Онлайн-курс Обработка фотографий в Lightroom

Этот курс посвящен работе в программе Lightroom —  среде обработки фотографий, удобной для использования, используемой как любителями, так и профессионалами. Она позволяет реализовать практически весь цикл работы с фотографиями.

В материале курса в доступной форме разбираются функции программы и различные техники и приемы обработки и стилизации изображений. Особое внимание уделяется особенностям «проявки» RAW-файлов. Курс содержит множество примеров и хорошо иллюстрирован, сложные моменты дополнительно проиллюстрированы видеопримерами. Практические задания курса подобраны для эффективного освоения и закрепления материала.
 

автор фотографии — студентка онлайн-курса «Обработка фотографий в Lightroom» Ирина Симонова

Работы студентов онлайн-курса Обработка фотографий в Lightroom

Программа курса

Урок 1
Процесс отбора и каталогизации фотографий так же важен, как и их обработка.

Если этот процесс не организован, то фотографу приходится тратить много времени на отбор фотографий и, в будущем, на их поиск. На первом уроке курса мы познакомимся с интерфейсом Lightroom и сосредоточимся на широких возможностях модуля Library, который позволяет управлять архивом фотографий.

Урок 2
На этом уроке мы приступаем к изучению модуля Develop. Этому модулю посвящено четыре урока. Мы познакомимся с основными инструментами обработки фотографий: рассмотрим работу с гистограммой, инструменты коррекции тональностей, цветового баланса и кадрирования. Видеопримеры обработки фотографий с применением этих инструментов помогут вам лучше понять логику их применения.

Урок 3
Урок посвящен разбору и анализу продвинутых инструментов коррекции и инструментов локальной коррекции. Наличие инструментов локальной коррекции является важной особенностью, отличающей Lightroom от “обыкновенных” программ RAW-конвертеров. Имея такие мощные и простые в обращении инструменты, дающие возможность корректировать отдельные участки кадра, фотографу приходится гораздо реже загружать Photoshop для того, чтобы довести фотографию “до ума”.

Урок 4
Мы поговорим об инструментах и техниках, использующихся для цветокоррекции и стилизации фотографий в Lightroom. Особое внимание уделено стилизации. Стилизация фотографии — заключительный этап работы над кадром. При стилизации проявляется почерк, индивидуальный стиль автора. Не бывает известных признанных фотографов или художников, у которых нет собственного стиля.

Урок 5
Мы изучим важные функции и возможности модуля Develop, значительно облегчающие обработку кадров: установка собственных настроек обработки по умолчанию, работа с историей изменений, пресеты и пакетная обработка значительно экономят время и делают работу фотографа более удобной. Также мы рассмотрим принципы pаботы Lightroom с другими внешними редакторами и внешними плагинами, которые еще больше расширяют возможности обработки фотографий дополнительными инструментами и эффектами. А плагины публикации позволяют фотографу сэкономить время на публикацию своих фотографий на различных интернет-ресурсах.

Урок 6
Мы рассмотрим некоторые полезные возможности и функции Lightroom, такие, как работу с каталогами и ключевыми словами, прямой захват изображений с камеры, а также разберем интерфейс и настройки модулей Slideshow, Print и Web. Тема материала этого урока напрямую не связана с обработкой, однако практические задания направлены на продолжение оттачивания навыков обработки фотографий в Lightroom.

 

Каждый урок курса включает в себя практические задания для закрепления материала.

Как обрабатывать в лайтруме. Пакетная обработка фотографий в Lightroom

Вы много путешествуете и карта памяти фотоаппарата становится полной слишком быстро? Вам хочется выбирать лучшие снимки и удалять ненужные, не тратя на это много часов? Качество отснятого материала не всегда устраивает на сто процентов, а научиться пользоваться программой Фотошоп нет времени или желания?

Многие гуру фотографии считают, что программа обработки фотографий Photoshop – не единственная панацея, и в мире существует несколько гораздо более удобных и современных функционалов. А если на все заданные выше вопросы вы ответили утвердительно, попробуйте протестировать Lightroom.

Разберем по шагам как можно быстро обработать фотографии из отпуска в Лайтрум.

Импорт и отбор фотографий в Лайтрум

Импорт снимков в Lightroom удобен и прост – достаточно вставить карту памяти в компьютер. Причем, открытие каждого кадра происходит в собственном интерфейсе, а потому работа в Лайтрум с большим количеством отснятого материала становится удобной и понятной. Дальнейший алгоритм:

• Удаление плохих фотографий на самом первом этапе позволяет эффективно использовать пространство на диске и время. На нижней панели с флажками нужно выбрать два левых, а на клавиатуре использовать клавишу X.

• Оставшиеся фото в Лайтрум легко переименовывать в соответствии с выбранным шаблоном. Номера кадров следует проставлять в трехзначном виде, чтобы список их отражался корректно. Для получения диалогового окна переименования следует воспользоваться клавишей F2.

• Выбранные и сохраненные кадры можно уже на этом этапе частично обработать. Например, добавить четкости, усилить второстепенные оттенки или воспользоваться шумоподавлением. Определив оптимальные параметры для вашей камеры самостоятельно, достаточно создать затем User Preset и, применив его на первый выбранный кадр, выделить весь сет и нажать клавишу Sync.

Выстраиваем композицию на фото в Лайтрум

Рекомендованное специалистами съемки, не всегда удается поймать навскидку во время фотоохоты. Животные или дети чаще всего не ждут, пока фотомастер наведет на них объектив, да и пейзажи имеют склонность заваливаться набок в видоискателе, а нежелательные граждане лезут в кадр со странными жестами и мимикой. Отсечь все лишнее помогает функция кадрирования в Лайтрум, вызываемая кнопкой R.

На панели кадрирования есть кнопка в виде замка, закрыв который вы предоставите системе соблюдать оригинальные пропорции кадра, а открыв – сможете резать его произвольно по собственному желанию:

• «Заваленный» горизонт следует выправлять в любом случае, если он не был призван создать особую динамику в кадре.
• Лишние автомобили и части людей и животных, попавшие в видоискатель против воли автора, обычно отвлекают зрителя от основной идеи снимка, а потому их придется отрезать по мере сил и безжалостно.
• Используя правило «золотого сечения», фотографы стремятся, чтобы основной объект располагался в кадре в одной из точек пересечения двух вертикальных и двух горизонтальных линий, разделяющих снимок на девять полей. Пустое пространство желательно оставлять в направлении движения или взгляда модели на фото.

Основные параметры Лайтрум для обработки фотографий

Основные параметры, которыми можно воспользоваться в программе Лайтрум для обработки фотографий:

• Temp позволяет менять цветовую температуру снимка или так называемый «баланс белого».
• Tint — изменение оттенка, также влияет на «баланс белого».
• Exposure – это инструмент, с помощью которого есть возможность сделать кадр темнее или светлее. Подходит лишь для первоначальной коррекции, если снимок недоэкспонирован или засвечен.
• Contrast – функция для усиления или снижения контрастности кадра.
• Highlights позволяет затемнить или, напротив, осветлить сразу все участки полученного изображения, которые выглядят светлыми.
• Shadows , наоборот, выводит из тени затемненные области.
• Whites высветляет изображение до крайних значений, следом идет полная засветка.
• Blacks — это предельное значение теней. Два последних пункта требуют аккуратности и чувства меры.
• Clarity отвечает за четкость изображения и дает возможность придать кадру особый объем и фактуру.
• Vibrance тонко насыщает снимок цветом, не допуская перебора.
• Saturation менее интеллектуальная функция и, в отличие от предыдущей, требует от художника чувства меры.

Неограниченные возможности

А еще умная программа Лайтрум последней версии позволяет исправлять или напротив создавать эффект виньетирования, победить дисторсию при съемках на широкоугольные объективы, применить градиентный фильтр для корректировки количества света на отдельных участках снимка, удалить пятна от пыли на матрице, клонировать участки изображения и выделять те части кадра, на которые хочется обратить особое внимание зрителя.

Есть в программе и спецэффекты, причем она дает возможность самостоятельно создавать нужные фильтры, сохранять их и применять по желанию к последующим кадрам.

Экспорт фото из Lightroom и загрузка на хостинг также удобны и доведены до автоматизма. Программа задает требуемый размер изображениям и проставляет выбранные водяные знаки.

Вот так – все просто и никакого фотошопа!

Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.

За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.

Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .

0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.

Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.

Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий – их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.

С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных – это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате JPEG, которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.

К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата – невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы – я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .

Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате JPEG, либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.

После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.

Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.

1. Задаю профиль камеры.

Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.

Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль

Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) – это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).

Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат – очень и очень сложно.

Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, пейзаж, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.

Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.

Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).

2. Задаю профиль объектива.

Суть действия: избавиться от недостатков объектива.

Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить виньетирование и дисторсию . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно “вылечить” любой из них.

Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.

После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.

В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.

3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.

Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.

Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:

• Повышедие ДД – восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
• Донастройка красочности (Vibrance)
• Повышение насыщенности (Saturation)
• Повышение четкости (Clarity)
• Повышение резкости (Sharpening)
• Устранение шума (Noise reduction)

Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию “нейтрально-позитивной” чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного “нормального” изображения.

Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.

В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.

4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.

Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.

После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.

Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.

После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет “вывести изображения в ноль” – избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.

5. Кадрирую все фотографии.

Суть действия: исправить недостатки кадрирования – выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.

К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.

Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.

После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается “вылизанный” набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.

Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.

Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% – это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).

Для меня самое сложное в обработке – это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид – выбрать лучшие для тонкой их доработки.

6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)

Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.

В данном случае экспорт – это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат JPEG. Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в JPEG.

В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум – для базовых настроек, восстановление “запоротых” снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп – для финального “допиливания” фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.

Философия

Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.

Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь – это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Adobe Lightroom в настоящее время представляет собой массивное, в чём-то неуклюжее программное обеспечение для обработки фотографий с таким количеством инструментов и функций, что они способны свести с ума любого фотографа. Однако, упрощённо, Lightroom был создан для выполнения всего трёх задач: сортировки изображений, их обработки и экспорта. Тысячи статей и видеороликов в интернете и сотни книг свидетельствуют о том, что освоение работы в Lightroom – тема важная как для новичков, так и для опытных фотографов. В этом руководстве для начинающих будет подробно разобран процесс использования Lightroom: от начала до конца, а также будут приведены советы по моментам, которые больше всего запутывают пользователей.

Эта серия статей охватывает все основы работы в Lightroom, и если вы хотите найти в статье какой-либо конкретный термин, вы можете нажатием комбинации клавиш Ctrl + F вызвать окно поиска и ввести в нём искомое слово. Если вы никогда раньше не использовали это сочетание клавиш – обязательно попробуйте, так как оно позволяет быстрее найти необходимую информацию в тексте статьи.

Кроме того, для удобства навигации по разделам руководства вы можете использовать содержание:

Это руководство было создано для того, чтобы объединить всё, что необходимо знать новичку о Lightroom, независимо от того, какую версию программы он использует.

Хочется надеяться, что, даже если вы ничего не знаете об этом программном обеспечении, то после прочтения нашего руководства вы будете обладать знаниями, достаточными для понимания работы с Lightroom на среднем или даже профессиональном уровне.

Если какие-то из приведённых советов покажутся вам полезными, сохраните эту страницу в закладках, чтобы использовать их в последующем.

Новичку Lightroom может показаться очень сложным, и цель данного руководства заключается в том, чтобы максимально упростить процесс знакомства с ним.

Что такое Lightroom?

Lightroom – это программное обеспечение для постобработки и организации изображений. Оно позволяет сортировать фотографии, редактировать и экспортировать их в любой необходимый формат и размер. Давайте немного подробнее рассмотрим каждую из этих трёх функций:

Организация изображений

Самое очевидное, что делает Lightroom – помогает фотографу организовать и упорядочить имеющиеся у него фотографии.

Каждый раз, когда вы импортируете изображения в Lightroom, вы можете увидеть их месторасположения на вашем компьютере (в виде файловой структуры). Эта информация отображается на левой стороне рабочего экрана программы. Обычно, при импорте изображений, вы сможете увидеть что-то вроде этого:

Фотографии, хранящиеся на вашем компьютере, не отображаются в каталоге Lightroom автоматически. Если вы хотите добавить какие-то фотографии или целые папки в Lightroom, вам необходимо импортировать их. Подробнее об этом будет сказано позже.

Конечно, Lightroom не просто показывает вам файловую структуру с директориями, где хранятся ваши фотографии, помимо этого в нём предусмотрено множество способов организации и упорядочивания фотографий.

Редактирование фотографий

Возможности Lightroom не ограничиваются только лишь организацией и управлением библиотекой изображений на вашем компьютере. Самый главный функционал этого приложения, пожалуй, заключается в возможности редактировать отснятые фотографии.

Lightroom не предлагает такой же широкий спектр инструментов для редактирования, как, например, Photoshop, но это не означает, что его возможности по обработке фотографий скудны. Многие фотографы для редактирования отснятого материала используют только Lightroom. В настоящее время, пожалуй, Photoshop чаще используется для графического дизайна, чем для редактирования фотографий.

Возможности Lightroom по обработке изображений охватывают все основные параметры: яркость, контраст, цвет, резкость, и многие другие. Кроме того, у пользователя есть возможность применять локальные изменения – то есть, редактировать отдельные области изображения, в то время, как остальные остаются неизменными.

Иными словами, Lightroom был разработан и для редактирования фотографий. Это не просто дополнительная фишка программы, которую можно использовать время от времени, основную обработку выполняя в Photoshop, нет. Lightroom предназначен быть основным инструментом фотографа для постобработки отснятых изображений.

Экспорт фотографий

Скорее всего, вы уже имеете представление об экспорте фотографий.

Например, вы собираетесь отправить по электронной почте своим близким или друзьям несколько новых фотографий. В таком случае вы можете столкнуться с ограничением размера файлов вложения, которые имеются практически у всех почтовых служб (в среднем, порядка 25 мегабайт) – то есть вы не сможете отправить фотографии в полном разрешении.

Один из способов, которым вы можете уменьшить размер фотографий для отправки по электронной почте – уменьшить разрешение изображения. Например, уменьшив сторону фотографии с 4000 пикселов до 1000 пикселей, вы получите примерно 20%-уменьшение размера изображения. Это одна из задач, с которыми Lightroom справляется очень хорошо.

При экспорте вы не теряете оригинальную фотографию, а получаете её уменьшенную копию. Экспортируемое изображение будет иметь имя файла (или даже тип файла), отличное от исходной фотографии, и вы можете делать с ним всё что угодно, не боясь испортить или потерять исходное изображение. Причём, Lightroom не подведёт вас даже в тех случаях, когда вы не изменяете имя или директорию для расположения экспортируемого изображения – программа автоматически присвоит копии имя, отличное от оригинала.

Чтобы экспортировать фото просто кликните правой кнопкой мыши по выбранному изображению в Lightroom, а затем перейдите в раздел меню Экспорт (Export>Export) и выберите желаемые параметры.

Конечно, Lightroom получил свою известность не за это, но в любом случае вам необходимо знать об этой функции, потому что она очень удобна.

Чем Lightroom отличается от других графических редакторов?

Это один из самых распространённых вопросов о Lightroom. Lightroom в ключевых моментах существенно отличается от других редакторов, предлагаемых современным рынком, в том числе и от Photoshop, так что он может работать несколько иначе, чем вы ожидали.

Например, когда вы вносите изменения в вашу фотографию в Lightroom, то эти изменения вы видите только в Lightroom.

Что это значит? Это значит, что если вы увеличите яркость фотографии в Lightroom, то открыв редактируемое фото в любом другом графическом редакторе или программе для просмотра изображений, вы будете удивлены, потому что увеличения яркости вы не увидите. Всё дело в том, что при редактировании в Lightroom основной файл изображения не затрагивается и остаётся полностью неизменным.

Это характерная особенность Lightroom, его фундаментальное отличие от других редакторов, которое, кстати, нельзя отключить в настройках или каким-либо иным способом.

Так почему же профессионалы предпочитают использовать Lightroom, если результаты редактирования фотографии видны только в Lightroom?

В действительности у такого решения есть множество преимуществ.

Прежде всего, сделаем оговорку, что есть простой способ просматривать отредактированные в Lightroom изображения вне этого редактора. Как? Вы уже знаете ответ – экспортировать отредактированную фотографию. Все изменения, внесённые в оригинальное изображение, будут применены к создаваемой при экспорте копии.

Таким образом, вы можете отредактировать фотографии в Lightroom, но, открыв её в любом другом приложении, вы не увидите никаких изменений. Решение в этом случае простое: повторно войти в Lightroom, кликнуть правой кнопкой мыши по нужному изображению, выбрать команду: Экспорт> Экспорт и экспортировать фото с желаемыми параметрами. Экспортированное изображение будет содержать все внесённые изменения. Оно не заменит исходный файл, а создаст совершенно новую фотографию, содержащую все настройки и параметры, выбранные вами при экспортировании (имя и тип файла, размер в пикселях, степень сжатия и так далее).

Почему такое решение лучше, чем обычное редактирование исходного изображения? В качестве ответа можно привести несколько причин, но самая главная заключается в том, что такой способ редактирования является недеструктивным (подробнее о графических редакторах для недеструктивной обработки изображений мы говорили в статье). Вы никогда ничего не меняете в исходном файле изображения. В Lightroom, вообще, есть всего три инструмента, способные повлиять на оригинальное изображение: переименование файла изображения, перемещение файла в новую директорию жёсткого диска, а также удаление изображения. Lightroom практически не оставляет пользователю шансов испортить какую-либо фотографию необратимо и бесповоротно!

Именно поэтому Lightroom так нравится фотографам – вы никогда не испортите исходную фотографию!

Что такое каталог Lightroom?

Какую бы информацию вы ни читали о Lightroom, вам постоянно будет встречаться термин «каталог». И это не удивительно, ведь Lightroom представляет собой программное обеспечение для каталогизации изображений.

Что это значит? На самом деле, это именно то, о чём было сказано выше: Lightroom фактически не затрагивает ваши фотографии.

Каждое изменение параметра фотографии, которое вы совершаете при её редактировании; каждое присвоение рейтинга изображению; каждый импорт изображений – вся эта информация сохраняется где-то, но не в ваших фотографиях. Где? В каталоге Lightroom .

Каталог Lightroom представляет собой файл, который содержит информацию обо всех изменениях и корректировках, вносимых в каждую из ваших фотографий. Он не занимает слишком много места на вашем жёстком диске. Например, размера файла каталога Lightroom, содержащий информацию о тысячах фотографий, будет составлять всего около 300 мегабайт. Впечатляет, не так ли?

Откровенно говоря, работа с несколькими каталогами на одном компьютере, или работа с одним каталогом на нескольких компьютерах может быть достаточно сложной. К счастью, вам, вероятно, пока ещё нет нужды работать с несколькими каталогами. Если же вы просто хотите добавить несколько фотографий в один каталог Lightroom, вы уже знаете достаточно, чтобы сделать это.

Фотографии, размещённые на вашем жёстком диске (или карте памяти), не добавляются в каталог Lightroom по умолчанию – вам нужно самостоятельно добавить их в каталог. Как? Чтобы добавить фотографии в каталог Lightroom вам стоит начать с диалогового окна импорта.

Начало работы: Как импортировать фотографию в Lightroom?

Запустив Lightroom, в нижнем левом углу вы увидите вкладку с надписью «Import…» (Импорт).

Кликнув по нему, вы войдете в диалоговое окно импорта. Окно импорта также может открываться автоматически при запуске Lightroom или при подключении карты памяти к компьютеру – всё зависит от того, какие параметры вы выбрали в настройках вкладки Preferences в верхнем меню Lightroom.

Диалоговое окно импорта – это место, где можно выбрать фотографии для добавления в каталог Lightroom, чтобы систематизировать и редактировать их. В конечном итоге, вы будете видеть это диалоговое окно очень часто – каждый раз, когда будете копировать отснятые фотографии на компьютер.

Давайте рассмотрим области диалогового окна импорта немного подробнее.

Левая область диалогового окна

Самая простая часть диалогового окна импорта – вкладка в его левой части. Здесь можно выбрать, какие фотографии вы хотели бы открыть в Lightroom, просто нажав на соответствующую папку (или карту памяти), в которой они расположены. Причём в этой вкладке отображается вся файловая система вашего компьютера, а не только жёсткие диски и карты памяти. Так что, если вы захотите импортировать в Lightroom фотографии, расположенные на рабочем столе, в папке Загрузки или в любом другом месте, вы сможете сделать это без проблем.

Параметры в верхней части диалогового окна

В верхней части диалогового окна доступны для выбора несколько параметров импорта в каталог Lightroom: «Copy as DNG», «Copy», «Movie» и «Add».

Add (Добавить) – отлично подходит в случае, если вы не хотите перемещать фотографию, расположенную на вашем компьютере, на новое место, а просто хотите, чтобы она открывалось в Lightroom. Это идеальный вариант импорта, если ваши фотографии уже хранятся там, где вам нужно.

Move (Переместить) – подойдёт для случаев, когда вы пытаетесь добавить несколько фотографий в каталог Lightroom, но эти фотографии хранятся не в нужном месте на вашем компьютере. То есть, если фотографии находятся, например, на Рабочем столе, а вы хотите переместить их в каталог: Фотографии>2017_год>Май, то, выбрав этот параметр, вы сможете переместить фотографии в нужное место, в то же время, добавив их в каталог Lightroom.

Copy (Копировать) – можно использовать в случае, если фотография, которую вы хотите добавить в каталог, находится не в нужном месте, но вы не хотите удалять её из текущего каталога, а хотите создать её копию в желаемом месте. Этот вариант может показаться странным, но на самом деле он очень полезен. Например, если вы импортируете фотографии с чьей-нибудь карты памяти, вы вряд ли захотите перемещать изображения с карты на компьютер (при этом полностью удалив их с карты). Вместо этого, вам будет гораздо удобнее создать копии необходимых изображений и поместить их в нужное место на вашем компьютере, а Lightroom добавит в каталог именно скопированный файл изображения.

Copy as DNG (копировать, как DNG (цифровой негатив) – пожалуй, наименее используемый параметр копирования. Работает так же, как параметр Copy, но при этом создаваемая копия будет иметь формат.DNG, а не JPEG, TIFF, CRW, NEF, или любой другой, который был у оригинального файла.

Из практики, наиболее удобным является параметр Copy, так как благодаря ему у вас получается 2 копии фотографий (например, на карте памяти и на жёстком диске), одна из которых может выступать в качестве резервной копии.

Параметр Add же, наоборот, имеет самый низкий потенциал для практического использования, потому что, выбрав его при импорте фотографий с карт памяти в Lightroom, как только вы извлечёте карту из компьютера, добавленные фотографии сразу же перестанут отображаться в каталоге.

Правая область диалогового окна

Если вы никогда не работали в Lightroom, то большое количество параметров и настроек, размещенных в правой области диалогового окна, могут вас смутить.

Тем не менее основная цель панели в правой области диалогового окна заключается в том, чтобы просто указать Lightroom директорию, куда вы хотели бы переместить фотографии (копировать или копировать, как DNG). Если вы будете импортировать фотографии, которые, по мнению Lightroom, уже расположены в нужной папке, данная панель не появится.

Все остальные настройки, размещённые во вкладках этой панели, могут использоваться вами по собственному усмотрению. Например, вы можете переименовать файлы, которые вы собираетесь импортировать (вкладка File Renaming). Или же вы можете применить ко всем импортируемым изображениям заранее заданные параметры, например, степень увеличения резкости, степень снижения уровня шума, метаданные.

На первом этапе знакомства с Lightroom вам достаточно будет выбрать папку, в которую будут копироваться фотографии. Любые настройки, размещённые в правой панели диалогового окна импорта, вы можете поменять в любое время по своему усмотрению.

Нижняя панель диалогового окна

Последний элемент диалогового окна импорта – панель в его нижней части. Основным параметром в ней является вкладка Import Preset, позволяющая сохранить все выбранные вами настройки импорта для того, чтобы использовать их в будущем.

С импортом изображений в Lightroom мы разобрались, о том, что происходит после импорта, мы поговорим в следующей статье. Следите за обновлениями!

По материалам Спенсера Кокса / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

Обновлено 07.11.2019 Просмотров 34640 Комментариев 76

Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать. Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю. Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий. С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме

Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать. Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался. Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете:)

Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.

Импорт фотографий и пресеты

Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: и . Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.

Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать. Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру. Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.

Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно. Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу». Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю:) Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.

Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.

Прореживание фото

Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.

Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял. Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро. Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.

Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.

Кадрирование и выравнивание горизонта

Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.

Баланс белого

Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже. Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача. То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.

Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.

Вытягивание теней и затемнение светлых участков

Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус). Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст. Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).

Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity. Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте. Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».

Добавление цвета

Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (), или Skin toning lighter (). Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.

Blue Sky нужен для увеличения синевы неба, но для этого оно не должно быть слишком сильно пересвечено (иначе без толку будет), и для увеличения насыщенности желтых и оранжевых цветов. Важно упомянуть, что иногда нужно Luminance для синего цвета ставить обратно в ноль, иначе синева выходит не естественная.

Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.

Увеличение резкости и убирание шумов

Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60). В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко. В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.

И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.

Использование дополнительных инструментов

Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии. Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным). В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.

Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.

Экспорт

После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.

Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.

Конечный результат

Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR). Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста. Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.

Почему Lightroom

Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования. Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты. Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).

Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.

Про ресейз в Wordrpess

Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе). Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными. Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.

Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.

Как я храню фотографии

Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер. Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.

Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе. По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям. Мне такой вариант, нравится меньше.

Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP. Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают. За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.

Куда бекапить фотографии

Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2 . Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.

Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.

Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB. Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на , который считается сейчас самым функциональным и безопасным. Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.

И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск. Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.

P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть:)

Лайфхак #1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам . Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Adobe Lightroom — очень мощный инструмент, который сочетает в себе возможности каталогизации снимков со множеством приспособлений для редактирования и коррекции. Кроме этого, он включает в себя самый распространённый Raw-конвертер — Adobe Camera Raw, который позволит вам выжать максимум из кадров с камеры. Помимо каталога и конвертера, в Adobe Lightroom есть возможность публикации снимков на фотосайтах, в социальных сетях и фотостоках напрямую. Это делает процесс отбора и работы с фотографиями очень быстрым, простым и наглядным.

Мы хотим вас познакомить с основными инструментами, доступными в этом мощном редакторе.

Основные инструменты редактирования

На панели редактирования сверху находится гистограмма, которая позволяет наглядно оценить освещённость снимка. Под ней приводится информация о параметрах съёмки — ISO, фокусное расстояние, выдержка и диафрагма. А ниже расположены пиктограммы инструментов:

	Кадрирование фотографии
	Удаление мелких дефектов и пыли
	Коррекция эффекта красных глаз
	Линейный градиент
	Круговой градиент
	Корректирующая кисть

Кадрирование . При кадрировании можно в выпадающем меню выбрать формат результирующего кадра, а затем мышкой потянуть за границы сетки, наложенной на изображение.

Тут же доступна и «линейка» — инструмент выравнивания горизонта. При этом можно задавать значения и в градусах, и просто на изображении мышкой указать, какая линия должна быть горизонтальной.

Аналогично строится работа и с вертикалями. При этом Lightroom сам поймёт, вертикаль вы хотите выровнять или горизонталь по наименьшему отклонению.

Градиент . Этот инструмент позволяет применять воздействия на часть снимка, ограничив его прямоугольной областью.

Для работы с инструментом надо с помощью мыши кликнуть по той части изображения, воздействие на которую должно быть максимальным (в данном случае — верх снимка). Затем, не отпуская кнопку мыши, потянуть вниз и наложить градиент. При этом градиент будет выглядеть как плавный переход от 100% воздействия к 0%. А 50% плотности будут приходиться на середину, где находятся так называемая спина градиента и точка градиента.

Плечо градиента — это расстояние между 100% и 0%. Его можно менять, таким образом регулируя плавность перехода. Но сам градиент всегда будет накладываться от края кадра.

Более подробно эти и другие приёмы рассматриваются и описываются в курсе по базовой обработке фотографий в Fotoshkola.net .

Градиент можно вращать или перемещать, взявшись за точку градиента. Если же задержать на ней мышь на несколько секунд, то маска градиента подсветится красным, что позволит наглядно оценить область воздействия.

По умолчанию панель инструментов находится в свёрнутом состоянии. Регулировать можно только степень воздействия с помощью ползунка Amount. Чтобы развернуть панель и получить доступ ко всем настройкам, нужно нажать на стрелку справа вверху панели.

В градиенте можно регулировать те же самые параметры, которые доступны для регулировки всего изображения в блоке Basic — экспозицию, баланс белого, точки белого и чёрного.

Примерно вот так это может выглядеть.

Кадр без градиента

Параметры градиента, его местоположение, размер плеча можно менять в любой момент обработки. Также можно накладывать на изображение любое количество градиентов и комбинировать их между собой.

Круговой градиент . Его действие и поведение аналогичны линейному. Он также представляет из себя маску с плавным переходом от 100% воздействия выбранных фильтров к 0%.

Для регулировки плавности воздействия тут предназначен параметр Feather , расположенный в самом низу панели. Если поставить галочку Invert Selection , то область с 100% воздействием будет расположена внутри круга.

Обработка фотографий в Lightroom. Эффективная обработка фотографий в Lightroom Как обрабатывать ночные фотографии в лайтруме

Чтобы эффективно обрабатывать фотографии, необязательно досконально знать весь функционал RAW-конвертора.

Самое главное – уметь работать с основными инструментами обработки RAW. Сегодня я покажу, как можно быстро и красиво обработать фотографию в , используя лишь несколько универсальных приемов.

Наш исходный кадр:

Эту фотографию я сделал несколько дней назад на даче, когда решил поснимать местных кошек. Экспозмер сработал по белой шерсти котенка, поэтому кадр выглядит немного темноватым.

Посмотрим, что мы сможем с ним сделать.

Свет и контраст

Для начала просто немного осветлим фотографию и добавим контраста.

Картинка сразу стала интереснее, но теперь ей явно не хватает объема.

Поработаем со светом и тенью – открываем вкладку Tone Curve .

Tone Curve – один из важнейших инструментов для работы с RAW в Adobe Lightroom. С помощью него можно в пару кликов подсветить темные области, затемнить пересветы, а так же сделать очень тонкую обработку света и тени в кадре.

Обязательно поэксперементируйте с этим инструментом.

Для нашей фотографии я выбрал такую обработку:

1) Немного затемнил яркие места кадра (Highlights ).
2) Подсветил светлые области (Lights ) фотографии, чтобы сбалансировать общую осветленность картинки и белой шерсти кошки.
3) Затем я сильно подсветил темные (Darks ) места кадра (черная шерсть котенка и темные участки боке), чтобы кадр казался более объемным.
4) Напоследок я совсем немного высветлил тени (Shadows ) в кадре.

Наша фотография стала одновременно контрастной и объемной. Это универсальный прием, который практически любую картинку может сделать интереснее.

Теперь добавим небольшой штрих – поработаем с цветом.

Цвет

Adobe Lightroom дает огромные возможности для работы с цветом. Но сегодня мы говорим не о сложной цветокоррекции, а о простых и действенных приемах обработки.

Итак, что мы можем сделать с цветом?

Самое главное, с чем нужно поработать на нашей картинке, – это зелень листвы. Попробуем сделать ее еще более яркой и сочной.

Открвыаем вкладку HSL , а в ней раздел Saturation и повышаем насыщенность зеленого цвета до 100.

Обычно не стоит поднимать насыщенность одного цвета так сильно, но в нашем случае даже +100 к насыщенности зеленого даст лишь небольшой визуальный эффект, который нам как раз и нужен.

Теперь зайдем в раздел Luminance и поработаем с освещенностью цвета.

Если вы хотите осветлить или затемнить картинку, это можно сделать не только стандартными инструментами для работы со светом (Exposure, Brightness, Tone Curve ), но и изменяя «свечение» (luminance) определенных цветов.

У нас очень простая задача – сделать зеленый цвет более контрастным.

Для этого в разделе Luminance сдвинем ползунок зеленого цвета влево – до минус 23.

Таким образом зеленый цвет в кадре станет темнее и контрастнее.

Посмотрим, что у нас получилось.

Наша фотография стала яркой, контрастной и насыщенной.

Но картинке явно чего-то не хватает. Чего?

Акцентов . Взгляду зрителя просто не за что «зацепиться», в кадре нет никаких визуальных акцентов.

Самое время поработать с деталями.

Детали

Композиционный центр нашей фотографии – глаза котенка. Но они слишком блеклые на фоне яркой и сочной картинки и не могут задержать на себе взгляд зрителя.

Значит нам нужно поработать отдельно с глазами кошки, не затронув общей обработки кадра.

Для подобной детальной обработки в Lightroom есть очень удобная функция – Adjustment Brush .

Данный пост написан для людей, которые только начинают осваивать обработку фотографий на ПК. Очевидно, что подробно осветить столь обширную тему в рамках одного небольшого материала попросту невозможно. Здесь я попытался изложить только самую важную информацию в максимально сжатой форме.

Подразумевается, что читатель обладает неким минимумом знаний в области цифровой фотографии и имеет определенные навыки работы с компьютером. Далее будет описан универсальный алгоритм, который позволит быстро освоить азы обработки в RAW-конвертере Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (не путать с графическим редактором Adobe Photoshop!) Использовать будем англоязычную версию программы. Предполагается, что читатель уже видел Lightroom и в целом понимает, как всё это дело работает, но при попытках улучшить конкретную, отдельно взятую фотографию терпит фиаско, теряясь в многообразии ползунков и кнопок.

Нижеописанный алгоритм в целом актуален и для других конвертеров, базовый функционал везде примерно одинаков. Отличаться будут только пользовательский интерфейс, реализация отдельных функций и другие нюансы.

Исходник фотографии, с которым мы будем работать — это RAW-файл. Обработка JPEG, конечно, тоже возможна, но менее гибка и в рамках данного поста рассматриваться не будет. Как быстро отобрать из множества отснятых в RAW-формате кадров лучшие, читайте .

Важное отступление: заниматься обработкой фотографий имеет смысл только на более-менее приличном мониторе. TN-модели, особенно бюджетные, для работы с фото малопригодны и при их использовании результат предсказуем слабо.

Идеология обработки

Бытует мнение, что постобработка — это волшебная палочка, способная сделать из плохого кадра хороший. Это заблуждение. Обработка нужна для того, чтобы скорректировать некоторые огрехи, допущенные во время съёмки и обусловленные неидеальностью фотографа и его камеры. Ещё в процессе съёмки следует чётко понимать, какие дефекты можно будет исправить позже на компьютере, а что необходимо делать хорошо сразу. Никаким редактором не исправишь промахи фокуса, смазы из-за слишком длинной выдержки, грубые ошибки в композиции кадра. Всё остальное — можно попробовать. Воспринимать постобработку нужно в первую очередь как страховочное средство для случаев, когда снять хорошо сразу сложно или вообще невозможно. И только во вторую очередь обработка — это художественный инструмент.

Итак, с вступлением закончили, приступим к делу. Импортируем нужный RAW-файл в Lightroom, отмечаем его мышкой и открываем вкладку Develop, где и будет происходить всё дальнейшее действо. Инструменты коррекции сгруппированы в столбец по правой стороне экрана:

Перед тем, как перейти к изменению параметров, полезно освоить несколько маленьких хитростей. Элементы интерфейса, про которые идёт речь в нижеследующих пунктах, отмечены соответствующими цифрами на скриншоте.

1. Если вы накрутили что-то совсем не то и хотите вернуться к настройкам по умолчанию, в правом нижнем углу имеется кнопка «Reset».
2. Если требуется сбросить настройки только текущего подраздела, дважды кликните мышью по его заголовку.
3. Если нужно сбросить в исходное состояние только один параметр, сделайте двойной клик по его названию.
4. Свернуть или развернуть раздел можно, кликнув по его заголовку.
5. Влияние настроек отдельного раздела на картинку можно быстро включать и отключать переключателем слева от заголовка раздела.
6. Изменять значение параметра можно «взявшись» мышью как за сам ползунок, так и за цифровое значение параметра справа от ползунка. Второй вариант является более точным.
7. Ещё более точным является изменение параметра с клавиатуры. Наведите мышь на нужный ползунок, затем нажимайте клавишу со стрелкой вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения параметра соответственно.

С интерфейсом разобрались, начнём обработку.

Базовые параметры

1. Если кадр заметно темнее или светлее нормы, исправляем это при помощи ползунка Exposure в разделе Basic. На этом этапе важно оценивать кадр в целом, а не его отдельные светлые или тёмные участки, с которыми мы поработаем чуть позже.
2. Если кадр в целом выглядит явно желтоватым или синеватым, корректируем баланс белого в подразделе WB раздела Basic. Сначала пробуем изменить As Shot на один из пресетов (Daylight, Cloudy, Shade и т.д.) Если это не дает приемлемого результата, переходим к ручной регулировке баланса белого ползунком Temp. Настраиваем этот параметр так, чтобы элементы кадра, в реальности окрашенные в нейтральный цвет (белый, серый) стали таковыми и на экране монитора, без перекоса в синий или желтый оттенок. Также можно воспользоваться пипеткой (White Balance Selector), указав ею точку с нейтрально белым или серым цветом — например, белок человеческого глаза. После такого указания Lightroom скорректирует баланс белого в кадре автоматически.
3. Если на фотографии есть чрезмерно яркие, пересвеченные участки, которые хотелось бы приглушить, сдвигаем ползунок Highlights в минус. Тёмные участки (тени) при необходимости делаем светлее соседним ползунком Shadows. Следует помнить, что при существенном высветлении теней на них может проявиться шум, портящий картинку. Инструменты для борьбы с шумом будут рассмотрены позже.
4. После регулировки светов и теней может возникнуть потребность вернуться к параметру Exposure и подкорректировать экспозицию кадра более точно. Собственно, Exposure, Highlights и Shadows — это три основных ползунка, оперируя которыми мы приводим фотографию к сбалансированному по освещению виду, когда на ней не должно остаться слишком тёмных или, наоборот, сильно пересвеченных участков. Если обрабатываемый RAW получен с минимально приличной камеры, грамотная манипуляция описанной тройкой параметров позволит получить результат, сопоставимый с тем, что получается при съёмке в HDR.

Кадрирование

Выбираем инструмент Crop Overlay на верхней панели под гистограммой, его кнопка выглядит как прямоугольник с сеткой внутри. Соотношение сторон для подрезки ставим Original (как у исходного снимка) или 2×3. Кадрирование с произвольным соотношением сторон (Custom) без острой нужды использовать не рекомендуется. В процессе изменения размеров кадра поверх изображения накладывается сетка, помогающая использовать правило третей для композиции кадра. После подрезки выравниваем горизонт или центральную вертикаль при помощи ползунка Angle. Для завершения кадрирования нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

Цветокоррекция

Возвращаемся в раздел Basic, в подразделе Presence находим Saturation и Vibrance. Эти параметры отвечают за цветовую насыщенность фотографии — чем больше насыщенность, тем «цветастее» картинка.

Saturation изменяет насыщенность всего кадра линейно, изменять этот параметр нужно с осторожностью, чтобы не «пережечь» и так насыщенные участки или не сделать людей желтокожими.

Vibrance работает более интеллектуально, воздействуя только на средненасыщенные области и не затрагивая участки с минимальной и максимальной насыщенностью. Это позволяет раскрасить кадр более аккуратно с минимумом побочных эффектов. Именно поэтому рекомендуется использовать Vibrance, а не Saturation в большинстве случаев. В ситуациях, когда фотография изначально сильно неравномерна по насыщенности, можно использовать трюк «Saturation в минус, Vibrance в плюс». Это сделает картинку более однородной по цвету.

Если требуется изменить насыщенность не всех цветов сразу, а выборочно (например, сделать небо голубее или листву зеленее), выбираем подраздел HSL в разделе HSL/Color/B&W, и чуть ниже Saturation. Регулируем насыщенность нужных цветов соответствующими им ползунками.

Не стоит забывать, что цветовая насыщенность — это как соль в руках повара. При разумном использовании она делает пищу вкуснее, а при бестолковом может испортить блюдо напрочь. Как известно, лучше блюдо недосолить, чем пересолить. Интернет полон картинок с кислотными, режущими глаз цветами, выглядит всё это дело печально. Во всём нужно знать меру.

Шумоподавление

Открываем раздел Detail, там видим подраздел Noise Reduction. Нас интересуют два ползунка — Luminance (цифра 1 на скриншоте) и Color (цифра 2 на скриншоте). Первый подавляет яркостный шум, второй — цветовой. Настраивать шумодав удобнее всего, увеличив фотографию до масштаба 1:1 или больше.

Яркостный шум выглядит как зернистость на однотонных участках фотографии. Цвет зерён не отличается от тона участка, на котором эти зёрна присутствуют, варьируется только их яркость. Чем выше ISO, на котором сделан кадр, тем сильнее на нем выражен яркостный шум. По умолчанию параметр Luminance стоит на нуле, то есть подавление яркостного шума отключено. Так как внутри камеры при съёмке в JPEG шумодав работает даже на минимальных ISO, то картинка в Lightroom при настройках по умолчанию выглядит хоть и более детальной, но и более зернистой по сравнению с внутрикамерным JPEGом. Чтобы получить картинку, похожую на внутрикамерную, ползунок Luminance нужно выставить на значение 15-20 для фотографий, снятых на минимальных ISO. Если фотография снята на более высоком ISO и такого уровня шумоподавления не хватает, можно увеличивать Luminance выше, пока зернистость не уменьшится до приемлемого уровня. Однако, тут нужно быть осторожным, так как шумодав вместе с шумом удаляет и мелкие детали изображения. Если выкрутить Luminance слишком сильно, картинка станет неестественной, «пластилиновой».

Цветовой шум похож на яркостный, только его зёрна отличаются от общего тона по цвету. Это такие разноцветные пиксели, делающие картинку «грязной». Для борьбы с цветовым шумом используется ползунок Color. По умолчанию он выставлен на значение 25, чего хватает в большинстве случаев. Поднимать значение выше имеет смысл, когда фотография снята на очень высоком ISO и/или очень убогой камерой. Также более сильное шумоподавление может быть необходимо при глубокой цветокоррекции. Например, если вы увеличиваете насыщенность неба так, что оно из светло-голубого превращается в синее, на некоторых участках картинки могут появиться характерные шумовые артефакты (цифра 3 на скриншоте). Чтобы их устранить, понемногу увеличивайте значение Color до уровня, когда артефакты исчезнут.

Ретушь

Иногда бывает нужно убрать с фотографии отдельные мелкие элементы — птиц на небе, мусор, дефекты кожи. Для этого используется инструмент Spot Removal, кнопка которого расположена на верхней панели и выглядит как кружок со стрелкой.

Все настройки инструмента оставляем по умолчанию, используем режим Heal. Увеличиваем картинку до нужного размера и наводим кружок «прицела» на центр объекта, который нужно устранить. Колесиком мыши регулируем размер кружка так, чтобы он закрывал объект целиком, кликаем левой кнопкой. После этого участок под «прицелом» (цифра 1 на скриншоте) автоматически заместится соседним фрагментом изображения, и на экране появится второй кружок, отмечающий место, откуда был взят фрагмент для замещения (цифра 2 на скриншоте). Если замещение с автоматическим выбором фрагмента выглядит неудачно, кружок с замещающим фрагментом можно передвинуть вручную для получения лучшего результата.

Если ретушируются очень мелкие объекты на однородном фоне, автоматика почти всегда срабатывает хорошо и не требует корректировки. В этом случае параметр Tool Overlay в левой нижней части экрана (цифра 3 на скриншоте) можно переключить в Never. В таком режиме дополнительные кружки для выбора фрагмента появляться не будут, устранение дефектов будет проходить совсем просто, в один клик.

Когда все нужные участки отретушированы, нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

Вот, собственно, мы и рассмотрели основные этапы обработки. Часто после завершения цикла имеет смысл вернуться в его начало и пройти по некоторым шагам ещё раз, но с уже более тонкой подстройкой.

Заключение

Как было сказано в начале поста, вышеописанный алгоритм является базовым, минимальным вариантом. В нём оставлены без внимания увеличение резкости , тоновые кривые, фильтры и другие инструменты. Даже любимые многими фотографами параметры Contrast и Clarity я решил не упоминать, дабы лишний раз не запутывать начинающих. Обработку, как и другие вещи, лучше изучать от простого к сложному — сначала осваиваем до состояния автоматизма базу, а уж потом идём дальше. Если бездумно хвататься сразу за всё, что видит глаз, каша в голове гарантирована.

Adobe Lightroom — очень мощный инструмент, который сочетает в себе возможности каталогизации снимков со множеством приспособлений для редактирования и коррекции. Кроме этого, он включает в себя самый распространённый Raw-конвертер — Adobe Camera Raw, который позволит вам выжать максимум из кадров с камеры. Помимо каталога и конвертера, в Adobe Lightroom есть возможность публикации снимков на фотосайтах, в социальных сетях и фотостоках напрямую. Это делает процесс отбора и работы с фотографиями очень быстрым, простым и наглядным.

Мы хотим вас познакомить с основными инструментами, доступными в этом мощном редакторе.

Основные инструменты редактирования

На панели редактирования сверху находится гистограмма, которая позволяет наглядно оценить освещённость снимка. Под ней приводится информация о параметрах съёмки — ISO, фокусное расстояние, выдержка и диафрагма. А ниже расположены пиктограммы инструментов:

	Кадрирование фотографии
	Удаление мелких дефектов и пыли
	Коррекция эффекта красных глаз
	Линейный градиент
	Круговой градиент
	Корректирующая кисть

Кадрирование . При кадрировании можно в выпадающем меню выбрать формат результирующего кадра, а затем мышкой потянуть за границы сетки, наложенной на изображение.

Тут же доступна и «линейка» — инструмент выравнивания горизонта. При этом можно задавать значения и в градусах, и просто на изображении мышкой указать, какая линия должна быть горизонтальной.

Аналогично строится работа и с вертикалями. При этом Lightroom сам поймёт, вертикаль вы хотите выровнять или горизонталь по наименьшему отклонению.

Градиент . Этот инструмент позволяет применять воздействия на часть снимка, ограничив его прямоугольной областью.

Для работы с инструментом надо с помощью мыши кликнуть по той части изображения, воздействие на которую должно быть максимальным (в данном случае — верх снимка). Затем, не отпуская кнопку мыши, потянуть вниз и наложить градиент. При этом градиент будет выглядеть как плавный переход от 100% воздействия к 0%. А 50% плотности будут приходиться на середину, где находятся так называемая спина градиента и точка градиента.

Плечо градиента — это расстояние между 100% и 0%. Его можно менять, таким образом регулируя плавность перехода. Но сам градиент всегда будет накладываться от края кадра.

Более подробно эти и другие приёмы рассматриваются и описываются в курсе по базовой обработке фотографий в Fotoshkola.net .

Градиент можно вращать или перемещать, взявшись за точку градиента. Если же задержать на ней мышь на несколько секунд, то маска градиента подсветится красным, что позволит наглядно оценить область воздействия.

По умолчанию панель инструментов находится в свёрнутом состоянии. Регулировать можно только степень воздействия с помощью ползунка Amount. Чтобы развернуть панель и получить доступ ко всем настройкам, нужно нажать на стрелку справа вверху панели.

В градиенте можно регулировать те же самые параметры, которые доступны для регулировки всего изображения в блоке Basic — экспозицию, баланс белого, точки белого и чёрного.

Примерно вот так это может выглядеть.

Кадр без градиента

Параметры градиента, его местоположение, размер плеча можно менять в любой момент обработки. Также можно накладывать на изображение любое количество градиентов и комбинировать их между собой.

Круговой градиент . Его действие и поведение аналогичны линейному. Он также представляет из себя маску с плавным переходом от 100% воздействия выбранных фильтров к 0%.

Для регулировки плавности воздействия тут предназначен параметр Feather , расположенный в самом низу панели. Если поставить галочку Invert Selection , то область с 100% воздействием будет расположена внутри круга.

Вы много путешествуете и карта памяти фотоаппарата становится полной слишком быстро? Вам хочется выбирать лучшие снимки и удалять ненужные, не тратя на это много часов? Качество отснятого материала не всегда устраивает на сто процентов, а научиться пользоваться программой Фотошоп нет времени или желания?

Многие гуру фотографии считают, что программа обработки фотографий Photoshop – не единственная панацея, и в мире существует несколько гораздо более удобных и современных функционалов. А если на все заданные выше вопросы вы ответили утвердительно, попробуйте протестировать Lightroom.

Разберем по шагам как можно быстро обработать фотографии из отпуска в Лайтрум.

Импорт и отбор фотографий в Лайтрум

Импорт снимков в Lightroom удобен и прост – достаточно вставить карту памяти в компьютер. Причем, открытие каждого кадра происходит в собственном интерфейсе, а потому работа в Лайтрум с большим количеством отснятого материала становится удобной и понятной. Дальнейший алгоритм:

• Удаление плохих фотографий на самом первом этапе позволяет эффективно использовать пространство на диске и время. На нижней панели с флажками нужно выбрать два левых, а на клавиатуре использовать клавишу X.

• Оставшиеся фото в Лайтрум легко переименовывать в соответствии с выбранным шаблоном. Номера кадров следует проставлять в трехзначном виде, чтобы список их отражался корректно. Для получения диалогового окна переименования следует воспользоваться клавишей F2.

• Выбранные и сохраненные кадры можно уже на этом этапе частично обработать. Например, добавить четкости, усилить второстепенные оттенки или воспользоваться шумоподавлением. Определив оптимальные параметры для вашей камеры самостоятельно, достаточно создать затем User Preset и, применив его на первый выбранный кадр, выделить весь сет и нажать клавишу Sync.

Выстраиваем композицию на фото в Лайтрум

Рекомендованное специалистами съемки, не всегда удается поймать навскидку во время фотоохоты. Животные или дети чаще всего не ждут, пока фотомастер наведет на них объектив, да и пейзажи имеют склонность заваливаться набок в видоискателе, а нежелательные граждане лезут в кадр со странными жестами и мимикой. Отсечь все лишнее помогает функция кадрирования в Лайтрум, вызываемая кнопкой R.

На панели кадрирования есть кнопка в виде замка, закрыв который вы предоставите системе соблюдать оригинальные пропорции кадра, а открыв – сможете резать его произвольно по собственному желанию:

• «Заваленный» горизонт следует выправлять в любом случае, если он не был призван создать особую динамику в кадре.
• Лишние автомобили и части людей и животных, попавшие в видоискатель против воли автора, обычно отвлекают зрителя от основной идеи снимка, а потому их придется отрезать по мере сил и безжалостно.
• Используя правило «золотого сечения», фотографы стремятся, чтобы основной объект располагался в кадре в одной из точек пересечения двух вертикальных и двух горизонтальных линий, разделяющих снимок на девять полей. Пустое пространство желательно оставлять в направлении движения или взгляда модели на фото.

Основные параметры Лайтрум для обработки фотографий

Основные параметры, которыми можно воспользоваться в программе Лайтрум для обработки фотографий:

• Temp позволяет менять цветовую температуру снимка или так называемый «баланс белого».
• Tint — изменение оттенка, также влияет на «баланс белого».
• Exposure – это инструмент, с помощью которого есть возможность сделать кадр темнее или светлее. Подходит лишь для первоначальной коррекции, если снимок недоэкспонирован или засвечен.
• Contrast – функция для усиления или снижения контрастности кадра.
• Highlights позволяет затемнить или, напротив, осветлить сразу все участки полученного изображения, которые выглядят светлыми.
• Shadows , наоборот, выводит из тени затемненные области.
• Whites высветляет изображение до крайних значений, следом идет полная засветка.
• Blacks — это предельное значение теней. Два последних пункта требуют аккуратности и чувства меры.
• Clarity отвечает за четкость изображения и дает возможность придать кадру особый объем и фактуру.
• Vibrance тонко насыщает снимок цветом, не допуская перебора.
• Saturation менее интеллектуальная функция и, в отличие от предыдущей, требует от художника чувства меры.

Неограниченные возможности

А еще умная программа Лайтрум последней версии позволяет исправлять или напротив создавать эффект виньетирования, победить дисторсию при съемках на широкоугольные объективы, применить градиентный фильтр для корректировки количества света на отдельных участках снимка, удалить пятна от пыли на матрице, клонировать участки изображения и выделять те части кадра, на которые хочется обратить особое внимание зрителя. Есть в программе и спецэффекты, причем она дает возможность самостоятельно создавать нужные фильтры, сохранять их и применять по желанию к последующим кадрам.

Экспорт фото из Lightroom и загрузка на хостинг также удобны и доведены до автоматизма. Программа задает требуемый размер изображениям и проставляет выбранные водяные знаки.

Вот так – все просто и никакого фотошопа!

Признаюсь сразу, никакой секретной техникой я не владею, у меня нет волшебных пресетов, хитрых программ, бубна и тому подобное. Если не нужно заниматься фотомонтажом или собирать картинку из нескольких кадров, то, в среднем, на обработку одной фотографии я трачу меньше минуты. Мой метод обработки простой, быстрый и далеко не самый качественный.
Итак, обо всем по порядку.

1. Первый этап — самый нудный. Удаление плохих и ненужных кадров. Когда есть время, желание и силы, я стараюсь чистить фотографии еще во время съемки (или сразу после) на мониторе фотоаппарата. Это позволяет сэкономить место на жестком диске (особенно актуально в поездках) и время при отборе удачных кадров на компьютере. После копирования фотографий на компьютер, я импортирую их в Лайтрум (Lightroom) и начинаю разбор — помечаю хорошие и неудачные файлы. Потом удаляю плохие фотографии и начинаю обработку. Этот метод не самый быстрый, но я к нему уже давно привык.

Второй этап — обработка изображения. В 99,9% случаев я снимаю в формате RAW и практически все фотографии обрабатываю только в Лайтруме. Половину времени, которое я уделяю фотографии — это удаление пыли с матрицы. Различные чистки уже не помогают, пора менять сам фотоаппарат.

2. Основые инструменты, которыми я пользуюсь, находятся в панеле Basic. Кроме этого я периодически использую вкладку Color для управления отдельными цветами (чаще всего синим), градиентные фильтры и обязательно Lens Correction для устранения дефектов оптических линз объектива.

3. Инструменты кадрирования, удаления пыли и градиентные фильтры.

4. Некоторые фотографии я вообще не обрабатываю и ограничиваюсь только кадрированием (если оно нужно).

5. В других случаях я довольно сильно «растягиваю RAW» в разные стороны. Я не будут рассказывать за какой параметр отвечает какой ползунок (это тема совсем других уроков), поэтому просто выкладываю мои настройки в Лайтруме.

6. В случае съемки зданий, перед цветокоррекцией, я обязательно исправляю перспективу, выравниваю горизонт и устраняю оптические дефекты объектива (дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации).

7. В третьем Лайтруме оптические дефекты можно убирать автоматически, если ваш объектив есть в списке готовых профилей.

8. Если в списке нет профиля вашего объектива, все можно исправить вручную, например убрать хроматические аберрации.

9. Дальше я выполняю цветокоррекцию на «свой вкус и цвет». После этого я экспортирую изображение, открываю его в Фотошопе и запускаю сценарий уменьшения и добавление резкости (об этом я расскажу в конце поста).

10. Теперь несколько различных примеров. Нажимайте на интересующий кадр и смотрите историю обработки.
Вид с самого высокого здания в мире.

11. Саяно-Шушенская ГЭС.

12. Каспийское море в Дагестане.

13. Кубанское море.

14. Ахштырское ущелье.

15. Долина реки Ингури в Грузии.

16. Плитвицкие озера в Хорватии.

17. Белаз на известняковом карьере в Липецке.

18. Вечерняя улица в Хиве, Узбекистан.

19. Калмыкия.

20. Хива.

23. Метод очень простой и придумал я его сам (хотя уверен, что придумал его я далеко не первым).
В Фотошопе у меня имеется несколько записанных сценариев (actions) под конкретный формат и размер превьюшки в пикселях (левая картинка).
Если развернуть любой сценарий, то все становится ясно:
— уменьшение фотографии до 2000 пикселей
— Unsharp Mask
— уменьшение до 918 пикселей
— снова Unsharp Mask
— запуск сценария добавления копирайта

Сценарий добавления копирайта у меня записан отдельно:
— открытие изображения с копирайтом (файл формата PNG с прозрачностью)
— выделение, копирование, закрытие файла
— вставка в подготовленную превьюшку, равнение относительно нижнего правого края
— уменьшение прозрачности копирайта

24. В Лайтруме есть отличный инструмент для экспорта превьюшек с добавлением копирайта и иногда я пользуюсь им для экономии времени. У этого способа есть два минуса — нет полного контроля над настройками увеличения резкости (только 2 режима на выбор) и нет возможности регулировать степень прозрачности копирайта на каждой фотографии.

Так я обрабатываю 90% всех своих фотографий. Бывает, что приходится собирать изображение из нескольких кадров, сшивать панораму или делать «ручной» HDR, но все эти случаи индивидуальны.
Про склейку панорам я как-то рассказывал:

Спрашивайте, если есть вопросы!

Как обрабатывать фотографии прямо в смартфоне — Mobile Lightroom

В этом видео я обучаю, как обрабатывать фотографии в программе, которой пользуются миллионы фотографов, – Adobe Lightroom.

Причем показываю, как это обрабатывать фотографии прямо в смартфоне, в бесплатной мобильной версии программы.

Время просмотра видео – 18 минут.

В этом уроке вы узнаете:

• как обработать фотографию всего за пару минут! А также…
• как сделать фотографию светлее, контрастнее, темнее, ярче по цвету
• как исправить баланс белого (желтые, синие оттенки на фото)
• как обрезать и выровнять фотографию
• как перевести в разные варианты черно-белого
• как добавить затемнение по краям
• как убрать шумы с фотографии
• как добавить резкость на фотографию
• как исправить искажения перспективы
• что такое пресеты и как их применять
• как добавить фотографию в программу и как ее оттуда экспортировать

Если вы уже поняли, как важно уметь обрабатывать фотографии, для того, чтобы стать хорошим фотографом, то переходите к уроку прямо сейчас:

Важное правило обработки: сделать хорошую качественную фотографию нужно во время съемки, тогда при обработке из нее можно сделать великолепную.

Не стоит пытаться вытянуть то, что было плохо снято.

Если Вы хотите научиться делать хорошие фотографии еще во время съемки, приходите ко мне в фотошколу на курс “Основы фотографии простым языком”.

Курс состоит из коротких и увлекательных видео по 7-10 минут (всего около 2х часов на курс) и большого количества легких и интересных домашних заданий с индивидуальными комментариями опытного фотографа.

А если хотите попрактиковать свои знания фотографии обработки, тогде рекомендую курс “15 практических занятий по фотографии” с индивидуальным и бережным сопровождением Вашего творчества.

На этом курсе Вы получаете интересное задание каждые два дня, с подсказками, как его выполнить. После загрузки задания получаете подробный комментарий от опытного фотографа.

Добро пожаловать в онлайн-фотошколу Виктории Савостьяновой!

Ваш гид в мире фотографии
Виктория Савостьянвоа

WRITTEN BY

Victoria Savostianova

Social Media Profiles

Обработка фото в Lightroom. У пристани

Введение

Здравствуйте уважаемые читатели!  Сегодня я покажу Вам  как делается обработка фото в Lightroom из RAW-файла. Если точнее, то обработка RAW файла, это проявка и обработка одновременно. Также проявку называют “конвертация  RAW” , “обработку в RAW конвертере” и т.д. Для наглядности я выбрал файл средней проблемности. Это далеко не самый сложный файл, поскольку фотография получилась. Но фото сделано днем, в холодную ветреную погоду. Облачно, сильный ветер. Местами темное небо. Вода и  глубокие тени. Все выглядело неуютно и блекло. Днем вообще сложно получить адекватное фото. Как известно, утро и вечер – лучшее время для фотографа. А здесь день и холодный свет, с глубокими короткими тенями. Решено показать процесс проявки RAW-файла именно на этом файле. Заодно попытаюсь придать фотографии немного измененный цвет, с некоторой претензией на киношный оттенок. Это и будет наглядным уроком, показывающим, как осуществляется типичная проявка и обработка фото в Lightroom, с цветовой стилизацией.

В результате обработки, мы придем вот к такому результату(Вариант 1):

1. финальный результат обработки и цветовой стилизации в lightroom

Открываем файл

Lightroom настроена у меня так, что при загрузке файла, программа выставляет уже некоторые настройки обработки (проявки) по умолчанию. Но для этой статьи, я специально  нажал кнопку reset, чтобы показать Вам полный процесс с нуля.

Итак, поехали.

Открываем файл и видим  вот такой тихий ужас. Изображение темное, синюшное, блеклое – вообще никакое. Будем спасать.

2. В Lightroom открыт RAW файл. Все установки обработки по умолчанию

Раздел коррекций на оптику

Сразу переходим в раздел Lens Corrections. Необходимо поставить галочки, что бы Lightroom внесла поправки на ваш объектив и устранила хроматические аберрации.  Обычно программа автоматически определяет модель камеры и оптики. Проверить эту опцию в любом случае не помешает новичку, недавно установившему lightroom на свой компьютер.

Вы можете создать свой пресет, по умолчанию для вашей камеры, где данная коррекция включена и настроить лайтрум на использование данного пресета уже при импорте фотографий.

3. Включаем коррекцию на оптику и камеру в  Lens Corrections

Выбираем процесс обработки

4. Версия процесса обработки

Проверяем номер процесса обработки. В данном случае он  установлен правильно. Самый свежий процесс – “Version 5”, на момент написания статьи. Особенно сильно не заморачивайтесь по этому поводу.  Для всех файлов импортированных в текущей версии лайтрума, программа задействует новейший интерфейс и инструменты обработки. По умолчанию. Lightroom все время обновляется и совершенствуется так, что порой  появляются новые слайдеры, а некоторые устаревшие инструменты удаляются. Поэтому для всех новых подходов программа предлагает  новую версию управления параметрами. Если у вас в коллекции есть фотографии обработанные старым способом, то вы увидите в инструментах старые слайдеры и названия. 

Вы можете продолжить вносить поправки по старинке или обновить старую обработку на новую (новый process version) – в совокупности ничего не изменится, но для фотографии с новым процессом обновится сам интерфейс и новые параметры обработки примут положение слайдеров так, словно вы обрабатывали это фото уже в новой версии, в новой программе.

Основные корректировки в Basic

Выбираем раздел “Basic”. И делаем первые корректировки в нем.  Все регулировки видны в правой части. Обычно с этого раздела и начинается обработка фото в Lightroom.

Выбираем профиль начальной обработки

Мной выбран профиль “Adobe Color”. Меня он вполне устраивает. Можно выбирать и другие варианты: например – Camera Standart, Camera Landscape, Camera Portrait и т.д.

Обработка фото в Lightroom часто начинается с выбора профиля. Камерного родного или от Adobe. В любом случае активируется профиль обработки (начальных значений цвета,  контраста..) для вашей камеры.

Одни профили содержат  кривые, таблицы и другие поправочные данные, которые приводят цвета к реальным, на основе тестов вашей камеры. Другие профили придают немного смещенные оттенки цвета и контрастов от реальных, для разных условий. Т.е. есть эталонные профили, претендующие на  точность, а есть профили стилистические, искажающие цветопередачу для стилизации.

Например профиль Camera Landscape, грубо говоря,  усиливает синий, и зеленый,  Camera Faithful ослабляет цвета и смягчает контраст. Если сомневаетесь – выбирайте универсальные профили Adobe Color, Adobe Standart или Camera Standart. Все это подойдет.

Устанавливаем баланс белого

Temp это температура источника света в кельвинах. Свеча светит сильно желтым и еë температура низкая, а мощная лампа накаливания светит почти белым, а порой и холодным белым. Температура такого нагретого тела составляет 4000-5000 Кельвинов. Освещение от такого источника нейтральное или немного прохладное.

White Balance в Lightroom – слайдер поправки на баланс белого (ББ). В реальности разные источники света по разному влияют на передачу цвета. Например есть холодный белый свет, от некоторых диодных ламп с цветовой температурой 4000К. Нейтральный или прохладный свет может быть и от  дневного солнца. Или теплый желтый свет окрашивает сцену от ламп накаливания невысокой мощности, от солнца на закате.

По умолчанию вам нужно выставить ББ так, чтобы белый оставался белым, и одновременно серый – серым, а не зеленым или синим. Для этого камера сама определяет настройку ББ и лайтрум выставляет это камерное значение в настройках ББ. Иногда можно выбрать готовые оттеночные поправки в списке источников света. Там же есть строка As Shot (Как снято).

Бывает так, что камера подбирает ББ не всегда удачно. Поэтому вы можете подвигать два слайдера вручную или  взять пипетку (пиктограмма пипетки или клавиша  W) и ткнуть ей по какому либо белому или серому участку на фотографии. Вы должны быть уверены, что там был белый или серый цвет (без цветов). Тогда программа выставит реальный ББ. В идеале это приведет цвета к реальности, но бывает так что этого не получается. Тогда двигайте два слайдера мышкой и ориентируйтесь визуально.

Чаще всего приходится сдвигать Temp (температура источника света) в сторону теплых тонов, а Tint (оттенок) трогать реже. Слегка утепленные цвета эстетически приятны и комфортны для зрения

При подстройке температуры следите за адекватностью известных вам цветов – листвы, неба, кожи людей, и за нейтральностью белых и серых областей. Обработка фото в Lightroom  через RAW-файлы позволяет получить любой ББ без потерь. С  jpg или tiff такое не прокатит.

Иногда следует отойти от точности цветов в сцене и слегка утеплить изображение, сдвигая Temp правее, от реальной точки. Такое фото выглядит эстетично, комфортно и так легче “угадать” оптимальный ББ.

Вернемся к обработке. Картинка изменилась. Что на это повлияло ? Я изменил цветовой баланс, в сторону  теплых тонов. “На глазок”. Пункт  WB. Temp – значение 7476.

Корректировки в подразделе Tone

 

5. Первые коррекции. Раздел “Basic”

Затем я увеличил значение экспозиции ( слайдер Exposure в +48). Как бы внес поправку в экспозицию при фотографировании. Чтобы картинка стала светлей.

Приподнял немного контраст (слайдер Contrast +5) и тем сам устранил вялость изображения. По научному: увеличил динамический диапазон в средних тонах.

Ослабил светлые участки (слайдер Highlights в – 48), чтобы лучше проработать небо и облака. Убрал этим инструментом пересветы и проявил детали в ярких участках.

Осветлил тени (Shadows +64), чтобы вытащить множество деталей из непроглядных темных участков изображения.

Ослабил самые яркие участки (слайдер Whites в -19), также для проработки деталей неба и облаков. Они оказались пересвечены.

Я осветлил самые темные участки изображения (слайдер Blacks в + 14). Тени перестали быть такими глубокими и  в них проявились детали.

Не злоупотребляйте  вытягиванием теней и ослаблением светов. Так вы вытащите много дополнительных деталей, но потеряете объем и естественность изображения. Обработка фото в Lightroom хоть и дает большие возможности по коррекции, но использовать их нужно осторожно и с умом.

Немного увеличил насыщение малоцветных участков изображения с помощью слайдера Vibrance (в +12)

Инструмент Vibrance усиливает цветность сильнее в малонасыщенных цветом, областях. Его нужно применять с осторожностью. Иначе можно получить мультяшную фотогарфию: ослабление цветовых нюансов и переходов с общей большой насыщенностью.

Изображение значительно преобразилось. Но цвет неба имеет фиолетовый едкий оттенок. Еще осталось много синевы в тенях. Помните, мной задумано создать некий около-киношный цвет.

Меняем цветовые оттенки в киношный стиль

Посмотрите на свиток  HSL/Color. В нем Hue  – оттенок, Saturation -насыщение  и Lightness светимость цвета. Позволяет раздельно работать разными цветами.

C помощью данного инструмента каждый цвет фотографии из спектра, с некоторым охватом, можно подвергнуть цветовому сдвигу, изменить его насыщенность  и светлость.

Поэтому перехожу во вкладку HSL/Color и двигаю ползунки цвета, как показано на скриншоте внизу.

Зеленые я делаю немного изумрудными (меняю оттенок зеленых).

Голубые и синие оттенки сдвигаю в область цвета морской волны – как раз убирают фиолетовсть неба и немного придаю киношные тона небу.

Красные и желтые устремляю в сторону оранжевых оттенков.

6. корректировки в раздела “Hue”

Далее, перехожу к инструменту “Насыщение” ( Saturation) и корректирую насыщенность по каждому цветовому диапазону.

Насыщаю красные, оранжевые, желтые в разной степени. Особенно синие и аквамариновые.

Значительно ослабляю зеленые, так как они так перенасыщены.

На фотографии такой свет, что особой игры теней и просветов, как при низком вечернем солнце, тут не сыскать. Поэтому я привнес цветовые сдвиги и изменение насыщенностей. Проявил детали в тенях и светах, чтобы восстановить жизнь на изображении. Слегка приукрасил фотографию.

7. Корректируем Saturation.  Обработка фото в Lightroom

Раздельное тонирование

Теперь обратимся к инструменту раздельное тонирование (Split Toning).

Данный инструмент позволяет подмешать отдельно выбранный цветовой оттенок для как для светлых участков изображения, так и для темных. Это позволяет вносить в изображения некий шарм и стиль, или же исправлять огрехи.

Устанавливаю для светлых участков (Highlights) оттенок красно-желтого характера (слайдер Hue на 26), и его насыщение ( Saturation на 5).  Другими словами подкрашиваю светлые и белые  желто-красным.

Для темных (Shadows) слайдер Hue (оттенок) ставлю на 184 (184 это сине-зеленые), а Saturation в положение два 2 . Так я наполняю сине-зелеными темные  области изображения.

Проявка и обработка в Lightroom c претензией на цветовую стилизацию часто сопровождается раздельным тонированием.

Баланс белого снова регулирую. Теперь уменьшаю его на – 57. Периодические поправки и возврат к регулировке, ранее установленных значений, это нормально, когда ведется обработка фото в Lightroom.

Теперь у нас вышел некий аквамариновый цвет неба и воды, а также умеренно насыщенная зелень с легким изумрудным оттенком. Что я и хотел достигнуть.

Раздельное тонирование добавило легкой теплоты в светах и сместило фиолетовую синеву в тенях в зеленовато-голубую область.

8. Раздельное тонирование в лайтруме (lightroom)

Работа с деталями

Перехожу в раздел “Детали” (Detail). Так как оптика фотоаппарата несовершенна, изображение получилось не совсем детальным . Инструмент Detail позволяет компенсировать  этот недостаток  и подчеркнуть мелкие и средние детали изображения контрастным очерчиванием границ объектов.

Сначала я нажал на прицел рядом с миниатюрной картинкой, и выбрал область на экране, с домом и деревом. Справа наблюдается увеличенный сектор изображения той области которую я выбрал.

Устанавливаю степень воздействия на общую резкость изображения (  слайдер Sharpen на 57).

Радиус воздействия  на 1.0

Детали в значение 12 ( Слайдер Detail в  12) – этот ползунок отвечает за степень проработки мелких деталей, таких как шерсть, ткань, фактура дерева, мелкие пылинки, точки, детали конструкций вдали и т.д.

Важно не переусердствовать с этим инструментом иначе можно получить звенящую шумную неестественную картинку, которую фотографы называют “перешарп”.

Под детализацией располагается блок подавления шумов. Так как я использовал низкую чувствительность  ISO 100, то сильное подавление шумов не требуется. Иначе можно потерять детали и получить “пластмассовое” изображение.

Если у вас зашумленное изображение, помните что легко подавляются цветные шумы. Обработка фото в Lightroom позволяет хорошо подавить цветной (хроматический) шум. Можно выставить степень подавления до 18-20 для цветных шумов.  Проблемно устраняются яркостные шумы – их удаление приводит к потере деталей. Поэтому яркостный шум бескомпромиссно удаляется обычно до значения слайдера в отметке 10.

Яркостный шум (хроматический) – устраняется ползунком Luminance.

9. Увеличиваем резкость изображения в lightroom

Повторные базовые корректировки

Меня еще не совсем устраивает то, что получилось. Возвращаюсь в основной раздел (Basic) и повторно вношу корректировки. Это нормальная  практика, так как  проявка и обработка в Lightroom содержит обработки работающие одна после другой, как конвейер. В процессе обработки все регулировки влияют на всё. По мере продвижения обработки, какие-то изначально задуманные моменты, банально, “плывут”.

10. Повторные корректировки в “Basic” 

Кадрирование в lightroom

А теперь финальный штрих. Для большей художественности фотографии, мною решено кадрировать изображение. Необходимо удалить лишнее. Это функция Crop. Активируется она там, где на скриншоте показан указатель мыши.

Обратите внимание, что таким кадрированием я привел горизонт к верхней горизонтальной линии золотого сечения. Фотография теперь воспринимается лучше. Соотношение (Aspect) установил на 16:9 – типичный домашний кинотеатр, для мониторов и телевизоров.

Не каждое изображение нужно подвергать кадрированию именно так или вообще кадрировать. Кадрирование индивидуально. Как и все регулировки.

11. Выполняем кадрирование (crop)

Итог

И вот, что у меня получилось в финале. Если кликнуть по картинке, то она откроется в отдельной вкладке браузера в высоком разрешении.

12. Результат – проявка и обработка в Lightroom

Еще один вариант обработки

Можно также изменить профиль камеры в Lightroom на другой. Например на Camera Faithful. Вообще сначала выбирают профиль камеры, а потом уже обрабатывают изображение. Но здесь мне повезло – выбрав другой профиль при прежних параметрах обработки я сразу получил готовый иной вариант. И дорабатывать ничего не пришлось.

13. Обработка фото в Lightroom с иным профилем камеры – FaithFul. При прежних параметрах обработки.

 

Обработка фото в Lightroom позволяет не только получить достаточно точное изображение, как в реальности, но и подкрутить цвета в сторону некоего стиля с претензией на художественность.

Всё снято на:

Canon EOS 1100d, EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM

Спасибо за внимание к этой статье! Оставляйте свои комментарии.

Справочная информация: Что такое Lightroom, RAW-файл

Главная страница » Обработка изображений » Обработка фото в Lightroom. У пристани

Уроки обработки фотографий в лайтруме. Пакетная обработка фотографий в Lightroom. Использование дополнительных инструментов

Чтобы эффективно обрабатывать фотографии, необязательно досконально знать весь функционал RAW-конвертора.

Самое главное – уметь работать с основными инструментами обработки RAW. Сегодня я покажу, как можно быстро и красиво обработать фотографию в , используя лишь несколько универсальных приемов.

Наш исходный кадр:

Эту фотографию я сделал несколько дней назад на даче, когда решил поснимать местных кошек. Экспозмер сработал по белой шерсти котенка, поэтому кадр выглядит немного темноватым.

Посмотрим, что мы сможем с ним сделать.

Свет и контраст

Для начала просто немного осветлим фотографию и добавим контраста.

Картинка сразу стала интереснее, но теперь ей явно не хватает объема.

Поработаем со светом и тенью – открываем вкладку Tone Curve .

Tone Curve – один из важнейших инструментов для работы с RAW в Adobe Lightroom. С помощью него можно в пару кликов подсветить темные области, затемнить пересветы, а так же сделать очень тонкую обработку света и тени в кадре.

Обязательно поэксперементируйте с этим инструментом.

Для нашей фотографии я выбрал такую обработку:

1) Немного затемнил яркие места кадра (Highlights ).
2) Подсветил светлые области (Lights ) фотографии, чтобы сбалансировать общую осветленность картинки и белой шерсти кошки.
3) Затем я сильно подсветил темные (Darks ) места кадра (черная шерсть котенка и темные участки боке), чтобы кадр казался более объемным.
4) Напоследок я совсем немного высветлил тени (Shadows ) в кадре.

Наша фотография стала одновременно контрастной и объемной. Это универсальный прием, который практически любую картинку может сделать интереснее.

Теперь добавим небольшой штрих – поработаем с цветом.

Цвет

Adobe Lightroom дает огромные возможности для работы с цветом. Но сегодня мы говорим не о сложной цветокоррекции, а о простых и действенных приемах обработки.

Итак, что мы можем сделать с цветом?

Самое главное, с чем нужно поработать на нашей картинке, – это зелень листвы. Попробуем сделать ее еще более яркой и сочной.

Открвыаем вкладку HSL , а в ней раздел Saturation и повышаем насыщенность зеленого цвета до 100.

Обычно не стоит поднимать насыщенность одного цвета так сильно, но в нашем случае даже +100 к насыщенности зеленого даст лишь небольшой визуальный эффект, который нам как раз и нужен.

Теперь зайдем в раздел Luminance и поработаем с освещенностью цвета.

Если вы хотите осветлить или затемнить картинку, это можно сделать не только стандартными инструментами для работы со светом (Exposure, Brightness, Tone Curve ), но и изменяя «свечение» (luminance) определенных цветов.

У нас очень простая задача – сделать зеленый цвет более контрастным.

Для этого в разделе Luminance сдвинем ползунок зеленого цвета влево – до минус 23.

Таким образом зеленый цвет в кадре станет темнее и контрастнее.

Посмотрим, что у нас получилось.

Наша фотография стала яркой, контрастной и насыщенной.

Но картинке явно чего-то не хватает. Чего?

Акцентов . Взгляду зрителя просто не за что «зацепиться», в кадре нет никаких визуальных акцентов.

Самое время поработать с деталями.

Детали

Композиционный центр нашей фотографии – глаза котенка. Но они слишком блеклые на фоне яркой и сочной картинки и не могут задержать на себе взгляд зрителя.

Значит нам нужно поработать отдельно с глазами кошки, не затронув общей обработки кадра.

Для подобной детальной обработки в Lightroom есть очень удобная функция – Adjustment Brush .

Я люблю Adobe Lightroom. Но это не значит, что я хочу тратить много времени на его использование. Я лучше займусь съемкой или буду давать уроки Lightroom, поэтому мне нужно быстро обрабатывать свои фото в Lightroom.

Как обрабатывать фотографии в Lightroom быстрее

1. Используйте Caps Lock для Автосмены

Когда нужно быстро работать в модуле Библиотека (Library), мой любимый трюк — нажать Caps Lock на клавиатуре.

С включенным Caps Lock можно использовать клавиатурные сокращения для добавления метаданных изображению и автоматического перехода к следующему.

• P , чтобы отметить снимок как выбранный
• U , чтобы снять флажок с изображения или пропустить текущее
• Цифры 1-5 используются для соответствующей оценки в звездах
• 1-6 используются для цветного ярлыка

Я не могу рекомендовать Автосмену (Auto Advance) как быстрый и простой трюк, но при этом он очень эффективен. С ним можно быстро перемещаться по снимку, при этом держа пальцы на быстрых кнопках, что указаны выше.

Если не хотите использовать Caps Lock, можете активировать режим через меню Фото > Автосмена (Photo > Auto Advance).

2. Редактируйте при помощи смарт-превью

Смарт-превью (Smart Preview) — это как магия. Lightroom может создать меньшие версии ваших снимков внутри каталога, чтобы вы могли продолжить редактирование, если отключитесь.

Это очень полезно для владельцев ноутбуков с огромными фотоколлекциями на внешнем жестком диске. Когда пора оставлять жесткий диск дома и отправляться в путь, вы сможете продолжить редактирование благодаря Смарт-превью .

Ещё одна ключевая функция для Смарт-превью: можно редактировать с их помощью и наслаждаться повышенной производительностью. Вот как это работает: файлы смарт-превью меньше, чем RAW. С ними можно работать быстрее, чем с оригиналами, даже когда есть доступ к полному разрешению. Мы можем заставить Lightroom использовать Смарт-превью вместо оригиналов во время редактирования.

Чтобы работать со Смарт-превью, перейдите в окно Параметров (Preferences) Lightroom и выберите вкладку Производительность (Performance). Поставьте галочку Использовать Смарт-превью вместо оригиналов для редактирования (Use Smart Previews instead of Originals for image editing), чтобы активировать функцию.

3. Отключенная подсветка поможет сфокусироваться на снимке

Иногда мне нужно сфокусироваться на снимке, с которым я работаю, а не интерфейсе Lightroom. Именно здесь приходит на помощь режим Отключенная подсветка (Lights Out) .

Чтобы активировать этот режим, нажмите L , находясь в окне Библиотеки (Library). Пространство вокруг снимка затемняется, и он выглядит ярким и четким. Снова нажмите клавишу и пространство станет совершенно черным. Очередное нажатие L возвращает исходный вид.

Отключенная подсветка отлично работает как при просмотре одной фотографии, так и при работе с сеткой. Ключевая функция — интерфейс затемняется, чтобы вы могли фокусироваться на фотографии.

4. Добавьте свое лого в Lightroom

Давайте придадим немного персональности с новой функцией Lightroom — Личная надпись (Identity Plate). С ее помощью можно добавить свой собственный логотип или изображение в верхний левый угол Adobe Lightroom.

Перейдите в меню Lightroom > Настройка личной надписи (Lightroom > Identity Plate Setup). В выпадающем меню выберите Персональный (Personalized).

Есть два варианта для личной подписи:

Галочка Текстовая личная надпись (Use a styled text identity plate) позволит использовать системные шрифты, чтобы написать свое имя или бренд.

Галочка Графическая личная надпись (Use a graphical identity plate) позволяет использовать прозрачный PNG файл в качестве логотипа.

Личная подпись — идеальный вариант, если вы хотите использовать Lightroom для демонстрации снимков клиентам. Эта долька персональности придает Lightroom вид брендовой студийной программы.

5. Остерегайтесь клиппинга!

Клиппинг относится к потере деталей света или тени. По существу, когда во время постобработки вы переусердствуете, яркие участки будут пересвечены или тени потеряют важные детали.

Это может произойти и при съемке, если неправильно экспонировать снимок, но также встречается на этапе обработки.

Такой проблемы можно избежать, если нажать клавишу J на клавиатуре, находясь в модуле Обработка (Develop). Либо кликните на маленькие треугольники в верхних углах Гистограммы (Histogram), включив функцию.

Красные участки показывают засвеченные места, а синие — потерю деталей в тени. Перетяните слайдеры назад в их диапазон, если хотите избежать неправильного экспонирования.

6. Перетаскивайте и организовывайте пресеты

Я люблю пресеты Lightroom. Это настройки, активируемые в один клик и используемые для стилизации или коррекции изображений. Если ваш каталог Lightroom такой же как у меня, со временем вы наверняка накопили слишком много пресетов и неплохо было бы их почистить.

Элементы панели пресетов можно перетаскивать, чтобы изменить их порядок и организовать по папкам.

Нужна новая папка? Просто кликните правой кнопкой мыши по панели пресетов и выберите Новая папка (New Folder). Дайте ей имя и получите еще одну группу, куда можно организовать необходимые пресеты.

7. Улучшите производительность

Если Lightroom работает медленно, могу предложить три способа то исправить:

1. На вкладке Параметры > Производительность (Preferences > Performance) снимите галочку Использовать графический процессор (Use Graphics Processor).
2. На вкладке Параметры > Обработка Файлов (Preferences > File Handling) увеличьте размер в поле Настройки кэша RAW файлов (Camera Raw Cache). Себе я установил 30 Гб.
3. Периодически запускайте Файл > Оптимизировать каталог (File > Optimize Catalog).

8. Креативно кадрируйте

Вы наверняка знаете, что можно войти в режим обрезки, нажав клавишу R в модуле Обработка (Develop).

Однако, вы могли не знать о разнообразных сетках, которые можно расположить поверх снимка во время обрезки.

Этот скриншот демонстрирует различные сетки обрезки. Опробуйте их для более креативного кадрирования.

Находясь в режиме обрезки, нажмите клавишу O , прокручивая разные варианты. Они могут предложить отличные идеи, как необычно обрезать ваши снимки. Попробуйте разместить ключевые части фотографии на пересечении линий, чтобы привлечь взгляд.

9. Ослабьте действие пресетов

Мы уже говорили об организации пресетов, но вот отличный совет, как поменять их использование.

Есть пресеты, которые я люблю, но я хочу слабее их применять. Вместо полной силы эффекта, было бы неплохо иметь возможность наложить его как слой в Photoshop и сократить непрозрачность.

Именно для этого был придуман плагин The Fader . Скачайте его, а затем перейдите в меню Файл > Менеджер плагинов (File > Plug-In Manager) для установки.

После установки перейдите в меню Файл > Подключить дополнительные устройства > The Fader (File > Plug-in Extras > The Fader), начав использовать новый плагин. В выпадающем списке можно выбрать пресет и применить его. Сократите слайдер Непрозрачность (Opacity), отрегулировав силу эффекта.

10. Автоматически скрывайте панели

Я выполняю большую часть работы по редактированию на крошечном экране ноутбука, поэтому свободное место — это постоянная проблема. Трудно предоставлять достаточно пространства снимку со всеми контрольными панелями, которые есть у Lightroom.

Кликните правой кнопкой мыши по ленте фотографий, а также по левой и правой панели, выбрав Автоматически скрывать и отображать (Auto Hide & Show). Это скроет панели, оставив больше места для ваших снимков. Когда панель понадобится, достаточно просто навести на нужный угол и она появится.

Обработка фото в Лайтрум — это и искусство и ремесло, всё в одном флаконе. В тренды сейчас выходит пост-обработка и настройка фото в Лайтрум уже после съемки, нежели сам процесс получения снимка.
Взяв одну и ту же исходную фотографию, начинающий получит совсем не такой результат как профи.
И как же обработать фото в лайтрум, если ты совсем в этом новичок? Я подобрал советы которые помогут вам решить как пользоваться Adobe Lightroom на первоначальном этапе.
Все они носят личностный характер и выражают только моё мнение, но уверен что многим будут полезны.

Настройка баланса белого (ББ) и цвета

1. Настраивайте баланс белого тогда, когда вам хочется . Не слушайте что во всех руководствах это указано первым шагом. Во первых, поступать так это повод больше доверять себе. Во вторых — современные фотоаппараты отлично справляются с естественной настройкой баланса белого в 99% случаев.
2. Делайте баланс белого чуть выше чем естественный, на 100-500 единиц. Людям нравятся тёплые цвета. (Даже если вам не нравятся).

1. Не пренебрегайте настройкой Авто для коррекции снимков. Да, довольно часто она промахивается с экспозицией, особенно если в кадре есть облака, но нажимать кнопку Авто стоит хотя бы ради ознакомления.
2. При обработке фото не перебарщивайте с контрастом — эта вещь работает на основе цветов соседних пикселей и очень меняет картину. Хотите сделать выразительнее? Используйте Black, Saturation, Vibrance, Clarity. По статистике при обработке фото я чаще уменьшаю контраст чем добавляю.

1. Научитесь работать с HSL . Это очень нужная вкладка. Если вы действительно хотите получить хорошие фото, привыкайте настраивать цвет кожи . Кстати, с групповыми фото надо быть внимательными. Например, у мамы и ребенка, тон кожи разный — не забудьте это учесть.

Детализация и резкость (Detail).

1. Если нет больших промахов по экспозиции, и фото планируется только под Instagram, не настраивайте вкладку Резкость (Detail). Сэкономите время.
2. Пользуйтесь клавишей ALT при настройки значений Резкости (Detail). Это временно переведет изображение в ч/б и акцентирует внимание на редактируемых деталях. Кому-как, но мне в монохромной палитре ориентироваться легче.

Удобство работы в lightroom

1. Первый совет из этой серии, и он же самый субъективный. Пользуйтесь английской версией Adobe Lightroom . Дело не западной культуре или политике — элементарно весь свежий контент: уроки, пресеты, приемы, первоначально выходит на английском. Куда проще привыкнув к английской версии, понять о какой настройке в лайтрум идёт речь на русском, нежели привыкнув к русской понять что-то на английском.

Кстати знание настроек на английском пригодится и при общении с фотоаппаратом.

1. Увеличьте масштаб , если это необходимо. Если ваш монитор настроен верно, масштаб системы должен быть 100%. В этом случае на экране с FullHD и выше элементы становятся очень мелкими. Выставьте удобный для себя масштаб элементов в настройках лайтрум. Лично я использую масштаб 150%.
2. Уберите всё ненужное с рабочего пространства. Сверните ненужные панели, отключите бар под фото (клавиша T ). Работайте в Одиночном режиме (Solo mode), это сконцентрирует ваше внимание на каждой настройке лайтрум по очереди.

1. Не нужно создавать пресет под каждую группу снимков из пары-тройки штук. Вы можете просто скопировать настройки кнопкой Копировать (Copy), Предыдущие (Previous), или Синхронизация (Sync).

Обработка фото в лайтрум и рабочий процесс.

1. Удаляйте унылые фотки. Серьезно, если кадр не нравится вам не под каким соусом — не важно какая там была идея. Смиритесь, не тратьте время и работайте с удачными кадрами.
2. Нельзя обрабатывать одно фото слишком долго. Глаз замылевается и вам всё сложнее принять решение. Если через минут 5-10 вы еще не определились, переходите к другим отснятым планам , а к проблемному фото вернитесь через час-другой.
3. Не пытайтесь обработать фото, не отснятые в raw. Элементарный совет, однако новички не всегда понимают его важность. Из jpg невозможно вытянуть и части того, что позволяет сделать raw формат. Снимайте в raw, полюбите его, не мучайте себя обработкой jpg.

Водяные знаки и авторство

1. Не ставьте водяной знак на фото. Да, при экспорте лайтрум легко может его добавить, однако — настолько ли вы крутой фотограф? Водяные знаки у новичков как правило смотрятся абсурдно , особенно если в них кривенько зашифрована их фамилия на английском. Я знаю профессиональных фотографов, которые не добавляют водяные знаки на фото. Профессия фотограф — это поток. Маленький или большой, но тем ни менее. Лучше акцентируйте свои усилия на качестве фото, совершенствуйте навыки практикой.

Ребята, это ужасно. Не надо так. Я морально вспотел пока эту подборку делал.

1. Слышали про exif данные? Это та информация которая присоединяется к фотографии и как правило носит служебный характер: выдержка, ISO, другие параметры съемки. Многие фотографы перед выдачей фото клиентам также добавляют туда свой телефон, ссылки на соцсети, своё авторское имя или ник. И — почему бы и нет? В лайтрум вы можете добавить и отредактировать exif теги, делается это всего в пару кликов и применяется для всех фотографий сразу.
   Я советую не отказываться от этой возможности, ведь это не бросается в глаза, но при этом напоминает что это вы автор фото.
   Ну а если добавить exif теги в лайтруме для вас слишком сложно — у меня есть отдельный .

Приемы обработки в лайтрум: слухи и стереотипы

1. Шумы. Наверняка вы слышали что «иллюзия пленки» на фото — это хорошо. Да, иногда шум может добавить снимку зрелищности. Однако здесь стоит понимать что добавлять шум в лайтруме подойдет в случае если вы планируете использовать фото в большом формате (печать или онлайн-галерея) — чтобы этот самый шум у вас было заметно — то есть инстаграм вряд-ли сможет оценить шумы даже чисто практически. Кроме того на фото уже первоначально может быть шум из за неправильной экспозиции или сложных условий съемки, в этом случае искусственные шумы только усугубят ситуацию.

Из-за восстановления приемлемых значений экспозиции на фото появились естественные для матрицы шумы. Больше добавлять лайтрумом точно не нужно.

1. Виньетка. Наверняка вы много раз видели такой эффект, и добиться его в лайтрум очень просто. Но лучше не нужно . Во-первых, виньетка сейчас мягко говоря не модна. Во вторых — ч/б на каждом фото и виньетки — явный признак недостатка опыта обработки фото.

Черно-белые снимки в лайтруме

1. Перевести палитру в ч/б дело одного клика. Я же советую переводить снимок в черно-белый вариант только тогда, когда это действительно напрашивается , а именно: у вас хорошо показан ритм в фотографии, визуально выстроены линии и логически композиция дополняет сама себя.
   Светотеневой рисунок позволяет показать изгибы тела модели — и это то на чем вы хотите акцентировать внимание.
   На снимке для конвертации в ч/б должно быть достаточно контраста и глубины цвета.
   По моему мнению достойные снимки в ч/б чаще сделаны в низком ключе, нежели в высоком. Ну это для начинающего уже совсем дебри. Просто помните что лучше не переводить фотографии в черно-белый слишком часто.

Обработка летних фото

1. Фото недостаточно тёплое и вы хотите больше солнца в кадре? Есть множество способов добавить солнечного света, и ещё столько же способов поставить блик на фото, как в лайтруме, так и в фотошоп. Иногда это смотрится очень выгодно. Однако важный совет: следите за тенями и направлением солнца в кадре. Если солнце светит с одной стороны, а блик возникает там где его и быть не должно — смотреться это будет очень не естественно.
2. На фотографиях с большим количеством зелени или травы в кадре иногда бывают промахи по Оттенку (Tint). Не забывайте следить за ползунком и корректировать по мере необходимости.
3. Уводите оттенок (HUE) зеленого цвета в сторону желтого на 2-8%. Это добавит траве и деревьям естественности. Только не перестарайтесь, а то получите осеннюю фотосессию вместо летней.

с травой

Настройки сохранения (экспорта) фото из Лайтрум.

1. С сохранением фото из lightroom в jpeg главное не переборщить с сжатием. Я советую ставить сжатие на 100% (ползунок максимально вправо), а затем регулировать качество сохраняемых фотографий исключительно размером выходного файла.
   Для 12 мп — хорошим размером будет 4000-5000 кб. Для 18 мп — 6500-8500. Для 24 мп — от 10 до 15 мегабайт.
   Конечно все эти цифры очень усреднены, зависят от того что изображено на фото, зависят от детализации.
   Но это те настройки сжатия для сохранения фото с которых можно начать — с опытом придет и понимание «как это работает».

Ретушь в lightroom.

1. Ретушь фотографии подразумевает под собой коррекцию каких-то элементов, отдельных деталей, и лайтрум позволяет это сделать. Однако если после экспорта фото вы планируете продолжить обработку в Photoshop, я бы не советовал вам пользоваться инструментами ретуши в Лайтруме. Потому как в фотошоп эти же инструменты работают намного стабильнее , менее ресурсоёмки, да и позволяют тщательнее корректировать элементы.
2. Не пытайтесь обработать кожу в лайтрум. Ретушь и точечные изменения в фотографии — это для Adobe Photoshop, лайтрум это просто месте «проявления» ваших снимков. Конечно, в интернете полно пресетов которые якобы помогут вам избавится от дефектов кожи, но по факту они либо замылят, либо исказят ваше фото до неузнаваемости.

To be continued.

Ну как, надеюсь вам удалось найти для себя что-то полезное? Обработка фото в лайтруме — то, чему учатся годами, верю что эти советы хоть чуть-чуть облегчат вам жизнь. 😃
К сожалению, я из тех авторов, кто может только писать, а не читать, и я очень редко изучаю блоги или уроки других фотографов.
Потому эти советы по обработке в лайтрум очень субъективны и основаны на опыте, а не на том чему учат на Youtube.
Хочется увидеть продолжение? Или вам интересно в Лайтрум что-то другое? Пишите в комменты. 😻👇

Всем привет. Любую фотографию можно улучшить. И сделать это можно при помощи программного обеспечения, а именно Adobe Lightroom. У меня уже сравнительно немалый опыт в фотографии, года 2 я фотографировал как любитель, после чего года 3 выполняю коммерческие заказы. Фото делаю по большей части для : фото для , фото для сайтов, и т.д. Какие бы фото я не делал, пост обработка обязательна. Никогда не возможно настроить аппаратуру идеально, что уже говорить про освещение, менять свет для каждого фото чаще всего просто нет возможности, поэтому доработка снимков это нормальный процесс.

Представим, что вы купили зеркальную камеру (либо камеру подобного класса), а что с ней делать не знаете. Этот пост расскажет, что нужно делать с фотографиями что бы они были лучше.

Зачем нужно обрабатывать фотографии?

Некоторые фотографы не обрабатывают свои снимки, считая это читерством или не профессионализмом, это их выбор. Где-то было сказано, что если есть возможность сделать снимок лучше, то почему бы это не сделать? И именно с этим я согласен на все 100%.

Улучшить качество фотографий может использование внешней вспышки. Купить недорогие вспышки для Nikon и Canon можно на Aliexpress.

Что можно исправить в фотографиях при помощи Lightroom

Начнем с того, что разберемся, что же удобнее всего улучшать в Lightroom. Инструменты Lightroom позволяют:

Исправить экспозицию и контраст снимка

Почти всегда фотографии не достаточно светлые и контрастные. На самом деле такой режим съемки самый оптимальный для профессионального фотографа, потому что полный засвет уже ничем не исправишь, и лучше чтобы фото было немного темнее. Тоже касается и контраста. Слишком контрастный снимок также может увести часть фото в очень темные тона, с которыми потом очень сложно что-то сделать.

Настроить яркость светлых, средних и темных тонов.

Это позволяет избавиться от пересветов, либо очень темных мест в фото. Например при съемке пейзажа небо всегда получается слишком светлым, а земля наоборот очень темной, без обработки не обойтись.ц

Ручная настройка насыщенности различных цветов

Вы наверное часто видели фотографии с ярким, насыщенным, голубым небом. Обрабатывая фото в Лайтрум это можно сделать при помощи нескольких инструментов. Для начала нужно убрать засвет, а после чего сильно повысить насыщенность голубого в кадре (если на фото нет других синих/голубых объектов, то все будет хорошо). Как результат вы получите небо на котором видно каждое облачно с яркой синевой. Ниже более детально рассказано про необходимые инструменты.

Настройка цветовой насыщенности, микро контраста (Saturation и Clarity в меню Presence)

Иногда фото не выглядит эффектно без дополнительных эффектов. Saturation и Clarity помогут экспериментировать с вашими фото. Clarity также позволит добавить снимку микроконтраст, когда это нужно, либо наоборот уменьшить его для портретов, например.

Подавление шумов + резкость

Все любят резкие снимки, и чтобы при этом количество шумов от высоких ISO было как можно меньше. Все это позволяет исправить Lightroom.

Исправление недостатков объективов

Все мы знаем, что каждый объектив по своему портит фото =). В некоторых сильное виньетирование, в других сильная дисторсия, либо хроматические абберации. В программу заложен огромное количество фильтров, которое позволяет исправлять фотографии сделанные тем или иным объективом.

Немного практики с детализацией!

И так. Для обработки фотографий вам понадобиться неплохой компьютер, и программа lightroom, компьютер дело не дешевое, а программа доступна и даже бесплатна (взломана). Также для успешной обработки снимков вам не помешают фотографии в формате raw, nef (это форматы сырых снимков из canon и nikon).

Почему я заговорил про мощный компьютер? Дело в том, что я использую камеру на 6mpx. nikon d70s и работал на прошлом процессоре athlon 64 x2 4400 (двухъядерный процессор 2,3 Ghz, обычно работал на 2,7-2,8mhz после небольшого разгона) с сильнейшими лагами. Процесс сохранения фотографий и обработки был очень неприятной процедурой. После небольшого апгрейда все стало замечательно. Скорость работы программы напрямую зависит от размера фотографий, если ваша камера делает снимки 16 mpx. то работать на старом компьютере будет нереально.

Теория обработки фотографий в Lightroom

Фотографии есть смысл обрабатывать практически всегда. Делать идеальные снимки можно исключительно в фотостудии, все что не в ней нужно править.

1. Кадрирование фотографии

Кадрирование используется для исправления положения фотографии относительно горизонта, и просто для удаления из кадра ненужных объектов. Кадрировать фотографию в Lightroom можно при помощи данной кнопочки. Если вы планируете печатать снимки, то все исправления нужно делать не меняя формата кадра (при исправлении зажимайте shift).

2. Исправление экспозиции фотографии

Исправление экспозиции частенько необходимо при обработке фотографий, наверное 95% снимков я правлю. Чаще конечно снимок приходится делать светлее. Почему?

Дело в том, что если снимать так что бы объект съемки был хорошо освещен, часто более светлые объекты в кадре становятся просто белыми, теряя фактуру и вид. Для этого я делаю кадры немного темнее, а потом в нужных местах подтягиваю яркость или контраст. C бегунком экспозиции все понятно. Бегунок recovery позволяет вернуть изображение в засвеченных частях снимка (насколько это возможно). Бегунок fill light позволяет осветлить самые темные участки на снимке. Blacks регулирует темные оттенки в кадре. Яркость и контраст как и везде .

3. Исправления баланса белого

Исправление баланса белого требуется немного реже, потому что фотоаппарат неплохо справляется с функцией автоматического баланса. Но погрешности в работе камеры есть всегда, да и каждый любит снимки разные, кто-то теплее, кто-то холоднее.

4. Шумоподавление

Камера частично обрабатывает снимок встроенным процессором сглаживая шумы, но компьютер может это сделать более качественно и с любыми настройками, как вы пожелаете. В современных камерах количество шумов значительно ниже, особенно в полупрофессиональных. Но как бы там ни было при печати снимков шумы могут быть сильно заметны, поэтому желательно их немного уменьшить программно.

5. Увеличение резкости снимка

Резкость добавляю почти на всех кадрах. В этом деле главное не переборщить. Я выставляю бегунок резкости на процентов 30-40, и детализацию 50-60.

6. Исправление искажений объективом

Это исправление использую пореже. Исправление желательно делать в автоматическом режиме, для популярных моделей объективов есть готовые настройки.

Практика обработки снимков в Лайтруме

Для наглядности предлагаю обработать снимок. Вот пошаговая работа со снимком.

Фотография до обработки (оригинал в формате nef)

Оригинал

Шаг 1. Кадрирование + исправление горизонта.

Оригинал+кроп
(Обрезал часть снимка, что бы малыш был ближе к центру кадра + немного наклонил фото вправо)

Шаг 2. Исправление экспозиции фотографии (сделал снимок светлее).

Оригинал+кроп+экспозиция
Снимок был темным, я его осветлил.

Шаг 3. Исправление баланса белого (передвинул бегунок немного в сторону холодных цветов, было слишком желтое).

Оригинал+кроп+экспозиция+баланс белого
Снимок был желтоватым, я подправил.

Шаг 4. Применение фильтра шумоподавления.

Оригинал+кроп+экспозиция+баланс белого+подавление шума

Шаг 5. Увеличение резкости снимка.

Оригинал+кроп+экспозиция+баланс белого+подавление шума+резкость

Шаг 6. Правка искажений объектива.

Оригинал+кроп+экспозиция+баланс белого+подавление шума+резкость+искажения объектива

Результат обработки фотографии в Лайтруме

Результат на выходе

Обработка в Lightroom фотографий с летнего отдыха

Решил добавить для примера обработки также фотографию сделанную вне помещения. Как раз появились новые снимки с летнего отдыха на море.

Специально для обработки я выбрал фото, на котором солнце находится за объектом съемки и кадр выглядит не очень сочно.

Шаг 1

Как всегда начинаем с исправление заваленного горизонта и кадрирования (смотреть выше пункт “Кадрирование фотографии”). В данном случае я повернул снимок немного влево, кадрировать кадр не буду, все выглядит и так вполне гармонично.

Шаг 2

Фотография выглядит однозначно темной. Попробуем осветлить кадр при помощи исправления экспозиции (смотреть 2 пункт вверху “Исправление экспозиции фотографии”).

Кадр немного засвечен. В дальнейшем возможно нужно будет частично уменьшить яркость снимка, но а пока приступаем к другим действиям.

Шаг 3

Контраст, тени, засветы. В Lightroom есть масса различных бегунков. Рассмотрим значение еще нескольких. Нас интересует три регулятора, которые я отметил на картинке красными галочками. Идем по порядку.

Recovery . Данный бегунок поможем нам вернуть к жизни те части кадра, которые оказались слишком светлыми. При засветы бывают очень часто и recovery очень помогает. Чем дальше бегунок сдвинут вправо, тем больше программа будет затемнять светлые части кадра.

Fill light . Без этой функции не обойтись при обработке снимков сделанных в солнечную погоду. Для того, чтобы тени от яркого солнца стали менее резкими нужно подвинуть бегунок вправо. Чем резче тени, тем дальше следует передвинуть бегунок.

Contrast . Увеличение контраста обычно делает фотографию более сочной, поэтому я практически всегда слегка увеличиваю его значение.

Сейчас я изменю значение этих бегунков и посмотрим что получится.

После внесения последний изменений, я частично уменьшил экспозицию снимка, потому что фото вышло слишком светлым. На последнем фото лучше всего заметно осветление темных участков снимка.

Шаг 4

Исправляем баланс белого. Поскольку фотография сделана не в полдень, а ближе к вечеру, на самом деле кадр должен быть желтоватым, исправим это.

Опять же, по хожу внесения изменений я пробую различные комбинации смещения бегунков. В данном случае я еще больше снизил экспозицию, а взамен сильнее осветлили темные части кадра. Изменение баланса белого сделало снимок теплее. Обработка фото почти закончена.

Шаг 5

Добавляем снимку резкости и подключаем функцию шумоподавления. Чтобы рассмотреть изменения выкладываю кроп 100%. Слева до обработки, справа после.

Ну и как всегда смотрим что было и что стало:

Фотография готова к печати!

Если вы используете Photoshop для обработки фотографий, то наверняка знаете, что одну и ту же задачу можно решить разными инструментами. Возможности фотошопа настолько велики, что для достижения одного и того же результата, фотографы могут пойти различными путями и сложно сказать, какой путь «правильный».

Lightroom часто называют «альтернативным фотошопом». Так же как и Photoshop, в Lightroom можно использовать различные инструменты для достижения одной и той же цели. Далеко не всегда очевидный и бросающийся в глаза путь является лучшим.

Задача данной статьи, рассказать несколько секретов Lightroom и познакомить вас с альтернативными, но очень удобными путями для решения типичных задач по обработке фотографий.

1. Используйте Luminance вместо Saturation

Часто кажется, что в ясный день очень просто сделать красивый снимок с ярким голубым небом. Но если вы снимаете объекты, находящиеся на земле, тем более в тени, то кадр может получится с пересвеченным или тусклым небом.

При обработке фотографии в lightroom, обычно сразу хочется увеличить насыщенность небо при помощи Saturation, но это далеко не всегда лучшее решение.

Слайдер Saturation усиливает насыщенность всех цветов одновременно, что может помешать, если задача только в том, чтобы повысить насыщенность цвета неба. Воспользовавшись данным слайдером, вы можете получить другие сложности, потому что насыщенность повысится и там, где не требуется, например на коже модели.

Альтернативный вариант, использование панели «HSL / Color / B&W».

В этой панели вы увидите табы Hue, Saturation и Luminance. В табе Saturation можно поднять насыщенность только отдельных цветов, которые связаны с небом, не затрагивая другие цвета.

Но опять же, использование Saturation — может дать не самый лучший результат, цвета станут гипертрофированно мультяшными, если вы перестараетесь.

Хорошей альтернативой будет служить табулятор Luminance. Вы будете оперировать не насыщенностью, а яркостью цвета. Используйте синий ползунок закладки Luminance и вы получите красивый глубокий цвет для неба, не затронув при этом другие цвета.

Подробнее об использовании Luminance можете прочитать в статье —

2. Объединяйте корректирующие кисти

Корректирующая кисть (Adjustment Brush) отличный инструмент для того чтобы изменять только отдельные части фотографии. Одним из самых больших достоинств кисти является то, что в отличии от фотошопа, она не затрагивает изображение напрямую. Вы можете изменить параметры изменений в области действия кисти в любой момент, если вам что то не понравится или просто удалить ее.

Даже в том случае, если было использовано несколько кистей, комбинируя параметры для достижения лучшего результата. Например, для того чтобы размыть какую то конкретную область, вы можете выставить для кисти значение Sharphess в -100. А так как данная настройка дает не очень сильное размытие, примените «размывающую» кисть к одной и той же области несколько раз, добиваясь нужного эффекта.

Чтобы усилить эффект кисти, после того как поработали с ней, нажмите на кнопку New. Это создаст дубликат кисти с теми же настройками и вы сможете воспользоваться ею поверх первой. Повторите действие столько раз, сколько потребуется.

Не забывайте о том, что это все равно будут отдельные кисти. Вы в любой момент можете выбрать одну из них заново и изменить настройки, допустим уменьшив значение Sharphess.

Каждая кисть на снимке выглядит кружочком. Наведя на него курсор, вы увидите зону действия кисти. Чтобы выбрать нужную — кликните по нему и в центре кружочка появится черная точка. Теперь можете изменить настройки выбранной кисти.

3. Быстрая ретушь кожи на портрете

На то, как кожа выйдет на фотографии влияет множество факторов. Например, кожа может получиться слишком красной и не очень гладкой.

Для того чтобы исправить это, можно использовать несколько приемов. Вы можете использовать вместе или по отдельности. Главное — не перестарайтесь. Лучшее — враг хорошего.

Вначале стоит изменить яркость (brightness). Особенно если кожа красноватая или слишком темная. Слегка поднимите яркость, это сделает оттенок кожи более естественным. Дополнительным бонусом будет то, что при увеличении яркости морщины и поры на коже будут не так заметны.

Затем стоит опять вспомнить о табуляторе Luminance. Попробуйте увеличить значение Luminance для красных и оранжевых цветов. Это сделает кожу светлее и придаст ей более здоровый оттенок.

Для того, чтобы сделать это действие еще проще, есть маленький секрет.
Обратите внимание, что слева от названия Luminance есть маленький кружок. Нажмите на него, затем переведите курсор на тот участок, который вы хотите изменить. Lightroom будет автоматически отслеживать те цвета, которые находятся под курсором.
Для изменения достаточно лишь подвигать курсором вверх или вниз, удерживая левую кнопку мыши нажатой.

Этот секрет действует во всех трех табуляторах Hue, Saturation и Luminance

Так же, в Lightroom есть прекрасный инструмент, идеально подходящий для ретуши портрета — кисть «Soften Skin». Если вы будете «рисовать» на лице модели данной кистью, то резкость будет локально уменьшена за счет параметров Clarity и Sharpness.

Вы можете выставить другие параметры, если решите, что предлагаемые по умолчанию не подходят для данного случая.

Наконец, есть еще один способ для того чтобы привести кожу в порядок. Перейдите на вкладку Noise Reduction, отвечающую за шумоподавление.
Уменьшение шума так же приводит к некоторой размытости, что может положительно сказаться на портрете.

Но будьте осторожны. Шумоподавление действует на весь снимок в целом, а не на его отдельные части. Поэтому вы можете испортить изображение в целом.

4. Изменение сетки при кадрировании

Кадрирование фотографии в Lightroom имеет скрытые возможности, чтобы подправить композицию. Изначально сетка делит кадр на 9 частей согласно правилу третей. Но в лайтруме есть 6 вариантов сетки, которые вы можете использовать при кадрировании.

Для того чтобы посмотреть другой вариант — просто нажмите клавишу «O» (латинская раскладка клавиатуры). При нажатии комбинации Shift-O — сетка зеркально перевернется.

Так же можно увидеть все возможные сетки, выбрав в меню Tools > Crop Guide Overlay

5. Двойное тонирование для эффекта ретро фото

Двойное тонироварие (Split-toning) — весьма популярный способ создания различных эффектов. Особенно для создания эффектов «под старину» или эффектов съемки на пленку. Подобные эффекты весьма активно используются Instagramm и многих онлайн редакторах, предоставляющих возможность получить тот или иной эффект «нажатием на 1 кнопку»

Если вы пользовались ранее пресетами для создания ретро эффектов, но обратите внимание на то, какие настройки выставлены для закладки Split Toning. Вы наверняка заметите, что они имеют одинаковую структуру, особенно если посмотреть на значения Hue для теней и светов (highlights, shadows).

В светах ползунок сдвинут влево от центра, в тенях вправо. Такое положение практически всегда даст достаточно интересный эффект.

Попробуйте установить Hue в аналогичное положение, а затем поиграться с настройками Saturation и Balance. Но результат изменения этих настроек будет сильно зависить от вашего снимка, точнее от того что на нем и какие цвета приоритетные.

Поэтому двойное тонирование — инструмент весьма творческий и какие либо готовые рецепты тут давать сложно.

Если же вам лень заниматься двойным тонированием самостоятельно, создавая эффекты «под старину», можете или замечательным плагином

6. Уменьшение силы пресета в Lightroom

Так или иначе все мы пользуемся пресетами для Lightroom. Приятно получить что то особенное, всего лишь кликнув на кнопку. Но очень часто, применение пресета дает слишком сильный эффект. Например, цвета могут стать гипертрофированно яркими, что далеко не всегда хорошо.

В таких случаях хочется слегка ослабить силу действия пресета, но в Lightroom нет штатного инструмента для этого действия.

Точнее способы есть, но они неудобные. Вы можете вручную отследить по закладкам, какие параметры изменены и уменьшить силу каждого из них.
Второй способ — применение Photoshop. Берете оригинальное изображение, поверх него делаете слой с измененным при помощи пресета и меняете прозрачность этого слоя, добиваясь нужной степени воздействия.

Но есть и третий способ. Ярно Хейккинен (Jarno Heikkinen) сделал специальный плагин для Lightroom, который можно спокойно скачать с его сайта Knobroom.com . Плагин называется «The Fader» и делает именно то, что нам требуется — уменьшает силу эффекта пресета.

После того как вы скачаете и установите плагин, откройте фото и перейдите в закладку File > Plug-In Extras > The Fader
Появится окно, где вы можете выбрать пресет и силу его воздействия на снимок.

7. Информация о снимке

Находясь в модуле Develop нажмите I на клавиатуре и в левом верхнем углу снимка появится информация о снимке. Если вы нажмете I еще раз, то информация изменится.

Это бывает очеь полезно, если требуется быстро посмотреть информацию об исходнике или базовые данные Exif

Кроме того, вы можете настроить ту информацию, которую хотите видеть в данном режиме через меню View > View Options
А затем в появившемся диалоге Library View Options откройте закладку Loupe View и выберите те данные, которые вам нужны чаще всего.

8. «Выключение света»

Это известный, но редко используемый инструмент Ligthroom, который тем не менее бывает очень полезен.

Когда вы хотите сосредоточить внимание на какой то определенной области, используйте функцию Lights Out. Например если вы выбираете определенные снимки из серии. Lights Out затемнит все остальные снимки кроме выбранных.

Если же нажмем L еще раз, фон, кроме наших выбранных миниатюр, станет совсем черный.

Данный режим так же доступен и в модуле Develop. Он бывает полезным, чтобы оценить изображение более точно, не отвлекаясь на детали интерфейса и прочие мешающие элементы.

9. Режим Solo

Есть еще один очень интересный режим работы Lighroom под названием Solo.

Хотя в целом интерфейс Lightroom весьма удобен и продуман, из за большого количества настроек и инструментов бывает сложно быстро отыскать то что требуется. Можно тратить много времени на прокручивание скроллов панелей и их постоянное открытие и закрытие.

Специально для этого разработчики Lightroom внедрили режим Solo или режим «одной вкладки». Действует он весьма просто — каждый раз когда вы открываете какую либо панель инструментов — все другие автоматически сворачиваются. Это очень сильно увеличивает скорость работы с программой.

Вы не верите? Просто попробуйте. Уверены, что вскоре вы не сможете себе представить жизнь без этого режима.

Чтобы ключить режим, кликните правой кнопкой мыши на заголовке любой панели у активируйте пункт Solo Mode в появившемся меню

10. Полезные клавиатурные сокращения

Напоследок, в дополнение к статье о , некоторые полезные клавиатурные сокращения.

• Автоматический переход при Caps Lock . Если вы нажемете CapsLock, то при назначении снимку какого либо цветового маркера, флага или рейтинга, вы будут автоматически переходить к следующему снимку. Это крайне удобно при первоначальном отборе снимков.
• Виды просмотра Library . Нажатие на G покажет миниатюры в режиме «сетки». E — увеличит выбранную фотографию. С — режим сравнения, а D — переключение в модуль Develop для выбранного снимка.
• Быстрое скрытие панелей. Клавиши F5-F9 быстро открывают и скрывают основные 4 панели интерфейса Ligthroom — верхнюю, нижнюю, правую и левую.
• Альтернативный режим . Нажатие клавиши Alt переведет некоторые инструменты в альтернативный режим. Подробнее смотрите в статье « «
• Сброс слайдеров . При двойном клике по любому слайдеру вы сбросите его значение в значение по умолчанию. Или при нажатии на Alt вы увидите псевдо кнопку Reset — клик по которой сделает то же самое.
• Выравнивание горизонта или вертикали. В режиме кадрирования нажмите клавишу Ctrl и не отпуская ее, проведите мышью линию, которая должна быть строго горизонтальной или вертикальной. Лайтрум автоматически повернет снимок соответствующим образом. Это невероятно удобно например для выравнивания горизонта.
• Скрыть все панели. Ctrl + клик на заголовке любой панели в режиме Develop свернет все панели.
• Увидеть все клавиатурные сокращения. Нажмите Ctrl + / и вы увидете плашку со всеми доступными сокращениями выбранного модуля Lightroom

Оригинал статьи: tutsplus.com © Josh Johnson

Анализ и обработка фотографий |

Об изменении реальности и восстановлении изменённой реальности.

В наше преимущественно цифровое время большинство людей, как фотографов, так и тех, кто хоть раз видел фотоаппарат, осознают необходимость обработки фотографий в графических редакторах.

Иногда фотографии нужно изменить, чтобы придать им какое-то настроении, которого не было на исходном снимке, а иногда наоборот — нужно обработать фотографию, чтобы она смогла передать настоящее настроение мотива, которое не смогла зафиксировать камера при автоматических настройках или в основательном, но невесёлом raw-формате.

Вряд ли в наш век можно найти много вменяемых профессиональных фотографов, которе отдают клиентам необработанные фотографии, снятые цифровой камерой, да и фотографы-любители предпочитают выкладывать в свои блоги и семейные альбомы обработанные снимки, если эти фотографии представляют для них хоть какую-то эстетическую ценность.

На пользователя интернета в наше время льётся поток визуальной информации и фотографу, как профессиональному, так и любителю, не стоит надеяться, что его работы будут удостоены пристального внимания. Всё, что фотограф хочет сказать своими фотографиями, он должен говорить вразумительно и понятно. Обработка снимков для фотографа — как краткость для писателя, помогающая целевой аудитории понять, что хочет сказать своей работой творец.

Что касается коммерческих фотографов, то они тем более должны уметь говорить простыми, короткими и яркими визуальными фразами. Нравится нам это или нет, но большинство клиентов, имеющих деньги и способных хорошо заплатить за работу, не обладает свободным временем для размышлений о прекрасном и о мотивах, побудивших фотографа сделать тот или иной кадр. Поэтому человек, планирующий зарабатывать деньги фотографией, должен уметь обрабатывать свои снимки в зависимости от требований заказчика — от лёгкой ретуши до полного изменения реальности. Переучивать клиентов и прививать им собственное представление об эстетике — занятие неумное и неблагодарное с финансовой точки зрения. Но и фотографам-любителям нужно уметь работать с графическими редакторами, если они не планируют хранить снимки только на карточках памяти.

Визуальную краткость, понятность, о которой я упомянул, не стоит путать с примитивностью самой фотографии. Снимок может содержать большое количество элементов, а может быть построен на одних формах и тенях, может быть ярким и красочным, а может быть монохромным и малоконтрастным. Но каков бы ни был снимок, зритель должен сразу понимать, зачем фотограф сделал его и обработка должна вести к этому пониманию, а не препятствовать ему.

Для того, чтобы решить, какие инструменты и фильтры лучше использовать, необходимо подумать, а что именно нужно изменить в этой фотографии, почему вообще её нужно обрабатывать и нужно ли вообще. То есть нужно решить, что в фотографии в необработанном виде не так.

Но прежде, чем решить, что в этой фотографии не так, нужно подумать — а что в этой фотографии «так». Почему эта фотография не была стёрта ещё в камере, почему на неё нужно тратить драгоценное время своей жизни, чем она так хороша, чтобы показать её другим, чтобы зрители тратили на неё хотя бы пару секунд.

Бесспорно, ответы на эти вопросы будут субъективны и решение, зачем и как обрабатывать данный снимок, может быть спорным, но такой подход к работе с фотографиями может избавить фотографа от бесполезно потерянного времени, а зрителей — от созерцания неудачных снимков.

Итак, в этом очерке я попробую рассказать о нескольких примерах обработки, руководствуясь этим простым подходом:

• Почему я решил заняться этой фотографией;
• Что в этой фотографии нужно изменить;
• Какими инструментами лучше сделать эти изменения.

Итак, начну мой почти короткий сказ о реальности реальной и о реальности изменённой.

Эту фотографию я разберу подробно, а с остальными буду краток.

Что есть в этой фотографии хорошего?

• Ряд лодок, освещённый закатным солнцем и их собрат, дремлющий в траве;
• Забавная закорючка на небе;
• Сухие водоросли, романтично болтающиеся под днищем передней лодки.

Что в этой фотографии не так?

Для фотографов старшего поколения, воспитанных на журналах «Вокруг света» ответ очевиден — всё в полном порядке. На фотографии естественное распределение яркостей, объёмные лодки за счёт глубоких теней и светлой кормы, естественное небо. Хотя я тоже вырос на советских журналах, должен признать, что большинство покупателей, как на фотостоках, так и приобретающих постеры, не разделяют любовь к естественным фотографиям и у фотографов-противников радикальной обработки есть высокий риск остаться без денег. Да и мне самому, признаюсь, интересней менять реальность, чем просто запечатлевать её.

С этой точки зрения в фотографии есть следующие недостатки:

• Внимательный читатель при упоминании закатного солнца наверняка посмотрел на фотографию ещё раз и скептически почесал нос. И скепсис его оправдан — при автоматическом балансе белого от закатного света ничего не осталось.
• сухие водоросли и одинокая лодка теряются в тени, так что увидеть их с первого взгляда сложно.
• это касается и закорючки в небе — с первого взгляда её не разглядеть

Что делать?

• Так как солнце находилось у меня за спиной и песок был достаточно светлый, то необходимости делать HDR не было. Достаточно было сделать снимок с гистограммой, впритык подходящей к правому краю.
• Для высветления теней под днищем лодки и под обрывом можно воспользоваться параметром Fill Light в Lightroom. Инструмент Shadow/Hightlights очень не люблю за его грязно-гранджевый способ осветлять тени.
• Чтобы сделать облака более явными, нужно затемнить синеву неба и осветлить сами облака.
• А для того, чтобы вернуть фотографии красивые закатные цвета … об этом позднее.

Итак, высветление теней и шумы. Конвертировал фотографию из raw в 16-битный psd в двух вариантах: одну — без изменений и одну — с параметром Fill Light и уменьшенным параметром контраста.

Назначение первой фотографии, оставшейся без изменений — создание яркостной маски. В качестве маски распределения яркости я использую чёрно-белый вариант фотографии, созданный фильтром Black-White с параметрами, которые я указывал в этой статье. Маска, созданная таким способом, слабее затрагивает синие света и сильнее — жёлтые и зелёные, чем простой Ctrl+клик на фотографии в списке каналов или комбинация Ctrl+Alt+2. Но разница эта заметна только на фотографиях с насыщенными цветами, для других снимков не имеет значения, как создавать яркостную маску. Эту черно-белую фотографию скопировал в список каналов второй фотографии, с высветленными тенями. Затем с помощью Ctrl+клик загрузил её как выделение, сделал копию слоя и добавил к ней эту маску.

Итак, я работаю со второй фотографией, первая теперь осталась только в виде сохранённой маски. К верхнему слою применил фильтр Noiseware, чтобы полностью устранить шумы на высветленных участках. Инвертировал маску верхнего слоя, с применённым шумодавом и затемнил её кривой.

Как видно на этом фрагменте, который я сильно осветлил, чтобы разница была заметней, влияние шумодава осталось видно только на участках, бывших тёмными на исходном снимке. Именно они сильнее подверглись влиянию Fill Light и именно в этих областях сильнее проявляются шумы. Многие шумодавы имеют настойки для уменьшения шума в областях разных яркостей, в том числе и Noiseware, но на этом примере я хотел показать, как добиться того же результата, если пользоваться только встроенным фильтром Фотошопа или того же Gimp-а. Кроме того, большинство шумодавов нелегко настроить так, чтобы их действие с одной стороны было не слишком агрессивным, с другой стороны — чтобы светлый шум не рассматривался как светлые элементы фотографии, которые не нужно шумодавить. Или как глагол от «шумодав» будет?

Синеву неба затемнил через Selective Color, параметром Black в синем и циановом. После чего дополнительно сделал корректирующий слой кривых в режиме Multiply, в свойствах слоя разделил каретку светлых тонов и передвинул её к центру. Маску кривых залил чёрным и открыл её только на небе. Все слои сложил и прошёлся один-два раза по облакам инструментом Dodge в режиме Highlights и силой 2%.

Так выглядят свойства самого верхнего слоя кривой, который в режиме Multiply.

Теперь — цвета. Ни изменение баланса белого в Лайтруме, ни корректирующий слой Photo Filter, ни Color Balance не дали мне тех цветов, которые я видел там, на месте. Помогла мне программа Photomatix, которая предназначена для совсем других целей, но из-за своего способа обращаться с цветами иногда подходит для обработки raw-фотографий. Исходный raw-файл открыл в Фотоматиксе и конвертировал как псевдо-HDR. Заодно решил сделать лодки и песок более рельефными — для этого уменьшил параметр Micro-smoothing, который при работе с настоящими HDR делает тонмаппинг менее реалистичным, но в данном случае дающим желаемый эффект.

Получившийся снимок скопировал в виде двух слоёв — один раз в режиме Color, второй раз — Luminocity. Прозрачность первого поставил на 50%, второго — на 20-30% и открыл его, рисуя белой кисточкой с прозрачностью 20% по маске только там, где хотел достичь рельефности — на лодках, песке и немного — на траве. После этого в свойствах верхнего слоя разделил каретку тёмных тонов, чтобы уменьшить влияние псевдо-HDR в тенях. Это нужно было сделать, поскольку параметр Micro-smoothing в Фотоматиксе при низких значениях создает шум на результирующем снимке, так что если бы я проделал операции с шумом на этом этапе, пришлось бы ставить шумодав на более высокое значение и убивать детали.

Так выглядят свойства самого верхнего слоя, который в режиме Luminocity.

Так как фотография предназначалась для стоков, клоном стёр номера на лодках, ибо проперти. Этим же объясняется и долгая борьба с шумом, на которую я не стал бы тратить время, если бы фотография предназначалась для просмотра в уменьшенном виде. Вот так вот, если вкратце.

Бесспорно, подобного эффекта можно было добиться и меньшим количеством шагов, особенно если работать в режиме Lab, но в этом примере, как и во всех примерах, которые публикуются в книгах и в сети, значение имеет не конкретная последовательность и тем более не конкретные параметры, а шаги обработки, которые могут пригодиться по отдельности, либо в другой последовательности. Нужно помнить, что даже фотографии, сделанные с одной точки с одинаковыми настойками, но камерами разных производителей, требуют различной обработки. Что уж говорить о снимках, сделанных разными камерами, с разными настройками, в разных условиях. Именно по этой причине я редко указываю использованые параметры фильтров — применение их один к одному к другим фотографиям приведёт только к разочарованиям и неудачным результатам.

В этом отличие фотографии от кулинарии — если неопытный повар отклонится от рецепта, то блюдо вряд ли получится съедобным. Если же неопытный фотограф будет строго придерживаться рецепта обработки и указанных параметров, то результат скорее всего не будет вкусным. И люди, говорящие о чрезмерной обработке в том или ином примере тем самым признаются, что не понимают главного смысла подобных уроков — они ожидали, что их возьмут на руки и отнесут к цели, а вместо этого получили компас и карту.

Почему я выбрал эту фотографию?
Перспектива, композиция. Всё по правилам, по золотому сечению, фотограф горд собой, аки пингвин.

Что не так?
Передний план слишком тёмный, как и небо в левой половине снимка, дымка на горизонте слабо различима, гнусный синеватый оттенок, пыль на матрицу попала, сволочь.

Что делать?
В Лайтруме увеличил параметр Brightness и немного уменьшил Exposure. Дело в том, что Brightness осторожней обращается со светлыми участками, не выкидывая данные за правый край гистограммы. Но одновременно этот параметр делает снимок менее контрастным. Так что для любителей контрастных фотографий обращаться с Brightness нужно осторожно и осветлять фотографии с помощью Exposure. В то же время для фотографий, сделанных в контровом свете, для туманных пейзажей, лучше уменьшить Exposure и вернуть снимку яркость параметром Brightness, как в данном случае.

На слой, конвертированный в Лайтруме, положил слоем версию, конвертированную из raw в Фотоматиксе и открыл её маской только на небе для более рельефных облаков и самую малость — на траве. Создал корректирующий слой осветляющей кривой для всей фотографии и ещё один — открыл на маске только в левой части неба. Сверху — слой, залитый светло-зелёным цветом в режиме Soft Light и с небольшой прозрачностью. Забавно звучит — «фотограф создал корректирующий слой». А потом фотограф создал небо и землю … простите, отвлёкся.

Почему я выбрал эту фотографию?
Нужно было проиллюстроровать рассказ о поездке на остров Рюген. Так как снимать там на побережье ну совсем нечего, хоть удавись, пришлось фотографировать чаек и воду, воду и чаек, чаек на воде, чаек у воды, чаек с чайками и воду с водой.

Что не так?
Всё. Дурацкая фотография.

Что делать?
Стереть нафиг. Либо так её обезобразить, чтобы она уже не напоминала фотографию. Для этого положил на снимок три текстуры в режиме Soft Light — бетонной стены и две металлические поверхности. В свойствах слоя каждой текстуры передвинул каретку светлых тонов нижнего слоя влево и разделил её, удерживая Alt. Таким образом влияние текстур осталось заметно только на тёмных участках фотографии. Сверху — корректирующий слой Photo Filter, коричеватый, с небольшой прорачностью. Создал новый слой в режиме Soft Light, заполненный нейтральным серым. Для этого, удерживая Alt, кликнул на иконку нового слоя, в появившемся меню выбрал «Soft Light» и поставил галочку в «Fill with Soft-Light-neutral color (50% gray)». На этом слое чёрной кисточкой маленького диаметра с прозрачностью 30% нарисовал тёмную рамку и большой кисточкой с 5% — виньетирование. Такое затемнение по краям обычно выглядит лучше, чем то, что даёт виньетирование, сделанное в фильтре Distort->Lens Correction.

Почему эта фотография?
Понравились красивые разноцветные весёлые домики.

Что не так?
Какие-то невесёлые и не очень разноцветные домики получились на фотографии.

Что делать?
Для разноцветности сделал маску насыщенности, как описывал здесь. Слой насыщености с этой маской поставил в режим Saturation. Теперь, чтобы сделать фотографию ярче и веселей, выделил маску насыщености и создал корректирующий слой кривых. Маска автоматически добавилась к слою. Саму кривую изменять не стал, изменил только режим перекрытия слоя на Overlay и осветлил кривой маску, чтобы эффект был более выраженным. Тем самым я увеличил контраст только в областях насыщенных цветов, в то же время не изменив яркость ненасыщенных оттенков. Фотография стала более яркой, открыточной, в то же время сохранилась естественность. Ну или почти сохранилась. После этого сделал весь снимок светлее последним слоем кривых. Не конвертировал сразу из raw посветлее, чтобы не выбивать детали на облаках. Почему не обработал с помощью маски, как фотографию с лодками? Потому что в этой статье хотел показать различные способы обработки. Почему я использовал для третьего слоя корректирующий слой кривых, а не копию слоя? Потому что копия слоя с изменённым режимом перекрытия содержит все пиксели фотографии, а слой кривой содержит только информацию о типе слоя, что требует несравненно меньше места на диске и требует меньше памяти при работе с фотографией.

Почему эта фотография? Что-то сказочное было в этом переулке северного города Штральзунд. Низко висящие тёмные облака, плющ на стене, фонарь над улицей, летящая вдалеке курица. Такая холодная ветренная сказка.

Что не так? Получить нормальную экспозицию на облаках и на плюще в тени одним снимком невозможно. Фактура облаков на фотографии слишком естественная и скучная.

Что делать?
Было понятно, что без HDR здесь не обойтись. Как человек семейный, не всегда могу себе позволить располагаться со штативом у каждой достопримечательности и, тщательно замеряя экспозицию, делать ряд экспозиций, иначе после очередной такой остановки могу получить по ушам. Так что сделал экспозиционный ряд с рук — три кадра с разницей в +/-2 ступени. Так как фотографии сделаны на широкоугольник, различия в кадрах, обусловленные шевелением рук или качанием фотографа на ветру, сложнее исправить простым смещение кадров в Фотошопе, чем фотографии, сделанные телеобъективом. При создании HDR Фотоматикс гораздо хуже справляется с подобными различиями в снимках, чем Фотошоп. Поэтому HDR собирал в Фотошопе. После этого HDR-файл загузил в Фотоматикс и сделал два кадра с разным тонмаппингом — более естественный и менее реалистичный, на котором была прорисована структура облаков. В Фотошопе положил второй кадр с чёрной маской на первый, открыл облака и слегка осветлил всю маску кривой, чтобы влияние верхнего слоя было видно и на домах.

Положил сверху фотографию со средней экспозцией, добавил чёрную маску. Немного осветил маску кисточкой, чтобы сделать снимок естественнее, но только на домах. Ещё один слой — с самой короткой экспозицией в режиме Darken и открыл только в области летящей птицы. Кривой осветлил этот слой, а нижнюю левую точку кривой подвинул правее — так как режим слоя изменён на Darken, то стала видна только птица, но на облака этой слой влияния не оказал. Создал слой Black/White с тёплым тонированием и уменьшил его прозрачность, где-то до 20%.

Почему эта фотография?
Фотография просто репортажная. Не плохая, не хорошая. Как самостоятельный снимок не представляет особого интереса, в рамках репортажа о путешествии послужил частью визуального ряда.

Что не так?
Вроде всё так, но скучно. Сделать фотографию чуть интересней можно было, например, придав ей античный вид — уменьшить насыщенность, либо сделать имитацию кросс-процесса, либо обезобразить её текстурами. Я решил не делать выбор и совершить все эти операции сразу.

Что делать?
Как делать имитацию кросс-процесса — этой теме в сети посвящена уроков куча и маленькая тележка. Например: изменение кривых или уровней по каналам RGB; слой, заполненный тёмно-синим в режиме Exclusion; небольшое обесцвечивание снимка и последующий Color Balance с тонированием светлых областей в жёлто-зелёный, а тёмных — в синий. Конечно, не все результаты этих операций соответствуют реальному кросс-процессу, но скажем честно — мало кого это волнует в век цифровой фотографии. Пытаться воспроизвести в Фотошопе абсолютно реалистичный кросс-процесс равнозначно попыткам переделать автомобиль под лошадь так, чтобы он ездил со скоростью 30 км/ч, заправлялся сеном и оставлял после себя на дороге лепёшки — забавно, но совершенно бесполезно, не говоря уже о том, что лошадь лошади рознь.

Итак, вернёмся к фотографии. Для этого снимка я выбрал самый простой и быстрый способ имитации кросс-процесса — фильтр Cross Processing из набора Nik Color Efex, применив его к фотографии, предварительно слегка обесцветив её и подняв чёрную точку кривой для уменьшения контраста. После этого положил на фотографию несколько текстур в режиме Soft Light и, как описывал выше, с помощью свойств слоя уменьшил влияние текстур на светлые области фотографии.

Фотография спонтанная, без дизайнера, без визажиста и даже ассистента у фотографа не было. Камеру поставил в ручной режим, то есть M, установил параметры так, чтобы показывалась правильная экспозиция по небу. Внешнюю вспышку на камере поставил на +1 ступень, замерил мощность TTL-вспышки по морде животного. Сделал всего пять фотографий, потом животному стало скучно и оно сначала решило пожевать объектив, потом потоптаться по мне. Пришлось позорно убежать.

Дома, в безопасности, тепле и уюте, конвертировал фотогтрафию из raw с двумя настойками — одну потемнее, с прорисованным небом и одну — светлей и небольшим значением параметра Fill Light. Вторую фотографию открыл маской слоя только на звере и самую малость — на траве. Немного отретушировал морду, дабы эстетичней смотрелась. На животном нужно было повысить контраст, пришибленный параметром Fill Light. Для этого пару раз прошёлся по морде коровы: Dodge в режиме Highlights и Burn в Shadows, все на 2%. Сделал цвета ярче маской насыщенности, в Selective Color сделал больше чёрного в синих и циановых оттенках и больше зелёного в зелёных и жёлтых. Всё.

Лирически-размышлятельное отступление на тему цвета, стиля и поиска смыла всего, проплаченное коммерческой версией программы Gimp и клубом коллекционеров сброшенных шкурок ящериц.

В самом начале этой статьи я упоминал о том, что фотограф, который хочет обратить на себя внимание, выделиться собственным, узнаваемым стилем, должен говорить простыми визуальными фразами. Для кого-то это будет чёрно-белая фотография, обыгрывающая контраст и формы, для кого-то — малоконтрастные портреты. Что касается меня, то я стараюсь максимально упростить хроматическую составляющую снимка.

Вот загнул… Хотел сказать, что стараюсь с цветами не мудрить. То бишь, если на фотографии яркие, насыщенные света, то насыщенными и контрастными должны быть все видимые оттенки. Если на фотографии все цвета приглушённые, то областей насыщеного цвета нигде не должно быть. Если фотография имеет тёлый цветовой оттенок, то холодные цвета — синий, циановый, магентовый можно уменьшить или вообще убрать. Это «надо» относится конечно же к моим предпочтениям, а не к «надо» фотографии вообще.

Итак, о визуальной краткости в моём понимании.

Почему эта фотография?
Фотография тоже репортажная. Из длинного фоторяда минских зарисовок.

Что не так?
Гнусный синеватый оттенок. Слишком много цветовых оттенков. Недостаточная прорисовка текстур.

Что делать?
Для усиления текстуры использовал фильтр Tonal Contrast из набора Color Efex. Осветлил фотографию кривой. Создал новый слой Hue/Saturation и в нём убрал насыщенность всех холодных тонов — синий, циановый, магенту. Сверху ещё один слой — уменьшил общую насыщенность. На самом деле сделал это я в предыдущем слое, но так легче проиллюстрировать процесс обработки на списке слоёв. Сверху — слой, залитый тёмно-зелёным с режимом перекрытия Hard Light и небольшой прозрачностью. Я использую для тонирования режим Soft Light, когда нужно сохранить цветовой оттенок самых светлых и самых тёмных областей. Когда нужно тонирование всех яркостей, использую Hard Light, иногда — фильтр Color Stylizer из того же Color Efex.

Почему эта фотография?
При съёмке на широкоугольник церковь красиво расходится веером. На небе — красивые облака. Всё навевает настроение суровой скандинавской осени. Хотя это был Минск и лето.

Что не так?
Понятно, что запечатлеть одним снимком облака и церковь невозможно. С цветом тоже нужно было поработать.

Что делать?
Как часто на живописных местах, я опять был без штатива и опять пришлось снимать с автобрэкетингом с рук. К счастью, в облачную погоду этого хватает для нормального HDR. Сделал тонмаппинг с указанными параметрами.

Клоном зарисовал субъекта на лестинце. На второго субъекта терпения уже не хватило. Его я взял с фотографии со средней экспозицей — скопировав эту фотографию с чёрной маской на HDR после тонмаппинга, открыв человека на маске слоя и подогнав кривыми яркость участка с человеком под общую яркость. После этого положил сверху слой Black/White, в котором сделал светлее тёплые тона и темнее — холодные. Уменьшил прозрачность слоя до 30%. Сверху — кучку текстур, все в режиме Soft Light, собрал их в группу и на маске группы немного закрасил чёрным саму церковь. Корректирующий слой Color Balance с классическими параметрами имитации кросс-процесса: желто-красный в светлых тонах, сине-сиановый — в тёмных, все параметры небольшие. На верхнем сером слое в режиме Soft Light нарисовал затемнение по краям.

Почему эта фотография?
Снимок по настроению мало мало отличается от предыдущего, только в нём хотелось сильнее проявить структуру статуи и здания.

Что не так?
Как в предыдущей фотографии.

Что делать?
Так как по всем параметрам снимок подобен предыдущему, то и обработка будет аналогичной. Только для проявления текстуры, после создания HDR и тонмаппинга, я применил к фотографии фильтр Tonal Contrast.

После этого, дабы не тратить время, просто перетащил все слои с предыдущей фотографии и открыл текстуры на всем снимке, залив маску группы текстур белым.

Меня иногда спрашивают, как я обрабатываю концертные фотографии. Как раз в этой области никаких особых секретов нет. Снимки, от пары десятков до пары сотен, нужно обработать и поставить в сеть или отослать в кратчайшее время, иногда уже вечером после концерта. Конечно же времени на тщательную обаботку концертных фотографии нет. Я пользуюсь двумя скриптами для обработки снимков — один создаёт маску насыщенности, но использует её для кривой яркости, после чего увеличивает резкость через Smart Sharpen, ставит лого и экспортирует в jpg. Второй скрипт делает то же самое, но первым шагом применяет к фотографии в полном размере фильтр Tonal Contrast из Color Efex, поле чего немного размывает изображение через Gaussian Blur и уменьшает его. После чего та же маска для яркости, шарп и jpg. Размывать фотографию немного нужно, поскольку одним из эффектов фильтра Tonal Contrast уже является повышение резкости на границах, а Smart Sharpen очень не любит, если ему скармливают фотографию с уже повышенной резкостью. Так как я размываю фотографию в большом размере, на качество уменьшенного снимка это не влияет, но позволяет Smart Sharpen давать качественные результаты.

Перед тем, как запустить батч в Фотошопе, я экспортирую выбранные фотографии из Лайтрум с применёнными пресетами. Их у меня всего три, все с лёгким Fill Light, уменьшенным параметром Exposure у увеличенным Brightness. Параметр Recovery я не использую нигде и никогда. Его эффект, как и эффект Shadows/Highlights убивает контраст и делает фотографии малоконтрастными, тусклыми, на мой вкус.

Итак, три пресета. Как я описывал выше, если у меня есть фотография в холодной гамме, то я предпочитаю её всю перевести в холодные цвета и немного сдвинуть баланс белого в синий. Аналогичные процедуры для фотографий в тёплых тонах. Если цвета яркие и насыщенные, то стараюсь наоборот, повысить насыщенность.

Один из пресетов сильно уменьшает насыщеность тёплых оттенков через HSL в Лайтруме и делает небольшое синее тонирование через Split Toning. Второй пресет — симметрично то же самое с тёплыми оттенками. Третий пресет — уменьшает величину параметра Saturation, увеличивает Vibrance, увеличивает контраст. Примеры работы всех трёх пресетов можно увидеть на приведённых фотографиях.

Нередко случается, что фотография, неплохая по композиции, на которой запечатлён интересный момент, пересвечена ярким цветным софитом, из-за чего потеряна структура. В данном случае фотографию нередко можно спасти, если съёмка велась в raw, как, в общем-то и следует снимать концерты в помещении.

Для начала нужно в Лайтруме или другом raw-конвертере попробовать сдвинуть баланс белого в сторону от проблемного цвета, затем немного уменьшить параметр Exposure и восстановить яркость параметром Brightness, как было написано выше. Если этого будет недостаточно — уменьшить насыщенность всей фотографии, также в Лайтруме, но не очень сильно. Если и после этих манипуляций проблема не будет устранена, нужно перейти в закладку HSL и уменьшить насыщенность проблемного цвета.

После этих манипуляций фотография может стать малоконтрастной и цвета — совсем тоскливыми. Первая проблема устраняется корректирующим слоем кривой в режиме Soft Light, причём и саму кривую можно изменить — поднять её, опустить, сделать S-образную. Обязательно нужно над слоем кривой сделать копию основного слоя в режиме Color, иначе манипуляции с яркостью при работе в режиме RGB опять начнут приводить к перенасыщенным цветам. Проблема с цветом решается маской насыщености, но не со слоем Hue/Saturation, а с Vibrance, который осторожней обращается в красными и жёлтыми тонами, обычно проблемными для концертных фотографов.

Про обработку портретов в этой статье я решил не писать. Во-первых, пока в этой теме и для меня много неисследованных областей. Во-вторых, тема эта очень обширная и действительно качественно её лучше преподавать на месте, при живом общении. Если вдруг получится как-нибудь выбраться в Москву, может удасться организовать толковый семинар на эту тему, с описанием всех мелочей. А пока коротко расскажу о моей типичной обработке фестивальных портретов.

Для портрета этого известного в сцене англичанина, имя которого всё время забываю, я применил те же приёмы, что использовал во многих фотографиях, про которые рассказал выше. В Лайтруме осветлил тёмные области через Fill Light. В Фотошопе уменьшил насыщенность холодных оттенков, добавил текстуры и стёр их на человеке, слой Black/White с тёплым тонированием и небольшой прозрачностью. Для того, чтобы слой Black/White не изменял яркость фотографии, я опытным путём получил следующие параметры, которые подходят для любой фотографии:
Reds: 30

Yellows: 89

Greens: 59

Cyans: 70

Blues: 11

Magentas: 41

Во всех фотографиях после обработки последним шагом сделано повышение резкости фильтром Smart Sharpen с параметрами, которые я указывал в этой статье, в части 2.3. Если подробней:

Вот и всё, что я могу сказать этим замечательным предвесенним днём о солнцах и мирах. Если появятся вопросы, задавайте. Если эта информация кому-нибудь окажется полезной, буду рад. Если кому-то что-то не понравилось или обидел кого — то не со зла. Всего хорошего вам, жители планеты, вкусной еды, крепкого здорового сна и психической стабильности дому вашему!

Автор статьи: Александр Войтехович

Пройти онлайн-уроки по Lightroom

5 простых советов по постобработке в Lightroom для пейзажной фотографии …

Возможно, вы видели много потрясающих фотографий пейзажей Исландии, но правда в том, что не все волшебство происходит в камере. Постобработка широко неправильно понимается в жанре пейзажной фотографии, и некоторые люди утверждают, что она умаляет то, что сцена, возможно, «на самом деле выглядела в поле».

---

---

На самом деле постобработка — это то же самое, что происходило в темной комнате во времена, когда фотография снималась на пленку.Искусство постобработки — отличный способ выразить свое творчество и видение, так как то, что вы решите делать на этапе постобработки, полностью зависит от вас. Ваши настройки могут быть небольшими или даже более сложными, в зависимости от конечного результата, которого вы надеетесь достичь.

В этой статье мы обсудим несколько простых вещей, которые вы можете сделать для постобработки в Lightroom, которая поможет вам подготовить ваши изображения для публикации или печати.

---

---

Перед началом работы… Снимайте в RAW!

Нас часто спрашивают, в чем разница между RAW и JPEG.

Самая простая аналогия — думать об этом так: запись изображения в формате RAW можно сравнить со съемкой фотографий на рулоне пленки с последующим проявлением пленки самостоятельно. Все данные будут записаны, и после этого вы получите полный контроль над процессом редактирования, прежде чем создавать конечный продукт.

С другой стороны, запись изображения в формате JPEG чем-то похожа на использование камеры Polaroid, в результате чего конечный результат создается камерой мгновенно.Все настройки будут уже применены, и фотография будет сжата. Таким образом, любые изменения, которые вы надеетесь внести в изображение, должны быть применены к готовой фотографии.

---

---

Итак, чтобы прояснить ситуацию: запись в RAW даст вам возможность редактировать данные до их сжатия, тогда как запись в JPEG означает, что вам придется применить все свои изменения после того, как изображение уже было изменено и сжатый для вас.

Последний вариант приведет к гораздо большему снижению качества изображения, чем первый. Поэтому, прежде чем вы даже приступите к обработке пейзажных фотографий Исландии, важно настроить камеру на запись файлов изображений в формате RAW, чтобы у вас было больше места для проявления творческих способностей после этого, сохраняя при этом качество готового продукта. .

Теперь, когда мы с этим разобрались, давайте перейдем к нашим 5 простым советам по постобработке с помощью Lightroom!

Совет №1.Выпрямление и кадрирование

Выпрямление линии горизонта усиливает композицию. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Когда вы открываете изображение RAW в Lightroom, первым делом нужно убедиться, что горизонт ровный, и при необходимости обрезать фотографию. Это поможет сбалансировать фотографию и усилить композицию.

Если вам удалось сделать идеальный снимок, то кадрировать его не нужно. Однако кадрирование может быть ценным инструментом на этапе постобработки, который поможет вам вырезать тусклые части фотографии или выделить определенные элементы в кадре.Возможно, вы даже захотите изменить размеры изображения, чтобы сделать его пригодным для печати или в соответствии с соотношением сторон, указанным для использования в социальных сетях.

---

---

Обрезка также позволяет вам исследовать разные способы взгляда на одну и ту же сцену или исключить потенциальные элементы, которые могут отвлекать взгляд от объекта окончательного изображения. Это может привести к лучшему охвату, когда вы не можете приблизиться к объекту, например, когда вы снимаете тупиков издалека, или даже когда вам не хватает длины, необходимой вашему объективу, чтобы иметь возможность заполнить кадр.

Следовательно, если вы чувствуете, что какая-то часть изображения не делает ничего, чтобы помочь передать ваше видение или усилить композицию, или если вы не смогли заполнить кадр своим объектом, потому что у вашего объектива просто не было Достаточно досягаемости, лучше всего обрезать эти ошибочные части изображения.

Обрезка позволяет избавиться от отвлекающих элементов на изображении. Автор фото: «Эдвин Мартинес».

Чтобы легко достать инструменты обрезки и выпрямления в Lightroom, просто нажмите клавишу «R».Это приведет вас прямо к модулю разработки и инструментам. Выровнять горизонт можно двумя способами: первый — визуально повернуть изображение. Для этого наведите курсор на угол изображения, пока не появится двойная стрелка. Затем щелкните и перетащите курсор вверх или вниз, чтобы выровнять сетку с горизонтом. Когда результат вас устраивает, нажмите Enter или Return, чтобы зарегистрировать изменения и выйти из режима выпрямления.

Другой метод выпрямления горизонта — это выбрать линейку в окне параметров кадрирования, а затем щелкнуть и перетащить ее вдоль части изогнутого горизонта.Затем Lightroom автоматически рассчитает расстояние до горизонта и повернет изображение, чтобы исправить это.

Когда вы будете готовы к кадрированию, нажмите «R» и поместите курсор в угол фотографии, а затем перетащите его в любое удобное положение. Вы можете настраивать каждую сторону выделения, пока не будете довольны сбалансированностью полученной композиции. Чтобы зарегистрировать изменения, нажмите Enter или Return, чтобы выйти из режима кадрирования.

---

---

Наконечник №2. Инструмент для градуированного фильтра

Вы можете использовать инструмент градуированного фильтра, чтобы привлечь внимание к изображению.Автор фото: Каспарс Дзенис.

После того, как вы выпрямите изображение и сделаете необходимые кадрирования, вы можете начать применять локальные корректировки для улучшения пейзажной фотографии Исландии. Самый простой инструмент в Lightroom, с которым можно начать, — это градиентный фильтр.

Градуированный фильтр в Lightroom — ценный инструмент, который обычно используется для затемнения неба. Его также можно использовать для затемнения или осветления краев фотографии. Это помогает убрать отвлекающие факторы и привлечь внимание зрителя к объекту вашего снимка.Это также позволит вам добавить немного цвета и насыщенности, если небо в противном случае тусклое, особенно если вы не могли использовать градуированный фильтр во время съемки в поле.

Чтобы перейти к самому инструменту, нажмите «M» на клавиатуре, после чего откроется диалоговое окно «Градуированный фильтр». Тогда этот инструмент действительно прост в использовании. Это в значительной степени процесс щелчка и перетаскивания. Щелкните в том месте, где вы хотите, чтобы эффект градуировки начался, затем перетащите его, пока он не окажется в точке, где вы хотите, чтобы эффект остановился.Если вы хотите применить эффект градиентного фильтра по идеально прямой линии, удерживайте клавишу «Shift» при перетаскивании.

Чтобы повернуть настройку, наведите курсор на центральную линию градиентного фильтра, который вы только что применили. Появится небольшая вращающаяся стрелка, которая позволит вам повернуть саму регулировку.

Чтобы внести изменения в градуированный фильтр, поиграйте с ползунками в инструменте, например, с экспозицией, светлыми участками, тенями и температурой.Вы можете щелкнуть и перетащить их в любую сторону, чтобы увидеть эффект, который они производят в области, где вы применили инструмент.

Совет №3. Выполнение локальных правок с помощью радиального фильтра

Радиальный фильтр отлично подходит для локального редактирования. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Если на вашей пейзажной фотографии Исландии есть определенные области, над которыми, по вашему мнению, нужно немного поработать, то лучший способ внести эти изменения — использовать радиальный фильтр в Lightroom.

Радиальный фильтр дает вам возможность нацеливать ваши настройки на определенную область.Это полезно во время постобработки, поскольку есть более чем вероятные части вашего изображения, к которым вы не захотите применять какие-либо корректировки. Например, на этом изображении ледяной пещеры ниже вы можете использовать Радиальный фильтр, чтобы увеличить теплоту света, падающего на ледяные стены, путем локального редактирования только этой части изображения.

Используйте радиальный фильтр, чтобы выделить части фотографии, которые вы хотите выделить. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

Для быстрого доступа к радиальному фильтру, удерживая клавишу «Shift», нажмите «M».Затем щелкните и перетащите кружок на область фотографии. Если вам нужно, вы можете отрегулировать форму и размер радиального фильтра, используя маленькие булавки на внешней стороне круга. Чтобы изменить положение радиального фильтра, просто перетащите весь фильтр в новое место на изображении.

Как и раньше, чтобы внести изменения в свой радиальный фильтр, вы можете поиграть с различными ползунками в инструменте, такими как экспозиция, блики, тени и температура.Вы можете щелкнуть и перетащить их в любую сторону, чтобы увидеть эффект, который они производят в области, где вы применили инструмент.

По умолчанию в Lightroom, настройки, которые вы вносите в свой радиальный фильтр, будут применяться за пределами круга, который вы создаете. Чтобы вместо этого применить корректировки внутри круга, просто установите флажок «Инвертировать маску» под ползунками.

Совет №4. Глобальные настройки в Lightroom

Глобальные настройки полезны для внесения изменений во все изображение.Автор фото: Каспарс Дзенис.

Теперь, когда вы внесли некоторые локальные изменения с помощью инструментов Градуированный фильтр и Радиальный фильтр, вы можете подумать о внесении некоторых окончательных глобальных корректировок.

В Lightroom глобальные настройки относятся к ползункам, которые применяют настройки ко всему изображению, такие как температура, экспозиция, контраст, светлые участки, тени, яркость, четкость, насыщенность, резкость и цвета. Чтобы получить к ним доступ, щелкните вкладку «Основные» в модуле «Разработка».Затем вы можете легко выполнить эти настройки, перетащив ползунки влево или вправо, чтобы изменить настройки.

Возможно, вам не придется особо много делать с Global Adjustments, кроме как убедиться, что гистограмма правильно сбалансирована и что у вас есть хорошо экспонированное, резкое и яркое изображение. Просто помните, что любые внесенные вами изменения будут применены ко всему изображению, а не только к небольшой и конкретной области.

---

---

Наконечник №5. Последнее, но не наименее… Виньетка!

Виньетка притягивает взгляд даже при ночной съемке.Автор фото: Каспарс Дзенис.

Последний шаг к улучшению пейзажной фотографии Исландии с помощью Lightroom — это наложение виньетки. Виньетка — один из самых эффективных способов улучшить ваши фотографии, поскольку она снижает яркость в углах, чтобы привлечь внимание зрителя к центру изображения. Это позволяет выделить объект и скрыть все отвлекающие факторы по краям кадра.

Лучший способ создать виньетку в Lightroom — использовать инструмент Post-Crop Vignetting Tool, который находится на вкладке «Эффекты».На этой вкладке вы увидите ползунок «Сумма», который указывает, какая часть эффекта будет применена. Ползунок изменяется от -100 (при этом виньетка на 100% черная) до +100 (виньетка на 100% белая). Чтобы затемнить края фотографии, вам нужно применить черную виньетку, потянув ползунок влево.

Затем вы можете настроить размер виньетки с помощью ползунка «Средняя точка». Если сдвинуть его влево, средняя точка станет меньше, а это означает, что ваша виньетка будет больше.Сдвиг вправо приведет к увеличению средней точки и, следовательно, меньшей виньетки.

Хитрость в применении виньетки состоит в том, чтобы сделать ее тонкой, чтобы зритель даже не заметил ее наличия. Для этого вам нужно сделать плавный переход от темного к яркому, что лучше всего достигается с помощью ползунка «Перо». Если вы потянете ползунок «Растушевка» до упора влево, виньетка будет иметь жесткий переход, тогда как перетаскивание ползунка вправо приведет к более мягкому и менее заметному переходу.

Вот и все — наши простые советы по постобработке в Lightroom, которые помогут вам улучшить пейзажные фотографии Исландии. Конечно, постобработка может стать намного более сложной, но это лишь некоторые из наших проверенных и проверенных методов, которые помогут вам в кратчайшие сроки подготовить ваши изображения Исландии для печати и публикации.

---

Об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии.Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.

---

Пробовали ли вы использовать какой-либо из этих инструментов в Lightroom? Или, может быть, у вас есть несколько советов, которыми вы можете поделиться с нами? Оставьте комментарий ниже!

Adobe Lightroom — лучший инструмент для обработки фотографий

Поделиться …

Adobe Lightroom

— невероятный инструмент для обработки фотографий. Это сэкономит вам массу времени на редактирование снимков, поможет упорядочить фотографии и обладает множеством других замечательных функций.

Вот некоторые функции Adobe Lightroom и причины, по которым он так хорош для обработки фотографий.

Библиотека

Модуль «Библиотека» — это место, где вы можете систематизировать свои фотографии.

Вы можете размещать изображения в папках, коллекциях, добавлять метаданные, такие как ключевые слова, заголовки, информацию об авторских правах, а также оценивать изображения.

Это действительно полезно, когда вам нужно будет найти картинки позже. Это также помогает, когда вы пытаетесь создавать композиции или делать такие вещи, как замена неба, поскольку у вас может быть папка с небом, ожидающая использования.

По мере того, как вы импортируете изображения в свою библиотеку, вы даже можете добавлять к изображениям предварительные настройки фотографии. Таким образом, вы можете завершить весь процесс редактирования фотографий.

Lightroom — Библиотека

Заголовки и рейтинги Lightroom

Ввод ключевых слов в Lightroom

Adobe Lightroom

упрощает поиск изображений. Вы можете оценивать свои изображения звездочками (1–5), цветовым кодом или флажками. Вы также можете искать изображения по ключевым словам (при условии, что вы задали ключевые слова для своих изображений).Поиск в Adobe Lightroom

Develop

Модуль «Разработка» позволяет вам вносить изменения в ваши фотографии, такие как кадрирование, изменение цветов, исправление хроматической аберрации, удаление пятен и многое другое. Он разработан таким образом, что вы можете сделать ваши фотографии намного лучше, чем они были изначально, не тратя слишком много времени.

Изменения являются неразрушающими, то есть Lightroom отображает любые изменения, которые вы вносите в свой дисплей, но вы также можете удалить любые изменения, не затрагивая исходный файл.Эта замечательная функция позволяет легко вернуться или перезапустить, если ваша идея редактирования не работает и вы хотите начать заново. Конечно, если вас устраивают изменения, вы можете экспортировать файл. Имея возможность вносить неразрушающие правки, вы можете сойти с ума от творчества и легко пробовать новые вещи.

Виды до и после

Инструменты редактирования — Вот некоторые из доступных вариантов редактирования.

Редактирование в других приложениях — Многие фотографы также используют Photoshop или другие инструменты для расширенного редактирования.Lightroom упростил это: вы просто щелкаете изображение правой кнопкой мыши и выбираете редактировать в фотошопе или другом приложении.

При использовании Photoshop после завершения редактирования вы просто сохраняете и закрываете, и он снова появится в Lightroom как новый файл. Затем вы можете отредактировать его в Lightroom перед экспортом.

Редактировать в другом приложении

HDR Merge — Параметр Merge by HDR отлично подходит, когда вы делаете снимки с брекетингом или различные изображения с разной экспозицией, чтобы запечатлеть как можно больше деталей в светлых участках, тенях и средних тонах.Используя опцию HDR в Lightroom, вы можете затем объединить эти изображения, чтобы показать как можно больше деталей в окончательном изображении. После того, как вы закончите слияние, вы можете продолжить редактирование ползунков, чтобы получить окончательный вид, который вам нужен.

Lightroom HDR Merge

Panorama Merge — Объединение панорам — еще один инструмент, позволяющий создавать более широкое или более высокое изображение из множества других изображений, что было бы невозможно иначе.

Например, на изображении ниже представлены три снимка, один для Осколка слева, один для Тауэрского моста в центре и еще один для зданий справа.При съемке этих трех изображений я увеличивал, а не снимал широко, чтобы получить изображение более высокого качества. Если бы я снимал широко и кадрировал для этой перспективы, у меня было бы более низкое разрешение и качество изображения.

Panorama Merge

Карта

Карта в Lightroom — отличное место, чтобы увидеть, где вы сделали все свои фотографии. Если у вас есть GPS-теги на ваших фотографиях, они будут отображаться на карте, где вы их сделали. Вы также можете добавить или изменить расположение ваших фотографий в параметрах метаданных библиотеки.

Вид карты

Экспорт

При экспорте у вас будут почти все варианты, которые вы когда-либо захотите, включая изменение размера, настройки качества вывода, выбор места экспорта, именование файлов, параметры для добавления водяных знаков и многое другое.

Если вы экспортируете фотографии для различных целей, например, в полном разрешении для клиентов, в низком разрешении для Интернета и т. Д., И там, где вам потребуется множество различных настроек, то Lightroom упрощает это и позволяет сохранять предустановки и сделай именно это.

Lightroom Exporting

Еще несколько полезных функций…

Это некоторые другие функции Adobe Lightroom, которые мне еще не понадобились, но другие могут оказаться полезными. Поскольку я не использую эти модули, я пишу лишь небольшой обзор того, что делает каждый раздел.

• Книга — Этот раздел позволяет создавать фотоальбомы, которые затем можно загружать для печати с помощью службы Blurb, экспортировать в формате PDF (который затем можно распечатать самостоятельно) или экспортировать в файл JPEG.При создании книги у вас будут различные параметры, такие как макеты страниц и другие визуальные и текстовые настройки.
• Слайд-шоу — Слайд-шоу — отличный способ продемонстрировать свои лучшие изображения. Вы можете показать слайд-шоу на своем ноутбуке или подключить к проектору или большему экрану. Просто выберите нужные изображения, настройте несколько параметров, и все готово.
• Печать — Печать делает именно то, что вы можете ожидать. Он обеспечивает ряд настроек печати, таких как поля, разрешение печати, резкость, а также позволяет выполнять небольшие настройки, например яркость и контрастность.
• Web — Веб-модуль позволяет создавать веб-галереи HTML из ваших изображений. В настройках вы можете настроить текст для галерей и страниц, а также указать, сколько изображений вы хотите отображать на каждой странице, например, одно изображение или сетку изображений. После этого вы можете экспортировать на свой компьютер или загрузить через FTP в Интернет.

Почему я люблю Lightroom

Вот некоторые из основных причин, по которым мне нравится использовать Adobe Lightroom

для моих изображений …

• Программа интуитивно понятна и проста в использовании.
• Вы можете быстро редактировать и обрабатывать фотографии, не тратя слишком много времени.
• Это дает возможность поддерживать вашу библиотеку фотографий очень хорошо организованной.
• Создавать HDR и панорамные изображения легко.
• Возможность создавать предустановки для редактирования или экспорта экономит кучу времени и улучшает рабочий процесс.
• При покупке через план Adobe Creative Cloud для фотографов вы будете получать регулярные обновления.

Купить Lightroom

Вы можете приобрести Adobe Lightroom с помощью Creative Cloud за ежемесячную плату, и это позволит вам постоянно получать обновления.

Майк Клегг

Майк — путешественник, фотограф, разработчик WordPress и создатель TravelAndDestinations.com. Он создал этот сайт, чтобы делиться своим опытом и советами с путешественниками. Он из Великобритании и побывал во многих местах по всему миру. Он любит делиться своими фотографиями и историями в Instagram и на этом веб-сайте … [Читать полную биографию]

Другие сообщения, которые могут вам понравиться:

Статьи по теме

15 Приятных примеров сравнения Lightroom до и после

Обновлено 17 марта 2020 г. Роб Лим

Вы будете удивлены, насколько много творческого редактирования вы можете выполнять в Lightroom.

Многие фотографы рассматривают его как инструмент для базовых настроек, таких как экспозиция, баланс белого и контраст, но считают, что творческую обработку нужно выполнять в Photoshop.

Однако как только вы по-настоящему погрузитесь в Lightroom, вы увидите, что можете делать так много интересных вещей, что это может просто поразить вас!

Мы используем Adobe Lightroom в качестве основной программы редактирования уже пару лет, и это до сих пор нас постоянно удивляет!

Итак, мы собрали 15 шикарных примеров, чтобы показать вам, насколько творчески вы можете редактировать, используя только Lightroom!

Хотите превратить свои фотографии из средних в потрясающие менее чем за 10 минут? Ознакомьтесь с нашим простым учебником по навыкам редактирования в Lightroom !

Если вам понравился этот пост в блоге, вам, вероятно, понравятся наши видеоуроки до и после.Вот пример видео из видеоурока «До / после: черно-белое». Он включает около 10 видеороликов, подобных этому:

Примечание: У всех из них был отрегулирован цветовой баланс, у некоторых были настройки кривой тона, а у некоторых были поправки профиля. Творческое редактирование было описано после каждого примера, чтобы дать вам представление о том, как добиться нужного эффекта самостоятельно!

Все они обрабатываются довольно тяжело, поэтому вы можете видеть, чего можно достичь. Убедитесь, что вы отредактировали свои собственные уникальные вкусы!

1.Морозная ветка

Советы по Lightroom:

• Основные настройки — увеличенная экспозиция, контраст, насыщенность
• Сплит тонирование — тени цвета морской волны, фиолетовые блики низкой насыщенности
• Виньетка для затемнения краев

2. Сумеречная чайка

Советы по Lightroom:

• Обрезано до квадрата
• Основные настройки — увеличенная экспозиция, заполняющий свет, яркость, контраст, четкость и насыщенность
• Сплит-тонирование — теплые блики, прохладные тени
• Небольшая резкость и шумоподавление

3.Рогоз

Советы по Lightroom:

• Обрезано до квадрата
• Базовые настройки — Повышенная яркость и контраст
• Оттенок и насыщенность были скорректированы, чтобы выделить теплые тона в стеблях рогоза и изменить цвет воды.
• Сплит-тонирование — теплые блики
• Заточка

4. Графический цветок

Советы по Lightroom:

• Обрезано до квадрата
• Повышенная четкость
• Насыщенность пурпурных увеличилась, а оттенки пурпурных сместились на красный, чтобы выделить цвет в цветке
• Сплит-тонирование — бирюзовые тени и теплые блики

5.Закат на Амазонке

Советы по Lightroom:

• Обрезано до квадрата
• Большое увеличение контрастности
• Разделенное тонирование — это изображение является отличным примером того, как корректировки на панели разделенного тонирования могут дать впечатляющие результаты. Поскольку на этом изображении много более темных тонов, а закаты часто различаются по интенсивности цвета, изменяя цвета теней, вы можете немного изменить цвет неба. Это изображение так же легко может быть ярко-золотым или почти кроваво-красным, просто изменив ползунок теней.Я использовал более теплый тон для светлых участков, чтобы сохранить типичные цвета заката вокруг солнца.
• Заточка и шумоподавление

6. Желтые полевые цветы

Советы по Lightroom:

• Обрезано до квадрата
• Восстановленные основные моменты
• Незначительное увеличение яркости и контрастности
• Сплит-тонирование — прохладные тени и теплые оттенки

7. Перуанский улов дня

Советы по Lightroom:

• Обрезано до квадрата
• Основные настройки — восстановленные блики, увеличенный заполняющий свет, яркость, четкость и общая насыщенность
• Saturation — Увеличьте насыщенность и яркость оранжевого и желтого цветов, чтобы подчеркнуть цвет рыбы.
• Сплит тонирование — синие тени
• Виньетирование

8.Шипы

Советы по Lightroom:

• Обрезано до квадрата
• Восстановленные обрезанные блики на цветочных листьях
• Повышение контрастности и четкости
• Сплит-тонирование — теплые блики и прохладные тени
• Повышение резкости — поскольку это изображение было сильно обрезано и детали цветка были важны, было применено тщательное повышение резкости.

9. Полевые цветы

Советы по Lightroom:

• Повышение контрастности и четкости
• Разнообразие корректировок оттенка, в основном смещение синего цвета цветка на фиолетовый
• Сплит-тонирование — теплые блики, прохладные тени
• Заточка

10.Скалы Мирафлорес

Советы по Lightroom:

• Специальная обрезка для лучшего баланса композиции и удаления пенистой воды внизу
• Повышенная контрастность, четкость и общая насыщенность
• Сплит тонирование — синие тени, более теплые блики
• Небольшая заточка
• Это изображение также содержит комбинацию градуированных фильтров и корректирующих кистей. Градуированные фильтры использовались, чтобы затемнить небо, а корректирующая кисть использовалась, чтобы осветлить скалы и добавить немного контраста.

11. Прибой на закате

Советы по Lightroom:

• Обрезано до квадрата
• Увеличенный заполняющий свет, контраст, четкость и насыщенность
• Сплит тонирование — розовые тени
• Заточка

12. Санторини

Советы по Lightroom:

• Повышенная яркость, контраст и насыщенность
• Saturation — Отрегулирован синий цвет, чтобы затемнить небо. Отрегулирован оттенок, чтобы немного изменить цвет синего
• Сплит тонирование — теплые тени
• Заточка

13.Греческий порт

Советы по Lightroom:

• Уменьшенная экспозиция
• Повышенная контрастность и общая насыщенность
• Saturation (Насыщенность) — увеличил красный цвет, чтобы подчеркнуть красный оттенок скалы, и синий, чтобы подчеркнуть воду.
• Заточка

14. Облака над вулканом

Советы по Lightroom:

• Увеличенная экспозиция, черный цвет, контраст, четкость и общая насыщенность
• Корректировки оттенка, насыщенности и яркости для выделения синего и оранжевого цветов
• Сплит-тонирование — прохладные тени и теплые блики
• Виньетка
• Также использовал корректирующую кисть, чтобы осветлить некоторые части острова вулкана

15.Зеленый + синий

Советы по Lightroom:

• Увеличенный заполняющий свет, яркость, контраст, четкость и общая насыщенность
• Оттенок и насыщенность также были скорректированы для отдельных цветов, чтобы выделить зеленый и синий
• Заточка помогла улучшить текстуру дерева и лепнины

Играть!

Как видите, Lightroom может делать довольно крутые вещи! Поиграйтесь, поэкспериментируйте и посмотрите, что у вас получится!

Методы постобработки Lightroom для фотографии птиц

Если вы похожи на меня, вам нравятся острые ощущения от работы с фотоаппаратом, фотографирования и наслаждения красотой природы.

Но, опять же, если вы похожи на меня, сидеть дома, обрабатывать фотографии в Lightroom — не самое захватывающее занятие.

Вот почему я был так взволнован, когда наткнулся на быстрые и эффективные методы постобработки Lightroom в видео выше.

Посмотрите видео, как мастер-фотограф птиц Тим Бойер объясняет, как сделать вашу фотографию птиц сияющей всего за несколько минут.

Краткое изложение некоторых важных шагов Тима можно найти в схеме ниже.

Совет редактора: ознакомьтесь с этим исчерпывающим руководством по фотографии птиц, чтобы получить еще больше советов, приемов и методов для совершенствования фотографии птиц.

Шаг 1. Подготовьте рабочее пространство

^{Скриншот YouTube / Тим Бойер}

В частности, если вы обрабатываете фотографии в Lightroom на ноутбуке или небольшом экране, вам необходимо подготовить рабочее пространство, чтобы максимально увеличить пространство на экране.

Сюда входит скрытие панели в левой части экрана, чтобы освободить больше места для фотографии.

Затем перетащите панель инструментов в правой части экрана влево, чтобы немного увеличить ее размер.

Это не только дает вам лучший обзор инструментов, которые вы будете использовать, но также увеличивает длину ползунков на панели, что дает вам более точный контроль над выполняемыми вами настройками.

Подробнее:

Шаг 2: Dehaze — удобный метод постобработки в Lightroom

Скриншот YouTube / Тим Бойер

Первый шаг Тима в обработке фотографий птиц — использование функции Dehaze в Lightroom.

Dehaze добавляет четкости снимку, одновременно увеличивая контраст.

Он также немного очищает кадр. На образце изображения Тима в воздухе было много тумана, поэтому удаление дымки помогает минимизировать мягкость этого тумана для получения более четкого снимка.

На скриншоте выше вы можете увидеть инструмент Dehaze в нижней части панели, где появляется курсор.

Шаг 3. Используйте коррекцию объектива

Скриншот YouTube / Тим Бойер

На панели «Коррекция объектива» установите флажки «Удалить хроматическую аберрацию» и «Включить коррекцию профиля».

Это немного улучшает изображение, удаляя цветную окантовку, которая иногда возникает в результате хроматической аберрации. Он также корректирует искажение в зависимости от конкретного объектива, который вы использовали для съемки.

Подробнее:

Шаг 4. Повышение резкости изображения

Скриншот YouTube / Тим Бойер

Как бы вы ни старались, ваша фотография птиц может не каждый раз быть оптимально резкой.

Инструменты повышения резкости

Lightroom могут помочь вам при необходимости точно настроить резкость изображения.

Сначала создайте маску повышения резкости, которая превратит изображение в массив белых и черных тонов.

Скриншот YouTube / Тим Бойер

Как вы можете видеть на скриншоте выше, эти белые и черные тона позволяют легко увидеть детали снимка.

Однако при создании маски резкость будет только для белых областей. Это помогает обеспечить резкость только птицы и птицы, а не фона, что может увеличить шум в области неба на изображении.

Повысить резкость изображения очень просто — просто используйте ползунки на панели «Повышение резкости», чтобы получить желаемый результат. Вам не нужно идти на грандиозные шаги, так как небольшие корректировки могут иметь большое значение.

Шаг 5: Обрезка и удаление пыли

Скриншот YouTube / Тим Бойер

Хотя ваше изображение, возможно, не нужно обрезать, это хороший момент для этого.

Как вы можете видеть на скриншоте выше, Тим немного обрезал изображение, чтобы заполнить большую часть кадра птицей.

Более того, он расположил птицу в кадре так, чтобы ее хвост и глаз находились под углом 45 градусов, что является приятным видом.

Скриншот YouTube / Тим Бойер

Тим также использует кисть для удаления пятен, чтобы избавиться от некоторых артефактов на снимке, оставленных пылью на сенсоре его камеры.

Для этого задействуйте кисть для удаления пятен, а затем щелкните поле «Визуализировать пятна» в нижней части окна Lightroom.

Это позволяет отрегулировать ползунок, чтобы выделить все очевидные пятна на изображении.

Как видите, Тим нашел пятно пыли в дальнем левом углу своего изображения, которое затем удалил с помощью кисти для удаления пятен.

Подробнее:

Шаг 6: Точная настройка экспозиции

Скриншот YouTube / Тим Бойер

Гистограмма в Lightroom предлагает вам взглянуть на тона, присутствующие в изображении.

Обычно красивая колоколообразная кривая с высшим пиком графика посередине — это то, что вам нужно.

Но иногда это не то, что вы получаете, и, как вы можете видеть, гистограмма Тима смещена вправо из-за яркости неба за птицей.

Но если вы присмотритесь, то увидите небольшой треугольник в верхнем левом углу гистограммы, который указывает на то, что некоторые черные области изображения обрезаются.

Скриншот YouTube / Тим Бойер

Используя ползунок черного, Тим увеличивает эти значения, чтобы вернуть в изображение некоторые из более темных областей кадра.

Опять же, это не занимает много времени, поэтому при внесении подобных корректировок следует исходить из идеи, что лучше меньше, да лучше.

Управление светлыми участками, тенями и белыми также может помочь вам точно настроить экспозицию для получения желаемых результатов.

Итак, у вас есть несколько простых и быстрых советов по постобработке в Lightroom. Хотя эти советы предназначены для фотографирования птиц, они могут работать с любыми фотографиями!

Совет редактора. Посетите канал Тима на YouTube или его веб-сайт, чтобы узнать больше об искусстве фотографии птиц.

---

Привет из PT!

Советы по постобработке фотографий

У вас заканчиваются фотографии, на которых можно попрактиковаться в обработке фотографий?

Подарите себе бесконечную коллекцию красивых фотографий, открыв последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время с нашим 30-дневным творческим испытанием на глаза.

Как освоить рабочий процесс Lightroom для более быстрого редактирования

Настройка рабочего процесса Lightroom не только сэкономит ваше время.Это также гарантирует, что ваши изображения не будут повсюду.

Редактирование изображений — это только половина дела. Вам нужно будет импортировать, выбрать и экспортировать фотографии. Метаданные и ключевые слова — другие важные составляющие, позволяющие использовать Lightroom на полную мощность.

Но сначала давайте познакомимся с концепцией.

Фото Транмаутритам из Pexels

Что такое рабочий процесс в фотографии?

Рабочий процесс — это последовательность задач, которые необходимо выполнить для достижения цели.В фотографии эта последовательность начинается с настройки камеры перед съемкой и заканчивается публикацией изображений.

То, что происходит между ними, определяет, насколько вы эффективны во время рабочего процесса.

Lightroom — одна из самых популярных программ для редактирования фотографий. Вот почему мы рассмотрим разделы вашего рабочего процесса Lightroom шаг за шагом. К концу статьи у вас будет лучшее представление о том, как создать свой процесс редактирования.

Чтобы узнать больше о Lightroom, не пропустите наш курс — Легкое редактирование с помощью Lightroom!

Как организовать изображения после импорта

Первый порт захода — иметь четкое представление о том, как вы собираетесь хранить файлы изображений на вашем компьютере или жестком диске.

Для меня лучше всего настроить папки в соответствии с датой. Это позволяет мне показать прогрессию от дня к дню, от месяца к месяцу, от года к году.

Другие фотографы могут найти лучшее решение, в зависимости от того, какие фотографии они делают. Для событий именем события может быть имя папки. Для пейзажных фотографов, возможно, лучше всего подойдет это место.

Вы также можете разделить свою работу по папкам в зависимости от области фотографии. Будь то портретные, документальные или творческие проекты, это упрощает навигацию по папкам.

Вам следует найти простой, но эффективный способ организации рабочего процесса Lightroom.

Начните с создания каталога

A Каталог — отличный способ организовать ваши изображения. Как правило, для работы Lightroom необходим хотя бы один Каталог. Вся информация о ваших фотографиях хранится там, поэтому вам необходимо периодически создавать резервные копии на жестком диске.

Вы можете сделать больше каталогов в зависимости от местоположения, события, года или даже области фотографии.Это может привести к путанице, но позволит Lightroom работать быстрее и эффективнее.

Полезные инструменты при создании каталога

• Копирование, перемещение или добавление. Когда вы впервые импортируете изображения в Lightroom, у вас есть три варианта. Копирование позволит вам копировать с карты памяти в том формате, в котором вы их снимали. Перемещение переместит вашу папку изображений в новое место, и они больше не будут существовать в предыдущем месте. Добавить добавит выбранные вами фотографии в базу данных в их исходное расположение.
• Работа с файлами . Вот инструменты, которые могут значительно повысить эффективность и скорость систематизации фотографий. Во всплывающем меню Build Preview есть четыре пункта. Embedded и Sidecar Режим — лучший вариант, если вы часто импортируете. 1: 1 Режим позволяет быстро увеличивать превью, так как сохраняет их в полном разрешении. Однако они строятся медленнее и требуют больше места на диске.
• Применить во время импорта .Эта панель позволяет вам применять пресеты и ключевые слова на этапе импорта вашего рабочего процесса. Если у вас есть любимый пресет, который вы хотите использовать мгновенно, это отличный способ. В разделе метаданных вы можете добавлять к файлам встроенные теги. Подробнее об этом позже.
• Ключевые слова. Если вы импортируете фотографии с определенного события или типа съемки, используйте ключевые слова, чтобы пометить их перед импортом. Они не хранятся в файлах и помогут в дальнейшей организации в библиотеке.

Добавить метаданные для защиты изображений

Метаданные — это информация, стоящая за изображением. Если вы хотите добавить информацию, чтобы сообщить другим, кому принадлежит фотография, это область, в которой это можно сделать.

Для подтверждения авторских прав добавьте свое имя и адрес электронной почты, чтобы не было ошибок, кому принадлежит изображение.

Вы можете применить это во время импорта, если вы создаете предустановку, сохраняя введенные данные. Эта область также отлично подходит для информации о том, когда именно был сделан снимок.

Использование автоперехода для просмотра изображений

Просмотр изображений может занять время. Лучше всего начать не с использования мыши или стрелок на клавиатуре для их прокрутки. Поверьте, эти лишние клики складываются и отнимают много времени в вашем рабочем процессе.

Auto-Advance — ваш лучший путь вперед. Он автоматически переходит к следующему изображению после завершения действия.

Вы можете найти Auto-Advance под верхней строкой меню в Photo> Auto-Advance .

Используйте инструменты выбора для выбора лучших изображений

Вы обнаружите, что просматривая свои изображения с помощью инструментов выбора, вы можете быстро выбрать изображения для последующего использования.

Нередко можно пройти весь сеанс несколько раз, добавляя по ходу разные инструменты выбора.

Есть много способов использования комбинаций инструментов выбора при выборе файлов, которые вы хотите сохранить. Старайтесь не удалять изображения, если они не являются технически плохими, поскольку никогда не знаешь, когда они могут понадобиться.

Я бы посоветовал использовать флажки или быстрый выбор, чтобы убрать изображения, которые вы не хотите оставлять. После этого снова пройдите сеанс, используя цвета. Вы можете разделить типы фотографий или различать изображения, требующие тяжелого, легкого или нулевого редактирования.

Затем просмотрите их еще раз, чтобы оценить каждую фотографию в звездной системе оценки.

звёзд

звезды — хороший способ оценить ваши изображения в Lightroom. Самые лучшие фотографии могут получить 5-звездочный рейтинг, а затем звезды будут опускаться до следующих подходящих изображений.Вы добавляете звездочки, используя цифры на клавиатуре, где 0 вернет их к нулю.

Цвета

Цвета позволяют различать изображения, создавая своего рода помеченную коллекцию. Всего есть пять цветов, и вы добавляете цвета к своим фотографиям, используя числа 6–9. Последний ярлык, фиолетовый, не имеет ярлыка.

Пометка

Еще один отличный способ выбора изображений для дальнейшего использования — это пометка. Вы нажимаете P для выбора или X для отклонения.

Быстрый выбор

Каждое изображение предлагает вам быстрый выбор, чтобы сделать определенные фотографии доступными для поиска. Вы можете найти «Быстрый выбор» на вкладке «Каталог» в левой части модуля библиотеки.

Фото cottonbro из Pexels

Какие есть инструменты для структуры и организации файлов?

• Создание папок . Создание папки в Lightroom — удобный способ разделить фотографии внутри программы. Добавление сюда папки автоматически добавляет ее на ваш компьютер.В модуле библиотеки щелкните символ + в углу. Чтобы добавить папку к уже существующей, щелкните правой кнопкой мыши в левой области и выберите Create Folder Inside .
• Движущиеся изображения . Движущиеся изображения — это серая область в Lightroom. Одни предпочитают делать это внутри программы, другие считают это ересью. Обычно вы перетаскиваете папку из ее местоположения в правой области в другую папку. Вам будет предложено, что то, что вы делаете, нельзя отменить.Конечно, вы можете переместить его обратно. Этот процесс также переместит папку на рабочий стол вашего компьютера.
• Коллекции и Присвоение им . Коллекции — мой любимый инструмент в Lightroom. Они идеально подходят для организации всех типов изображений, даже если они не обязательно сочетаются друг с другом. Если бы я хотел собрать все мои лучшие фотографии с живой музыкой за последний год, несколько действий поместили бы все это в папку для меня.
• Умные коллекции еще лучше.Идея создания папки не имеет ограничений. Вы можете создать параметры для поиска и добавления всех ваших изображений за последнее десятилетие, которые вы хотели преобразовать в черно-белые, но у вас не было времени. Это будет смотреть по датам, цветным флажкам, рейтингам и многому другому.

Как и зачем использовать ключевые слова

ключевых слов необходимы для освоения рабочего процесса Lightroom. Это тот инструмент, который вы хотите использовать как можно скорее. Изменения, которые они вносят, шокируют, и вы можете проверить это на массовой базе данных.

Для живой музыки я всегда добавляю название группы , месяц и год , в котором я их снимал , место , город и даже камеру .

Таким образом, сфотографировав сотни полос, я могу найти все изображения, сделанные с помощью определенного объектива. Почему это может быть важно? Когда Lightroom добавляет мой объектив в свой профиль исправления искажений, я могу изменить их все одним щелчком мыши.

Инструменты в модуле разработки для облегчения рабочего процесса

Помимо хорошо известных слайдеров Lightroom, есть несколько других инструментов, которые помогут вам в рабочем процессе.

• Предустановки . Это предварительно созданные настройки от других фотографов или от вас самих. Предустановки добавляют вашим изображениям вид фильтра. Это экономит время при работе с Lightroom. Вместо того, чтобы изменять несколько настроек по отдельности, вы можете применить их к фотографиям в модуле разработки одним щелчком мыши. Вы можете загрузить и добавить их в Lightroom определенным образом. Смотрите здесь, как добавлять и использовать предустановки.
• Плагины . Плагины — отличный способ сделать ваш рабочий процесс более эффективным.Вам необходимо загрузить и установить их, и есть из множества вариантов. Одна из тех, что мне нравится, называется Focus Mask. Это показывает вам части изображения с наибольшим количеством деталей и, следовательно, области, на которых находится фокус.
• Переход назад и вперед между Photoshop . Это действие может изменить правила игры в ваш рабочий процесс редактирования фотографий. Щелкните правой кнопкой мыши изображение, которое вы хотите переместить, и перейдите к Редактировать в… Найдите Photoshop (на вашем компьютере должна быть уже установлена ​​программа), и оно откроет вам изображение.Что бы вы ни редактировали, нажмите Сохранить , а не Сохранить как. В противном случае Lightroom не получит отредактированную версию.
• Настройки копирования и вставки . Если в моем сеансе много фотографий с одинаковой ориентацией, настройками освещения и балансом белого, я могу скопировать все выполненные настройки. Это позволяет мне затем выбрать одно или несколько изображений, а затем вставить настройки. Это позволит мне работать над одним изображением, но получить много изображений без дополнительной работы.

Как экспортировать изображения

Когда вы закончите редактирование в модуле разработки, вы можете перейти к последнему шагу и экспортировать свою работу.

• Местоположение экспорта. Выберите место на вашем компьютере, где вы хотите сохранить окончательные фотографии.
• Именование файлов. В этом разделе можно сохранить исходное имя файла. Вы также можете присвоить экспортируемым файлам групповые имена с увеличивающимися числами, датой или любыми другими указанными вами именами.
• Параметры файла. Устанавливает формат файла и качество (сжатие) экспорта.
• Размер изображения. Если вы хотите, чтобы ваши изображения имели одинаковые размеры, вы можете установить это здесь. На выбор предлагается множество вариантов, в том числе размер в мегапикселях, длина более длинного края и т. Д.
• Заточка вывода. Позволяет добавить дополнительную резкость, если она вам понадобится. Если вы экспортируете в Интернет и выбираете более низкое качество, установите низкое или стандартное. Если вы экспортируете для архивирования или печати, отключите этот параметр.
• Метаданные. В этом разделе вы можете указать, какие метаданные вы хотите сохранить в экспортируемых файлах. Для Интернета лучше всего включать только информацию об авторских правах. Таким образом, ваши настройки и тип камеры не будут отображаться в опубликованных файлах.

Пример рабочего процесса Lightroom

Когда я фотографирую живую группу, мне нужно очень быстро работать с изображениями из-за необходимости быстрого поворота.Поэтому после импорта фотографий я перехожу к первому изображению сеанса и устанавливаю для Lightroom автоматический переход.

Я просматриваю свои изображения, держа палец очень близко к кнопке X. Любые технически плохие фотографии отмечаются «флажком отклонения» до тех пор, пока я не дойду до конца.

Затем, используя раздел фильтров в нижней части модуля библиотеки, я выбираю отклоненные изображения и удаляю их со своего жесткого диска и из каталога Lightroom.

Затем я просматриваю фотографии, используя цвета.Я могу использовать цвет для каждого члена группы или в зависимости от ракурса, в котором я их фотографировал.

Для съемки живой музыки требуются другие изображения группы, несколько крупных планов и более широкие снимки. Я просматриваю фотографии, чтобы убедиться, что они у меня есть.

Я использую четыре цвета, которые позже помогут мне выбрать окончательные фотографии. Если я знаю, что группе нужно десять изображений от четырех участников, я возьму два красных, два синих, два желтых и два зеленых.

Это оставляет мне два изображения, которые я могу найти где-нибудь еще.

Так как у меня может быть 20-40 картинок красного цвета, я использую звездочки, чтобы еще больше сократить свой выбор. В итоге у меня остается восемь цветных изображений с пятью (или четырьмя) звездами.

Из них я могу использовать B (быстрый сбор) для фотографий, которые я конвертирую в черно-белые.

Заключение

Знание того, как работает ваша библиотека Lightroom, избавит вас от путаницы и отсутствия файлов.

Рабочий процесс для всех индивидуален. Если вы новичок в Lightroom, вам может потребоваться время, чтобы разработать собственный рабочий процесс.Найдите время, чтобы изучить различные возможности Lightroom, чтобы сэкономить время при редактировании!

Вы также можете улучшить рабочий процесс Photoshop Lightroom, используя Lightroom, складывая в качестве функции сортировки.

Как быстро и эффективно редактировать файлы RAW в Lightroom

Недавно я несколько раз ездил в Гавану, чтобы найти интересные способы познакомиться с этой удивительной страной. Первый раз я снимал среднеформатной камерой Fuji GFX 50S (посмотрите результаты) и обработал изображения в Lightroom.Во второй раз я взял Nikon D750 и объектив Tamron 28-300mm f / 3.5-6.3 Di VC PZD, которые я взял напрокат в Borrowlenses (сообщение здесь), чтобы посмотреть, насколько больше в данный момент я могу снимать. одна линза.

Вот шаги, которые я предпринял для обработки нескольких изображений из этих поездок. Все, что было сделано со снимками, было сделано с изображениями RAW как с GFX, так и с D750. Загрузите изображения здесь и следуйте инструкциям!

Обработка изображений в Lightroom

Большая часть моих проявлений в Lightroom выполняется на вкладке «Основные» с использованием экспозиции, контраста, светлых участков / теней, белых / черных цветов, чтобы получить максимальную отдачу от файла RAW.После этого я сосредотачиваюсь на температуре, оттенке и яркости, чтобы получить общее впечатление от кадра. Хотя я, безусловно, мог бы сначала изменить цвет, я считаю, что лучше сначала получить общее представление об экспозиции изображения, а затем сосредоточиться на цвете снимка.

После того, как глобальные изменения внесены в файл, я сосредотачиваюсь на том, чтобы получить больше кадра, затемняя и осветляя части изображения с помощью корректирующей кисти.

Еще я делаю так, чтобы вырезать из кадра все ненужные элементы, а также применить кадрирование, которое придает изображению иное ощущение.Я думаю, что кадрирование 16 × 9 делает изображение немного более кинематографичным, поэтому я обычно использую его для большинства своих изображений. Предупреждение: обрезка до нестандартного размера ограничит вашу способность найти нестандартную рамку для изображения!

Зарегистрируйтесь на мой бесплатный урок!

Я разрабатываю онлайн-классы на моем новом учебном сайте, First Shot School. Я рассказываю, как я обрабатываю изображения, и помогаю вам изучить Photoshop, фотографию, Lightroom, видео и многое другое. Я создал бесплатный курс по вещам, которые, по моему мнению, важны в Photoshop и Lightroom.Зарегистрируйтесь на бесплатное занятие, перейдя по этой ссылке ..

Целью обработки является получение хорошего восприятия изображений без необходимости прыгать в Photoshop для выполнения какой-либо тяжелой работы. Я надеюсь, что мой метод даст вам хорошие советы, которые вы сможете сразу же использовать.

Теги: Lightroom, фотография Последнее изменение: 22 мая 2020 г.

RAW Photo Workflow в Lightroom, часть первая: Creative Expression

При работе с файлами RAW разработка изображений с помощью такого программного обеспечения, как Lightroom, является обязательным этапом рабочего процесса.Выбор цвета, контраста и ощущений сделан, даже если вы решите не участвовать в этом творческом шаге.

«Каждый ребенок — художник. Проблема в том, как оставаться художником, когда вырастем ».
— Пабло Пикассо

Я думаю, можно с уверенностью предположить, что большинство из вас, читающих эту статью, уже снимают в формате RAW и уже какое-то время снимают. Нам всем сказали, в чем заключаются технические преимущества, и мы выпили RAW Kool-Aid, образно говоря.Но, если вы в меньшинстве, вот это в двух словах: файл RAW соответствует большим данным (представьте, как я держу руки далеко друг от друга), а JPEG — меньшим данным (теперь представьте, как я сжимаю руки ближе друг к другу). Файлы RAW содержат больше информации, что приводит к большему количеству информации о цвете, большему количеству деталей, большему динамическому диапазону и большей гибкости при разработке файлов.

Снова и снова говорят, что одним из самых больших преимуществ цифровой фотографии является быстрый доступ к нашим фотографиям на задней панели наших фотоаппаратов.Однако я долгое время считал, что есть еще большее преимущество. Файлы RAW и конвертеры RAW открыли двери к беспрецедентному набору творческих возможностей, и именно этим возможностям посвящена эта серия из четырех статей о работе с файлами RAW в Lightroom. Файлы RAW — это больше, чем просто «большие данные».

Конечно, в наши дни цифровая креативность требует некоторого багажа. Photoshop — это больше не просто программное обеспечение, любимое фотографами. Photoshop — это термин, обозначающий неаутентичный жанр фотографии, которым манипулировали, и относящийся к изображениям, которые были существенно изменены.Многих из нас спрашивают, когда показывают наши работы: «Вы это сделали в фотошопе?» Часто критикуется практика, когда моделей в журналах меняют, чтобы они выглядели более привлекательно, оставляя ложное впечатление о том, как люди выглядят или должны выглядеть: их талия становится стройнее, морщины и пятна удаляются, а цвет кожи меняется как обычная практика. Это всего лишь один из бесчисленных примеров, и без суждения о вышеупомянутом сегодня к фотографии относятся более недоверчивые глаза. При всех своих преимуществах цифровая эпоха открыла эру повышенного скептицизма, а термин Photoshop является синонимом слова фальшивка.

К сожалению, мой опыт показывает, что многие фотографы страдают от этой культурной стигмы, когда дело касается разработки их личных работ в Lightroom. Я все время это вижу. Фотографы задаются вопросом: «Насколько я могу или должен развивать свой файл? Сколько будет слишком много, прежде чем я изменю или буду недостоверным? »

Если вы тоже фотограф, которому это интересно, я предлагаю немного утешиться в нескольких вещах. Если вы узнаете, как обрабатываются файлы RAW, вы также узнаете, что их запуск через модуль разработки Lightroom, прежде чем обработка является обязательным этапом в рабочем процессе файлов RAW.Более того, разработка файлов RAW — это совсем другое дело, чем «фотошопинг» изображения, и есть разница между творческим выражением и обманом.

Относительный характер рабочего процесса RAW

Давайте сначала поговорим о природе того, что на самом деле представляет собой файл RAW. Один из парадоксов работы с RAW заключается в том, что вы никогда не видите файл RAW и никогда не работаете напрямую с файлом или с ним, находясь в модуле разработки Lightroom. И для вас, скептиков, которые уже думают, что я ошибаюсь, потому что вы снимаете RAW и видите свое изображение на задней панели камеры, ну, вы не видите файл RAW.Вы видите обработанный JPEG-файл RAW с низким разрешением благодаря маленькому компьютеру вашей камеры.

Lightroom работает аналогично, поскольку файл, который вы видите и с которым вы работаете, является не вашим файлом, а обработанной версией ваших данных RAW. Lightroom называет их файлами предварительного просмотра, которые создаются при импорте изображений в Lightroom. Независимо от вашего устройства или приложения, RAW-данные должны быть обработаны, чтобы их можно было увидеть; данные должны быть интерполированы и иметь прикрепленный профиль для количественной оценки того, как должны отображаться цвет, контраст и некоторые детали.

Кроме того, обработка относительна. Все производители фотоаппаратов и программного обеспечения обрабатывают данные RAW по-разному. То, что вы видите на задней панели камеры, зависит от того, как Canon, Nikon, Olympus, Fuji или любой производитель обрабатывает данные, а Adobe обрабатывает данные иначе, чем все они. На рисунке 2 показана панель калибровки камеры, которая является очень важной, но редко открываемой панелью в модуле разработки Lightroom. Два верхних раскрывающихся меню, доступных на панели, показывают процесс Lightroom и профиль, который он применяет к вашим данным RAW.

Рисунок 2. Панель калибровки камеры — это окно, в котором показано, как обрабатываются ваши изображения и какие профили применяются к вашим изображениям.

Процесс буквально означает, как обрабатываются ваши RAW-данные или какой механизм обработки используется. По умолчанию используется 2012 год, но вы можете выбрать и устаревшие версии. Неудивительно, что 2012 год, будучи новейшим, является самой сложной из технологий, поэтому я не предлагаю возвращаться назад. Но файлы, созданные до 2012 года, можно и в большинстве случаев следует обновлять.

Профиль по умолчанию — Adobe Standard, и его применение изменяет внешний вид вашего файла. На рисунке 3 показана последовательность изображений китовой акулы. В нижнем ряду показаны превью, созданные моим Nikon D800, но в верхнем ряду видно изменение цвета. Синий становится менее насыщенным, и общий контраст уменьшается, что представляет собой создание Adobe собственного предварительного просмотра и применение к нему профиля Adobe Standard.

Рисунок 3. Это изменение цвета представляет собой переход от предварительного просмотра, созданного вашей камерой, к предварительному просмотру, который Adobe создает при импорте изображений в Lightroom.Ваши файлы должны «говорить на языке Adobe», чтобы их могло разрабатывать программное обеспечение Adobe.

Наблюдайте, как ваши файлы поступают в Lightroom во время следующего импорта. Вы, вероятно, увидите, как они в какой-то степени изменятся. Это не всегда заметно, но изменение происходит, даже если вы не можете его обнаружить. Как я сказал ранее, обработка относительна, а цвета и тон могут отображаться по-разному в зависимости от того, какой механизм обработки или профиль вы применяете к своим файлам RAW. В качестве другого примера на рисунке 4 показан файл, в котором я применил профили Adobe Standard, Camera Portrait и Camera Vivid, и каждый из них выглядит немного по-другому.

Принимая во внимание все это, если тональность относительна, то справедливо спросить, что правда; что подлинное? Один оттенок синего правильный, а другой неправильный? Что, если я сделаю еще один шаг и воспользуюсь ползунками в Lightroom, чтобы сделать синий свет ярче или темнее? Что, если я сделаю синий более желтым или уберу его совсем, создав оттенок серого? Являются ли какие-либо из этих изменений манипуляцией с фотографиями или это творческий выбор?

Рисунок 4. Контраст и тон изображения меняются в зависимости от того, какой профиль вы выбрали для применения к предварительному просмотру данных RAW.(Слева) Adobe Standard; (в центре) Портрет камеры; (справа) Яркая камера.

Я должен упомянуть, что если изменение, подобное показанному на рисунке 3, заметно, и вы предпочитаете первую версию, которую видите, пути назад нет — вроде как. Одним из последствий использования Lightroom является то, что для разработки изображения ваш файл должен говорить на языке Adobe. Не вините Adobe в этом; Nikon, Canon и другие производители не допускают их к структурированию файлов, поэтому Adobe вынуждена выполнять это преобразование.Но вот и хорошие новости: параметры, показанные на рисунке 4, не являются случайными предустановками Adobe. Это вариации профилей, взятых непосредственно у производителей, реконструированных Adobe. Поэтому, если вы хотите «вернуться назад», выберите один из различных вариантов профиля, чтобы попасть туда.

RAW Рабочий процесс: преобразование

Модуль разработки Lightroom — это не редактор, это конвертер RAW. Независимо от того, используете ли вы Lightroom, Capture One или какой-либо другой движок, конвертеры RAW — это среда, в которой могут быть сделаны точные настройки, прежде чем данные RAW будут обработаны или преобразованы в «положительный» формат, такой как JPEG или TIFF.Соответственно, файлы RAW часто называют «цифровыми негативами», потому что, как и пленочный негатив, необходимо создать позитив или отпечаток. Таким образом, технически говоря, ваше изображение фактически не обрабатывается, пока вы не экспортируете его из Lightroom как нечто иное, чем файл RAW. Вот почему я говорю, что разработка изображений в формате RAW — необходимый шаг.

Рисунок 5. Разработка файлов в Lightroom — это не редактирование или манипуляция; это этап вашего рабочего процесса, на котором вы можете выразить себя.

На рис. 5 показана серия изображений с просмотром некоторых из моих файлов RAW до и после. Творческая интерпретация ваших изображений — это именно то, для чего нужна фаза преобразования RAW. И, кстати, в этом нет ничего нового. Попробуйте ввести в Google «изображения фотолаборатории для печати заметок». Вы увидите множество отпечатков, испещренных каракулями.

Эти каракули представляют собой заметки, которые фотографы в темной комнате могут создать в качестве дорожных карт для того, как маскировать, затемнять, затемнять и тонировать изображение. Конечный результат всегда выглядел иначе, часто резко отличаясь от прямого, неизмененного отпечатка с негатива.Был ли Ансель Адамс «фотошопом» и обманом?

Нет руководящих органов, которые говорят, что вы можете и что не можете делать. И если вы не связаны строгой этикой фотожурналистики (в которой есть свои лазейки) или криминалистики, вы занимаетесь искусством фотографии, а зрители искусства жаждут значимого творческого самовыражения. Поэтому, если ваша цель — создавать значимые, впечатляющие изображения, вам нужно включить себя в творческий процесс.

Знайте это — вы не можете принимать участие в разработке файла с помощью Lightroom, но выбор этого варианта не подтверждает ваш процесс или не делает ваши данные RAW достоверными.Это просто означает, что вы позволяете профилям Adobe определять палитру и внешний вид вашей фотографии. И как тот, кто преподает фотографию, я настоятельно рекомендую вам не делать этого.

Тот факт, что синий цвет может отличаться в зависимости от используемого профиля, как раз говорит о том, что я считаю таким крутым в рабочем процессе с файлами RAW. Синий — это интерпретация, а не абсолют. Таким образом, преобразование RAW — это этап рабочего процесса, на котором вы сами решаете, каким должен быть этот синий цвет. И мой друг, это на самом деле самое интересное для художника.Преобразование RAW — это время, когда вы можете подумать о таких вещах, как выбор баланса белого, влияющий на настроение вашего изображения, как цвет может привлечь чье-то внимание, как осветление и затемнение могут направить внимание зрителя на части кадр, который вы хотите, чтобы они видели, или отодвиньте их от менее значимых частей. Вы можете усилить или смягчить текстуры, добавив глубины с помощью инструментов контраста, и рассмотреть стили для групп изображений, чтобы создать единообразие во взгляде с фотографиями, имеющими общее повествование.То, что вы можете делать, не имеет никаких ограничений, кроме вашего беспокойства по поводу того, что вам следует или не следует делать. Пусть все идет, играйте свободно, играйте много, но играть нужно. Это не «фотошоп».

No related posts.