Модная фотография: история становления и современные тренды — fashionstudies.ru

Содержание

история становления и современные тренды — fashionstudies.ru

Fashion-фотография – одно из самых популярных направлений в искусстве. Фотографы не просто снимают моделей в брендовых вещах, освещают показы коллекций и делают фото закулисного мира моды, но главным образом передают атмосферу времени, настроение и стиль эпохи, показывая идеал, к которому стремится культура и человечество.

История возникновения модной фотографии

Первые известные попытки сделать фотоснимки относятся к 1802 году, однако официальный год изобретения фотографии – 1839. С каждым годом технологии становились все совершеннее, а аппараты мобильнее. В начале ХХ века этот вид искусства попал в поле зрения коммерческих компаний, которые применяли снимки для рекламы услуг и товаров. Уже в 1920-е годы графика в полиграфии потеряла былую популярность, уступив главное место фотографии. Вскоре новые технологии дошли до модельеров и ателье, которые отодвинули рисунки на второй план и обратились к снимкам модных коллекций. Первыми fashion-фотографами стали Адольф де Мейер, Эдвард Стайхен, Хорст Пауль Альберт Борман и Сесил Битон, именно им пришлось формировать эстетику нового направления.

Наряду с фотографией активно развивались модные журналы, которые появлялись по всему миру с конца XIX века. Harper’s Bazaar – старейший из ныне существующих – выпустил первый номер в 1867 году, его главный конкурент – Vogue – отстал почти на 30 лет, но сыграл важную роль в развитии индустрии. Оба журнала боролись за лидерство, поэтому выступали новаторами. Они одними из первых стали размещать фэшн-фотографии и сотрудничать с главными на тот момент фотографами. Съемки проходили в специальных студиях, а готовые работы не несли особого смысла, главным образом они демонстрировали наряды и аксессуары моделей. Vogue изменил ситуацию, впервые опубликовав цветную фотографию и проведя постановочную съемку.

В 1935 году, благодаря изобретению достаточно портативных фотокамер, модная фотография сделала еще один рывок. Светописцы устремились на улицы, экспериментировали со сложными ракурсами и позволили моделям двигаться в кадре. Один из самых известных снимков того времени сделал Эрвин Блуменфельд, он запечатлел как Лиза Фонссагривз дерзко раскачивается на смотровой площадке Эйфелевой башни. В годы Второй мировой войны фэшн-фотографам пришлось вернуться в стены студий, т.к. по понятным причинам работа на улице была связана с риском для жизни. Кроме того, прекрасные города были разрушены, а декорациями выступали руины былой роскоши.

Бум fashion-фотографии

В 50-70-х годах модная индустрия Европы активно развивалась, люди стремились выразить индивидуальность посредством нарядов, кинематограф получал все большую популярность. Все это способствовало расцвету fashion-фотографии. Отказавшись от традиционных канонов, фотографы смогли экспериментировать, не соблюдая стилистического единства модели, декораций и нарядов. Они обратили взоры на спортивные фоторепортажи, полные движения и жизни, делая документальные снимки.

Постепенно мода перешла в иную плоскость, став особым мировоззрением и стилем жизни. Такая эволюция повлияла на работу модных фотографов, которым открылись новые горизонты. Вернувшись в стены студий, они экспериментировали со светом, цветом, композициями, планами, позами моделей, передавая особые идеи и атмосферу. Большую популярность в то время получили Ирвинг Пенн и Ричард Аведон.

Тенденции в модной фотографии 70-90-х гг. вполне очевидны, снимки полны сюрреализма, авангарда, сложных идей, ассоциаций, несоответствия планов и фактур. При этом рекламный бизнес процветает и активно эксплуатирует женскую красоту. В 1992 году Calvin Klein выпустил серию снимков коллекции с актером Марком Уолбергом, с этого момента ведущие модные бренды привлекают к рекламным кампаниям известных личностей. Фэшн-фотографы создают шедевры с Джулией Робертс, Мадонной, Томом Хиддлстоном и многими другими.

Диджитал-революция и популяризация социальных медиа в 2000-х гг. направила модную фотографию в новое русло. Глянцевые журналы потеряли 16% рекламных страниц, а блоги, Facebook и Instagram стали неотъемлемой частью жизни. Fashion-фотографы современности создают визуальный контент, который нравится читателям и подписчикам, а также способствует увеличению продаж и повышению узнаваемости бренда.

Тенденции модной фотографии в 2018-2019 гг.

Тренды в модной фотографии формируются под влиянием общества, фэшн-индустрии и технологий. В 2018-2019 годах фотографам стоит опираться на цветовую палитру Pantone, отдавая предпочтение моделям с розовым, персиковым и золотистым цветом кожи. От них требуется виртуозное владение смешанным светом, идеальное по яркости освещение и минимальный показатель ISO больше не в приоритете. Мультимедиа продолжает доминировать, что требует от фотографов новых навыков, ведь будущее за смешиванием техник фото и видео.

Еще одна яркая тенденция в модной фотографии 2018-2019 гг. – стремление к подлинности. Люди устали от идеальных моделей, они хотят ассоциировать себя с образами на снимках и чувствовать эмоции, показанные кем-то, кто похож на них самих.

Как видите, fashion-фотография – это искусство, наука и бизнес, которая постоянно развивается и требует высокой квалификации. Глянцевые журналы и бренды обращаются за помощью к профессионалам, понимающим все тонкости работы, поэтому самоучкам все труднее пробиться и занять «место под солнцем». Если вы хотите построить карьеру в этой сфере, пройдите обучение на фотографа за рубежом.

Обучение модной фотографии

Istituto Marangoni предлагает широкий выбор курсов модной фотографии:

  • Ученикам и выпускникам школ 16-17-ти лет подойдет программа Short (preparatory) in Photography
  • Трехнедельный курс Fashion Photography создан для студентов всех возрастов, пришедших из разных отраслей
  • Бакалавриат Multimedia Arts позволит получить полноценное высшее образование и работать не только фэшн-фотографом, но и арт-директором, видеооператором, визуальным художником
  • Годичный курс Fashion Styling & Photography подходит тем, кто не имеет профильного образования, но хочет освоить профессию модного фотографа и имидж-консультанта в сжатые сроки
  • Людям с опытом работы или образованием в сфере стайлинга и фотографии подойдет Магистратура Fashion Styling, Photography & Film, которая позволит повысить квалификацию или специализироваться исключительно на модной сфере

Больше информации об обучении модной фотографии в Милане, Флоренции, Париже и Лондоне запрашивайте у экспертов STUDIES&CAREERS.

РОСФОТО История модной фотографии

Модная фотография как самостоятельное направление фотоискусства родилась в XIX веке благодаря модным журналам, таким как La Mode Pratique (1898), Harper's Bazaar (1867) и Vogue (1892). В программе поэтапно рассматривается вклад в становление жанра классических мастеров — Ман Рэя, Ги Бурдена, Тима Уокера, Дэвида Лашапеля, а также использование и развитие созданных ими приемов в работах современных авторов Паоло Роверси, Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

Как фотография стала модной

16 апреля, 19:00

Журналы Vogue и Harper’s Bazaar уже в начале ХХ века соединяли привычную для читателя модную иллюстрацию с фотографией — новым способом отражения окружающего мира. Тогда же первый профессиональный фэшн-фотограф барон Адольф де Мейер открыл основные направления и жанры модной фотографии: от фантазийной фотосессии до съемки деталей костюма.

Сюрреализм: из живописи в модную фотографию

18 апреля, 17:00

До середины ХХ века модная фотография соперничала и спорила с «большим искусством». Эта конкуренция явилась мощным толчком для создания новых жанров, приемов, образов. Одним из главных направлений фэшн-фотографии становится — и до сих пор остается — сюрреализм. При этом реалистичность фотографий выигрывает на фоне искусственно созданных живописных изображений.

Глянцевый рай, или гламурная фотография

25 апреля, 17:00

Модная фотография с момента появления на свет стремится к недостижимому идеалу красоты, любви, гармонии, счастья. Так женщина превращается в само совершенство — манекен, а затем в «суперженщину» — киборга. «Фотошоп» становится художественным приемом, сравнимым, к примеру, с лессировкой или пуантилизмом. Модные фотографы призывают на помощь иллюстраторов, способных превратить любую живую модель в арт-объект.

Китч и хоррор — два новых вектора в культуре и фэшн-фотографии

30 апреля, 17:30–19:00

Сюжеты триллеров становятся нормой для современного мегаполиса. Как и истории сериалов, отвлекающие обывателей от скуки повседневного быта и заменяющие собой реальную жизнь. Кроме того, пародии на американскую поп-культуру на рубеже ХХ и ХХI веков становятся ведущим трендом и даже высокой миссией модной фотографии.

Сказки для взрослых: модная фотография как антиутопия

30 апреля, 19:30–21:00

Постапокалипсис — одна из самых актуальных, острых тем в современной модной фотографии. Часть творцов представляет наш мир после экологической или другой масштабной катастрофы в мрачных или психоделических красках, рассчитывая вызвать страх и образумить человечество. Но есть и оптимисты, делающие ставку на добрые фольклорные сказочные сюжеты, апеллирующие к коллективному бессознательному.

Иллюстрации:
Jean Seberg with Christy Turlington, October, 1990, Vogue, Ellen von Unwerth;
Naomi Campbell photographed by Peter Lindbergh for Vogue, 1990

что и как снимают молодые модные фотографы.

Помимо собственно эстетики есть и ряд других причин, объясняющих повальное увлечение нынешних фотографов пленкой. Так, владение всеми тонкостями пленочной фотографии требует гораздо большего мастерства, и это, во-первых, помогает профессиональному фотографу выделиться на фоне множества любителей, чьи работы заполонили соцсети и Tumblr, а во-вторых, позволяет ему контролировать процесс и дает возможность вернуть себе главенствующую роль. «Пленочная фотография порой на корню меняет процесс работы в команде и с изображением, — комментирует Катя Туркина. — Это как минимум ограждает фотографа от настойчивого контроля со стороны заказчика, перед которым просто-напросто закрыт монитор и возможность вносить правки». Легендарный журнальный арт-директор Фабьен Барон мыслит еще более глобально: «Во времена Ричарда Аведона и Ирвина Пенна именно фотографы диктовали то, какой должна быть мода, — сказал он в интервью Business of Fashion. — Сегодня это делает редактор моды, потому что именно он включен в модный процесс, а фотограф здесь становится просто инструментом для исполнения чужих желаний. Аналоговая съемка позволяет человеку за объективом вновь занять лидирующую позицию».

Что ждет нас дальше? Сохранится ли у фотографов нового поколения любовь к пленке? Будут ли так же востребованы реалистичная картинка и необычный сет-дизайн? И так же важна социальная повестка? О том, что все эти тренды весьма устойчивы, косвенно говорит новый виток популярности мастеров предыдущего поколения — тех, чья эстетика и раньше была близка актуальной, или тех, кто сумел подстроиться под требования нового времени. Снова востребован популярный в 1990-е Глен Лачфорд, ставший постоянным контрибьютором Gucci. Раф Симонс сотрудничает с Вилли Вандерперре, 48-летним фотографом, чей путь к славе начался еще в конце 1980-х и который до недавнего времени снимал для Calvin Klein Симонса минималистичные кампейны в духе 1990-х. На коне Алекси Любомирски, в прошлом ассистент Марио Тестино, сегодня любимец Vogue, Harper''s Bazaar, Vanity Fair, а также, пожалуй, самой популярной пары в мире — именно его принц Гарри и Меган Маркл попросили сделать их официальные помолвочные портреты. В 2016 году Любомирски выпустил книгу фотографий Diverse Beauty, для которой снял несколько десятков людей разного происхождения, пола и телосложения, избежав чрезмерной обработки изображений. Он открыто выступает за разнообразие героев в модной фотографии — и против сексуальной объективации: «То, что девушки якобы должны быть сексуальными, всегда было некой данностью, — говорит Любомирски. — Но для кого эта сексуальность? Те женщины, которых знаю я, сильные, уверенные в себе, счастливые люди. Они не сексуальные объекты». 

 

Введение в модную фотографию

Модная фотография (или фэшн-фотография) - это жанр, который относится к съемке в рекламных целях одежды, причесок, макияжа, украшений или других модных товаров. Чтобы стать успешным фотографом моды, вам нужна команда - модели, ассистенты, парикмахеры и визажисты, костюмеры и просто лишние глаза и руки. Модная фотография предполагает высококачественные стилизованные фотосессии. 

Правильное освещение, позирование и выражение лица, и главное креативность - все это помогает стать успешным модным фотографом. Хорошим началом было бы просмотреть журналы мод и фэшн-сайты и изучить приемы, c помощью которых фотографы привлекают внимание зрителей к определенной теме или продукту. "Скучно" - это никак не относится к индустрии моды. 

Свобода и контроль 

Вам, как фотографу моды, задает направление редактор модного издания или стилист. Фотосъемка в рекламных и редакционных целях значительно отличается от фотосъемки портретной фотографии семьи или детей. Модные редакторы точно знают, что им требуется от фотографий. У них обычно есть своя команда стилистов и помощников для работы. И вы, как фотограф, просто являетесь частью этой команды. Вы должны уметь общаться с членами команды и понимать, что является лучшим для общего дела. Способность работать в команде жизненно важна в индустрии моды. 

Оборудование 

Разумеется, вам нужна камера. Тем не менее, имейте в виду, что освещение, прическа, макияж и постобработка, - все это тоже создает качественную модную фотографию.

Постарайтесь обзавестись несколькими моделями объективов. Зум-объективами и фиксированными. Зумы могут пригодиться, если вы, к примеру, работаете на показе высокой моды и вам нужно снимать на расстоянии. Фиксы 35 мм или 50 мм отлично подходят для съемки в небольшой студии, хотя многим модным фотографам нравится снимать портреты с помощью объективов в 85 мм. Лучший объектив для работы будет зависеть от цели самой работы. Просто убедитесь, что у вас в сумке есть несколько вариантов.

Освещение очень важно в модной фотографии. Освещение должно быть комплиментарным для моделей, цвета и детали должны быть в центре внимания. Вам придется потратиться на пару хороших вспышек. Также нужны будут зонты, отражатели, студийные стойки для установки оборудования. Купите различные студийные фоны, в разных размерах и цветах. 

Настройки камеры 

Не существует определенного набора настроек, которые вы должны использовать в модной фотографии. Как и в случае с любой фотографией, это будет зависеть от того, что и где вы снимаете.

Редактирование снимков 

Помимо фотографирования, вам также нужно научиться ретушировать свои работы, чтобы сделать их лучше. Постобработка абсолютно необходима в модной фотографии. Независимо от того, требуется ли вам небольшая доработка, чтобы устранить пятна, настроить баланс белого, улучшить цвета или сделать более глубокие творческие правки, вам нужно разбираться в Adobe Lightroom и Adobe Photoshop (ну или нанять в команду профессионального фоторетушера). 

В Photoshop есть все компоненты, которые понадобятся для редактирования фотографий. В нем десятки инструментов от простого ретуширования до выполнения сложных фотоманипуляций, огромное количество фильтров и кистей, это довольно "тяжелая" программа для освоения.

Если вы хотите сделать все быстрее, то изучите Lightroom, эта программа идеально подходит для коррекции цвета, минимальной ретуши и т д. В ней меньше инструментов, но есть очень удобные средства организации ваших многочисленных фотоархивов.

Многие фотографы пользуются обеими этими программами – импортируют фото с камеры на компьютер и делают базовые правки в Lightroom, а затем используют Photoshop, чтобы сделать более сложные обработки. 

Практикуйте модную фотографию на своих друзьях 

Прежде чем начать общаться с моделями, стилистами и визажистами, начните с друзей. Пока вы учитесь, вы будете совершать ошибки. И проще делать это с людьми, с которыми вам удобно и которые вас понимают и вам помогают.

  • Изучите, как знаменитые фотографы создают свои снимки, и воссоздайте их.
  • Цель - не копировать фотографии точно, а познакомиться с творческими и техническими аспектами модной фотографии.
  • Вам не нужно сразу делать сотни фотографий - достаточно десятка изображений в каждом из стилей. 

Стиль 

Ищите свой стиль, прислушиваетесь к тому, что вас вдохновляет более всего. Может быть это уличная фэшн-фотография, или постановочные съемки в стиле середины ХХ века? Учитесь работать в разных стилях, но при этом найдите свой неповторимый, по которому вас смогут узнавать. 

Создайте портфолио 

Наличие портфолио выгодно независимо от того, какой жанр фотографии вы снимаете. Но это особенно удобно с модной фотографией. Вы должны показать потенциальным клиентам и редакторам, на что вы способны.

Итак, соберите свою команду и найдите несколько моделей. По возможности арендуйте студию и постарайтесь создать красивую галерею-портфолио, которое демонстрирует ваши лучшие работы. В случае, если вы беретесь на работу в качестве помощника, попросите использовать некоторые из фотографий в вашем портфолио.

Ваше портфолио - это то, что вы будете представлять редакторам в надежде получить работу. Предлагаем вам несколько советов:

  1. Начните и закончите портфолио самыми сильными фотографиями.
  2. Запланируйте ВСЕ и будьте организованы.
  3. Все-таки напечатайте портфолио на бумаге. Многие редакторы по-прежнему предпочитают просматривать реальные отпечатки. В конце концов, на бумаге все выглядит лучше, чем на экране. Используйте программу (например InDesign) или вручную нарисуйте макет портфолио перед тем, как распечатать его.
  4. Идеи для макета портфолио ищите в фэшн-журналах. Посмотрите на портфолио других фотографов, которые они выкладывают на сайтах.
  5. Получите второе (третье, четвертое и пятое) мнение знакомых, прежде чем доработать свой макет.

И последнее, что нужно иметь в виду - вы не можете быть лучшим выбором для каждого редактора, и они могут быть не лучшим выбором для вас. Даже при том, что вам придется следовать указаниям других людей при реальной фотосессии клиента, ваш вклад и советы все равно будут полезны. 

Практикуйтесь, изучайте работу других модных фотографов, инвестируйте в соответствующее оборудование и создайте портфолио, демонстрирующее ваши навыки. Чтобы стать успешным фотографом моды, нужно время, терпение, практика, соответствующее оборудование и знания.

Модная фотография 50х годов — Look At Me

Возвращение сексуальности. В начале 50-х годах произошло изменение роли моды в общественной значимости. Послевоенный подъем промышленности способствовал к переходу модной индустрии на массовый рынок. Мода из Парижа была представлена широкой общественности через журналы. Газеты также начали, потихоньку, печатать статьи о моде. Модели начали достигать статуса знаменитости, как иконы красоты. В середине 50-х годов состоялось резкое изменение в плане позирования в модной фотографии. Эти изменения были лишь намеками на предстоящее преобразование. Статичность, которая была в 40-х годах и до начало 50-х, в фотографии постепенно исчезало. Неподвижные и элегантные женщины, снятые преимущественно в помещении, в студии или в интерьере особняков, теперь изображают в движении, их тела и одежда искажены движением, снятым в спонтанных и непредсказуемых местах, обычно из дверей.

Раньше объект съемки представляли зрителю как объект для наблюдения, зависящий от указаний фотографа, теперь же объект съемки был независим, он как бы существовал сам по себе, а фотограф ловил тот самый момент, перед тем как нажать на спусковой затвор. Этот стиль отражает культуру в переходный период, эффект движения ассоциируется с движениями в экономики. В период до конца 50-х, в модной фотографии произошли дополнительные изменения в стилистике съемок того времени.

В концепции красоты модели Давима, наряду с Дориан Ли и Сьюзи Паркер (на фотографии слева на право) были обозначены новые черты модной привлекательности того времени. Эти образы были холодны. Один из ведущих агентов модельного бизнеса говорил о Давима: Она была супер сложной моделью в очень сложное время, определенно она не была девушкой, которая живет по соседству. Иллюзия недоступности добавляла образу модели «престиж и элегантность».

Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Уильям Кляйн являлись ярчайшими представителями этого периода. Они были совершенно разные.Стиль Пенна передавал женственный шик и гламур, Аведон сосредоточился в области энергетики и движения, а Кляйн добавил в фотографию историю и действие. Фотографы:


Ирвинг Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн в Энциклопедии LAM

в 50-е года устанавливает новые стандарты изысканности и элегантности изображений. Он известен своей “аристократичностью” в модной фотографии. Его творчество характеризуется ясностью, обостренным чувством композиции (каким-то образом у него выходило гармонировать между собой людей и одежду) и использование света (большинство его портретов были освещены простым светом из окна). Он акцентировал свое внимание на одежде и аксессуарах. Пенн говорил, что простота его подхода была вызвана его невежеством. Он не знал, какие фоны использовать с конкретным платьем… Для фотографий Пенна характерно использование разнообразных, изобретенных им самим, приемов, коллекцию которых он постоянно пополнял. Например, помещал свою модель в угол, эмитирующий, по мысли фотографа, замкнутое пространство.

Некоторые модели чувствовали себя спокойно, другим представлялось, будто они в капкане или тюремной камере. Иногда он использовал какое-нибудь устройство, скажем, усаживал модель на мотоцикл. Приобретя в соседнем магазине старинный ковер, он использовал его в течение несколько месяцев — различные части ковра отличались по тону и узору , и фотограф мог подбирать для каждой модели свой определенный кусочек фона. Он часто включал в компоновку кадра кроя фона, провода и другие предметы. Таким образом, он пытался ввести некоторую реальность в гламурную, модную, журнальную фотографию. Эта двусмысленность заключалась в том, что он превратил коммерческий снимок в творческий момент. Его цель состояла в том, чтобы показать, что модная фотография может рассматриваться как форма искусства, и как, своего рода картина.

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон в Энциклопедии LAM

Он был самой известной фигурой в модной фотографии того времени. Публике он, прежде всего, известен конкретным стилем в фотографии, которому присущ характер образа. У него не бывает хитрых поз, острых ракурсов, экстравагантного задника и, конечно, никакого цвета. Черно-белая палитра с предельно четко прочерченным абрисом, фронтальная композиция, яркий свет, не признающий игры светотени, - все это напоминает благородную простоту античной статуи или даже колонны. Ничего лишнего и ничего случайного. Модели Аведона часто смотрят прямо перед собой, но они глядят не на зрителя, а мимо него. Эффект спонтанности.

Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях, зарождать саму суть fashion-фотографии. В это же время Аведон начинает работать и с европейскими журналами Vogue и Harper's Bazaar. С уличных съемок моды тех лет на нас вот-вот выпорхнут его воздушные модели, летящие по парижским улицам в развевающихся нарядах от известных кутюрье. А его студийные барышни в изломанных позах, с бровями-ниточками, нитями жемчуга и осиной талией стали проповедницами рожденного Кристианом Диором стиля нью-лук. Именно Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. В 1956 году, когда Аведону было 33 года, его раннюю карьеру в мире моды перенесли на широкий экран. Студии Paramount и режиссер Стенли Донен сняли фильм «Funny Face». Фред Астер увлеченно играл в нем fashion-фотографа Дика Авери, с ним в паре снималась Одри Хепберн, а сам Ричард Аведон принимал участие в картине как художественный консультант. А уже в 1958 году Ричард Аведон, в возрасте 35 лет, фотограф включен журналом «Popular Photography» в список «10 великих фотографов мира»

Уильям Кляйн (William Klein)

Кляйн в отличии от Аведона был инициатором другого направления в стиле съемки. Это «Уличная съёмка». Кляйн, исповедовавший принцип минимализма, придумал также ставший широко известным прием с зеркалами, этот трюк впоследствии использовался самыми разными фотографами, в числе которых был даже Хельмут Ньютон, не склонный поддаваться чьим-либо влияниям. Репортажный стиль Кляйна вызывал плохо скрываемое раздражение у многих признанных мастеров жанра, исповедовавших классическую заповедь «невидимости» фотографа, его полного невмешательства в происходящее в кадре. Ульям Кляйн напротив активно взаимодействовал со снимаемыми им людьми, част он подносил камеру к самому лицу модели, которая вовсе не желала быть запечатленной. Он стал одним из первых провокаторов в фэшн-индустрии и уж явно не был тем фотографом, который старается остаться незамеченным, во что бы то ни стало.

В то время в мире фотографии доминировала теория «решающего момента», типичным и ярчайшим представителем, которой был Анри Картье-Брессон: «Фотограф должен дождаться в меняющемся потоке событий того единственного момента, когда сделанный кадр будет гармоничным и сбалансированным». Ценя работы Брессона, Кляйн, тем не менее, шел собственным путем, отчасти напоминавшим богоборчество, он сознательно нарушал брессоновские табу, делая все прямо противоположным принятому образом. Брессон исповедовал теорию «невидимого фотографа», «мухи на стене» — Кляйн активно влиял на ситуацию в кадре. Брессон никогда не кадрировал изображение, Кляйн кадрировал все или почти все свои снимки. Фотограф отказался от тщательно выстроенной композиции и технического совершенства снимка в пользу его большей спонтанности и естественности. Изображение на его снимках часто было размытым или не в фокусе, отпечатки казались излишне жесткими и контрастными, местами они были ближе к графике, чем к фотографии.

Повышенная зернистость его отпечатков объяснялась тем, что во время съемки фотограф не пользовался экспонометром, полагаясь на собственный опыт, и негативы зачастую были переэкспонированы или недодержаны. В итоге изображение получалось грубым, нервным. В фотографиях Кляйна не было ничего от того, что обычно ожидают от фотографии подобного рода. Кляйн так и не стал своим в глянцево-журнальной среде, он не только не любил студийной работы с моделями, но и совершенно не интересовался одеждой. После съемки он никогда не мог вспомнить, какие именно модели одежды он фотографировал сегодня, если его расспрашивала об этом жена. Он всячески избегал встреч и согласований с редакторами отдела моды Vogue: «Я никогда не являлся на встречи со всеми этими дамами в шляпках и в огромных очках». Все это выглядело более чем вызывающе для человека, живущего за счет модной фотографии. Однако мода для фотографа была скорее не средой обитания, а объектом слегка насмешливого исследования. В случае Кляйна именно его недостаточный интерес к миру большой моды позволил ему занять свое место в мире большой фотографии.

От того, что Кляйн пришел именно в фэшн-фотографию, в результате выиграл как сам фотограф, так и жанр. Кляйн сделал мир моды ареной для своих экспериментов и, отрицая существующий в его время изобразительный язык глянцевых журналов, невольно стал одним из главных его изобретателей, тех, кто сформировал лицо современной фэшн-фотографии. Сам же Кляйн получил финансовую независимость и славу, что существенно облегчило реализацию других творческих идей, казавшихся ему более важными: «Я считаю, что мода — это глупость. И я снимал ее с юмором. Но я воспользовался тем, что мне хорошо платили в Vogue. Для меня это была простая работа, она занимала всего месяца два в году».

модная фотография как объективация соблазна – тема научной статьи по искусствоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

А. В. Конева

Пристрастный взгляд: модная фотография как объективация соблазна

Fashion-фотография - одно из самых популярных и наиболее востребованных направлений в современном фотоискусстве. Начавшись как иллюстрирование модных тенденций, она постепенно вытеснила свои первоначальные смыслы, разрушила простой мир круговорота модных тенденций, заставив моду включить в свою орбиту новые интенции, вновь, как в эпоху господства Haute Couture, сблизив моду и искусство.

Fashion-фотография четко рисует нам картину времени, питается его философской подоплекой, поставляя теоретику информативно-богатые и эстетически-значимые пласты материала для исследования.

В отличие от фотографии вообще, которая смущала Барта своей континуальностью, нерасчленимостью на отдельные «знаки», своим парадоксальным статусом «сообщения без кода», fashion-фотография навязчиво демонстрирует свои коды, рассказывая истории и демонстрируя модные тренды. Однако она также проходит путь от нарративности текста к многозначности визуального образа, от простого рассказа о том, что носят (или будут носить) до полифонии интерпретаций. И хотя соотношение текст-картинка исторически меняется - в старинных книгах картинка иллюстрировала текст, в современном иллюстрированном журнале скорее текст паразитирует на фотоснимках, - но сам факт взаимодействия вербального и визуального рядов непреложен. Даже при полном отсутствии текста на модной картинке остается подпись, возвращающая ее к дешифровке.

Предыстория модной фотографии - иллюстрация - была обеспокоена проблемами социального неравенства: первыми иллюстраторами мод (от фр. mode - манера, способ, форма поведения) были художники, выпускавшие альбомы рисунков и гравюр, из которых можно было узнать не только о бедственном положении низших слоев общества, но и получить исчерпывающую информацию об эстетических предпочтениях аристократии. Именно из рисунков на социальную тему Ж. Калло или, чуть позже, братьев Боннар, узнаем мы, как было принято одеваться в XVII столетии. А из подписей к этим картинкам знаем, что именно волновало их авторов. В том же веке возник и Mercure Gallant - первый журнал жанра life style, в котором моде (и иллюстрациям) уделялось достаточное внимание. А всего столетие спустя (с 1770 г.) раскрашен-

ные литографии The Lady's Magazine просвещали модных дам на предмет свежайших тенденций в эффектных туалетах.

Иллюстративные истоки модной фотографии на долгое время задали ей второстепенную по отношению к костюму роль. В конце XIX -начале ХХ столетия креативную роль в модных журналах выполняли... все те же рисунки, а задачей фотографии было скрупулезно фиксировать туалеты светских дам, в которых они появлялись на приемах, либо новинки модных коллекций. В то самое время, когда фотография зарождалась как жанр и спорила за право именоваться искусством, в моде она выполняла практически репортажную роль. Лишь в 1920-е годы появились первые постановочные работы, претендовавшие на собственную художественную ценность. Бесспорное влияние на формирование жанра оказали в то время идеи искусства авангарда. Это время таких мастеров как Георг Хойнинген-Гюне, Хорст П. Хорст, Сесил Битон (единственный, кстати, иллюстратор, увлекшийся новым искусством и проработавший в журнале Vogue 50 лет). На работах Сесила Битона особенно заметно, как модная фотография использовала традиционные приемы живописи. В его портретах модель становится одним из элементов единой декоративной композиции, контрастирующей с однородным фоном задника, специально изготовленного из фольги или папье-маше.

Важная веха в развитии fashion-фотографии — 1935 год, появление портативных фотокамер, давших возможность активно снимать на улицах, на пленере, без специального статичного позирования, в сложных ракурсах и т. д. Особую известность в те годы получил снимок модели Лизы Фонссагривз, раскачивающейся на верхней смотровой площадке Эйфелевой башни, сделанный Эрвином Блуменфельдом.

В 40-е годы фотография обретает «голливудский шик», именно тогда появляется в культуре «глянец» - стремление приукрасить действительность, явить миру вымышленный идеальный образ, отодвинуть реальность модного мира от повседневности. В те годы снимать моделей на улицах было не принято, поэтому модная фотография осваивала студийные съемки, экспериментируя со светом и позой до полного удаления от естественности. При этом мода, модная линия, фактура ткани по-прежнему оставались в центре внимания фотографа. Вплоть до 50-х годов прошлого века фотомоделям приходилось приподнимать руку, чтобы продемонстрировать особенности покроя рукава, или отставлять ногу, чтобы предъявить зрителю устройство складок на юбке. Взгляд фотографа в то время формировался как взгляд портного, его интенцией было - показать, как это сделано.

«Модный бум» послевоенного времени эхом отразился в журнальной индустрии и модной фотографии. Fashion-фотография расставалась

с классическими канонами, диктовавшими стилистическое и смысловое единство персонажа, декора и одежды. Именно тогда фотографы стали снимать не костюм, а именно моду.

Появилась «документалистская» тенденция: под влиянием пришедшего из мира спорта фотографа Мартина Мюнкаси в fashion-фотографию проникают элементы репортажа. Не без эксцессов: в 1947 году съемки коллекции new look Кристиана Диора на уличном рынке на Монмартре закончились потасовкой.

Фотография второй половины ХХ века стремится выразить моду как ценность, вырвать ее из контекста, увидеть в ней чистое искусство. Мода становится мировоззрением, стилем жизни, который мы видим в работах Ирвина Пена, Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона, Уильяма Кляйна.

Сюжеты и темы фотосессий различны - от платьев Haute Couture на крышах высотных домов в исполнении Уильяма Кляйна до провокатив-ной рекламной компании Hermes в жанре секс-оргии от Хельмута Ньютона. Неизменным остается одно - безразличие снимаемой модели к происходящему. Прекрасные, холеные, изысканные лица словно не имеют отношения к тому окружению, в котором они позируют. Начало традиции было положено еще Сесилом Битоном в 40-е, который представил роскошно одетых моделей на фоне оставшихся после бомбежек руин в окрестностях Лондона, за что был обвинен в «бездушии».

Взгляд художника-фотографа выбрал позицию вненаходимости, бесстрастия - по отношению к повседневности, по отношению к красоте. Завершенность «модной картинки» оказывается ценностью, каждая деталь - будь то алый акцент в кадре или лицо модели - «работает» на образ. Так fashion-фотография нашла свое «лицо» - отстраненное и далекое как сама мода, демонстрирующая простым смертным то, чем они будут обольщаться завтра. Такая фотография демонстрирует идею женственности, как чистого соблазна. Это идея женственности, которая соблазняет, потому что никогда не оказывается там, где мыслится.

Это также идея женственности как «бытия-под-взглядом» (Ж.-П. Сартр): «Именно психический эффект телесного взгляда человека ... чаще всего задействуется в манипуляциях женскими образами в культу-ре»1. Взгляд фотографа конституируется как мужской (даже в тех случаях, когда фотограф - женщина). И взгляд зрителя тоже конституируется как мужской, несмотря на то, что модные журналы, для которых создаются фотосессии имеют по преимуществу женскую читательскую аудиторию. Это объясняется довольно просто - фэшн-фотография призвана породить желание - не определенной женщины (она есть недося-

1 Жеребкина И. Прочти мое желание. - М. : Идея-пресс, 2000. - С. 50.

73

гаемая, условная красота), не определенной вещи (хотя вещь в фотосессии всегда подписана, она присутствует и эмплицитно желаема), но определенного стиля модной жизни. Фэшн-фотография второй половины ХХ века демонстрирует моду как стиль жизни, она манит и обещает, соблазняет своей глянцевой поверхностью, отсылающей к сказочно прекрасной жизни, полной красивыми (условно красивыми) женщинами и дорогими вещами.

Фэшн-фотография второй половины ХХ века помещает женщину в положение объекта - объекта желания, в том числе и сексуального -многие приемы фотографии придают женщине именно сексуальную соблазнительность. Столь же соблазнительными выглядят и вещи-объекты.

Сегодня эти фотосессии уже выглядят как пророчество общества потребления: воплощенное желание, безостановочная погоня за эфемерным миром глянцевых грез разрушили в конце концов саму идею высокого шитья, превратив мир, по словам Уэльбека, в супермаркет и насмешку. «Логика супермаркета преусматривает распыление желаний; человек супермаркета органически не может быть человеком единой воли, единого желания. Отсюда и некоторое снижение интенсивности желаний у современного человека».1 В современности желание выносится за скобки разглядывания модной фотографии. Объект фотографии здесь, вообще говоря, человек, но в каком-то «не совсем человеческом» состоянии, не в живом «здесь-бытии», а в парадоксальном «здесь-прошлобытии» (выражение из статьи Р. Барта «Риторика образа»). Парадоксальность усиливается тем, что мода отсылает нас не в прошлое, а в будущее - съемки фотосессий всегда - это демонстрация будущих коллекций, того, что модные критики и публика увидят на подиуме лишь завтра. А носить будут через сезон. Так в фотообразе застывает время прошло-будущее, исключая живое настоящее, фотография становится воображаемым параллельным миром, начисто лишенным экзистенциальной подоплеки. Анализируя фотографию в работе Camera lucida, Барт видит, как фотография обретает историческое содержание вся в целом как эпохальный феномен современности.2 Фото, которое разглядывают, обрастает историей, а особенность fashion-фотографии в том, что она и создается, как история. Эту историю сочиняет коллектив авторов, фотограф и стилист, и команда визажистов и ассистентов, которые готовят этот продукт.

История, которая должна быть рассказана, может иметь, или не иметь отношения к повседневности. Современная тенденция такова, что

1 Уэдьбек М. Мир как супермаркет. - М. : Ад маргинем, 2004. - С. 67.

2 См. Барт Р. Camera lucida. - М. : Ад маргинем, 1997.

74

фэшн-история выглядит фантастической и нереальной. Сегодня не модно снимать моделей на улицах Парижа, Лондона или Петербурга, также как стало дурным тоном снимать их в студии на фоне картонных декораций. Над тем, куда теперь девать моделей и что там с ними делать, и ломает голову новое поколение фотографов. Двойное кодирование современной пост-постмодернистской эстетики ставит перед фотографом вопрос: как снять моду так, чтобы никто не догадался, что снимается мода? Фэшн-фотография больше не демонстрирует стиль жизни, не влечет в «зазеркалье», но и не аппелирует к реальности.

Фотографы командируют моделей на городскую свалку, в ужасные пригороды, в пустые квартиры, в подчеркнуто условные, «мультяшные» декорации. Маркус Жанс рассаживает девушек вокруг пустого грязного бассейна в заброшенном доме («Ничто не сравнится с родным домом»), Морган Ле Галль «вписывает» их с помощью компьютерной графики в архитектурные макеты. Эмануэль Мафий иногда обходится и без девушек — снимает модную блузку сквозь не вполне чистое стекло французского окна, за которым та болтается на веревке. Парадоксальность подчеркивается странным набором аксессуаров, среди которых могут быть фигурные коньки в соседстве с разбросанными по полу апельсинами или монашеские шапочки в сочетании с современной одеждой.

Фокус Питера Линдберга, каждый кадр которого выглядит как киношная история, не столько в том, как он снимал, а в том, что он снимал — что искал он в лицах и телах, ставших эталоном красоты в конце ХХ века не в последнюю очередь благодаря его снимкам. А искал он способ нарушать совершенство. Для этого в своей знаменитой серии снимков, снятых в 1988 году для Comme des Garsons, Линд-берг превратил моделей в полуроботов и приставил их к какому-то архаическому механизму, пугающему своими гигантскими колесами и извергающему пар. Он рассказывал читателям модных журналов о том, что красота — это страшная сила, в весьма буквальном смысле: она может быть агрессивной, холодной, жесткой и даже непривлекательной.

Модель на рубеже тысячелетий утрачивает черты идеально-глянцевого образа. Сегодня фотографы ищут странные лица - невинно-порочные с широко расставленными глазами и пухлым ртом, утриро-ванно-мультяшные в духе японский аниме, выразительно-ассиметричные, как у красоток Модильяни. Снимают юных и пожилых, мулаток и темнокожих, стараясь соблазнить пресыщенный разнообразием супермаркета взгляд читателя, утрирую тот бартовский punctum, который должен заставить взгляд остановиться, разглядывать.

«Просто» съемка модных костюмов и аксессуаров, равно как и лиц, теперь уже никому не интересна. Это видно по избытку формальных затей (белых шарфов на фоне черно-белой опавшей листвы, гигантских

бус, фантасмагорических предметов в кадре), заигрываний с перевоплощениями, коллажем и претензий на концептуальность. Отчего возникает этот избыток? Видимо, модная фотография ни в чем не хочет уступать современному искусству. То, что она на это искусство пристально поглядывает, столь же очевидно, сколь и естественно. Авангардное искусство всегда служило источником идей и приемов для искусств «прикладных», таких как дизайн или модная фотография, еще с тех пор, как Ман Рей делал инсталляции на тему костюма. Сегодня спектр «модных искусств» также стремится завоевать себе место под солнцем выставочных комплексов - не только модная фотография, но инсталляции, вставка костюма, стали полноправными участниками художественного процесса.

Новые технологии позволяют усилить или разрушить образ. Компьютерная графика, подрывающая сущность фотографии как «отражения реальности» открывает двери в мир возможного, включает силу воображения. Изменение пропорций, цвета и света, «пересадка» деталей фотографии и даже самой модели - вот самый невинный набор трюков, с помощью которых создается нынче глянцевый мир воображения. Элемент случайности, подсмотренности исключается окончательно, средств на то, чтобы воплотить свою фантазию у фотографа более чем достаточно.

Фотография рисует нам новую идею женственности - асексуальный соблазн. Она действительно становится «ни к чему не отсылающей системой кодов», рассчитанной на грамотного зрителя. Зритель, также как и фотограф, теряют определенность пола. Их взгляд более не может быть однозначно интерпретирован как «мужской» - потому что желание «распылилось», теперь фотография предстает системой знаков, требующих дешифровки, ее разглядывание - соблазн интеллектуального толка. Ж. Бодрийяр впервые задумался об альтернативе системе никуда не отсылающих кодов - такой альтернативой он назвал соблазн, стратегию «обольщения».1 Это стратегия женственности, которая противостоит мужской стратегии «производства». Интеллектуальная игра разглядывания - декодирования ведет лишь к прочтению идеи соблазна, но не к желанию как таковому. В таком случае, модная фотография предстает перед нами объективированным соблазном, она и есть технология соблазна, внеструктурная сила, требующая вовлеченности в процесс декодирования.

РаБЫоп-фотография конституирует новое пространство смысла, выводящее за пределы смысла вещей в обнаружение смысла потребностей. Модная фотография не представляет вещь. Также как не представляет

1 См. Бодрийяр Ж. Соблазн. - М., 2002.

она и индивидуальность модели. И даже история, которую рассказывает фотография (на основании тех «подпорок в виде подписей или комментирующего текста) не погружает нас в привычное пространство смысла. В нашу потребительскую эпоху мира-супермаркета, когда простодушная эпоха производства вещей сменяется изощренной эпохой производства потребностей, производство смысла сталкивается с необходимостью производить спрос на смысл. Именно эту функцию берет на себя модная фотография в пространстве мира моды. Она выступает взглядом, допускающим полифонию интерпретаций, объективированным соблазном, который не является никаким действием. Punctum модной фотографии в том, что она заставляет искать смысл, последовательно отбирая у зрителя возможности обрести его в вещи, действии, истории, тексте, красоте.

Механизм действия сознания, разглядывающего модную фотографию, отвечает сути новой культурной эпохи - это действие различения. Мы можем утверждать, что после постмодернизма в культуре наступил парадигмальный сдвиг. Современность характеризуется не только глобализацией экономики, культурой потребления и эпохой информации. Характерной чертой современной эпохи оказывается сложность. Новая парадигма культуры есть парадигма многообразия, тотальной свободы, неопределенности и ответственности в противостоянии хаосу. Метафизически она может быть определена как парадигма различения - difference - поскольку главный нерв современности есть умение различать.1 Соответственно, в культуре господствует новый тип сознания - сознания, существующего как способность различать.2 Мы именуем его «по-диумным сознанием», ибо его сущностной характеристикой является презентация.3 Оно идентифицирует себя в тех формах, которые задает мода. Это модные инновации, ориентация на настоящее или «презен-тизм», полисемия, «фасцинация», принадлежность, престиж.

Модная фотография выступает одной из форм объективации «поди-умного сознания» - это различение без действия - стратегия обольщения, при-страстного взгляда, различающего кодированные знаки «модного» в визуальном тексте фотоизображения.

1 См. Конева А.В. Век XXI: глобальный мир и культура различия // Философия. Образование. Культура. - Самара, 2007.

2 Концепцию сознания как различия разрабатывает В.И. Молчанов. См.: Молчанов В. Парадигмы сознания и структуры опыта // Логос,. - 1992. - № 3; Молчанов В.И. Предпосылки и беспредпосылочность феноменологической философии // Логос. - 1999. - № 10; Молчанов В.И. Предпосылки тождества и аналитики различия // Логос, 1999, № 11-12.

3 См. Конева А.В. Мода как фактор формирования «подиумного сознания» // Время культурологии. - М., 2008.

Fashion-фотография как жанр модной журналистики Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»

ЖУРНАЛИСТИКА В ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ JOURNALISM IN HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECT

УДК 070

Воронежский государственный технический университет канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации Скуридина С.А. Россия, г. Воронеж, тел. +7(920)404-04-48 e-mail: [email protected]

студентка 4 курса направления «Журналистика» Шашурина Е.В.

Россия, г. Воронеж, тел. +7(961)617-60-03 e-mail: [email protected]

Voronezh State Technical University The chair of Russian language and cross-cultural communication PhD, associate professor Skuridina S.A. Russia, Voronezh, tel. +7(920)404-04-48 e-mail: [email protected]

The 4th-year student

of the journalism faculty

Shashurina E.V.

Russia, Voronezh,

tel. +7(961)617-60-03

e-mail: [email protected]

С.А. Скуридина, Е.В. Шашурина fashion-фотография как жанр модной журналистики

В статье представлена хронология возникновения и развития такого жанра визуального искусства, как модная фотография, или fashion-фотография. Авторами исследования подробно рассматриваются этапы развития модной фотографии, предпосылки появления данного жанра и его современное состояние. Фотографии в жанре fashion можно воспринимать как в узком смысле - снимки модных показов, съемки за кулисами, презентации одежды и аксессуаров различных дизайнеров, так и в широком смысле, подразумевая неограниченный стиль и гламур в глянцевой фотографии. Амбивалентность данного явления обусловлена тем, что fashion-фотография - это не просто реклама модной одежды и аксессуаров, но и предъявление образа модели. Развитие индустрии моды и глянцевых журналов превратило модную фотографию в полноценное художественное явление. Модная фотография, как ни один другой жанр, отображает настроение, атмосферу и культуру определенной эпохи, становясь индикатором хронотопа. Понятие модной фотографии в современном мире, ее специфика рассматриваются в статье с точки зрения их изменения и развития. Современная fashion-фотография представляет собой, с одной стороны, образец элитарной культуры, с другой - является потребностью культуры массовой. Настоящая работа направлена на анализ феномена модной фотографии в современных условиях доминирования визуальной образности, когда возможным становится сочетание разных стилей и форм, эпатаж и непредсказуемость фоторешений с целью выражения повышенной эмоциональности, чрезмерной экспрессивности и яркой образности. Актуальные образцы fashion-фотографии демонстрируют следующие специфические черты: минимализм, стремление к лаконичности, склонность к «случайному» сюжету и «натуральность», или правдивость.

Ключевые слова: fashion-фотография, модная фотография, индустрия моды, мода, фотограф, жанр фотоискусства, визуальное искусство, глянец, глянцевый журнал.

© Скуридина С.А., Шашурина Е.В., 2018

S.A. Skuridina, E.V. Shashurina fashion photography as a genre of journalism

In the article we present the chronology of appearance and development of such a genre of visual art as fashion photography. The authors consider thoroughly the stages of its development and its contemporary condition. Fashion photography can be understood in narrow sense (the photos of fashionable shows, backstage shootings, presentations of clothes and accessories from various designers) and in broad terms (unlimited style and luxury in glamour photography) as well. The ambivalence of this phenomenon is explained by the fact that fashion photography is not only an advertisement of fashionable clothes and accessories but also a presentation of a model's image. The development of fashion industry has transformed fashion photography into a wholesome artistic phenomenon. Fashion photography can reflect the moods, the atmosphere and culture of a certain period of time better than any other genre, becoming the chronotopical indicator. Fashion photography and its specificity in the modern world are presented in the article from the standpoint of their changes and development. On one hand, modern fashion photography is an example of elite culture; on the other hand, it accumulates the needs of mass culture. The present research is aimed at the analysis of this phenomenon under the condition of domination of visual images when it becomes possible to combine various styles and forms, epatage and unpredictable decisions expressing emotionalism, excessive expressiveness and striking imagery. Up-to-date examples of fashion photography demonstrate such specific features as minimalism, tendency to laconism, inclination to "ra n-dom" footages and naturalism, or truthfulness.

Key words: fashion photography, fashiohable photos, fashion industry, fashion, photographer, genre of photo art, visual art, glamour, glamour press.

Несмотря на то, что в настоящее время визуальный контент является доминирующим, модная журналистика является одним из недостаточно изученных направлений. В эпоху преобладания визуального основным способом общения является зрительный образ, создаваемый различными способами и методами. По мнению Н.А. Симбирцевой, «образ, рассчитанный на зрительное восприятие, несет в себе память эпохи, отражает ее телесный дух. Проникая во все сферы культуры, модная фотография репрезентирует образцы элитарного искусства и задает тон вкуса и стиля в условиях массовой культуры» [1]. Существование модной журналистики невозможно без fashion-фотографии, которая демонстрирует творческое дарование фотографа и его искусство работы с моделью.

Возникновение фотографии связано с открытием немецкого ученого И.Г. Шульца, доказавшего в 1725 году, что под воздействием света серебряная соль становится тёмной. Изобретателем фотографии считается Ж.Н. Ньепс, который хотел добиться автоматического создания изображений на бумаге, что ему удалось осуществить с помощью бумажного листа, пропитанного битумом. К сожалению, предварительная работа по созданию черно-белых снимков занимала не менее восьми часов, после чего можно было приступать к съемке пейзажей. Людей при использовании данного метода фотографировать было невозможно.

Проблема фиксации изображения на бумаге с использованием химических процессов была решена в начале XIX века благодаря экспериментам, проводившимся параллельно в Европе и Америке, однако необходимо было научиться сохранять изображение в течение длительного времени; также требовалось сделать его более четким и более контрастным. В последнем преуспел французский химик, художник и изобретатель Луи Дагер.

Важной вехой в истории фотографии стало получение отпечатка фотографии (негатива) английиским физиком У. Тальботом в 1835 году, что позволило копировать изображение.

Широкое распространение фотография получила благодаря деятельности французского исследователя Д.Ф. Араго, выступившего 7 января 1839 года с сенсационным докладом на совместном заседании Академии наук и Академии изящных искусств во Франции. По мнению Д.Ф. Араго, камерой обскура, использующейся для получения снимков, после предварительной практики может овладеть любой человек. После выступления ученого французское правительство выкупило права на представленную технологию, что способствовало популяризации фотографии. Имя Д.Ф. Араго входит в список великих французских учёных и указано на первом этаже Эйфелевой башни. 7 января 1839 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии (1935 г.) считается днём изобретения фотографии.

С 1850 года увеличивается количество фотостудий, специализирующихся на портретной фотографии. Изображения делали не на бумаге, а на стеклянных и медных пластинах. Снимки того времени были низкокачественными, малоконтрастными, несовершенными и недолговечными. Учеными проводились постоянные эксперименты с целью усовершенствования фотографии, но, тем не менее, выдержка для создания одного изображения могла достигать нескольких минут, а сами камеры были внушительных размеров, и их было неудобно переносить.

Ко времени проведения Всемирной выставки 1855 года фотография уже являлась удобным способом документирования и широко использовалась в разнообразных областях человеческой деятельности, включая промышленность, экспериментальную науку или полицию. С этого времени начинается выделение жанров в фотографии: портретная и пейзажная фотографии, фоторепортаж, научная фотография.

В настоящее время фотография рассматривается как «технология записи изображений путем регистрации оптического излучения с помощью фотографического материала или полупроводникового преобразователя. В отличие от некоторых других языков, на русском языке слово «фотография» используется только в отношении неподвижных изображений. В то же время в профессиональном кино этот термин относится к изобразительному решению фильма, созданного оператором. Фотографиями также называются окончательные отпечатки фотографического изображения, сделанного на фотографической бумаге химическими средствами или на обычной бумаге с помощью цифрового принтера» [2].

В современную эпоху одной из самых интересных, популярных и актуальных тенденций фотоискусства является жанр fashion-фотографии, или модной фотографии. Такая фотография, в отличие от других жанров фотоархива, наиболее полно представляет собой модные тенденции общества в определенный период времени. Понятие модная фотография (fashion-фотография) можно истолковать в широком смысле, подразумевая гламур, доминирующий на страницах глянцевых журналов, но также и в более узком смысле, как фотопрезентация одежды и аксессуаров, фотодефиле, а также фотоотчет о различных модных событиях. Очевидно, что fashion-фотография может быть расценена и как форма искусства.

Последние сто лет СМИ упорно работали над тем, чтобы fashion-съемки действительно стали формой самовыражения фотографов. Такое явление, как модная фотография, возникло в начале XX века. Уже в 1920-х годах рекламные агентства начали активно использовать фотографию вместо графики, доминировавшей длительное время в печати тех лет. Появилась возможность фотодокументирования модных коллекций. Такие мастера фото, как А. де Мейер, Х.П. Хорст, С. Битон, использовавшие техники постановочной фотографии, заложили ее эстетическую основу. До середины XX века фотографами культивировался привлекательный, но, к сожалению, статичный образ; в 1950-е же годы они обращаются к иллюстрированию современного модного образа жизни, что было детерминировано социальной ситуацией, а именно возникновением и

развитием общества потребления. После Второй мировой войны экономический и культурный центр переместился из Европы в США: если в 1930-х и 1940-х годах XX века главными в области моды считались французские журналы, то в 1950-х становятся более популярными нью-йоркские издания - Vogue и Harper's Bazaar.

Массовая рекламная фотография начала 50-х годов использовала развитие модных фотографов предыдущего периода, поэтому она представлена преимущественно студийными снимками на простом монофоническом фоне с несколькими источниками света и прямой перспективой.

В модной фотографии 1950-х годов можно увидеть следующие изменения: во-первых, стремление к документалистике, то есть использование в качестве фона известных культурных топосов; во-вторых, демонстрация характерных исторических тенденций; в-третьих, отрицание классических стереотипов, заключающихся в стили-стическо-семантическом синтезе таких составляющих, как изображаемый характер, одежда и аксессуары.

Рост высокой моды в послевоенной Европе, многочисленные шоу, популяризация журналов, расцвет кинематографа в значительной мере стимулировали развитие модной фотографии, что обусловило отказ от классических канонов, диктовавших стилистическое и семантическое единство характера, декора и одежды, и способствовало развитию документалистики, когда характерные исторические тенденции попадают в модную фотографию. Сама концепция моды переходит в другое пространство, увлекая за собой модную фотографию, отказавшуюся от простого изображения модных фасонов и подходящих аксессуаров.

Основоположником нового документального стиля модной фотографии 1950-х годов считается М. Мункачи, под влиянием которого находились многие фотографы будущего поколения, в том числе Р. Аведон. К примеру, снимок фигуриста в движении, автором которого является М. Мункачи, вдохновил Р. Аведона на необычную перспективу в модной фотографии 1947 года для компании Dior.

Другим новатором в сфере модной фотографии 1950-х считается И. Пенн, радикально изменивший подход к данному жанру, отказавшись от насыщенной обстановки в кадре и впервые начав снимать моделей на простом сером фоне. Следует отметить, что И. Пенн, снимкам которого присущи такие особенности, как ясность, специфическое чувство света, стремление к четкости и повышенный интерес к детали, вносит в свою фотографию аристократизм, выражающийся в предпочтении таких стереотипов, как элегантность и утонченность. И. Пенну принадлежит мысль о том, что фотография - одна из форм современного искусства.

В творчестве другого известного реформатора модной фотографии, Р. Аведона, работавшего для Harper's Bazaar, можно выделить следующие отличительные черты: «черно-белая палитра с предельно четко прочерченным абрисом, фронтальная композиция, яркий свет, не признающий игры светотени» [3]. Р. Аведону принадлежит идея вывести моделей из студии на улицу, подчеркнув тем самым образ новой женщины: романтичной, легкой, воздушной. Как говорил сам Р. Аведон, «мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости» [3].

Наиболее известной у Р. Аведона является Парижская серия фотографий 1956 года в Кафе Des Beaux-arts и на Площади Согласия, центральной моделью которой стала С. Паркер. Специалист по истории фотографии Г. Бакленд описал эту серию снимков так: «Его снимки изображают юных девушек, наслаждающихся жизнью, потому что они прихорошились и с радостью прыгают в своих парижских нарядах. У фотографий Р. Аведона, возможно, не было технического совершенства, и к лучшему: они переда-

вали то утверждение, которое он хотел сделать, - движение, навечно пойманное его линзой» [3].

Итак, мы видим, что 1950-е годы отмечены тяготением фотосъемки к документальному кино, к изображению улицы, к использованию спортивной тематики, в результате чего формируется новая философия моды, напоминающей теперь не скульптуру с ее статичностью, а тяготеющей к кинематографичности.

Как уже отмечалось выше, после Второй мировой войны США становятся центром мира моды. В это время в США создается «культ комфорта», заключающийся в стремлении к полному благополучию.

В 1960-е годы swinging London становится новым индексом моды. Этот стиль по определению выходит за пределы одежды, став индикатором образа жизни в целом. В 1960-е годы происходит переоценка ценностей, пересматривается роль женщины в социуме, изменяется реперезентация образа женщины в модных изданиях, проявившаяся главным образом в изображении сексуальности женского тела.

Мода 1970-х годов, в отличие от модных тенденций 1960-х, демонстрирует реалистичность, комфорт и прагматизм, олицетворением которых являются синие джинсы. Наконец, появляются преуспевающие и талантливые женщины-фотографы -Е. Арнольд, Д. Тербвиль и С. Мун, предлагающие иной взгляд на женщину.

Материалистические 1980-е годы ознаменовались превращением моды в глобальную потребительскую машину. Коллекции одежды, появляющиеся на подиумах два раза в году, привлекающие внимание известных фотографов и профессиональных операторов, преподносятся средствами массовой информации как важное событие мировой модной индустрии. Изменяются стереотипы красоты, эволюционируют образы супермоделей, олицетворяющих эталон женского совершенства.

1990-е годы в мировой моде ознаменованы слоганом К. Кляйна «Будь самим собой». Наиболее популярными законодателями европейской моды становятся Prada и Gucci, американской моды - Tommy Hilfiger. 1990-е годы характеризуются сосуществованием стилей разных направлений, отсюда их противоречивость, одновременная элегантность и претенциозность (например, стиль гранж, введенный Куртом Кобейном, лидером группы «Нирвана»).

В 1990-е годы активно внедряется, в том числе и в жанр модной фотографии, цифровое фото, преимуществом которого является возможность применения компьютерной обработки. Д. Ляшапелле и А. Джакоббе создают модные изображения с применением новых технологий.

Глобализация и развитие информационных технологий способствовали быстрому распространению модных тенденций: чтобы оставаться актуальным, фотограф должен быстро развиваться, внося в свою работу соответствующие изменения. Ключевая роль в маркетинге и рекламе позволила фотографу приобрести огромную власть в потребительской индустрии. К. Макдауэлл (Colin McDowell), историк моды и журналист, обозреватель британского издания The Sunday Times, говорит, что «именно фотограф моды — настоящий властитель этой индустрии, его значимость порой превосходит значимость даже известных дизайнеров. Мода полностью зависит от раскрутки, поэтому фотограф в ней король. Неизменным остается одно — красивая женщина, хорошая одежда и талант фотографа - это сила» [Цит. по: 4].

Современная модная фотография - это совмещение всевозможных стилей, вплоть до сочетания несочетаемого, это поиск гармонии в дисгармонии, это эклектика и компиляция разных форм. Все перечисленное используется ради демонстрации повышенной эмоциональности, чрезмерной экспрессивности и эпатажной образности, но вопреки устоявшимся, «консервативным», стандартам, ориентированным на гармонию изо-бразительно-выразительнх средств и приемов фотосъемки.

Таким образом, можно выделить следующие тренды в жанре современной fashion-фотографии:

1) минимализм в сочетании со стремлением к созданию чистых и понятных визуальных образов;

2) мода на «натуральность», то есть правдивость;

3) стремление к «случайности» фото: съемка не в оборудованной студии, а на улице, в общественных местах, в толпе - с целью демонстрации индивидуальности [5].

В настоящее время, помимо модных журналов, информацию о современных модных тенденциях содержат также модные блоги, контент которых включает как статьи, посвященные данной тематике, так и фотографии, причем последние нередко выполнены в жанре looks - собственные фото в модной одежды с комментариями для читателей о правильном сочетании одежды и аксессуаров. Подобное можно увидеть в блоге Э. Хромченко [6].

Как видим, эволюция fashion-фотографии продолжается, что, несомненно, связано с развитием компьютерных технологий, появлением новых стандартов в современном социуме, с выработкой новых запросов. Несмотря на то, что основная цель использования fashion-фотографии - это увеличение продаж модной одежды, fashion-фотография

- это жанр фотоискусства, который «фиксирует атмосферу своего времени, стремится показать настроение и стиль эпохи, воплощая при этом тот идеал культуры, к которому пытается прикоснуться мода» [7], поэтому, на наш взгляд, можно говорить, что fashion-фотографии несут в себе специфику определенного хронотопа.

Библиографический список

1. Симбирцева Н.А. Fashion-фотография как визуальная репрезентация // Концепт. 2013. Т. 4. С. 146-150. URL: http://e-koncept.ru/2013/64030.htm (дата обращения -25.11.2018).

2. Фотография // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотография (дата обращения - 25.11.2018).

3. Феномен модной фотографии. Ричард Аведон. http://elegantnewyork.com/fashion-photography-1/(дата обращения - 25.11.2018).

4. Аверьянова О.Н. Основные тенденции развития фотографии журналов мод (США, Западная Европа) в XX веке. Автореф.... канд. дисс. по специальности 17.00.04.

- Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура. М., 2006. URL: http://www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii-razvitiya-fotografii -zhurnalov-mod-ssha-zapadnaya-evropa-v-xx-veke (дата обращения - 25.11.2018).

5. 7 трендов в фотографии. URL: https://blog.vigbo.com/7-trendov-v-fotografii (дата обращения - 25.11.2018).

6. Блог Эвелины Хромченко. URL: http://evelinakhromtchenko.com (дата обращения - 25.11.2018).

7. Fashion-фото. URL: http://art-veranda.ru/art-of-photography/fashion-foto/ (дата обращения - 25.11.2018).

References

1. Simbirtseva NA. Fashion photography as a visual representation // Concept. 2013. Vol. 4. P. 146-150. URL: http://e-koncept.ru/2013/64030.htm (date of application -25.11.2018).

2. Photography // Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотография (date of application - 25.11.2018).

3. The phenomenon of fashionable photos. Richard Avedon. http://elegantnewyork.com/fashion-photography-1/(date of application - 25.11.2018).

4. Averianova O.N. The main tendencies in the development of the photography in the fashion press (the USA, Western Europe, 20th century). Thesis .... PhD.... qualification 17.00.04. - Fine and applied arts and architecture. Moscow, 2006. URL: http://www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii-razvitiya-fotografii-zhurnalov-mod-ssha-zapadnaya-evropa-v-xx-veke (date of application - 25.11.2018).

5. 7 trends in photography. URL: https://blog.vigbo.com/7-trendov-v-fotografii (date of application - 25.11.2018).

6. Evelyna Khromchenko's web log. URL: http://evelinakhromtchenko.com (date of application - 25.11.2018).

7. Fashion photography. URL: http://art-veranda.ru/art-of-photography/fashion-foto/ (date of application - 25.11.2018).

Хиро Вакабаяси, 1930-2021 гг.

Легендарный фотограф Ясухиро Вакабаяши, известный как «Хиро», человек, чья модная фотография произвела революцию в медиа как виде искусства и определила эстетику поколения, умер на этой неделе в возрасте 90 лет.

Хотя Хиро был сыном японских родителей, он родился в Шанхае, Китай, в 1930 году, за год до начала китайско-японской войны. В конце концов, он и его семья репатриировались в Японию в 1946 году, но вскоре после этого он переехал в Нью-Йорк.Там Хиро стал учеником Ричарда Аведона, чья культовая и исключительно черно-белая фотография привнесла новый аспект в модную фотографию: резкие портреты, граничащие с сюрреалистичными, и часто изображающие знаменитостей и других высокопоставленных лиц такими, какими они были, а не позолочены модными редакторами.

К 1956 году Хиро стал штатным фотографом модного журнала Harper's Bazaar, где оставался до середины 1970-х годов. Он открыл свою собственную студию в Нью-Йорке в 1958 году, всего через несколько месяцев после безвременной кончины иконы моды Кристиана Диора.Десятилетием ранее Dior представил свой «New Look» - поразительно архитектурный подход к моде, который подчеркивал женскую фигуру, воплощая ее в платьях, подчеркивающих «восьмерку» с ярко выраженными плечами и бедрами и тонкой талией. Простые силуэты Dior доминировали в мире моды и искусства, когда Хиро становился взрослым.

Хиро, как и его наставник Аведон, имел дело с резкими, чистыми изображениями с элементами сюрреализма. Один коллекционер описал свою работу как «простой, но элегантный дизайн с утонченной техникой и ярким цветом.»

« Бриллиантово-рубиновое ожерелье Harry Winston на копыте бычка Блэк-Ангуса. Пирамида часов Cartier установлена ​​в сияющем лунном пейзаже ярко-зеленого и шокирующего синего цвета. Таинственная женщина в дюнах в сумерках, парящая, как призрак, отрывается от земли в обдуваемой ветром черной ночной рубашке », - написал Роберт Д. Макфадден из New York Times, описывая самые известные образы Хиро. Его работы были более «блестящими и бесконечно прекрасными, чем реальность».

История продолжается

Помимо просто красоты, фотография Хиро известна своей точностью: свет, линии, объекты - все точно расположено и измерено, чтобы создавать работы, напоминающие художников-сюрреалистов, таких как Сальвадор Дали и Рене Магритт.Эффект был чем-то фантастическим, но непреклонно элегантно реальным.

Сама его жизнь была сюрреалистичной. Его отец был японским лингвистом, жившим в Шанхае с целью создания японско-китайского словаря. Однако New York Times отметила в некрологе Хиро, что его отец на самом деле мог быть шпионом. После окончания Второй мировой войны Хиро и его семья вернулись домой в измененную и оккупированную Японию, потрясенную последствиями Хиросимы и Нагасаки. В этом хаосе Хиро «увлекся джипами, пивными банками Red Fox и другими артефактами американской культуры.Он собирал модные журналы и копил на камеру, оттачивая свои навыки, пока не смог поехать в Соединенные Штаты, где работал на начальных должностях, пока не смог получить желанное стажировку в Нью-Йорке у Аведона.

Он стал гражданином Америки в 1990 году.

Хиро в конечном итоге стал настолько влиятельным в модной фотографии, что American Photographer посвятил выпуск, полностью посвященный работе Хиро, провокационно спросил: «Этот человек - величайший фотограф Америки?»

«Хиро - один из выдающихся фотографов своей приемной страны», - писал журнал 1982 года.«С прагматическим блеском мастера эпохи Возрождения Хиро изменил внешний вид фотографий и с помощью бесконечно изобретательной техники изменил способ работы фотографов».

У Ясухиро Вакабаяши остались жена, дизайнер Элизабет Кларк, двое сыновей и несколько внуков, а также замечательная работа, которая будет продолжаться и дальше.

Эмили Занотти - главный редактор Daily Wire.

Washington Examiner Videos

Теги: Некрологи, Искусство, Мода, Япония

Автор оригинала: Эмили Занотти

Исходное местоположение: Hiro Wakabayashi, 1930-2021

Fashion Photogragra Хиро, отличившийся оригинальностью, умер в возрасте 90 лет - WWD

Образный американский фотограф японского происхождения Ясухиро Вакабаяси, которого многие поколения знали как «Хиро», умер в воскресенье в возрасте 90 лет в своем доме в округе Бакс, штат Пенсильвания.

Его смерть была подтверждена Пейтой Карневале, продюсером его нью-йоркской студии более 25 лет. В настоящее время тарифных планов на услугу нет.

Родственники фотографа не сразу ответили в четверг на запрос о комментарии.

Сюрреализм, неожиданные комбинации, необычное освещение, смелые цвета и подрывной остроумие - Хиро оставил свой след в моде, натюрмортах и ​​портретной живописи. Его путь в пантеоны модной фотографии был положен в 1954 году, когда он стал учеником Ричарда Аведона.

«Четырехстороннее платье» для Balenciaga, 1967. Hiro / Предоставлено Hiro Studio

Благодаря его изобретательности и точности портфолио фотографа включало репортажи, портреты, моду, натюрморты, уникальные принты и винтажные принты (с 1960 по 2010 год). Его талант проявился в ассортименте фотоаппаратов - Hasselblad 500C / M, Polaroids и других различных размеров, - которые он использовал для съемки. Его сотрудничество с художницей, дизайнером украшений и моделью Эльзой Перетти длилось 50 лет.После того, как редактор Harper’s Bazaar Нэнси Уайт представила Хиро Перетти, фотограф затем представил ее Рою Холстону, который принял Перетти в качестве своей музы. Благодаря уникальным рекламным отношениям между фотографом и художником Хиро снимал все национальные объявления товаров Перетти для Tiffany & Co. с начала 1980-х годов. По словам Карневейла, это прекратилось только до прекращения пандемии.

Какими бы ни были фотографии - боевые рыбы, подобная гармошке стойка с тренировочными костюмами для космических полетов Apollo, переполненный вагон метро в Токио, черное вечернее платье в полете, крупный план Марисы Беренсон для Harper's Bazaar, похожий на коллаж, черно-белый снимок боя диких птиц или сюрреалистический затененный крупный план прекрасного лица Джерри Холла, казалось бы, откинувшегося перед береговой линией и выдыхающего дым - образы Хиро волновали как любопытных, так и сбитых с толку.Его образ с четырехугольным платьем Cristóbal Balenciaga был любимым как у него, так и у требовательного дизайнера. Сделанный им в 1963 году снимок бриллианта Harry Winston, закрепленного в копыте, подчеркнул его оригинальность.

«Лаковые браслеты на воде» для Tiffany & Co., 1990. Hiro / Предоставлено Hiro Studio

Член Международного зала славы фотографии, Хиро заслужил выпуск целого выпуска журнала American Photographer в 1982 году. Издание отметило издание заголовком «Этот человек - величайший фотограф Америки?» Его работы продаются в галерее Pace в Нью-Йорке и в галерее Hamiltons в Лондоне и Европе.

Во время своей продолжительной работы в Harper’s Bazaar, Хиро стал единственным фотографом, подписавшим контракт с журналом в 1963 году, и занимал эту должность в течение десяти лет. В 1969 году ASMP был назван фотографом года. Как фотограф, Хиро считал себя больше артистом, чем художником. «Допустим, я творческий человек. Мне быстро становится скучно. Я стараюсь проявлять творческий подход, даже когда ем. Я ел змею. Я попробую что-нибудь однажды », - сказал он.

Этот предприимчивый дух проник в его работу. Фотограф заполнил свои кадры всем, чем он жил и чувствовал, включая спорт, путешествия, людей, детей.«Все это сконцентрировано в фотографии. Это единственное, чем я хочу заниматься », - сказал он WWD в 1966 году, после того как сменил Аведона на должности ведущего фотографа в Harper’s Bazaar. До этого Хиро и Аведон в течение девяти лет жили в одной восточной 58-й студии, где они редко разговаривали, но, как однажды объяснил Аведон, «будучи фотографами, наблюдали друг за другом».

Признавая непостоянство модной фотографии, он списал это на саму природу моды: «Когда есть, то нет. Изменения вносятся с точностью до дюйма.Фотограф должен зарегистрировать это с помощью уникальной интерпретации. Это как комик, который должен постоянно выпускать новую кульминацию ».

Работы Хиро являются частью постоянных коллекций Музея изящных искусств в Бостоне, Национальной портретной галереи, Музея Виктории и Альберта, галереи Тейт Модерн, музея Дж. Пола Гетти, Токийского музея фотографии Метрополитен и моды Кобе. Музей среди других.

Помогая Хиро и Аведону с конца 1960-х годов, фотограф Гидеон Левин вспомнил в четверг, как Хиро был «настолько конкретным, очень контролирующим, изобретательным, и он знал, куда он идет с каждой фотографией, и в конечном итоге получил то, что хотел.Хиро работал с проводом так, чтобы выдержка составляла одну десятую секунды, и он мог попросить сместить освещение всего на полтора дюйма. «Он был отличным наставником, потому что ты учился. Он научил вас. Он объяснил. Когда я печатал для него, он зашел в темную комнату и показал мне именно то, что он хотел. Аведон никогда не заходил в темную комнату (смеется) »

Левин сказал, что Хиро было весело путешествовать, будь то в коллекции в Париже или в Литл-Дикс-Бэй, где он снимал под водой драгоценности для Harper’s Bazaar.«После обильного завтрака он сказал:« Хорошо, пошли ». Меня так тошнило в этой маленькой лодке. Нанизываем драгоценности на рыболовную веревку. Он спустился под воду, вернулся и сказал: «Я ничего не вижу. Это так мутно. Мы должны делать это на пляже ».

Хиро и Левин вернулись на берег и вместе построили ров на песке. Как раз в тот момент, когда Хиро собирался выстрелить, грохочущая волна унесла драгоценности. Пара прыгнула в воду, начала лихорадочно копать и «к счастью, они только что получили драгоценности», - сказал Левин.«Мы оба посмотрели друг на друга и сказали:« Ух ты, какая удача. Мы могли бы тут же потерять драгоценности на 200 000 долларов ».

После того, как каждый сделал глубокий вдох, они начали все сначала, немного подальше от воды. После укола они получили «хороший большой напиток на обед», - сказал Левин. «Но от всего этого он действительно был спокоен. Я тоже спокойный человек. Но мы отреагировали точно так же, все уронили и прыгнули в воду. И у нас есть драгоценности ».

Хиро и Левин временно остались без багажа из-за неразберихи в отеле, где проходили очередные фотосессии на берегу моря.Вместо того, чтобы пропустить вечернее плавание, они позаимствовали бикини моделей. «Это были те случаи, когда его чувство юмора действительно спасло положение», - сказал Левин.

Дорогой редактор журнала Dave Стивен Фрейли сказал в четверг: «Уникальная эстетика Хиро предложила определение модерна как визуального гламура, сочетающего элегантность природного мира с искусством в поразительной близости и диалоге. Изображения были выразительными и убедительными по своей красоте, и вместе с его современниками помогли заново изобрести дизайн страницы журнала и сделать фотографа его важным партнером.”

«Украшенная драгоценностями жаба» для Дэвида Уэбба, 1963 год. Hiro / Предоставлено Hiro Studio

Чтобы сохранить свой интерес, Хиро колебался от моды к репортажу, натюрмортам и портретам. Имея репутацию человека, который приезжает на съемку полностью подготовленным, фотограф также умел действовать строго по ощущениям. Лицо, отраженное в куске полированного алюминия, драгоценный камень, видимый сквозь куб из люцита, брошь в руке совы и браслет в виде змеи, обернутый вокруг яйца, были среди тысяч его модных образов.Фотограф всегда стремился к модным снимкам, которые были максимально простыми и важными.

Редактор и автор

Марк Холборн сказал о Хиро в электронном письме Карневейлу: «У него была необычная, невообразимая жизнь во всех смыслах. Для меня он представлял самых деликатных художников доцифрового периода. Он работал на пределе возможного ».

Хиро также улавливал противоречия в мире стиля и разрешал их временами с помощью фантазии. «Мода никогда не будет естественной.Женщины не пойдут на это », - объяснил он WWD в 1966 году. Никогда не занимаясь трюками, он искал фантастическое - что-то, что могло бы стимулировать, развлечь, развлечь, испугать, спровоцировать или, как он сказал,« смешать с твоей кровью ».

Отказавшись от идеи, что журналы мод должны быть похожи на каталоги, Хиро верил в остроумие и изобретательность. «Они заставляют задуматься. Изображение на фотографии не должно копироваться построчно. Это должно создавать настроение. Откажитесь от чего-нибудь в ридере. Она уходит оттуда ».

Хиро родился в Шанхае и вырос в Пекине перед Второй мировой войной в семье японцев, которые были лингвистами в университете. Он рассказал WWD, как ненавидит школу, пока она находится под контролем военных.«На каждый вопрос был только один ответ, - объяснил он в 1966 году. Это привело его к фотографии, - где нет однозначного ответа. Нет правильного или неправильного. Только оттенки интерпретаций ».

В 14 лет его призвали в Японскую оккупационную армию в Пекине, где он стал свидетелем казни, пыток и психического безумия людей. После окончания войны 15-летний Хиро и его семья были позже репатриированы и вернулись в Японию в 1946 году после того, как Хиросима и Нагасаки были атакованы атомными бомбами.С тремя долларами и всем, что они могли унести на спине, семья отправилась в Токио. «Они вырыли траншею в выжженной земле, положили поверх нее кусок гофрированного металла и въехали», - как-то объяснил Аведон.

Хиро считал себя гостем всю свою жизнь, не будучи полностью восточным или западным. После учебы в средней школе в Японии и пяти лет накопления денег Хиро покинул Азию в возрасте 22 лет в 1952 году, чтобы изучать фотографию. Хотя он еще не владел английским языком, его первая поездка по пересеченной местности из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк была на автобусе.Полистав выпуски Vogue и Harper’s Bazaar в послевоенном Токио, Хиро решил работать на Аведона или Ирвинга Пенна.

«Автопортрет» 1990 года. Hiro / Предоставлено Hiro Studio

В детстве он был болен, его успеваемость не оправдала ожиданий родителей, поэтому переселение в Нью-Йорк было средством проверить себя. Он думал, что если он потерпит неудачу, он сможет винить только себя.

Но этого так и не произошло. Два ключевых карьерных прорыва: сначала он стал ассистентом Рубена Самберга, а затем - в The New School, где он учился у бывшего арт-директора Harper’s Bazaar Алексея Бродовича.Это введение сделал Аведон. Говорят, что Хиро выполнил изречение Бродовича: «Если вы посмотрите в камеру и увидите что-то, что вы видели раньше, не щелкайте затвором».

К 1966 году Хиро зарабатывал 2000 долларов за часть дневной работы, будь то съемки на острове в Колумбии или в студии в Париже. Будучи благодарным за то, что в 35 лет он делал именно то, чем хотел, Хиро однажды объяснил, что то, что заставляет его щелкать, было не выше удовольствия. «Да гадс, я не думаю об искусстве или цивилизации.Мода - это бизнес ».

Тогда главный редактор Harper’s Bazaar Уайт сказал в то время: «Нет ничего и никого, кого бы он не смог красиво сфотографировать».

Тренировочные костюмы Apollo, 1978 год. Hiro / Предоставлено Hiro Studio

В 1965 году Аведон назвал большинство модных фотографов «ксероксами», за исключением Ирвинга Пенна, Уильяма Кляйна и Хиро. «Это такой же бизнес, как и другие, с большим количеством технических специалистов и небольшим количеством гениев», - сказал Аведон в то время WWD.Позже он увеличил комплимент, охарактеризовав Хиро как «одного из очень немногих художников-фотографов».

В эссе 1965 года Аведон вспомнил, как Хиро кормил сову живой мышью, а затем сфотографировал сову одной из своих когтей, сжимающей украшенную драгоценностями лягушку. Аведон писал, что иногда Хиро изучал фотографию в течение трех часов, не двигая своим телом. «Он может снять свой страх, свою изоляцию, свою тьму, свой великолепный свет».

В 1972 году союз Хиро с Bazaar не остановил Condé Nast's S.И. Ньюхауза после вручения ему награды Ньюхауса «За значительный вклад в область визуальных коммуникаций» в Школе общественных коммуникаций им. С.И. Ньюхауса при Сиракузском университете. Его пребывание в Harper’s Bazaar продолжилось, когда Гленда Бейли была у руля редакционной статьи, начиная с 2001 года и на протяжении более десяти лет. В 2004 году Хиро снял первую рекламу La Prairie с живой, дышащей женщиной. На самом деле, великолепное создание, освещенное в принте аромата Silver Rain и уличной кампании, состояло из четырех моделей.Хотя фотограф выборочно работал с MAC Cosmetics, Neiman Marcus ’The Book и другими модными магазинами, он снимал исключительно с Перетти, который умер в начале этого года.

Когда в начале 1970-х идеальная худоба стала идеалом красоты, Хиро обратился к волновому эффекту фотографии: «Мы создадим в студии специальный эффект для развлечения, и это будет шок, когда вы увидите, как он идет по улице. Они не думают, они копируют ».

И когда появился спрос на более прочные модели, он понял, что женщины попытаются сделать то же самое.Хиро сказал WWD в 1972 году: «Последователи будут следовать… как овцы».

По пути Хиро женился на Элизабет Кларк, и у пары родилось двое сыновей, Грегори и Хиро Кларк. Фотограф стал натурализованным американским гражданином в 1990 году. Даже в Оах Хиро продолжал оказывать влияние на значительную часть молодых фотографов, которые косвенно воздавали ему должное (и Аведону), как указала бывший главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд в 2002 году.

У Хиро остались жена и двое сыновей.

Ушел из жизни известный модный фотограф Хиро на отметке 90

Известный американский фотограф японского происхождения Ясухиро Вакабаяси, профессионально известный как Хиро, скончался в возрасте 90 лет. Он был наиболее известен своей успешной редакционной и коммерческой карьерой в области модной фотографии, а также своим уникальным стилем, которому многие подражали.

The New York Times сообщает , что Хиро умер в воскресенье, 15 августа, в своем загородном доме в Эрвинне, штат Пенсильвания.Смерть легендарного модного фотографа подтвердил Times его сын Грегори Вакабаяши и Women’s Wear Daily (WWD) Пейта Карневале, продюсер его нью-йоркской студии более 25 лет.

Причина смерти Хиро не разглашается.

Родился в Шанхае в 1930 году в семье японцев. Хиро эмигрировал в США в 1954 году в возрасте 24 лет. Два года спустя он стал помощником Ричарда Аведона, одного из ведущих американских фотографов середины XX века. прославился своими портретами и модными фотографиями в ярко выраженном минималистском стиле.

Аведон быстро признал визуальные таланты Хиро, и Хиро покинул Аведон, чтобы стать независимым фотографом после нескольких лет помощи.

«Хиро был хорошим другом и ближайшим коллегой Ричарда Аведона», - пишет Фонд Ричарда Аведона в благодарности в Instagram. «Он начал работать ассистентом в студии Avedon в середине 1950-х годов. К 1957 году он зарекомендовал себя как независимый фотограф. Хиро и Аведон прожили в одной студии почти два десятилетия.”

Уникальный стиль фотографии

Хиро отличался неожиданными сочетаниями света и цвета, а также уникальными и сюрреалистическими темами, которые выполнены с технической точностью благодаря тщательному контролю каждого аспекта его объектов, освещения и технологий. Он создал культовые изображения, которые бросили вызов ограничениям - например, бриллиантовое ожерелье Гарри Уинстона на коровьем копыте в 1963 году - и украсили страницы таких публикаций, как Harper’s Bazaar , Rolling Stone и Vogue .

Рубин - камень, родившийся в июле, и несколько рубинов составляют это ожерелье Harry Winston, снятое художником Хиро.

Хиро работал штатным фотографом в @harpersbazaarus в 1963 году, когда он сфотографировал это ожерелье с рубинами и бриллиантами из @vancleefarpels, обернутое вокруг копыта. pic.twitter.com/gYMoGavVKC

- Getty (@GettyMuseum) 12 июля 2021 г.

«Чтобы посмотреть на фотографию Хиро, вы столкнетесь лицом к лицу с картиной, изобилующей необычными световыми эффектами, удивительными ракурсами, сочетание элементов и ярких цветов », - пишет лондонская Hamiltons , одна из старейших фотогалерей в мире.

«Там, где нет однозначного ответа», - сказал Хиро WWD в интервью о том, что его привлекло в фотографии. «Нет правильного или неправильного. Только оттенки интерпретаций ».

Хиро был назван «Фотографом года» Американским обществом фотографов-журналов в 1969 году. В 1982 году журнал American Photographer посвятил выпуск работе Хиро и спросил: «Этот человек - величайший фотограф Америки?»

Работы Хиро опубликованы в трех монографиях и хранятся в коллекциях Музея изящных искусств в Бостоне, Дома Джорджа Истмана в Нью-Йорке, Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Музея европейской фотографии в Париже, Музея фотографии Дж.Музей Пола Гетти в Лос-Анджелесе, Токийский музей фотографии и Музей моды Кобе в Японии.

Потрясающие сюрреалистические снимки, сделанные легендарным японско-американским фотографом моды Хиро, скончавшимся в воскресенье. Художник, родившийся в Шанхае в 1930 году, запечатлел новаторское видение американской жизни. pic.twitter.com/kZvSuL7zi9

- Японское общество (@japansociety) 19 августа 2021 г.

«Хиро - не обычный человек», - однажды написал Аведон о своем друге.«Он один из немногих художников в истории фотографии. Он способен передать свой страх, свою изоляцию, свою тьму, свой великолепный свет на пленку ».

Хиро, фотограф моды, запечатлевший сюрреалистическое, умер на 90 °

Ясухиро Вакабаяси, американский фотограф японского происхождения, известный как Хиро, чьи изображения моды и натюрморта запечатлели неустанно изобретательное видение американской жизни, которое критики сравнивали с образами его кумира. и наставник Ричард Аведон скончался в воскресенье в своем загородном доме в Эрвинне, штат Пенсильвания.Ему было 90.

Смерть подтвердил его сын Грегори Вакабаяши.

Бриллиантово-рубиновое ожерелье Harry Winston на копыте бычка Black Angus. Пирамида часов Cartier установлена ​​в сияющем лунном пейзаже ярко-зеленого и шокирующего синего цвета. Таинственная женщина в дюнах в сумерках, парящая, словно призрак, отрываясь от земли в обдуваемой ветром черной ночной рубашке. Это было мечтой о модной рекламе: более блестящей и бесконечно прекрасной, чем реальность.

Если фотографии Хиро часто казались сюрреалистичными, возможно, это потому, что его ранняя жизнь была такой нереальной.

Родился в Шанхае за год до того, как японские войска вторглись в Маньчжурию, он достиг совершеннолетия во время Второй мировой войны в Китае, сын японского лингвиста, который, возможно, был шпионом. Его семья была интернирована в Пекине (ныне Пекин) в конце войны и в 1946 году вернулась домой в оккупированную Японию в руинах.

Он ходил в токийскую среднюю школу, но был чужаком на своей земле, увлеченный джипами, пивными банками Red Fox и другими артефактами американской культуры. Он читал американские модные журналы в отелях и в домах американских офицеров, которых он обучал японскому языку, и был очарован работами Ричарда Аведона и Ирвинга Пенна.Он приобрел фотоаппарат и сфотографировал свой расколотый мир.

Когда ему было чуть за 20, у него появилась идея: фотографии, сочетающие обыденное и экзотическое, могут превратить обычный объект в нечто желанное - и продаваемое. Его практическое применение было в моде. Но позже он понял, что такие увлекательные сюрпризы, как драгоценные камни на коровьем копыте или ночная рубашка призрака, также могут возникать в натюрмортах, портретах модели или боевых кадрах петушиных боёв.

В 1954 году он добрался до Калифорнии с дерзким планом работы на мистера Ф.Аведон, легендарный модный фотограф, который запечатлел моделей, прыгающих в ночных клубах и катающихся на роликах по площади Согласия. Два года спустя, после работы на начальном уровне с двумя коммерческими фотографами, он получил стажировку в студии Avedon в Нью-Йорке.

Вскоре Хиро проявил свои новаторские идеи для босса. В 1957 году г-н Аведон порекомендовал его арт-директору Harper’s Bazaar Алексею Бродовичу. Это положило начало 18-летнему сотрудничеству с одним из ведущих журналов мод страны в качестве штатного фотографа, а после того, как он открыл собственную студию, в качестве фрилансера, выполняющего заказы от Harper’s Bazaar, Vogue и других журналов.

Через несколько лет Хиро стал звездой модной фотографии. В 1969 году Американское общество журнальных фотографов назвало его фотографом года. В январе 1982 года отраслевой журнал American Photographer посвятил ему целый выпуск и спросил: «Этот человек - величайший фотограф Америки?»

«Суждение Аведона было вдохновлено», - сказал американский фотограф. «Двадцать пять лет спустя Хиро стал одним из выдающихся фотографов своей приемной страны. Обладая прагматичным блеском мастера эпохи Возрождения, Хиро изменил внешний вид фотографий и с помощью бесконечно изобретательной техники изменил способ работы фотографов.

Когда Хиро вышел за рамки моды, он написал портреты знаменитостей, в том числе японского актера Тоширо Мифуне в 1966 году, Rolling Stones в 1976 году и писателя Роберта Пенна Уоррена в 1978 году.

Однажды ему удалось визуально передать ауру духов. с сюрреалистическим изображением лица полулежащей женщины в профиль на фоне неба и моря. Он проделал фокус с дымом сигареты, выходящим из ее губ.

На одном из его пейзажей была изображена генерирующая станция навахо на озере Пауэлл, штат Аризона.в 1977 году, когда в небе поднялся огромный дымовой шлейф, поднявшийся над головой ветровыми течениями.

В 1969 году Хиро попросил Harper’s Bazaar разрешить ему сфотографировать запуск лунной миссии Apollo 11 из Флориды, но, как он вспоминал, ему сказали: «Мы не научный журнал». Он все равно выстрелил в катер. Его изображение поймало огненный взрыв, а силуэты зрителей вырисовывались в сиянии творения. Он был размещен на редакционной странице журнала и на лицевой странице с заголовком «Портрет человечества».

В 1981 году он снял постановочную петушиную схватку.Сражение на пленке представляло собой череду взрывных выпадов: лиловые, черные, золотые и алые перья летали, когда птицы прыгали, делали ложные выпады и ударяли когтями. Но на самом деле это был не танец смерти. Хендлеры оттащили птиц назад, прежде чем можно было нанести какой-либо ущерб, и взволнованные бойцы отправились домой, чтобы драться в другой день.

Два его самых поразительно сюрреалистичных изображения были женскими ногами. Один был увеличенным в размерах ногтем на ноге, ухоженным и выкрашенным в красный цвет, как пожарная машина. На его вершине был крохотный черный муравей, похожий на исследователя, только что взошедшего на вершину горы.На втором изображена ступня, стоящая горизонтально на маленьких круглых камнях, имитирующих пальцы ног. По пятке ползал тарантул.

Осенью 1980 года толпа друзей и единомышленников собралась в ресторане на линии горизонта Манхэттена, чтобы отпраздновать 50-летие Хиро. «Я всегда восхищался Хиро, - сказал дизайнер Холстон. «Он работает очень тихо, профессионально, и на него всегда можно рассчитывать. Он величайший в мире фотограф-натюрморт ».

Ясухиро Вакабаяши родился в Шанхае 1 ноября.3 декабря 1930 года он был одним из пяти детей японских родителей, официально проживающих в Китае, потому что его ученый отец составлял японско-китайский словарь. Он также мог быть секретным агентом Токио: в конце 1930-х годов молодой Хиро видел, как незнакомцы неожиданно прибывали поздно ночью и уходили рано утром.

Ему было 6 лет, когда в 1937 году началась китайско-японская война. Он вспомнил волнения среди иностранных семей в Шанхае, когда японские императорские войска вторглись в город. Через несколько часов после начала боевых действий Вакабаяси летели домой в Японию.Спустя несколько месяцев они вернулись в Китай вслед за победившей японской армией; остаток войны они провели в оккупированном японцами Пекине.

Семья жила в гражданском доме, и Хиро посещал японские школы. Ему было 14 лет, когда американские бомбардировщики уничтожили Хиросиму и Нагасаки атомными бомбами в 1945 году.

Вскоре жизнь его семьи под защитой прекратилась. Они были интернированы в Китае на пять месяцев и репатриированы в Японию в 1946 году. Он учился в средней школе в Токио с 1946 по 1949 год, а через пять лет иммигрировал в Америку.

В 1959 году он женился на Элизабет Кларк, художнице по декорациям. У пары было двое сыновей, Грегори и Хиро Кларк. Его пережили жена и сыновья, а также четверо внуков и младшая сестра, живущие в Японии.

Хиро стал натурализованным американским гражданином в 1990 году. Он жил на Манхэттене, где держал студию.

Выставлялся в галереях Нью-Йорка, Лондона и других стран. Его работы находятся в постоянных коллекциях многих музеев и галерей, включая Бостонский музей изящных искусств, Национальную портретную галерею в Вашингтоне, музей Джорджа Истмана в Рочестере, штат Нью-Йорк.Y., а также в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Он также появился во многих книгах, в том числе «Хиро: Фотографии», собранной г-ном Аведоном и упомянутой Энди Грюндбергом в «Нью-Йорк Таймс» как одна из лучших книг по фотографии 1999 года. «Хиро был яркой звездой. фотографии моды в конце 60-х - начале 70-х годов, а затем почти исчезли », - написал г-н Грундберг. «Это великолепное резюме его карьеры на сегодняшний день является полезным напоминанием о том, что талант и слава не являются синонимами.”

Fashion Photography - Руководство для начинающих

Когда люди мечтают о жизни профессионального фотографа, они обычно думают о модных фотографах. Съемки красивых моделей на прекрасных пляжах, путешествия в экзотические места каждый сезон и общение со знаменитостями и супермоделями из топ-листа.

Как фотографы, мы знаем, что такие профессионалы составляют крошечный процент в отрасли. Что может вас удивить, так это то, сколько существует различных типов модных образов и сколько разных способов попасть в индустрию.

Это применимо ко всем типам фотографии, но особенно распространено в моде - фотографы становятся известными и открытыми благодаря уникальному стилю. Никого не волнует оборудование, которое вы используете, или даже модели, с которыми вы работаете. Что их волнует, так это внешний вид финальных изображений. Когда вы листаете страницы Elle, Harper's Bazaar или Vogue, становится совершенно очевидно, что у фотографов, работающих там, есть стиль. Эти изображения созданы талантливыми фотографами, которые заставляют мир выглядеть гламурно.

Что такое модная фотография?

Fashion images, строго говоря, посвящены демонстрации одежды и других модных предметов в наилучшем виде. По сути, это маркетинг. Он использует глубоко укоренившуюся человеческую психологию, чтобы вызвать интерес и желание к продукту. Модные образы модные, модные, сексуальные и яркие.

Модные фотографы используют красивых моделей, авангардные модели и экзотические места, чтобы рассказать историю бренда и продвинуть товары дизайнера.Но не вся мода - это предмет высокого класса. Откройте любой журнал об одежде, и вы увидите обычных людей, носящих повседневную одежду, и да, это тоже модные фотографии.

Стили модных картинок

Модные фотосессии обычно делятся на одну из четырех категорий.

Редакционная фотография моды

Если цель съемки - рассказать полную историю на страницах модного журнала, это считается редакционной модной фотографией. Эти снимки обычно следуют образцу в повседневных задачах и рассказывают повествовательную историю.Конечно же, одежда дизайнера присутствует повсюду.

Фотография, используемая для модной фотосессии, редко полностью зависит от фотографа. У фотографа может быть специальность, которой он известен в своей отрасли. В таком случае издания и дизайнеры будут искать их для съемки, которую они хотят. В противном случае тип модной съемки будет зависеть от общих целей кампании. Будет ли это рассказ в крупном модном издании? Или это будет рекламный щит или реклама?

Фотография высокой моды

Фотография высокой моды - самая авангардная из всех этих изображений.В этих съемках обычно участвуют супермодели или знаменитости. Они, как правило, очень стилизованы, с сумасшедшими позами и шикарной одеждой, призванной привлечь внимание любого человека. Каждый элемент композиции выбран для максимального эффекта, от локации до макияжа и дизайна прически.

Эти типы изображений обычно используются в одностраничной рекламе журналов или рекламных щитах. Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание, поэтому в качестве объектов используются коммерческие модели и экзотический фон.

Фотографии каталога

Каталог фотосессий - это модные фото простых людей. Цель каталожных изображений - нейтрально показать повседневную одежду. Итак, эти изображения обычно снимаются в студии с однотонным фоном.

Фотография уличной моды

Последний вид модных съемок можно назвать уличной модой или стилем жизни. Здесь изображения сняты на месте в повседневной среде. Это может быть уместно для каталогов и редакционных целей, или это может быть своего рода модная картина.В этих съемках модель гармонирует с окружающими. Они находятся в своей естественной стихии, а не в стилизованном и совершенном мире.


Модная фотография относится к одному из самых быстрорастущих жанров - коммерческой фотографии. Прочтите наше Руководство по коммерческой фотографии, чтобы понять, что такое коммерческая фотография, а что нет, а также что вы можете ожидать, если начнете работать в этой области. Вы также должны знать о различных типах моделей в мире моды.

Оборудование и настройки камеры

Мода - один из самых разнообразных видов фотографии. Практически невозможно составить исчерпывающий список оборудования, которое может понадобиться для создания моды. Все дело в творческом подходе к тому, что у вас есть.

Выбранная вами камера должна иметь профессиональные параметры замера, полностью ручное управление и возможность включения удаленного освещения. Выбор будет во многом зависеть от того, снимаете ли вы на натуре или нет.Если вы можете настроить свою фотостудию с лучшим оборудованием, у вас будет немного больше гибкости в выборе.

Однако в дороге вам нужно сделать все, что у вас есть, максимально портативным. Это в значительной степени ограничивает вас системами корпуса цифровых зеркальных фотоаппаратов. Вам нужен тот, который снимает быстро, а разрешение полнокадровых датчиков всегда удобно при продаже в журналы. Вам нужны максимально четкие изображения высочайшего качества.

Выбор объектива также играет большую роль. С модой у вас есть полный контроль над композицией.Большинство модных фотографов предпочитают хотя бы начинать с фикс-объективов. Найдите лучшие линзы с самой широкой диафрагмой. Опять же, поскольку вы полностью контролируете ситуацию, вы можете поиграть со старыми ручными объективами, такими как Leica и Zeiss Glass. Большинство фэшн будет сниматься с натуральным диаметром 50 мм или выше. Идеальный стартовый комплект, вероятно, будет включать штатив 50-70 мм и штатив 135 мм, оба с самыми широкими отверстиями, которые вы можете себе позволить.

Иногда используются широкоугольные объективы

, но они могут исказить характеристики модели, если вы не будете осторожны.Во время съемки этого типа легко подойти ближе или отойти от сцены, чтобы кадрировать ее по мере необходимости. Это дает фотографу большую гибкость в использовании фиксированных фокусных расстояний.

Это не значит, что нельзя снимать моду с зум-объективами. Эти линзы обычно крупнее и дороже. Вы можете найти гораздо более широкую диафрагму на объективах с постоянным фокусным расстоянием.

Освещение

Если есть одна вещь, в которой фотограф должен быть абсолютным мастером во время модных съемок, так это освещение.От ярко освещенных летних пляжных сцен до студийных съемок с пятью стробоскопами и цветными гелями фотографы должны владеть тем, что попадает в камеру.

Освещение создает или разрушает имидж моды. Фотограф должен уметь создавать фотоэстетику, которую ищет руководитель производства, независимо от условий. Большинство модных изображений создаются с использованием очень высоких технологий освещения, которые минимизируют тени и контрасты. Когда используются изображения в сдержанном ключе, тени необходимо тщательно контролировать, чтобы они гармонировали с моделью и одеждой.Это особенно важно в контрастной черно-белой модной фотографии.

Чтобы осуществить все это, опытные фотографы должны иметь доступ к как можно большему количеству вариантов освещения и иметь опыт работы с ними. Используйте все доступные инструменты, чтобы приручить, создать или переместить свет так, как вы хотите.

Наше руководство по освещению в фотографии поможет вам овладеть основами освещения, выделит вас среди многих других начинающих фотографов и выведет ваши изображения на новый уровень.

Как начать заниматься модной фотографией

Мода - одна из самых сложных отраслей для проникновения. Сначала вам нужно создать отличное портфолио из своих работ, что означает независимую работу с устремленными моделями для достижения ваших общих целей. Фотографы могут создавать свои портфолио, чтобы продавать свои навыки в отрасли, а модели могут сами получать опыт и материалы для портфолио. И не упускайте возможность делать снимки своих друзей и семьи и делиться ими в социальных сетях.

Убедитесь, что вы выбрали правильную платформу для своего веб-сайта-портфолио, которая позволит вам достичь уникального стиля, наилучшим образом отражающего вашу личность. Веб-сайт вашего модельного портфолио должен быть не только красивым, но и функциональным.

Pixpa предлагает гибкость, функции и простоту использования, необходимые для создания профессионального веб-сайта-портфолио, не требуя каких-либо знаний в области программирования. Мы составили список из 14 замечательных веб-сайтов с портфолио мод, созданных на Pixpa. Взгляните на них и получите вдохновение, если хотите создать собственное портфолио.

Создайте свой профессиональный веб-сайт портфолио на Pixpa за считанные минуты без
каких-либо знаний в области программирования. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас.

Ваша первая оплачиваемая работа в сфере моды, скорее всего, будет связана с местными предприятиями, которые ищут каталоги. Опять же, идея состоит в том, чтобы начать с малого и постепенно продвигаться вверх. Существует большая потребность в модных фотографах, поскольку компании работают в Интернете и нуждаются в постоянном потоке контента для своих страниц в социальных сетях.

Большинство людей быстро понимают, нравится им работа в моде или нет.Этот тип фотографии больше связан с человеческими навыками и компоновкой сцены, а не о независимом артистизме. Каждая модная фотосессия - это командная работа с помощью и участием редакторов, дизайнеров одежды, визажистов, дизайнеров сцены, а иногда даже режиссеров фотографии.

Это динамичная рабочая среда. В конце концов, это включает в себя работу на крупных модных показах и много путешествий. Журналисты и рекламные фотографы почти регулярно выезжают в экзотические места.На местном уровне моду можно было бы рассматривать как модифицированную форму портретной живописи. Но в случае с модой предметом фотографии является одежда, а не модель.

Не упускайте из виду важность ретуши и пост-обработки в моде. Все изображения в той или иной степени подправлены, чтобы выглядеть идеально. Навыки работы с компьютером и Photoshop, необходимые для получения стабильных результатов, требуют практики. Один из лучших способов начать работу в этой индустрии - это поработать с известными фотографами и изучить их рабочий процесс и методы.

Большинство модных съемок - это командные усилия, и это хорошая новость для тех, кто только начинает. Большие команды означают множество вариантов, чтобы начать с нуля. Ищите работу, не связанную с фотографией, которая работает в отрасли, и подавайте заявки как сумасшедшие. Дизайн декораций, помощь, все, что может быть полезно в вашем наборе навыков, будет оценено по достоинству. В обмен на ваш упорный труд у вас будет возможность узнать все о процессе изнутри.

Нетворкинг - ключ к получению работы вашей мечты в сфере моды.Для фотографов бесценна мгновенная возможность визуального общения в социальных сетях. Делитесь, общайтесь и заводите друзей. Будьте профессиональны, поделитесь своими талантами и будьте открыты для возможностей, когда они всплывают.

Советы по созданию потрясающих модных образов

Общение - ключ к успеху

Как и в любой другой фотографии, в которой вы работаете с людьми, ключ к получению действительно отличных изображений - это четкое общение. Дело не только в том, чтобы сказать своей модели, что вы хотите.Речь идет о дружелюбии и о том, чтобы они чувствовали себя уверенно и комфортно.

Общение - это гораздо больше, чем просто то, что вы говорите. Язык вашего тела и невербальное общение намного сильнее, чем то, что вы говорите вслух. Когда вы шимпанзе и смотрите на только что сделанное фото на ЖК-дисплее, ваша модель мгновенно понимает, хорошо это или плохо. Чем больше расслабленной уверенности вы излучаете, тем лучше.

Найдите лучшие модели

У вас есть видение для вашей следующей фотосессии.Вы определились с местом, гардеробом и концепцией. Теперь следующий шаг - найти идеальный объект. Может быть сложно найти идеальную модель для вашего будущего проекта модной фотографии, поскольку существует множество различных способов сузить свой выбор, пока вы не найдете человека, который лучше всего сможет передать ваше художественное видение. Прочтите нашу статью «Советы по поиску лучших моделей для следующей фотосессии».


Начните с естественных, простых поз и развивайте их

Даже на профессиональных модных съемках модели редко начинают с сумасшедших вещей.Начинайте каждую сессию с самых простых портретов и смотрите, как это разворачивается. Фотограф и модель должны привыкнуть друг к другу и установить связь между камерой. Проработайте позы стоя, сидя и лежа, которые имеют смысл для сцены. Затем заставьте модель двигаться и сделайте несколько снимков.

Позы


Лучшие позы - те, которые соединяют модель с фоном и реквизитом. Как можно заставить объект взаимодействовать с окружающей средой? Вместо того, чтобы опираться на экзотический спортивный автомобиль, попробуйте снимать его, когда они садятся или выходят.

Ролевая игра - еще один отличный способ научить вашу модель находить естественные позы. Байкер, готовый к грохоту, гангстер 20-х, Джеймс Бонд в боевой сцене или детектив-нуар, сюжетная линия не имеет значения, если вы можете предоставить роль для своей модели. Это помогает сломать лед и ослабить напряжение, а также побуждает ваших испытуемых получать от этого удовольствие.

Размещая их в сценах и заставляя их взаимодействовать с окружающей средой и реквизитом, вам, возможно, придется сделать несколько переделок, чтобы все получилось правильно.Посмотрите изображения на задней панели камеры и убедитесь, что вас устраивают ведущие линии, формы их тела и то, как представлена ​​одежда.

Есть несколько полезных советов при позировании моделей. Основы позирования, такие как обеспечение того, чтобы конечности были согнуты для расслабленного взгляда, руки не были в кулаках, а руки не были в карманах, - все это важно. То, куда смотрит модель, также часто меняет динамику изображения. Обычно полезно, чтобы они смотрели куда-то за пределы камеры, возможно, на вас, в зависимости от угла кадра.

Создать рассказ

Даже если вам нужно всего лишь одно потрясающее изображение для маркетинговой кампании, вы хотите, чтобы ваша композиция рассказывала историю. Одежда должна быть частью этого, но это больше зависит от того, как вы подходите к созданию образа. Это не просто изображение модели на пляже. Они местные серфингисты, которые ловят волны на рассвете. Это не модель, опирающаяся на микроавтобус VW; они молодые люди, живущие «жизнью в фургоне», путешествуя по экзотическим местам и живя полной жизнью.Вы уловили идею - всегда есть что рассказать.

Используйте элементы для поддержки повествования

Помимо моды, макияжа и прически, фотограф может полностью контролировать два других элемента изображения. Они могут помочь рассказать историю, а могут разрушить ее. Цель состоит в том, чтобы сделать композицию связной и передать сообщение зрителю.

Первый мощный инструмент - это локация. Вы можете сделать фон частью истории. Жаркие летние дни заставляют задуматься о пляже, правда? Улицы города добавляют повседневной городской атмосферы.Зимние виды спорта - это горы. Все довольно очевидно, но есть много места для творчества. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что это подчеркивает гардероб и особенности модели.

Реквизит - еще один способ рассказать свою историю. Самое прекрасное в использовании реквизита в моде - это то, что вы можете использовать гораздо больше творчества, чем в других формах фотографии. В отличие от портретной живописи, где вы рассказываете историю человека, в моде вы создаете историю. В этом даже не должно быть смысла; это просто должно привлечь внимание людей.Небо это предел!

Не забывайте основы композиции

Правило третей применимо к модным изображениям так же, как и к любому другому типу композиции. И, как и в других формах фотографии, это правило заставляют нарушать.

Цель Правила третей и Золотой спирали в этом отношении - предоставить фотографу творческое руководство, которое поможет ему установить контакт со зрителем. Зритель окажется в совершенно другом месте и времени; они собираются охватить все об этом изображении примерно через секунду.Эти «правила» помогают создавать изображения, которые направляют взгляд зрителя на всю композицию.

Есть множество других полезных советов, которые могут способствовать созданию аккуратной композиции. Ведущие линии - отличный помощник в моде, поскольку их можно использовать для акцента на таких вещах, как определенная одежда или аксессуары, такие как часы и шляпы. Симметрия важна при моделировании, как в отношении положения модели в кадре, так и в композиции в целом. Белое пространство должно уравновесить предметы.

Баланс в вашем изображении - это повторяющаяся тема хорошей композиции.Снимки с отражением - прекрасный пример сбалансированного и симметричного изображения. Вы можете добиться этого, уравновешивая изображения второй моделью или такими вещами, как реквизит или ориентиры. Иногда, если вы хотите вывести аудиторию из равновесия, несбалансированная и асимметричная картина - это то, что вам нужно.

Сохраняйте простоту оборудования

Говорят, лучший способ начать заниматься модой - это снимать одной камерой, одним объективом и одним светом. Зачем все так просто? Во-первых, эту настройку легко изучить и освоить.Но ключ к этой технике в том, что она заставляет вас направлять свое творчество в другом направлении. Признанные фотографы известны в модной индустрии только одним - своим стилем.

В любой фотографии, начав с простой настройки оборудования, вы быстро освоите веревку. Это позволяет вам смотреть на композицию и заставляет вас работать на ногах, чтобы контролировать освещение и экспозицию. Как только вы выработаете свой стиль и поймете, что собираетесь делать, вы сможете легко добавлять оборудование, которое вам действительно нужно, по частям.

Черно-белая фотография моды

Вы ищете способ придать вашим фотографиям землистый и драматический вид? Черно-белые изображения особенно привлекательны, когда они используются в моде. Элементы, которые создают отличные черно-белые изображения, такие как форма, форма и контраст, улучшают модные образы. Он не подходит для каталогов или одежды с большим количеством цветов. Но для фотографии высокой моды и уличной моды это может добавить к композиции. Это просто еще один элемент, с которым фотограф может поиграть, чтобы сцена работала.Некоторые снимки могут быть ограничены черно-белыми, в зависимости от того, как будут использоваться окончательные изображения. Вот 10 лучших советов по черно-белой фотографии и портретам.

Уголки

Один из самых эффективных способов создать совершенно новое ощущение - изменить угол обзора камеры. Опускайтесь ниже и стреляйте вверх или поднимайтесь выше и стреляйте. Наклоните горизонт так, чтобы ваши взгляды вышли из равновесия. Ни одно из этих предложений не заменяет хорошую композицию, но смена ракурса может внести свежий взгляд на неестественное изображение.

Убедитесь, что шкаф находится спереди и по центру

Позы всегда должны придавать одежде наилучший вид. Это основная цель модной фотографии, поэтому не стоит ее недооценивать. Это не всегда происходит само по себе. Как ты этого добиваешься? Следует иметь в виду, что одежда должна показывать движение. Статичные изображения могут сделать предметы гардероба скучными и неподатливыми. Если одежда обтягивающая и облегающая, предложите модели принять позы, демонстрирующие движение. Если одежда струящаяся, как юбки и платья, убедитесь, что они движутся на фотографии, чтобы создать ощущение легкости и воздушности.

Захват движения, чтобы сделать изображение динамичным

Движение - важная составляющая в модных фотографиях, независимо от того, идет ли одежда за моделью или нет. Движение нарушает неподвижность изображения и создает ограниченное ощущение времени. Вы можете либо сделать так, чтобы ваша модель двигалась с помощью некоторых снимков, либо что-то в кадре двигалось. Женщины с длинными распущенными волосами могут использовать его для создания эффекта в движущихся фотографиях. Подумайте о знаменитых пляжных фотографиях, на которых женщина откидывает мокрые волосы назад.Он показывает живое движение, моментальный снимок и идеально передает плавание на пляже под жарким летним солнцем.

Для изображений, где вы хотите, чтобы модель была статичной и четко сфокусированной, посмотрите на другие элементы, которые вы можете перемещать в кадре. Есть ли движущаяся вода, которая может быть размыта, как на пляже? Или это уличная сцена с движущимися машинами или метро? Проявите творческий подход с выдержкой и используйте эти элементы, чтобы добавить экшена к своим фотографиям.

Заключение

Для тех, кто любит снимать красивых людей, работа в моде - это работа мечты.Чтобы добиться успеха, нужны тяжелая работа и преданность делу, но помните, что в каждом городе есть возможности для модных фотографов.

Хотя попасть в индустрию моды может показаться невыполнимой задачей, никогда не было так легко быть обнаруженным в сегодняшнем мире, связанном с социальными сетями. Главное - овладеть ремеслом и собрать аудиторию. Затем пообщайтесь с профессионалами и проложите себе путь в мире моды.

Создайте свой профессиональный веб-сайт портфолио на Pixpa за считанные минуты без
каких-либо знаний в области программирования.Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас.

Fashion Photography - Concepts & Styles

Beginning of Fashion Photography

19

th Century Trends

К середине 1800-х годов некоторые коммерческие фотографы стали известны своей портретной фотографией, ориентированной на аристократических и модных женщин. развитие модной фотографии. Графиня ди Кастильоне Вирджиния Олдони, любовница императора Наполеона III и придворная знаменитость, стала, по сути, первой манекенщицей, когда в 1856 году она начала работать с фотографом Пьером Луи Пирсоном.Их сотрудничество (графиня, или Ла Кастильоне, как она была более известна, играла активную роль в разработке фотосессий, выборе театральных сценариев и нарядах для исполнения различных ролей) длилось четыре десятилетия и привело к созданию около 800 изображений, в том числе фотографий она лепила платье "Королева червей" на заказ. Другие знаменитости, такие как актриса Сандра Бернхардт и светская львица Гертруда Вандербильт Уитни, моделировали для нескольких фотографов, надевая одежду по последней моде.Таким образом, с самого начала Fashion Photography должна была поддерживать симбиотические отношения с портретной фотографией знаменитостей, которые продолжаются и по сей день.

Рождение манекенщицы (то есть манекенщицы, которая еще не была знаменитостью) можно проследить еще в 1853 году, когда французский дизайнер Шарль Фредерик Уорт нанял Мари Верне для эксклюзивного моделирования своей коллекции одежды. В конце 1890-х годов леди Дафф Гордон наняла несколько высоких статных женщин, чтобы они смоделировали ее бренд одежды Lucille на серии модных парадов.А в начале 1900-х годов Жанна Паквинн стала первым дизайнером, отправившим своих моделей на публичные мероприятия, и вместе с Полем Пуаре организовала модные парады с участием моделей из собственных студий по всей Европе и США.

Эдвард Штайхен

В начале 20-го, -го, -го века Париж был ведущим центром дизайна одежды, и французские дизайнеры с энтузиазмом относились к творческому потенциалу модной фотографии. К 1910 году Жюль, Луи и Генри Сибергер, которые начинали свой бизнес в качестве фотографов открыток, начали публиковать портреты аристократических и модных женщин в известных французских журналах.Примерно в то же время Люсьен Фогель, основавший два новых модных издания, La Gazette du Bon Ton и Les Jardin des Mode , призвал фотографа изобразительного искусства Эдварда Стайхена привнести свое творчество в модную фотографию. Штайхен принял вызов и в 1911 году сделал тринадцать снимков с модным дизайном Поля Пуаре для журнала Art et Decoration . Как отметил историк фотографии Джесси Александер, вмешательство Стейхена «теперь считается первой современной фотографией.То есть фотографировать одежду таким образом, чтобы передать ощущение ее физического качества, а также ее формальный вид, а не просто иллюстрировать предмет ».

The Rise of the Fashion Magazine

История моды журнал предшествует -му веку . Потенциальный прототип модных иллюстраций появился еще в 17 веке, когда в 1672 году Жан Донно де Виз основал Le Mercure galante . Публикации, такие как The Lady's Magazine , публиковались в Великобритания между 1770 и 1818 годами также включала модные иллюстрации.Во Франции 19 изданий -х годов века, таких как Le Costume Francais и Journal des Dames et des Mondes , также содержали модные иллюстрации, но для их эффекта использовались гравюры, раскрашенные вручную. Дебютировав в 1867 году, Harper's Bazaar стал первым американским модным журналом, а Vogue последовал вскоре после этого в 1892 году. Их появление совпало с технологическими достижениями, сделавшими возможным воспроизводить фотографии, а к 1890 году новые методы печати позволили печатать текст. и фотография появятся на той же странице.Это событие повысило популярность модных журналов и радикально изменило формат ведущих женских журналов. В самом деле, к началу 20-го, -го, -го века и с зарождением собственно современной фотографии, Vogue стал ведущим модным изданием, а Harper's Bazaar позиционировался как его ведущий конкурент.

Vogue и Condé Nast

Это было, прежде всего, вдохновенное руководство, которое способствовало возникновению современного журнала о моде.В 1905 году Condé Nast купил Vogue и Vanity Fair и направил журналы на то, чтобы уделять больше внимания женской моде и фотографии. Он представил вдохновляющие инновации, такие как двухстраничный разворот, а позже и цветная фотография. Наст также назначил барона Адольфа де Мейера, фотографа, известного своими фотографиями знаменитостей, первым главным фотографом журнала Vogue . Изображая гламурных женщин в композициях, подчеркивающих настроение и атмосферу, де Мейер установила эстетический стандарт для журнала.Тем не менее, именно назначение Стейхена в 1923 году домашним фотографом для Vogue и Vanity Fair , должности, которую он занимал в течение следующих пятнадцати лет, определило визуальный стиль обоих журналов. Используя резкость прямой фотографии, он создал неизгладимый образ шикарной современной женщины.

Harper's Bazaar и Кармел Сноу

Harper's Bazaar стал заметным новатором в моде 1930-х годов. Модный редактор Vogue Кармел Сноу оставила Vogue на Harper's в 1932 году. Огромная личность - по слухам, она почти никогда не ела и не спала и действовала согласно ежедневной привычке «три мартини-ланч» - Сноу взяла на себя эту задачу изобретать журнал заново. Рассматривая его как образец «хорошо одетых женщин с хорошо одетым умом», она создала характерный американский образ. В 1933 году она наняла венгерского фотокорреспондента Мартина Мункачи для съемки выпуска купальных костюмов «Палм-Бич».Мункачи сфотографировал Люсиль Брокоу, бегущую вдоль пляжа Пайпинг-Рок на Лонг-Айленде, и, как заметил критик Harper Стивен Муаллем из Harper, полученный в результате боевой снимок «оказался определяющим для Bazaar [и вскоре] Bazaar был заполнен с изображениями женщин в движении и в мире ".

Заняв пост главного редактора в 1934 году, Сноу нанял динамичную команду, которая превратила журнал в глобальную силу. Известная как модель и законодатель моды Диана Вриланд стала руководителем отдела моды, а Алексей Бродович - арт-директором журнала.Русский эмигрант, Бродович работал графическим дизайнером и театральным художником в «Русском балете» Сергея Дягилева, и его смелые динамичные проекты отражали эстетику модернизма. Луиза Даль-Вулф стала главным фотографом; ее цветные обложки моделей в залитой солнцем уличной обстановке отражали независимую и активную современную женщину. Как писала модный критик Шарлотта Коулз, Даль-Вулф и ее зоркий арт-директор русского происхождения [Бродович] оба стремились изгнать скучные черно-белые светские портреты, которые все еще доминировали в развивающемся мире модной фотографии.Вместо этого они хотели, чтобы изображения соответствовали их видению современной, раскрепощенной женщины - той, которая работала, путешествовала, танцевала, пила шампанское и жила с такой энергией, что соскочила со страницы ». Команда изменила модную фотографию для следующего два десятилетия, пока Луиза Даль-Вульф не покинула журнал в 1958 году, а Вриланд перешла в Vogue в 1962 году, где она была главным редактором до 1971 года.

Послевоенное возрождение

Следуя принципу «делать и исправлять» во время Второй мировой войны дизайнеры сознательно пытаются возродить женственность и гламур и возродить модную индустрию Франции.При финансовой поддержке Марселя Бруссака, производителя одежды и текстиля, Christian Dior в 1947 году запустил новую весенне-летнюю коллекцию, призванную, по его словам, «вернуть красоту, женственную одежду, мягкие округлые формы и пышные юбки».

Названный «New Look» руководителем Harper Кармел Сноу, женский «ребрендинг» достиг апогея десятилетие спустя с голливудским мюзиклом Funny Face (1957). В фильме Одри Хепберн исполнила роль современной книжной женщины (она предпочитает носить черные брюки и свитер), которая путешествует по джаз-клубам Монмартра в поисках философской беседы с отцом экзистенциализма Жан-Полем Сартром.Она не знакомится с Сартром, но увлекается модным фотографом, которого играет Фред Астер. Он медленно «ре-феминизирует» Хепберн (она с «забавным лицом»!), Которую он фотографирует в серии модных съемок в тени самых известных достопримечательностей Парижа. Персонаж Астера был смоделирован с Ричарда Аведона, который также работал советником и фотографом над фильмом (и сфотографировал Хепберн для культового плаката фильма), в то время как редактор отдела моды, которого сыграла яркая Кей Томпсон, был явно смоделирован с Дайаны Вриланд.Дизайн Живанши также сыграл ведущую роль в фильме «Новый взгляд» ведущего критика Памелы Хатчинсон, описавшего Funny Face как «ничто, если не показ мод». Музыкальная центральная часть фильма "Think Pink" (в исполнении Томпсона) содержит следующую лирику:

Красный мертв, синий прошел,

Непристойный зеленый, табу коричневого

И нет ни малейшего оправдания этому. слива или мук

или шартрез!

Думай розовым! Забудьте, что Dior говорит о черном и ржавом

Думайте о розовом! Кого волнует, что у New Look нет бюста.

Именно Диор (а не Живанши) стал ведущим домом моды и внес наибольший вклад в возрождение Парижа как мирового центра моды.Образ Dior стал настолько культовым, что продолжал оказывать влияние на более поздних дизайнеров, включая Миуччи Прада, Вивьен Вествуд, Тома Брауна и Александра МакКуина. Тем не менее, в то время «New Look» подвергся критике со стороны некоторых женщин, которые сочли, что стиль в корсете и его акцент на мужских определениях женственности репрессивны. Коко Шанель была среди этих критиков: «Только мужчина, который никогда не был близок с женщиной, может создать что-то настолько неудобное», - жаловалась она.

Послевоенная эпоха также ознаменовалась появлением ведущих фотографов женской моды, в первую очередь Лилиан Бассман.Начав свою карьеру в качестве ассистента Алексея Бродовича, Бассман стала арт-директором Harper's , где она была важным наставником Ричарда Аведона, Роберта Франка и Пола Химмеля. Обратившись к модной фотографии в 1947 году, она экспериментировала в темной комнате, используя техники отбеливания и ожога, а также печатая необычные материалы, чтобы создавать фотографии, которые, как отметила искусствовед Лиза Хостетлер, «запоминались своей эмоциональной атмосферой, импрессионистическим настроением и тонкостью изображения. интимные жесты.«Индивидуалистический подход Бассман часто вступал в противоречие с коммерческими целями моды, и Кармел Сноу чувствовала себя обязанной напомнить своему сотруднику, что« вы здесь не для того, чтобы творить искусство, вы здесь, чтобы показывать пуговицы и банты ». фотография изобразительного искусства 1970-х, хотя ее работы выдержали несколько монографий и ретроспектив, в том числе в Гамбурге, Германия, в 2009 году.)

Концепции и тенденции

Мода и город

В 1947 году, приехав в Париж, чтобы сфотографировать Dior. «Новый взгляд» - фотография Ричарда Аведона резко изменилась в сторону фотожурналистского подхода, поскольку с этого момента он фотографировал моделей на городских улицах и на фоне линий горизонта.Как описал это искусствовед Колин МакДауэлл, Аведон «отошел от многолетнего традиционного способа фотографирования моды. [...] Его фотографии были о действии. Что [он] сделал, так это привнес движение в некоторые из самых формальных вещей в одежде. мир и дать им дух, который сделал их захватывающими для молодых женщин - впервые в формальной моде [...] Не будет преувеличением сказать, что именно Аведон сопоставил мастерский ход Диора со своим собственным мастерским ходом, который должен был сделать видимым возможности нового способа одевания.И он сделал это, американизировав свою презентацию ».

Фотожурналистический подход, который подчеркивал динамизм и спонтанность (а не студийный портрет), с энтузиазмом продвигался Александром Либерманом, арт-директором Vogue , и Алексеем Бродовичем в Harper's . Фотожурналистика. Доминировал в модной фотографии 1950-х годов и даже был воспроизведен в Funny Face (по совету Аведона). Мартин Мункачи, венгерский фотожурналист, который в 1930-х годах снял фэшн-фотографа для Harper's , повлиял на новаторский подход Аведона.В своем эссе «Думай, пока снимаешь» (1935) Мункачи писал: «Никогда не ставьте объекты в положение. Позвольте им двигаться естественно. Все современные фотографии - это снимки». И, как добавил искусствовед Колин МакДауэлл, добавив «движения в некоторые из самых формальных нарядов в мире», Аведон «сделал их интересными для молодых женщин».

The Swinging Sixties

В 1960-е годы мода стала менее формальной, поскольку молодежная культура требовала «модного» и «модного» образа. В моде шестидесятых годов использовались новые материалы, смелые цвета и стили, подчеркивающие свободу тела.В Лондоне три иконоборческих модных фотографа из рабочего класса: Дэвид Бейли, Теренс Донован и Брайан Даффи - дублировали «Черную троицу» фотографа Нормана Паркинсона - первыми создали образ «Swinging London». Трое мужчин стали первыми модными фотографами-знаменитостями. В частности, образ «Swinging London» приобрел международное значение, когда фоторепортаж Бейли «Нью-Йорк: молодая идея идет на запад» с участием тогда еще неизвестной модели Джин Шримптон появился в Vogue в 1962 году.Шримптон фактически стала первой «супермоделью», за которой вскоре последовали Твигги, Верушка и Пенелопа Три. В 1960-е годы новые модные тенденции включали андрогинные стили, минималистичный унисекс-дизайн и хиппи-моду, отражая преобладающее альтернативное или контркультурное молодежное движение. Британские журналы Queen , акцентирующие внимание на знаменитостях и моде «Swinging London», и Nova , сочетающие новаторскую моду с социальными проблемами для «освобожденной женщины», стали изданиями, определяющими тенденции.

Чувственный образ Дэвида Бейли из лондонского Ист-Энда был придуман в романе Микеланджело Антониони « Blow-Up » (1966). Точно так же, как Funny Face уловил дух времени модного журнала 1950-х, так и Blow-Up с рейтингом «X» заключает в себе настроение свободы и распущенности, которое характеризовало лондонскую модную сцену шестидесятых. Фильм посвящен молодому модному фотографу-гедонисту (которого играет Дэвид Хемингс), а также личным и профессиональным отношениям, которые он разделяет со своими моделями.Обладая второстепенным сюжетом Хичкока (Хемингс мог непреднамеренно сфотографировать мертвое тело на одной из своих съемок, которая становится видимой только после того, как его изображение «взорвано» в темной комнате), Blow-Up вызвал как похвалу, так и критику. за его артистизм и новую молодежную чувствительность, допускающую обнаженные тела и сцены блудодеяния. В Америке, действительно, Blow-Up открылся без одобрения Администрации производственного кодекса и с оценкой «C» («осужден для римско-католических зрителей») от Национального католического бюро кинематографии (кстати, ни то, ни другое. помешали фильму стать культурным событием и кассовым хитом).

Культура знаменитостей

С самого начала модная фотография была тесно связана с портретной фотографией знаменитостей. Эта тенденция шла в ногу с ростом немого кино в начале 20-го века (звук появился в 1927 году), и модные фотографы часто делали снимки звезд немого кино, примером чему служит знаменитый портрет Глории Свенсон для Vanity Fair Эдварда Стейхена. . Аристократические женщины, социальные деятели и шейкеры также моделировали для камеры, примером чего является столь же знаковый портрет коллекционера и светской львицы Пегги Гуггенхайм, сделанный Ман Рэем в 1924 году.Изображения общественных деятелей способствовали продвижению моды как эстетического занятия и помогли привлечь внимание поклонников и потребителей к дизайнерской одежде и аксессуарам.

Действительно, индустрия моды поддерживала взаимные отношения с индустрией развлечений и искусства. Например, фотографу Луизе Даль-Вульф приписывают открытие Лорен Бэколл, которой предложили свой первый кинопробы после того, как она снялась в кадре с обложки для журнала Harper's Bazaar , сделанного Дал-Вульфом. А в 1950-х годах Юбер де Живанши, тогда еще относительно неизвестный, разработал гардероб Одри Хепберн для фильма Sabrina (1954).С шестидесятых годов Fashion Photography обратила свое внимание на поп-музыкантов, что видно, например, на фотографии Энни Лейбовиц Untitled (Йоко Оно; Джон Леннон) (1980) и обширных рабочих отношениях Стивена Мейзеля с Мадонной, которые начались с ее альбома. Как девственница (1984).

Культура знаменитостей также дала толчок к рождению супермодели. Хотя идея «супер» модели на самом деле восходит к Лизе Фонсагривс, чья карьера началась в 1930 году, ее обычно считают более современным явлением, инициированным Джин Шримптон и Твигги в шестидесятых.Обложка британского журнала Vogue Питера Линдберга в 1990 году, на котором собрались Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Терлингтон, оказала такое влияние на публику, что модели стали известны под общим названием «Большая пятерка». Мужские супермодели появились в 1980-х, и Маркуса Шенкенберга часто называют первым. Вскоре к нему присоединились Марк Уолберг, Джоэл Уэст, Джон Пирсон и Рено Уайт, а в последнее время модные журналы стали звездами андрогинных и трансгендерных моделей, включая Андрея Пежич и Валентину Сампайо.

Fashion Film

В то время как индустрия моды предоставила богатый исходный материал для коммерческого кино, между модной фотографией и экспериментальным кинематографом существовали довольно сложные отношения (к которым индустрия моды пришла относительно поздно). Эрвин Блюменфельд, немецкий художник дадаизма, который начал работать модным фотографом в конце 1930-х годов, был одним из первых пионеров модного кино, хотя его усилия не принесли большего влияния. Он снял серию короткометражных фильмов под названием Beauty in Motion (1958-64) и представил их своим клиентам Хелене Рубинштейн и Эсте Лаудер, которые отвергли их как слишком экспериментальные.Впоследствии Ричард Аведон, чей интерес к движению находился под влиянием коммерческого кино, и Гай Бурден оба исследовали зернистость пленки Super 8. В то время как эксперименты позволили получить их фотографические кадры, они не предназначались для просмотра широкой публикой и стали известны намного позже в архивных собраниях (таких как коллекция 2002 года Compulsive Viewing: The Films of Guy Bourdin ).

Работая над изречением «одежда сделана так, чтобы ее можно было увидеть в движении», Ника Найт окрестили «отцом» фильма о моде.В 2000 году он основал SHOWstudio.com , первый сайт для продвижения фильмов о моде. SHOWstudio.com оказал широкое влияние на всю индустрию: Prada , Dazed (& Digital) и Vogue - все они разрабатывали видео и цифровые сайты для модных фильмов. Найт объяснил поздний рост модного кино, отметив его качество, которое расходится с традиционным кинопроизводством: «Модный фильм не похож на обычный фильм, и не следует обращать внимание на эти отсылки; он должен быть больше похож на модную фотографию.Модный фильм - это просто движущаяся модная фотография, ее одежда в движении. Среда не является повествовательной, [...] фильм о моде должен рассматривать себя как нечто иное, чем обычный фильм или обычный фильм. Удалите повествования и используйте коды модной фотографии ».

С середины 1980-х ведущие дома моды также перешли к рекламе на телевидении и в кино, используя известных режиссеров - или« Авторов »- для воплощения своих продуктов на экране. Мартин Скорсезе работал с Armani, Дэвид Линч для Gucci, София Коппола для Marni x H&M, Спайк Джонз для Gap и Уэс Андерсон для Prada.В современной моде ведущие дизайнеры, включая Prada, LV, Moschino, Chloe, Max Mara, Y-3, Givenchy и Massimo Dutti, использовали передовую видеосъемку для создания телевизионных и онлайн-рекламных роликов, отсылающих к истории экспериментального художественного фильма. Это развитие было прекрасно проиллюстрировано в 2010 году, когда Линч написал и поставил Lady Blue Shanghai , загадочное «17-минутное рекламное мероприятие» с утонченной французской актрисой Марион Котийяр. Фильм был заказан с целью запуска нового веб-сайта Christian Dior, и Линч согласился на этот проект, потому что он дал ему возможность работать в «новом рекламном жанре, лишенном жесткого брендинга.«Со своей стороны, Джон Гальяно (который« вдохновил »фильм) выбрал Линча, потому что его сюрреалистическая чувствительность привнесла« стиль, тайну, напряжение »в бренд Dior.

Связь с современным искусством

Всегда настроен на Ведущие тенденции в мире искусства (можно утверждать, что «Прямая фотография» Стейхена и сюрреализм Мана Рэя определили внешний вид модной фотографии в 1920-х и 1930-х годах) на мир моды наиболее сильное влияние оказали сюрреализм и поп-арт. Vogue представил картины Джорджо де Кирико и Сальвадора Дали, а также серию рентгенографий Ман Рэя, опубликованных в начале 1920-х годов. Фотографы, в том числе Сесил Битон, Джордж Хойнинген-Хюэн и Хорст П. Хорст, также исследовали сюрреалистические методы в конце 1930-х годов. Тем не менее, авангардистский компонент часто вступал в противоречие с коммерческими потребностями модной фотографии, как, например, в 1938 году, когда редактор Vogue Эдна Вулман Чейз указала своим фотографам следующее: «Сосредоточьтесь полностью на демонстрации платья, осветите его для этой цели, и если это не может быть сделано с искусством, тогда будь оно проклято.Покажи платье ».

Несмотря на конфликт коммерческих интересов, художественные движения продолжали информировать мир моды, и модные фотографы часто черпали вдохновение в авангарде. В послевоенную эпоху, например, такие фотографы, как Ирвинг Пенн и Эрвин Блюменфельд отразил упор на упрощение и абстракцию, как это видно на обложке Black & White Пенна (Жан Патчетт) (1950) и обложке 1950 года Блюменфельда для журнала Vogue Vogue , на которой лицо Патчетта выражено одним гламурным глазом. , красные губы и знак красоты.

Однако наибольшее влияние на мир моды оказал поп-арт. Одновременно с подъёмом молодёжной культуры 1960-х, яркие цвета поп-арта и его акцент на гламурной потребительской культуре повлияли на современный дизайн одежды и фотографию, и такие творения, как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, стали мощным источником вдохновения. В то же время индустрия моды оказала влияние на некоторые художественные движения, в том числе «Школу Четырнадцатой улицы», чьи образы женщин-покупателей из среднего класса с 1920-х по 1940-е годы находились под влиянием концепции «Новой женщины», продвигаемой изданием Harper's Bazaar и подпитывается ростом универмагов.Позже увлечение модной фотографии культурой знаменитостей и ее гламурные изображения потребительской культуры повлияли на поп-арт, что продемонстрировано во многих изображениях Мэрилин Монро Уорхолом. Совсем недавно в концептуальной работе Барбары Крюгер использовались изображения, взятые из модных журналов, для создания феминистской критики потребительства, как это видно, например, в ее культовом магазине , поэтому я (1990).

Дальнейшие события - после фэшн-фотографии

В 1980-х годах, объединив элементы моды, музыки и современной культуры, появилась публикация так называемого «нового стиля».В 1980 году Терри Джонс, бывший арт-директор Vogue , запустил журнал i-D , выходивший раз в два месяца, который скреплялся вручную и писался машинописным (курьерским) текстом. Журнал был разработан, чтобы напоминать журнал для фанатов, и в его содержании делался упор на молодежную культуру и уличный стиль. i-D предпочитает непрофессиональные модели и альтернативные варианты уличной моды. Фотограф Стив Джонсон сыграл новаторскую роль, поскольку он разработал то, что стало известно как «прямая фотография», стиль съемки, при котором модель была показана полностью (с головы до ног).

iD и подобные ему журналы должным образом повлияли на «стиль гранж» 1990-х »и продвигали то, что позже было названо« героиновым шиком ». Термин« героиновый шик »- модели были худыми до истощения с бледной кожей. и глаза в темных кругах - изначально был прикреплен к «анти-супермодели» Кейт Мосс, которая пришла символизировать образ. В 1992 году Мосс подписал контракт с Кельвином Кляйном, появившись в серии нижнего белья (включая топлес в паре с молодым Марком Уолбергом) и парфюмерная реклама.Кампания Кляйна, а также фоторепортаж для британского Vogue , снятый Корин Дей, вызвали общественный резонанс, и Мосс (и индустрия моды в целом) были привлечены к ответственности СМИ за то, что праздновали опасно нездоровый образ жизни. Дэй и другие, включая Дэвида Симса и Джейсона Эванса, впоследствии приняли более документальный подход к своей фотографии моды.

Разочаровавшись на курсах фотографии в Лондонском колледже печати, Рэнкин вместе со своим другом Джефферсоном Хаком в 1991 году основал собственный молодежный журнал в кампусе « Dazed and Confused » (позже - Dazed ).Журнал продвигался в лондонских ночных клубах и быстро стал культовым справочником для начинающих художников, работающих в области моды, музыки, фотографии, литературы и дизайна. На протяжении многих лет Dazed также помогал продвигать гуманитарные цели и освещал самые разные вопросы, от кризиса СПИДа в Южной Африке до исламофобии, изменения климата, осведомленности о раке груди и прав ЛГБТ. Со своей стороны, Рэнкин стал одним из самых известных портретистов в мире и снимал мировых топ-моделей, а также личностей и VIP-персон, от королевы Елизаветы II до Тони Блэра; Мадонна The Rolling Stones; Jay-Z - Кендалл Дженнер; Михаил Горбачев - Бритни Спирс.

Индустрия моды не застрахована от мировых событий и должна была реагировать на этические проблемы в первые десятилетия 21 -го -го века. Использование потогонных рабочих или тюремных фабрик в Южной Азии, а также воздействие производственного процесса на окружающую среду, например, инициировали смещение акцента в сторону более разнообразного представительства и работы по повышению общественной осведомленности. Тем не менее, Fashion Photography никогда не упускал из виду освященное веками изречение: секс и полемика (в идеале и то и другое одновременно) «продают».В 2003 году реклама Gucci Марио Тестино была не столько об одежде, сколько о рекламе: Gucci «G» вызывающе выбрита на лобке у женщины-модели.

Поддержка знаменитостей также продолжает оставаться движущей силой отрасли. В 2003 году актриса Вайнона Райдер была арестована за кражу в универмаге Saks в Беверли-Хиллз. Райдер прибыла на судебное заседание в платье от Marc Jacobs. Воспользовавшись возможностью для рекламы, Джейкобс должным образом нанял Райдера, которого Юрген Теллер сфотографировал в несколько шутливой и непочтительной фотосессии.Действительно, модные дома не упускают из виду всеобщее очарование мятежных и «беспокойных» духов: Майли Сайрус работает на Марка Джейкобса, Леди Гага - на Versace, а Линдси Лохан - на Миу Миу.

Нынешние рекламные кампании также вызвали жажду ностальгии с Джулией Робертс (Живанши), Мадонной (Версаче) и Милой Кунис (Мисс Диор), все они снимались в монотонных съемках в ретро-стиле.

Самый серьезный сдвиг в модном журнале произошел в том, как сейчас модная фотография используется.С ростом Instagram и модных блогов индустрии пришлось принять новые стратегии. В самом деле, некоторая модная фотография может вообще не попасть на страницу печатного журнала. Поскольку идея о том, что изображения можно использовать, «лайкать» и «ретвитить», то появление «лукбуков», которые дешевле производить и распространять, стало доминировать в цифровых носителях. Многие рассматривают это как новую демократию в том, что считалось элитарной отраслью, другие считают, что эти технологические разработки приведут к упадку долгого и гордого авангардистского наследия индустрии моды.

Вводное руководство по модной фотографии

Под модной фотографией часто подразумевается съемка в рекламных целях одежды, причесок, макияжа, украшений или других товаров, связанных с модой.

Чтобы стать успешным модным фотографом, обычно нужна команда. Модели, ассистенты, парикмахеры и визажисты, специалист по гардеробу и просто дополнительные комплекты глаз и рук в целом. Когда вы думаете о модной фотографии, думайте о высококачественных стилизованных фотосессиях.

Правильное освещение, позирование и мимика, а также креативность - все это играет важную роль в том, чтобы стать успешным модным фотографом. Хорошим началом было бы просмотреть модные журналы и веб-сайты и отметить, как фотографы привлекают внимание к определенной теме или продукту, чтобы привлечь внимание зрителей. « Boring » просто не подходит для индустрии моды.

Свобода и контроль

Как модный фотограф вы обычно получаете направление от модного редактора или стилиста.Съемка изображений в рекламных и редакционных целях сильно отличается от портретных фотографий семьи или детей.

Модные редакторы точно знают, что им нужно в фотосессии. Обычно у них есть своя команда стилистов и помощников. Как фотограф вы просто часть команды. Вы должны иметь возможность общаться с ними и понимать, что то, что вы думаете, работает лучше всего, может не для них. Возможность работать с / в команде жизненно важна в индустрии моды.

Механизм

Очевидно, вам нужна камера. Однако имейте в виду, что освещение, прическа / макияж и постобработка - это то, что делает или ломает хорошую модную фотографию. Вы будете много перемещаться, чтобы получить разные углы, поэтому чем меньше и тяжелее, тем лучше.

Если вы можете себе это позволить, возьмите различные зум-объективы и объективы с постоянным фокусным расстоянием. Зум-объективы могут пригодиться, если вы участвуете в модном показе высокого класса и вам нужно снимать на расстоянии. Простой объектив 35 или 50 мм отлично подходит для съемки в небольшой студии, хотя многие модные фотографы любят снимать портреты с более длинным объективом 85 мм.Лучший объектив для работы будет зависеть от самой работы. Просто убедитесь, что у вас есть хотя бы несколько вариантов в вашей сумке, чтобы быть уверенным в том, что вы застрахованы.

Купите пару-тройку скоростных фонарей. Их можно использовать для отражения света и добавления заполняющего света, когда это необходимо. Зонты и подставка для света также должны быть включены. Освещение очень важно в модной фотографии. Освещение должно подходить к вашим моделям, а цвета и детали - подходящими. Также неплохо иметь под рукой несколько отражателей.

Купите различные фоны и убедитесь, что вы получаете их разных размеров и цветов.

Настройки камеры

Нет определенного набора настроек, которые вы должны использовать в модной фотографии. Как и во всей фотографии, это будет зависеть от того, что и где вы снимаете. Однако вам следует подумать о съемке в формате RAW. Съемка в формате RAW даст вам большую свободу при постобработке.

  1. Редактирование:

    Монтаж / постобработка абсолютно необходима в модной фотографии.Если вам просто нужно немного подправить, чтобы удалить пятна, отрегулировать баланс белого, улучшить цвета или сделать более глубокое творческое редактирование, вам нужно либо разбираться в Lightroom или Photoshop, либо инвестировать в профессиональный ретушер, чтобы присоединяйтесь к вашей команде.

  2. Ассистент / Практика:

    Лучший способ изучить основы модной фотографии - это выйти и попрактиковаться. Предложите помощь другим модным фотографам бесплатно. Это позволит вам увидеть, способны ли вы идти в ногу с быстрым темпом работы в команде.

  3. Создайте портфолио:

    Наличие портфолио полезно независимо от того, какой жанр фотографии вы снимаете. Но особенно это удобно при модной фотографии. Вы должны быть в состоянии показать потенциальным клиентам и редакторам, на что вы способны.

    Соберите свою команду и найдите несколько моделей. При необходимости арендуйте студию и работайте над созданием красивой галереи изображений, которые покажут ваши лучшие работы. Если вы беретесь на работу в качестве помощника, попросите использовать некоторые из ваших изображений в своем портфолио или галереях.

Даже если вам придется следовать указаниям других при проведении реальной фотосессии клиента, ваш вклад и совет также будут полезны. У вас должно быть портфолио, чтобы показать, что у вас есть все, что нужно для создания отличных изображений, креативных, хорошо поставленных, привлекающих внимание и хорошо освещенных.

Ваше портфолио - это то, что вы будете представлять редакторам в надежде получить работу. И последнее, о чем следует помнить, это то, что вы можете не подходить для каждого редактора, и они могут не подходить для вас наилучшим образом.Такова реальность отрасли.

Практикуйтесь, изучайте работы других модных фотографов, приобретайте необходимое оборудование и создайте портфолио, демонстрирующее свои навыки. Чтобы стать успешным модным фотографом, нужно время, терпение, практика, исследования, надлежащее оборудование и знания. Инвестируйте в эти вещи и создайте для себя бренд, и вы тоже сможете стать успешным модным фотографом.

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *