Ночная фотосъемка: Архитектурная ночная фотосъемка

Содержание

простые советы по ночной фотосъемке.

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том — как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья — для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы — на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь… Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией — то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать — всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам — длинные… применять вспышку — не всегда целесообразно…

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью — снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива — рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не «обманули», например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице — чтобы фотография получилась с минимумом «шума» (можно и не самое минимальное ISO, подойдет любое, на котором нет сильных «шумов»).

  Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света — например лампы уличного освещения — превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:


© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO — 100, выдержка — 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию — хорошо проэкспонированную во всех частях — и в светлых и в темных. Это называется HDR — фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот — на горизонте — Санкт-Петербург:


© Антон Карпин. 

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы… а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!


© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть «размазаны» по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой — открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы — повыше. Например — ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше — это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии… но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то — чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не «смажутся»…

При ночной фотосъемке людей — также иногда используется вспышка, но при использовании вспышки — чаще всего «теряется», недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти — опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе — нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки — все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса — на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография — которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой «мыльницы» (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку — разве что шумов может быть больше.

Но что делать — если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное — например — фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать. .. В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров — пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да,

ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось… вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, «вконтакте». Вот пример такой фотографии:


© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка — 1/40с.

  ps

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» — возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще… Одно хорошее видео — также посвященное тому, как фотографировать ночью:

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях 😉


Ночная съемка без штатива | Как получить хорошие кадры

Что нужно знать о ночной съемке без штатива

07.

07.2020

Фотографировать в вечернее время любят как профессионалы, так и новички. Однако у последних часто возникают сложности с качеством снимков — смазанная картинка, нечеткие силуэты и темные лица. Все эти проблемы легко решаемы, если знать, как снимать ночью, а также подобрать качественную программу для редактирования фото.

Фотографировать ночью можно и без штатива

Фотосъемка в темноте: особенности и советы

Многие фотографы считают, что для работы необходим штатив. Но носить его с собой не слишком удобно — громоздкий и объемный аксессуар, который потребует времени на установку. Представьте, что его можно не брать и делать при этом прекрасные фото! Обсудим основные особенности и правила, как фотографировать в темноте на зеркалку без штатива.

  • Ищите искусственное освещение
  • Здесь все зависит от вашей фантазии. Можно снимать в свете витрин, новогодних гирлянд, уличных фонарей. Особенно красиво выглядят фотографии на фоне подсвеченных торговых комплексов или других зданий.

    Некоторые делают необыкновенные кадры в свете автомобильных фар или даже рекламных блоков на остановках общественного транспорта. Экспериментируйте и ищите интересные локации — только так получится получить что-то оригинальное.

    Витрины — оптимальный выбор для начинающих фотографов

  • Снимайте на светосильный объектив
  • Лучше брать для подобной съемки широкоугольные модели с коротким фокусным расстоянием, так как на открытых диафрагмах у таких объективов будет большая глубина резкости.

    С хорошим объективом ваши фото будут четкими и яркими

  • Используйте подручные предметы в качестве опоры
  • Чтобы камера не дрожала в руках, можно пойти на хитрость — приложите технику к фонарному столбу, стене дома, дереву и т.д. В некоторых случая рационально фотографировать лежа на земле.

    Можно опереться на перила или стену — так руки не будут дрожать

  • Обращайте внимание на стабилизацию
  • В одних фотоаппаратах система стабилизации реализована в «тушке» (например, модели от Никон), а в других — в объективе. Обычно систему стабилизации имеют длиннофокусные объективы, однако последнее время многие фирмы, например Tamron, стали выпускать и короткофокусные камеры со стабилизацией. Разумеется, стоит отдавать себе отчет, что она не является панацеей, но позволяет увеличить время экспозиции.

    Для съемки в темное время суток нужна хорошая техника

  • Поднимайте ISO
  • Надо учитывать, что с увеличением светочувствительности уровень шумов тоже повышается. Это связано с нагревом матрицы. Значит, полнокадровая матрица в данном случае будет давать гораздо лучшие результаты, чем «кроп», поскольку ее площадь больше. Если говорить о значения ИСО, то попробуйте для начала поднять его до 1000 — 1600.

    Пробуйте разные значения ИСО

  • Фотографируйте сериями
  • Это не только позволит выбрать наиболее удачный кадр, но и поможет в последующей обработке. Ведь при желании снимки можно совместить в одно изображение в графическом редакторе, добившись тем самым нужного эффекта. Также ночная фотосъемка — отличный повод использовать брекетинг.

    Серийная съемка поможет при обработке фото

  • Делайте пробные фото
  • Не забывайте анализировать ситуацию, просматривая тестовые снимки. Так вы вовремя скорректируете настройки камеры. Если фотография получилась темной, то следует поднять ИСО или увеличить выдержку. Пробуйте разные варианты, чтобы найти баланс. Однако важно учитывать, что ночные фото людей могут хорошо и ярко смотреться на экране камеры, но при просмотре на ПК в домашних условиях ситуация меняется — кадры кажутся блеклыми. Это происходит из-за того, что на контрасте с окружающей темнотой экран фотоаппарата выглядит более ярким.

    Помните, что на экране камеры в темноте снимки выглядят ярче

  • Не пренебрегайте вспышкой
  • Вполне жизнеспособный вариант. Многие камеры не могут похвастаться качественными встроенными вспышками, однако никто не запрещает взять с собой внешнюю. Главное, не забудьте к ней батарейки.

    Со вспышкой можно получить оригинальные кадры

Настройка камеры для фотосъемки в темноте

Не можете понять, как фотографировать зеркалкой ночью таким образом, чтобы получались хорошие кадры? Следует разобраться с настройками техники. Обычно профессиональные фотографы предпочитают ручной режим, а новички — автоматический. С последним, скорее всего, возникнут проблемы, поэтому важно представлять, какие параметры нуждаются в корректировке и как с ними работать. Примерный алгоритм настройки фотоаппарата таков:

  • Выберите ручной режим съемки. Для этого требуется повернуть колесико на камере на нужный символ или букву. Например, для ночной съемки на Canon — это «М».
  • Установите выдержку, диафрагму и ISO. Здесь сложно с первой попытки подобрать идеальную комбинацию, однако после тестовых кадров ситуация проясняется. Не завышайте светочувствительность сразу, попробуйте начать снимать со значением хотя 1000. Так шума будет существенно ниже.
  • Переведите камеру в ручной режим фокусировки и наведите ее на любой светлый объект, который имеется в вашем поле зрения. Даже подкованные в теории любители, знающие, как правильно фотографировать в темноте, часто забывают, что на автофокус надеяться ночью не стоит.

Как снимать портрет ночью

Это настоящий вызов для фотографов! Далеко не каждый способен сделать качественный портретный кадр в темноте. Ночные фотографии людей смотрятся оригинально и интересно — вы можете создать настоящее произведение искусства! Однако подготовится к съемке не помешает:

  • Найдите локации заранее
  • Обдумайте, какой источник искусственного освещения вам подойдет. Например, витрина или фонарь. При желании можно принести последний с собой. Также некоторые мастера берут отражатели, которые используют при фотографировании в непосредственной близости от подсвеченных витрин.

    Особое внимание уделите выбору локации

  • Обговорите с моделью образ
  • Наряд не должен быть слишком темным или аляпистым — лучше всего подойдут светлые оттенки и однотонные расцветки. Конечно, исключения всегда возможны, но для начала можно руководствоваться и правилами.

    Однотонная одежда обычно смотрится более выигрышно

  • Экспериментируйте
  • Многие шедевры фото получились из случайных кадров, сделанных по внезапному порыву души. Можно долго изучать, как фотографировать ночью людей, но лучше попробовать на практике!

    Осветите лицо модели с помощью искусственного источника света

Как правильно фотографировать ночной город

Если вы не собираетесь использовать вспышку, то придется найти потенциальный источник освещения. Например, можно снимать музеи, соборы, офисные здания и витрины магазинов. Архитектура города — неиссякаемый источник вдохновения, а ночное время она раскрывается совсем иначе.

Городская архитектура всегда вдохновляла фотографов

Или постарайтесь показать динамику городского движения, используя в качестве света фары проезжающих автомобилей. Подобные снимки притягивают взгляд и заставляют работать воображение.

Ночная съемка без штатива: 3 интересных идеи

Хотите попробовать, но не понимаете, с чего начать? Вдохновитесь чужими идеями. Необязательно копировать — возможно, посмотрев на кадры других фотографов, у вас появятся свои интересные идеи.

  • Транспортные потоки
  • Трамвая, машины, лодки в Венеции — все зависит от вашего географического положения и возможностей.

    Фото ночного мегаполиса смотрятся как компьютерная графика

  • Фейерверки
  • Салюты сопровождают практически любые городские праздники — это прекрасный шанс сделать потрясающие фото.

    Получить эффектные фотографии несложно, если подобрать нужные настройки камеры

  • Отражения
  • Цветные огни, отражающиеся в водной глади реки, никого не оставят равнодушным.

    Отражения на переднем плане добавят в кадр объему

Как обработать фотографии

Снимать в условиях плохой освещенности — сложная задача. Но и результат при грамотном подходе способен удивить и порадовать. Ночные снимки дают простор фантазии мастера. Однако здесь важно не только знать, как правильно фотографировать вечером, но и уметь качественно отредактировать картинку. Разумеется, без хорошего графического редактора не обойтись. ФотоМАСТЕР добавит изюминку в ваши фотографии. Например, его возможности позволяют:

  • настраивать экспозицию;
  • делать цветокоррекцию;
  • накладывать необычные эффекты и фильтры;
  • заменять фон;
  • ретушировать портреты;
  • убирать ненужные объекты и предметы.

Улучшайте свои фото в графическом редакторе

ФотоМАСТЕР — прекрасный выбор для тех, кто хочет получить удобную и функциональную программу, работать в которой интересно и легко. Скачайте фоторедактор с нашего сайта и начинайте воплощать в жизнь свои художественные идеи и самые необычные и оригинальные задумки!

Ночная съемка.

Цифровая фотография без Photoshop

Читайте также

Инструмент Съемка

Инструмент Съемка Инструмент Съемка (см. табл. П3.3) используется для создания снимка части или всего экрана. При работе с данным инструментом можно использовать одну из трех предлагаемых возможностей съемки (рис. 3.21). При первом использовании съемки следует поставить

Предметная съемка

Предметная съемка Можно с уверенностью сказать, что данный вид фотографий составляет большую часть практически любого микростокового каталога любого фотобанка (вероятно, потому, что фрукты-овощи и книги немного более сговорчивы в процессе съемки, хотя кто знает).

Съемка и обработка

Съемка и обработка Isolated (изоляция, изолят) – фотография объекта съемки на абсолютно белом фоне; непосредственно белый фон. Time for print, TFP – любимая схема работы фотографа и модели, при которой используется принцип взаимной выгоды без оплаты услуг (модель получает снимки

5.7. Съемка движения

5.7. Съемка движения Движение, остановленное на фотокадре, может выглядеть интересно и эффектно. Основное правило съемки быстро движущихся объектов – короткая выдержка (1/125 или даже 1/250 секунды).• Чтобы установить минимальную выдержку из возможных в данной ситуации, можно

6.1. Съемка пейзажа

6.1. Съемка пейзажа О съемке пейзажа профессионал может говорить бесконечно. Эта тема поистине неисчерпаема! Но мы ограничимся лишь самыми практическими

6.2. Съемка людей

6.2. Съемка людей Съемка портрета – задача сложная. Идеальный портрет показывает естественный облик человека в его характерных проявлениях. В отличие от прочих сюжетов, портреты получаются лучше, если снимать их в фотостудии с использованием специального

6.3. Съемка животных

6.3. Съемка животных Готовясь к съемке животных, запаситесь терпением. Это ваш главный инструмент, снимаете ли вы домашнего любимца, ведете ли съемку в зоопарке или занимаетесь фотоохотой на природе.Что интересует зрителя, разглядывающего фотографии животных? Что мы хотим

4.7.3. Съемка видеоролика

4.7.3. Съемка видеоролика Для съемки видеоролика необходимо перейти в соответствующий режим, нажав на кнопку: Обратите внимание, значок фотоаппарата сменится на значок кинокамеры: По которому следует щелкнуть мышью для запуска съемки видеоролика. После отсчета таймером

Съемка со штатива

Съемка со штатива По возможности старайтесь обеспечивать камере неподвижность, например, используйте штатив. Для компактных камер можно приобрести мини-штатив или струбцину. Штатив — очень хорошая и полезная принадлежность для увлеченного фотографа. Он позволяет

Съемка в горах

Съемка в горах Съемка в горах – наверное, самый увлекательный вид съемки, здесь вы можете сделать захватывающие кадры (рис. 7.39). Съемка на свежем воздухе, не испорченном автомобильными выхлопами, для неподготовленного городского жителя может оказаться непростой задачей.

Съемка натюрморта

Съемка натюрморта Для съемки нужно подготовить поверхность – основу, на которой вы будете выстраивать натюрморт. Поверхность должна быть устойчивой и надежной, чтобы случайно все не «полетело». Подойдет буквально все: от импровизированного до специального каркасного

Съемка интерьера

Съемка интерьера При съемке интерьера главное – не спешить. Интерьер должен быть гармоничным, аккуратным, без лишних деталей и (по возможности) привлекательным (рис. 9.1). Элементы должны сочетаться, взаимно дополнять друг друга. Не старайтесь охватить сразу все – кадр

Съемка в музеях

Съемка в музеях Фотосъемка в музеях – очень увлекательное занятие: вы унесете с собой все впечатления и сможете наслаждаться произведениями мастеров дома за компьютером, а еще лучше – распечатав снимки (рис. 9.2). Рис. 9.2. Съемка в музееНередко в музеях запрещают

Съемка на выставках

Съемка на выставках Основная проблема съемки на выставках – это посетители, которые будто специально стараются протиснуться между вашим объективом и экспонатами. Часто в кадр попадает чья-то рука, голова и т. д. Кроме того, в самый ответственный момент, когда вы

Съемка с использованием зеркал

Съемка с использованием зеркал Разнообразие в съемку вы можете внести, экспериментируя с отражениями, применяя для этой цели зеркала (рис.  10.8). Кроме обычных зеркал, которые точно отражают изображение без оптических искажений, существует много зеркал, искажающих

Съемка дыма

Съемка дыма В качестве источника дыма вы можете использовать сигары и сигареты, разные виды благовоний. Причем характер дыма будет отличаться в зависимости от источника – они будут неодинаково «дымить», плотность дыма также будет разной, поэтому, подбирая разные

Все, что нужно знать о ночных съемках

Одна из самых непростых задач в фотографии — это ночная съемка. В то время, как профессионалы гонятся за более мощной техникой и новыми идеями, те, кто фокусируется на дневных съемках, нередко не обращают внимания на то, что большинство отработанных правил и практик дневной съемки ночью могут не сработать. Однако, осознав это, можно с готовностью приступить к освоению съемок в темноте.

  1. Исследуйте неизвестность

Первый вопрос, который необходимо задать себе перед тем, как брать камеру на ночную прогулку — каково время экспозиции? Понимание функций камеры принципиально важно для того, чтобы делать снимки в темное время суток: степень открытости диафрагмы может превратить фонарь во вспышку света, а выдержка позволит камере увидеть малозаметные детали. С помощью выдержки создается и популярный эффект световых “хвостов” — длинных полос света от движущихся объектов.

В ночной съемке нет места правилам, поскольку многое базируется на интуиции и экспериментах. Все, что дает результат, можно записывать, создавая собственные правила для данной камеры, локации и степени освещенности. Таким образом, можно будет понять, как достигнуть желаемого эффекта.

  1. Тест высокой светочувствительности для измерения экспозиции

Если вы не уверены, как определить настройки экспозиции, используйте прием, известный как тест высокой светочувствительности. Количество секунд при тестировании выдержки на больших ISO равно количеству минут при съемке на стандартном ISO при той же диафрагме. Или при каждом последующем повышении ISO и открытии лепестков диафрагмы вашего объектива , время выдержки будет сокращаться вдвое.

Например, ISO равен 6400, то есть в 6 раз больше чем ISO 100, при этом диафрагма открыта полностью на f/2.0, повышая количество проходящего света в отличии от среднего значения f/8.0. Эти настройки дадут картинку с неудачной контрастностью, повышенным зерном и ограниченной глубиной резкости. Это можно решить, использовав вместо настроек выдержку. Идеальные параметры в данных условиях подразумевают выдержку в 4 секунды, соответственно, можно сосчитать необходимое время выдержки для этого же изображения при ISO 100 и f/8 и оно будет равняться 32 минутам.

На фото выше слева фото, сделанная при ISO 6400 и f/16. Справа — при выдержке 8 минут.

При этом тесте, после съемки важно не забывать возвращать все настройки на максимально удобные.

  1. Учите и запоминайте функции оборудования

Ночью несколько сложнее добраться до настроек камеры, тем более непросто отыскать все, что спрятано в фотосумке. Поэтому, при низком освещении еще более важно знать наизусть инструкцию к камере, помнить как именно и что работает и где находится. Ко всем необходимым настройкам принципиально важно иметь быстрый доступ: ночью абсолютно всегда необходимо снимать на ручных настройках. И, если для Вас это в новинку, лучше всего отработать все маневры до того, как Вы отправитесь “в поле”. Таким образом будет гораздо проще и удобнее быстро получить тот кадр, который Вы ищете.

Хорошо всегда иметь при себе лупу-лампу с подсветкой. Она поможет и увеличить, и подсветить настройки в темноте.

  1. Исследуйте маршрут заранее

На закате или ночью мир вокруг зрительно меняется, потому может оказаться не так просто выделить определенную композицию или предмет. Для того, чтобы не столкнуться с такой проблемой непосредственно в процессе съемки, и для того, чтобы приготовиться ко всем возможным неожиданностям, мы всегда рекомендуем заранее исследовать маршрут. Планировать прибытие лучше всегда заранее, чтобы иметь возможность подготовить аппаратуру, расставить штативы, разложить оборудование и так далее. Время незадолго до заката — идеально для этого, прибыв на место съемки перед закатом, Вы сможете позволить себе роскошь съемок в этот короткий, но ценный отрезок времени и даже сможете на практике исследовать влияние смены света на кадр.

Если у Вас нет возможности исследовать маршрут заранее, используйте компьютер — нередко, на сайтах, где фотографы делятся своими кадрами, имеются GPS координаты локаций. И никогда не забывайте аналоговый компас.

  1. Следите за контрастом и цветами

Чаще всего при съемках ночью мы сталкиваемся с высокими контрастами и различными цветами. Поэтому особенно важно снимать фото в формате RAW, это позволит получить большие возможности при пост обработке.

Для того, чтобы лучше всего уловить цвета, можно вручную выставить баланс белого на определенную температуру, особенно полезно это тогда, когда нужно добиться холодного синего света (3200К), который чаще всего ассоциируется с ночными изображениями. Для различных световых условий на камере есть различные установки баланса белого. Автоматические настройки, конечно удобны, но лучше все же тестировать все вручную и экспериментировать с настройками.


Выдержка 10 секунд, ISO 400 + режим Nikon Fluorescent 1(sodium vapor)
Слева — баланс выстроен по цементу слева от трубы.
Справа — по нейтральному свету в глубине двора.

При смешанном освещении, когда искусственный свет из разных источников имеет различные температуры задача усложняется. Хотя эти ситуации распространены при съемках в городе. Свет не так легко определить на глаз и еще сложнее проконтролировать. Многие вывески в городе сейчас используют LED свет, поэтому и на фото он получается чище и белее и все источники имеют примерно одну температуру.

  1. Не забудьте про штатив

Вибрации при ночной съемке, особенно на длинной выдержке, недопустимы. Дрожание рук может попросту свести на нет всю фотографию. Именно поэтому необходимо заранее позаботиться о штативе и пульте. Конечно, к работе с этим оборудованием придется привыкнуть, исследовать подходящие легкие в транспортировке и устойчивые штативы. Мы рекомендуем внимательно изучить модельную линейку SIRUI. Пульт же необходим для того, чтобы избежать случайного дрожания камеры при нажатии на кнопку. Всегда важно уделять внимание и сторонним источникам вибрации: дрожанию пола или моста, ветру, даже таким деталям как ремень камеры. Все это может отразиться на фотографии.

  1. Подстраивайтесь под природные условия

Момент, о котором многие забывают — это погодные условия. Например, во время дождя или тумана, которые нередко встречаются ночью, особенно в холодные сезоны, на объективе может скапливаться конденсат. При перемещении камеры из теплого помещения в холодное это неизбежно. В результате получатся очень смазанные и нечеткие снимки, к тому же, конденсат препятствует светопроходимости. С собой всегда нужно иметь набор для ухода за камерой.

  1. Одевайтесь соответственно времени года

Этот совет важен не столько для камеры, сколько для фотографа. Ночью температура всегда ниже и даже летом может стать холодно, если долгое время находиться на улице. На съемки нужно идти, готовясь к любым неожиданностям — дождю, снегу, сильному ветру и туману. Сухость, тепло и удобство — три главных показателя, которым должна соответствовать одежда.

  1. Берите с собой запасную батарею

Мы не устаем напоминать всем фотографам о том, что всегда нужно иметь в арсенале дополнительную батарею. Особенно важно это, поскольку на морозе и при съемках с длинной выдержкой батарея садится значительно быстрее. Сберечь заряд батареи можно, отключив функции Live View или LCD дисплей. Если Вы снимаете на штативе, можно отключить и стабилизацию изображения.

Возвращаясь к теме мороза, запасные батареи желательно держать в тепле. И всегда помните про возможность подзарядиться от машины или внешнего источника питания.

Из соображений безопасности, не забудьте сообщить родственникам о том, куда именно отправляетесь снимать.

  1. Выходите на улицу и пытайтесь!

Никогда не ленитесь пробовать, ехать в отдаленные уголки и выходить на улицу ночью, чтобы сделать интересные фото. Профессионалы и любители снимать по ночам скрывают несколько секретов, которые помогают им встать с места и отправиться на съемки.

Многим отлично помогает данное самому себе обещание снимать в определенных условиях — при полной луне, снеге, тумане.

Всегда можно запланировать совместную фотопрогулку с друзьями или знакомыми фотографами. От этого гораздо сложнее отказаться.

Ну а нам остается только пожелать Вам удачи в ночных съемках!

Как создать идеальный ночной снимок

Ночь – любимое время суток многих, и если она вдохновила вас провести фотосессию, все не так легко. Получить впечатляющие фото ночных пейзажей – это не просто нажать кнопочку, как можно сделать днем.

В этой статье для вас собраны секреты ночной съемки. Узнайте же их скорее!

Заблуждения

Нередко на форумах выражают мнение, что для съемки ночью нужна исключительно зеркалка (с рабочим ISO 1600, не меньше) и непременно с дорогим светосильным объективом. Это заблуждение!

Касательно светосилы оптики и чувствительности матрицы, эти параметры не критичны. Недостаток светосилы вы можете компенсировать более длинной выдержкой.

Помните! Когда камера на штативе, то не важно какая выдержка — 2 секунды или 4.

Относительно высоких значений ISO — при ночной съемке со штатива используется минимальная чувствительность (ISO50-100) с целью уменьшения уровня шума. Недостаток освещенности компенсируется опять же более длинной выдержкой.

Понятно, что зеркалка лучше себя проявит при съемке с длинной выдержкой — у нее ниже уровень шумов, лучше динамический диапазон. Но и с мыльницей можно достичь весьма неплохого результата.

Второе заблуждение —  надежда на функцию стабилизации изображения. Действительно стабилизатор что-то решает при выдержках не более 1/4 секунды при съемке с рук. Если выдержка больше – стабилизатор просто бесполезен.

Важно! Когда используете штатив, стабилизатор нужно отключать, так как при его использовании картинка будет “гулять”, что при длинной выдержке вызовет смазывание.

Установки

Используйте ручной режим (М), так вы сможете подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Отличный способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пару снимков для пробы и посмотрите на результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Запомните, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры, даст слишком светлую картину.  Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

Максимальное качество файла

Формат RAW и только! Хотите качественный снимок – выбирайте качественный формат. В формате RAW ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. Формат RAW необходим именно при ночной съемке, так как он сохраняет максимальное количество деталей в тенях и свете, которые ночью особенно насыщенные.

Диафрагма

Выставляйте «золотую середину», то есть значение дифрагмы от  f/8 до f/16, но здесь нет строгого правила. Золотую середину находите пробными снимками для конкретного объектива. Иногда и профессиональные объективы не гарантируют хороший снимок на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину», вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

Ночная композиция

Создайте снимок в своей голове, изучите локацию. Какая его часть в темноте? Какая наоборот освещена слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке?  Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Ищите точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

Используйте штатив

Ночью мало света, а значит нужно много выдержки, зачастую более 30 секунд. В течение этих секунд вы не удержите камеру в руке идеально ровно и без малейшего движения. Штатив необходим, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Просто прекрасно, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Например, прицепите туда рюкзак. Не трогайте штатив руками в момент съемки. Даже небольшое смещение может дать «смаз».

Как получить эффект «звезды» 

Зажимание диафрагмы (в районе f/16) не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на заднем плане, но также позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды. Попробуйте!

Интересно

Категория снимков с «размытым движением» сейчас очень популярна, и не зря! Это придает фотографии сильную динамику, и, конечно, это завораживает, будто на фото – вечное движение. Этого эффекта легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и  длительной выдержке. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд.

Ну что же, основные советы вы прочли, остальное – дело ваше: фантазируйте, оригинальничайте и радуйте своими работами. Помните, что теоретическая основа очень важна, главное – воплощать ее в практику, то есть пробовать, критиковать себя и постоянно улучшать свои навыки. Это напрямую касается съемки ночных пейзажей – ожидайте неудачных снимков. Как мы не старались в этой статье обезопасить вас от ошибок, ночь явно не любит фотографироваться, не огорчайтесь после десяти неудачных снимков, одиннадцатый обязательно получится!

Читайте также:

Как сделать фон для фотосъемки предметов

10 секретов, которые позволят идеально выглядеть на фотография

Как снимать силуэтные фотографии

суть жанра ночной фотографии, его история. Особенности ночной съемки, лучшие фотографы, работающие в жанре ночной фотографии

Ночная фотография — это жанр фотоискусства, в котором съемка проводится на открытом воздухе в темное время суток (с заката до рассвета), в том числе в инфракрасном или ультрафиолетовом свете. Чаще всего такие снимки изображают природу, городские огни и звездное небо, что сближает ночную фотографию с пейзажной и астрономической. Также ночью снимают портреты, фейерверки, молнии, ярко освещенные промышленные зоны, дороги с автомобилями, отражающие свет водоемы и другие объекты. Качественное ночное фото производит сильное впечатление и заставляет по-новому взглянуть на привычный мир.

История ночной фотографии

Ночная фотография требует сложной техники, поэтому на ранних этапах она не могла занимать серьезного места в фотоискусстве. Тем не менее попытки снять небо и город ночью предпринимались уже с 1840-х годов. Первый успешный снимок Луны сделал американский химик и экспериментатор Джон Уильям Дрейпер (John William Draper). На протяжении второй половины XIX века два процесса способствовали развитию жанра. Во-первых, необходимое время выдержки постепенно сокращалось, что облегчало съемку. Во-вторых, распространялось электрическое освещение городских улиц.

Ночная фотография в начале XX века уже перестала быть редкостью. Такие работы часто публиковались в газетах и журналах. В этом жанре пробовали силы многие известные мастера прошлого, например, Альфред Штиглиц (Alfred Stieglitz) и Уильям Фрейзер (William Frazer). Значительных успехов добилась Джесси Тарбокс Билс (Jessie Tarbox Beals) — первая женщина-фотограф в этом жанре. В 1932 году была опубликована книга Брассая (Brassaï) «Ночной Париж». А британский фотограф Билл Брандт (Bill Brandt) проводил подобные съемки в Лондоне в период Второй мировой войны.

В 1970-е жанр стал более популярным и многоплановым. Часть фотографов придерживалась традиций черно-белой фотографии — это, например, Стив Харпер (Steve Harper) и Ричард Мисрах (Richard Misrach). Другие мастера стали экспериментировать с цветом и его преображением после наступления темноты. Таковы работы Яна Сталлера (Jan Staller) и Джоэла Мейеровица (Joel Meyerowitz). В конце XX и начале XXI вв. направление стало бурно развиваться благодаря появлению более совершенной цифровой техники. Она сильно облегчает настройку приборов при работе в темное время суток.

Что нужно для ночной фотографии?

Съемка ночных сцен требует более серьезной подготовки по сравнению с обычной. Для снимков звездного неба нужна хорошая зеркальная камера, а для освещенного города подойдет любая. Значительное преимущество для фотографа состоит в том, что ночью свет долго остается неизменным, давая время на эксперименты, тогда как днем он постоянно меняется. Вот что нужно для качественной ночной фотографии:

  • использование длительной выдержки;
  • светосильные объективы и небольшие значения диафрагмы;
  • высокая чувствительность (ISO) аппарата без шума;
  • высокочувствительная фотопленка при съемке на пленочный аппарат.

Длительная выдержка предполагает использование штатива, который предотвращает дрожание камеры. Также ночные фотографы часто используют вспышку, которая выделяет объект на переднем плане.

Самые известные авторы ночной фотографии

Среди поклонников этого жанра есть те, кто полностью посвятил ему свое творчество или выбрал в качестве дополнительного хобби вдобавок к рекламной или пейзажной съемке. Среди самых известных авторов ночной фотографии стоит выделить следующих:

  • Майкл Кенна (Michael Kenna). Первый фотограф, который занимался исключительно ночной съемкой и сумел добиться значительного коммерческого успеха. Снимал черно-белые пейзажи в США, Европе и Японии.
  • Пол Томпсон (Paul Thompson). Рекламный фотограф и владелец собственной студии в Лондоне получил широкую известность благодаря живописным ночным пейзажам из личного проекта «Лунный свет».
  • Том Блахфорд (Tom Blachford). Этого австралийца называют мастером создания атмосферы. Архитектура на его снимках полна настроением таинственного нуара или напоминает фантастические фильмы.
  • Даррен Пирсон (Darren Pearson). Американский иллюстратор и фотограф помимо классических ночных пейзажей создает необычные «световые картины», нарисованные лучом фонарика при помощи длинной выдержки.
  • Скотт Акерман (Scott Ackerman). Этот разноплановый фотограф из Колорадо успел поработать с пленочной и цифровой техникой, с черно-белыми и цветными фото. Места для съемок он находит в шаговой доступности от дома или во время велосипедных прогулок.

Ночная фотография — непростой жанр, но при должном терпении и подготовке можно добиться невероятных результатов. Это направление сейчас популярно как никогда раньше — новые удивительные снимки ночных мегаполисов, Млечного пути и молний появляются каждый день. Отслеживать последние достижения помогают престижные фотоконкурсы и публикации в интернете.

Простые советы | Ночная съёмка


Безусловно, фотографии, сделанные в полнолуние со штативом, хранятся дольше, чем те, которые сняты в безлунную ночь и без штатива.
Но как же справиться с ночной съёмкой? Что для этого нужно знать? Какое оборудование потребуется? Всё очень просто! Давайте разбираться.

1. Фотокамера, способная снимать на длинных выдержках

Да, совсем необязательно использовать дорогущую фотоаппаратуру. Даже при помощи самых простых «мыльниц» можно получить вполне сносный ночной пейзаж. Единственное требование к камере — это возможность снимать на длинных и сверхдлинных выдержках.

Если в настройках вашей камеры есть режим M (manual), то она (камера) точно подходит для ночных съемок, т.к. длину выдержки вы можете выставить по своему усмотрению. Если такого режима нет, то не спешите расстраиваться. Открываем инструкцию к камере и ищем раздел, в котором описываются функции по управлению выдержкой. Возможно в вашей камере предусмотрен какой-нибудь «пресет», позволяющий регулировать длину выдержки. Для ночной съёмки вам потребуются выдержки от 30 секунд до нескольких минут. Читаем инструкцию, вникаем в настройки. Уверен, вы справитесь. Да и вообще, это прекрасный повод наконец прочесть инструкцию к фотоаппарату!)

Кстати, сразу установите правильные значения ISO. Как правило, для ночных пейзажей выбирают небольшие значения ISO, чтобы исключить появление лишних шумов. Это могут быть ISO 100 или ISO 200, но не более. Получаются слишком тёмные снимки? Увеличиваем длину выдержки.

2. Объектив, просто объектив

Некоторые считают, что для ночных съёмок требуются какие-то особенные объективы. На самом деле для вполне сносной картинки подойдёт любой объектив (даже тот несъёмный объектив, который встроен в вашу мыльницу). Главное — это диафрагма. Разберитесь, как на вашей камере управляется диафрагма. Именно при помощи диафрагмы вы будете управлять глубиной резкости (ГРИП). Принцип простой, как и при любой другой съемке: чем больше открыта «дырка» (минимальное числовое значение диафрагмы), тем меньше глубина резкости. Соответственно, чем больше числовое значение диафрагмы («дырка» закрыта больше), тем большее количество разноудаленных «резких» деталей зафиксируется в вашем изображении. При слишком «закрытой дырке» стало совсем темно? Ничего страшного, увеличим длину выдержки.

3. Штатив, монопод

Так как основное в ночной съёмке — это работа с длинными и сверхдлинными выдержками, то для получения чёткой картинки крайне важно избежать содрогания камеры во время съёмки. Возможно, что использование слова «содрогание» здесь не особенно уместно, т.к. «содрогание» — это скорее чувство, с которым вы потом будете смотреть на фотографию, во время съёмки которой у вас дрогнула рука. Конечно же, избегать надо сотрясения или вибраций, чтобы потом не содрогаться при просмотре результата. А для этого необходим надёжный штатив или монопод. Но лучше штатив, т.к. съёмка с моноподом потребует неких навыков.

Если у вас нет ни штатива, ни монопода, не расстраивайтесь. Можно провести съёмку и без этих полезных аксессуаров. Просто во время съёмки постарайтесь найти твёрдую и устойчивую поверхность, на которой вы сможете надежно расположить камеру и избежать содрогания. Это может быть что угодно: от ступенек, до высокого парапета. Может быть «естественные опоры» вообще станут прекрасным поводом найти нестандартную точку съёмки.

Кстати, в момент нажатия на спуск необходимо минимизировать сотрясение камеры. Как это сделать? Вы можете воспользоваться дистанционными пультом управления камерой. Но если у вас его нет, то можно использовать таймер на камере. Как правило, все современные камеры (и даже самые простые мыльницы) имеют таймер, позволяющий отсрочить срабатывание затвора на 2 и более секунд. Как настроить таймер? Ну так мы ж уже прочитали инструкцию, когда разбирались с выдержкой, не так ли?)

4. Вдохновение

Про этот пункт можно говорить до бесконечности! И всё равно в нём каждый расскажет своё. Потому смело отправляйтесь на ночную съёмку и делайте свои лучшие кадры.

Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать в комментариях к этому посту. Мы постараемся совместными усилиями справиться!)

Иллюстрация olaolaolao, «Совет» на иллюстрации vasiko. Материал подготовил vikont_mart.

Все выпуски рубрики «Простые советы»:
Совет №1. Ночная съёмка
Совет №2. Объективный вопрос

Руководство по ночной фотографии для начинающих: Освойте ночь

Фотосъемка ночью не похожа ни на что другое. У вас нет мягкого света восхода или заката, чтобы пролить свет на сцену, и у вас нет дневного света, чтобы раскрыть детали пейзажа. Тем не менее, ночная фотография дает одни из самых уникальных изображений.

Как фотограф, вы быстро понимаете, насколько ночная фотография отличается от большинства других жанров. Вам нужно дистанцироваться от большинства фундаментальных знаний, которые вы уже усвоили.

Нередко кто-то, кто плохо знаком с ночной фотографией, возвращается домой только с черными снимками. Мы все были там.

Вот чего я хочу помочь вам избежать.

Если вам нравится смотреть на изображения, снятые ночью, и вы хотите, чтобы вы могли сделать эти изображения самостоятельно, продолжайте читать дальше. Ниже вы познакомитесь с основами ночной фотографии , которые вам необходимо понять, чтобы получить красивые снимки ночного неба.

Основы ночной фотографии

Я помню, как впервые вышел попробовать ночную фотосъемку. Я просматривал все эти невероятные изображения в течение нескольких недель и решил, что стоит пойти и сделать несколько снимков самому.

Все пошло не по плану.

Несмотря на то, что я изучил основы фотографии (например, основные настройки камеры), я не читал специально о ночной фотографии. Можете ли вы догадаться, что произошло? Изображения получились чисто черными.

Это был разочаровывающий опыт, но я сразу пошел домой и начал читать. Вскоре я узнал, что ночная съемка требует другого подхода, чем дневная.

Так почему же? Почему нельзя использовать те же настройки, что и днем?

Ответ довольно прост: потому что нам не хватает света .

Это один маленький фактор, который меняет все. Он изменяет необходимые настройки камеры.Это меняет идеальное оборудование камеры. Он изменяет рабочий процесс постобработки.

Давайте подробнее рассмотрим необходимое оборудование и лучшие настройки камеры для ночной фотосъемки:

Оборудование для ночной фотосъемки

В дневное время вы можете обойтись минимальным снаряжением, но ночью в вашем арсенале должны быть еще несколько вещей. Некоторое оборудование необходимо, а другое предназначено для облегчения жизни или улучшения определенных аспектов рабочего процесса.

Я не буду вдаваться в конкретные бренды и модели, так как есть много факторов, влияющих на поиск лучшего для вас, но не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или отправлять мне электронное письмо, если вам нужен более конкретный совет.

Штатив — необходимый

Раньше я считал, что штатив необходим для каждого кадра. Независимо от того, был ли это дневной свет или золотой час. По мере того, как я становился более опытным, я изменил это мнение и вижу, что штатив имеет свое время и место.Он нужен для того, чтобы дать больше творческих возможностей, но не всегда для использования требуется .

Это не чехол для ночной фотосъемки . Для ночной фотосъемки вы на самом деле зависите от его наличия.

Причина в том, что мы используем длинную выдержку. Мы вернемся к настройкам камеры через минуту, но, проще говоря, выдержка, с которой мы работаем, слишком медленная для фотографирования с рук.

Я настоятельно рекомендую вложить немного денег в штатив приличного качества.По крайней мере, вы хотите, чтобы он был достаточно прочным, чтобы удерживать камеру, не вызывая вибраций.

Рекомендуемая литература: Как выбрать следующий штатив

Камера и объектив — незаменимый

Неудивительно, что камера и объектив необходимы для ночной съемки. Как-то сложно фотографировать без…

Но есть ли другие требования к камере, которую вы используете ночью?

Да и нет.

В большинстве случаев вы можете использовать то же оборудование, что и для любой другой фотографии. Однако для достижения наилучших результатов я настоятельно рекомендую иметь оборудование, отвечающее следующим требованиям:

  • Камера с ручным управлением настройками камеры
  • Камера с высокими значениями ISO
  • Широкоугольный объектив (в идеале с самым широким фокусным расстоянием где-то между 12-20 мм)
  • Объектив с максимальной диафрагмой f/4 или шире (например, f/2. 8 или f/1.4)

Можно создавать красивые изображения ночного неба без оборудования, отвечающего всем этим требованиям, но качество будет не таким высоким. Техника усреднения изображения — это альтернативный обходной путь постобработки, который может помочь уменьшить шум.

Удаленный затвор – Необязательно

Дистанционный затвор не является обязательным инструментом для ночной фотосъемки, но его использование дает много преимуществ.

Основное преимущество заключается в том, чтобы избежать ненужного дрожания камеры, вызванного нажатием кнопки спуска затвора (хотя этого можно избежать, используя затвор с задержкой).

Это не обязательно должна быть дорогая модель; простой пульт из вашего местного магазина электроники будет работать нормально.

Фонарик — не является необходимым

Это само собой разумеется, но фонарик или налобный фонарь значительно облегчат навигацию в темноте. Мне довольно комфортно ходить ночью, но я признаю, что налобный фонарь предотвратил немало возможных травм.

Помимо использования для навигации, это очень полезно как для настройки вашей композиции, так и для фокусировки при использовании техники фокусировки ночью.

Настройки камеры для ночной фотосъемки

Я уже несколько раз упоминал, что идеальные настройки камеры для ночной фотосъемки различны. Каждая ситуация требует своего подхода, но есть несколько рекомендаций, которым вы должны следовать, чтобы получить наилучшие результаты:

Загрузите бесплатные памятки по ночной фотосъемке прямо сейчас

Зарегистрируйтесь и получите мгновенный доступ к распечатываемым памяткам по ночной фотосъемке, которые раскрывают основы создания потрясающих изображений в темноте, а также к другим полезностям для пейзажной фотографии.

Какой режим камеры использовать

Обычно я рекомендую использовать ручной режим, но могут быть приемлемы и полуавтоматические режимы, такие как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. Это не относится к ночной фотографии.

К сожалению, рассчитывать на полуавтоматический или автоматический режимы при выпадении звезд нельзя. Вам нужно перейти в ручной режим.

Причина в том, что камера плохо видит в темноте. Нет сомнений в том, что технологии совершенствуются, но на данный момент камера не может найти идеальные настройки ночью.Это просто недостаточно разумно.

Это означает, что вам нужно настроить ISO, диафрагму и выдержку вручную. Некоторым из вас это может показаться неудобным, но не волнуйтесь. Это не так страшно, как вы думаете.

Я настоятельно рекомендую прочитать нашу серию «Основы пейзажной фотографии», если вы еще не освоились в ручном режиме.

Используйте открытую диафрагму

Мы склонны держать диафрагму где-то между f/7.1 и f/13 во время дневной пейзажной съемки. Как правило, это то, что приводит к самым четким изображениям.

Опять же, это , а не для ночной съемки. В этом случае нам нужно держать диафрагму как можно шире.

Это означает, что вам нужно низкое значение диафрагмы, такое как f/1,4 или f/2,8. Точное значение, которое вы используете, зависит от текущего объектива. Наиболее распространенные объективы для ночной съемки имеют самую широкую диафрагму f/2,8.

Не волнуйтесь, если у вашего объектива нет такой быстрой диафрагмы, f/4 тоже подойдет.Однако, если вы серьезно относитесь к ночной фотографии, я настоятельно рекомендую приобрести широкоугольный объектив с диафрагмой f/2,8 или шире.

Причина, по которой нам нужны светосильные объективы ночью, заключается в том, что большее отверстие пропускает больше света. Это позволяет нам использовать более короткую выдержку и снимать больше деталей, чем в противном случае. Подробнее об этом через минуту.

Рекомендуемая литература: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии

PS. Диафрагма — это , единственная настройка, при которой может оставаться одним и тем же для всех ваших ночных снимков. Крайне редко вам нужна более узкая диафрагма в это время.

Используйте высокое значение ISO

Вы, наверное, помните, что основной принцип пейзажной фотографии — всегда поддерживать ISO на как можно более низком уровне. Это сделано для уменьшения шума и улучшения качества изображения.

Хотя эта концепция остается той же для ночной фотографии, «минимально возможный» теперь намного выше, чем обычно.

Быстрая диафрагма позволяет большему количеству света достигать сенсора, но этого все равно недостаточно для получения хорошо экспонированного изображения. Типичный ISO100 мало что даст ночью.

Точное значение ISO, которое необходимо использовать, зависит от того, насколько темно снаружи. Ночи под полной луной освещены иначе, чем ночи под новолунием.

В большинстве случаев вы обнаружите, что используете ISO от 800 до 3200. В некоторых ситуациях вам может потребоваться увеличить его до 6400 или более.

Рекомендуется начинать с ISO 1600 и корректировать настройки на основе пробного снимка. Если изображение слишком темное, необходимо увеличить ISO. Если он слишком яркий, вам нужно его уменьшить.

Рекомендуемая литература: Введение в ISO в цифровой фотографии

Высокие значения ISO и шум

Повышение ISO не проходит без последствий. Именно в этот момент вы видите разницу между камерами начального уровня и профессиональными.

Более дешевые камеры, как правило, плохо работают с высокими значениями ISO. Чем выше значение, тем больше шума.

На всех камерах наблюдается увеличение шума и зернистости при использовании высоких значений ISO, но модели начального уровня быстро доходят до точки, где их становится слишком много.

Могут помочь такие методы, как усреднение изображения, но если вы серьезно относитесь к ночной фотографии, вам следует подумать о покупке камеры, которая хорошо справляется с высокими значениями ISO.

Используйте большую скорость затвора

Скорость затвора — это третья и последняя настройка, формирующая треугольник экспозиции.Вы уже знаете, что нам нужно использовать длинную выдержку, но это довольно расплывчатое утверждение.

Длинная выдержка или длинная выдержка могут составлять от полсекунды до нескольких часов. Для ночной фотографии в этом диапазоне есть только небольшое окно, в котором мы должны оставаться.

Точно так же, как и ISO, точная выдержка зависит от сцены, которую вы фотографируете. Для более ярких ночей требуется меньше света, а для более темных — больше. При этом вы обычно стремитесь к скорости затвора между 15 и 30 секунд .

Лично я склонен начинать с 20-секундной экспозиции и корректировать ее в зависимости от того, как выглядит предварительный просмотр изображения.

Теперь, если изображение слишком яркое, я скорее уменьшу ISO, чем уменьшу время экспозиции. Это делается для того, чтобы максимально снизить ISO.

Рекомендуемая литература: Введение в выдержку в пейзажной фотографии

Проблема с длительным временем экспозиции

Мы знаем, что более длительное время экспозиции позволяет большему количеству света достичь сенсора.Итак, почему мы не можем просто увеличить выдержку до десяти минут или больше и понизить ISO до точки, при которой будет мало шума?

Можно. Но это будет иметь одно очень важное последствие.

Наша планета вращается, а это означает, что для нас движутся звезды (да, это мы движемся, но вы поняли…) Это означает, что чем дольше мы держим затвор открытым, тем больше движения мы фиксируем в звездах .

Если вы используете широкоугольный объектив, вы не заметите большого движения при использовании выдержки до 20–30 секунд.Вы можете использовать правило 500 или правило NPF, чтобы точно рассчитать, какую длину выдержки вы можете использовать, чтобы заморозить звезды.

Более длительная выдержка, например 5 минут, приводит к появлению так называемых звездных следов . Это довольно популярная техника, с ее помощью можно получить интересные изображения, но в идеале, когда это делается специально.

Настройка баланса белого для ночной фотосъемки

Последним параметром, который необходимо настроить для ночной съемки, является баланс белого.Это не так важно, как другие настройки, особенно если вы фотографируете в формате RAW. Однако, если вы чем-то похожи на меня, вы хотите получить наилучшие возможные результаты уже в камере.

У меня часто возникали проблемы с автоматическим режимом баланса белого при фотографировании в темноте. Результат часто слишком оранжевый, на мой вкус.

Вот почему я переключаюсь в режим Кельвина и вручную устанавливаю температуру. Температура около 3400K подходит для большинства ситуаций. Как всегда, при необходимости отрегулируйте.

Примечание. Баланс белого можно легко отрегулировать при постобработке, если вы фотографируете в формате Raw.

Загрузите бесплатные памятки по ночной фотосъемке прямо сейчас

Зарегистрируйтесь и получите мгновенный доступ к распечатываемым памяткам по ночной фотосъемке, которые раскрывают основы создания потрясающих изображений в темноте, а также к другим полезностям для пейзажной фотографии.

Полевые советы по ночной фотосъемке

Теперь, когда мы рассмотрели как оборудование, так и настройки камеры, давайте кратко рассмотрим некоторые моменты, о которых следует помнить при съемке.

Установка фокуса

Функции автофокуса постоянно совершенствуются, но большинство камер по-прежнему с трудом находят точки фокусировки ночью. Это означает, что у вас, скорее всего, останется изображение не в фокусе, если вы не сделаете это вручную.

Требуется немного практики, чтобы научиться фокусироваться ночью. Честно говоря, я все еще нахожу это хлопотным после всех этих лет.

Есть несколько различных приемов для нахождения правильного фокуса, о некоторых из которых я писал в своей статье «Как сфокусироваться в ночной фотографии», но вот один, который вы можете попробовать:

  1. Переключение на ручную фокусировку
  2. Включение режима Live View камеры
  3. Поиск звезд или удаленных источников света
  4. Увеличение этого источника
  5. Регулируйте кольцо фокусировки, пока свет не станет как можно меньше

Эти 5 шагов должно быть достаточно, чтобы дать вам красивое и четкое изображение.Довольно часто вам нужно будет сделать один или два пробных снимка и внести небольшие коррективы, чтобы найти самую резкую точку.

Сделайте пробные снимки при настройке композиции

Настроить и оптимизировать композицию в темноте не так-то просто. Требуется немало проб и ошибок, пока вы не найдете то, что работает лучше всего.

Использование налобного фонаря для освещения переднего плана может быть полезным приемом, позволяющим увидеть, с какими элементами вам предстоит работать. Если вы также включите Live View, вы можете использовать несколько деталей, которые видите, для настройки композиции.

Затем нужно сделать пробный снимок. Сделайте один снимок, чтобы убедиться, что экспозиция хорошая, а фокус четкий, затем сделайте еще несколько снимков, пока не найдете наилучшую возможную композицию.

Не бойтесь делать слишком много пробных снимков. Используйте их в своих интересах. Потратьте время, чтобы увеличить предварительный просмотр изображения, чтобы убедиться, что вы оптимизировали все, что можно.

Тогда ты знаешь, что вернешься домой с хорошим имиджем.

Заключение

Если вы зашли так далеко, значит, вы уже на пути к совершенствованию своей ночной фотографии.Я знаю, что это может быть немного сложно для тех из вас, кто только начинает, но как только вы окажетесь в поле, вы поймете, что это не так сложно, как кажется.

Распечатайте эту статью или наши бесплатные шпаргалки по ночной фотографии и возьмите их с собой в поле. Используйте эту информацию, чтобы запомнить несколько основных шагов фотографирования ночного неба.

Вы экспериментировали с n светом p хотографией? Поделитесь результатом с нами в комментарии ниже!


НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ


Больше ночной фотографии

Ниже я собрал еще несколько статей и ресурсов о ночной фотографии, которые могут быть вам полезны:

Учебное пособие по ночной фотографии: руководство для начинающих

Ночная фотография, особенно для новичков, может предоставить как возможность создавать привлекательные изображения, так и некоторые из самых сложных технических проблем, с которыми вы можете столкнуться.К счастью, все эти испытания — это возможности для обучения, чтобы улучшить свои навыки работы за камерой. В этом уроке по ночной фотографии мы рассмотрим, как легко фотографировать некоторые распространенные объекты после наступления темноты.

Идея ночной фотографии может охватывать широкий спектр сюжетов, включая все, от пейзажей и городских пейзажей, снятых сразу после захода солнца, до высокотехнологичных возможностей астрофотографии, таких как туманности и метеоритные дожди, и даже таких творческих тем, как рисование светом. В этом руководстве я сосредоточусь на основах фотосъемки в темное время суток, расскажу о лучших настройках камеры для ночной съемки (а также о том, «почему» стоит за их установкой), укажу некоторые из наиболее доступных объектов и композиций для съемки. начнем и закончим некоторыми советами, специально предназначенными для постобработки ночных изображений.

Что такое ночная фотография?

Nikon Z 7 + 24 мм f/1,4 @ ISO 800, 13 с, f/1,4

Хотя любой снимок, сделанный после захода солнца, может соответствовать концепции ночной фотографии, у меня особенно ночные фотографии ассоциируются с несколькими конкретными категориями объектов. Для меня классическая ночная фотография — это снимок галактики Млечный Путь, раскинувшейся на уникальном переднем плане — эта фотография олицетворяет многие трудности, которые делают ночную съемку захватывающей.

Сделать такой снимок проще, если иметь подходящее оборудование, понимать, как настроить камеру и экспозицию для получения наилучших результатов, и принимать несколько разумных решений при редактировании.К счастью, эти же навыки применимы практически к любому объекту, который вы хотите сфотографировать ночью, будь то портрет при уличном освещении, архитектурная фотография или что-то совершенно другое.

Все эти навыки передаются, потому что самой большой проблемой в ночной фотографии является недостаток света. Свет необходим для фотографии, а недостаток света может сделать многие автоматизированные системы вашей камеры менее стабильными. Возможно, вы обнаружите, что ваш автофокус сложнее фиксируется, экспонометр вашей камеры не обеспечивает подходящую экспозицию для сцены, или ваша окончательная фотография выглядит зернистой и пятнистой из-за шума при использовании высоких значений ISO.Однако все эти проблемы решаемы. В следующем разделе мы рассмотрим несколько элементов оборудования, необходимых для успешной ночной съемки, а затем поймем, как лучше всего установить выдержку, диафрагму и ISO для любой ночной сцены.

Какое оборудование мне нужно для ночной фотографии?

Вы можете создавать потрясающие ночные фотографии с любой камерой. Благодаря недавним улучшениям в таких функциях, как ночной режим на iPhone и аналогичные функции на телефонах Android, телефоны с камерами также способны делать отличные ночные снимки.Однако, какую бы камеру вы ни выбрали, вам, вероятно, понадобится какой-то способ стабилизации кадра. Хотя можно снимать ночные снимки с рук, и для многих объектов в ночное время это будет работать нормально, штатив может открыть еще более широкий спектр объектов и возможностей.

Штатив

Выбор штатива, который лучше всего подходит для вас, может сильно зависеть как от объекта съемки, так и от типа камеры и объектива, которые вы используете. У нас есть полное подробное руководство по выбору лучшего штатива для вашей камеры, с которым вам следует ознакомиться, если вы ищете дополнительную информацию.Как новичок, я выбрал недорогой штатив от Manfrotto. Если бы я был в таком положении сегодня, я бы рассмотрел Manfrotto Element MII. Эта версия имеет шаровую головку, совместимую с Arca-Swiss, мягкую сумку и удобные поворотные замки для ног, и все это по разумной цене менее 150 долларов.

Если у вас большой бюджет или более тяжелое оборудование, вы можете подумать о переходе на ножки штатива из углеродного волокна и более причудливую головку штатива. Это может повысить устойчивость и эффективную грузоподъемность вашего штатива, но может быстро дорого обойтись.

С другой стороны, если вы снимаете на компактную камеру, телефон или небольшую камеру со сменными объективами, вы можете использовать штатив еще меньшего размера, например Joby Gorillapod. Эта уникальная концепция работает как обычный штатив и как гибкое крепление, способное обхватывать перила или ветку дерева под уникальными углами.

Дистанционный триггер

Избегайте сотрясения камеры — это ключ к получению четких фотографий при длительных выдержках, которые часто требуются для ночной фотосъемки.Штатив может устранить большую часть вибрации, но поиск альтернативного способа запуска камеры является ключом к получению резкости каждой мельчайшей детали. К счастью, есть много вариантов срабатывания затвора без сотрясения камеры, и многие из них бесплатны!

Первый вариант — просто использовать задержку, встроенную в вашу камеру. На многих моделях можно установить автоспуск или задержку затвора. Это означает, что при нажатии на спуск запускается короткий таймер, заканчивающийся срабатыванием затвора камеры.За это время вибрации от нажатия кнопки успевают успокоиться. Интервал в 2 секунды должен быть достаточным для большинства ситуаций. Для получения информации о том, как установить это, просто проверьте в руководстве вашей камеры фразу «автоспуск».

Для некоторых камер, особенно новых моделей, часто имеется приложение, которое можно использовать. Canon называется Camera Connect, Nikon — SnapBridge, а Sony — PlayMemories. Каждый из них предлагает возможность удаленного управления многими из своих последних камер, а также множество других функций.

Интерфейс SnapBridge

Если у вас более старая модель или вы просто предпочитаете аппаратное решение, подумайте о покупке пульта дистанционного управления для вашей камеры. Пульты сторонних производителей часто очень недорогие, и они отлично подходят для простого спуска затвора. B&H предлагает широкий выбор дистанционных спусков затвора. Просто убедитесь, что он совместим с вашей конкретной моделью камеры, поскольку каждый бренд часто имеет множество стандартов дистанционного управления.

На смартфонах вы можете выбирать между приложением, которое позволяет выполнять автосинхронизацию, запуском с помощью альтернативного устройства, такого как умные часы, или даже использовать регулятор громкости на наушниках в качестве спуска затвора.

Настройки камеры

После того, как вы подготовили свое оборудование, пришло время подумать о том, какие настройки будут работать для вашей сцены. В зависимости от вашего объекта вы не сможете полагаться на замер или автофокус вашей камеры, поэтому важно понимать, как и зачем устанавливать их вручную.

Выдержка затвора

Ночную съемку я предпочитаю начинать с выдержки. В зависимости от объекта и того, как вы стабилизировали камеру (например, с рук или на штативе), вам нужно будет установить разные скорости затвора. Более длинная выдержка потребует лучшей стабилизации, например штатива.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 14 мм, 64 ISO, 13 секунд, f/5,6 чем 1 фокусное расстояние вашего объектива, например, 1/20 секунды с объективом 20 мм, увеличивает риск размытия. Конечно, это можно изменить с помощью более устойчивых рук или систем стабилизации изображения/подавления вибраций, но правило может послужить хорошим ориентиром.Как только вы начнете получать многосекундные длительные выдержки, вам обязательно нужно установить камеру на штатив или надежно положить ее на поверхность, например на стол.

Однако эти длительные выдержки в несколько секунд не лишены своих преимуществ. Наряду с захватом гораздо большего количества света (прекрасно в ночное время), они также открывают широкий спектр художественных возможностей. При более длительных выдержках вы можете получить интересные эффекты, такие как световые следы от проезжающих машин, движущаяся вода может превратиться в пухлые облака, или вы даже можете «нарисовать» свет в сцене с помощью фонарика. По мере увеличения выдержки вы также можете уменьшить значение ISO или закрыть диафрагму, потому что у вас будет больше света для работы, уменьшая шум в кадре или увеличивая глубину резкости.

Nikon D810 + Nikon 24 мм f/1,4 @ ISO 640, 30 с, f/2,2

Если в вашей сцене есть звезды, есть еще один последний фактор, который следует учитывать при выборе выдержки, и она связана с видимым движением самих звезд. Проще говоря, звезды движутся по небу ночью, и при более длительных выдержках вы можете получить полосы за звездами от этого движения.У нас есть руководство о том, как преднамеренно создать этот эффект звездного следа, но если вместо этого вы хотите, чтобы ваши звезды были четкими, есть еще одно небольшое практическое правило, которое может помочь. Правило «500/фокусное расстояние», где вы делите 500 на ваше фокусное расстояние в миллиметрах, дает самую длинную экспозицию, которую вы должны использовать, чтобы сохранить резкие звезды. Хотя эта выдержка может быть слишком длинной для камер с высоким разрешением или больших отпечатков, это еще одна хорошая отправная точка для понимания ваших возможных выдержек. (Существует также более сложное альтернативное правило, называемое правилом NPF; здесь мы сравнили правило 500 с правилом NPF.)

Если вы хотите установить выдержку более 30 секунд, вы можете столкнуться с ограничением на вашей камере. . Многие камеры ограничивают самую длинную выдержку, которую можно установить на уровне 30 секунд. К счастью, большинство этих камер также предлагают режим ручной выдержки, в котором затвор остается открытым, пока он удерживается нажатым. Если вы планируете использовать режим ручной выдержки, обязательно выберите триггер — многие продвинутые триггеры предлагают возможность устанавливать гораздо более длительные выдержки или многократно запускать, действуя как интервалометр.Если вас интересует расширенный триггер, Vello Shutterboss II доступен в версиях для многих популярных камер и включает в себя все эти функции и многое другое.

Напомним, что если вы снимаете с рук, вам понадобится достаточно короткая выдержка, чтобы избежать смазывания. Как только вы встанете на штатив или устойчивую поверхность, вы будете ограничены только движением объекта, например, следами звезд, или вашей возможностью установить скорость затвора. Вы должны помнить об этих факторах при выборе ISO и диафрагмы, которые мы обсудим в следующих разделах.

ISO

В то время как более короткая или более длинная выдержка может предложить как творческие возможности, так и реальные соображения, выбор ISO немного проще. Вообще говоря, более высокое значение ISO приведет к большему количеству шума на вашем изображении, но позволит вам использовать более короткую выдержку для того же уровня яркости вашего изображения. Некоторые камеры, особенно с более крупными матрицами и более новыми конструкциями, могут давать «более чистые» результаты с меньшим шумом при более высоких значениях ISO, но даже в этом случае при использовании самого низкого исходного значения ISO (и получения достаточно яркого изображения путем манипулирования выдержкой, диафрагмой и вместо окружающего света) обеспечивает наилучшее качество изображения.

Скриншот 1:1, показывающий шум, который может возникнуть при съемке с высокими значениями ISO.

Имея это в виду, вам нужно установить самое низкое значение ISO, которое обеспечит правильную экспозицию в зависимости от выбранной вами выдержки и диафрагмы. Если вы хотите снять портрет при слабом освещении и вам нужна выдержка 1/30 секунды, не бойтесь устанавливать ISO, например, 3200 или 6400. С другой стороны, если вы снимаете лунный пейзаж и можно выбрать между 5 секундами при ISO 6400 или 20 секундами при ISO 1600, при более низкой экспозиции ISO будет меньше шума.

Еще одна вещь, которую следует помнить об ISO, это то, что его легко изменить. Если вы пытаетесь скомпоновать в условиях низкой освещенности или используете Live View и вам нужно более яркое изображение, вы можете быстро увеличить ISO до 6400 или выше и использовать этот более яркий предварительный просмотр, при этом по-прежнему имея возможность уменьшить ISO для окончательного выстрелил.

Понятия, связанные с ISO, цифровым шумом и датчиками, могут быть очень сложными. У нас есть статьи, в которых подробно рассматриваются технические детали шума и инвариантности ISO, если вы хотите узнать больше.

Диафрагма

Диафрагма объектива, обычно обозначаемая диафрагмой, например f/3,5, определяет, сколько света проходит через объектив. Диафрагма, которая пропускает больше света, вопреки здравому смыслу обозначается меньшим числом. Объектив с диафрагмой f/2.8 пропускает больше света, чем объектив с диафрагмой f/9.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 56 мм, ISO 640, 30 секунд, f/2,8

При выборе диафрагмы при ночной съемке необходимо учитывать два ключевых момента: количество пропускаемого света и глубина резкости.Закрытие объектива (также известное как выбор более узкой диафрагмы, например, f/8) пропускает меньше света, но увеличивает глубину резкости вашего изображения. Вы можете уменьшить резкость, чтобы весь пейзаж был четким спереди назад, или намеренно захватить меньше света, чтобы использовать длинную выдержку для захвата таких вещей, как следы звезд или световые следы. С другой стороны, вы можете открыть диафрагму до f/2,8 или f/1,8, если ваш объектив это поддерживает, чтобы облегчить съемку в очень темных условиях, например, при фотографировании Млечного Пути.

Последнее, что нужно знать о выборе диафрагмы, это то, как она влияет на качество изображения. Большинство объективов работают лучше, если они немного прикрыты. Объектив, который может снимать при f/2,8, часто будет более резким при умеренно узкой диафрагме, такой как f/5,6. Это еще одна ситуация, похожая на ISO, когда вам нужно сбалансировать качество изображения с другими соображениями вашей композиции. Особенно для ночной фотографии вам может понадобиться немного потерять резкость или глубину резкости в обмен на захват как можно большего количества света с широкой диафрагмой.

Какие существуют объекты ночной фотографии?

Существует огромное разнообразие сюжетов для ночной фотосъемки. Некоторые из моих любимых включают городские пейзажи, отличающиеся яркими цветами и динамичным присутствием, а также пейзажи, где даже обычные сцены могут обрести новую красоту под лунным светом. Вы также можете проявить больше творчества с помощью таких техник, как рисование светом, или более техническое, с такими предметами, как астрофотография.

Пейзажи и городские пейзажи

Фотосъемка пейзажей и городских пейзажей ночью может стать отличным способом найти новый материал в уже знакомой вам сцене. К счастью, с этими предметами легко начать работать, так как вы можете не торопиться и экспериментировать с настройками.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 42 мм, 125 единиц ISO, 5 секунд, f/6,3

При компоновке изображения ночью учитывайте влияние движения и света. Дороги могут предложить возможность для легких троп, в то время как общая суета города может создать отличный контраст со статичными зданиями. Направление лунного света также может иметь большое значение, как и фаза луны — полная луна, находящаяся низко над горизонтом, может довольно ярко осветить сцену, в то время как новолуние дает наилучшую возможность сфотографировать звезды или метеоритный дождь. .

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 18 мм, ISO 800, 1/8, f/4,0

Время ночи также может сильно влиять на внешний вид изображения. Возможно, вы уже слышали о «синем часе». Этот 30-минутный период после захода солнца все еще может оставить достаточно света в небе, чтобы создать действительно приятный синий цвет. По прошествии времени этот цвет исчезнет с неба, и это откроет возможность сфотографировать звезды и сфокусироваться на искусственных источниках света в сцене.

Астрофотография

Хотя астрофотография дальнего космоса может быть очень сложной (просто ознакомьтесь с некоторыми установками в нашем руководстве по астрофотографии дальнего космоса), фотографирование Млечного Пути может стать отличным способом начать работу в этой нише.Млечный Путь, галактика, в которой расположена наша Солнечная система, является классическим объектом астрофотографии и выглядит как яркая полоса звезд и межзвездной пыли.

Первое, что нужно иметь в виду, пытаясь сфотографировать Млечный Путь, это то, что это не статичный объект в небе. В зависимости от вашего местоположения и времени года, он может выглядеть совершенно по-разному в небе, переходя от арки низко на горизонте к вертикальной колонне.

Для получения информации о конкретном месте я предпочитаю использовать приложение PhotoPills, которое предоставляет множество полезных инструментов для ночной фотосъемки.Мне особенно нравится вид Млечного Пути с дополненной реальностью в PhotoPill — этот вид накладывает предварительный просмотр того, где галактика появится в любой момент времени, прямо поверх изображения с камеры вашего телефона. Этот предварительный просмотр позволяет легко планировать снимки на будущее, особенно если вы не знакомы с такими понятиями, как азимут и высота.

Помимо планирования появления самого Млечного Пути, вы должны учитывать значительное влияние Луны. Полная луна наверняка может заглушить внешний вид галактики, но даже четверть луны может представлять трудности, так как галактика будет казаться менее заметной на более ярком небе.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/4,0

Если вы новичок, чем шире и светосильнее ваш объектив, тем лучше будут ваши результаты. К сожалению, эти линзы могут быть довольно дорогими, но могут стать отличным вариантом для аренды. Если вы определились с композицией, которая вам нравится, аренда объектива Sigma 14mm f/1.8 практически гарантирует хорошие характеристики объектива. Rokinon 14 мм — гораздо более бюджетный вариант, хотя он потребует ручной фокусировки и может иметь больше проблем с качеством изображения.

Какой бы объектив вы ни выбрали, убедитесь, что вы снимаете с максимально возможным фокусным расстоянием и диафрагмой для съемки Млечного Пути. Это увеличит количество времени, в течение которого вы можете оставить затвор открытым, прежде чем станут видны звездные следы, и это лучший способ запечатлеть тусклую галактику на фоне ночного неба.

Для корпуса камеры всегда приветствуется лучшая производительность при слабом освещении, но большинство современных камер могут снимать достаточно чистые результаты при ISO 3200, чтобы сделать их жизнеспособными. Независимо от вашего выбора тела, будьте готовы к ручной фокусировке.Для фокусировки при таком слабом освещении я предпочитаю использовать увеличенный Live View удаленной светящейся точки с целью, такой как особенно яркая звезда, луна или огни города на горизонте. После того, как вы установили эту точку ручной фокусировки, будьте осторожны, чтобы не ударить ее, и не забывайте проверять изменения в течение ночи. Острые звезды могут сделать или испортить большинство фотографий Млечного Пути.

Настройки камеры Milky Way довольно просты, но в зависимости от вашей камеры и местоположения они могут потребовать некоторой доработки. С широкоугольным объективом хорошей отправной точкой будет открыть диафрагму как можно шире, установить ISO на 3200 и установить выдержку на 20 секунд. Отсюда вам может потребоваться настроить параметры в соответствии с вашей средой, но, вероятно, не слишком сильно в любом направлении.

Пока вы повторяете снимки, вы можете попробовать включить функцию шумоподавления при длительной выдержке на вашей камере. Этот параметр работает, делая вторую экспозицию после первой и используя эту информацию для удаления горячих пикселей (пикселей на вашем изображении, которые выглядят как яркие точки, часто из-за тепла).Этот процесс полезен, но не обязателен, когда вы просто работаете с настройками и композицией, и у него есть обратная сторона, заключающаяся в эффективном удвоении времени каждой экспозиции. После того, как вы настроите снимок, вы можете отключить этот параметр, чтобы снимать быстрее, или включить, чтобы получить немного более высокое качество изображения.

Творческие сюжеты

Съемка ночью также дает возможность создавать свои собственные сюжеты. Один из моих любимых способов сделать это — рисование светом. Основная концепция проста: в темном месте, когда затвор вашей камеры открыт, вы добавляете свет в сцену для художественного эффекта.Хотя для этого есть специальные инструменты, я начал рисовать светом, используя только фонарик и несколько цветных гелей. Эти гели позволяют мне создавать различные цвета из белого фонарика, но теперь есть даже ряд очень доступных светодиодных RGB-светодиодов.

При рисовании светом вы ограничены только своим творчеством. Вы можете комбинировать рисование светом с городскими пейзажами, портретами, фотографиями товаров или даже сделать рисование светом самим предметом. Просто помните, что вам придется писать задом наперед, если вы нацелены на камеру — удачи в использовании вашего внутреннего Да Винчи!

Постобработка ночных изображений

Редактирование ночных фотографий не должно сильно отличаться от редактирования других ваших фотографий.Все ползунки по-прежнему работают одинаково, и применяются все те же принципы. Однако есть два ползунка, которые более важны для ночной фотографии, чем для дневной: настройка баланса белого / цветовой температуры и настройка шумоподавления.

Баланс белого может сильно повлиять на ощущения от ночной фотографии. Более холодная цветовая температура создаст холодное синее ощущение ночи и является классическим выбором. В условиях смешанного освещения, таких как городской пейзаж, может не быть единой «правильной» цветовой температуры.Вместо этого вам придется расставить приоритеты по теме или чувству. Наконец, для фотографий Млечного Пути лучше подойдет чуть более теплая цветовая температура, поскольку слишком холодная температура может заглушить тонкие структуры и контраст, которые действительно выделяют галактику.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 38 мм, ISO 160, 25 секунд, f/5,6

Шумоподавление — дело личного вкуса. Я считаю, что цветовой шум более заметен и более разрушительно влияет на изображение, чем яркостный шум, поэтому я по возможности сосредоточиваюсь на уменьшении цветового шума. Яркостной шум — это зернистая текстура, видимая на снимках с высоким значением ISO, и его уменьшение в основном включает в себя применение к изображению очень легкого размытия. Не используйте слишком много ползунка подавления яркостного шума, так как это сделает ваше изображение неприятно мягким.

Подавление цветового шума немного проще. Цветовой шум проявляется в виде пятен «неправильного» цвета в областях или даже цвета в бесцветных областях, таких как красные точки на темном небе. Его легче удалить, чем яркостный шум, не оказывая негативного влияния на изображение, хотя если зайти слишком далеко, можно удалить некоторые низкоуровневые цветовые детали и насыщенность.Для цветового шума я рекомендую просто поднимать ползунок цветового шума до тех пор, пока ваше изображение не будет выглядеть хорошо на 100%.

Другим источником нежелательных артефактов на ночных фотографиях является проблема с горячими пикселями, о которой я упоминал ранее. Это яркие точки, которые могут быть слишком большими для обычных алгоритмов шумоподавления, и они особенно заметны, если вы отключили шумоподавление при длительной выдержке в камере. Однако эти точки легко удалить. После внесения правок мне нравится открывать изображение с горячими пикселями в Photoshop, а затем дублировать фоновый слой, чтобы работать неразрушающим образом.К этому новому слою я применяю фильтр «Пыль и царапины» с радиусом 1 или 2 пикселя. Этот фильтр удалит почти все горячие пиксели, мало повлияв на другие части изображения. Однако, если вы заметили, что теряете детали, например звезды на небе, просто примените маску к этому верхнему слою или увеличьте пороговое значение самого фильтра.

Заключение

Какой бы объект вы ни выбрали, ночная фотосъемка может стать прекрасным способом лучше познакомиться с камерой, размять свои художественные и творческие мышцы и отточить свои технические навыки.Для этого не требуется много оборудования, кроме штатива, и вы можете найти объекты практически где угодно.

Как и любой новый навык, обучение ночной фотографии может быть повторяющимся процессом. Когда вы сделаете свои первые снимки на своем компьютере дома, не бойтесь смотреть на них критическим взглядом. Понимание влияния настроек экспозиции и технических элементов может улучшить качество фотосъемки при каждом использовании камеры.

Я надеюсь, что это руководство по ночной фотографии вдохновило вас на то, чтобы исследовать новые темы.Если у вас есть вопросы, с удовольствием отвечу на них в комментариях!

Лучшие настройки для ночной фотографии

Ночная фотография может быть по-настоящему захватывающей и полезной, но только после того, как вы преодолеете чрезвычайно запутанные и разочаровывающие моменты. Итак, давайте будем честными — у некоторых видов фотографии есть кривая обучения, которая кажется, что вы карабкаетесь по отвесной скале. Если вы даже не знаете, с чего начать, то зачем?

Фотосъемка ночных пейзажей поначалу может показаться совершенно невозможной, если вы не знаете, с чего начать.К счастью, легко узнать, с чего начать! Мы можем очень кратко рассказать обо всем, что вам нужно знать, и вселить в вас уверенность, необходимую для того, чтобы выйти на улицу, начать съемку и поделиться своими впечатляющими снимками со всем миром!

В этой статье мы рассмотрим настройки экспозиции, которые станут идеальной отправной точкой для того, чтобы ваши изображения действительно получились хорошими, а также мы рассмотрим другие настройки камеры, которые вам необходимо знать, чтобы делать профессиональные снимки. качественные результаты даже с базовым оборудованием камеры.

Суперцвет Долины Смерти | Canon Rebel T3i, Rokinon 16mm f/2 UMC, 30 сек, f/2, ISO 3200

Какие настройки лучше всего подходят для ночной фотосъемки?

Во-первых, давайте разберемся с общим методом: вы будете снимать все вручную. Ручная экспозиция, ручная фокусировка, ручной баланс белого — все.

Идеальный баланс белого для ночной фотосъемки

Йосемитский хвощ падает при лунном свете | Nikon D750, 50 мм f/1,8, 6 сек, f/2,8, ISO 3200 Баланс белого: 5500 Кельвинов

Для простоты я предлагаю установить баланс белого в Кельвины, а затем попробовать любое значение от 3500 Кельвинов до 5000 Кельвинов. .То, что выглядит «правильным» для вас, будет зависеть от того, есть ли на вашем изображении какое-либо световое загрязнение или лунный свет, а также от личных предпочтений. У нас есть еще одна статья, в которой WB упоминается в связи с ночной фотографией, которую вы можете прочитать здесь.

Получение острых звезд в ночном пейзаже

Метеоритный дождь в Восточной Сьерре | Nikon D750, 50 мм f/1,8, 15 сек, f/2,8, ISO 6400

Фокусироваться на звездах лучше всего с помощью ручной фокусировки и просмотра в реальном времени с увеличением по самой яркой звезде или планете на небе. Если у вашей камеры объектив с диафрагмой f/2,8 или даже f/3,5, вы сможете увидеть эту яркую звезду/планету в режиме реального времени со 100% увеличением, что позволит вам тщательно сфокусироваться на ней.

Если на вашем объективе есть метка бесконечности, вы можете начать с нее, но точная метка может не подходить для звезд, особенно для объективов менее 14-20 мм. Кроме того, многие новые объективы вообще не имеют маркировки фокусировки, поэтому загляните в меню вашей камеры, чтобы узнать, можете ли вы включить шкалу фокусировки, которая поможет указать, где находится бесконечность, опять же, в качестве приблизительной отправной точки.

Я уже написал содержательную статью о том, как получить четкие фотографии звезд с помощью Nature TTL, а также видео на YouTube по этому вопросу, которые помогут вам глубже.

Экспозиция: лучшие настройки для ночной фотосъемки

Правильные настройки экспозиции для съемки ночных пейзажей, честно говоря, очень просты. Вы собираетесь снимать в очень темных условиях, поэтому очевидно, что вы будете раздвигать пределы возможностей вашей камеры и объектива при слабом освещении.Это означает очень высокое значение ISO, довольно длинную выдержку и короткую или широко открытую диафрагму.

Каньонлендс под лунным светом | Nikon D5300, 10,5 мм f/2,8 DX «рыбий глаз» | 30 сек, f/2.8, ISO 800

. Прежде чем мы продолжим, я хочу подчеркнуть один момент: пожалуйста, не думайте, что вы не можете выйти и снимать только потому, что у вас нет камеры с отличным изображением с высоким ISO. качество, или объектив со светосилой еще сверхсветовой! Вы абсолютно можете пойти учиться и практиковаться с любой камерой и любым объективом.

Даже начинающего Canon Rebel или аналогичного типа цифровой зеркальной фотокамеры и «китового» объектива с диафрагмой f/3,5 будет достаточно, чтобы вы могли научиться и попрактиковаться в ночной фотографии и вернуться домой с впечатляющими снимками!

Как определить правильную экспозицию ночью

Проще говоря, никогда не доверяйте ЖК-дисплею вашей камеры, чтобы показать вам правильный уровень яркости в вашей экспозиции, это будет обманывать вас каждый раз. Это потому, что всякий раз, когда вы пытаетесь посмотреть на звезды своими глазами, они захотят приспособиться к «ночному видению».«Если ваши глаза привыкли и вы действительно можете видеть ночное небо, то, глядя на ЖК-дисплей камеры, вы будете чувствовать себя очень ярко.

Поэтому всегда следует проверять гистограмму. Он покажет вам, как именно получаются ваши экспозиции, независимо от того, какая яркость установлена ​​на ЖК-дисплее вашей камеры. Лично я предпочитаю уменьшать яркость ЖК-дисплея до самого низкого значения, которое составляет -5 на камерах Nikon, и это позволяет достаточно хорошо сохранить мое ночное зрение. Однако это все еще не означает, что я могу уйти, не проверив свою гистограмму!

Как именно должна выглядеть ваша гистограмма? Должны ли вы использовать технику ETTR (Expose To The Right), как вы делаете это в течение дня? На самом деле, не обязательно.

Хорошая гистограмма для ночных фотографий обычно находится примерно в середине

. Если вы действительно получите идеальную гистограмму ETTR, это может привести к тому, что несколько звезд погаснут. Звезды просто не отображаются на гистограмме в камере просто потому, что большая часть изображения темная. Конечно, если вы используете метод ETTR, это не будет концом света, если вы не возражаете против того, чтобы звезды были немного больше и чисто белые, а не точечные цветные точки, которые они может быть в более научно точном изображении.

Хорошая гистограмма для ночного неба была бы, если бы само ночное небо было примерно на 1EV ниже белого (правого) края графика.

Подробнее: Понимание и использование гистограмм

Выбор правильной диафрагмы для ночной фотосъемки

Вам, конечно, понадобится светосильный объектив, f/2.8 или больше. Однако, если у вас есть китовый объектив с диафрагмой f/3.5, этого более чем достаточно, чтобы, по крайней мере, изучить приемы и поделиться изображениями в Интернете.

Песчаные дюны при лунном свете | Никон Д750, Сигма 14 мм f/1.8 Art, 30 сек, f/2.8, ISO 6400

Лучшие объективы с фиксированным фокусным расстоянием, обычно f/1. 2 или f/1.4, действительно резкие при f/2 или f/2.8 (при диафрагмировании на 1-2 ступени). Однако это не означает, что вам всегда нужно снимать с остановкой вниз. Я всегда начинаю снимать с максимальной диафрагмой, хотя бы для того, чтобы проверить экспозицию при более короткой выдержке, например, 1 или 2 секунды (вместо 10 или 20 секунд). Если у вас основной объектив с диафрагмой f/1,8 или f/2, вам, возможно, придется большую часть времени снимать с широко открытой диафрагмой, а иногда и с f/2,8.

Лучшие зум-объективы действительно резкие на широко открытой диафрагме при f/2.8. Да, фикс-объектив с апертурой f/1.4 может быть еще более резким при диафрагмировании до f/2.8, но вы будете удивлены, насколько мала разница. Например, большинство зумов с диафрагмой f/2,8 намного резче на широко открытой диафрагме, чем фикс-объективы с диафрагмой f/1,2 или f/1,4 на широко открытой диафрагме.

В общем, настройка диафрагмы будет очень простой: для начала снимайте с широко открытой диафрагмы и диафрагмируйте только в случае крайней необходимости.

Установка чувствительности ISO

Какой ISO вы должны использовать для ночной фотографии — это одно из самых сложных обсуждений, которое вы, возможно, видели в группах фотографов в Интернете.Дело в том, что у всех разные стандарты шума ISO, и все будут давать немного разные советы относительно того, какие камеры имеют «приемлемый» уровень шума при том или ином ISO.

Итак, мы будем упрощать, основываясь на многолетнем опыте работы практически со всеми камерами, которые вы можете использовать:

  • Для большинства полнокадровых камер значения ISO 3200 или 6400 отлично подходят для ночной съемки.
  • Для большинства камер с кроп-сенсором ISO 1600–3200 отлично подходит, если это относительно новая камера, или ISO 1600, если это гораздо более старая камера.

Как и в случае с диафрагмой, попробуйте начать с еще более высокого значения ISO, просто чтобы проверить экспозицию и настроить гистограмму.

Nikon D750, Rokinon 14mm f/2. 8, 4 сек, f/2.8, ISO 12800 (я использовал этот ISO только для быстрой проверки гистограммы)

Затем, когда гистограмма выглядит хорошо, вы можете попробовать изменить ISO или диафрагму на лучшая настройка для хорошего качества изображения (меньше шума, более четкие детали)… но только до тех пор, пока ваша скорость затвора может дать вам идеальную гистограмму, конечно.

Nikon D750, Rokinon 14mm f/2.8, 240 сек, f/5.6, ISO 800 (мне бы очень не хотелось ждать 4 минуты, чтобы обнаружить, что экспозиция была далекой!)

Выбор выдержки

Скорость затвора обычно является последней настройкой при ночной съемке, потому что, с одной стороны, это самый простой способ получить идеальную гистограмму. К сожалению, с другой стороны, если ваша выдержка станет слишком длинной (скажем, 5 минут), ваше изображение будет звездным следом, а не изображением точечных звезд. А пока отложим эту мысль в сторону и закончим разговор о самом воздействии.Затем мы вернемся к вопросу о вращении Земли, заставляющем звезды «двигаться» по ночному небу.

Пример: Правильная экспозиция неба, но передний план слишком темный (30 сек, f4, ISO 12800)

По сути, если в вашей сцене нет светового загрязнения или лунного света, она будет очень темной, и вам понадобится довольно длинная выдержка, особенно если вы хотите использовать хорошую диафрагму и ISO.

Если вы начали с широко открытой диафрагмы и очень высокого значения ISO, проверьте экспозицию с выдержкой всего 2-4 секунды, просто чтобы начать построение гистограммы.Или, если есть лунный свет или световое загрязнение, может быть, всего 1-2 секунды!

Однако будьте готовы увеличить выдержку до 15-30 секунд или, может быть, даже до 60 секунд, используя режим ручной выдержки вашей камеры, в зависимости от того, насколько темно. Если есть лунный свет или световое загрязнение, вы можете получить отличную гистограмму с выдержкой всего 10-20 секунд, в зависимости от вашей диафрагмы и ISO.

Допустим, у вас есть полнокадровая камера и светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием f/1,4. Что ж, вы можете обнаружить, что идеальная фотография ночного неба находится где-то в диапазоне f/2-2.8, ISO 3200–6400 и 10–20 секунд. Конечно, если вы хотите, вы можете использовать лунный свет, чтобы получить правильную экспозицию при меньшей диафрагме и более низком значении ISO, и продолжать использовать относительно большую выдержку.

Если у вас есть объектив с диафрагмой f/2,8 или f/3,5 или камера, которую вы не хотите использовать с чувствительностью выше ISO 1600 или 3200, вам может потребоваться использовать выдержку 20-30+ секунд, что может привести к тому, что звезды превратятся в следы. Не волнуйтесь, они даже не будут заметны, если вы просто поделитесь изображением в большинстве социальных сетей; важно то, что вы выходите на улицу и тренируетесь, и в целом испытываете на открытом воздухе!

Правило НПФ

Йосемити падает под лунным светом | Никон Д750, Рокинон 14 мм f/2.8 UMC, 80 сек, f/4, ISO 1600

Напоследок поговорим об этой беде с выдержками. Существует очень конкретное правило, которому вы можете следовать, и оно точно скажет вам, насколько длинной может быть ваша выдержка, и при этом звезды будут выглядеть на изображении как точечные точки, а не следы.

Подробнее: Как получить фотографии Sharp Star

Это будет варьироваться в зависимости от вашего фокусного расстояния, потому что сверхширокоугольный объектив или объектив типа «рыбий глаз» имеет такой широкий угол обзора, что он не показывает движущиеся звезды, пока выдержка не станет очень длинной .Однако фокусное расстояние среднего или телеобъектива гораздо больше «приближается» к звездам, поэтому он очень легко фиксирует движение звезд.

Правило 500 раньше определяло, какую скорость затвора можно использовать, чтобы звезды не превращались в следы. Просто возьмите число 500, разделите его на ваше фокусное расстояние, и это будет выдержка в секундах. Например, 500 разделить на 14 (для объектива 14 мм) даст выдержку около 35 секунд.

К сожалению, современные цифровые камеры с большим количеством мегапикселей делают правило 500 устаревшим.Лично, если я тороплюсь, я просто следую правилу 500, как всегда, а затем еду на одну остановку быстрее. Итак, скажем, около 15 секунд в данном случае.

Однако, если вы хотите достичь реальной точности, правило NPF учитывает все факторы, которые могут привести к превращению звезд из точек в следы, включая ваши мегапиксели, размер сенсора и фокусное расстояние. Мобильное приложение, такое как PhotoPills, имеет встроенный калькулятор NPF, который учитывает все, и даже ваше местоположение GPS, а также направление, в котором вы указываете свою камеру! Это даст максимально точную скорость затвора.

Совмещение двух экспозиций

Имея в виду все три ограничения треугольника экспозиции, вы можете просто обнаружить, что ваши экспозиции слишком темные, даже если вы используете оптимальные настройки.

Каньон отражения восхода солнца | Nikon D750, Rokinon 14 мм f/2,8 Небо: 30 с, f/2,8, ISO 3200 Земля: 240 с, f/4, ISO 1600

Одним из решений является объединение нескольких экспозиций: одна экспозиция для переднего плана, а другая для небо. Для пейзажной части сцены вы можете использовать очень длинную выдержку, возможно, 1-4 минуты, при хорошем низком значении ISO (800-3200) и резкой диафрагме (f/2. 8-4). Затем отрегулируйте ISO и диафрагму, чтобы они были достаточно яркими, чтобы обеспечить достаточно короткую выдержку, чтобы звезды не двигались.

В приведенном выше примере я просто использовал треугольник экспозиции, чтобы добиться одинаковой общей экспозиции, получая при этом хорошее качество изображения как неба, так и переднего плана.

Следы падающих звезд

Конечно, если вашей целью является создание изображения звездного следа, а не изображения с точечными звездами, то настройки вашей камеры становятся намного более гибкими! Вы можете попробовать снимать с очень низким значением ISO и меньшей диафрагмой, например, ISO 400 и f/4, а также с выдержкой 15–30 минут.

Млечный Путь над Каньоном Отражения | Nikon D750, Rokinon 14mm f/2.8 Экспозиции: несколько 4-минутных экспозиций, объединенных в Photoshop

. Или, поскольку сверхдлинные выдержки могут вызвать совершенно другой тип шума на изображении даже при низких значениях ISO, вы можете вместо этого попробовать снимать с чуть более короткой выдержкой, возможно, 1-4 минуты экспозиции при f / 2,8 и ISO 800-1600, а затем вы можете сложить / наложить все экспозиции вместе в Photoshop с режимом наложения слоев, таким как «Осветление», который превратит каждый слой в часть одного почти бесшовный звездный след, если ваши кадры были сняты один за другим. Удаленный интервальный таймер, конечно же, необходим для съемки с длительной выдержкой Bulb!

В заключение

Хорошо, теперь иди и потренируйся! Не беспокойтесь о том, накопили ли вы еще на лучший объектив или камеру; вам в любом случае понравится находиться на улице и смотреть на ночное небо. Практика техники настройки фокуса, съемка пробных экспозиций для проверки гистограммы и переключение различных параметров вперед и назад, чтобы вы понимали результат, являются наиболее важными аспектами получения хороших результатов в ночной фотографии.

Удачи! Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы о конкретных настройках или о том, какие настройки использовать для конкретной камеры или объектива. Спасибо за чтение!

Как фотографировать города ночью

AD

Главная » Фотография » Методы » Советы по фотографии: как фотографировать ночные города

Раскрытие информации: эта страница содержит партнерские ссылки, что означает, что мы можем получить комиссию бесплатно для вас, если вы нажмете на наши ссылки и совершите покупку. Спасибо за Вашу поддержку. Подробнее .

Поделись…

Большинство городов выглядят потрясающе ночью, с огнями на зданиях и достопримечательностях. Но попытка сфотографировать их без хорошей техники может привести к фотографиям, которые не передают сцену должным образом.

Чтобы получить снимки, подобные приведенным выше, вы можете использовать предложенные ниже настройки, чтобы получить хорошо экспонированные и четкие изображения, используя приличную зеркальную камеру Canon, Nikon или аналогичную. Вам также понадобится штатив хорошего качества. Это связано с тем, что ночная съемка часто требует длительных выдержек, поэтому рукопожатие может привести к размытости фотографий.


Основные настройки:
  • Режим камеры: Приоритет диафрагмы (AV Canon, A Nikon). Я считаю, что это самый простой режим для получения хорошего экспонированного изображения на моей камере Canon.
  • Скорость затвора: 1-30 секунд, которая будет установлена ​​камерой. Если изображение по-прежнему получается темным, используйте режим ручной выдержки и увеличьте выдержку за пределы 30 секунд. Это может быть случай проб и ошибок, чтобы определить, сколько секунд вам нужно при использовании режима лампы.
  • Диафрагма: F/4–F/16  – меньшая диафрагма, например F/11–F/16, создаст крутой звездный эффект от света. Более высокая диафрагма, чем F/16, может вызвать дифракцию, которая является нежелательным смягчением изображения (изображение менее резкое), поэтому лучше не устанавливать слишком большое значение.
  • ISO:  100 (чтобы свести шум к минимуму).
  • Фокус: Ручной фокус с использованием Live View, если он у вас есть. Я часто сосредотачиваюсь на здании или объекте, который хочу сделать в фокусе. Это помогает, если где-то на здании есть текст или знак, чтобы обеспечить идеальный фокус.
  • Баланс белого: Авто. Если вы снимаете в необработанном виде, вы можете изменить это позже, если это выглядит не так. Иногда съемка вокруг уличных фонарей может привести к тому, что изображение будет выглядеть довольно оранжевым. Часто проще всего настроить это в Lightroom или аналогичной программе позже.

Другие настройки: 
  • Используйте дистанционное управление спуском затвора с таймером или автоспуск на 10 секунд.
  • Установите блокировку зеркала, это уменьшает любую вибрацию от камеры, поднимающей зеркало вверх в начале экспозиции.
  • Стабилизация изображения (IS Canon, VR Nikon) выкл. . Это связано с тем, что при включении камера будет пытаться найти несуществующее движение.

РЕКЛАМА

ПРОДОЛЖИТЕ ЧИТАТЬ НИЖЕ


Съемка

Используя указанные выше настройки, используйте пульт дистанционного управления или таймер автоспуска, чтобы сделать фотографии. Вот еще несколько примеров изображений, сделанных с использованием этих техник.

Настройки: F/8 | 30 сек | ISO 100 | Каналы АмстердамаНастройки: f/6.3 | 10 сек | ISO 100 | Пратер в ВенеНастройки: f/10 | 25 сек | ISO 100 | Горизонт Монреаля ночьюНастройки: F/8 | 30 сек | ISO 100 | Горизонт Торонто ночью

РЕКЛАМА

ПРОДОЛЖИТЕ ЧИТАТЬ НИЖЕ


Резюме

Фотосъемка ночных городов может быть очень полезной. Приводите к впечатляющим результатам, которыми вы можете гордиться. Еще одно интересное занятие — делать снимки, на которых вы фиксируете световые дорожки от уличного движения и других движущихся огней, что может добавить к изображению классный эффект.

Автор

Автор:

Майк Клегг

Майк — путешественник, фотограф, разработчик WordPress и создатель TravelAndDestinations.com. Он создал этот веб-сайт, чтобы делиться своим опытом и советами с путешественниками. Он из Великобритании и много путешествовал по миру. Он любит делиться своими фотографиями и историями через Instagram и этот сайт. .. [Читать биографию полностью]

Связанные статьи
Похожие сообщения

‎Камера NightCap в App Store

NightCap Camera — это мощное приложение, которое позволяет делать потрясающие фотографии, видеоролики и видеоролики в режиме 4K в условиях низкой освещенности и ночью.При длительной выдержке получаются красивые фотографии при слабом освещении, а уникальные астрономические режимы фиксируют звезды, северное сияние (полярное сияние) и многое другое!

Считаете ли вы свои фотографии и видео темными и зернистыми при слабом освещении? NightCap поможет раскрыть весь потенциал камеры вашего iPhone или iPad.

Управление камерой с помощью искусственного интеллекта упрощает автоматическую настройку оптимальной фокусировки и экспозиции для более яркого и четкого снимка. Все, что вам нужно сделать, это удерживать ее неподвижно и коснуться затвора. Если вы предпочитаете ручное управление, то всегда доступна мгновенная настройка на основе жестов, а специальные режимы камеры дают вам результаты, аналогичные DSLR. Вы даже можете снимать фотографии, видео и интервальную съемку в черно-белом режиме, если хотите.

Попробуйте режим длинной выдержки, чтобы получить потрясающие эффекты размытия движения и уменьшить шум изображения при слабом освещении. NightCap имеет функцию повышения ISO, которая позволяет увеличить ISO в 4 раза по сравнению с любым другим приложением, создавая гораздо более яркие фотографии при слабом освещении с низким уровнем шума в режиме длинной выдержки!

Режим Light Trails сохраняет движущиеся огни — идеально подходит для движущихся транспортных средств в ночное время, фейерверков или световой живописи.

Эти режимы ошеломляют в сочетании с интервальной съемкой HD или 4K!

Имеется 4 специальных режима камеры для астрофотографии.Режим «Звезды» идеально подходит для съемки звездного неба или северного/южного сияния (Авроры), или оставьте свое устройство в режиме «Звездные следы» и наблюдайте, как звезды рисуют круги на небе! Также есть режимы для легкой фотосъемки Международной космической станции (МКС) и метеоров (падающих звезд).

Посетите сайт nightcapcamera.com для получения учебных пособий.

Характеристики:

• Запись видео со специальным ночным режимом и полным ручным управлением.
• Интервальная запись с регулируемой скоростью, длинной выдержкой и поддержкой световых следов и разрешением до 4K на iPhone 6s или новее или HD 1080p на старых устройствах.
• Aidie, полностью автоматический оператор камеры с искусственным интеллектом, автоматически выбирает для вас оптимальные настройки камеры, что означает более яркие и четкие фотографии при слабом освещении с меньшим риском смазывания снимка. Все, что вам нужно сделать, это удерживать ее неподвижно и коснуться затвора.
• Усовершенствованная AI-фокусировка при очень слабом освещении для быстрой и надежной фокусировки.
• Автоматические режимы камеры для метеоров (падающие звезды), МКС (Международная космическая станция), звезд и следов звезд упрощают выполнение этих сложных задач.
• Инновационное ручное управление камерой, разработанное для фотографов: интуитивное управление экспозицией, ISO, фокусом и даже балансом белого на основе жестов. Просто проведите пальцем, чтобы настроить.
• Режим длинной выдержки: делайте детализированные снимки без шумов при слабом освещении.
• Режим «Световые следы»: идеально подходит для световой живописи и даже астрономии: фотографируйте звездные следы с неограниченной выдержкой!
• ISO Boost позволяет увеличить ISO в 4 раза по сравнению с любым другим приложением.
• Light Boost мгновенно увеличивает яркость, сохраняя при этом детали изображения.
• Режим шумоподавления помогает уменьшить шум изображения.
• Управление 8-кратным зумом (в стиле камеры для легкого и плавного зума).
• Полная поддержка Apple Watch с предварительным просмотром в реальном времени и управлением основными функциями приложения.

советов по ночной фотосъемке | Получите вдохновение

ЭОС 850D

Сделайте следующий шаг в творческом контроле, снимая фотографии с прекрасной детализацией и потрясающие видеоролики в формате 4K с помощью легкой цифровой зеркальной камеры с возможностью подключения, которая вдохновляет и вознаграждает.

Посмотреть подробности

EOS 6D Марк II

Если вы хотите снимать более амбициозные проекты или стать профессионалом в своей фотографии, EOS 6D Mark II предоставит вам все, что вам нужно, чтобы сделать следующие захватывающие шаги.

Посмотреть подробности

ЭОС РП

Маленькая, легкая и интуитивно понятная полнокадровая беззеркальная камера, предназначенная для путешествий и повседневной фотосъемки.

Купить сейчас

Посмотреть подробности

ЭОС R6

Что бы вы ни снимали, как бы вы это ни снимали, камера EOS R6 позволяет вам проявлять творческий подход так, как вы и представить себе не могли.

Купить сейчас

Узнать больше

советов по ночной фотосъемке | Получите вдохновение

ЭОС М6 Марк II

Портативная мощная беззеркальная камера с 32. Разрешение 5 мегапикселей и серийная съемка со скоростью до 14 кадров в секунду.

Посмотреть подробности

ЭОС 850D

Сделайте следующий шаг в творческом контроле, снимая фотографии с прекрасной детализацией и потрясающие видеоролики в формате 4K с помощью легкой цифровой зеркальной камеры с возможностью подключения, которая вдохновляет и вознаграждает.

Посмотреть подробности

EOS 6D Марк II

Если вы хотите снимать более амбициозные проекты или стать профессионалом в своей фотографии, EOS 6D Mark II предоставит вам все, что вам нужно, чтобы сделать следующие захватывающие шаги.

Посмотреть подробности

ЭОС РП

Маленькая, легкая и интуитивно понятная полнокадровая беззеркальная камера, предназначенная для путешествий и повседневной фотосъемки.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *