Съемка в темном помещении. «Зеркалка» для новичка. Практические советы

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Как снимать при недостаточном количестве света

Фотографируя при хорошем освещении, несложно получить удачные кадры. Гораздо сложнее добиться качественного результата, если света недостаточно. Многие начинающие фотографы считают, что дорогой фотоаппарат сам решит все проблемы. Но это не так. Чтобы фотографии получились четкими и яркими даже в темном помещении или вечером, необходимо разобраться, как снимать при недостаточном количестве света. Здесь важно определиться с необходимыми настройками, подобрать подходящий объектив и другую технику.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2. 8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! © Phototricks.ru

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

В качестве последнего элемента в пленочных аппаратах применялась пленка, в цифровой технике используются матрица.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

• экспозиция,
• ГРИП,
• фокусировка,
• светочувствительность матрицы (ISO),
• баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток. Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Как сделать качественное фото при плохом освещении

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

by Plastikete

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет – применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. Выносная накамерная вспышка позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира  игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить  качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент – увеличение значения ISO. Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться  f/1,2–1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать длинные выдержки, когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки – пейзажей, городской архитектуры и т. п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится штатив или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром –  спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов Canon в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это – изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Если вам понравилась наша статья, и материал оказался полезным, оставьте комментарий или сделайте репост, чтобы поделиться с друзьями интересными фактами из мира фотографий.

---

Лучшие настройки для фотосъемки в помещении (2023) + Настройки камеры

В современном мире многие люди проводят много времени в помещении. Климат-контроль, защита от непогоды и приятная акустика распространены в большинстве помещений.

Знание правильных настроек для съемки в помещении позволяет нам как фотографам делать снимки, которые мы хотим, в этих помещениях.

Настройки фотосъемки в помещении, вероятно, будут отличаться в зависимости от того, снимаете ли вы событие, откровенные портреты на мероприятии или сами внутренние помещения.

Для этих настроек я исхожу из предположения, что мы собираемся сфотографировать интерьеры, например, для включения дома в список недвижимости или в качестве путешественника или туриста в красивом или интересном месте.

Использование вспышки и лучшие настройки и приемы для этого достойны отдельной статьи!

---

Ниже приведены настройки, с которых я начинаю фотографировать в помещении. Как только я ввожу эти настройки, я затем настраиваю их в соответствии с освещением и стилем фотографии.

В качестве дополнительных примеров вы можете посмотреть фотографии ниже, на которых также показаны различные настройки внутренней камеры с различными условиями освещения.

Скорость затвора: 1/30 ^TH
APERTURE: F/5,6
ISO: 800
Фокусная расстояние: 24mm
Режим воздействия: APER. Покадровый Авто
Формат изображения: Полнокадровый / APS-C / MFT
Баланс белого: Авто

Пример 1

• Скорость затвора: 1/60
• Диафрагма: f/4,9
• ИСО: 200
• Фокусное расстояние: 52 мм

Пример 2

• Скорость затвора: 1/60
• Диафрагма: f/2. 0
• ИСО: 640
• Фокусное расстояние: 23 мм

Пример 3

• Скорость затвора: 1/200
• Диафрагма: f/5,2
• ИСО: 3 00
• Фокусное расстояние: 35 мм

Пример 4

• Скорость затвора: 1/100
• Диафрагма: f/3,5
• ИСО: 1250
• Фокусное расстояние: 10 мм

Пример 5

• Скорость затвора: 1/200
• Диафрагма: f/3,5
• ИСО: 200
• Фокусное расстояние: 50 мм

Почему я выбираю вышеуказанные настройки для фотосъемки в помещении

Выдержка: 1/30 ^th – Прежде чем вы посмотрите на эту рекомендацию и подумаете «Ого, это медленно», подумайте о выборе объектива для интерьеров, перечисленных ниже.

Кроме того, многие современные цифровые камеры или объективы имеют встроенные удивительно эффективные функции стабилизации изображения.

Стабилизация изображения расширяет возможности среднего фотографа, позволяя держать камеру с рук при более длинных выдержках.

Хорошее эмпирическое правило, которое фотографы, использующие 35-мм пленку, десятилетиями с большим успехом использовали, заключается в том, что самая длинная безопасная скорость затвора для ручной съемки без размытия изображения из-за дрожания камеры будет пропорциональна фокусному расстоянию объектива.

Терпи меня! По сути, это означает, что телеобъектив 200 мм можно держать с рук при выдержке 1/2009.0022 th секунды, причем 1/250 ^th является настройкой камеры, ближайшей к этому. 28-мм объектив дает 1/30 , Nifty Fifty — 1/60 и так далее.

С электронными затворами, допускающими промежуточные значения выдержки, фотограф фактически может установить выдержку очень близко к обратной дроби.

При использовании автоматизации с приоритетом диафрагмы вы проверяете показания в видоискателе, чтобы увидеть установленную скорость. Подробнее об этом чуть позже.

Некоторые фотографы научились успешно снимать с рук при более длинных выдержках.

С практикой и хорошей техникой вы можете расширить свой личный низкий порог. Стабилизация изображения помогает.

Правильная стойка — главное условие хорошей техники удержания рук. Встаньте, ноги примерно на ширине плеч, одна ступня немного впереди другой.

Многие фотографы выдвигают левую ногу вперед из-за того, что левая рука обычно является их колыбелью.

Держите видоискатель камеры на уровне глаз и держите камеру и объектив левой рукой. Основной вес камеры или объектива приходится на ладонь.

Используйте пальцы для регулировки масштабирования или фокусировки снизу. Правая рука крепко, но свободно держит камеру, а указательный палец находится над кнопкой спуска затвора или на ней.

Прижмите левый локоть к животу и держите правый локоть свободным, но также близко к телу и вниз.

Ничто не должно быть натянутым, напряженным или абсолютно жестким. Оставаясь расслабленным, но сосредоточенным, вы сведете к минимуму движения кистей и рук, а также покачивание или тряску людей. Когда пришло время сделать снимок, аккуратно нажмите спусковую кнопку.

Вы можете воспроизвести большую часть этой позы, используя обзорный экран на задней панели камеры, но для этой техники лучше всего смотреть с уровня глаз.

Имейте в виду, что это всего лишь одна техника, есть и другие стойки, которые работают для других фотографов.

Поиск изображений в Google с использованием портативной камеры покажет множество вариантов этой базовой стойки. В разделе «Советы» мы обсудим некоторые другие способы расширить свой личный порог способности держаться за руку.

Диафрагма: f/5,6 — Настройки съемки в помещении часто приходится иметь дело с уровнем окружающего освещения ниже оптимального, поэтому этот параметр будет меняться в зависимости от конкретных потребностей в экспозиции.

Основной причиной, по которой нельзя снимать с широко открытой диафрагмой объектива в помещении, является глубина резкости.

Диафрагма f/1.4 или f/1.2 даст вам более короткую выдержку (см. Треугольник экспозиции, почему это так), но серьезно повлияет на глубину резкости, доступную для фокусировки.

Диафрагма объектива f/5,6 — хороший компромисс для адекватной глубины резкости и достаточно короткой выдержки.

С широкоугольным объективом умеренная диафрагма на средних расстояниях даст довольно значительную глубину резкости.

Хорошо иметь некоторую глубину резкости для съемки интерьеров, особенно когда в поле зрения происходит много интересного. Для действительно большой глубины резкости см. советы ниже.

ISO: 800 — Когда пленка была самым популярным форматом для повседневной фотографии, чувствительность пленки 100 и 200 считалась универсальной, а 400 предназначалась для более слабого освещения, более быстрого действия и т. д.

Цифровой ISO соответствует довольно близко к этим скоростям пленки. Цифровой шум заменил пленочное зерно.

Сенсоры современных цифровых камер постоянно совершенствуются в отношении ISO и качества изображения, что делает ISO 800 примерно эквивалентным по качеству изображения пленкам ASA/ISO 400.

В зависимости от конкретной модели камеры вы можете даже увеличить значение ISO.

Фокусное расстояние: 24 мм – Умеренно широкоугольный объектив, такой как 24 мм или 28 мм, позволит вам получить хорошее поле зрения без значительных оптических искажений или странных эффектов перспективы.

Комплектные зум-объективы, как правило, начинаются с этого фокусного расстояния, поэтому больших вложений в дополнительные объективы не требуется. Эти комплектные объективы также обычно имеют самую быструю диафрагму в широком диапазоне зума.

Если вы предпочитаете камеру APS-C или MFT, а не полнокадровую, используйте кроп-фактор, чтобы вычислить наши фокусные расстояния, я помогу, эквивалент полнокадровой 24 мм в APS-C составляет 18 мм, 12 мм для МФТ.

Несколько слов о китовых линзах и снобизме в отношении снаряжения: китовые линзы от основных производителей оптически превосходны. Экономия стоимости и веса обычно достигается за счет более медленных отверстий и менее прочной механической конструкции.

«Выйти на новый уровень» с китового объектива — отличная идея, но ни в коем случае не абсолютная необходимость для многих фотолюбителей.

Режим экспозиции: приоритет диафрагмы / ручной — при перемещении из комнаты в комнату или даже взгляде в разные стороны в одной и той же комнате уровень освещенности, вероятно, немного изменится.

Современные камеры с матричным замером экспозиции обеспечивают поразительный уровень точности экспозиции.

Установив диафрагму на среднюю диафрагму, следите за показаниями в видоискателе, чтобы убедиться в правильности выбранной выдержки.

Если нет, увеличивайте или уменьшайте диафрагму, пока не получите подходящую скорость затвора.

В экстремальных условиях освещения также хорошо работает ручная настройка экспозиции и брекетинга. Я опубликую несколько советов по этому поводу.

Режим фокусировки: Покадровый автоматический . При слабом освещении, характерном для многих внутренних сцен, сверхточная фокусировка современных цифровых зеркальных и беззеркальных камер очень приветствуется.

Еще одна причина, по которой мне нравится видоискатель на уровне глаз, заключается в том, что я могу быстро отслеживать, какие точки фокусировки использует камера.

Режим, который я называю покадровой автофокусировкой, на вашей камере может называться как-то иначе. Я имею в виду режим автофокусировки, в котором затвор срабатывает только при точной фокусировке.

Позвольте мне сказать вам, что есть несколько худших ощущений, чем вернуться домой из отпуска или с фотоработы и увидеть десятки размытых изображений из-за ошибок фокусировки.

Формат изображения: полнокадровый / APS-C / MFT . Камеры профессионального и профессионального уровня в этих форматах — великолепные инструменты для обработки изображений. Однако некоторые из них могут стать довольно дорогими.

Камеры начального уровня и чуть выше начального уровня в этих форматах очень эффективны. С точки зрения того, что фотограф любого уровня может сделать с этими камерами, единственное, что вас сдерживает, это, вероятно, только ваши собственные навыки.

В пределах разумного, конечно. Если вы собираетесь снимать Сикстинскую капеллу для National Geographic или вестибюль и номера 5-звездочного отеля для их рекламы, то вам следует арендовать или купить лучшие инструменты, которые позволяет ваш бюджет.

Баланс белого: Авто — При выборе настроек для съемки в помещении вы часто будете сталкиваться со сценами, освещенными различными источниками света.

Горячее место для отдыха, например, может иметь теплые лампы накаливания, люминесцентные лампы, рассеянный солнечный свет и галогенные прожекторы с одинаковым полем зрения.

Съемка в формате RAW — отличная идея, поскольку она позволяет назначать или настраивать цветовой профиль при постобработке. Встроенный в камеру автоматический баланс белого для файлов JPEG позволяет сосредоточиться на экспозиции, фокусе и композиции.

Советы о том, как делать потрясающие фотографии в помещении

Совет № 1. Положитесь на меня!

В приведенном выше обсуждении скорости затвора мы подробно рассмотрели технику съемки с рук.

Уловка, которую используют многие фотографы, даже не задумываясь, заключается в том, чтобы опираться на что-то для дополнительной поддержки.

Внутри комнаты вы можете наклониться вперед на спинку стула или столешницу. Откинуться назад или сбоку от стены или столба — еще один хороший способ стабилизировать нашу позу при съемке.

Эти идеи о стойке и поддержке хорошо работают в любой фотографической ситуации, а не только при съемке в помещении.

Другим методом повышения устойчивости при съемке с рук является метод наступания на струну.

Это называется по-разному, поэтому в качестве описания, когда вы не можете использовать штатив или даже монопод, привяжите какой-либо шнур или ремешок к D-образному кольцу, которое вы можете вкрутить в гнездо штатива вашей камеры, и пусть это веревка свисает вниз позволяет хороший трюк.

Поднимите камеру, наступите на веревку, свисающую с камеры, и немного потяните вверх.

Но не слишком напрягайтесь. Вы можете сделать это и стоя на коленях. Некоторые фотографы клянутся, что этот метод стоит попробовать.

Совет № 2: HDR

Фотография с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — это метод, при котором вы делаете несколько кадров с экспозицией и смешиваете их вместе, чтобы ваше изображение отображало самые глубокие тени и самые яркие блики таким образом, чтобы были видны все детали. этого.

HDR-фотография может выглядеть довольно дико, но это не обязательно. Некоторые могут не осознавать, что почти любое объявление о недвижимости, которое вы просматриваете в Интернете, представляет собой изображение HDR. Если все сделано правильно, очень естественно выглядящие изображения способны отображать детали всего изображения без глубоких затемняющих теней или переэкспонированных горячих точек.

Хотя у вас может возникнуть соблазн поверить в руководство к камере, в котором говорится, что их новый режим HDR можно использовать с рук, для достижения наилучших результатов необходим штатив.

Совет № 3: Призрак тех людей

Если у вас есть программа для сшивания панорам или HDR, есть забавный трюк, который вы можете проделать со многими из них, чтобы убрать всех этих надоедливых людей с вашей фотографии.

Вот как это сделать: Установите камеру на штатив. Сделайте несколько одиночных экспозиций одной и той же точной композиции, разбивая отдельные экспозиции на несколько секунд или даже несколько минут.

Затем, при смешивании или сшивании кадров, выберите настройку в вашей программе (в каждой программе она будет обозначена по-разному), позволяющую перезаписывать элементы изображения, отличающиеся в кадрах.

Тогда этого человека, который был прямо перед третьей колонкой на снимке №1, нет на снимках 3, 4 и 5.

Программа выводит его из окончательного рендеринга изображения. Точно так же автомобиль, входящий в кадр на рис. 1, выходит за пределы кадра на рис. 2 и вообще отсутствует в финальном обработанном файле изображения.

Занимает некоторое время, но конечный результат может быть ошеломляющим, если все сделано правильно.

Лучшие настройки камеры для съемки в помещении с советами и рекомендациями

Съемка качественных фотографий в помещении может оказаться непростой задачей не только для новичка, но и для профессионального фотографа. Если в комнате недостаточно света, камера в автоматическом режиме имеет тенденцию уменьшать выдержку и увеличивать ISO, что, в свою очередь, приводит к размытым изображениям и шуму. Чтобы делать хорошие снимки, следует использовать ручные настройки для фотосъемки в помещении. Они позволят добиться четкости изображения, минимизировать шумы и создать нужный эффект. Да, подобрать нужные настройки непросто, с первого раза результат может разочаровать. Вам нужно будет практиковаться, чтобы получить хорошие снимки. Однако в этой статье вы найдете полезные советы и рекомендации по фотосъемке в помещении, с помощью которых вы сможете значительно улучшить свои навыки!

Настройка оборудования для получения желаемых результатов

Какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки в помещении? В этой части мы предлагаем вам несколько советов, которые помогут настроить камеру так, чтобы получать замечательные снимки даже в условиях низкой освещенности. Конечно, главное правильно использовать ISO, выдержку и диафрагму, но это еще не все. Давайте рассмотрим эту тему более подробно.

1. Не стоит недооценивать важность освещения

Хорошо, если во время съемки есть свет из окна, но не слишком на него полагайтесь. Профессиональные фотографы в помещении знают, что этого может быть далеко не достаточно. Более того, даже работа с хорошими источниками искусственного света не является гарантией получения качественных и четких изображений. Итак, как лучше всего решить эту проблему и выбрать лучшие настройки камеры для портретов в помещении? Увеличьте светосилу объектива! Так вы получите как можно больше света на сенсор камеры.

Если термин «апертура» не слишком знаком, стоит пояснить. По сути, это отверстие в объективе камеры, и чем оно шире, тем больше света попадает на сенсор и тем ярче становится изображение. Оно представлено значениями f/, такими как f/4, f/8 и т. д. Помните, чем меньше число, тем шире диафрагма.

Говоря о настройках камеры для съемки в помещении, мы советуем вам начать с максимально широкой диафрагмы, которая возможна на вашем объективе. В зависимости от вашей модели это может быть f/1.8, f/1.4 и так далее. Вы также можете попробовать режим приоритета диафрагмы для съемки в помещении. Это позволит датчику вашего устройства получать достаточно света, и общая яркость не пострадает, несмотря на увеличенную скорость затвора. Но подробнее об этом мы поговорим чуть позже.

Важная деталь: Не забывайте, что широкая диафрагма влияет на глубину резкости. Это означает, что в фокусе будет только определенная часть сцены, а не вся картинка. Полным недостатком это назвать нельзя, ведь часто фотографы намеренно добиваются такого эффекта. Это почти неизбежная ситуация в помещениях с низким освещением, поэтому, если вы можете, вам следует настроить параметры и выбрать малую глубину резкости.

2. Выбор длинной скорости затвора для получения четких изображений

Итак, теперь мы знаем, насколько важен достаточный свет для качественной фотосъемки в помещении. Мы рассмотрели способ максимально использовать расширение апертуры. Другой вариант настройки камеры для съемки в помещении — использовать более длинные выдержки. Этот способ сработает сразу в двух случаях:

• самая широкая диафрагма вашего объектива вам не подходит или не оптимальна в вашей конкретной ситуации;
• вы хотите избавиться от эффекта фокусировки только на одной части изображения.

Фотографы используют выдержку в несколько минут, а иногда даже часов, чтобы получить хорошее изображение в помещении, когда света меньше, чем необходимо. Лучшие настройки камеры для портретов в помещении — 1/60 с или 1/80 с, но есть и другие факторы, которые следует учитывать:

• устойчивость камеры;
• длина линзы;
• насколько быстро движется ваш объект.

Говоря еще о стабильности фотооборудования, постарайтесь организовать съемочный процесс таким образом, чтобы избежать сотрясения камеры. Вы можете использовать штатив или включить стабилизацию объектива. Удерживая камеру неподвижно, вы можете использовать выдержку для съемки хорошо экспонированных изображений, но при этом достаточно резких!

3.

Правильно увеличьте значение ISO

Какое значение ISO лучше всего подходит для съемки в помещении? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на определение.

ISO — это чувствительность сенсора к свету, проходящему через апертуру. Увеличив его, можно значительно улучшить картинку, когда в комнате мало света. Но чем выше значение ISO, тем больше цветовой шум, что может испортить красивый снимок. В данном случае регулировка чувствительности — это баланс между светом и резкостью картинки. Современные камеры имеют настройки ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 и 25600.

Почти каждая модель камеры имеет автоматический режим ISO, который можно использовать для установки диапазона, и камера выбирает правильные настройки чувствительности. Для неопытных фотографов этот вариант будет хорош тем, что они смогут посмотреть на выставленное значение на снимке и оценить результат. В темной комнате количество света, попадающего на матрицу, можно скорректировать выдержкой.

4. Настройки баланса белого для фотосъемки в помещении

Выбирая оптимальные настройки для фотосъемки в помещении, следует помнить, что искусственное освещение отличается от естественного. Смешивать эти типы считается неправильным, так как цветопередача на картинке значительно ухудшается. Автоматика умеет анализировать сцену и правильно подстраивать баланс белого, но чем сложнее освещение, тем больше шансов, что снимок получится неудачным. Часто на изображениях появляется легкий оранжево-желтый оттенок. Это можно легко удалить в фоторедакторе, если вы снимаете в RAW. Но правильно настроив баланс белого во время съемки внутри, можно избежать долгой работы по исправлению всех своих фотографий.

Существуют разные инструменты ручного баланса белого, но общий принцип настройки внутренней камеры одинаков для всех:

• Найдите белый или серый объект. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете снимать.
• Выберите ручной режим и сделайте снимок сцены. Камера проанализирует, что находится в кадре (наш эталонный объект) и отрегулирует освещение фотографии так, чтобы наш объект получился белым или серым.
• Также некоторые камеры позволяют вручную выбирать числовое значение световой температуры, которое можно использовать при необходимости.

5. Нужна ли встроенная вспышка для съемки в помещении?

Это определенно не лучшая настройка камеры для съемки в помещении. Оставьте встроенную вспышку для уличной съемки. Есть несколько веских причин для ее отключения в помещении:

• При срабатывании вспышка создает мощный резкий поток света, перпендикулярный объективу, который может создавать ненужные блики на поверхности снимаемого объекта. В некоторых условиях, например, на спортивных соревнованиях, вспышку не следует использовать, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, и съемок театральных постановок, и концертов.
• Прозрачная поверхность, стекло музейных экспонатов или картин может отражать вспышку, что создает большое белое пятно, сильно портящее кадр. Это также включает стрельбу через окна.
• Вспышка создает на снимке переэкспонированные и очень темные области. Вы можете направить вспышку на потолок, отражатель или фон, чтобы создать объем, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, на фото будут цветные блики, которые сложно убрать редактором.

Теперь мы знаем лучшие настройки для съемки в помещении, пора переходить к практике! Но перед этим советуем прочитать следующий раздел.

Оптимальные настройки камеры для фотосъемки в помещении: практические советы

Если вы хотите получить наилучшие снимки в помещении, вам следует знать и учитывать следующую информацию.

• Снимайте в RAW, тогда можно исправить шумы и несовершенства в редакторе при обработке. Зернистость фото нормальная в нужном количестве. Найдите баланс между резкостью и легкостью.
• Иногда невозможно сделать снимок без вспышки, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае оптимальным вариантом будет внешняя вспышка. Его можно отодвинуть от объекта и направить в другую сторону, чтобы получился отражающий свет. Даже используя наилучшие настройки камеры для портретов в помещении и предметной фотографии, важно получить наилучшее освещение. В этой ситуации может помочь внешняя вспышка. Вы можете осветлить или затемнить снимок по мере необходимости.
• Если вы используете высокое значение ISO, шумы на изображении увеличиваются. Найдите точку, где света достаточно и качество еще не ухудшилось. Здесь важна практика, вам просто нужно стрелять и смотреть, что получится.
• Использование ручной фокусировки упрощает поиск правильного баланса различных настроек и параметров. Если вы не можете масштабировать, просто подойдите ближе к объекту, это поможет вам увеличить резкость без изменения параметров.
• У каждой камеры есть ночной режим, иногда им можно воспользоваться. Суть в том, чтобы найти самую яркую область и сфокусироваться на ней. Тем не менее, это не лучшая настройка камеры для портретов в помещении, так как она может засветить ваше лицо и сделать фон слишком темным.
• Выберите оборудование и режимы съемки в соответствии с событием. Съемка в помещении на свадьбе, в ресторане, где много людей и они быстро передвигаются, предполагает использование широкоугольного объектива. ISO в этом случае максимально высокое, лучше получить шум, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом снимке.

И самый главный совет — не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать с настройками внутренней камеры. Вот что важно для фотографа: иногда нужно сделать несколько сотен снимков, прежде чем найти правильные настройки камеры и добиться желаемого результата.

Редактирование фотографий в помещении в Luminar Neo

Итак, вы выбрали лучшие настройки для съемки в помещении, но не забудьте еще одну важную вещь. Независимо от того, снимаете ли вы портреты или делаете репортажную съемку, постобработка важна в любом случае. Лучше всего использовать многофункциональное приложение, которое справится со всеми вашими задачами. Luminar Neo — невероятное программное обеспечение с уникальными инструментами искусственного интеллекта, которое превратит вашу фотографию в настоящее произведение искусства! С помощью инструмента «Структура ИИ» вы можете настроить детали, а инструменты ретуши портрета легко удалят все недостатки. Настраивайте фокус, повышайте резкость изображения, меняйте фон — эти и многие другие функции ждут вас в Luminar Neo! Приложение доступно для всех пользователей Windows и Mac. Дайте волю своему творчеству и поднимите свои фотографии на новый уровень!

Напоследок о настройках внутренней камеры

Фотограф — художник, но он рисует не красками и кистями, а светом и тенью. А в ситуации, когда света не хватает, нужно знать, как работать со светотехникой или как правильно настроить камеру. Опытный фотограф может снимать в любых условиях, но профессионалом сразу не становится, практика – обязательное условие для достижения цели. Итак, каковы лучшие настройки камеры для съемки в помещении? Все зависит от многих факторов, таких как освещение, объект съемки, оборудование и т. д. Вам нужно знать особенности работы вашей камеры. Изменяя параметры выдержки, ISO, диафрагмы и фокуса, можно создавать отличные снимки даже в затемненном помещении. Не забывайте про вспышку и нюансы ее использования, так как пятно света может полностью испортить даже идеальную фотографию.