Как сбросить настройки фотоаппарата Canon до заводских в 2023

Как сбросить настройки canon 700d.

Содержание

1. Как вручную сбросить настройки canon
2. Как сделать жесткий сброс
3. Как сделать полный сброс системы
4. Где находится кнопка сброса Canon
5. Как сделать жесткий сброс настроек камеры
6. Как отформатировать Canon 700D
7. Как сбросить настройки Canon 750d
8. Можно ли сбросить камеру на заводские настройки
9. Является ли Canon 700D хорошей камерой для фотографии
10. Является ли Canon 700D хорошим фотоаппаратом

Рекомендую! Прочитайте тут: Как запустить команду в FileZilla в 2023.

Как вручную сбросить настройки canon

Как сбросить камеру Canon до заводских настроек.

Рекомендую! Узнайте здесь: Получаю ли я зарплату за DLC в 2023.

Как сделать жесткий сброс

Как сбросить настройки Canon 750d «Чтобы войти в режим восстановления устройства, необходимо удерживать кнопки питания и увеличения громкости. На экране появится меню, и вам следует использовать кнопки громкости для перемещения по этому меню и использовать кнопку питания для выбора опции «wipe data/factory reset»».

Рекомендую! Узнайте здесь: Как сбросить контроллер PS5 с двойным чувством в 2023.

Как сделать полный сброс системы

Как сбросить настройки Canon 750d «Сброс ПК Выберите Пуск > Настройки > Система > Восстановление. Откройте настройки восстановления. Рядом с пунктом Сброс этого ПК выберите Сброс ПК. Затем выберите опции и/или настройки в таблице ниже. «.

Рекомендую! Подробнее на странице: Как сделать басы громче в 2023.

Где находится кнопка сброса Canon

Можно ли сделать жесткий сброс камеры Canon Жесткий сброс принтеров Canon Шаг 1: Продолжайте нажимать кнопку «Стоп», пока не услышите звуковой сигнал принтера Canon. Шаг 2: Нажмите кнопку Start не менее 19 раз. Шаг 3: После этого ваш принтер будет сброшен до заводских настроек.

Рекомендую! Подробнее здесь: Могу ли я переименовать свой магазин Etsy в 2023.

Как сделать жесткий сброс настроек камеры

Как сбросить настройки камеры Canon до заводских Следующий процесс также известен как ручной сброс настроек. Выключите питание камеры. Извлеките батарейный блок. Извлеките литиевую батарею размером с кнопку. Оставьте камеру без питания на 30 секунд. Установите на место литиевую батарею с кнопкой. Установите на место батарейный блок. Включите питание камеры.

Как отформатировать Canon 700D

Как сбросить настройки canon 700d «Как отформатировать карту памяти (EOS REBEL T5i / EOS 700D) Установите выключатель питания в положение. Нажмите кнопку , чтобы открыть меню. Нажмите кнопку , чтобы выбрать [ ]. Выберите [Форматировать карту] и нажмите кнопку . Выберите [OK] и нажмите кнопку . Карта будет отформатирована. После завершения форматирования меню появится снова.

Как сбросить настройки Canon 750d

Как сбросить настройки canon 700d.

Можно ли сбросить камеру на заводские настройки

Можно ли выполнить жесткий сброс камеры Canon «Камеры с кнопкой RESET Найдите кнопку RESET на камере. С помощью остроконечного предмета (например, шариковой ручки) нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 2-3 секунд. Отпустите кнопку RESET.

Является ли Canon 700D хорошей камерой для фотографии

Как отформатировать Canon 700D » Picture perfect В конечном итоге отсутствие новых функций не является большой проблемой, поскольку 650D уже была превосходной камерой, а 700D ничуть не хуже. Она может находиться в более дешевой части шкалы цифровых зеркальных фотокамер, но ее 18-Мп CMOS-датчик обеспечивает фантастические изображения во всех отношениях, вплоть до ISO 1600. «.

Является ли Canon 700D хорошим фотоаппаратом

Как отформатировать Canon 700D «Canon EOS 700D предлагает солидные базовые характеристики для всех фотографов с цифровыми зеркальными камерами начального уровня. Она обеспечивает высокое качество изображений, имеет различные функции и позволяет снимать видеоролики высокого разрешения. Эта цифровая зеркальная камера оснащена функцией автофокусировки, которая обеспечивает быструю точную непрерывную съемку. «.

Все права защищены. Несанкционированное копирование, полностью или частично, строго запрещено.

Настраиваем Jpeg ДО съёмки | Иди, и снимай!

Содержание страницы

А зачем или какая разница если все равно снимаем в RAW! И потом уже в редакторе настроим как нам надо, художественно красиво и тд! Фотик таких настроек и близко не имеет как редактор типа Lightroom ! Зачем заморачиваться!???🤷‍♂️

У каждого производителя фотоаппарата свои настройки картинки!

ВАЖНО!!! — настройки JPEG никак не влияют на – файл RAW! Т.е. если я поставлю режим черно белой фотографии снимая в RAW, то придя домой и загрузив этот RAW в Lightroom ( Фотошоп или любой редактор RAW) картинка все равно будет цветной и цвета будут профиля изображения той программы, в которую вы загрузили ваш RAW. Поэтому разные программы дают разные цвета на выходе. И так под итожим – любые настройки JPEG, будь то контраст, насыщенность, резкость или высветление темных участков – НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА RAW.

Тогда зачем заморачиваться? 👉А вот зачем!

Во первых – если вы снимаете и видите тот результат, что будет потом ПОХОЖ на конечный результат ( определенные цвета или черно-белое изображение) вам проще оценивать общий формат съемки и видеть что получается и как будет смотреться. Т.е вы лучше понимаете, что в итоге получится и что лучше изменить на стадии съемки. Ведь не секрет мы всегда снимаем под обработку, без ретуши и цветокоррекции современная фотография не существует. Например, убрав цвет иногда проще снимать репортаж, цвета не отвлекают и ты лучше концентрируешься на форме, объектах и яркости.

Во вторых, когда ты показываешь результат клиенту сразу при съемке на дисплее фотика, если там сочные красивые цвета, то например, НЕВЕСТА или модель сразу же УСПОКАИВАЮТСЯ, видя что все красиво получается.

Потому-то восприятие получившегося кадра очень зависит от настроек цвета и контраста. А если все блекло, то выглядит это серо и не интересно, и кажется что наснимал че попало. А когда клиент или модель довольны они начинают сильнее и лучше стараться и съемка получается лучше. Всегда показывайте удачные кадры тому, кого снимаете прямо на съемке.

В третьих – бывают ситуации когда необходимо отдать клиенту фотографии сразу. Лучше конечно этого не делать никогда, но готовым быть ко всему нужно всегда! И иметь сразу хорошие красивые цветастые кадры полезно!

Например, ситуации из личного опыта – приходится снимать LOOKBOOK или каталог, и нужно отдать все фотографии ( около 800) заказчику сразу после съемки — чтобы он выбрал дома нужные кадры и сказал вам какие ему нужны, мне же потом просто дают номера нужных фотографий и я быстро их ретуширую. Так вот если там все блекло и темно, 🤦‍♂️у заказчика складывается впечатление, что съемка получилась не очень, и это ощущение потом сложно поменять даже когда, вы после ретуши, сделали все сверх красиво.

Первое впечатление от фоток самое важное!

В четвертых – сейчас в камерах есть Wi-Fi и вы можете сразу же скидывать фотографии на смартфон, и моментально делиться ими в соц.сетях. поэтому фотография должна быть красивой и готовой сразу же. Или же можно сразу поставит такие настройки чтобы было легче отретушировать на смартфоне!

Если вы снимаете свадьбу, то отдать фотографию мэйка и прически невесты визажисту здесь и сейчас, очень ценно, чтобы она выложила фотографию с вашей камеры, а не со своего «через жопу» снимающего смартфона. В современно мире скорость и мобильность вашего контента играет ОГРОМНУЮ роль. Если вы выкладываете анонс или привью вещей работы непосредственно во время вашей работы , с точки зрения маркетинга это максимально полезно. 💥

Оперативность важнейшее качество современного фотографа.

Слева изображение по умолчанию профиль «Standart», справа профиль «Landscape» настройки DRO+3, Контраст+2, Насыщенность +1, Резкость +1

Найдите в вашем фотоаппарате настройки профиля изображения!

В основном меню, найдите пункт Стиль изображения, у разных производителей он по разному называется. У Canon — «Стиль изображения», Sony — «Творческий стиль», Nikon — «Picture control», Fujifilm — «Моделирование пленки».

Сверху слева — Canon , сверху справа — Sony, Внизу слева — Nikon, внизу справа — Fujifilm.

Каждый из вариантов профиля будет делать разные цвета и контраст, например профиль «

Натуральное/Neutral/Nrtl/Нейтральное/итд» сделает картинку более блеклой и менее насыщенной — что подойдет если вы снимаете видео и будите наводить коррекцию при монтаже, или вам надо отретушировать фотку прямо в телефоне и чтобы пресеты или фильтры VSCO лучше легли подойдет именно этот стиль!

Попробуйте сделать одну и туже картинку с разными стилями и посмотреть чем они отличаются, чтобы выбрать тот который подходит для конкретной ситуации!

Каждый из стилей делает свои цвета и контраст! ( слева Canon, справа Sony)

ВЫ так же можете дополнительно настроить каждый из стилей на свой вкус! Используя, контраст, насыщенность и резкость! У каждого производителя эти параметры настройки разные!

Настройте каждый стиль под себя, чтобы он лучше соответствовал той картинке, которую вы холите увидеть в конечном итоге!

Не одной лишь насыщенностью….

.

Есть еще кое что, влияющее на картинку в фотоаппарате ( но не влияющее на Jpeg)! Это «расширение динамического диапазона»

снимка, когда камера дополнительно высветляет тени или притемняет слишком светлые участки, так чтобы картинка не имела выбитых участков в светах или слишком темных теней!!

У всех производителей по разному! Например Sony и Nikon работают чисто с ТЕНЯМИ! Вы можете настроить — насколько сильно будут высветляться темные участки кадра!

У Sony это называется DRO (Dynamic Range Optimization), его можно выключить «Off» или поставить «AUTO» ( в этом режиме он бесполезен), либо поставить уровень высветления темных участков от Lv1(минимальный) до Lv5(максимум)

У Nikon это называется ADL (Active D-Lighting) его можно выключить «Off» или поставить «AUTO», либо от Low ( минимальной) до Extra High ( очень сильный).

Слева Nikon, справа Sony!

Если на примере — то это будет выглядеть как на картинках ниже, но учтите, при включенном

расширенном динамическом диапазоне, те темные области, что на экране и в Jpeg станут светлее, если вы снимаете в RAW, загрузив фотку в редактор, они останутся темными, вам светлее надо будет сделать в ручную в редакторе!

На примере камер Sony — первый снимок DRO+5, второй DRO+1 и первый DRO-Off(выключено)А это Nikon и Обратите внимание на тень!

Если у вас Fujifilm то тут все просто, у вас есть то же «расширение динамического диапазона» называется оно DR100 ( DR200, DR400) в быстром меню, чем выше у вас цифра возле DR, тем светлее будут тени и темнее светлые участки!

DR100 это увеличение ДД. А H-Tone и S-Tone это светлые и темные участки отдельно!

Так же у вас есть прямое управление тенями и светлыми участками отдельно это H-Tone ( Светлые участки) и S-Tone ( темные участки)!

Если вы ставите цифру в плюс, то светлые участки становятся светлее, темные тоже, в минус, то светлые темнее и темные еще темнее! Настройте по вкусу!

Ох уж этот Canon……

Тут все НЕ ПРОСТО! Вернее сказать через ж@@@🤦‍♂️🤦‍♀️!

У Canon была одна система, называется Нighlight tone priority обозначается как D+ возле iso. Когда она включена камера автоматом делает минимальным iso 200, и сохраняет больше деталей в светлых участках.

Вторую добавили недавно, называется Auto lighting optimizer обозначение смотрите квадратиком помечено. Она автоматом определяет, надо высветлить темные участки или же притемнить светлые, в зависимости от ситуации. Степень эффекта можно выбрать от Min до Max.

Круглешком Нighlight tone priority, квадратиком Auto lighting optimizerВключается в меню.

В случае с

Нighlight tone priority (обозначается как D+) камера намеренно занижает экспозицию программно, делая реальную картинку темнее, а потом программно высветлит тени ( поэтому минимальное iso становится на ступень выше т.е. iso 200 но по факту оно 100 и осталось , просто вам уже вытянутую картинку показывают) и в итоге у вас больше деталей в светлых участках, но только в Jpeg! Влияет только на Jpeg, и если вы снимаете в этом режиме в RAW то открыв фотку на компе обнаружите, что не до светили ступень, то есть темноватую фотку!

Минус в том что это может повлиять на увеличение шумов в тенях, у Canon с ентим всегда плохо было! Поэтому этот режим НЕ РЕКОМЕНДУЮ ВКЛЮЧАТЬ⛔!

Обратите внимание на дом, с включенной функцией там есть детали, но этом потомучто кадр по факту просто темнее, а темные участки вытянуты. RAW будет темнее на компе.

.

С Auto lighting optimizer тоже не все так понятно! Мы можем настроить степень влияния этой функции, сильно или слабо, НО вот как именно он будет это делать, мы настроить не сможем.

Т.е. повлиять на то, что именно будет правится, светлые участки или тени вы НЕ сможете! Функция работает от раза к разу, как бог надушу положит и итог всегда будет не предсказуем!

В нижних картинках, пользователю пришлось одеть ND ( затемняющий фильтр) чтобы вернуть небо на картинке.

Поэтому Auto lighting optimizer, как и Нighlight tone priority рекомендовать к использованию крайне сложно. Если вы снимаете только в Jpeg и не будите редактировать фотографии вообще никак, Нighlight tone priority можно включить. В противном случае, рекомендую выключить обе функции!

Не надо в этом случае делать сразу контрастную и сочную фотку, так вы рискуете потерять детали, испортить цвет, усилить шум и артефакты.

В таком случае лучше сделать картинку НЕЙТРАЛЬНЕЕ! То есть например — поставьте режим профиля «Стандарт», контраст «-1», насыщенность «0» и резкость «+1»! И немного недосвечивайте картинку, чтобы не потерять светлые участки! Если есть «расширение динамического диапазона» в области ТЕНЕЙ, обязательно включите!

Автор статьи – Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Настройки камеры для яркого солнечного света

Яркий солнечный свет может рассматриваться как помеха для фотографии, подобно ночной фотографии. Нас также учили, что яркое прямое солнце будет полной помехой при фотографировании. И я здесь, чтобы сказать вам, что мы можем превратить этот негатив в позитив! Не волнуйтесь, если эти яркие солнечные лучи бьют во время фотосессии. С несколькими настройками здесь и там вы все равно можете сделать отличную фотографию.

 

1. Установите камеру в режим «M» (ручной)
2. Уменьшите ISO до 100
3. Установите выдержку в диапазоне от 1/100 до 1/250 
4. Закройте диафрагму до f/16
5. Съемка в формате RAW
6. Выберите «Автоматический» баланс белого (вы всегда можете изменить его позже в посте)

 

Как правило, яркий солнечный свет может заставить вашу модель косить, или вы получите полное белое пятно. Фотография 101 говорит, что нужно стоять спиной к свету, чтобы получить красивое свечение. Говоря о Фотография 101, что еще он говорит о солнечном свете? Ну. ..

 

Золотой час:  Ах, старый добрый золотой час. Это происходит два раза в день, всего за час до захода солнца, а затем снова после захода солнца. В эти часы вы получите больше теней и более теплый свет, и ваш яркий солнечный свет не должен беспокоить вас в этот золотой час.

Мы написали целую статью, посвященную этой теме, вы можете прочитать ее здесь: Golden Hour — The Key to Better Golden Hour Photography

 

Оттенок: Оттенок всегда будет вашим другом. Тень возникает из-за деревьев, зданий или любых объектов, закрывающих солнце. Если вы не видите, сделать некоторые! Вы можете использовать MacGyver в тени с зонтиком или даже использовать некоторые из наших продуктов на B&C Camera!

 

Монтаж:  Редактирование очень поможет при съемке в солнечные дни. И, возможно, вам придется редактировать на тяжелой стороне. Во время постобработки вы можете улучшить цвета и исправить яркость. Вы также можете попробовать черно-белое редактирование, чтобы придать художественность.

Мы написали целую статью, посвященную этой теме, вы можете прочитать ее здесь: Как редактировать изображения RAW в Photoshop

 

Настройки камеры:  Правильные настройки также помогут вам при ярком солнце. Так. вот список настроек:

 

• ISO:  Обычно вы устанавливаете низкий уровень ISO для камеры в условиях низкой освещенности. Это сделано для предотвращения шума на ваших фотографиях. Однако при ярком солнце шум обычно является наименьшей из ваших проблем в яркий солнечный день. Поэкспериментируйте с более низкими настройками ISO.

 

• Скорость затвора:  Вы не хотите, чтобы скорость затвора была открыта слишком долго. Чем дольше открыт затвор, тем больше света вы пропускаете.

 

• Баланс белого:  Вы можете выбрать автоматический баланс белого, если не уверены в своих силах. Или, если есть время поэкспериментировать, снимать вручную и пробовать разные вещи!

 

• Диафрагма:  Значение диафрагмы будет меньше, так как вы не находитесь в условиях низкой освещенности. Чем ниже f/stop, тем шире. Таким образом, нам понадобится высокое число f/stop.

 

Sunny 16:  Правило Sunny 16 существует уже очень давно. Задолго до цифровой фотографии и экспонометров. К счастью для вас, ваша камера имеет встроенный экспонометр, который поможет вам рассчитать настройки. Если вы отказываетесь от режимов приоритета диафрагмы и выдержки и решите использовать ручной режим, используйте правило Sunny 16. Использование этого правила не позволит вашей камере основывать свои настройки на отраженном свете.

 

Для этого правила вы установите диафрагму на f/16, выдержку на 1/100 и ISO на 100. После этого вы можете поэкспериментировать, но эти настройки лучше всего подходят для начала, особенно если вы быстро меняете условия освещения.

 

Отражатели:  Отражатели — это разумное вложение при съемке при ярком солнечном свете. Вот некоторые из наших отражателей в B&C Camera: Популярные отражатели

Целью отражателей для фотографии является отражение света и направление света в сторону темноты. Отражатели также могут удерживать тени.

Отражатели также бывают разных размеров и цветов. Различные цвета отражателя пригодятся для разного настроения.

• Белый — самый нейтральный и лучший, когда вы не хотите менять цвет чьей-то одежды (вспомните невесту).
• Silver — еще один нейтральный цвет, но он дает больше яркости.
• Золото придаст более теплые тона с эффектом бронзы.
• Синий предлагает более холодные тона.
• Полупрозрачные отражатели лучше всего отфильтровывают резкий свет.

 

Бленды объектива:  Бленда объектива действует почти как бейсболка. Он прикрепится к объективу и защитит вас от солнца и нежелательных бликов. Вот ссылка на наши бленды на сайте B&C Camera: Популярные бленды

 

Безопасность: Как всегда, безопасность превыше всего. Солнце великолепное, теплое и заставляет большинство людей чувствовать себя хорошо в ту минуту, когда они вступают в его лучи. Однако солнце также опасно. Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, берите с собой воду, чтобы избежать обезвоживания, и берите с собой солнцезащитные очки.

 

Выберите солнце, чтобы оно было вам другом, а не врагом. Подумайте обо всех приведенных выше советах и ​​хитростях, чтобы сделать лучшие фотографии при ярком солнечном свете. Чтобы узнать больше советов по фотографии, ознакомьтесь с другими нашими статьями!

 

Статья по теме: Что такое брекетинг в фотографии

Статья по теме: Настройки камеры для пасмурного дня

Статья по теме: Как фотографировать молнию — 10 шагов

Статья по теме: Лучшие настройки камеры для портретов на улице

 

Лучшие настройки камеры для съемки при слабом освещении

Самое удивительное в вашей камере то, что она может буквально видеть в темноте. Ваша камера может запечатлеть вещи в условиях низкой освещенности, о которых вы даже не подозревали. Когда вы обнаружите, что снимаете в условиях слабого освещения, это не значит, что пришло время упаковать камеру. Это значит, что пришло время по-новому подойти к настройкам камеры! С правильными настройками для фотосъемки при слабом освещении вы сможете делать красивые фотографии независимо от того, насколько темной является ваша сцена.

Лучшие настройки камеры для фотографии с низким светом:

• Режим: Руководство
• Статер: 1 ″ — 1/60
• ISO: 1200 — 1800
• : F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/F/. 2,8 или шире
• Фокусировка: Ручной фокус (MF)
• Белый баланс: AWB
• Режим привода: Одиночный снимок
• Тип изображения: RAW
• TPEPOD: Да 0010

Теперь давайте разберем причины этих настроек камеры, чтобы помочь вам получить более экспонированные фотографии в условиях низкой освещенности.

Что считается фотографией при слабом освещении?

Фотосъемкой при слабом освещении считается любая ситуация, при которой не хватает доступного света. Это может быть на улице сразу после захода солнца или в комнате только с одним источником света. В условиях низкой освещенности вы можете видеть небольшое количество деталей своими глазами, но еще не полностью темно.

В любой ситуации съемка при слабом освещении сопряжена с уникальным набором задач, связанных с настройками камеры. Этот стиль фотографии часто требует более широкой диафрагмы, более длинной скорости затвора и более высокого значения ISO.

Поскольку вам нужно пропускать в камеру экспоненциально больше света по сравнению с днем, получить нужные настройки может быть непросто. Особенно сложно получить достаточно короткую выдержку при съемке движения. Чтобы помочь вашей камере, вам нужно изменить настройки, чтобы впустить как можно больше света. Например, если вам нужна более короткая выдержка, вы можете компенсировать это увеличением ISO и открытием диафрагмы.

Хотя фотографии, которые вы можете сделать при слабом освещении, сложнее, они всегда стоят затраченных усилий. Совершенно другое ощущение от фотографий при слабом освещении, которые вы не можете сделать в любых других условиях освещения. Зная правильные настройки камеры, вы никогда не будете ограничены временем суток, когда сможете снимать!

Обзор лучших настроек камеры для съемки при слабом освещении

Если вы начинающий фотограф, вашей первой реакцией при съемке при слабом освещении может быть использование вспышки. Будь то встроенная в камеру или внешняя вспышка, это кажется разумным вариантом, чтобы сделать сцену ярче. Проблема со вспышкой в ​​том, что она может размыть и полностью изменить вид ваших фотографий. Чтобы все выглядело максимально естественно, вы можете использовать правильные настройки камеры и никогда больше не полагаться на вспышку! Давайте разберем каждую из ваших трех настроек экспозиции и то, как они играют роль на фотографиях при слабом освещении.

Лучшая диафрагма (диафрагменное число)

Диафрагма является одним из наиболее важных параметров экспозиции при съемке в условиях низкой освещенности. Поскольку он изменяет только глубину резкости, идеально использовать диафрагму в качестве основной атаки в условиях низкой освещенности. В отличие от ISO, которое увеличивает шум и скорость затвора, что может привести к размытию движения, эффекты диафрагмы не так вредны. Вот почему это первая настройка экспозиции, которую нужно настроить при съемке в условиях низкой освещенности.

Хотя я подробно рассказывал об этом параметре в своем руководстве по настройкам диафрагмы, давайте проведем небольшой обзор. Диафрагма представляет собой небольшое отверстие в форме пончика внутри объектива, которое становится шире или меньше в зависимости от настройки f-stop (диафрагмы). Поскольку диафрагма меняет диаметр, это также влияет на то, какая часть вашей фотографии может быть в фокусе одновременно. Это известно как глубина резкости. С широко открытой диафрагмой вы получите небольшую глубину резкости, которая ограничит то, что будет в фокусе. Если вы хотите размыть фон фотографии, это самый простой способ сделать это.

При съемке в условиях низкой освещенности чем шире диафрагма, тем лучше. В конце концов, это создает больше пространства для прохождения света через ваш объектив. Хотя каждый объектив имеет разный диапазон диафрагмы, оптимальная диафрагма для использования при слабом освещении составляет F/2,8 . С такой широкой апертурой вы можете пропустить в два раза больше света по сравнению с F/5.6. Независимо от того, снимаете ли вы сцену с тусклым освещением или в полной темноте, F/2.8 сделает всю работу за вас.

Теперь важно отметить, что F/2.8 — это очень широкая диафрагма, что, в свою очередь, означает небольшую глубину резкости. Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, вы не всегда можете позволить себе идеальную глубину резкости для вашей фотографии. Поскольку вам нужно осветлить экспозицию любыми средствами, это лучший вариант для вас. К счастью, если вы снимаете широкоугольный снимок, вы, скорее всего, не заметите большой разницы в фокусе.

— Достаточно ли светосила F/2.8 для съемки при слабом освещении?

Несмотря на то, что существует множество объективов со светосилой выше F/2,8, они по-прежнему идеально подходят для съемки в условиях низкой освещенности. С помощью более высокого значения ISO и немного более длинной скорости затвора вы по-прежнему можете снимать множество фантастических изображений при слабом освещении с диафрагмой F/2,8.

Чтобы привести несколько примеров, мой основной объектив — Canon 24-70mm F/2.8. Я использовал этот объектив в бесчисленных сценариях с плохим освещением, и у меня никогда не было проблем с диафрагмой. Ниже приведены несколько снимков, которые я сделал при F/2.8 в различных ситуациях.

Хотя дополнительные несколько стопов света с F/1.8 или F/1.4 — это хорошо, это не совсем необходимо. Вы по-прежнему можете делать фантастические фотографии при слабом освещении с F/2. 8.

Лучшая настройка ISO

Следующая настройка, которую вы должны использовать для борьбы с низкой освещенностью, — это настройка ISO. В двух словах, этот параметр увеличивает чувствительность вашего сенсора к входящему свету. С большей чувствительностью получается яркое фото.

На первый взгляд, ISO кажется лучшей из когда-либо созданных настроек камеры. К сожалению, есть существенный недостаток, который должен заставить вас дважды подумать, прежде чем увеличивать ISO. Этот недостаток проявляется в виде зерна.

Присмотревшись к этому изображению, вы можете увидеть большое количество зернистости при высоких значениях ISO.

Зернистость выглядит как статика, встроенная в вашу фотографию. Это может отвлекать и затруднить различение мелких деталей. По мере увеличения значения ISO зернистость будет становиться все более и более заметной. Вот почему вы не хотите просто максимизировать настройку ISO и заканчивать работу при съемке в условиях низкой освещенности. Требуется немного больше размышлений, чем это.

В большинстве случаев я использую цифру 9.0008 ISO между 1200 и 1800 подходит для многих ситуаций с плохим освещением. На большинстве камер уровень зернистости в этом диапазоне остается приемлемым и не слишком отвлекает от изображения. Однако, в зависимости от вашей камеры, вы можете без опасений использовать гораздо более высокие значения ISO. Мое предложение должно использоваться как более широкое предложение для любого уровня фотографа с любой камерой.

Если вас когда-нибудь интересовало, сколько зернистости снимает ваша камера при различных диапазонах ISO, сделайте серию фотографий с закрытой крышкой объектива. По мере увеличения ISO вы начнете видеть все больше и больше зернистости, пока она в конечном итоге не обесцветит черный цвет вашей фотографии.

– Как снимать при слабом освещении без зернистости

Если вас беспокоит зернистость, вы можете использовать более широкую диафрагму и длинную выдержку, чтобы компенсировать более низкое значение ISO. Хотя вам может быть сложнее заморозить движение, это полезный вариант, если ваш объект остается неподвижным.

Особенно в условиях очень слабого освещения или даже в ночное время нередко можно встретить хотя бы немного зерна. Это не конец света, и он не испортит вашу фотографию в небольших количествах. Если вас беспокоит количество зернистости на определенной фотографии, вы всегда можете использовать шумоподавление в Lightroom или Photoshop!

Лучшая скорость затвора для слабого освещения

Наконец, скорость затвора. Как я уже говорил в своем посте о скорости затвора для начинающих, скорость затвора определяет способ захвата движения. Поскольку он отвечает за то, как долго ваш датчик подвергается воздействию света, он также определяет, размыт ли объект или застыл в движении.

Например, если бы вы фотографировали мчащуюся машину с длинной выдержкой в ​​1 дюйм (секунду), она выглядела бы размытой. Поскольку автомобиль перемещался в то время, когда ваш затвор был открыт, автомобиль создает полосу на фотографии.

Если взять ту же ситуацию и использовать более короткую выдержку, например 1/2000, автомобиль будет заморожен во времени, и все его детали будут идеально четкими. Это связано с тем, что ваш датчик подвергался воздействию света в течение более короткого периода времени, что давало меньше времени для перемещения объекта по кадру.

Теперь, когда вы снимаете при слабом освещении, вы никогда не сможете использовать выдержку 1/2000. Поскольку затвор открывается и закрывается в течение 1/2000 секунды, для правильной экспонирования фотографии требуется много света. При слабом освещении света недостаточно, а это означает, что вашей камере требуется больше времени, чтобы свет попал на сенсор.

Вот почему хорошая настройка выдержки для начала должна быть между 1″ и 1/60 . Несмотря на относительно широкий диапазон, это дает вам возможность получить хорошую экспозицию даже в условиях низкой освещенности. Выбранная вами выдержка будет зависеть от того, что вы пытаетесь сфотографировать.

Если ваш объект движется, вам нужно использовать более короткую выдержку. Если ваш объект неподвижен, например, как гора, то не имеет значения, как долго ваш затвор открыт. Поскольку объект никогда не двигается, вы можете без проблем использовать выдержку до 30 дюймов.

Зачем снимать в RAW?

Несомненно, RAW — лучший тип файла изображения для съемки при слабом освещении. Поскольку у вас будут очень темные тени, съемка в формате RAW дает вам возможность скорректировать настройки позже при постобработке.

Файл RAW имеет гораздо более широкий динамический диапазон, чем файл JPEG, что позволяет ему хранить больше информации о цвете и экспозиции. Работая в выбранном вами программном обеспечении для редактирования, вы можете продвинуть файл RAW намного дальше без потери качества. Откорректировав экспозицию, контрастность или цвет, вы можете полностью преобразовать файл RAW, и он по-прежнему будет выглядеть так же четко, как и в камере.

Поскольку с помощью редактирования фотографий вы можете значительно расширить возможности этих файлов, это лучший выбор для съемки в условиях низкой освещенности. Скорее всего, ваша экспозиция будет выглядеть немного темнее при съемке в условиях низкой освещенности. Однако, выполнив несколько основных настроек изображения, вы сможете легко скорректировать экспозицию. Хотя на него не следует полагаться, чтобы «исправить» вашу фотографию, он определенно может помочь решить любые проблемные области, которые кажутся слишком темными.

Если вы используете файл JPEG для фотосъемки при слабом освещении, вы по-прежнему можете получать приемлемые изображения, но у вас не будет возможности их редактировать. Поскольку файл JPEG более сжат с меньшим количеством информации, программное обеспечение для редактирования фотографий не сможет красиво поднять ваши тени.

Если вы новичок в использовании файлов RAW, важно отметить, что этот тип файла необходимо преобразовать в JPEG, прежде чем вы сможете поделиться им где угодно. Большинство веб-сайтов и платформ социальных сетей не распознают файлы RAW как допустимый формат, поэтому все необходимо конвертировать. Несмотря на то, что это звучит сложно, это всего лишь часть процесса редактирования фотографий. К счастью, это можно сделать за считанные секунды, независимо от того, какое программное обеспечение для редактирования вы используете.

Ознакомьтесь с моими руководствами по редактированию фотографий в Lightroom или Photoshop, чтобы начать работу!

Нужен ли штатив для съемки при слабом освещении?

Всякий раз, когда вы делаете снимки при слабом освещении, наличие штатива будет очень кстати. Хотя это не всегда необходимо, на всякий случай стоит иметь при себе. Поскольку вы будете использовать более длительные скорости затвора, вполне возможно, что вы начнете использовать скорость затвора, слишком длинную для использования при съемке с рук. Хотите верьте, хотите нет, но независимо от того, насколько вы неподвижны, небольшие микродвижения ваших рук могут превратиться в размытые фотографии. Чтобы предотвратить это, штатив будет держать вашу камеру совершенно неподвижно.

Как правило, при любой выдержке длиннее 1/60 требуется штатив . Это означает, что если вы используете скорость затвора, например 1/5, вам понадобится штатив, чтобы сделать резкий снимок. Благодаря возможности держать камеру неподвижно, использование штатива делает съемку при слабом освещении невероятно легкой. Вместо того, чтобы возиться с настройками камеры, чтобы снимать с рук, просто используйте штатив и установите любую выдержку, которую хотите. Будь то 1/5 или 4 минуты, вы все равно получите четкое, хорошо экспонированное фото!

Если вы еще не приобрели штатив, я выкладываю список лучших вариантов на моей странице рекомендуемого снаряжения!

Как делать фотографии при слабом освещении без вспышки

Особенно когда вы фотографируете людей, может быть трудно хорошо их осветить в условиях низкой освещенности. Вот почему многие фотографы выбирают вспышку, но это не всегда необходимо. Используя несколько простых приемов, вы сможете лучше осветить объекты с помощью абсолютно естественного освещения!

– Поместите объект рядом с источником света

Одной из самых больших проблем при съемке в условиях слабого освещения являются портреты. Поскольку света и без того очень мало, осветить лицо объекта становится намного сложнее. К счастью, в большинстве ситуаций вы можете обойти это, поместив их рядом с источником света. Источником света может быть что угодно: уличный фонарь, автомобильные фары, экран телефона или что угодно еще, что вы можете придумать. Лучше ориентируя объект на свет, вы можете работать с небольшим количеством доступного света, чтобы его было легче увидеть.

Преимущество использования естественного источника света заключается в том, что во время съемки можно использовать более короткие выдержки. Вместо того, чтобы изо всех сил пытаться увидеть достаточно деталей в вашем объекте, дополнительный свет помогает сделать его ярче. Никаких сложных настроек камеры не требуется!

С учетом сказанного вы можете оказаться в ситуации, когда поблизости нет доступного света. Например, если вы были в походе, а солнце только что зашло. Даже в синий час (время после захода солнца) на горизонте остается достаточно света. Сделав объект лицом к более яркой части неба, это поможет направить немного больше света на его лицо. Это простой прием, который вы можете использовать, чтобы улучшить экспозицию без вспышки.

— Настройте параметры камеры, чтобы сделать экспозицию ярче

Если вы не фотографируете людей, то используемая вами выдержка не так важна. В качестве примера предположим, что вы хотите сфотографировать гору в сумерках или интерьер плохо освещенной комнаты. В обоих этих сценариях объект не движется. Ничто в вашем кадре не будет внезапно вставать и уходить. Так что нет никаких причин, по которым вы не можете просто использовать более длинную выдержку, чтобы в камеру попало больше света! Вместо того, чтобы использовать вспышку, чтобы попытаться осветить части вашей сцены, яркая экспозиция будет работать одинаково хорошо.

То же самое касается любых фотографий, которые вы снимаете при слабом освещении. Вместо того, чтобы использовать вспышку, вы часто можете настроить параметры камеры, чтобы сделать фотографию ярче. Будь то замедление затвора, открытие диафрагмы или увеличение ISO, у вас есть множество вариантов.

Если вы не находитесь в полной темноте, подумайте, как вы можете изменить настройки камеры, а не включать вспышку.

– Использовать налобный фонарь

Последний вариант – использовать налобный фонарь. Хотя этот метод действительно применим только к уличным фотографиям, его все же стоит рассмотреть. Давайте сначала поговорим о том, как вы можете использовать налобный фонарь для освещения сцены.

При использовании длинной скорости затвора очень затененные области могут оставаться совершенно темными. Независимо от того, какие настройки камеры вы меняете, эти части вашей фотографии все равно будут выглядеть темными. Используя налобный фонарь, вы можете ненадолго осветить эти темные области, чтобы осветить большую часть кадра. Это отлично помогает улучшить детализацию в темных областях без резкого жесткого света вспышки.

В качестве альтернативы, когда вы фотографируете людей, они могут носить налобный фонарь, чтобы освещать их тела. Это действительно имеет смысл только при съемке в походах, но это простой прием, который я люблю использовать. Ношение налобного фонаря помогает освещать их лица, отражая свет, который освещает все их тела. В приведенном выше примере альпиниста было бы довольно трудно увидеть, если бы свет не отражался от скалы. Создавая дополнительное окружающее освещение, вам больше не нужна вспышка!

Как делать четкие фотографии в условиях низкой освещенности

Разобравшись со всеми настройками камеры, мы не можем забыть об одной из самых важных частей любой фотографии: фокусировке. Без резкого снимка не будет иметь значения, насколько совершенны настройки вашей камеры. Поскольку автофокус не очень хорошо работает при слабом освещении, лучше переключиться на ручную фокусировку (MF). Теперь, когда вы отвечаете за резкость фотографии, как лучше всего это сделать? Просто используйте эту простую 3-шаговую формулу для настройки фокуса при слабом освещении!

Шаг 1. Перейдите в режим просмотра в реальном времени и выполните цифровое увеличение

Лучший способ установить фокус — использовать режим просмотра в реальном времени и увеличить изображение на ЖК-дисплее. Если вы не знакомы, Live View — это режим, который позволяет вам видеть в реальном времени то, что ваша камера видит на ЖК-экране. В этом режиме вы можете увеличивать изображение, чтобы лучше видеть определенные части вашего кадра.

Шаг 2. Найдите яркий источник света в кадре

В режиме Live View найдите и увеличьте масштаб любого источника света в кадре. Это должно быть что-то, что вы видите достаточно ясно, чтобы сфокусироваться. В идеале это должен быть какой-то источник света, который находится рядом с вашим объектом. Таким образом, ваш фокус будет правильно установлен для вашей фотографии.

Если нет источников света для масштабирования, попробуйте использовать фонарик на телефоне, чтобы осветить часть сцены. Это поможет показать больше деталей, которые можно использовать для точек фокусировки.

Шаг 3. Вручную установите фокус на яркой области

С помощью источника света или фонарика регулируйте кольцо фокусировки до тех пор, пока эта область не станет четкой на экране камеры. Как только это будет сделано, уменьшите масштаб Live View и начните фотографировать! Сделав несколько снимков, рекомендуется перепроверить фотографии, чтобы убедиться, что они действительно резкие. Иногда ваше внимание может быть немного сбито в первый раз. К счастью, это легко исправить, если вы поймаете это на ранней стадии съемки!

Идеи для фотосъемки при слабом освещении

Настройки камеры установлены, фотографии в фокусе, и теперь пришло время делать потрясающие снимки при слабом освещении!

Но подождите, есть проблема… что там фотографировать? Вот несколько простых (и забавных) идей, с помощью которых можно попрактиковаться в съемке при слабом освещении.

1. Светопись

Светопись создается с использованием длинной выдержки при перемещении света по кадру. С помощью светящейся палочки или фонарика вы можете перемещаться по рамке, создавая различные фигуры или даже текст с помощью света. Поскольку для этого эффекта требуется длинная выдержка, для этого идеально подходит слабое освещение. Просто не забудьте использовать более длинную выдержку, чтобы дать себе больше времени для рисования!

2. Портреты у камина

Одна из моих любимых идей для съемки при слабом освещении — портреты у камина. Ничто не сравнится с теплым отблеском огня на портретах. Это создает ощущение вашей фотографии, которое трудно воспроизвести каким-либо другим способом. В следующий раз, когда вы устроите костер с друзьями, достаньте камеру и начните снимать отличные портреты при слабом освещении!

3. Фотографии фонарей

Фотографии фонарей — еще одна забавная идея, которая хорошо работает в качестве портретных изображений или просто самих фонарей! Поскольку они создают такое широкое свечение, они работают как идеальный источник света для ваших фотографий при слабом освещении. Вы можете найти множество таких фонарей в местном антикварном магазине или в Интернете. Они определенно являются забавной опорой для экспериментов с вашими фотографиями.

4. Дорожные дорожки

Если вы живете недалеко от города, дорожные дорожки — еще одно интересное занятие для фотографирования при слабом освещении, в котором можно попробовать свои силы.