увеличиваете или уменьшаете мощность строба. Конвертер TTL — большое подспорье в макросъемке. Вам действительно не нужно беспокоиться об экспозиции большую часть времени. Я думаю, что люди, снимающие макросъемку без TTL, находятся в невыгодном положении.

Я не торопился с этим волосатым приземистым лобстером, чтобы получить хорошую диагональную композицию от угла до угла и сфокусировать глаза. Наличие TTL означало, что мне не нужно было беспокоиться об экспозиции, и я мог сосредоточиться на других аспектах презентации.

Глубина резкости — это связано с фоном. Какая глубина резкости мне нужна или нужна для композиции, которую я выбрал? Я хочу размыть фон? Неужели окружающий свет настолько силен, что мне нужна небольшая диафрагма, чтобы его блокировать? (Это обычное явление на чистой мелкой воде в полдень).Все эти факторы помогут определить правильную диафрагму для съемки. При необходимости просмотрите примеры диафрагмы и глубины резкости. Помните — для макросъемки не существует лучшей F-ступени. Большая диафрагма (маленькая диафрагма) размывает фон, а маленькая диафрагма позволяет сфокусировать больше фона.

F13 был хорошим выбором для этой фотографии бычка Каталины, с которой я был довольно близко, сделанной с помощью объектива Nikon 105 мм. Все лицо в фокусе, но задняя часть хорошо размыта.F25 имел бы совсем другой эффект.

Не торопитесь, подумайте об этих вещах и не забудьте проверить свой ЖК-дисплей. Чем лучше вы станете фотографом, тем больше времени вы будете проводить с предметами, которые считаете особенными, ожидая подходящего момента и экспериментируя с презентацией.

После того, как был найден уникальный объект для подводной макросъемки, он был прекрасно представлен, показывая достаточно места его обитания, чтобы передать чувство камуфляжа, которое он развил.Композиция портрета, небольшая диагональная линия и черный фон — все это помогло в этом. Фото Кери Вилк. Черный фон был возможен, потому что за объектом ничего не было. Рыба-лягушка была на саргассе, плавающем на поверхности океана на мелководье.

Когда вы находите такой отличный предмет, как этот, вам хочется, чтобы все сложилось вместе. F20, ISO 320, 1/320, объектив 60 мм + телеконвертер 1,4x. Я тщательно скомпоновал изображение так, чтобы фокус был на глазах большой креветки, креветка находилась на диагональной линии и почти заполняла кадр.F20 обеспечивает хорошую глубину резкости при сохранении деталей. Стробоскопы были достаточно близки, чтобы уменьшить тени и максимизировать великолепные цвета.

Терпение, долгое ожидание подходящего момента, отличное однократное освещение сверху (обратите внимание на тени), а также превосходная фокусировка и композиция — все это помогло сделать эту фотографию креветки Арлекин великолепным. F16, 1/125, Nikon D200, объектив 60 мм. Фото Уве Шмольке.

После съемки, подводный этикет

Если объект съемки ждал другой фотограф, найдите фотографа.Покажите им, где именно находится объект, прежде чем покинуть сцену. если объект очень маленький, вам может потребоваться сначала показать его в видоискателе. Будьте осторожны, чтобы не потерять местоположение объекта; вот где пригодится палка лембех. Поместите палку лембеха рядом с объектом, чтобы вы могли найти другого фотографа и привести его в точное место. Подробнее об этикете подводного фотографа. Ваш лембех также можно использовать, чтобы воткнуться в землю, когда течение уносит вас к другому ныряльщику, делающему фотографию.Таким образом, вы сможете не мешаться, не поднимая ила.

Советы по художественной макросъемке

Привнесите больше творчества в макросъемку с нашими Советами по художественной макросъемке.

Дополнительная литература

Избранные статьи

Советы по макросъемке | Chris Bray Photography

Следите за своим вниманием!

Многие думают, что макросъемку нужно снимать с ручной фокусировкой.Хотя могут быть редкие случаи, когда автофокусировка является проблемой, мысль о том, что ручная фокусировка важна, в значительной степени является мифом. Чаще всего автофокус на самом деле обеспечивает фокусировку быстрее и точнее, чем вы можете судить на глаз, используя ручную фокусировку.

Это не «размытое» изображение, просто очень маленькая глубина резкости, сфокусированная на когте.

Проблема с фокусировкой часто возникает из-за того, что глубина резкости у макрообъектива мала, особенно при использовании небольшого числа f /, такого как f / 2.8 (малое диафрагменное число = малая глубина резкости). Многие люди используют слишком маленькую глубину резкости, так что острым острым становится только очень конкретная часть объекта, на которую был сфокусирован объектив, например, рог или передняя лапа насекомого, а остальная часть объекта видна. размыто. Это проблема глубины резкости, а не проблема с автофокусом. В этом случае со скорпионом автофокус отлично справился с захватом фокуса, он только что сфокусировался на когте, а небольшая глубина резкости означает, что остальная часть тела находится за пределами области, которая появляется в фокусе.По этой причине важно убедиться, что автофокус направлен на глаз вашего объекта (или на любую другую часть, к которой вы хотите привлечь зрителя). Если вы хотите, чтобы резкость была больше, чем та, на которой вы сфокусировались, просто увеличьте диафрагму для большей глубины резкости (см. Совет по глубине резкости ниже).

Уловка с использованием автофокусировки на макрообъективе заключается в том, чтобы не задерживать очень долго между захватом фокуса (наполовину нажатием кнопки спуска затвора) и съемкой (нажатием кнопки спуска затвора до конца).Если между захватом фокуса и последующей съемкой проходит слишком много времени, чаще всего фотограф слегка отклоняется вперед или назад, смещая ту часть объекта, которая окажется в фокусе. Чтобы обойти это, выполните автофокусировку и затем быстро сделайте снимок (стараясь по-прежнему нажимать кнопку спуска затвора мягко и плавно, чтобы избежать дрожания камеры!).

Вместо того, чтобы сфокусироваться, а затем попытаться изменить композицию для получения наилучшей композиции, может быть удобно перейти к выбранной точке автофокусировки, чтобы ваш снимок уже был хорошо скомпонован, иначе вы, вероятно, немного переместитесь во время перекомпоновки, что сместит фокус .

У меня возникает соблазн переключиться на ручную фокусировку, только если автофокус не работает. Одно из таких обстоятельств может быть, когда я пытаюсь подойти как можно ближе к предмету. Вместо того, чтобы подходить слишком близко к точке, когда автофокусировка не срабатывает, я переключаюсь на MF и настраиваю объектив на максимально близкий фокус. Затем, глядя в видоискатель, я медленно двигаюсь вперед и назад, пока объект не станет резким. Таким образом я знаю, что я как можно ближе к объекту, делая его как можно больше в кадре.

Советы Nikon по макросъемке: съемка насекомых и мелких существ

У насекомых очаровательные тела, и одна из целей макросъемки природы — передать все цвета и детали жизни насекомых. При хорошей макросъемке камера фокусируется на глазах, ногах и телах этих жуков, а также на их крошечном мире. Например, сфотографировать паука в его паутине — это более интересная история.

Цвет фона играет важную роль в композиции.Например, если объект темного цвета, как и многие насекомые, более светлый, не в фокусе фон выделит существо из окружения и сосредоточит на нем внимание зрителей.

Чтобы насекомое выделялось на заднем фоне, нужно использовать небольшую глубину резкости. Глубина резкости определяется как область перед и за объектом, находящаяся в фокусе. Глубина резкости определяется настройкой диафрагмы. Низкое значение f / ступени, например f / 2,8, даст вам небольшую глубину резкости, которая точно определяет фокус на вашем объекте, в то время как фон уходит не в фокус.

Еще одна техника, которую используют фотографы-натуралисты, — это расположить камеру так, чтобы ярко освещенный объект снимался на темном фоне. Экспозиция хорошо освещенного объекта, например, при полном дневном свете или с заполняющей вспышкой, приведет к недоэкспонированию темного фона и приближению его к черному. Этот эффект создает темный ровный фон, выделяя объект.

Но если объект и фон одновременно ярко освещены, насекомое может быть трудно отделить от окружающей среды.Размещение предметов домашнего обихода, таких как кусок ткани или бумаги, позади объекта может работать как переносной студийный фон, изолируя жука на простом фоне и отделяя его от окружающей среды.

Насекомые более подвижны в теплую погоду, поэтому фотографируйте их ранним утром или вечером, когда прохладно, и они будут двигаться медленнее. Доступный в это время дня свет также будет более приятным.

Как делать макросъемку?

Как делать макросъемку: увеличение и макросъемка www.sleeklens.com

Люди часто думают, что фотографировать — это значит указывать пальцем и стрелять. Это его часть, но это еще не все. Например, знаете ли вы, что такое соотношение 2: 1 или 1: 1? Если кто-то спросит вас об этом, вы знаете, что ответить?

Все сводится к коэффициентам увеличения, и, хотя вам не нужно знать о них все, базовые знания помогут вам стать лучшим фотографом и сделать ваши снимки намного лучше.

Понять макросъемку легко, если вы разберетесь с соотношениями.По сути, коэффициент увеличения — это размер объекта на датчике камеры и фактический размер объекта, который вы фотографируете.

Соотношение 1: 1 означает, что изображение того же размера, что и реальный размер объекта. Если это соотношение 1: 2, это означает, что изображение, которое у вас есть на сенсоре, будет вдвое меньше размера фактического объекта, который вы фотографируете. Это соотношение имеет смысл, потому что изображение сенсора составляет половину размера реального объекта, или ½, и если вы возьмете / и измените его на a: вы получите 1: 2.

Макрообъективы и соотношения сторон

Когда вы выбираете объектив, вам необходимо понимать коэффициент увеличения. Макрообъектив будет увеличиваться 1: 1, но бывают случаи, когда производитель пытается заставить вас думать, что его объектив является макрообъективом, но это не значит, что на самом деле это макрообъектив.

Если производитель говорит, что объектив 70-300 с макросъемкой, это не означает ничего, кроме того факта, что объектив будет фокусироваться ближе, чем другой типичный объектив.Важно помнить, что объектив на самом деле не является макрообъективом. Помните, что макрообъектив не имеет зума.

Если у вас есть объектив 50 мм, и вы снимаете нормально, у вас будет соотношение 1:10. Если вы установите на этот объектив 50-миллиметровый удлинитель, то вы снимаете 1: 1. Это может показаться странным, но когда вы фокусируетесь на бесконечности или прямо вдаль, с вашим 50-миллиметровым стеклом, стекло оказывается на 50-миллиметровом расстоянии от плоскости пленки. Если вы прикрепите 100-миллиметровый объектив и сфокусируетесь на расстоянии, ваше стекло окажется на расстоянии 100 мм.

Если вы наденете две удлинительные трубки на ваш 50-миллиметровый, то вы получите, например, 68-миллиметровый удлинитель, и это даст вам некоторое увеличение. Если вы поместите эти 68 мм на 70-200 мм, то есть на 70 мм, вы не получите такого большого расширения, потому что у вас всего 2 мм дополнительных.

Мы знаем, это немного странно, как это работает, но лучшее понимание макросъемки сделает вашу фотографию намного лучше.

Сфокусируйте ближе объектив

Если вы хотите получить дополнительное увеличение, есть несколько способов сделать это, в том числе:

• Фильтры для макросъемки: По сути, когда вы надеваете один из этих фильтров для макросъемки, вы помещаете на линзу увеличительное стекло.Они великолепны, потому что не стоят много и очень легкие. Компромисс заключается в том, что изображения не всегда высокого качества из-за стекла над объективом. При этом, если вы все правильно сфокусируете, изображение может быть резким в центре, но размытым по краям. Если вы хотите большего увеличения, вам нужно установить больше фильтров, что означает больше стекла, что означает дальнейшее ухудшение самого изображения.
• Макрообъективы: Мы уже говорили об этом, но они лучший выбор для макросъемки.Вы получите потрясающее качество и удобство, когда объектив всегда будет под рукой. Тем не менее, это также более дорого, чем любой другой тип увеличения.
• Удлинительные тубусы: Это стволы, увеличивающие увеличение. Они легкие, но более дорогие, чем фильтры для макросъемки. Вы получаете лучшую фокусировку, чем с фильтрами, но на это уходит больше времени. Чтобы правильно настроить удлинительные трубки, нужно немного потрудиться, когда вы попытаетесь сфокусироваться на изображении.Вы также получаете небольшую кривизну изображений, поэтому края не такие резкие, как центр.

Когда вы имеете дело с макро и увеличением, иногда лучше приложить дополнительные усилия и приобрести специальный макрообъектив. Его можно быстро и легко заменить на другой объектив, вы можете легко сфокусироваться и продолжать свой путь. Вам не нужно ничего настраивать или пытаться сфокусироваться на размытости, как при использовании фильтра для крупного плана.

Если вы серьезно относитесь к макросъемке, найдите время, чтобы понять соотношения и подобрать подходящий объектив для поставленной задачи, чтобы вывести макросъемку на новый уровень.

Рейтинг: 012345 0 на основе 0 Рейтинги

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

До того, как я стал главным редактором журнала PHLEARN Magazine, я более пяти лет специализировался на написании фотографий и регулярно публиковал статьи на таких сайтах, как PictureCorrect, Sleeklens и PhotoWorkout. Фотография всегда была моей страстью; Возможно, у меня нет профессионального образования в этом искусстве, но знания и опыт, которые я приобрел, когда писал о техниках фотографии, брал интервью у некоторых из самых крупных и вдохновляющих фотографов и освещал отраслевые события, были бесценны!

Самые популярные сообщения в июле

.