Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

1. Условия съемки в ночное время
2. Где можно фотографировать ночью?
3. Особенности съемки

• A.Съемка с длительной выдержкой на штативе

1) Огни машин
2) Вспышка по задней шторке
3) Фризлайт
4) Использование световой кисти
5) Фотографирование звезд

• B.Без штатива

1) Со вспышкой, прожектором
2) Яркие объекты
3) Луна

4. Программы для ночных фотографов
5.

Заключение

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки.

Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.  Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

Основные сложности ночной съёмки

Ночная съёмка позволяет отобразить сцену в необычном освещении — так же как «золотой час» на закате и на рассвете может добавить элемент настроения и уникальность сцене, освещённой солнечным светом. Так же как съёмки спорта и пейзажей упираются в пределы возможностей камеры по выдержке и диафрагме, ночная съёмка зачастую упирается в технические пределы по обоим параметрам (см. ниже).

В связи с недостаточным знакомством с предметом, а также поскольку ночная съёмка зачастую предельно техническая, многие фотографы просто убирают камеры после заката и «ждут дня». Данная глава призвана ознакомить фотографов со сложностями, с которыми они могут столкнуться ночью, и рассматривает способы преодоления многих из них.

Основы

Ночная съёмка определяется теми же параметрами, что и дневная, а именно — диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO, — но при этом все они зачастую достигают предельных значений. По этой причине распространение и разнообразие ночных фотографий тесно связано с развитием фотографических технологий. Ранее плёночные фотографы избегали съёмки ночных сцен, поскольку для получения адекватной глубины резкости они требовали невозможно длительных выдержек или порождали неприемлемое количество визуального шума. Далее, проблема с плёнкой, так называемое явление невзаимозаместимости, означает, что при увеличении времени экспозиции требуется всё большее количество света, достигающее плёнки, — что приводит к снижению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если соответствующая экспозиция была достигнута, фотограф должен впоследствии дождаться проявки плёнки, чтобы оценить, получился ли снимок — степень неопределённости, которая зачастую неприемлема для того, кто задержался допоздна и потратил минуты или даже часы на экспозицию каждого кадра.

Издержки цифровой ночной съёмки

К счастью, со времён первых попыток ночной съёмки времена изменились. Современные цифровые камеры более не подвержены невзаимозаместимости и обеспечивают немедленный результат — невероятно повышая удовольствие от процесса и снижая риск затрат времени на неудачные фотографии в неурочные часы.

При всех этих достижениях цифровая ночная съёмка тем не менее не обходится без своих технических пределов. Снимки неизбежно являются компромиссом между глубиной резкости, длительностью выдержки и визуальным шумом. Следующая диаграмма иллюстрирует все возможные сочетания этих параметров для типичной ночной съёмки при полной луне при ручной выдержке:

Обратите внимание, что свои проблемы имеет любой из четырёх сценариев. Для большинства статических ночных снимков выбор осуществляется между сценариями 2, 3 и 4. Для каждого из них зачастую есть способы, которые минимизируют недостатки; к ним относятся усреднение изображений, каскадирование и множественные фокальные плоскости (требуют отдельной статьи). Заметьте также, что минимальной возможной длительностью выдержки является одна секунда — это означает, что наличие устойчивого штатива при ночной съёмке является существенным.

Диаграмма не учитывает дополнительные ограничения: снижение разрешающей способности вследствие дифракции и усиление подверженности структурному шуму при длительных выдержках. В цифровой фотографии структурный шум является единственным недостатком нарастающих по длине выдержек (кроме их вероятной непрактичности), сильно похожим на явление невзаимозаместимости, наблюдаемое для плёнки. Далее, предельное время выдержки могут ограничить движение луны и следы от звёзд (см. ниже).

Значимость лунного света

Также как при дневной съёмке внимание уделяется положению и углу солнца, при ночной съёмке следует также уделять пристальное внимание луне. Низкая луна может создать длинные тени на объектах с перекрёстным освещением, тогда как луна в зените создаёт более жёсткие, нисходящие тени.

Ещё одной переменной является интенсивность света луны, в зависимости от её положения в 29. 5 дневном цикле нарастания и убывания. Полная луна может бросить вам спасательный круг, уменьшив требуемое время экспозиции и позволив увеличить глубину резкости, в то время как безлунная ночь невероятно повышает видимость звёзд. Далее, интенсивность лунного света может быть подобрана во времени так, чтобы обеспечить идеальный баланс между искусственным светом (уличных фонарей) и лунным.

Расчёт длительности выдержки в полнолуние может оказаться непростым; используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO 100 как точку отсчёта (если предмет съёмки распределён и освещён прямо), далее подбирайте параметры согласно сценариям 1-4 соответственно.

Ещё один фактор, который редко можно заметить в дневном свете, — это движение источника света (солнца или луны). Длительная выдержка, требуемая для съёмки при лунном свете, зачастую означает, что луна успевает значительно сместиться за время экспозиции. Движение луны сглаживает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать видимость плоского света.

		Тени деревьев на дорожке:
		Длительность выдержки:
Съёмка в полнолуние		1 минута	4 минуты

Обратите внимание, как минутная выдержка фиксирует высокий контраст и тени даже от тонких веток. тогда как выдержка длиной 4 минуты показывает меньший контраст и тени только от толстых веток. Выбор длительности экспозиции может отличаться гораздо более, чем вчетверо— существенно акцентируя показанный эффект.

Снимки, в которых луна попадает в кадр, также чувствительны к движению луны. На пальцах, луна перемещается на размер своего диаметра приблизительно каждые 2 минуты. В результате, если длительность выдержки приближается к этому времени, луна на снимке станет вытянутой.

Яркость видоискателя

Подбор композиции снимка через видоискатель может оказаться проблематичным, когда света мало. Даже если снимать предполагается при закрытой диафрагме, объектив с большей максимальной шириной диафрагмы может значительно повысить яркость видоискателя в процессе композиции кадра. Чтобы оценить влияние различных диафрагм, выберите её величину вручную, нажав кнопку «предпросмотр глубины резкости» (обычно расположенную на камере у основания объектива).

Способ, которым зеркальная камера перенаправляет свет из объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают минимальные потери света, однако зачастую это значительно повышает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (как например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1.5-1.6 или меньшими). Наконец, убедитесь, что вы дали своим глазам время на адаптацию к убыванию света, особенно после выхода из ярко освещённой зоны или использования вспышки.

Влияние блокировки зеркала

Блокировка зеркала (БЗ) — это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая предназначена для минимизации сотрясения камеры, вызванного ходом зеркала (который создаёт характерный щёлкающий звук зеркальных камер). Работает она посредством разбиения подъёма зеркала и начала экспозиции на отдельные этапы. Тем самым любые вибрации, вызванные зеркалом, могут погаснуть, прежде чем начнётся экспозиция.

Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для длительности экспозиции, сравнимой со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична. Если вы вынуждены использовать шаткий штатив (лучше этого избегать) или длиннофокусные телеобъективы, время стабилизации может значительно увеличиться (до 8 секунд).

Появление следов звёзд

Даже умеренно длительные выдержки могут обнаружить вращение звёзд на небе. Использование больших фокусных расстояний и съёмки звёзд на заметном удалении от Полярной звезды увеличивают дистанцию в изображении, которую преодолевают звёзды. Этот эффект может создать потрясающий вид, однако порой эти следы могут повредить художественному замыслу, если в него входило ощущение незыблемости и спокойствия.

близко к Полярной звезде	→	далеко от Полярной звезды

Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно показывают минимальное движение звёзд, если выдержки не превышают 15-30 секунд. Если следы звёзд являются желаемым эффектом, использование открытой диафрагмы и повышенной чувствительности (ISO 200-400) может повысить яркость каждого следа.

Фокусировка и глубина резкости

Тщательная фокусировка является критичной при съёмке ночью, поскольку закрытые диафрагмы зачастую практически невозможны — а следовательно, неверное положение глубины резкости неприемлемо (см. гиперфокальное расстояние). Чтобы ещё больше усложнить фокусировку, ночные сцены редко содержат достаточно света или контраста для работы автофокуса, но и яркости видоискателя для ручной фокусировки тоже не хватает.

К счастью, есть несколько решений этой фокусной дилеммы. Можно попробовать сфокусироваться на любом точечном источнике света, который находится на расстоянии, аналогичном расстоянию до предмета съёмки. На снимке слева гарантированный автофокус может быть получен с использованием яркого света внизу цели фокусировки.

Центральная точка фокусировки на многих камерах является более чувствительной и точной, так что лучше всего использовать её (вместо внешних точек фокусировки) — даже если её использование требует последующей рекомпозиции.

Если вы хотите сфокусироваться на бесконечности, наведите свою камеру на луну, сфокусируйтесь и затем подбирайте композицию кадра. Иначе, прихватите с собой небольшой фонарик, который можно установить на предмете, сфокусироваться на нём и затем убрать его перед началом экспозиции. Если все эти подходы нереализуемы на практике, всегда можно использовать ручную фокусировку на основе маркеров расстояния на объективе (и соответствующем гиперфокальном расстоянии).

Ночной экспозамер

К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров оказываются неточными или имеют предел выдержки 30 секунд. Обычно можно сперва осуществить замер для открытой диафрагмы (так чтобы время экспозиции было менее 30 секунд), затем закрыть диафрагму до нужной величины и увеличить время экспозиции соответственно. Как вариант, можно обзавестись внешним экспонометром для получения наиболее точного измерения. Для выдержек длительностью свыше 30 секунд камеру нужно переключить в режим «bulb» и использовать внешний таймер или спусковое устройство:

Ночные сцены, содержащие источники искусственного света, практическ всегда будут иметь гистограммы в низком ключе, в противном случае на них проявятся значительные засветки. Экспозамер может оказаться непростой задачей, если автозамер камеры откажет; хорошей точкой отсчёта будет замер по распределённому объекту, который непосредственно освещён одним из источников. Если ничто из этого не помогает, обязательно снимайте с вилкой экспозиции (брэкетингом) или подбирайте её, контролируя результаты на экране камеры.

Какая экспозиция верна ночью? В отличие от дневной съёмки, где эталоном является 18% серая карточка, для экспонирования ночных фото подобных общепринятых эталонов не существует. Кто-то «недодержит» снимок, чтобы сохранить темноту ночи, кто-то, наоборот, постарается заполнить гистограммой весь тональный диапазон, как при дневной съёмке. Я в целом рекомендую всегда экспонировать полностью, как при дневной съёмке, и снимать в режиме RAW. При таком подходе экспозицию всегда можно погасить впоследствии — сохранив при этом минимальный визуальный шум, поскольку сенсора достигло больше света.

Национальный парк Арчес (Служба национальных парков США)

Район башен здания суда NPS/Chris Wonderly   Изящная арка на закате может быть самым известным изображением для фотографирования в парке, но оно, конечно, не единственное и не обязательно «лучшее». В этой стране чудесных форм скал, вневременных видов и пронзительных контрастов посетители буквально окружены привлекательными объектами для фотографий. Выбирая, на чем сделать акцент, обратите внимание на композицию и освещение.   Используйте правило третей, чтобы поместить объект на пересечении этих воображаемых линий. NPS/Andrew Kuhn Сделайте свой фокус Посмотрите на действительно хорошую фотографию, и вы обнаружите, что объект находится не в центре и, вероятно, падает вдоль воображаемой линии, соединяющей противоположные углы кадра. Или «Правило третей» рисует воображаемую сетку 3 x 3 (сверху вниз и справа налево) и размещает предметы на пересечении горизонтальной и вертикальной линий в этой сетке. Как ни расставляй сюжеты, заполняй кадр! Если ваш объект занимает только 10 процентов изображения, остальные 90 процентов, вероятно, потрачено впустую. Возможно, вам придется подойти ближе, использовать зум или объектив с большим фокусным расстоянием. Затем внимательно посмотрите на то, что видит объектив. На чьей-то макушке торчит юкка? Красная машина на заднем плане более заметна, чем дети перед аркой? Сосредоточьтесь на том, что действительно рассказывает историю, и исключите все остальное. Фотография — это не объект, это свет на объекте. Лучший фотографический свет получается рано утром и ближе к вечеру, так как меньший угол света придает вашему объекту глубину и большее ощущение реальности. Тепло света окрашивает красноту скалы в удивительные оттенки, именно поэтому эту землю часто называют «цветной страной». Проверьте эту таблицу времени восхода и захода солнца, чтобы узнать, когда во время вашего визита могут начаться волшебные часы.   Places to Go Функции, перечисленные в таблице ниже, послужат прекрасной отправной точкой для вашей фотографической одиссеи. Эти места должны держать ваши глаза и пальцы на затворе занятыми, но помните, что это всего лишь отправные точки. Бесчисленные другие возможности откроются сами собой, если вы сохраните непредвзятость и просто откликнетесь на то место внутри себя, которое говорит: «Вау, посмотри на это!» Раннее утро Поздний день Моавский разлом Парк Авеню Три сплетника Башни здания суда Овечья скала Окаменевшие дюны Великая стена Сбалансированная скала Арка башни Эдемский сад Очки Север и Юг Windows Двойная арка Изящная арка Кэш-Вэлли Огненная печь Ранчо Вулф Арка горизонта Ландшафтная арка Плавники в Саду Дьявола Двойная О-образная арка Башенная арка Следи за своим шагом Эта земля столь же хрупка, сколь и прекрасна. Если вы сойдете с тропы или отойдете от отвода, вы можете повредить его живую поверхность. Когда биологическая почвенная корка повреждена, восстановление может занять века (буквально). Позвольте другим, кто будет вдохновлен вашими фотографиями, прийти и увидеть эту землю такой, какой ее задумала Природа: органичной и живой.   Звездные дорожки кружатся вокруг силуэта Balanced Rock. NPS/Jacob W. Frank Ночная фотосъемка Фотографирование парка после наступления темноты — это захватывающий способ насладиться уникальными пейзажами Национального парка Арки. Вот несколько быстрых советов по улучшению вашего следующего сеанса астрофотографии: Сделайте это вручную Убедитесь, что ваша камера настроена на ручной режим — это даст вам больше контроля над настройками и полученными фотографиями. Впустите свет При съемке при слабом освещении вам нужно направить в камеру как можно больше света. Длинная выдержка позволяет это сделать. Поэкспериментируйте, уменьшив скорость затвора, оставив дрожание открытым до 30 секунд. Чем дольше она открыта, тем больше света наполнит вашу камеру и фото. Не забудьте поиграться с настройками диафрагмы и ISO, которые также контролируют количество света, попадающего в камеру. Удерживать При попытке использовать длинную выдержку часто возникает размытость, вызванная любым небольшим ударом или движением при удерживании камеры. Чтобы избежать размытости, вам нужно держать камеру неподвижно, используя штатив. Забыли штатив дома? Установка камеры на капоте автомобиля, рюкзаке или на земле работает так же хорошо. Эксперимент, Эксперимент, Эксперимент! Теперь вы готовы выйти на улицу и попробовать ночную фотосъемку. Лучший способ отточить свои навыки — это практиковаться и, конечно же, получать удовольствие. Запомните: Обратите внимание, что использование искусственных источников света для освещения пейзажей, скал и других объектов парка запрещено. Источники искусственного света можно использовать только для личного поиска маршрута или кемпинга с минимальным воздействием. Узнайте больше о правилах и положениях, касающихся искусственных источников света.   Млечный Путь и звезды тянутся ночью над Skyline Arch. NPS / Уилл Педро

Последнее обновление: 24 июля 2021 г.

10 советов по ночной пленочной фотографии

Пленочная фотография возвращается на сцену мировой фотографии, открывая новые и старые забытые возможности запечатлеть момент. В частности, ночная фотосъемка на пленку — это искусство, которым нужно овладеть, и, как и в случае с любым другим навыком, практика действительно делает его совершенным.

Однако, несмотря на все трудности, которые могут встретиться на вашем пути, вы не должны чувствовать себя ожидаемым. В этой статье мы рассмотрим десять лучших советов, которые помогут вам начать ночную фотосъемку на пленку и помогут вам получить лучшие кадры.

Выбирайте пленку с высоким значением ISO

Фотосъемка на пленку ночью при слабом или минимальном освещении ставит новые задачи; таким образом, правильно выбранное вами оборудование будет определять успех фотографий, которые вы позже проявите.

Пленки с более высоким значением ISO обеспечивают большую гибкость при ночной съемке. Такие пленки, как Kodak Portra 800 или Cinestill 800T, являются отличным выбором. Низкий ISO все еще может работать, но может оставить ваши фотографии с дополнительной зернистостью и, возможно, с некоторыми неправильными цветами в тенях, если они не будут правильно экспонированы.

ISO 800 обеспечивает более высокую скорость затвора, позволяя вам заморозить движение в любое время. Cinestill 800T, в частности, является фаворитом для ночной съемки из-за вольфрамового баланса, позволяющего освещать наружные здания в их истинном цвете.

Убедитесь, что камера устойчива

В пленочной фотографии сохранение неподвижности — это способ получить четкую фотографию, о которой мы все мечтаем, и это еще более важно при съемке при слабом освещении с длительной выдержкой. Однако есть несколько способов избежать размытого снимка.

Во-первых, установите выдержку около 1/15 секунды, если вы пытаетесь держать руки неподвижно во время съемки. Второй, более надежный, — установить камеру на штатив, чтобы она оставалась как можно более устойчивой. Наконец, спусковой тросик пригодится при ночной съемке. Это гарантирует, что кадры не будут размытыми из-за нажатия кнопки спуска затвора, что приведет к небольшому движению камеры.

Использование экспонометра

Обычной проблемой, с которой сталкиваются многие пленочные фотографы при слабом освещении, является правильная экспозиция. Замер света через объектив помогает определить правильное время экспозиции для фотографирования в хорошо освещенных местах, но это не лучший вариант для слабого освещения. При ночной съемке ручной измеритель поможет вам правильно установить диафрагму для необходимых длинных выдержек.

Поэкспериментируйте с экспозицией

Помимо использования точечного экспонометра, вы также можете поэкспериментировать с дополнительной передержкой на пленке. Из-за резкого контраста между светлыми участками и тенями ночью вы можете столкнуться с проблемой передержки или недодержки пленки. Мы советуем увеличить экспозицию в условиях низкой освещенности. Даже если вы немного передержите светлые участки, вы все равно сможете вернуть детали во время сканирования, в то время как недодержка необратима.

См. технический паспорт

Прежде чем планировать ночную фотосессию, ознакомьтесь с техническими данными, так как для некоторых типов пленок может потребоваться регулировка экспозиции для лучшей работы с уличным освещением в ночное время. В зависимости от типа пленки могут по-разному реагировать на более темное освещение. Некоторые работают нормально при дневном свете, но недостаточно чувствительны при слабом освещении. Итак, убедитесь, что вы настроили ISO и рассчитали правильную компенсацию экспозиции.

Ошибка расчета взаимности

Ошибка взаимности возникает, когда нарушается закон взаимности, который представляет собой правильное соотношение выдержки и диафрагмы для правильной экспозиции. 1,31. Это даст вам более длительное время экспозиции, чем то, которое предлагает ваш измеритель, и, таким образом, компенсирует время экспозиции при слабом освещении.

Попробуйте черно-белую пленку ISO

Когда вы только начинаете снимать на ночную пленку, вам может быть проще использовать черно-белую пленку ISO вместо цветной. Это позволит вам сделать больше снимков с более короткой выдержкой и запечатлеть эмоции и определенные моменты на месте. С цветной пленкой это сделать невозможно, так как для нее нужны более длительные выдержки. Хотя, если вы можете замерить свет и выставить изображение на требуемое время, и цветное, и черно-белое ISO отлично подойдут для ночных фото.

Максимально используйте имеющееся у вас освещение

Если вы выбрали место для съемок в городских условиях, вы можете воспользоваться преимуществами более яркого уличного освещения. Как новичок в ночной фотосъемке, вы обнаружите, что уличное освещение — ваш лучший друг. Это дает вам больше свободы для творчества, снижает вероятность цветовых сдвигов и отказов взаимности, а также упрощает замер коротких выдержек.

При выборе времени фотосессии вы можете предпочесть час сразу после захода солнца. Сцена по-прежнему будет выглядеть так, как будто это ночь, особенно если вы находитесь вокруг всех уличных и домашних огней в городской местности, но с неба все еще остается больше света, чтобы вы могли измерить точное время экспозиции.

Эксперимент со световой живописью

Помните, что ночная фотосъемка на пленку — это прежде всего развлечение и экспериментирование, попытка запечатлеть идеальный момент, который вы себе представляли. Например, съемка на пленку ночью создает прекрасную возможность для световой живописи. Для этого вы должны установить выдержку на низкое значение в 1 секунду или более, что не только позволит достаточному количеству света попасть на пленку для экспонирования, но также позволит вам создать движение с помощью света. Так что возьмите с собой фонарик или используйте его на своем телефоне и начните перемещать его, когда затвор открыт, чтобы создавать оригинальные снимки.