Настройки фотоаппарата для съемки: на улице, в помещении, в студии

Содержание

на улице, в помещении, в студии

Радость от покупки нового фотоаппарата для любителя фотографии безгранична, особенно для тех, кто всерьез этим увлечен. Однако вскоре новичок может столкнуться с проблемой настройки фотокамеры, тем более, если до этого использовалась мыльница. Съёмка в автоматическом режиме, конечно, позволяет сделать неплохие кадры, но в разных условиях лучше использовать оптимальные настройки, а умение правильно ими пользоваться избавит от вопросов, как фотографировать в помещении без вспышки или снимать в сложных условиях.

Найти фотоаппарат для любого профессионального уровня сегодня не составляет труда — ассортимент фотокамер огромен, тем не менее, все они работают по одному принципу, достаточно лишь знать основные настройки фотоаппарата, чтобы использовать их на своей технике, а инструкции к устройству зачастую бывает недостаточно, чтобы узнать, как правильно настроить фотоаппарат.

Принцип работы цифрового фотоаппарата

Главная особенность цифрового фотоаппарата состоит в том, что для получения отличного снимка ему необходимо поймать достаточно света.

По такому же принципу работает и видеокамера для цифровой видеосъемки. Освещенность влияет прежде всего на резкость кадра — чем больше света, тем более четкой получается фотография.

Необходимое количество света камера получает благодаря диафрагме и выдержке.

Таким образом, лучи света проходят сквозь линзы внутрь камеры, отражаются от зеркала и достигают пентапризмы, которая переворачивает изображение в нормальное положение. При нажатии кнопки затвора, зеркало убирается, створки приоткрываются, чтобы нужное количество света попало непосредственно на матрицу, а она, в свою очередь, создает изображение.

Матрица цифрового фотоаппарата — это сердце всей камеры. От её величины зависит количество деталей, которые она способна поймать в фокус. Плюс ко всему, камера с хорошей матрицей способна создавать отличные снимки даже при недостаточном освещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Все современные цифровые фото-и видеокамеры для съемки имеют ряд настроек, расположенных на колесе выбора режимов съемки.

В большинстве случаев режимы одинаковые:

  • А (A+) — полностью автоматический режим. К этому режиму также можно отнести и все сюжетные режимы, которые поддерживают фотокамеры для любого уровня мастерства. Работая в автоматическом режиме, камера самостоятельно приспособляется к условиям съемки и выставляет необходимые параметры, подстраиваясь под ту или иную ситуацию. Автоматический режим идеально подходит для начинающих фотографов;
  • P — полуавтоматический режим с возможностью выбора отдельных параметров. Настройка фотоаппарата в этом режиме позволяет выставить некоторые значения по усмотрению фотографа. При этом в автоматическом режиме остаются прежними основные настройки фотоаппарата. Удобен для съемки как в студии, так и под открытым небом.
  • A (Av) — режим приоритета диафрагмы. Этот режим также называется ручным, поскольку дает возможность регулировать открытие диафрагмы. Если необходимо большее открытие затвора, следует выбирать меньшее число диафрагмы. Значение F/1.4 — максимальное, означает полное открытие диафрагмы. Регулируя этот показатель, можно контролировать количество света, проходящего сквозь оптику.
  • S (Tv) — режим приоритета выдержки. Этот режим дает возможность регулировать скорость, с которой срабатывает затвор. Измеряется в долях секунды, например, 1/100 сек, 1 сек и так далее. При съемке движущихся объектов лучше выбирать короткую выдержку, а в условиях недостаточной освещенности этот параметр необходимо увеличивать, изменяя вместе с ним значение фокусного расстояния. Длинная выдержка влияет на количество света, которое успевает попасть на матрицу, соответственно, чем она длиннее, тем более размытым и нечетким получится снимок. Если не знать, как фотографировать в помещении без вспышки в этом режиме с рук, то при плохом освещении можно получить смазанный кадр;
  • M — полностью ручной режим. В этом режиме фотограф может самостоятельно выбирать каждый параметр съемки на свое усмотрение, в зависимости от условий освещенности и других факторов. Для начинающих ручной режим может быть непростым, однако со временем все фотографы снимают преимущественно в нем.

Главное — правильно вы

Настройки фотоаппарата для съемки на улице: важные советы

10 советов для успешной уличной фотографии

Уличная фотография это запись личной ежедневной жизни общества. Уличную фотографию вы можете делать где угодно, чтобы сделать интересные снимки не обязательно далеко путешествовать. Это жанр фотографии, который обычно делается на ходу, в естественной обстановке, не нужно ни чье-то разрешение ни оповещение снимаемых людей.

Тем не менее уличная фотография не исключает инсценировки. Вы можете заметить интересную ситуацию, которая обратит ваше внимание, а можете подходить к незнакомцам и просить разрешение их сфотографировать. Уличная съемка — хороший способ сделать искреннюю фотографию человека, в его естественном расположении.

Главное — это уметь получать удовольствие от выхода из дома с фотоаппаратом. Запомните, ваша цель — поймать эмоции и попытаться изобразить человеческий характер. Поиск подходящего сюжета займет какое-то время, но благодаря практике и вашей внимательности, все приложенные усилия будут вознаграждены.

Выбор подходящего объектива

Решение, какой объектив использовать это один из наиболее важных моментов для уличной съемки. Сразу на ум приходит идея использовать телевик, однако это может принести больше вреда, чем пользы.

Вы же не хотите быть тем жутким парнем, который стоит через дорогу напротив и направляет гигантский объектив в посторонних людей.

Обратите внимание

Если хотите быть незаметным, то необходимо подойти поближе и быстро сделать свое фото.

Используйте широкоугольный объектив, потом быстро исчезайте в потоке проходящих мимо. Многие уличные фотографы используют компактные камеры, вместо громадных зеркалок, их преимущество в легкости, меньшем размере и возможности быть более тактичным.

Настройки фотокамеры

Самый быстрый и самый легкий способ настроить фотоаппарат для уличной съемки — это переключение ее в режим A (приоритет диафрагмы), а диафрагму и ИСО выбирать вручную.

Тогда камера сама будет выбирать выдержку (экспозицию). В ясный солнечный день лучше всего настроить фотоаппарат на f/ 16 c ИСО в промежутке 200-400.

Если ваша камера предоставляет возможность настроить выдержку более чем 1/200, используйте это.

Определите, какая выдержка возможна для вашей камеры и коректируйте ее относительно диафрагмы и ИСО. Если ваша камера выставляет выдержку ниже 1/80, то есть риск размытого кадра, но это также может быть полезно для создания эффекта размытия в движении.

Для предотвращения размытости просто увеличьте ИСО и/или выберете большее значение диафрагмы. Если вы новичек, всегда можно установить фотоаппарат в режим P (или AUTO) и позволить камере самой выбрать подходящие настройки.

Также вы всегда можете использовать поправку для повышения/понижения экспозиции.

Если вы быстро фотографируете и уходите, это хорошо, но тогда вы не можете управлять действиями камеры, поэтому такой подход не всегда лучший. Автоматическая настройка выполняет приличный объем работы, но я бы не полагался только на нее в случае низкой освещенности, когда возрастает вероятность недостаточной длинны выдержки.

Подходите поближе к людям

Использование широкоугольных объективов дает возможность подобраться ближе к объектам съемки.

Преимущество широкого угла обзора дает возможность успеть поймать момент. Вы также можете смешаться с толпой людей, вместо того, чтобы стоять через дорогу с огромным объективом в руках.

Множество успешных уличных фото были сделаны на расстоянии нескольких метров от гущи событий, а иногда это были сантиметры.

Важно

Прогулка по большим улицам, торговому центру или парку может породить стоящие снимки, если вы глядите в оба в поисках интересных сюжетов.

Если ваши фотографии не такие, как вы их себе воображали, возможно нужно подойти поближе, поэтому используйте свои ноги вместо зума, чтобы оказаться в правильном месте, в правильное время.

Всегда носите фотоаппарат с собой

Уличная фотография спонтанна и никого не ждет. Это дисциплина, которую нужно много практиковать, чтобы совершенно ей овладеть.

Фотоаппарат — это продолжение вас самих, потому что он открывает возможность поделиться своим виденьем мира, и поэтому вы не хотите пропустить уникальный кадр вокруг по причине отсутствия камеры в кармане.

Если вы серьезны относительно уличной фотографии, камера будет под рукой круглые сутки.

Бывают ситуации когда у вас есть доли секунды, чтобы захватить уникальный кадр, который вот-вот исчезнет навсегда. Это в уличной съемке называется «решающий момент».

 

Ничего не бойтесь

У многих людей возникает внутренняя борьба, когда заводится речь об уличной фотографии. Бывает страшно, что снимаемые вами люди на вас разозлятся, применят физическую силу или вообще вызовут полицию.

Страх — это результат ложного восприятия реальности. Все это — обычные страхи, которые можно преодолеть через упорную практику уличной съемки. Вот несколько советов, которые позволят преодолеть ваши опасения.

Найдите интересное место, чтобы посидеть со своей камерой. Я провожу много времени в ресторанах и кафе во время путешествий, камера на готове, в ожидании грядущих возможностей. Наблюдая с удобного места вам будет легче, можете ждать сюжетов, которые к вам сами идут. Вероятность быть замеченным с камерой меньше, если сидеть возле кафе, чем если стоять посреди улицы.

Слушайте музыку на своем iPod, когда выходите на прогулку с камерой. Музыку можно использовать как отвлечение, которое помогает расслабиться и вдохновляет на творчество. Это может показаться нелогичным, зато прекрасно работает; если чувствуете себя комфортно в существующей среде — можно делать снимки…

 

Съемка из-под бедра

Одно из самых важных правил уличной фотографии: если можешь сделать снимок с камерой около глаза, он получится качественным. Однако, иногда появляются такие ситуации, что нет возможности поднять камеру до самых глаз, тогда съемка из-под бедра очень хорошо приходит на помощь в решающий момент.

Когда я только начинал снимать на улице, было сложно поднимать камеру аж до самых глаз, и направлять ее в сторону незнакомцев; тогда я стал носить камеру возле бедра для получения естественных (чистых) кадров.

Когда я только начал, это не приносило желаемого результата, но потом, когда привык к камере и ее фокусному расстоянию, удалось захватить  несколько первых блестящих чистых кадров.

 

Съемка ночью

Ночная съемка в городе — это прекрасная возможность для получения уникальных изображений. Это сложнее, чем фотография в дневное время; вам нужно быть аккуратными с длинными выдержками, предотвращайте размытость кадра поднятием ИСО и открытием диафрагмы.

Если вы планируете делать длинные эккспозиции, возьмите с собой штатив. Или используйте светосильные объективы, они позволят снимать даже слабо освещенные сцены.

Совет

Если снимаете ночью, попытайтесь найти интересные линии, тени и композиции, чтобы придать изображению четкое визуальноя утверждение.

Будут интересны силуэты предметов которые могут создавать красивые композиции с заполнением переднего плана.

Не думайте шаблонно

Самые лучшие идеи и эмоции появляются из самых простых ситуаций. Многие люди ошибочно ассоциируют уличную фотографию с другими людьми или портретами на улице. Не обязательно фокусироваться только на людях или считать сколько людей попали в кадр.

Работать на заполненных людьми улицах может быть сложно, но вы можете пройтись по более спокойной алее либо выбрать более тихую сторону авеню и найти интересные для вас сюжеты.

Существует бесконечный набор разных вариантов, как сделать фото с или без участия людей.

Когда я был во Вьетнаме, то прогуливался улицами и по ходу искал велосипеды для фотографии, чтобы потом составить небольшую серию под названием «Транспорт»; она стала довольно популярной среди фотолюбителей в онлайне. Это было не специально, но через неординарные действия я создал уникальную серию, которую можно было открыть только таким образом.

 

Качество фотографии это ещё не всё

Здесь некоторые фотографы со мной не согласятся, но собственный опыт уличных съемок показывает, что не нужно концентрировался на качестве так, как при съемке пейзажей или в случае коммерческих проектов.

Да, необходимо стремиться к высокому качеству, но при уличной съемке это не играет такой большой роли. С моей точки зрения, композиция, освещение, сюжет и история которую хотите изобразить имеют больший вес чем качество.

Обратите внимание

Если ваша фотография учитывает эти четыре момента, продолжайте в том же духе и станете отличным уличным фотографом.

Хорошая резкость, низкий уровень шумов, безупречное качество не имеют смысла, если композиция бедна, освещение плохое и нет интересной истории в кадре. Фокусируйтесь на том, что в приоритете, тогда получится отличное уличное фото.

 

Главное наслаждайтесь

Как и в других жанрах фотографии, здесь очень важно получать удовольствие от того, что делаете и делать то, от чего получаете удовольствие. Если уличное фото не лежит к сердцу, то скорее всего у вас получатся обыкновенные фотографии.

Творчество течет там, где живет страсть, поэтому занимайтесь тем, что нравится вам, а не просто пытайтесь угодить другим. Я люблю уличную съемку потому что это дает возможность выйти к людям, и наблюдать жизнь вокруг каждый раз по новому.

Это приносит мне вдохновение.

Выводы

Чтобы хорошо фотографировать на улице, нужно много практики, чем больше будете снимать, тем больше будет набиваться рука и расти уверенность. Подход здесь проще, чем в других жанрах и манипуляции сводятся к основным, делайте минимум пост-обработки. Единственная манипуляция, которую я практикую — использую видоискатель фотоаппарата.

Самые важные факторы это ваше восприятие и интуиция. Восприятие подразумевает быть креативным, видеть детали и практиковать внимательность. Интуиция же спонтанная и не базируется на рассуждениях.

Эти два фактора в сочетании создают решающий момент, таким образом качество вашей съемки выходит на новый уровень.

Благодаря этому процессу, сейчас — это момент, когда кадр уличной съемки может быть сделан и выражен.

Сильные уличные фотографии появляются из сильных идей, а также эмоций, пойманных естественным образом.

Все сводится к тому, чтобы: взять фотоаппарат, выйти на улицу, запечатлеть решающие моменты, которые обязательно для вас появятся.

Источник: https://periscope.com.ua/lyudi/10-sovetov-dlya-uspeshnoy-ulichnoy

Оптимальные настройки камеры для уличной портретной съёмки

Настройки, которые подойдут в большинстве случаев

Для большинства портретов, снимаемых на открытом воздухе, подойдёт значение светочувствительности равное 200. При таком значении ISO, снимки получатся достаточно высокого качества, при этом мы также сможем использовать высокую скорость срабатывания затвора, что позволит избежать размытия от дрожания камеры или случайного движения.

Также при съёмке рекомендуем перевести камеру в режим приоритета диафрагмы, при этом мы получим полный контроль над глубиной резкости. Стоит учитывать, что использование широкой диафрагмы, такой как f/2.

8, поможет размыть задний фон, а более узкая диафрагма порядка f/8 позволит держать большую часть сцены в зоне резкости. Стандартными значениями при портретной съёмке считаются значения равные f/2.

Важно

8 или f/4, хотя ничего не мешает корректировать их по своему вкусу.

Режим фокусировки рекомендуем установить в зависимости от движения снимаемого объекта, но, так как предположительно модель будет неподвижной, то смело выбирайте покадровый следящий либо точечный режим. Тогда всё что останется сделать во время съёмки – сфокусироваться на лице или глазах снимаемого объекта.

Настройки, которые придётся менять во время съёмки

Если вы решите расположить объект съёмки слева или справа кадра, возможно, что автофокусировка при этом не сработает или сработает неправильно.

В такой ситуации сразу переключайтесь на ручную фокусировку или воспользуйтесь возможностью блокировки фокус.

Сделать это можно следующим образом: сфокусируйтесь на лице модели, нажав кнопку спуска затвора наполовину и зафиксировав её, после этого производите перекадровку и нажимайте кнопку до конца.

Вам также может понадобиться скорректировать экспозицию в зависимости от условий освещения. Если во время съёмки света будет мало, рекомендую увеличивать значение светочувствительности до более высоких значений.

Если в кадре есть светлые или тёмные тона, не забудьте также установить экспокоррекцию. Так, если фон намного темнее снимаемого объекта, значение экспокоррекции должно быть отрицательным (например, -1EV), иначе, при более ярком фоне экспокоррекция должна быть положительной. Правильный выбор значения поможет избежать тёмных либо пересвеченных снимков.

Принудительная вспышка

Съёмка при ярком солнечном свете может вызывать резкие тени на лицах. Чтобы как-то компенсировать это, рекомендую использовать вспышку. Самый простой способ при этом, установить вспышку на автоматический режим определения экспозиции, позволив электронике самой определить необходимое количество света для съёмки.

Типичные настройки камеры для портретной съёмки на улице

Формат файла: RAW
Режим экспозиции: Приоритет диафрагмы
Диафрагма: f/4
ISO: 200
Выдержка: 1/200 сек.
Режим фокусировки: Точечный замер
Режим съёмки: Одиночный
Баланс белого: Дневной свет

Источник: https://schulga.ru/2015/07/19/optimalnye-nastroyki-kamery-dlya-ulichnoy-portretnoy-semki.html

10 советов по фотосъемке на улице

Фотографирование на улице не такая уж простая задача. Для среднего фотографа, начинавшего со съемки цветов, переход к фотографированию людей на улицах подобен переходу на Ferrari после вождения Toyota Prius.

Чтобы сделать этот переход наименее болезненным, собрали воедино 10 советов, которые вам помогут в этом нелегком деле.

1. Используйте широкоугольный объектив

Уличная фотосъемка сильно отличается от студийной. Тут Вы не сможете создать идеальные условия для объекта съемки. Возможно Вам захочется использовать зум-объектив 70-200, что поможет не приближаться близко к незнакомому человеку и позволит фотографировать его более незаметно, но это ошибочный путь.

На самом деле с подобным объективом Вы только будете еще больше выделяться на улице. Во-вторых, фотографируемый человек будет чувствовать, как будто на него направлено ружье, готовое выстрелить в него.

Поэтому использование широкого угла позволит решить обе эти проблемы: сам объектив выглядит меньше и менее опасно. Кроме того, с помощью широкоугольного объектива, вы можете захватить какие-то сюжеты, не обязательно указывая камеру напрямую на них.

Что подводит нас к моему следующему пункту…

2. Подходите ближе

Подходите к человеку как можно ближе, настолько, чтобы было видно как пот стекает у него со лба. Помимо самого человека широкоугольный объектив так же захватывает и общий вид местности. Более того, когда Вы подходите очень близко к человеку, у него может создаться впечатление, что на самом деле Вы фотографируете что-то позади него, а он всего лишь часть общей картины.

3. Всегда берите с собой камеру

Вы слышали это миллион раз, и вы знаете, что нужно, но Вы всегда готовы найти оправдания и причины не всегда носить камеру с собой: “Это слишком тяжело, это раздражает, это расстраивает”.

Да, это сложно, но это позволяет подловить те самые неожиданные интересные моменты, когда их совсем не ждешь.

4. Не обращайте внимания, что другие люди думают о вас

Одна мысль о том, что думают о Вас думают другие, когда Вы снимаете на улице, может вызывать беспокойство и чувство дискомфорта. Пренебрегайте этими мыслями.

Вполне возможно, что случайные прохожие видят Вас в первый и последний раз.
Работайте над собой. В социальном мире очень много правил, которые могут быть нарушены.

Попробуйте лечь на улице в ожидании подходящего момента или встать как истукан на оживленном перекрестке. Люди просто этого не заметят.

5. Чаще улыбайтесь

Да-да, улыбка творит чудеса. Если на улице кто-то косо помотрел на Вас, просто улыбнитесь ему в ответ. Улыбайтесь больше незнакомым людям и в 95% случаев Вы получите ответную улыбку. Это так же поможет Вам расслабиться и облегчить атмосферу вокруг себя.

6. Спрашивайте разрешения

Хотя многие уличные фотографы и утверждают, что лучшие фотографии получаются когда люди не подозревают что их снимают и ведут себя абсолютно естественно, все же не будет лишним подойти к интересующему человеку и спросить разрешение на фотосъемку. Люди любят получать свои фотографии. Не забывайте быть при этом вежливым.

7. Будьте уважительны

Это достаточно сложный вопрос применительно к уличной фотографии. Например, это касается фотографий бездомных. В любом случае решение снимать или не снимать остается за Вами.

8. Ищите сопоставления

Это именно то, что делает уличные фотографии уникальными. Стрит фотографии способны передать юмор, иронию и красоту повседневной жизни, путем сопоставления с другими людьми и окружающей средой. Ищите интересные моменты, найдите двоих, казалось бы, различных по высоте, цвету и даже весу. Захватывайте весь спектр людских эмоций, будь то счастье, печаль, или же любопытство.

9. Рассказывайте историю

Представьте, что вы режиссер, и что вы пытаетесь поставить пьесу. Кого бы играли ваши актеры? Какой фон Вам потребуется? Как участники будут взаимодействовать друг с другом и окружающей среды? Какие эмоции вы пытаетесь внушить? Может ли Ваш образ увлечь зрителей и заставить их чувствовать, что они являются частью сцены? Задайте себе эти вопросы в следующий раз при съемке на улице.

10. Просто сделайте это!

Это последний, но самый важный пункт 🙂

Источник: Фотошкола
Фото на обложке и в статье: ShutterStock

Источник: https://infogra.ru/photography/10-sovetov-po-fotosemke-na-ulitse

Съемка на улице – приемы для уличной фотографии, настройки для съемки на улице – ФотоКто

Рубрика: «Советы и идеи»
Автор: Фото Идея
Опубликовано: 23.07.2015 в 18:40:19

Как понять, что вам будет полезна эта статья?

Вы замечали, что когда прогуливаетесь по городу, то замечаете немного больше, чем другие люди? Когда все обращают внимание только на нечто очевидно привлекательное, вы умеете найти красоту в неприглядном.

Портретная съемка на улице является ответом на ваше желание запечатлеть настоящие взгляды, эмоции прохожих. Их взаимодействие друг с другом и с окружающими объектами могут стать прекрасной композицией. Дыхание проспектов и переулков воодушевляет. Вам остается найти эти кадры и сохранить их с помощью фотокамеры.

Съемка на улице

Первое, о чем вы подумаете – где то особенное место, источник ваших шедевров. Знаете, такого не существует, начните с тех кварталов, которые вам хорошо знакомы.

Возможно, это будет хорошо знакомая площадь в центре. Парки или иные места отдыха. Там должно быть достаточно комфортно для вас, чтобы сделать старт в уличной фотографии.

Старайтесь попасть в места большого скопления самых разных людей, в самую гущу событий.

Съемка на улице людей

Совет

Практика показывает, что лучший выбор техники будет в пользу простоты. Решение взять с собой весь фоторюкзак не самое правильное. Если есть компактная камера, возьмите лучше ее. В ином случае, можете использовать зеркалку вместе с 50-мм или 35-мм объективом.

съемка на улице на подходящую камеру

Это важно для получения желаемого снимка. Будьте позитивны, честно спросите, если хотите кого-то заснять и не бойтесь получить отказ.

От вас не требуется быть душой компании. Вам нужно быть открытыми и делать все, чтобы запечатлеть эту историю.

Если же вам запретили снять портрет, то не падайте духом и просто двигайтесь дальше, за новым объектом.

уличная фотография

Может показаться излишней формальностью, но в перспективе, когда вы захотите использовать свою фотографию в целях рекламы или заработка, то рискуете потерять это право, если человек на снимке не подпишет вам эту бумагу.

Несмотря на то, что разрешение сделать пару фото вы можете получить и устно, позаботьтесь о релизе, если результат вам действительно дорог.

уличная фотография с релизом

Не забывайте, что место вашей деятельности является общественным и в определенной степени опасным.

Если вы понимаете, что зашли куда-то, куда не стоит или вас втягивают в неприятности, то не стоит слепо продолжать свой путь. Лучше вернитесь назад и выберите иной путь.

Обратите внимание

Еще одна возможность контролировать ситуацию и всегда оставаться в безопасном месте – снимать издалека. Для этого вам понадобится более длиннофокусный объектив. Выберите точку съемки издалека, устройтесь поудобнее и можете фотографировать.

уличная фотография безопасная

Важно использовать верные параметры экспозиции перед началом работы. Вы можете настроить фотоаппарат через тестовые снимки, путем проб и ошибок. Но в качестве рекомендации советуем начать с диафрагмы и установить ее значение на f/4. Оптимальное число, при котором вы получаете приемлемую ГРИП и отделяете фон с помощью размытия.

Выдержку можете использовать от 1/125 до 1/250, другие значения в сугубо индивидуальных целях.

О значении ISO следует лишь сказать, что вы можете использовать любое. Если сцена хорошо освещена, то можно обойтись ISO 100. Это свойственно дневному солнечному свету.

настройки для съемки на улице

Используйте хитрый прием, который может вам помочь. Повесьте свою фотокамеру себе на шею, как если бы вы просто ее несли, а с помощью заранее подключенного спускового тросика незаметно управляйте затвором.

Стоит заметить, что в этом случае стоит использовать линзу с более широким углом, либо прикрывать диафрагму посильнее, до f/11 и выше.

Используйте и более современный вариант – использовать дистанционное управление затвором с помощью смартфона.

В некоторых современных камерах есть поворотный экран, который в сочетании с LiveView избавит вас от тросика, а также позволит более удобным образом фокусироваться на объекте.

хитрости для съемки на улице

Важно

Когда вы попробуете свои силы в стрит-фотографии и научитесь снимать технически грамотно, придет время подумать и об узнаваемости своих работ среди прочих других. Возможностей здесь много: ракурс съемки, фокусное расстояние, угол освещения, цветность или ч/б.

Практикуйте и совершенствуйтесь!

Источник: http://fotokto. ru/blogs/o-chem-nuzhno-znat-pered-portretnoi-semkoi-na-ulicah-goroda-22238.html

Как правильно настроить фотоаппарат для съемки или фотографируем людей легко и просто

Многие начинающие постоянно загоняются одним и тем же вопросом: Какие настройки нужно установить на зеркальном фотоаппарате, чтобы сделать хорошую и резкую фотографию?

Более прошаренные новички уже понимают, что вопрос некорректен. Но, значит ли это, что на него нет ответа?

Нет. Не значит.

Для начала нужно понять, что нужно начинающему фотографу, который маниакально выпытывает у всех и вся такие параметры съемки, как ИСО, выдержка, диафрагма или объектив?!

Ответ прост.

Наш начинающий ищет повторяемость. Он ищет какой-то рецепт от фотографии и для фотографии, который будет всегда обеспечивать некое, легко повторяемое усредненное качество снимка.

Узнаете себя?

Как я и писал в своих статьях ранее, никто не желает учиться видеть и чувствовать. Все хотят быстрый рецепт для вау-эффекта. Все хотят фотографировать здесь и сейчас.

Однако, несмотря на весь мой скепсис, рецепт годной фотографии среднего качества, да простят мне мои критики подобное определение, все же существует.

Это использование связки высокого ИСО + диафрагмы от 8 и до 11.

Да, это маленький рецепт отдельного фотосчастья начинающего. И да, он работает.

Рассмотрим подробнее…

Зачем нам нужна диафрагма от 8 при подобной фотосъемке?

Для обеспечения глубины резкости. Иначе говоря, чтобы резкость присутствовала на большей части вашего кадра. И именно с фокусом и резкостью связана большая часть косяков на фотографиях новичка.

Кроме того, в пределе указанных диафрагм изображение получается наиболее качественным, как минимум, перcпективных искажений будет меньше.

Однако, как всегда, в бочке меда не без ложки дегтя.

Благодаря прикрытой диафрагме, выдержка будет достаточно высокой, если только вы не фотографируете в яркий солнечный день.

И тут начинает работать вторая часть нашего рецепта фотографического счастья: Высокое ИСО.

Зачем нам нужно высокое ИСО?

Ответ прост. Для короткой выдержки, которая делает фотосъемку более комфортной. Иначе говоря, для исключения смаза на фотографии из-за дрожания рук, вашего дыхания или легкого движения того, кого вы фотографируете.

Для объективов вида 18 – 55, 50, 85, 35 мм можете смело ориентироваться на минимальное значение выдержки в 1/150 и короче (1/250, 1/500 и т.д.).

И вам нужно будет поднять ИСО настолько, насколько потребуется для обеспечения этой короткой выдержки. Во всем этом есть существенный минус, который проявляется при поднятии ИСО – появление цифрового шум на фотографии.

Итак…

Что мы можем фотографировать, используя подобный подход?

Совет

Да все, что угодно: Портреты, пейзажи, архитектуру, стрит фото и так далее. Лично я использую подобный метод при съемке случайных прохожих на улицах. Этакое стрит – фото.

Метод позволяет снимать, не опасаясь смаза на снимке и излишне малой глубины резкости.

В целом, я этот метод использую как некую основу, которая гарантирует относительно нормальный снимок и, расширяя ее через добавление других параметров, я получаю уже более интересные и качественные снимки.

К слову сказать, приведенный в статье снимок сделан по этому методу. Просто проходил мимо.

Источник: http://ghostlybear.com/kak-fotografirovat/72-kak-pravilno-nastroit-fotoapparat-dlja-semki-ili-kak-fotografirovat-ljudej

Фоточайник

   Наверное, каждый начинающий фотограф хотя бы раз в жизни слышал о том, что снимать портреты на улице лучше ранним утром или вечером, а не солнечным днем.

   А все потому, что фотографировать модель при ярком дневном свете довольно сложно, т.к. солнце в это время суток располагается очень высоко над фотомоделью и при этом создает некрасивые тени под глазами, носом и подбородком.

   Утром и вечером солнце располагается ближе к горизонту и освещает объект съемки сбоку, но при этом не рисует на лице модели таких грубых и темных теней, как дневное солнце. Но это совсем не значит, что ваш фотоаппарат должен целый день лежать без дела, ожидая своего звездного часа.

   С помощью моих советов по фотосъемке вы легко сможете сделать красивый фотопортрет на улице в солнечную погоду. 

                                                                                                          1. Включите вспышку

   Во время портретной фотосъемки вы можете использовать встроенную вспышку фотоаппарата или внешнюю вспышку. Конечно же, второй вариант лучше. Внешней вспышкой с вращающейся головкой можно легко управлять, корректируя ее яркость, направляя свет на отражение или на теневую сторону лица модели.

  Но если у вас нет внешней вспышки, то это не страшно.

Многие современные зеркальные камеры имеют такие дополнительные функции, как «Коррекция вспышки» и «Коррекция экспозиции», которые во время фотосессии могут пригодиться.

Обратите внимание

С помощью «Коррекции вспышки» вы сможете увеличить или уменьшить яркость вспышки, а благодаря «Коррекции экспозиции» вы можете сделать кадры темнее или, наоборот, светлее. 

  Включив вспышку, не забудьте о том, что настройки фотоаппарата вам придется изменить.

Чтобы снимки получились достаточно светлыми, без бликов, вам необходимо надеть на объектив бленду или ультрафиолетовый светофильтр и правильно настроить фотокамеру: немного увеличить диафрагмальное число (например, f10-f14) или установить более короткое значение выдержки (от 1/250 сек. и больше), уменьшить светочувствительность матрицы ISO до 100 ед. и настроить баланс белого цвета (из режима «AUTO» в режим «Вспышка включена»). 

                                                                                                    2. Фотографируйте в тени

   Отключите вспышку, если собираетесь фотографировать модель в тени. Но сделать это необходимо только в том случае, если ваш объект съемки достаточно освещен. При этом:

  • увеличьте время закрытия затвора объектива (1/50 — 1/100 сек.)
  • откройте диафрагму (f2 — f5.6)
  • переведите баланс белого цвета в режим «Облачно» или «Тень»
  • также увеличьте ISO до 400 ед., чтобы получить достаточно светлые кадры. 

                                                                                               3. Пользуйтесь фотоотражателем

  Подсветить темные тени под глазами модели можно с помощью белого или серебристого фотоотражателя. Его можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно из картона, белой бумаги или фольги. Так же в качестве отражателя можно использовать любую белую ткань, например, футболку. 

   Во время фотосъемки портрета на улице в солнечную погоду не забывайте просматривать отснятый материал, чтобы в нужный момент изменить настройки фотоаппарата или исправить композицию кадра.

Источник: http://fotochaynik. com/sovety-po-fotosemke-portreta-na-ulice-v-solnechnuyu-pogodu/

5 правил ночного портрета

Наполовину фотограф – наполовину Бог. Вот кем вы станете для всех остальных людей, когда научитесь делать на свой фотоаппарат роскошные ночные фотографии.Такое направление, как фотография в тёмное время суток,  во все времена считалось одним из самых эффектных, а специалистов в данном вопросе по-прежнему достаточно узкий круг.

Мало кто знает, что освоив всего несколько хитрых приемов, даже на любительскую зеркалку можно с успехом снимать очень достойные ночные фотографии.   Большинство фотолюбителей в тёмное время суток выдают на свою технику совершенно «шикарные» и «удивительные» творения, наподобие этого:  

Подобные снимки не просто режут глаз – они ранят душу.

Фотографии такого качества вообще ни на что не годятся, и даже в закрытом альбоме уважающему себя фотографу их держать будет стыдно.

Ежели вы отдали большие деньги за зеркалку, то в тёмное время суток у вас должно получаться что-то вроде этого:

Важно

А если такого результата пока еще нет, то давайте разберемся, почему это происходит и как следует настраивать свой фотоаппарат, чтобы на выходе получать только классные и качественные снимки.

#1 Правило качества.

Первая и одна из самых распространенных ошибок всех фотолюбителей – это высокое значение ISO в тёмное время суток.

Причина такой болезни вполне ясна, ибо на базовых фотокурсах учат, что если света вокруг мало, задирайте светочувствительность и все будет ок!

Однако, ни черта.

Из-за высокого ISO на снимке появляется много грязи или, так называемого цифрового шума, и более того, значительно снижается цветовой диапазон, который способна передавать матрица фотоаппарата.

Поэтому в большинстве случаев для достижения наивысшего качества ночные портреты снимаются на низких значениях ISO — 200, 400 или максимум 800 ед. (в зависимости от рабочего значения камеры).

В некоторых современных моделях (вроде Canon 6D, Canon 5D mark III и т.д.) рабочие значения могут быть 1600 или даже 3200 ед., поэтому просто сделайте несколько снимков с разными значениями и посмотрите, при какой цифре ISO на снимках появляется мелкий шум, при какой – средний, а при какой наступает полный пиз..ец.

Так вы будете знать возможности своей фотокамеры и стараться не превышать минимального порога.

При низком ISO недостаток света компенсируют тремя способами:

А) Открытой диафрагмой на светосильном объективе, ежели такой имеется. Например, открывая диафрагму до значений (f/1.8, f/1.6, f/1.4, f/1.2), можно снимать в достаточно густых сумерках. Иногда спасает и стабилизатор.

Совет

Б) Часто выручает длинная выдержка в сочетании со штативом. С рук вы едва ли сможете снять четкий кадр на выдержке длиннее 1/30 секунды, однако со штативом у вас открываются совсем другие перспективы. Конечно, человек в кадре – это не пейзаж, и он не сможет оставаться обездвиженным на протяжении 10 секунд, но, в то же время, на выдержке до одной секунды приемлемый снимок сделать можно.

В) Дополнительные источники света, такие как внешняя вспышка, софтбокс или видеосвет. Этот «набор туриста» позволит вам делать качественные фотографии даже у чёрта в заднице, если только вам потребуется что-то снимать в таком месте.

#2 Правило стиля.

Вы наверняка замечали, что профессиональные ночные фотографии имеют довольно приятный оттенок. Либо холодный, либо умеренно теплый.

Любительские же фотографии подобной роскошью похвастаться не могут.

На «цветовой стиль» в фотографии влияет баланс белого и еще один секрет, который касается непосредственно обработки.

Суть в том, что если баланс белого в вашем фотоаппарате стоит в режиме «Автомат», либо подобран не точно, то оттенки на снимке получатся довольно убогими.

Для того чтобы снимок выглядел как профессиональный нужно либо регулировать баланс белого в графическом редакторе (как это делаю я), либо судорожно подгонять ББ для каждого кадра вручную (как это делают бородатые примочечники 80 уровня).

Если выбрать первый вариант, то после съёмки откорректировать баланс белого достаточно легко – нужно лишь открыть RAW-исходник фотографии в Lightroom (или подобной программе) и сделать несколько движений мышки, чтобы получить такой оттенок, как вам хочется.

Другой секрет цветовой стилизации ночных (и не только) портретов заключается в том, что на снимке мы оставляем, например, всего три преобладающих цвета, а все остальное просто приглушаем.

Из-за ограниченного спектра ушла краснота с лица модели, скрылся лишний мусор, фотография в целом приобрела особенный шарм.

#3 Правило освещения.

Встроенная вспышка при съёмке ночных портретов НЕ используется вообще.

Никогда.

Даже под дулом пистолета.

Обратите внимание

Того глупца, что осмелится нарушить священное правило, постигнет кара небесная, в виде плоской, высвеченной и откровенно любительской фотографии!

Серьезно, встроенная вспышка – это зло, и все равно ученики продолжают присылать мне фотографии с разрушительными последствиями от этого монстра…

Поступите храбро!

Возьмите, и залепите встроенную вспышку жвачкой, а если хотите получать действительно красивые фотографии в тёмное время суток, лучше воспользуйтесь правилом под номером четыре.

#4 Правило здравого смысла.

Самые смекалистые фотографы всегда ищут наиболее освещенные места ночью, чтобы сделать портрет в условиях, приближенных к реальности.

В качестве такого света подойдет что угодно: свет от костра, подсветка здания, фонарь, уличное кафе, фары автомобиля, прожектор, городская иллюминация или…

Все, что только сможете найти в рамках заданной территории.

Правда, без дополнительного оборудования даже в таких местах снимать будет достаточно тяжело, а посему отсюда вытекает последнее, пятое правило.

#5 Правило спецназа.

Предположим, что подготовленный солдат спецназа может вырубить с десяток жлобов голыми руками, но согласитесь, будет куда лучше, если в этих руках окажется пулемет…

То же самое актуально для ночной фотографии.

Да, вам никто не запрещает носиться по городу с одной зеркалкой наперевес и вытягивать один нормальный снимок из пятидесяти дублей, однако будет гораздо удобнее использовать дополнительную снарягу, на которую большинство горе-любителей охотно зажимает денег.

Например, отражатель – без него в ночных портретах вообще никуда, т.к. даже если мы используем свет от фонарей или витрин, он все равно будет очень жёстко направлен с одной стороны, и без отражателя качественного рисунка светотени не получить.

Или бленда.

Она защищает объектив от десятка паразитных боковых лучей света, в результате которых очень велик риск получить паразитные блики и засвеченные края у снимка.

Про штатив, видеосвет и вспышку я уже говорил в правиле под №1.

Ну а теперь давайте посмотрим, как вся эта пятёрка правил работает на деле, и какие снимки с их помощью вы можете получить.

Пример 1

Фотография была сделана без использования дополнительных источников света. Мы просто нашли в центре города здание с интересной подсветкой и фактурой отделки, на фоне которого сделали снимок.

Свет здесь довольно жесткий и падает под 90 градусов, поэтому я попросил девушку поднять лицо к источнику, дабы сгладить светотеневой рисунок.

Иначе получились бы некрасивые острые тени под глазами, носом и подбородком.

Важно

Фокусное расстояние совершенно обычное – 50 мм. ISO 200 ед. Открытая диафрагма f/1.4 и вполне допустимое значение выдержки в 1/80 сек. Съемка велась без штатива – его в этот день просто не было.

За правой границей кадра стоял мой приятель и держал отражатель, помогая получить более или менее качественный кадр в таких условиях. Как видите, если бы не он, шея нашей модели совсем провалилась бы в темноту.

Пример 2

Еще один вариант использования подсветки здания в качестве основного источника освещения.

ISO 400ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.4

Пример 3

В этом случае не было даже отражателя.

Мы нашли небольшую арку в старой части города, освещаемую всего лишь одним прожектором, и сделали достаточно интересный снимок.

Эта девушка смотрит в направлении источника света, ибо в противном случае, здесь получились бы неудачные тени.

Края снимка я дополнительно затемнял в графическом редакторе.

Перевод в ч/б также прибавил работе немного шарма.

ФР (фокусное расстояние) – 50 мм.

Снималось это фото, как и все остальные, в режиме «М», но вы можете использовать более легкий «Av», где будете управлять только выдержкой и светочувствительностью.

ISO – 200 ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2 (потому что мой объектив позволяет выбрать такое значение). В вашем случае, с менее светосильной оптикой, для создания подобного снимка потребуется штатив, ибо выдержка может быть 1/15 или даже 0.8 секунды.

Пример 4

ISO 100ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/5.6

Вспышка в режиме ttl

Пример времени, которое можно подписать под определение «режимного». Солнце, правда, еще за горизонт не закатилось, но и архитектуры с горящими окнами у нас поблизости не было, поэтому выходящие из-за облаков лучи – это единственная подсветка свинцового фона.

Эта фотография сделана со вспышкой на радиосинхронизаторе (можно и на проводе), но без использования всяких софтбоксов, дабы как можно больше приблизить условия съемки к «полевым».

Направлена она чуть сверху под углом примерно 45 градусов, девушка при этом смотрит в ее сторону, чтобы на снимке не было эффекта «двойного носа» и прочих дурацких теней.

Пример 5

ISO 200ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2

Совет

В этом снимке используется холодный видеосвет без насадок, только  баланс белого подкручен в редакторе до более теплых оттенков.

Светить таким устройством нужно сверху и чуть сбоку, чтобы по возможности имитировать реальный фонарь или прожектор. Снизу подсвечивать портретируемых ни в коем случае нельзя, если не хотите получить пример из детских страшилок, с фонариком у подбородка.

Диафрагма была открытой, чтобы огни на заднем плане не ушли в темноту.

В том случае, если у вас вообще нет зеркальной фотокамеры, и вы снимаете на самую обычную мыльницу, я хочу дать вам следующие рекомендации:

А) Если есть настройка ISO, найдите ее и старайтесь держать на минимальных значениях, при этом следя за тем, чтобы снимки не смазывались – просто ищите наиболее светлые места.

Б) Настраивайте ББ вручную или выбирайте режимы (вроде люминесцент или лампа накаливания), так у вас больше шансов получить правильные оттенки на снимках.

В) Используйте видеосвет. Он, в отличие от накамерной вспышки, может работать даже в сочетании с камерой на телефоне. Отражатель и штатив также помогут вам даже на мыльницу добиться хорошего качества ночных портретов.

Еще больше правил ночного портрета, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo. ru/

Источник: http://photo-professional.ru/?p=1451

Фотографируем в зимнее время

Начинающие фотографы, прочитав инструкцию к своему фотоаппарату, озабочены тем, как фотографировать зимой, ведь в инструкции производитель написал, что фотоаппаратом нельзя снимать при минусовой температуре. И у новичков возникает вопрос, неужели для съемки зимой нужны какие-то особенные фотокамеры?

И можно ли все-таки обычным цифровым фотоаппаратом пользоваться при отрицательных температурах?
На самом деле, не существует никаких специальных фотоаппаратов для зимней съемки. Просто нужно соблюдать определенные правила, и тогда вы можете снимать своим фотоаппаратом даже при минус 30 градусов. Но ведь в инструкции написано, что нельзя…

Просто производители фотокамер немного перестраховываются, так как фотоаппарат при использовании в мороз может не соответствовать своим характеристикам. Например, количество фотографий, которые можно снять в мороз, может снизиться из-за быстрого разряда батареи, или дисплей может «тормозить» при минусовых температурах, а оптический стабилизатор изображения может перестать работать в мороз.

Как же фотографировать в мороз?

Понятно, что снимать в мороз можно. Но вам все-таки придется думать о своей фотокамере больше, чем об отмороженных пальцах.

Производитель не дает гарантии, что при отрицательной температуре фотоаппарат будет нормально работать.

Поэтому внимательно читайте правила фотосъемки зимой и помните, что если фотоаппарат сломается в результате воздействия отрицательной температуры и повышенной влажности, то вы можете потерять гарантию на него.

Как избежать конденсата

Вы иногда будете замечать конденсат на линзах объектива. Если линзы объектива или видоискателя запотели – это очень плохо. Причина – холодный корпус фотоаппарата и теплый влажный воздух окружающей среды.

Такое состояние очень опасно для камеры, ведь конденсат появляется не только на поверхности фотоаппарата и линзах объектива, но и на электронной начинке камеры.

Поэтому бывает достаточно просто включить запотевшую фотокамеру, и дорогостоящий ремонт вам обеспечен.

Обратите внимание

Если вы с мороза зашли в теплую комнату и увидели, что холодный корпус камеры стал покрываться «испариной», ни в коем случае не включайте фотоаппарат! Достаньте аккумулятор, карту памяти и оставьте в покое фотоаппарат как минимум на один час после того, как он нагреется до комнатной температуры.

Неплохо, если у вас есть футляр или фотосумка. Тогда перед тем, как зайти в теплое помещение с мороза, спрячьте камеру и все аксессуары в эту сумку. Когда зайдете в помещение, не открывайте фотосумку. Просто оставьте ее в прохладном месте вдали от нагревательных приборов на пару часов до тех пор, пока содержимое фотосумки не нагреется до температуры помещения.

Очень важно! Никогда не берите запотевшую фотокамеру с собой на мороз. Дело в том, что если конденсат замерзнет, то он может нанести вред не только линзам объектива, но и механически-подвижным деталям.

Некоторые неопытные фотографы, когда снимают в мороз, стараются согреть свою камеру в перерывах между съемками и прячут ее под одежду.

Ни в коем случае так не делайте! Под вашей одеждой температура и влажность намного выше, чем снаружи, поэтому вы даже заметить не успеете, как фотоаппарат покроется конденсатом.

И когда вы его достанете, включите и начнете снимать, конденсат моментально замерзнет на линзах объектива или замкнет электросхему при включении фотоаппарата. Если вы уже вышли на мороз и начали снимать, держите камеру до конца съемок в сухом, холодном воздухе, потому что для фотокамеры  не так страшен мороз, как перепады температуры и влажности!

Экономьте электричество

При отрицательных температурах больше всего страдают элементы питания фотокамеры. Емкость аккумулятора или батареек сильно уменьшается при минусовой температуре, поэтому вам пригодятся запасные батарейки, иначе вы сделаете намного меньше снимков, чем в обычных условиях летом.

Если вы довольно много снимаете зимой, в мороз, то купите запасной комплект аккумуляторов. Держите их под верхней одеждой в тепле до тех пор, пока они вам не понадобятся.

Доставайте элементы питания из фотоаппарата и кладите их во внутренний карман одежды, если вы делаете перерыв в съемке.

Чтобы сэкономить заряд батареек, можно отключить все ненужные, по вашему мнению,функции камеры: например, стабилизатор изображения и жидкокристаллический дисплей (если у вас есть оптический видоискатель). Если возможно, реже используйте электропривод зум-объектива и фотовспышку. Выключите автоматический просмотр отснятых кадров и включайте его только при необходимости.

Практически все современные цифровые фотоаппараты тратят очень много заряда батареи при включении, так как в этот момент происходит самотестирование фотокамеры. Поэтому, если хотите сэкономить энергию, избегайте частых включений-выключений фотокамеры.

Лучше всего включить функцию автоотключения фотоаппарата при длительном простое (это режим экономии батареи). После этого не нажимайте никакие кнопки или рычажки, пока фотоаппарат находится в экономном «спящем» режиме.

Ну а если решили снова сделать снимок, отключите «спящий» режим.

Держите фотоаппарат сухим

Если у вас есть специальная камера для подводной съемки, то пропустите это правило. Даже если у вас пыле-влаго-защитная камера, все равно не допускайте попадания на ее корпус и объектив капелек воды от сосулек и снежинок.

Внимательно следите за тем, чтобы вода не попадала на линзы объектива. Мало того, что снимок может быть испорчен такой каплей, так еще может пострадать и просветление линз объектива. Пусть у вас под рукой всегда будет безворсовая тряпочка для ухода за фотоаппаратом.

 Такой тряпочкой при случае можно осторожно промокнуть влагу.

Следите за руками

Бывает, что некоторые фотографы зимой работают с камерой в рукавицах. Хуже придумать нельзя. Рукавицами или перчатками можно случайно заслонить датчики камеры, можно сбить настройки и т. д. Кроме того, ваш дорогостоящий инструмент может просто выскользнуть из рукавиц и упасть на лед или в сугроб.

Что же делать? Если на улице не очень сильный мороз, то перед съемкой рекомендуем снимать рукавицы или перчатки. Чтобы их не потерять, пришейте к ним резинку и протяните через рукава. Так делают детям. В этом случае вы снимаете рукавицу, и она просто повисает на рукаве. В перерывах между съемками согревайте пальцы рук, они вам еще понадобятся, чтобы нажать кнопку спуска затвора.

Можно также купить специальные перчатки для фотографов. Если вам это не по карману, возьмите любые шерстяные перчатки и отрежьте по полпальца. Не обязательно отрезать все пальцы, достаточно отрезать большой и указательный. Но при этом следите за другими пальцами, чтобы они не попали на датчик или еще куда-нибудь.

И еще советы

Чтобы успешно фотографировать зимой, важно учитывать еще несколько факторов, кроме холода. Первое – день короткий и нужно его правильно распланировать.

Второе – поскольку вокруг снег, больше внимания уделите объектам, которые буду особенно выделяться на фоне снега, например, животных. Третье – обращайте внимание на освещенность фотографируемого объекта.

Поскольку солнца мало – выбирайте такой ракурс, при котором освещение будет с вашей стороны.

Четвертое – не доверяйте автоматическим настройкам камеры.

Одной из важнейших особенностей фотосъемки зимой является возможность играть светом. В зависимости от времени съемки, избранного ракурса и направления освещения можно получить разнообразные фотографии.

  • Снимать пейзажи старайтесь утром или вечером, в это время увеличивается количество оттенков.
  • Красивые объекты снимайте против солнца. Свежий снег лучше фотографировать со стороны солнца.
  • Подчеркните детали в будущей композиции, но не перестарайтесь – не следует нагружать кадр большим количеством деталей.
  • На зимних фото притягивают внимание всевозможные изгибы и линии – ищите их и выделяйте.
  • Старайтесь не использовать вспышку, просто немного увеличьте выдержку.
  • Если погода не солнечная, в таких условиях лучше делать портреты.
  • Интересным решением может стать использование в условиях зимней фотосъемки различных светофильтров. Они защищают оптику и фильтруют определенный спектр, заметно меняя изображение, это делает кадры более мягкими и красочными одновременно.

Удачных вам кадров!

Источник: kak-fotografirovat.com

Источник: http://nikon3100.ru/praktika/fotografiruem-v-zimnee-vremya

Как фотографировать в путешествиях. Часть 2

Есть объективные причины, которые мешают фотографу получить удачный кадр.

Проливной дождь, заставляющий прятать фотоаппарат в сумку, пробки на дорогах или проблемы с транспортом, мешающие успеть к началу какого-нибудь мероприятия.

А есть определенные ошибки, которые совершает сам фотограф перед началом съемки. Причем, эти ошибки допускают не только начинающие фотографы, но, иногда, и достаточно опытные.

Поэтому перед началом съемки обязательно проверьте настройки вашей камеры.

Признаюсь, я и сам раньше не всегда следовал этому совету. В итоге, иногда, получал плохие, некачественные снимки. Поэтому, прежде чем сделать первый кадр, взгляните на настройки своего фотоаппарата. А именно:

Переключатель режимов съемки. Убедитесь, что диск переключателя режимов стоит в нужном вам положении.

Как-то мой фотоаппарат сломался, а новый я еще не приобрел. В очередные выходные собрались ехать в парк Айвазовского в Партените, и я попросил у коллеги по работе его SonyDSCH7. В то время я фотографировал только в автоматическом режиме. Первые кадры, сделанные в парке, оказались темными, хотя был солнечный день.

Важно

Первая мысль, посетившая меня – фотоаппарат не исправен. Потом взгляд зацепился за диск переключателя режимов. Он стоял в положение М (ручной режим съемки). После возврата в положение AUTO, все исправилось. С SonyDSCH7 я попадал в такую ситуацию не раз. У этого фотоаппарата очень легко прокручивался диск режимов съемки.

И в момент извлечения камеры из сумки, он иногда сбивался.

ISO (Светочувствительность). Убедитесь, что установили минимальное значение ISO для текущих условий съемки.

Представьте, вечером вы гуляли по вечернему Амстердаму, фотографировали светящиеся огни и витрины улицы Красных фонарей, отражающиеся в канале.

А на следующее утро при ярком солнце пытаетесь запечатлеть на свой фотоаппарат Голландию в миниатюре в парке Мадуродам. При этом совершенно забыв о том, что условия ночной и дневной съемки сильно различаются.

Именно такой случай произошел со мной. Вечерний Амстердам снимался со значением ISO800. И следующие полдня в Гааге я фотографировал с тем же высоким значением ISO, хотя был солнечный день.

Только после обеда в Делфте я заподозрил неладное и сбросил ISO на минимум. Хорошо, что у NikonD5000 качественная матрица, позволяющая снимать на высоких значениях ISO, практически без появления цифрового шума.

Тем не менее, при обработке некоторых фотографий приходилось бороться с артефактами, вызванными шумом.

Вечерний Амстердам, 18 мм, f/4.8, 1/10 c, ISO 800

Утренний Мадуродам, 21 мм, f/11, 1/750 с, ISO 800 – а можно было установить ~ f/11, 1/150 с, ISO 200

Баланс белого. Современные камеры достаточно корректно определяют баланс белого в автоматическом режиме. Если же вы для каких-то сложных условий съемки установили его вручную, не забудьте после вернуть значение AUTO.

Размер и качество изображения. Лично я, практически всегда снимаю в RAW-формате и устанавливаю максимальное качество и размер изображения. Уменьшить размер, вы сможете всегда.

А вот обратное преобразование без потери качества фотографии невозможно. RAW-формат содержит гораздо больше информации об изображении, чем JPG.

Он позволяет фотографу, буквально в одно касание, поправить экспозицию, изменить баланс белого, проявить детали в светах и тенях и т.д.

Автофокус. Все современные объективы оснащены режимом автоматической фокусировки.

Совет

Но при макрофотографии, съемке салютов, фейерверков или когда объект съемки частично скрыт препятствием (забором, стеклом и т.д.) очень часто используют ручную фокусировку.

После не забудьте вернуть переключатель в положение автофокусировки. В противном случае на будущих снимках фокус может оказаться совсем не там, где вы ожидали.

Носуха. Ялтинский зоопарк. Съемка через решетку клетки, ручная фокусировка

Стабилизатор изображения. Стабилизатор изображения позволяет компенсировать микродвижения камеры от дрожания рук и получать резкие кадры на более длинной выдержке. Обычно он всегда включен.

Но при съемке со штатива рекомендуют отключать стабилизатор, чтобы избежать микросмаза.

Не забудьте активировать его после съемки, иначе рискуете в дальнейшем получить нерезкие фотографии, снимая на длинной выдержке.

Режим замера экспозиции. Обычно при съемке используется матричный замер экспозиции (его еще называют оценочным). В этом режиме оценивается освещенность практически всех деталей по всему кадру. Но, к примеру, для съемки силуэтов, используется точечный замер по более светлому небу. Если после не вернуть матричный замер, полученные фотографии могут вас неприятно удивить.

Компенсация экспозиции. Не забудьте сбросить эту настройку в ноль, если не хотите получить недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии при следующей съемке.

У некоторых моделей беззеркальных камер, например Fujifim X-E1, диск компенсации экспозиции находится на верхней части корпуса, и вы случайно можете установить ненулевое значение компенсации экспозиции, не желая того. Будьте внимательны.

Автоматический брекетинг. Многие современные фотоаппараты оборудованы системой автобрекетинга. Автобрекетинг – это автоматическая съемка нескольких (обычно трех, пяти или семи) кадров с разным значением некоторого параметра (экспозиции, баланса белого и др.

) Например, автоматический брекетинг по экспозиции позволяет довольно просто создавать HDR фотографии.

Но если его не отключить сразу после окончания съемки, вы не сразу догадаетесь, почему некоторые кадры получились темными (недоэкспонированными), а другие очень светлыми (переэкспонированными).

И, помните, универсальных настроек не существует. Они устанавливаются в зависимости от условий съемки. Просто старайтесь, чтобы предыдущая съемка не оказывала влияния на кадры следующей.

Возможно для тех, кто фотографирует в полностью автоматическом режиме, многие советы, описанные в этой статье, кажутся непонятными и ненужными. Но, если вдруг у вас стали получаться темные или, наоборот, очень светлые кадры, появились проблемы с резкостью, проверьте не сбились ли настройки вашего фотоаппарата.

Продолжение следует…

Источник: http://www.travel-hystory.com/kak-fotografirovat-v-puteshestviyah-chast-2.html

Как правильно настроить фотоаппарат для предметной съемки, чтобы получить шедевры? — Фото-ресурс.

Приветствую вас на моем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сейчас я совершу урок по первой конкретной фотосъемке – предметной. Какой нужен фон? Какие конкретно настройки фотоаппарата для предметной съемки нужно выставлять?

На эти и многие другие вопросы вы получите ответ как раз сейчас благодаря данной статье. Приступим.

В прошлой статье я писал о предметной съемки дома, в случае если вам весьма интересно, имеете возможность ознакомиться. Сейчас обращение отправится о тонкостях настройки.

основные понятия и Определение

Что же такое предметная съемка? Это один из видов фотографии, что является изображением конкретного предмета либо группы предметов в удачном свете.

Какие конкретно же примеры применения существуют? Это рекламирование любой продукции, к примеру, аксессуаров одежды, техники, в разных каталогах продаж, рекламах и журналах.

Настройки фотоаппарата

  1. Ручной режим (М). Нужен чтобы осуществлять контроль целый процесс съемки. При отсутствии данного режима применяйте режим приоритет диафрагмы, что на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
  2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус в обязательном порядке должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
  3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
  4. Выставите формат съемки JPG с высоким разрешением и хорошим качеством. В случае если ваш фотоаппарат разрешает, то формат RAW – наилучший выбор. Не забывайте, что необходимо мочь с ним трудиться.
  5. Баланс белого (ББ) должен быть совершенно верно подобран в соответствии с источником света. Возможно воспользоваться автоматической подборкой, а возможно воспользоваться белым страницей и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, разглядим ниже.
  6. Значение диафрагмы необходимо выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. В большинстве случаев опытные фотографы применяют f/5,6 – f/11 для получения громадной глубины. Для чего она нужна? С громадным значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не взять размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
  7. Значение выдержки. В случае если поставить на режим А (Av), то выдержка установится машинально. По окончании чего возможно перейти в ручной режим и выставить выдержку в соответствии с взятой из режима А (Av).
  8. Встроенную вспышку я рекомендую отключить чтобы не было получения чёрных и твёрдых теней.
  9. Включение режима съемки по таймеру окажет помощь сделать более надежный и качественный кадр и избежать любого перемещения фотоаппарата на протяжении съемки, потому, что выдержка выставляется большая.
  10. Что применяют специалисты в качестве дополнительных подробностей? Трос либо пульт дистанционного управления, каковые оказывают помощь осуществлять контроль съемку на расстоянии. И необходимым есть штатив, дабы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

  • Заберите белый лист бумаги;
  • Поднесите лист к выстроенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на страницу;
  • Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние подробности в кадре;
  • Открыть настройки и установить этот цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Выбор фона. Главные правила

  1. В большинстве случаев клиент сам определяет цвет фона.
  2. Фотографировать дома на естественном фоне запрещено. Это показывает непрофессионализм.
  3. Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, дабы не заострять на себе внимание;
  4. В случае если предмет яркий, то применяйте тёмный фон.
  5. В случае если предмет чёрный, то используйте белый фон.
  6. Хорошими тонам фонов являются тёмный, белый и серый.
  7. Фоном может служить каждая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, иные материалы и пластик.
  8. Яркий либо белый фон – совершенный выбор, потому, что четко просматриваются границы предмета.

Как взять тёмный фон?

  • Настройте экспозицию так, дабы изображение было полностью тёмным, наряду с этим не применяя вспышку.
  • Фон обязан не иметь освещения и быть дальше от объекта. Возможно разместить предмет в дверном проеме, дабы позади был чёрный коридор либо задернуты шторы.
  • Любой свет не должен попадать на фон. Не используйте зонты.
  • Запрещено сказать об определенных настройках, но направляться принимать к сведенью главные рекомендации.
  • Применять любой материал тёмного цвета, ткань, бумага, пластик.

Чистота снимаемого объекта

Дабы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на любой снимок, уберите пыль и всяческий мусор с предмета.

Применяйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики либо воздуходувки, дабы не оставлять никаких следов.

На ровных и блестящих материалах видны отпечатки пальцев, исходя из этого рекомендую надеть медицинские перчатки перед приготовлением объекта.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про долгую и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это также не неважно. Для чистки объектива, я использую особый карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки. Таких ассистентов я брал на Алиекспресс.

Весьма доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Освещение

Освещение – основной нюанс в фотографии, а тем более в предметной съемке. Умение добиться хорошего освещения – выбор специалистов. Какое оно должно быть?

Мягкий и равномерный свет без четких теней. Как я этого добиться?

Имеется пара вариантов:

1 Вариант

Расположите две вспышки с белыми зонтами, каковые направлены к объекту под прямым углом и расположены сбоку от столика с предметом.

Какие конкретно тонкости необходимо знать? Разместите над предметом любой отражатель, им может служить кроме того простая белая простыня, которая окажет помощь компенсировать свет и смягчить тени.

Как должны смотреться тени снимаемого предмета? Они должны быть легкими и размытыми и быть лишь под самим объектом. Дабы тени отсутствовали, необходимо придерживаться следующих правил:

  • Разместите предмет на матовом стекле либо узком белом пластике;
  • Установите запасного подсветку снизу от объекта.

2 Вариант

Второй вариант содержится в применении фотобоксов (лайткуб). Он более действенный для предметной съемки.

В качестве осветительных устройств, возможно применять прожекторы, установленные по бокам и сверху. Что бы избавиться от теней снизу, установите еще один в нижнюю часть.

Таковой фотобокс, возможно приобрести либо сделать собственными руками. Ничего сложного тут нет. Берется коробка, разрезается, обклеивается со всех сторон калькой либо белой бумагой.

Устанавливаются прожектора.

Совет! Дабы добиться прекрасного отражения, снизу устанавливается кусок акрилового пластика тёмного либо белого цвета, в зависимости от цвета предмета.

коррекция параметров и Контроль качества съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и разглядываем снимок на наличие следующих технических подробностей:

  • Случайный смаз;
  • Небольшой ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
  • Неправильно выставленный фокус;
  • Отсутствие фокуса совсем.

Эти параметры нельзя исправить при обработке. Нужно просматривать все неточности на экране монитора.

Определяем верно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы ни при каких обстоятельствах не сможете выяснить экспозицию на глаз по дисплею, потому, что довольно часто он дает недостоверную данные. Читаем гистограмму.

Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

  1. Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
  2. Горизонталь показывает яркость от тёмного до белого;
  3. Уровень яркости определяется по вертикали числом пикселей.

Существует ли совершенная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взор на гистограмму окажет помощь распознать все недочёты изображения. Так как распознать и затемнить белые части снимка, каковые не имеют информации о подробностях – нереально, кроме того в графическом редакторе.

Не забывайте, верная экспозиция – залог качественного изображения.

Метод предметной съемки

  1. Настраиваем освещение.
  2. Ищем фон.
  3. Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой мусора и явной пыли.
  4. Закрепляем фотоаппарат на штативе.
  5. Ищем подходящий ракурс съемки.
  6. Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
  7. Наводим правильный фокус и фотографируем.
  8. Контролируем полученное изображение и вносим поправки в технические изюминки.
  9. Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

  • Сперва настройте ГРИП и диафрагму, потому, что они зависящие друг от друга параметры. Дабы прекрасно выполнить настройку, применяйте высокие значения светочувствительности.
  • Не забудьте по окончании выставить минимальное значение чувствительности! Это принципиально важно чтобы получить минимальное количество цифровых шумов!
  • Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, поменяйте значения выдержки, дабы не сбить настроенную ГРИП.
  • Отключите встроенную вспышку.
  • Выставляем баланс белого.
  • Подготавливаем режим съемки по таймеру либо вспомогательное оборудование: пульт д/у либо трос.

Вам травится предметная съемка? Желаете вправду приобретать впечатляющих результатов? У меня, что вам дать совет. Существует весьма впечатляющий, детальный и такая простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». По окончании его просмотра, вы станете спецов в данной области.

Не откладывайте собственный обучение на завтра, потому что послезавтра не было нужно жалеть!

На этом я с вами прощаюсь. Самый главный материал я попытался изложить детально, все несущественные подробности опустил.

Хочу вам хороших снимков в виде предметной съемки. Не забывайте настройки и основные советы собственной камеры и тогда в обязательном порядке получите броские и четкие фотографии. Помните подписываться на предстоящие обновления блога и информируйте своим приятелям об данной статье в соцсетях.

До новых встреч!

Как верно настроить фотоаппарат в студии. Фотошкола СветоСила. Дистанционное обучение


Интересно почитать:
Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:
  • А вы знаете, как правильно настроить фотоаппарат при фотосъемке на улице?

    Здравствуйте, фотолюбители! С вами на связи, Тимур Мустаев. Где вы предпочитаете фотографировать? На улице либо же в том месте, где имеется лишь…

  • А вы знаете, какой объектив для предметной съемки canon лучше всего использовать?

    Приветствую вас, глубокоуважаемые читатели! С вами снова, Тимур Мустаев. Ежедневно мы, сами того не подозревая, становимся заложниками рекламы, которая…

  • Режимы съемки фотоаппарата

    Современные фотокамеры отличаются богатыми функциональными возможностями. В них в большинстве случаев встроены стандартные сюжетные программы фотосъемки,…

  • А вы настроили такой параметр как iso, на своем фотоаппарате?

    Приветствую вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Появляются большое количество споров среди фотографов, как верно…

  • Ручной режим в фотоаппарате: как с ним правильно работать и в каких случаях?

    Хороший сутки! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как прекрасно вы понимаете собственную технику? Не могу отрицать воображения и важности идеи для…

  • Что такое предметная съемка?

    Предметная съемка есть особым видом мастерства фотографии и содержится в создании снимков предмета либо группы предметов. Таковой вид съемки…

Как правильно фотографировать в путешествии: Настройки фотоаппарата

Главная страница · Полезно фотографу

Обновлено 27.05.2019   ·   Комментарии: 39   ·   На чтение: 5 мин   ·   Просмотры:

7 812

Есть объективные причины, которые мешают фотографу получить удачный кадр. Проливной дождь, заставляющий прятать фотоаппарат в сумку, пробки на дорогах или проблемы с транспортом, мешающие успеть к началу какого-нибудь мероприятия. А есть определенные ошибки, которые совершает сам фотограф перед началом съемки. Причем, эти ошибки допускают не только начинающие фотографы, но, иногда, и достаточно опытные.

Поэтому перед началом съемки обязательно проверьте настройки вашей камеры.

Признаюсь, я и сам раньше не всегда следовал этому совету. В итоге, иногда, получал плохие, некачественные снимки. Поэтому, прежде чем сделать первый кадр, взгляните на настройки своего фотоаппарата. А именно:

Переключатель режимов съемки. Убедитесь, что диск переключателя режимов стоит в нужном вам положении.

Как-то мой фотоаппарат сломался, а новый я еще не приобрел. В очередные выходные собрались ехать в парк Айвазовского в Партените, и я попросил у коллеги по работе его Sony DSCH7. В то время я фотографировал только в автоматическом режиме. Первые кадры, сделанные в парке, оказались темными, хотя был солнечный день. Первая мысль, посетившая меня – фотоаппарат не исправен. Потом взгляд зацепился за диск переключателя режимов. Он стоял в положение М (ручной режим съемки). После возврата в положение AUTO, все исправилось. С Sony DSCH7 я попадал в такую ситуацию не раз. У этого фотоаппарата очень легко прокручивался диск режимов съемки. И в момент извлечения камеры из сумки, он иногда сбивался.

ISO (Светочувствительность). Убедитесь, что установили минимальное значение ISO для текущих условий съемки. Представьте, вечером вы гуляли по вечернему Амстердаму, фотографировали светящиеся огни и витрины улицы Красных фонарей, отражающиеся в канале. А на следующее утро при ярком солнце пытаетесь запечатлеть на свой фотоаппарат Голландию в миниатюре в парке Мадуродам. При этом совершенно забыв о том, что условия ночной и дневной съемки сильно различаются.

Именно такой случай произошел со мной. Вечерний Амстердам снимался со значением ISO 800. И следующие полдня в Гааге я фотографировал с тем же высоким значением ISO, хотя был солнечный день. Только после обеда в Делфте я заподозрил неладное и сбросил ISO на минимум. Хорошо, что у Nikon D5000 качественная матрица, позволяющая снимать на высоких значениях ISO, практически без появления цифрового шума. Тем не менее, при обработке некоторых фотографий приходилось бороться с артефактами, вызванными шумом.

Вечерний Амстердам, 18 мм, f/4.8, 1/10 c, ISO 800

Утренний Мадуродам, 21 мм, f/11, 1/750 с, ISO 800 – а можно было установить ~ f/11, 1/150 с, ISO 200

Баланс белого. Современные камеры достаточно корректно определяют баланс белого в автоматическом режиме. Если же вы для каких-то сложных условий съемки установили его вручную, не забудьте после вернуть значение AUTO.

Размер и качество изображения. Лично я, практически всегда снимаю в RAW-формате и устанавливаю максимальное качество и размер изображения. Уменьшить размер, вы сможете всегда. А вот обратное преобразование без потери качества фотографии невозможно. RAW-формат содержит гораздо больше информации об изображении, чем JPG. Он позволяет фотографу, буквально в одно касание, поправить экспозицию, изменить баланс белого, проявить детали в светах и тенях и т.д.

Автофокус. Все современные объективы оснащены режимом автоматической фокусировки. Но при макрофотографии, съемке салютов, фейерверков или когда объект съемки частично скрыт препятствием (забором, стеклом и т.д.) очень часто используют ручную фокусировку. После не забудьте вернуть переключатель в положение автофокусировки. В противном случае на будущих снимках фокус может оказаться совсем не там, где вы ожидали.

Носуха. Ялтинский зоопарк. Съемка через решетку клетки, ручная фокусировка

Стабилизатор изображения. Стабилизатор изображения позволяет компенсировать микродвижения камеры от дрожания рук и получать резкие кадры на более длинной выдержке. Обычно он всегда включен. Но при съемке со штатива рекомендуют отключать стабилизатор, чтобы избежать микросмаза. Не забудьте активировать его после съемки, иначе рискуете в дальнейшем получить нерезкие фотографии, снимая на длинной выдержке.

Режим замера экспозиции. Обычно при съемке используется матричный замер экспозиции (его еще называют оценочным). В этом режиме оценивается освещенность практически всех деталей по всему кадру. Но, к примеру, для съемки силуэтов, используется точечный замер по более светлому небу. Если после не вернуть матричный замер, полученные фотографии могут вас неприятно удивить.

Компенсация экспозиции. Не забудьте сбросить эту настройку в ноль, если не хотите получить недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии при следующей съемке. У некоторых моделей беззеркальных камер, например Fujifim X-E1, диск компенсации экспозиции находится на верхней части корпуса, и вы случайно можете установить ненулевое значение компенсации экспозиции, не желая того. Будьте внимательны.

Автоматический брекетинг. Многие современные фотоаппараты оборудованы системой автобрекетинга. Автобрекетинг – это автоматическая съемка нескольких (обычно трех, пяти или семи) кадров с разным значением некоторого параметра (экспозиции, баланса белого и др.) Например, автоматический брекетинг по экспозиции позволяет довольно просто создавать HDR фотографии. Но если его не отключить сразу после окончания съемки, вы не сразу догадаетесь, почему некоторые кадры получились темными (недоэкспонированными), а другие очень светлыми (переэкспонированными).

И, помните, универсальных настроек не существует. Они устанавливаются в зависимости от условий съемки. Просто старайтесь, чтобы предыдущая съемка не оказывала влияния на кадры следующей.

Возможно для тех, кто фотографирует в полностью автоматическом режиме, многие советы, описанные в этой статье, кажутся непонятными и ненужными. Но, если вдруг у вас стали получаться темные или, наоборот, очень светлые кадры, появились проблемы с резкостью, проверьте не сбились ли настройки вашего фотоаппарата.

Продолжение следует…

Как использовать три настройки основной камеры

Вы все еще снимаете в автоматическом режиме? Нет ничего плохого в использовании автоматической настройки на вашей зеркальной камере, но научившись использовать ручные настройки камеры, вы получите больший контроль над своими фотографиями, позволите снимать в любых условиях освещения и побудите вас снимать более творчески.

Настройки

DSLR предназначены для того, чтобы дать фотографу полный контроль над тем, как ваша камера делает снимки. Хорошая новость в том, что вам не нужно изучать настройки цифровой камеры сразу.Вы можете делать это шаг за шагом, чтобы увидеть результаты. В этом посте мы рассмотрим три основных параметра камеры - выдержку, ISO и диафрагму.


Как использовать ручные настройки камеры

Хотя съемка в ручном режиме на вашу камеру может показаться сложной, на самом деле для этого нужно просто понять экспозицию и много практики. Три параметра, обсуждаемые в этой статье, образуют то, что обычно называют треугольником экспозиции. ISO, выдержка и диафрагма - все они используются для изменения количества света, попадающего в объектив вашей камеры, чтобы правильно экспонировать снимок.

Переход в ручной режим камеры

Когда ваша камера настроена на , автоматический режим e, она считывает сцену, которую вы снимаете, и корректирует диафрагму, выдержку и ISO для получения точно экспонированной фотографии. По большей части ваша камера отлично справляется с выбором настроек для использования в той или иной ситуации.

Ручной режим , напротив, позволяет творчески управлять своими фотографиями. Изменение только одного аспекта треугольника экспозиции позволяет снимать портреты с красивым боке и малой глубиной резкости, создавать размытие движения при съемке водопадов, останавливать действие при съемке дикой природы или спортивных мероприятий и легко снимать сцены с низким освещением.То, как на самом деле изменить настройки и использовать камеру в ручном режиме, будет зависеть от марки и модели вашей камеры, поэтому ваша домашняя задача - прочитать руководство к камере и выяснить, как изменить настройки вручную.

СОВЕТ:

Перед тем, как начать экспериментировать в ручном режиме, убедитесь, что у вас есть система, позволяющая держать вашу коллекцию фотографий под контролем. Изучив настройки камеры, вы, скорее всего, сделаете сотни фотографий. Поиск дубликатов, такой как Gemini 2 для Mac, позволит вам легко избавиться от ненужных похожих снимков, которые вы делаете, пробуя различные настройки.Его можно скачать бесплатно, так что попробуйте.


ISO: светочувствительность камеры

ISO означает Международная организация по стандартизации. Это руководящий орган, который стандартизирует рейтинги чувствительности для камер. Регулировка настройки ISO на вашей камере позволит вам легко снимать в различных условиях освещения, но, в зависимости от размера сенсора вашей камеры, настройка более высокого ISO может быть дорогостоящей.

Что такое ISO?

Термин ISO был перенесен со времен пленочных фотоаппаратов, когда нужно было покупать пленку определенной светочувствительности, в зависимости от того, какие фотографии вы снимали.Благодаря цифровым технологиям светочувствительность пленки ушла в прошлое, но мы сохранили ISO, чтобы фотографы могли регулировать светочувствительность камеры.

Топ-7 лучших настроек камеры для съемки стоковых материалов

Если вы только начинаете продавать видеоматериал, вы можете воспользоваться моментом, чтобы убедиться, что вы снимаете таким образом, чтобы максимизировать ваши продажи видео.

Вы хотите быть уверены, что ваши клипы оптимизированы таким образом, чтобы их могло использовать как можно больше потенциальных покупателей.Важно правильно настроить эти настройки с самого начала, потому что многие из них вы не можете изменить при пост-обработке.

Я снимаю с помощью цифровой зеркальной камеры Canon (если вам интересно, можете посмотреть мое оборудование здесь), поэтому в этом руководстве будут отражены многие настройки, которые я использую лично. Однако большинство из них все еще применимо, если вы снимаете и беззеркальной системой.

1 | Частота кадров

Какая частота кадров лучше всего подходит для видеосъемки?

Наиболее распространенные варианты частоты кадров - 24, 30 или 60 кадров в секунду.

Чтобы быстро пояснить, fps означает количество кадров в секунду, и это мера того, сколько кадров уместится в одну секунду времени.

Очевидно, что каждая настройка будет придавать вашему отснятому материалу свой внешний вид.

Для съемки в реальном времени я всегда предпочитаю использовать 24 кадра в секунду. Это придает видеоматериалу максимально кинематографическое качество. Большая часть моего контента основана на образе жизни, поэтому я хочу, чтобы он выглядел и казался аутентичным. 24 кадра в секунду мне идеально подходят.

Для замедленной съемки вам нужно будет снимать со скоростью 60 кадров в секунду или даже выше , если ваша камера имеет такую ​​возможность. Я снимаю на камеру со скоростью 120 кадров в секунду.

Когда вы снимаете со скоростью 60 кадров в секунду (или выше), вы даете себе возможность замедлить отснятый материал при постобработке. Чтобы объяснить, что теперь у вас в кадре 60 кадров в секунду (в 2 раза больше обычных 24 или 30 кадров в секунду), поэтому, когда вы будете готовы замедлить кадры до реального времени, у вас будет вдвое больше информации, чтобы заполнить промежутки времени. .

2 | Баланс белого

Не вдаваясь в технические подробности, я кратко объясню, что такое баланс белого и почему важно получить правильные настройки.

Вы когда-нибудь делали фотографию, которая выглядела более синей, чем в реальной жизни? Или более апельсиновый?

Это потому, что на камере неправильно установлен баланс белого.

Ваша камера не так сложна, как человеческий глаз (это все еще меня поражает). Ваш глаз автоматически настраивается на цветовую температуру, поэтому то, что вы видите, всегда идеально сбалансировано по белому.Однако камера - это технический инструмент. Он вычисляет баланс белого просто на основе заданной нами цветовой температуры.

Чтобы помочь вам понять, разные источники света имеют разную цветовую температуру. Солнце имеет другую цветовую температуру (5600k), чем лампа накаливания в вашем доме (2500k).

Без изменения настроек камеры изображение снаружи будет очень синим, а изображение в вашем доме - очень оранжевым.

Когда вы сообщаете камере, какую температуру нужно регулировать, она знает, как сделать белый цвет действительно белым.Это, в свою очередь, исправит всю картинку (или отснятый материал), чтобы запечатлеть мир таким, каким его видит ваш глаз. Отсюда и термин «баланс белого».

Взгляните на несколько быстрых фотографий моей клавиатуры. Обратите внимание, что они были сняты внутри с цветовой температурой где-то около 3000. Слева направо вы увидите, как они выглядят забавно, когда баланс белого установлен неправильно, середина правильная.

Ваша камера может работать немного иначе, чем моя, поэтому вам нужно провести небольшое исследование, чтобы точно узнать, как отрегулировать настройки вашей камеры.

Как только я нажму на функцию «WB», вы увидите, что я могу прокручивать слева направо различные варианты, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для моей сцены.

Честно говоря, моя камера неплохо справляется с автоматическим балансом белого, поэтому я часто оставляю его там.

Снаружи: Когда я нахожусь на улице, обычно требуется некоторая помощь, поэтому я обычно устанавливаю настройку тени или солнечного света (между 5000-6000k), наконец, вы всегда можете настроить ее вручную.

Если ни одна из моих предустановленных настроек не выглядит правильной, я перейду к этой последней функции и установлю ее вручную.

Too Orange: Как показывает опыт, если все выглядит слишком оранжевым, вам нужно уменьшить это число WB.

Too Blue: Если все выглядит слишком синим, увеличьте это число.

Это требует некоторой практики, но вы быстро научитесь этому. У вас есть некоторый контроль над этим, когда вы редактируете, но я настоятельно рекомендую вам правильно настроить эти настройки с самого начала.

Всегда лучше иметь это с самого начала, чем пытаться исправить это позже.Вы будете благодарить себя за то, что просматриваете Netflix во время загрузки видео, вместо того, чтобы вручную исправлять эти цвета один за другим.


Пссст!

Хотите нырнуть еще глубже? Если вы читали мои ежемесячные отчеты о доходах, то вы уже знаете, что я не добавил ни одного клипа или фотографии в свое портфолио с января этого года, и тем не менее я все еще зарабатываю сотни долларов каждый месяц на фотографиях и видео. продажи. Это самые легкие деньги, которые я когда-либо делал.Я покажу вам, как именно это сделать, даже с небольшим портфолио клипов в формате HD.

Вы получите красивый 20-страничный PDF-файл, наполненный ценным контентом, полным инсайдерских приемов, в том числе

  • 8 основных категорий и жанров акций
  • Превращение вашего портфеля в машину для зарабатывания денег (буквально )
  • Как найти ключевые слова, которые быстро займут высокие позиции в результатах поиска, чтобы ваши фотографии и видеоклипы продавались снова и снова

Скачать: Полное руководство по продаже пакета акций

3 | Aperture

Настройки диафрагмы для видеоматериалов полностью зависят от объекта съемки и желаемого результата.

Чем шире ваша диафрагма (f1,8-f4), тем меньше будет глубина резкости.

Это просто означает, что ваш объект будет в фокусе, а фон будет размытым.

Отличные примеры, когда вам нужна широкая диафрагма, - это портреты, крупные планы растений или диких животных или что-нибудь еще, что вы, возможно, пытаетесь выделить в кадре.

Еще один отличный пример - если вы пытаетесь оставить в кадре некоторое отрицательное пространство, где копия (или текст) может оказаться для рекламодателя.Об этом следует помнить при адаптации снимков к стоковой фотографии.

Широкая диафрагма также полезна в условиях низкой освещенности. Максимально широкое открытие диафрагмы позволит проникать в камеру всему доступному свету, что может потребоваться в определенных ситуациях (съемка ночью или в темной комнате).

С другой стороны, если вы сохраните маленькую диафрагму (f13-f22), это увеличит глубину резкости. Это может быть полезно для пейзажных снимков, когда вы хотите, чтобы все в кадре было видно и в фокусе.

4 | Выдержка

Я провел много исследований по установке выдержки для стандартных видеоматериалов, и вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать при принятии решения о том, какую выдержку снимать для стандартного видео DSLR.

Существует так называемое правило 180 градусов, которое проникает в механику оригинальных углов затвора, которые раньше были поворотными затворами. Идите вперед и погуглите, если вам нужны подробные сведения, но для наших целей мы сделаем это коротким и простым.

Убедитесь, что скорость затвора всегда в два раза превышает количество кадров в секунду, которые вы снимаете. Помните эту первую настройку, о которой мы говорили?

Если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, выдержка должна быть 1/50 или 1/60 секунды.

Если вы снимаете со скоростью 60 кадров в секунду, вы хотите, чтобы выдержка была около 1/120 секунды.

В этих числах есть место для маневра, но в целом вы хотите оставаться ближе к этой области.

Поиграйте с этим в качестве эксперимента, чтобы увидеть, что произойдет - слишком медленно, и ваши кадры будут иметь хорошее размытие при движении, которое может быть желательным или нежелательным.Слишком быстро, и это будет выглядеть искусственно технически - подумайте о старых камкордерах 1980-х годов.

5 | ISO

Эта переменная во многом зависит от камеры, которую вы используете.

Как правило, вы всегда должны сохранять настройки ISO на минимально возможном уровне.

Когда много света, ISO не является проблемой, так как вы можете просто держать его около 100-300 и даже не думать об этом. Однако будут моменты, когда вам не хватит света для этой роскоши, и вам придется увеличить ISO.

Если ваша диафрагма установлена ​​настолько широкой, насколько это возможно, а выдержка слишком длинная, как рекомендовано, а экспозиция все еще слишком темная, вам придется отрегулировать ISO.

Вот где это зависит от вашей камеры - некоторые камеры высокого класса достаточно хороши, чтобы вы могли поднять ISO до 1200-1500, не замечая слишком большого шума, однако с большинством камер вы действительно должны стараться оставаться ниже 800-1000 макс. ваш ISO.

Это особенно важно при отправке отснятого материала на сайты стоковых видео.Ваш клип будет быстро отклонен, если будет хоть малейший шум. Со мной такое случалось много-много раз.

6 | Профили изображений

Профили изображений - это встроенные в камеру настройки, которые вы можете изменить для определенных сценариев, таких как пейзажи, портреты, спорт и т.д. Это важно, потому что, как участник акции, вы хотите дать покупателю максимальную свободу редактировать или адаптировать отснятый материал для своих собственных проектов.

Чтобы добиться этого, убедитесь, что вы снимаете в необработанном или плоском стиле (или как можно ближе к нему).

Съемка в этом стиле позволяет захватить в видеоматериал как можно больше доступной информации об экспозиции (в кадре будут все черные, белые и промежуточные диапазоны теней). Это называется динамическим диапазоном.

Чем большего динамического диапазона вы можете достичь, тем лучше и кинематографичнее будет выглядеть ваш отснятый материал при постобработке. Как только вы перейдете к редактированию отснятого материала, вы можете сделать несколько настроек здесь и там, чтобы идеально настроить его для экспорта.Подробнее об этом позже.

Многие пользователи Canon называют этот тип профиля изображения C-LOG. Не все камеры имеют такую ​​возможность, на самом деле, даже среди Canon, некоторые камеры начального уровня не имеют. Если это невозможно на вашем оборудовании, вы все равно можете настроить камеру для съемки в профиле плоского изображения, который будет максимально приближен к настройке LOG.

Давайте рассмотрим, как это настроить.

Зайдите в стили изображения на вашей конкретной камере, прокрутите вниз, чтобы настроить профиль, определенный пользователем.

Вы можете сохранить эту настройку, чтобы использовать ее для всех ваших видеоматериалов в будущем.

Уменьшите насыщенность, уменьшите контраст и уменьшите резкость в тех областях, где вы предпочитаете.

Поиграйте здесь, пока не найдете настройку, которая вам нравится. Вот как у меня сейчас есть свой набор:

Поиграйте с множеством этих настроек на разных снимках, а затем перенесите их в свою программу редактирования.

Чтобы решить, что лучше всего подходит вашему стилю, потребуется несколько проб и ошибок.Что касается меня, я предпочитаю делать ровный снимок (полностью с резкостью и контрастом), а затем оставлять немного там для насыщенности.

7 | Разрешение

Наконец, поговорим о разрешении.

Опять же, вы можете быть ограничены моделью вашей камеры.

Если ваша камера может снимать в разрешении 4k, я бы сказал, что это то, к чему вы должны стремиться. Вы не только заработаете больше денег за клип с 4К, но я верю, что вы продлите срок хранения ваших отснятых материалов, снимая с максимально возможным разрешением.

Как я уверен, вы знаете, видео технологии становятся все более и более изощренными. По мере того, как разрешение продолжает улучшаться, видеоматериалы в формате HD будут выглядеть все более устаревшими.

Это пока не критично, поскольку большинство моих самых продаваемых клипов были сняты в HD на моем Canon 7D. Однако разумно иметь это в виду, если вы покупаете новую камеру или настраиваете эту опцию для текущей камеры.

Я надеюсь, что эти рекомендации дали вам несколько полезных идей о том, как подготовить камеру к съемке некоторых стоковых материалов.Сообщите мне, где у вас есть вопросы. Как настроить камеру?

Меню съемки (НАСТРОЙКА СЪЕМКИ)

Содержание "

Введите условие поиска и щелкните.

Настройте параметры съемки.


Чтобы отобразить параметры съемки, нажмите MENU / OK на экране съемки и выберите вкладку ( НАСТРОЙКА СЪЕМКИ ).

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

НАСТРОЙКА ПРИВОДА

Отрегулируйте настройки для различных режимов движения.

Опция Описание
НАСТРОЙКА BKT Выберите настройки, используемые при повороте диска привода на BKT (BKT SETTING).
CH HIGH SPEED BURST Выберите частоту кадров, используемую при повороте диска привода на CH (непрерывная высокая скорость): 14, 11 или 8 кадров в секунду. Обратите внимание, что 14 кадр / с доступен только с электронным затвором, а 11 кадр / с только с электронным затвором или усилителем мощности (приобретается отдельно).
CL НИЗКАЯ СКОРОСТЬ РАЗРЫВА Выберите частоту кадров, используемую при повороте диска привода на CL (непрерывная низкая скорость): 5, 4 или 3 кадра в секунду.
ADV. НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА Выберите фильтр, используемый при повороте диска привода на ADV. (Расширенные параметры фильтра).

НАСТРОЙКА БКТ

Используйте BKT SELECT для выбора типа брекетинга и опции AE BKT , ISO BKT , FILM SIMULATION BKT , WHITE BALANCE BKT и FOCUS BKT для выбора величины брекетинга для каждого типа.

Опция Описание
BKT SELECT Выберите из AE BKT , ISO BKT , FILM SIMULATION BKT , WHITE BALANCE BKT , DYNAMIC RANGE BKT и FOCUS BKT .
AE BKT

Отрегулируйте настройки брекетинга экспозиции.

КАДРЫ / НАСТРОЙКА ШАГА : Выберите количество снимков в последовательности брекетинга ( КАДРЫ ), и величина экспозиции будет варьироваться для каждого снимка ( ШАГ ).

1 КАДР / НЕПРЕРЫВНЫЙ : Выберите, будут ли кадры в последовательности брекетинга сниматься по одному ( 1 КАДР ) или одной серией ( НЕПРЕРЫВНО ).

НАСТРОЙКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ : Выберите порядок, в котором будут сделаны снимки.

ISO BKT Выберите из ± ⅓ , ± ⅔ и ± 1 .
BKT МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ Выберите три типа имитации пленки, используемых для брекетинга имитации пленки (МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ).
БАЛАНС БЕЛЫЙ Выберите из ± 1 , ± 2 и ± 3 .
FOCUS BKT

Следующие настройки доступны, когда FOCUS BKT выбрано для BKT SELECT .

Опция Описание
РАМКИ

Выберите количество снимков.

ШАГ

Выберите степень изменения фокуса при каждом снимке.

ИНТЕРВАЛ Выберите интервал между снимками.

Не регулируйте зум во время съемки.

Прилагаемая вспышка не срабатывает.

Фокус и РАМЫ / ШАГ

Соотношение между фокусом и опциями, выбранными для КАДРЫ и ШАГ , показано на иллюстрации.

Фокус переместится из исходного положения в бесконечность.

Small Значения STEP переводятся в небольшие изменения фокуса, большие значения - в большие изменения.

Независимо от того, какой вариант выбран для FRAMES , съемка заканчивается, когда фокус достигает бесконечности.

АВТОЗАПУСК

Выберите задержку спуска затвора.

Опция Описание
2 СЕК Затвор срабатывает через две секунды после нажатия кнопки спуска затвора. Используется для уменьшения размытости, вызванной движением камеры при нажатии кнопки спуска затвора.Индикатор автоспуска мигает, пока таймер ведет обратный отсчет.
10 СЕК Затвор срабатывает через десять секунд после нажатия кнопки спуска затвора. Используйте для фотографий, на которых вы хотите проявить себя. Индикатор автоспуска мигает непосредственно перед съемкой.
ВЫКЛ. Автоспуск выключен.

Если выбрана опция, отличная от ВЫКЛ. , таймер запустится, когда кнопка спуска затвора будет нажата до конца.На дисплее монитора отображается количество секунд, оставшихся до срабатывания затвора. Чтобы остановить таймер до того, как будет сделан снимок, нажмите DISP / BACK .

При использовании кнопки спуска затвора стойте за камерой. Если вы стоите перед объективом, это может помешать фокусировке и экспозиции.

Автоспуск автоматически выключается при выключении камеры.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТАЙМЕРНАЯ СЪЕМКА

Настройте камеру для автоматической фотосъемки с заданным интервалом.

  1. Выделите ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТАЙМЕРНАЯ СЪЕМКА на вкладке ( НАСТРОЙКА СЪЕМКИ ) и нажмите MENU / OK .

  2. Используйте селектор, чтобы выбрать интервал и количество снимков. Нажмите MENU / OK , чтобы продолжить.

  3. Используйте селектор, чтобы выбрать время начала, а затем нажмите MENU / OK . Съемка начнется автоматически.

Съемку с интервальным таймером нельзя использовать при выдержке B (ручная выдержка) или при съемке с мультиэкспозицией.В режиме серийной съемки каждый раз при спуске затвора делается только один снимок.

Рекомендуется использовать штатив.

Перед запуском проверьте уровень заряда аккумулятора. Мы рекомендуем использовать дополнительный адаптер переменного тока 9 В переменного тока и переходник постоянного тока CP ‑ W126.

Дисплей отключается между снимками и загорается за несколько секунд до того, как будет сделан следующий снимок. Дисплей можно активировать в любой момент, нажав кнопку спуска затвора.

Чтобы продолжать съемку до заполнения карты памяти, установите количество снимков .

ТИП ЗАДВИЖКИ

Выберите тип жалюзи. Выберите электронный затвор, чтобы отключить звук затвора.

Опция Описание
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАСЛОНКА Делайте снимки с механическим затвором.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР Делайте снимки с электронным затвором.
МЕХАНИЧЕСКИЕ + ЭЛЕКТРОННЫЕ Фотокамера выбирает тип затвора в соответствии с условиями съемки.

Если выбрана опция, отличная от МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР , можно выбрать выдержку короче 1/8000 с, повернув диск выдержки на 8000 , а затем повернув задний диск управления.

Искажения могут быть видны на снимках движущихся объектов с электронным затвором, в то время как полосы и туман могут возникать на снимках, сделанных при флуоресцентном освещении или другом мерцающем или неустойчивом освещении. При съемке с выключенным затвором уважайте права снимаемых вами объектов Eimage и право на неприкосновенность частной жизни.

При использовании электронного затвора вспышка отключается, выдержка и чувствительность ограничиваются значениями 1/32000 E0 с и ISO 12800 E00 соответственно, а шумоподавление при длительной выдержке не действует.

СНИЖЕНИЕ МЕРЦАНИЯ

Выберите ВКЛ. , чтобы уменьшить мерцание на изображениях и дисплее при съемке при флуоресцентном освещении и других подобных источниках света.

Включение уменьшения мерцания отключает электронный затвор и увеличивает время, необходимое для записи изображений.

РЕЖИМ

Уменьшить размытость.

Опция Описание
НЕПРЕРЫВНЫЙ Стабилизация изображения включена.
ТОЛЬКО ДЛЯ СЪЕМКИ Стабилизация изображения включается только при нажатии кнопки спуска затвора наполовину (режим фокусировки C ) или спуска затвора.
ВЫКЛ. Стабилизация изображения выключена; появляется на дисплее. Рекомендуется, когда камера установлена ​​на штативе.

Этот параметр доступен только с объективами, поддерживающими стабилизацию изображения.

АВТО НАСТРОЙКА ISO

Выберите базовую чувствительность, максимальную чувствительность и минимальную выдержку для положения A на диске чувствительности. Настройки для АВТО1 , АВТО2 и АВТО3 можно сохранить отдельно.

Арт. Опции По умолчанию
АВТО1 АВТО2 АВТО3
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ 12800 E00 200
МАКС.ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 12800 E00 800 1600 3200
МИН. СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ 1⁁E00 E / 4 SEC, АВТО 1/60 СЕК

Камера автоматически выбирает чувствительность между значением по умолчанию и максимальным значением; Чувствительность повышается выше значения по умолчанию только в том случае, если скорость затвора, необходимая для оптимальной экспозиции, будет меньше значения, выбранного для МИН. СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ .

Если значение, выбранное для ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ выше, чем значение, выбранное для МАКС.ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ , ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ будет установлена ​​на значение, выбранное для МАКС. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ .

Камера может выбирать выдержку длиннее МИН. СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ , если изображение все равно будет недоэкспонировано при значении, выбранном для МАКС. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ . Если АВТО выбран для МИН. ВЫДЕРЖКА , камера автоматически выберет минимальную выдержку, приблизительно равную обратной величине фокусного расстояния объектива, в секундах (например, если объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, камера выберет минимальную выдержку в окрестность 1⁁E0 s).На минимальную выдержку не влияет параметр, выбранный для стабилизации изображения.

НАСТРОЙКА МОНТАЖНОГО ПЕРЕХОДНИКА

Отрегулируйте настройки для объективов с байонетом M, подключенных с помощью дополнительного FUJIFILM M MOUNT ADAPTER.

Выбор фокусного расстояния

Если объектив имеет фокусное расстояние 21, 24, 28 или 35 мм, выберите вариант согласования в меню НАСТРОЙКА АДАПТЕРА КРЕПЛЕНИЯ .

Для других объективов выберите вариант 5 или 6 и с помощью селектора введите фокусное расстояние.

Коррекция искажений

Выберите один из вариантов: СИЛЬНЫЙ , СРЕДНИЙ или СЛАБЫЙ , чтобы исправить искажение BARREL или PINCUSHION .

Коррекция цветового затенения

Изменения цвета (затенения) между центром и краями рамки можно регулировать отдельно для каждого угла.

Чтобы использовать коррекцию затенения цвета, выполните следующие действия.

  1. Поверните задний диск управления, чтобы выбрать угол. Выбранный угол обозначается треугольником.

  2. Используйте селектор для регулировки затенения до тех пор, пока не исчезнет видимая разница в цвете между выбранным углом и центром изображения. Нажмите селектор влево или вправо, чтобы отрегулировать цвета по голубой – красной оси. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы настроить цвета на сине-желтой оси.

Чтобы определить необходимое количество, отрегулируйте коррекцию цветовых оттенков при съемке голубого неба или листа серой бумаги.

Коррекция периферийной освещенности

Выберите значение от E до +5. Выбор положительных значений увеличивает периферийное освещение, а выбор отрицательных значений уменьшает периферийное освещение. Положительные значения рекомендуются для винтажных линз, отрицательные - для создания эффекта изображений, сделанных старинным объективом или камерой-обскурой.

Чтобы определить требуемую величину, настройте коррекцию периферийной освещенности при съемке голубого неба или листа серой бумаги.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Подключайтесь к смартфонам с приложением «FUJIFILM Camera Remote». Смартфон можно использовать для просмотра изображений на камере, загрузки выбранных изображений, удаленного управления камерой или загрузки данных о местоположении в камеру.

Рекомендуемые настройки / элементы управления

- GameWith

Ознакомьтесь с этим руководством по рекомендуемым настройкам и управлению PUBG Mobile, чтобы узнать, что лучше всего подходит для съемки в компактном режиме, частоты кадров, звука, качества графики, транспортных средств и настроек управления кнопками.

Популярные статьи о PUBG Mobile
Ознакомьтесь с руководством и советами для новичков!

Рекомендуемые настройки по ситуации

Как настроить параметры

Лучшие настройки для победы

Наклонение для хороших углов и уклонение от выстрелов

Стрельба из бережливого режима - полезный навык в PUBG Mobile, вы можете избежать обнаружения во время разведки врагов или возможностей для выстрела . Не забудьте включить опцию «Peek & Fire» в настройках, так как это очень полезно!

Включить открытую область действия и удерживать для наклона в настройках

Вы можете включить параметры бережливого производства в своих настройках.Выберите «Open Scope» и «Hold To Lean», так как они автоматически активируют вашу ADS, позволяя вам быстрее видеть врагов и сбивать их.

Выберите максимальную частоту кадров для более быстрого игрового процесса

Высокая частота кадров улучшает производительность игры, позволяя более плавно обнаруживать и стрелять в врагов! Поэтому всегда выбирайте максимальную частоту кадров, которую позволяет ваш текущий мобильный телефон.

Как установить «экстремальную» частоту кадров
9025 Шаг 3
Инструкции
Шаг 1 Установите качество на «Smooth»
Step 2 Появится вариант «Extreme» частоты кадров
Установите частоту кадров на "Extreme"

Параметр "Extreme" может отображаться / может не отображаться в зависимости от текущих характеристик вашего мобильного телефона.

Установите максимально возможное значение на Android

Некоторые параметры частоты кадров могут не отображаться на некоторых моделях Android. Поскольку в игре важна высокая частота кадров, выберите максимально возможный вариант, который может использовать ваш смартфон Android!

Включение 3D Touch для уменьшения количества ошибок управления

Включение элементов управления 3D Touch будет основываться на нажатии пальца на экран. Включение этой опции делает управление более чувствительным и может быть полезно для игроков, которые часто нажимают неправильные кнопки!

Калибровка 3D Touch в режиме обучения

Не вступайте в бой сразу после включения 3D Touch.Перейдите в раздел «Обучение» и потренируйтесь в движении, прицеливании и стрельбе персонажа, чтобы сначала привыкнуть к 3D Touch!

Лучшие настройки для максимальной производительности мобильных устройств

Более низкое качество игры для более высокой частоты кадров

Всегда выбирайте более высокую частоту кадров и настраивайте качество игры на «плавное» или «сбалансированное», чтобы обеспечить плавный игровой процесс без перегрузки мобильного телефона!

Отключить автонастройку графики для более быстрых кадров

Отключение сглаживания и автонастройки графики предотвратит колебания частоты кадров и гарантирует, что процессор вашего мобильного телефона не будет отставать или перегружаться.

Основные настройки

Измените цвет прицела для точного прицеливания

Изменение цвета прицела может обеспечить хороший контраст на экране, что позволит вам гораздо точнее целиться, выслеживать и стрелять во врагов.

Рекомендуемые настройки прицеливания

Опция Рекомендуемые настройки
Aim Assist Включено для новичков! Для экспертов или снайперов лучше отключить для выстрелов в голову.
Заблокировано стеной Включите эту опцию! Обеспечивает удобный для просмотра маркер, показывающий, что цель заблокирована.
Винтовка с болтовым затвором и режим стрельбы из арбалета Возможность стрелять "нажатием" или "отпусканием". Зависит от предпочтений игрока.
Режим стрельбы из дробовика Возможность стрелять "нажатием" или "отпусканием". Зависит от предпочтений игрока.

Рекомендуемые настройки бережливой съемки

Опция Рекомендуемые настройки
Peek & Fire Включите эту опцию! Peek & Fire позволяет обнаруживать и стрелять по врагам, не показывая местоположение!
Peek & Open Scope Включите, если вы хотите, чтобы ADS автоматически открывался при наклоне.Отключите, если хотите вручную открывать ADS при наклоне.
Параметры взгляда Варианты: «коснитесь, чтобы наклониться», или «удерживайте, чтобы наклониться». Выбор варианта зависит от предпочтений игрока.

Другие рекомендуемые настройки

Опция Рекомендуемые настройки
Отображать левую кнопку огня Рекомендуется включить, но игроки, которые всегда неправильно нажимают эту кнопку, могут выбрать, чтобы это отображалось только при использовании ADS.
Гироскоп Отключите эту опцию, если игроки не привыкли играть с гироскопом.
Автоматически открывающиеся двери Включает автоматическое закрытие и открытие дверей в игре. Это зависит от предпочтений игрока.
Подсказка исцеления Для новичков включите эту опцию, чтобы использовать предметы с макс. сумма взыскания. Эксперты могут отключить, чтобы выбрать, какой предмет здоровья потреблять.
Практика в обучении, чтобы сделать гироскоп полезным

Прицеливание без пальцев с помощью гироскопа может быть полезно игрокам, особенно при поворотах во время боя на близком расстоянии.Практикуйтесь в прицеливании с гироскопом в Тренинге, чтобы стать более опытным!

Настройки качества графики

Изменить качество в соответствии со спецификациями мобильных устройств

Регулировка игровой графики может повлиять на производительность игры и мобильных устройств, поэтому настройте настройки соответствующим образом, чтобы они не перегружали ваш мобильный телефон при максимально возможной частоте кадров!

Более низкое качество графики для лучшей производительности

Этот параметр влияет на текстуры деревьев и структур в игре.Понижение этого параметра не повлияет на игровой процесс, позволит вам выбрать высокую частоту кадров, а более низкое качество может помочь быстрее обнаруживать врагов!

Выберите лучшую частоту кадров для плавного игрового процесса

Частота кадров является наиболее важным фактором для обеспечения бесперебойной работы PUBG Mobile. Лучше всего выбрать «Ультра» или «Экстремальный», но уменьшите его, если эти параметры снижают производительность мобильного устройства.

Настройте стиль графики, чтобы легче находить врагов

В PUBG Mobile есть четыре цветовых стиля.Выберите вариант с ярким и контрастным изображением, чтобы быстрее обнаруживать врагов.

Отключить сглаживание для уменьшения тепловыделения

Сглаживание удаляет неровные линии в игре. Отключите эту опцию, чтобы уменьшить нагрев вашего мобильного телефона.

Настройки управления

Настройте элементы управления для более эффективной игры

Элементы управления плеером также можно настроить в настройках. Выберите тот, который вам больше всего подходит, и не забудьте опробовать их на тренировках, прежде чем вступить в матч!

Настройте размер и расположение кнопок в настройках.

Нажмите «Настроить» в нижней части экрана настроек элементов управления, чтобы поиграть с размером кнопки и расположением элементов управления на экране!

Настройки транспортного средства

Настройте элементы управления для улучшения вождения

В PUBG Mobile есть три варианта управления транспортными средствами.Настройку по умолчанию уже легко использовать, но самую правую настройку визуально легко понять, так что найдите то, что работает для вас!

Настройки чувствительности

Регулировка чувствительности прицела с помощью стен

Игрокам рекомендуется изменять настройки чувствительности по своему усмотрению. Сосредоточьтесь на стене в игре и переместите перекрестие, чтобы узнать, какая чувствительность подходит вам.

Практикуйтесь в прицеливании на тренировке

Перед тем, как перейти к реальному матчу, попробуйте попрактиковаться в прицеливании и отрегулировать чувствительность в тренировке, чтобы привыкнуть к своим настройкам!

Настройки сбора добычи

Автоматическая добыча - лучший вариант для новичков

Включение опции автоматической добычи лучше всего для новичков! Это более удобно, поскольку предметы низкого уровня автоматически меняются местами, когда подбираются предметы более высокого уровня!

Отключить автоматическую добычу для выбора собственных предметов

Более опытные игроки должны отключить эту опцию, чтобы вручную забрать свое оружие, приспособления, снаряжение и предметы по выбору.

Настройки звука (звука)

Увеличьте звук в игре, чтобы слышать врагов

Шаги и выстрелы - это индикаторы врагов поблизости, поэтому увеличьте громкость звуковых эффектов, чтобы лучше слышать и быстрее определять местонахождение противников.

Улучшенная командная работа с «Командным» голосовым чатом

В PUBG Mobile есть опция голосового чата! Установите голосовой чат «Командный», чтобы более эффективно координировать свои действия с товарищами по отряду и получать этот куриный ужин!

Отключите голосовой чат "World", чтобы враги не могли вас слышать!

Рекомендуется отключить голосовой чат «World», так как все (даже противники) смогут слышать вас, когда вы говорите в микрофон.

© Корпорация PUBG, 2018. Все права защищены.
Все товарные знаки, персонажи и / или изображения, используемые в этой статье, являются собственностью их соответствующих владельцев, охраняемых авторским правом.
▶ Официальный сайт PUBG

Лучшие настройки камеры для съемки пейзажей без штатива

Иногда штатив просто невозможен, будь то из-за того, что вы находитесь на неустойчивой земле, на склоне горы или просто не хотите его носить! Съемка пейзажей с рук увеличивает вероятность дрожания камеры, поэтому, чтобы помочь вам избежать размытых изображений ниже, мы предложили некоторые из лучших настроек камеры для съемки пейзажей без штатива.

Ваша камера - сложный зверь, и вас можно простить за то, что вы не учитываете - или даже не вспоминаете - каждую настройку и функцию каждый раз при съемке. Во-первых, это отвлечет вас от компоновки сцены и выбора лучших ракурсов. А если ваша композиция выключена, настройки, которые вы набираете, становятся излишними.

Хорошая новость заключается в том, что многие важные настройки камеры можно предварительно настроить, чтобы вам не приходилось думать о них, когда вы находитесь в данный момент. Это даст вам больше времени, чтобы сосредоточиться на своей композиции и настройках, которые вам нужно будет изменить в течение дня.

Вы обнаружите, что, если вы настроите камеру заранее, у вас будет больше свободного пространства для размышлений о творческих решениях, связанных с фотографированием, и это может иметь решающее значение между средним и потрясающим изображением.

Теперь вы можете подумать, что с пейзажной фотографией у вас есть роскошь времени, чтобы поиграть со своими настройками в данный момент. И, может быть, вы это сделаете Но не всегда. По-прежнему хорошей привычкой является предварительная настройка камеры, особенно при съемке с рук.Многие настройки камеры, которые вы используете для съемки пейзажей с рук, сильно отличаются от тех, которые вы обычно используете при съемке пейзажа со штатива. Ниже мы рассмотрим некоторые из этих вариантов…

Что такое фокусировка кнопки назад (и когда ее использовать)?

Предварительная настройка камеры

Если есть одна общая настройка камеры, которую следует учитывать при съемке пейзажа без штатива, это будет скорость затвора. Если ваша выдержка упадет слишком низко, риск сотрясения камеры возрастет.

Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем установить камеру в режим приоритета диафрагмы, потому что вы также хотите максимизировать глубину резкости.

Если вы фотографируете пейзажи без штатива, вам нужно использовать диафрагму около f / 8 или f / 11, что должно помочь вам получить достаточно короткую выдержку для съемки с рук, а также сохранить резкость изображения на всем протяжении рама.

Большинство современных камер настолько хороши, что вы также можете увеличить ISO, чтобы увеличить выдержку.Но просто помните, что детали могут создать или испортить пейзажное изображение, поэтому, если вы можете держать ISO на низком уровне, чтобы избежать риска появления полос в небе или нежелательного шума, сделайте это.

Мы рекомендуем установить ISO на 200, что должно хорошо подойти для большинства дневных условий. Также стоит включить функцию подавления вибраций, если она есть у вашего объектива, чтобы еще больше снизить риск дрожания камеры. Мы также рекомендуем предварительно установить баланс белого на дневной свет.

Наконец, выберите режим покадровой автофокусировки и выберите одну точку в зоне фокусировки.Затем установите режим движения по одному кадру, и вы готовы к работе!

Как развить свой стиль в пейзажной фотографии

Окончательные корректировки на местах

Настройки камеры, которые мы подробно описали выше, позволят вам снимать пейзажи без штатива, но следует помнить, что вы никогда не сможете полностью подготовиться к любым неожиданностям.

Например,

Light может быть очень непредсказуемым, и по этой причине есть настройки, такие как ваша экспозиция, которые могут нуждаться в корректировке в данный момент.

Используя режим приоритета диафрагмы, как мы объясняли выше, вы можете настроить экспозицию, установив некоторую компенсацию экспозиции. Это будет кнопка +/-, обычно расположенная вокруг верхней пластины камеры или на заднем диске. Используйте этот параметр, чтобы соответственно увеличить или уменьшить экспозицию.

Ваш f / 8 или 11 останется постоянным, так что не беспокойтесь; вместо этого ваша выдержка изменится, чтобы пропускать меньше света и затемнить экспозицию, или уменьшиться, чтобы впустить больше света и сделать изображение ярче.

Также может потребоваться настройка точки автофокусировки. Чтобы сохранить резкость всей сцены, вам нужно разместить точку автофокусировки примерно на трети расстояния между ближайшим и самым дальним объектом в кадре.

После того, как вы отрегулируете настройки камеры, важно сделать пробный снимок, просмотреть изображение в режиме воспроизведения и увеличить масштаб, чтобы убедиться, что оно резкое. Ваши объекты на большом расстоянии в фокусе? В противном случае вам может потребоваться меньшая диафрагма для большей глубины резкости.

Увеличьте диафрагму до f / 16, но помните о выдержке. Если вы снимаете камерой с кроп-сенсором и широкоугольным объективом около 18 мм (28 мм в полнокадровом режиме), вы не хотите, чтобы выдержка опускалась ниже 1/30 с. В этом случае вам нужно увеличить ISO, чтобы предотвратить дрожание камеры.

Если у вашего объектива есть подавление вибраций, вы можете уйти с 1/15 секунды или даже 1/8, но если вы будете делать это медленно, постарайтесь как можно больше стабилизироваться и сделайте пробный снимок, чтобы проверить резкость.

Что такое глубина резкости в фотографии?

Какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки пейзажей без штатива?

Формат файла
RAW

Режим экспозиции
Приоритет диафрагмы

Диафрагма
f / 8

ISO
200

Выдержка
Устанавливается камерой

Режим фокусировки
Одиночный сервопривод

Режим движения
Одиночный выстрел

Баланс белого
Дневной свет

Как избежать дрожания камеры

Даже при использовании выдержки короче 1/30 секунды дрожание камеры все равно может повлиять на качество снимков.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *