Обработка ночных фотографий: PhotoshopSunduchok — Видеоурок «Обработка ночной фотографии»

Содержание

Обработка ночных фотографий: основные правила и секреты

Обработка ночных фотографий

30.03.2020

Ночная фотосъемка - достаточно трудоемкий процесс, требующий учета множества нюансов и, конечно же, мастерства фотографа. Основная проблема, возникающая при фотографировании ночью, - это недостаточность освещения. Поэтому ночная съемка, в первую очередь, предполагает использование светосильной оптики и знание того, как редактировать фото, сделанное при низком освещении.

При грамотном подходе ночные снимки будут выглядеть загадочно и эффектно

Любая ночная фотосъемка требует от фотографа определенных знаний и умений, а также значительного терпения. Очень часто приходится отснять огромное количество кадров, прежде чем появится тот единственный, ради которого было организовано это ночное мероприятие.

Обработка ночных фотографий - это один из важнейших этапов подготовки подобного фото, но, в первую очередь, перечислим основные условия успеха ночной фотосъемки.

1. Подбор правильной экспозиции. При съемке ночью выбрать оптимальную экспозицию бывает очень трудно, так как общий недостаток освещения перемежается с ярким светом от фонарей или ночной подсветки. Ночная фотосъемка предполагает проведение экспокоррекции, а также регуляцию выдержки. Выдержка при ночном фотографировании будет достаточно длительной (10-30 сек).

2. Неподвижность. Ночная фотосъемка требует статичного положения фотоаппарата в момент фотографирования. При отсутствии штатива можете использовать любую ровную твердую поверхность. Использование штатива также оправдано достаточно длительной выдержкой.

Постарайтесь делать снимки со штатива

3. Композиция. При съемке в ночное время применяются те же правила композиции в фотографии (правило золотого сечения, правило диагоналей и т. д.). Профессионалы советуют производить снимки с разных точек, сочетать на одном и том же снимке прямые и кривые линии для придания большей выразительности фотографии.

4. Обработка ночных фотографий. Очень часто фотографу бывает трудно учесть все факторы, которые влияют на качество снимка. Особенно это касается ночных фотографий. В таком случае целесообразным является использование специальных программ для редактирования фото. Обработка ночных фотографий с помощью графического редактора Домашняя Фотостудия проста и удобна. Этот редактор фотографий включает в себя все необходимые возможности для коррекции ночных фотоснимков.

Довести фото до совершенства поможет программа Домашняя Фотостудия

Что подразумевает под собой обработка ночных фотографий? В первую очередь, это коррекция резкости, насыщенности и цвета. Редактор фотографий Домашняя Фотостудия содержит автоматический каталог улучшения для обработки ночного фото, а также позволяет производить настройку параметров снимка вручную. Для того, чтобы открыть каталог улучшения выберите этот пункт в разделе меню Изображение.

В открывшемся окне будет приведено несколько вариантов ночного снимка. В них будет настроен цветовой баланс, увеличена насыщенность, резкость и т.д. Для регулировки этих параметров вручную откройте соответствующие разделы в меню Изображение.

В программе предусмотрен каталог пресетов для улучшения фото

Обработка ночных фотографий также предполагает устранение шумов на фото, так как при недостаточном освещении часто проявляется зернистость на снимках. Избавиться от шумов помогает выбор низкой световой чувствительности (50-100 ISO). Кроме того, вы можете ликвидировать шумы уже после съемки с помощью редактора Домашняя Фотостудия. В разделе меню Изображение выберите пункт Устранение дефектов > Шумы на фото.

Ночная фотосъемка - это сложное и одновременно увлекательное занятие, открывающее перед нами неповторимый, совершенно уникальный мир ночи. Ночное фотографирование предъявляет к фотографу гораздо больше требований, нежели дневная фотосъемка. Вместе с тем, результат этих трудов будет оправдан, и ваша коллекция пополниться новыми оригинальными фотографиями.

Ночной эффект - Pixelbox.ru

Был день стала ночь. Довольно полезный эффект, который объясняется в этом уроке.

Мы рассмотрим как сделать ночь на конкретной фотографии. Для этого нам понадобиться фотошоп и немного времени.

Я думаю что, вы, используя данные методы сможете в дальнейшем любую фотографию передалть так — как вам нужно.

Шаг 1

Откройте фотографию в фотошопе. Сделайте копию слоя — CTRL+J. (Duplicate Layer)

Шаг 2

Сейчас мы обсецветим фотографию. Делается это просто. Нажмите на иконку создания нового adjustment слоя — новый регулирующий слой. Выберите Hue/Saturation и параметр Saturation установите на -100.

Шаг 3

Создайте еще один регулирующий слой — Solid Color. Цвет выберите #1b2230 — чтобы был ночной эффект. Режим смешивания для слоя установите  Hard Light.

Чтобы увеличить четкость изображения — примените фильтр Filter — Sharpen — Unsharp mask. Фильтр  применять на слой с фотографией.

Шаг 4

Скачайте кисти со звездами и луной.

Создайте новый слой. Выберите кисть белого цвета из набора — moon 1 Falln-Brushes, размером где-то 70 пикселей. Добавьте луну на новом слое.

Шаг 5

Создайте еще один слой. Выбирете кисть sparkles  5 Falln-Brushes. Настройки кисти примените следующие:

С помощью полученной кисти нарисуйте звезды на небе.

Шаг 6

Следующим шагом мы подсветим окна в доме. Ночью или вечером может горять свет в доме, поэтому мы сделаем реальную фото-обработку.

Создайте новый слой на котором мы нарисуем подсвеченные окна. Сделайте прямоугольное выделение на окне с помощью rectangular marquee tool и залейте выделение цветом #a29262.

Сделайте это со всеми окнами в доме. Чердак можно подсветить по ярче. Мы использовали цвет #fffcde.

Шаг 7

Слева и справа окна видны под углом. Поэтому простым прямоугольником здесь не обойтись. Выберите эти прямоугольники и трансформируйте их под размеры окна.

Режим смешивания со слоями этих прямоугольниках, которые подсвечивают окна — установите Difference.

Шаг 8

Примените следующие стили для 8 окон которые находятся в лицевой стороне дома.

Скопируйте стили для других окон. Для этого правой кнопкой нажмити на слой со стилями и выберите Copy Layer Style. В тот слой который необходимо вставить скопированные стили — необходимо нажать правой кнопкой на этот слой и выбрать Paste Layer Style.

Шаг 9

Обратите внимание на соседние дома. Их окна тоже необходимо подсветите. Создайте новый слой и залейте прямоугольники, как мы это делали ранее, цветом #fffcde.

Примените стиль Layer — Layer Style — Inner Shadow.

Шаг 10

Последний штрих — нарисуем люстры или ламы в окнах. Для этого на новом слое сделайте круговое выделение — и залейте цветом #fff600. Режим смешивания для слоя установите Overlay.

Тем же методом сделайте просвет под дверью.

Результат

Автор перевода — zealot (pixelbox.ru)

Как фотографировать ночью — полное руководство – Photo7.ru

Ночная фотография сразу решает огромную проблему, с которой вы постоянно сталкиваетесь в фотографии. Эта обычные сцены, которые просто не очень интересны. Если вы фотографируете здание или обычную уличную сцену днем, это может быть скучно.

Мы все привыкли видеть кадры, сделанные в середине дня. Та же самая сцена — снятая ночью — может стать действительно интересной фотографией.

Если вы только начинаете, то ночная фотография, может показаться немного волшебной. Даже те, кто имеет некоторый опыт по дневной фотографии, могут задаться вопросом, как получить правильную экспозицию и фокус в темноте. Хотя фотографирование в темноте, безусловно, имеет свои проблемы, в некотором смысле это на самом деле проще, чем фотографировать днем.

Итак, давайте кратко рассмотрим основы ночной фотографии. В частности, мы расскажем о том, что вам нужно, о том, как выставить свои фотографии, как сфокусироваться ночью, о прекрасных объектах и ​​о некоторых советах по постобработке. Надеюсь, это поможет вам открыть мир ночной фотографии.

Что нужно взять с собой для ночной фотографии

Брекенридж, Колорадо — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Во-первых, давайте поговорим о том, что вам понадобится в плане оборудования. Хорошая новость заключается в том, что вам не понадобится много дополнительного снаряжения. Помимо вашей стандартной камеры и объектива, единственное, что вам абсолютно необходимо, это штатив. Темнота означает, что вашей камере нужно использовать длинную выдержку, чтобы собрать достаточно света для правильной экспозиции. Таким образом, вы должны быть в состоянии держать камеру неподвижно, и штатив является лучшим выбором для этого.

Еще один полезный элемент для ночной фотографии — это дистанционный спуск затвора. Я настоятельно рекомендую, чтобы вы взяли хотя-бы один, можно взять дешевые проводные, которые стоят в районе десяти долларов. Вы можете потратить много денег на интервалометр, если вам пригодятся дополнительные функции, но вам это не нужно для стандартной съемки ночью.

Если у вас нет пульта дистанционного управления, то вы можете использовать 2-секундный таймер камеры, чтобы сделать снимок, не касаясь камеры для спуска затвора.

Майами, Флорида — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/2,8, ISO 200.

Хотя это и не обязательно, вот некоторые дополнительные вещи, которые стоит иметь под рукой для ночной фотографии:

  • Фонарик: он пригодится множеством способов. Поможет вам найти элементы управления камерой, если вы не можете вслепую пользоваться своей камерой. Поможет вам настроить штатив и разобраться с ремешками и другими насадками. Наконец, фонарик также поможет вам найти вещи в сумке с камерой. Просто держите маленький (или налобный фонарь) под рукой.
  • Бленда объектива: ночью у вас будут яркие огни, идущие на вас со всех сторон — например, уличные фонари, неоновые огни, свет от фар автомобилей. Использование бленды поможет свести блики к минимуму.
  • Дополнительные батареи: длительные выдержки, которые вы делаете ночью, разряжают батарею вашей камеры с угрожающей скоростью. Вы также можете использовать Live View, который истощает их еще быстрее. Как и холодная погода. Поэтому ночная фотография всегда требует запасных батарей. Не рискуйте здесь — разряженная батарея означает, что ваша ночная съемка закончилась.
  • Если вы собираетесь запечатлеть ночное небо, вам нужно быть в курсе погодных условий. В дополнение к стандартным погодным приложениям обязательно добавьте в свой телефон приложение, которое поможет вам увидеть, где будут находиться луна, созвездия и Млечный путь (если они видны). Например, Star Walk 2.

Экспозиции для ночной фотографии

Маяк Pigeon Point, Калифорния. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f/5,6, ISO 1600.

Самое большое различие между дневной и ночной фотографией — это значения экспозиции, которые вам нужно будет использовать. Темнота меняет все. Не волнуйтесь, когда ваша камера установлена на штатив, в большинстве случаев на самом деле не так сложно получить правильную экспозицию.

Давайте вернемся и вспомним некоторые вещи, которые вы, возможно, уже знаете. Экспозиция вашей камеры является результатом трех элементов управления (треугольник экспозиции) — выдержка, диафрагма и ISO. Из-за темноты вам нужно пропустить больше света в камеру, и вы можете сделать это, только воздействуя на один из этих трех элементов управления. Сейчас мы расскажем, как это сделать для каждого из них.

Толедо, Испания — Экспозиция: выдержка 8 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

Выдержка

В течение дня вы обычно используете выдержки, которые составляют небольшую долю секунды. Однако ночью камера будет использовать выдержки затвора, превышающие одну секунду, а иногда и значительно более длительные. Подумайте об этом так: камере нужно больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.

Затвор теперь будет открыт в течение более длительного промежутка времени, поэтому камеру нужно держать неподвижно, иначе если камера будет двигаться во время процесса экспонирования, то вы получите размытый снимок. Именно поэтому штатив является обязательным для ночной съемки. Вы можете оставить затвор открытым до тех пор, пока вам это нужно, если камера устойчива и не двигается вообще.

Мост Миллениум и собор Святого Павла, Лондон — Экспозиция: выдержка 4 секунды, диафрагма f/5,6, ISO 400.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, которое пропускает свет в камеру. Размер диафрагмы определяет количество света, пропускаемого в камеру для данной выдержки, и она также также влияет на глубину резкости.

По большому счету, нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы используете её днём. Единственное отличие состоит в том, что для небольшой диафрагмы часто требуются очень длинные выдержки. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.

Оба эти фактора (необходимость в большем количестве света и отсутствие требования к большой глубине резкости) приводят к снижению использования больших диафрагм в ночное время.

Когда вы снимаете сцену, подобную этой, где все далеко, вам не нужна большая глубина резкости. Следовательно, вы можете использовать большую диафрагму (меньшую цифру). Нью-Йорк, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 400.

ISO

Третья часть треугольника экспозиции, ISO, — это изменение чувствительности к свету вашего цифрового сенсора. Более высокие значения ISO делают ваш цифровой датчик более чувствительным к свету и тем самым позволяют вам использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму.

Но здесь нет халявы, и использование более высоких ISO приведет к увеличению цифрового шума на ваших фотографиях. Поскольку на темных участках изображения наблюдается больше цифрового шума, чем на светлых участках, часто возникают проблемы с ночными фотографиями. Таким образом, не поддавайтесь искушению поднять ISO ночью.

Поскольку вы будете использовать штатив, вы обычно можете избежать необходимости использовать высокий ISO. Другими словами, штатив позволяет вам использовать более длинную выдержку, а длинная выдержка дает больше света в камеру, так что вам не нужно использовать высокий ISO. Однако в тех случаях, когда вы не можете использовать штатив или у вас есть движущийся объект, вам необходимо увеличить ISO.

Мне понадобился резкий передний план на этом изображении, поэтому эти настройки экспозиции будут ярче, чем типичный снимок ночного неба. Выдержка 30 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Это, конечно, плохие новости, но нужно помнить, что камеры становятся все лучше, в все лучше справляются с более высокими значениями ISO, не показывая большого цифрового шума. Кроме того, программное обеспечение постобработки продолжает улучшаться, поэтому вы сможете удалить цифровой шум позже.

Отправная точка для правильной экспозиции

Для меня может показаться немного глупым дать вам некоторые настройки экспозиции для ночной фотографии по умолчанию, но это то, что я собираюсь, чтобы вы начали.

Допустим, вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, который, как мне кажется, используют многие люди. Если вы все еще используете автоматический режим, попробуйте Aperture Priority, так как он все еще полуавтоматический (то есть камера установит выдержку для вас, чтобы создать правильную экспозицию), но вы сможете установить диафрагму и ISO.

Итак, давайте сначала поговорим о настройке диафрагмы. Начните с установки диафрагмы на f/5.6, что является довольно умеренным выбором, который пропускает хорошее количество света. Такая диафрагма не даст вам столько глубины резкости, сколько вам хотелось бы, но помните, что вам обычно не требуется очень глубокая глубина резкости, поскольку фон будет черным.

Далее установите ISO. Начните примерно с 400, что достаточно для того, чтобы вам не пришлось использовать очень длинную выдержку. В то же время, большинство камер могут снимать при ISO 400 без проблем с цифровым шумом.

После этого просто посмотрите, на значение выдержки, которую рекомендует ваша камера. Кстати, я предполагаю, что вы используете штатив для этого примера. Вы понимаете, что выдержка будет длинной — вероятно, несколько секунд. Я пытался дать такие настройки, чтобы вы не стояли на одном месте в течение минуты или более, пока камера создает экспозицию.

Река Чикаго — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/13, ISO 200.

Это не значит, что вы никогда не должны допускать очень длинные выдержки. В зависимости от сцены и объекта вы, возможно, захотите чтобы выдержка измерялась в минутах, но это не является нормой.

Если у вас нет штатива, ваши возможности ограничены. На самом деле, есть только один вариант — полностью открыть диафрагму, увеличить ISO до не менее чем 1600 (а вероятно и 3200 или 6400), а затем использовать любую выдержку, установленную камерой.

Даже при широкой диафрагме и высокой чувствительности ISO выдержка может быть достаточно большой, чтобы дрожание камеры оставалось проблемой.

Экспозиция ночного неба

Есть одна конкретная настройка экспозиции, которую я могу вам сказать прямо сейчас, потому что она часто одинакова. Это настройки экспозиции для фотографирования ночного неба. Ваши настройки экспозиции будут:

Выдержка: 15 секунд.

Диафрагма: F/2,8

ISO: 6400

Это не железобетенно, но это хорошая отправная точка. Но что, если ваш объектив не открывается до f/2.8? Тогда вам нужно просто увеличить ISO или выдержку на соответствующую величину.

Например, если максимальная диафрагма объектива составляет f/3,5, что имеет место для многих китовых объективов, вам понадобится еще 2/3 стопа света. Либо добавьте их к ISO, либо к выдержке.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Настройки экспозиции не обязательно должны быть одинаковыми. Я хотел, чтобы этот снимок был ярче, чтобы подчеркнуть Млечный Путь. Выдержка составила 13 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 6400.

У вас может возникнуть соблазн удлинить выдержку при условии, что вы используете штатив. В конце концов, это похоже на хороший способ уменьшить ISO для контроля цифрового шума, а также использовать меньшую диафрагму, чтобы глубина резкости была больше. Но не делайте этого!

Звезды на небе движутся (конечно, в реальности это Земля вращается, но нам-то кажется, что это звёзды движутся). Если вы слишком сильно увеличите выдержку, звезды будут иметь небольшие следы, которые выглядят как размытие на вашем снимке. Вы можете не увидеть этого, пока не вернётесь домой и не посмотрите на снимки на экране компьютера, но тогда будет уже поздно.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Посмотрите внимательно на эту фотографию, и вы увидите маленькие звездные размытия. Это было результатом использования более длинной выдержки, чем я упоминал выше. Выдержка 165 секунд, диафрагма: f/4.0, ISO 1600.

 

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах. Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно. Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Фокусирование

Последняя трудность, с которой вы столкнетесь при ночной съемке, заключается в том, что сфокусировать камеру часто бывает сложно. Это потому, что большинство камер фокусируются, используя контраст. Если сцена слишком темная, для камеры нет контраста. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сфокусировать камеру.

Во-первых, сфокусироваться на ярком свете на картинке. Уличный свет хорошо работает для этого. Попробуйте сфокусироваться на краю света (между яркой частью и черным фоном), который даст вам необходимый контраст. Убедитесь, что вы фокусируетесь с тем же расстоянием, на котором находится ваше окончательное изображение. Установив фокус, измените композицию снимка и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

США, Вашингтон, округ Колумбия, Капитолий — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/16, ISO 400.

Еще один прием, позволяющий вам использовать автофокус, — это включить фонарик и направить его на то, на чем вы хотите сфокусировать камеру. Если ваш объект съёмки находится достаточно близко, то фонарик должен обеспечить достаточное количество света для фокусировки камеры.

Наконец, если ничего из этого не работает, вам нужно будет вручную сфокусировать объектив. Просто установите камеру в режиме Live View и посмотрите на ЖК-дисплей во время компоновки изображения (если возможно, с увеличением), чтобы увидеть, находится ли ваше изображение в фокусе.

Нью-Йорк, Генри-стрит — Экспозиция: выдержка 1/13-я секунды, диафрагма f/5,6, ISO 3200.

Обработка ваших ночных фотографий

Вы можете сделать свои ночные фотографии намного лучше с помощью незначительной постобработки. Конечно, учитывая все виды ночных снимков, с которыми вы можете столкнуться, дать конкретный совет по редактированию здесь сложно. Тем не менее, есть несколько общих вещей, которые вы можете рассмотреть.

Мемориал Линкольна, Вашингтон, округ Колумбия. Еще одним преимуществом ночной фотографии является то, что вы можете делать снимки мемориалов без людей в кадре. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Яркие области

Первое, что нужно рассмотреть, это как справиться с яркими областями. Учитывая природу ночной фотографии, то вам придется столкнуться как с тёмными областями, так и с яркими. Многие из ярких областей будут слишком яркими.

Не так давно это могло потребовать использования HDR, но теперь в этом нет необходимости. Большинство редакторов RAW могут немного прижать блики (при условии, что вы сделали снимок в формате RAW).

Если вы используете Lightroom или Photoshop (Adobe Camera Raw или ACR), все, что вам нужно сделать, — это найти ползунок «Highlights» и немного потянуть его влево. Это уменьшит эти яркие области. Как дополнительное преимущество, вы можете сделать эти яркие области ещё ярче.

Вестминстерский мост, Лондон. Здесь я использовал 5-секундную выдержку, чтобы запечатлеть огни проезжающего мимо автобуса. Выдержка 5 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

Темные области

Теперь вам нужно разобраться с темными участками вашей фотографии. Там будут части, которые вы захотите осветлить, но в то же время вы должны позволить многим темным частям фотографии стать чисто черными. Нет смысла пытаться сохранить детали на черном небе.

Для достижения обеих этих целей у меня есть еще один быстрый шаг для вас. Потяните вверх ползунок Shadows, а затем опустите ползунок Blacks.

Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В этом снимке мне нужна была большая глубина резкости, чтобы фонтан на переднем плане и здание скинии находились на заднем плане. Я использовал длинную выдержку, которая также создавала плавный эффект для воды, но мне все же пришлось немного поднять ISO. Выдержка 6 секунд, диафрагма f/16, ISO 400.

Шум

Подавите шум ваших ночных фотографий также так же, как и на обычных фотографиях, но на ночных фотографиях, вероятно, придется справляться с цифровым шумом больше, чем вы привыкли. Если вся картинка шумная, тогда дайте ей глобальное шумоподавление.

Возможно, вам просто нужно уменьшить шум в определенных разделах вашей фотографии. Шум часто проявляется в самых темных областях вашего изображения. В этом случае примените локальную настройку.

Но при использовании шумоподавления помните, что это также уменьшит детализацию вашей фотографии. Вот почему вам не стоит применять глобальное шумоподавление, если вам это не нужно. Если у вас серьезная проблема с шумом и вы хотите исправить ее, не жертвуя деталями, есть несколько плагинов, которые действительно хороши. Я использую Noiseware, и меня часто шокирует то, как хорошо он работает, уменьшая шум, но сохраняя детали. Другими хорошими продуктами являются Noise Ninja и Dfine от Nik.

Мост Золотые Ворота со стороны Саусалито — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/6.3, ISO 200.

Начните работать с ночной фотографией

Ночная фотография — отличный способ получить действительно интересные и необычные снимки. Это также прекрасное время для съемок, так как в это время вам никто не будет мешать (только не забывайте, что в некоторых городах и районах, ночью не безопасно).

Надеюсь, эта статья поможет вам начать работу с ночной фотографией. Готовясь к следующему выходу, просто запомните несколько вещей:

  • Единственные дополнительные элементы, которые необходимы для ночной фотографии, — это штатив и дистанционный спуск затвора. Некоторые другие полезные предметы — это фонарик, бленда и дополнительная батарея.
  • При съёмке, начните с умеренного ISO (около 400) и диафрагмы (около f/5,6-8) и посмотрите, как это влияет на скорость затвора. Отрегулируйте диафрагму и ISO так, чтобы получить желаемую выдержку.
  • Выберите объект, который поддается ночной фотографии. Помните, что ночью все выглядит иначе, поэтому сделайте несколько пробных снимков.
  • Сфокусируйте свою камеру, находя или создавая контрастные области и устанавливая автофокусировку на этих областях. При необходимости переключитесь на ручную фокусировку.

Когда вы вернетесь домой, отредактируйте свои изображения по своему желанию, но вы можете попытаться уменьшить светлые тона, осветлить тени и слегка осветлить черные тона.

Если вы сделаете это, то вы должны получить впечатляющие ночные фотографии. Удачи вам!

Автор: Jim Hamel

Источник: digital-photography-school.com

арт, аниме, на памятник, старых, детских

Просмотров 1. 2k. Опубликовано Обновлено

Здравствуйте, дорогие читатели! Можно использовать одни и те же настройки для всех фотографий — пейзажей, портретов, но вряд ли таким образом вы добьетесь хорошего результата. Каждое изображение имеет должно иметь свой стиль, идею. Соблюдение требований позволит получить не обычные фотки, а изображения отличного качества, привлекающие внимание, выделяющиеся среди сотен других.

Обработка предметной фотографии: медицинских и других изображений, стикеров

Главная идея предметных фотографий — фокус должен быть на нужном нам объекте.

Предмет, который фотографируют, должен быть максимально четким и резким, выделяться на основном фоне, привлекать внимание. Это правило должно соблюдаться вне зависимости от рода объекта. Относится оно к медицинским приборам, продуктам питания, посуде, одежде.

Добиться этого можно следующими способами:

  • выделить нужный предмет, повысить его резкость;
  • выделить область вокруг объекта съемки, размыть ее;
  • увеличить насыщенность предмета, сделать его более ярким.

Все эти меры помогут, если то, что вы фотографируете, находится в фокусе. В противном случае снимок исправить практически невозможно.

Резкими, яркими, выделяющимися должны быть и стикеры. Как правило, их добавляют в готовом виде или создают в векторных программах. Не растягивайте их, вставляйте после того, как отредактировали основное изображение — это позволит сохранить четкость.

Raw файлы: обработка детских, свадебных и спортивных фоток

К детским, свадебным фотографиям предъявляют особые требования. На них запечатлены события, моменты, память о которых должна остаться на всю жизнь.

Для сохранения качества, тонких изменений света, тени, цветовой гаммы, обрабатывать файлы рекомендуется в формате raw. Доступна функция в adobe photoshop, lightroom.

В процессе обработки важно добиться следующего:

  • герои снимка, особенно их лица, должны быть резкими, хорошо узнаваемыми, выделяться на общем фоне. Он в свою очередь может быть размыт;
  • цвета открытых частей тела должны быть естественными. При обработке важно следить за насыщенностью, не злоупотреблять цветовыми фильтрами;
  • детская, свадебная фотография, love story могут быть обработаны в стиле фэнтези, включать сказочные элементы. Для этого подготавливаются и сохраняются специальные пресеты.

Raw файлы обычно очень тяжелые, для работы с ними требуется достаточно мощный компьютер, большой объем свободной памяти.

Пейзажная фотография: обработка снимков природы, закатов, ночных и летних

Если в предметных фотках важно выделить какой-то один объект, то в пейзажных резким должно быть все, поэтому при обработке не стоит злоупотреблять инструментом размытия. Исключение составляют снимки, сделанные в тумане. Здесь размытость придает загадочность, порождает фантазии, создает ощущение сказочности.

Среди других требований:

  • цвета должны быть естественными, но насыщенными, яркими;
  • глубокие тени, возникающие часто при съемке в летний день, необходимо убирать, если они не служат определенной идее;
  • в вечерней и ночной фотографии следует устранять аляповатые пятна фонарей, других источников света. Лучше посмотреть, как они выглядят на удачных фотографиях, создать самостоятельно подобную кисть и подрисовать.

Ночные и вечерние снимки часто очень шумные. Фотограф сам выставляет такие настройки, при использовании автоматического режима за него это делает фотоаппарат. Нужно это для того, чтобы на снимках четко были видны люди, предметы, природа. Однако при увеличении таких снимков даже до 100% оказывается, что они не резкие, черт лица, отдельных деталей не видно.

Для увеличения четкости используется специальный фильтр — «уменьшение шумности», «умное размытие». Есть этот инструмент в фотошопе, лайтруме.

Обработка фото с эффектами: под старину, пленку, рисунок, картину и арт стиле

Фильтры используются для придания изображениям определенных эффектов. Обычно разработчики приложений предлагают большой выбор.

Вкратце перечислим некоторые из фильтров:

  • добиться сходства с картинами можно, используя эффект масляной краски, акварели. Настоящая работа в стиле импрессионизма получится, если вооружиться инструментом «губка»;
  • для получения карандашного рисунка есть опция «цветной карандаш», «скетч»;
  • эффект арт-стиль получается при увеличении контраста, цветности. Дополнительно используется фильтр «неоновое свечение».

Из любой фотографии можно сделать ретро-изображение, придав ему особые черты, свойственные старым пленочным снимкам. Обыкновенно такие фотки выделяются повышенной зернистостью, размытостью, коричневым налетом.

Добиться такого эффекта можно двумя способами:

  • загрузить фото в онлайн-редактор, например, imageru. ru, online-fotoshop.ru, включить необходимый эффект;
  • сделать все изменения вручную в фотошопе. Для этого создается дополнительный слой, в нем повышается размытость, изменяется тон, добавляется зернистость. После этого меняется уровень прозрачности верхнего слоя, производится слияние.

В большинстве онлайн-приложений есть галереи фоторамок. Выберите любую, и ваша фотография обретет новый вид.

Как обработать фотки к 9 мая и для памятника

Часто для памятников, празднования событий, посвященных давно минувшим дням, например, 9 мая, требуется найти старые снимки и дать им новую жизнь.

Обычно для этого используется инструмент ретуши. В процессе обработки удаляется шум, повреждения, дорисовываются отсутствующие детали. Дополнительно подписывается какой-либо текст, накладываются стикеры.

Аниме: картинки для обработки и обработанные мультяшные фотки

Чтобы получить картинку в стиле аниме придется поработать. Мысленно представьте, что вам нужно изменить — глаза, волосы, одежду. Каждый из этих элементов прорабатываем в отдельном слое. Лучший инструмент для этого — фотошоп.

Процедура состоит из нескольких этапов, мы начинаем ее с волос:

  • создайте новый слой, прорисуйте волосы — так, как вы хотели бы, чтобы они выглядели;
  • закрасьте выделение, лишнее уберите;
  • аналогичным образом обведите все тело;
  • скорректируйте погрешности при помощи кисти или ластика;
  • поиграйтесь с прозрачностью слоев. Это позволит устранить дефекты, придать фотке анимешный стиль;
  • перейдите к обработке глаз. Лучше всего найти в инете подобный ракурс, скопировать глаза и вставить их по одному в ваш рисунок в слой под волосы. Подберите размер, поворот глаз;
  • объедините слои, сохраните результат.

В дальнейшем получившиеся фотографии можно использовать в соцсетях, для аватара.

Ретушь старых, плохих и черно-белых фотографий

Пожалуй, самое сложное в обработке фоток, это ретушь. Перед вами находится старый снимок и нужно сделать так, чтобы из изображения с дефектами, трещинами получилась хорошая фотография.

Реставрация каждого снимка зависит от его первоначального качества изображенного объекта.

Обычно алгоритм включает следующие действия:

  • сделайте копию оригинального файла, работайте в нем;
  • устраните дефекты, трещины;
  • восстановите отсутствующие, поврежденные части;
  • уберите шум;
  • скорректируйте свет, цвет, насыщенность, яркость;
  • в черно-белых снимках увеличьте контрастность;
  • на всем изображении повысьте резкость.

Для восстановления деталей используются такие инструменты, как штамп, заплатка. Дополнительно используются функции уменьшения шума, повышения размытости или, наоборот, резкости.

Выводы

Современные фоторедакторы позволяют превратить обыкновенные фотографии в произведения искусства. С помощью фильтров можно получить высококачественные пейзажные, детские фотки, аниме, восстановить старые снимки или, наоборот, придать новым эффект старины.

Видеообзор

Техника фотографии в ночном кубе

Клубная жизнь яркая и зрелищная. Поэтому фотосъемка в клубах - это увлекательное занятие, которое может принести множество потрясающих кадров. Для проведения подобной фотосессии нужно обладать некоторыми навыками, о которых и пойдет речь в данной статье.

В ночном клубе освещение всегда приглушенное, если не сказать больше. Там довольно таки темно. Постоянные вспышки стробоскопа и светомузыка создают непривычные для фотосъемки условия освещения. Чтобы в полумраке фотоаппарат смог запечатлеть изображение, следует пользоваться светосильной оптикой и камерой профессионального или полупрофессионального уровня.

Фотографирование без вспышки

Для съемки без вспышки фотоаппарат лучше переключить в режим приоритета диафрагмы (AV). Чтобы получить нормально освещенное изображение следует увеличить значение светочувствительности (ISO). Увеличивая ISO, стоит помнить следующее:

  • Чем меньше ISO, тем качественные снимки, но при этом они будут получаться более темными, поэтому увеличивать ISO нужно до появления значительного шума на снимках.
  • Чем больше физический размер сенсора камеры, тем меньше появляется шума при повышении ISO.
  • Увеличивая ISO снимки получаются более светлыми, а следовательно можно использовать меньшую выдержку, что позволит получать более четкие и не размытые снимки.
  • При печати и публикации снимков в интернете в маленьком размере шум практические незаметен.

Отдельно стоит поговорить о диафрагме. При открытой диафрагме бывает сложно уместить объект съемки в глубину резко изображаемого пространства.

Для увеличения точности автофокуса можно использовать дополнительную подсветку вспышкой.

Съемка со вспышкой

Чаще всего в клубах фотографируют при помощи одной или двух вспышек. Встроенную вспышку и стационарные приборы освещения практически никогда не используют.

Что может дать встроенная вспышка?

Встроенная вспышка дает слишком плоские изображения с жесткими тенями. Лишь в исключительных случаях встроенная вспышка может хорошо подсветить кадр, например, если грамотно использовать освещение помещения. Контровый свет может служить дополнительной подсветкой и встроенная вспышка не испортит кадр. Свет от встроенной вспышки можно смягчить, одев на неё рассеиватель или отражатель. Это сделает свет более мягким, но уменьшит мощность светового импульса, который будет освещать объекты съемки.

Фотографирование с внешней вспышкой в клубе

В клубах чаще всего используют три схемы съемки с внешней вспышкой:

  • Освещение объектов съемки не напрямую, а при помощи отраженного света от потолка или стен.
  • Вспышка подключена к камере кабелем и находится в руке.
  • Одна вспышка установлена на камере, а вторая подключена кабелем и находится в руке.

Вспышка на «отражение»

При этом вспышка может быть подключена напрямую к горячему башмаку или через кабель и находиться в руках. Главное правило - не направлять вспышку на объект съемки. Желательно, чтобы поверхность, на которую вспышка будет направлена, была светлой. При импульсе вспышки свет отражается от стен и потолка и заполняет всю комнату. Освещение получается не слишком интенсивным, но достаточно мягким и естественным.

Такой способ позволяет освещать большие группы людей, но импульс вспышки должен быть очень сильным. Большинство клубов имеют темные потолки, поэтому в таких условиях вспышка должна работать на пределе. Это быстро посадит батарею. а постоянное использование вспышки на максимальной мощности может привести к перегоранию лампы.

Вспышка на кабеле

Использовать можно не только кабель, но и радиоснхронизатор. Вспышку придется держать в одной руке, а фотоаппарат в другой. Чаще всего вспышку вставляют в софтбокс на ручке. Этот способ дает хороший контроль света и отлично подходит для портретной съемки.

Неудобство заключается в том, что одна рука постоянно занята вспышкой. Это вызывает затруднение в перемещении по залу и настройке камеры.

Две вспышки.

Этот способ позволяет добиться хорошего результата, но количество оборудования, которое находится в руках, увеличивается, а это вызывает некоторые затруднения. Вторую вспышку можно держать в руке, а можно использовать конструкцию, которая описана в статье Две вспышки на одном фотоаппарате.

Какие использовать настройки при съемке в ночном клубе?

Если вы держите вспышку в руке, то лучше всего подойдут следующие настройки: вспышка 1/128, ISO 1600, выдержка 1/80 - 1/30, диафрагма f/2. 8.

Bulb: вспышка1/8, на камере1/32, ISO 1600, f/9.0.

Bulb позволяет получить очень интересный эффект. При срабатывании вспышки будет прорисовываться передний план. Затем, при удержании кнопки затвора будет более четко прорисовываться задний план. Из-за движения людей и из-за движения камеры в руках дальнейшее прорисовывание картинки будет смазанным. Таким образом, передний план. который прорисовывался благодаря вспышке получится четким, а всё остальное смазанным.

Фото с концертов - как лучше всего обработать фото – ФотоКто

Выбор подхода к обработке

Следует осознавать пределы вмешательства в кадр. Если вы снимаете для новостного СМИ, вмешательство в кадр, строго говоря, недопустимо. 

Однако будем честны: чаще всего от нас требуется не документальное подтверждение факта концерта, а эмоциональный портрет. Многие потенциально выигрышные  снимки не годятся для публикации «как есть»: тусклые цвета, потеря контраста по вине сценического дыма, не до конца побеждённая шевелёнка, помехи из сценического оборудования  делают оригинал малоинтересным. Если стопроцентная документальность не требуется, мы можем вмешиваться в кадр сильнее — главное, чтобы результат такой обработки не выдавался за строго документальный. 

Можно, конечно, забыть про умеренность и пойти ещё дальше — наложить компьютерные спецэффекты, текстуры, добавить фальшивых бликов и вклеить в картинку «то, чего не хватает», например, крутой прожектор. Но если автор увлекается коллажами, ему не стоит  называть такой результат фотографией.

Шумы

Шумы — первейший спутник концертного фотографа.  Устранение шумов в общем случае выполняется силами фильтра-шумодава из Adobe Camera Raw и Photoshop или через плагины других производителей (я предпочитаю плагин Noiseware Professional). При удалении шумов следует соблюдать умеренность — небольшой, едва заметный шум придает изображению реалистичность, а  сильно сглаженная картинка  вызывает ощущение «чрезмерной обработки».

На резких участках фото некоторый шум, скорее всего, не будет сильно мешать и добавит «фактурности». Однако он будет неприемлем в тех областях, где нет резких деталей, особенно в районе градиентов. Если вы уже очистили картинку от шумов, но отдельные области ещё требуют доработки, можно повторить операцию на с копией картинки на отдельном слое и замаскировать те области, где достаточно было однократного применения шумодава.

 

Локальный контраст

Задымленные фотографии часто получаются мутными и слабоконтрастными. Для возвращения снимку приемлемого вида стоит применить какой-либо прием, улучшающий микроконтраст. Я использую для этого фильтр Bleach Bypass из набора Color Efex Pro 3.0. Фильтр может сильно стилизовать картинку, но я не использую его на всю мощь, а только увеличиваю Local Contrast. Параметр Saturation я устанавливаю примерно в 90%, где насыщенность цветов соответствует исходной, и не использую Global contrast.

 

Маскировка недостатков: черно-белый и тонированный снимок

Если знаменитые музыкальные группы способны привезти на концерт своего светоинженера, то подавляющее большинство групп среднего звена довольствуется услугами клубного световика. Такая картина наблюдается и на довольно больших событиях, не говоря уже о маленьких концертах. В итоге, цветной снимок представляет из себя кошмарную цветовую кашу, как в данном примере: тускло-оранжевый на певице, пурпур на потолке,  сзади  пробивается синий, и всё это великолепие, разумеется, никак не согласовано между собой по яркости. Такой кадр можно удачно улучшить, переведя  черно-белый (далее ЧБ).

Сам вопрос создания изображения в ЧБ весьма обширен и за дополнительным чтением я отсылаю к хорошему обзору Алика Войтеховича. Для перевода в ЧБ нам даже удобно иметь разноцветные участки кадра: регулируя их относительный вклад в яркость результата, мы можем повысить контраст изображения и выбрать, что мы хотим подчеркнуть, а что «спрятать в тень».

 

"фото с концертов" - диаграмма цветов

и на стандартные уравнения получения вторичных цветов (система CMY) из первичных (RGB):

Красный (R ) +Синий (B) =Пурпур (M)

Синий (B) +Зелёный (G) = Голубой (C)

Красный (R )  + Зелёный (G) =Желтый (Y)

Несложно заметить, что на круговой диаграмме вторичные цвета находятся между соответствующих первичных.

Корректирующий слой Selective Color в Photoshop позволяет управлять одним из 6 первичных и вторичных цветов, добавляя в выбранный оттенок цветовые и яркостные примеси. Точное значение цвета этой «примеси» задаётся в системе CMYK.  Подмешанная компонента может быть отрицательной, т.е. из исходного цвета будет вычитаться «нежелательная примесь».

Грязный цвет — это, по сути, чистый цвет определенного оттенка с подмешанным к нему несовместимым цветом. Несовместимый цвет — это оттенок, располагающийся на цветовой диаграмме прямо напротив исходного. Применительно к практике, установка в слое Selective Color добавки несовместимого цвета в отрицательное значение приведет к «вычищению» цветов. Например, если мы хотим из грязно-красного получить очищенный красный, сдвинем в канале “Red” в отрицательное подожение ползунок “Cyan”, если хотим почистить синий — убавим в канале “Blue”  компоненту “Yellow”, и так далее (для наших целей вполне хватит  исключения «примерного» паразитного оттенка). Следует соблюдать умеренность, чтобы картинка не стала чересчур кислотной — как и в случае с присутствием шумов, определенное «несовершенство чистых цветов» будет более реалистичным, чем полыхающая «кислота». Обычно я, помимо зачистки цвета, экспериментирую со всеми компонентами исправляемого канала, что позволяет слегка перекрасить картинку в более благородные оттенки (например, я предпочитаю оранжевые тона пурпурно-красным).

Например, на этом снимке вся коррекция сделана только Selective color в режиме «Absolute».

В красном: C -92%, M-20%, Y-28%, B+22%  

В желтом:  C-28%, M-19%, B-19%

В голубом: Y-4%  

В синем: Y-54%  

Как видим, уменьшение голубой составляющей в тёплых тонах проявляет чистые тёплые цвета, а уменьшение «паразитного» желтого в синих — существенно облагораживает синий оттенок. Точные значения коррекций определяются на глаз до достижения оптимальных на ваш вкус оттенков.

Так как при цветном освещении не существует понятия «цветовой температуры», строго говоря, нельзя сказать, какой цвет будет истинным и настоящим.

"фото с концертов" - Emilie Autumn, 2012, Nosturi, Helsinki

Selective Color: перенасыщенные цвета

Польза Selective Color не ограничивается чисткой цветов. Концертное житие-бытие знаменито своими мощными цветовыми заливками, когда, например, почти монохромный прожектор «затапливает» сцену красным или синим. Картинка выглядит  лишенной деталей  и абсолютно плоской. Борьба с проблемой начинается сразу на этапе RAW-конвертации — в оном, посредством коррекции цветовой температуры, параметров насыщенности и цветности в разных каналах можно улучшить ситуацию. Принцип исправления таков: когда у нас есть почти монохромная заливка красным с примесью жёлтого, имеет смысл перекрасить красные и желтые спектральные полосы немного по-разному и, если требуется, устранить перенасыщение цвета путем подмешивания противоположного цвета. За счёт вручную увеличенной разницы цветов в красном и желтом канале появится больший цветовой контраст и картинка станет более комфортной  для зрителя.

 

Selective Color: подчёркивание мелких деталей

Известно, что канал, в котором находятся те самые «несовместимые» по отношению к общему тону фотографии оттенки, в то же время содержит информацию о мелких деталях снимка. Именно поэтому при «чистке цветов» не следует убирать паразитный оттенок «в ноль»: помимо возникновения на снимке чересчур «кислотного» цвета, картинка потеряет в детализации.  

На следующем снимке я показал исходный кадр и его вариант с прибавленным голубым в красном канале, где эффект подъема детализации хорошо заметен (такая коррекция меняет и яркость картинки, поэтому исправленный результат был высветлен с помощью кривых). В дальнейшем можно тонировать «детализированный» результат в предпочитаемый оттенок.

"фото с концертов" - Frozen Plasma, Amphi 2010, Koln, Germany

Помните, что улучшение контраста требует аккуратного выполнения отметкии некоторого количества проб и ошибок. Если при отметке окажутся задеты  яркие области фона, то алгоритм сочтёт, что область уже имеет достаточно сильный контраст и не внесет изменений. Остальные режимы автокоррекции из меню Image так же могут быть использованы в экспериментах по улучшению изображения.

 

Осветление и затемнение участков кадра

Нередка ситуация, когда в кадре оказываются лишние детали, без которых кадр смотрелся бы выигрышнее. Такие участки бывает уместно притемнить.

Сделать это можно, например, таким способом:
- Создаем новый слой командой Shift-Ctrl-N (меню Layer -> New).
- В появившемся диалоге устанавливаем Mode: Soft Light и ставим галочку в пункте “Fill with Soft-Light-neutral color (50% gray)”. Создаётся новый слой, залитый 50% серым, в режиме Soft Light.
- По этому слою рисуем черной или белой кистью с небольшой прозрачностью. Участки, закрашенные тёмным, будут затемняться, светлым — высветляться. Удобство этого метода перед инструментом Dodge / Burn в том, что все вносимые изменения не затрагивают исходного изображения, т.е. их можно в любой момент отменить.

Мой алгоритм обработки изображений

Снимки с концертов исчисляются десятками и сотнями, а репортажная натура съемки диктует оперативность публикации конечного результата. Проще говоря: на один снимок мы хотели бы потратить 1-2 минуты. Поэтому концертные фотографы приходят к простым и эффективным схемам постобработки, которые не отнимают много времени. Кстати, для пущего ускорения я открываю по 20-40 снимков одновременно, чтобы не тратить время на открытие каждого по отдельности.

Итак, перед нами исходный кадр, который мы выбрали для обработки из-за хорошо пойманного момента и приемлемого технического качества. Первое, что мы делаем — открываем его в ACR, чтобы подправить экспозицию, цветовую температуру (если требуется  изменить цветовой тон фотографии) и выполнить, если необходимо, высветление-затемнение важных участков силами инструментов Adjustment brush и Gradient Tool.  Как правило, большинство параметров остаются на своих местах, но я при необходимости исправляю экспозицию и кривые и могу аккуратно подвигать движки контраста и микроконтраста (clarity).

 

Обработка изображений ночной фотографии, Clarkvision.com

Обработка изображений ночной фотографии, Clarkvision. com

Обработка изображений ночной фотографии,
Лучшие настройки и советы

Роджер Н. Кларк

Изучите лучшие практики, настройки и советы по обработке ночной фотографии здесь. В сети полно плохих советов по ночной фотографии, но очень простых методы ночной фотографии и постобработки могут производить выдающиеся изображения.


Серия «Ночная фотография»:


Содержание

Введение
Настройка в полевых условиях
Постобработка ночных изображений
Цветовой баланс и световое загрязнение
Регулировка с помощью инструмента Curves
Сравнение обработки
Но я действительно хочу 9000 голубого неба Выводы
Ссылки и дополнительная литература


Все изображения, текст и данные на этом сайте защищены авторским правом.
Их нельзя использовать без письменного разрешения Роджера Н. Кларка.
Все права защищены.
Если вы найдете информацию на этом сайте полезной, пожалуйста, поддержите Clarkvision и сделайте пожертвование (ссылка ниже).

Введение


Рисунок 1. Пример изображения ночного пейзажа в естественных цветах . Млечный Путь поднимается Санторини, греция. Ключевые элементы этого изображения включают хорошие цвета звезд, фон неба окрашен в цвет от свечения воздуха, а пейзаж - нет. просто силуэт, но красиво освещенный естественным светом от ночное небо (звезды, галактика и свечение), огни города.и цвета на изображении естественны (слишком много ночных пейзажей искусственно перевернуты синий в постобработке). Увидеть Галерея Изображение для получения дополнительной информации об этом изображении.

Хорошие фотографии любого вида обычно избегают насыщения ключевых элементов в сцене. Если кто-то хочет показать мир природы в его красоте, мы обычно хотите записать существующие естественные цвета. Например, хотите ли вы сфотографировать закат и пропитать облака, чтобы они были полностью белыми без цвет или тональность, а единственный цвет в сцене - синий? Это обычно считаться плохой фотографией и не репрезентативной для естественной сцены, хотя может некоторые считают художественным.

В наши дни фотографам слишком часто говорят, что при ночной съемке чтобы поднять ISO (НЕПРАВИЛЬНО), используйте баланс белого вольфрама (НЕПРАВИЛЬНО), записывайте сырые и увеличьте сигнал с помощью ползунков, чтобы выделить более слабые части изображения (НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО). Чтобы понять, почему это не так, прочитайте первые две статьи серии, ссылки вверху страницы, а затем вернитесь сюда. Конечно, это не ошиблись, если вы пытаетесь добиться неестественных эффектов и хотите установить некоторые странное настроение.Я нормально отношусь к тем, кто раскрашивает свои изображения так, как они хотят, только не скажите мне, что мои изображения, как в этой статье, неестественные и я должен раскрасить они синие. Если вы тоже так думаете, см. Мою статью о Цвет ночного неба.

Хорошо, теперь вы прочитали о мифах о ночной фотографии, ISO, f / соотношениях, и настоящие цвета в ночном небе, ниже я описываю лучшие методы получения и обработка ночных изображений. Это особенно важно для звездных полей, но в равной степени применимо и к ночным городским пейзажам, как показано на рисунке 1.

Если вы последуете советам в Интернете, которым также учат в журналах и даже преподают «профессиональные» фотографы в мастер-классах по ночному пейзажу. Большинство из них «профи» не застали бы мертвыми, показывая пейзаж с насыщенным безжизненным облака, но кажется, что ночные фотографии со всеми белыми звездами на темно-синем фон отличное фото. Пример плохой обработки показан на рисунке 2. используя общепринятые методы.


Рис. 2. Пример ПЛОХОЙ обработки фотографии ночного неба (мое мнение) с использованием методов, преподаваемых в Интернете, в книгах и журналах, а также профессиональными фотографами. Был использован тот же файл необработанного изображения, который использовался для создания этого изображения. чтобы получить лучшие примеры ниже. Хотя в наши дни цифровые фотографы популярны, менять белый баланс, чтобы ночное небо выглядело синим, темное безлунное небо не синий. По-настоящему голубых звезд очень мало, менее 1 из 500. Большинство звезд на ночном небе желтые, оранжевые и красные, и мы МОЖЕТ видеть цвета во многих звездах, как невооруженным глазом, так и в бинокли и телескопы.

Вот хороший пример из вышеперечисленного, опубликованный в Outdoor Photographer в 2014 году: Фотография Млечного Пути, где автор выступает за использование ISO 6400 (или 3200), образуя насыщенные белые звезды без цвета на синем фоне.Юк (моё мнение)! Конечно, это искусство, а не натуральные цвета.

Настройка в полевых условиях

Прочитав первую статью из этой серии (ссылка вверху страницы), вы должны знать, какие настройки камеры являются лучшими, и знать ваша камера достаточно хорошо, чтобы реализовать их на камере. В этой статье я предполагаю, что у вас есть современная камера, произведенная примерно 2008 или новее. В этой более поздней модели есть существенные различия. цифровые камеры, в том числе улучшенная чувствительность, меньший структурный шум, и нет необходимости в вычитании темных кадров при длительной выдержке.Для хорошей зеркалки с низким уровнем шума я бы выбрал:

  • ISO 1600 (выше просто уменьшает динамический диапазон, насыщает звезды, теряя их цвет, а увеличение ISO на делает НЕ увеличивайте чувствительность .
  • Самая большая диафрагма у качественного объектива или самая большая диафрагма для получения качественных изображений.
  • Камера на штативе или держателе слежения.
  • Включить блокировку зеркала. Используйте спусковой тросик или 2-секундную задержку.
  • Баланс белого при дневном свете.
  • Записывать необработанные данные или raw + jpeg. (Я делаю raw + jpeg.)
  • Отключите подавление шума при длительной выдержке.
  • Отключите вычитание темных кадров при длительной выдержке.
  • Ручной или ручной режим экспозиции.

Следующим шагом является недокументированная функция, а не в инструкции к камере, чтобы мои знания. Большая проблема с цифровыми датчиками потребительского уровня к вершине научных чипов относятся застрявшие, мертвые и горячие пиксели. Застрявший пиксель всегда имеет одно и то же значение, независимо от сигнала или экспозиции (обычно насыщенный).Мертвый пиксель всегда дает нулевой вывод. Горячий пиксель - это пиксель с высоким темновым током, чувствительный к температуре. Традиционный способ борьбы с горячими / мертвыми / застрявшими пикселями - делать темные вычитание кадра. Это можно сделать в камере (длинная выдержка темная вычитание кадров, указанное выше), но это удваивает время на выполнение изображение, что означает, что во многих (большинстве) случаев оно слишком длинное, потому что выдержка времена уже давно, и время часто имеет решающее значение, поскольку звезды движутся. Второй способ - измерить несколько темных кадров (время экспозиции совпадает с ваши ночные изображения, но с закрытой крышкой объектива.Затем усредните темные кадры в то, что называется мастерской тьмой, и вычтите ее из каждого ночного изображения. Эта процедура громоздкая, и ее очень сложно выполнить в программах. нравится фотошоп; нужно специальное программное обеспечение для обработки астрономических изображений. С современными камерами есть более простой способ.

Работа с горячими / мертвыми / застрявшими пикселями и неровным фоном из темноты в настоящее время стало намного проще для камер с сенсором CMOS, производимых вокруг примерно 2008 г. и позже. На этих более современных камерах, помимо улучшения микролинзы и фильтры RGB на камерах, улучшающие чувствительность, производители реализовали подавление темнового тока на датчике.Камеры у которых есть эта функция, нет необходимости измерять темные рамки или поворачивать при длительной выдержке вычитание темных кадров. Примеры см. Темные кадры с длинной выдержкой, измеренные различными камерами Запись насколько плавно выглядят изображения в темных кадрах на Canon 1D Mark IV, 7D, 6D, и 1DX, а затем очень неоднородное изображение для Canon 1D Mark II. Вы можете протестировать свою камеру, сделав 5-минутный темный кадр, а затем использовать инструмент кривых, чтобы поднять нижний предел (вам нужно 16-битное изображение на канал файл для этого), чтобы проверить, насколько он однороден.

Таким образом, с современными камерами постобработка становится проще без необходимости. для вычитания темной рамки. Вторая проблема помимо темнового тока, это то, о чем шла речь ранее: горячие / мертвые / зависшие пиксели. Современное сырье конвертер может считывать плохую карту пикселей, которая сохраняется в необработанном файле и игнорировать эти пиксели во время необработанного преобразования, эффективно устраняя их из преобразованных необработанных данных (рис. 3, справа). В камере сгенерированные jpeg-файлы не используют плохую карту пикселей, поэтому jpeg-файлы в камере будут показать все плохие пиксели (рис. 3 слева).Это верно для Камеры Canon я тестировал, насчет других моделей не уверен.

В поле ночью условия отличаются от исходных. разработан список плохих пикселей. Поэтому вам нужно обновить список плохих пикселей на сцена после того, как камера уравновесится до температуры окружающей среды. На камерах Canon выберите следующую функцию меню

(Убедитесь, что камера находится в ручном режиме или в ручном режиме; некоторые функции автоматической экспозиции не показывать этот параметр меню.) Камера вибрирует фильтр над датчик, чтобы удалить пыль, но он также оценивает датчик и обновляет список горячих / мертвых / зависших пикселей.Этот новый список записывается в необработанном виде файл, и хороший необработанный конвертер будет использовать этот список для удаления и не использовать эти пиксели во время необработанного преобразования. Это создает изображения с меньшим артефакты (рис. 3, правая сторона). Список плохих пикселей будет в силе до следующего обновления списка, например вызывая чистый теперь снова работаем.
Рис. 3. Пример ночного изображения с горячими пикселями в формате JPEG вне камеры (слева). и насколько хорошо RAW-конвертер исправил эти проблемные пиксели (справа).

Фокус. Последний шаг перед визуализацией - это фокусировка. Если предположить современная камера с live view, установите ISO на 6400, наведите на один из самые яркие звезды на небе. Увеличьте до максимально возможного с помощью просмотр в режиме реального времени и используйте лупу для просмотра изображения звезды. Переместите фокус в и из. Со многими линзами вы, вероятно, заметите пурпурный ободок на одной. сторону фокуса и синий - с другой, особенно с широкоугольными объективами. Установите фокус, чтобы минимизировать красную или синюю кайму. Чтобы сосредоточиться на земле, которая рядом, я просто освещаю фонариком ближайший объект и использую live view для фокусировки.Лучше всего сфокусироваться на том же значении f, что и вы быть визуализирующим на. Некоторые линзы смещают фокус при изменении f / соотношения, потому что сферической аберрации. Обычно это наблюдается только при очень быстром, широкоугольные объективы. Хотя эта проблема может усугубиться с более дешевыми линзами, это наблюдается с некоторыми высококлассными светосильными широкоугольными объективами.

Теперь вы готовы делать ночные снимки. С практикой выше можно завершить менее чем за минуту или две. Мы примем вас теперь есть изображения для обработки.

Постобработка ночных изображений

Сначала изучите изображение jpeg вне камеры на рис. 4. Оно страдает от падения света. что предотвратит выявление деталей изображения и улучшение цвета. В эту ночь было сильное свечение (практически нет светового загрязнения из этого места в Скалистых горах Колорадо, а свечение воздуха в основном красный, придает коричневато-красный оттенок. В другие ночи свечение могло добавьте зеленый, желтый или оранжевый, а также красный. 8 бит / канал изображения jpeg также ограничивают проявление слабых деталей.Лучше всего работать с необработанными данными, хорошим преобразователем сырых данных и 16 битами на канал.


Рисунок 4. Изображение в формате jpeg вне камеры. Основная проблема с этим изображением в том, что предотвращает значительную обработку - сильное падение света по краям и углам. Этот эффект часто ошибочно называют виньетированием. Виньетирование - это когда изображение полностью обрезано и является черным без света от объекта. Все объективы страдают падением света, особенно широкоугольные. В основном это связано с выступом круглой апертуры на углы вне оси.Ближайшая вертикальная полоса - это спутник.

Используя хороший RAW-конвертер, который включает профилированные линзы, ослабление света исправлено (вы должны включить это в таких сырых конвертерах в Adobe Photoshop ACR). Также включите коррекцию хроматической аберрации. Если вы не используете программу обработки астрономических изображений, которая преобразует для линейного выхода необработанный преобразователь будет применять градационную кривую. Кривая тона увеличивает ВСЕ уровни из необработанных данных. Стандартная кривая тона, усиливает самые низкие сигналы в 10 раз и сжимает высокие, разрушая звездные цвета.

Секретный ключ в необработанном преобразовании ночных изображений из ночных городских пейзажей в звезды и астрофотографии должны УМЕНЬШИТЬ ползунок экспозиции в RAW конвертере на (как минимум) одну остановку. Помните, потому что нижняя часть уже была усилена 10x, уменьшение экспозиции на одну ступень, 2x означает усиление нижних частот 5x, этого достаточно, чтобы ничего не потеряно, если один выводит 16-битный / канальный файл. Вот основные настройки для необработанного преобразования:

  • Ползунок экспозиции: -1 ступень.
  • Профиль объектива включен.
  • Коррекция хроматической аберрации включена.
  • Настройка точки черного, чтобы черные не обрезались. (Photoshop CS5 и более ранние версии: установите черный указать на ноль; CS6 + установите черный ползунок от +20 до +40).
  • Ползунки насыщенности, яркости, четкости по вкусу, но только небольшие значения в лучшем случае. Я установил четкость и яркость на ноль, а насыщенность - от 0 до 5. (в фотошопе CS6).
  • Снижение яркости шума: увеличение до 100% в необработанном конвертере отображение изображения и отображение области изображения, где заметен шум но есть мелкие детали.Отрегулируйте шумоподавление, чтобы шум, но не разрушающий мелкие детали.
  • Вы можете делать кривые, как показано ниже, но я предпочитаю делать это на преобразованные данные в программе редактирования изображений.

Примеры настроек необработанного конвертера для максимальной детализации в низком Интенсивность частей изображения см. в этой статье: Обработка данных Canon Raw Image для максимального увеличения динамического диапазона Рисунки с 4 по 7 и связанный с ними текст наиболее актуальны. Примечание Рисунок 4 в этой статье показаны настройки, описанные выше, но для астрономических работ установите ползунок экспозиции на -1, а не на ноль, как на этом рисунке.

Необработанное преобразованное изображение показано на рисунке 5a. Сравните изображение в Рис. 5a к файлу JPEG вне камеры на рис. 4. Наиболее важным является насколько хорошо исправлено падение света, просто установив флажок профили линз. Это намного проще, чем разрабатывать плоские поля и плоское поле ratoing, отображаемое с изображением ночного неба.

Гистограмма RGB для изображения на рисунке 5a показана на рисунке 5b. Обратите внимание, что три цвета на гистограмме смещены. Помните, желтый = красный + зеленый и голубой = синий + зеленый.Красная гистограмма выглядит больше вправо (ярче), чтобы изображение выглядело красноватым. Изображение красное из-за красного свечения атмосферы Земли.

Я хотел выделить цвета в ночном небе и улучшить контраст, так какие инструменты использовать? Ключ к обработке изображений - понимание кривые. Разберитесь в гистограммах и кривых, и вы сможете освоить публикацию обработка, начиная от цветокоррекции и заканчивая изменением контраста. Нет необходимости в сложных масках и слоях, или якобы навороченных файлы.Фильтры, кстати, в основном простые манипуляции с кривыми, например, фильтры контрастности и насыщенности, в которых вы настраиваете ползунки. Это верно также для любой обработки фотоизображений, а не только для ночной фотографии. Для всех изображений на этом сайте я преимущественно использую только кривые для настройки контрастности, цветокоррекции, улучшения цвета, и осветление и затемнение (с помощью инструментов выбора).

Инструменты со слайдерами ОПАСНЫ: слишком легко обрезать данные изображения, и вы во многих случаях может даже не знать этого.

Важно отметить, что корректировки с использованием кривых в этой статье такие же, как маски яркости, но без сложностей маски и слои яркости, и с гораздо большим контролем!


Рисунок 5а. Изображение из необработанного преобразования. Ослабление света и хроматичность в необработанном конвертере исправлены аберрации.
Рисунок 5б. Гистограмма с изображения на рисунке 5а.

Цветовой баланс и световое загрязнение

В Интернете можно прочитать много статей об использовании цветового баланса для исправить цветовой оттенок из-за светового загрязнения на ночных изображениях.Исправление световое загрязнение с цветовым балансом - неправильный метод. Цветовой баланс это мультипликативный процесс (увеличение красного, зеленого и синего каналов или вниз на множитель). Световое загрязнение добавляет свет, поэтому он должен быть вычтенным. Если вы используете цветовой баланс (множитель) для коррекции света загрязнения, вы умножаете, когда должны вычитать, поэтому интенсивность можно сделать хорошо, но при других интенсивностях это будет неправильный, и цветовой баланс будет отключен. Итак, чтобы исправить световое загрязнение, и / или убрать свечение с астрофотографии глубокого космоса, нужно вычесть.Описанные здесь методы используют лучшую методологию с особенностями, помогающими не ограничивайте низкие частоты.

Регулировка с помощью инструмента Curves

Теперь откройте инструмент кривых и увеличьте контраст (рис. 6а), добавив точки на функциональной линии кривых, как показано на рисунке 6b. Все, что вы do, НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не перемещайте верхнюю правую точку и редко (и то очень консервативно) нижняя левая точка в инструменте кривых . Для этого, скорее всего, будут вырезаны данные. Перемещение тех точек - это как перемещение конечной точки в инструменте уровней (который также clip data), если вы не будете осторожны.Чтобы увеличить контраст, нам нужно переместить фон неба для более низких значений, используя кривую с большим наклоном в область значений для этого объекта. На рисунке 6b небо - это большой пик на гистограмме, показанной в инструменте кривых. Перемещение кривой вверх в правой части пика гистограммы и понижение его в левой части изменил значения неба, чтобы снизить яркость изображения и увеличить контраст. Правая часть пика гистограммы представляет собой более яркие звезды, а Млечный Путь. Но мы хотим быть осторожными, чтобы не сдвинуть яркие звезды к насыщенности, поэтому я добавил третью точку к верхнему концу кривой и потянул эту точку вниз так, чтобы отклонение кривой от прямой линии было не так хорошо.Это не дает испортить цвета звезд. Затем я нажал окошко ОК гистограммы, чтобы применить кривую к изображению.


Рисунок 6а. Изображение после применения инструмента кривых, показанного на рисунке 6b. для увеличения контраста и затемнения неба вдали от Млечного Пути.
Рисунок 6б. Гистограмма и кривые, примененные для создания изображения на рисунке 6a. Запись как гистограмма слева от пика сместилась влево по сравнению с гистограмма на рисунке 5b. Пик серой гистограммы на инструменте кривых представляет собой небо.Увеличение крутизны наклона инструмента кривых над серой полосой увеличивает контраст и разделение слабых объектов вблизи предела яркости неба.

Теперь, когда у нас есть изображение с немного большей контрастностью, нам нужно уменьшить красный оттенок. Снова используйте инструмент кривых (рис. 7a, 7b), но на этот раз примените кривые к красный и синий каналы. Обратите внимание, я связал верхний конец так, чтобы он соответствовал прямой линии, таким образом сохраняя интенсивность на высоком уровне, поэтому я не гоняю звезды в насыщение. Фон неба стал более нейтральным.Ближе к нижней половине изображения слабо видно красное и зеленое свечение. Щелкните, чтобы применить это к изображению.


Рисунок 7а. Изображение после применения инструмента кривых, показанного на рисунке 7b. чтобы увеличить контраст, затемнить небо вдали от Млечного Пути и исправить цветовой оттенок.
Рисунок 7b. Гистограмма и кривые, примененные для создания изображения на Рисунке 7a. Здесь красный и зеленый каналы были скорректированы, чтобы также исправить оттенок. Показанный бот представляет собой закрепление красной и зеленой кривых на верхний правый 1/4 диапазона интенсивности: закреплен, чтобы следовать под углом 45 градусов черная линия.

Теперь подправим изображение, чтобы выделить больше слабых мест и фон неба немного темнее (рис. 8а, 8б). Используйте ту же процедуру, что и раньше. Я работаю с небольшими хитростями на каждом этапе. Подъем кривой в средней точке увеличивает яркость этих значений на изображении.


Рисунок 8а. Изображение после применения инструмента кривых, показанного на рисунке 8b.
Рисунок 8b. Гистограмма и кривые, примененные для создания изображения на Рисунке 8a. Первая точка слева внизу (сплошной черный квадрат ниже прямой линии, таким образом затемняет нижнюю часть, в то время как следующие две точки на кривой верхний правый угол находится над прямой линией, что увеличивает значения средних тонов.В этом случае кривая близка к прямой в правом верхнем углу, так что навредить ярким цветам звезд.

Небольшая настройка показана на рисунке 9, простое увеличение насыщенности на +15 дюймов. фотошоп CS6.


Рис. 9. Около финального изображения. Изображение с рисунка 8 с насыщенностью Повышение +15 в фотошопе CS6.

Последний секрет: увеличьте контраст со звездными облаками с помощью нерезкой маски, радиус от 30 до 50, количество от 30 до 40. Пример результата показан на рисунке 10.


Рисунок 10.Окончательное изображение. Насыщенные коричневые цвета пыль в Млечном Пути хорошо проявляется. Шоу различных цветов звезд. Яркая звезда рядом с правым краем находится Антарес в Скорпионе, оранжевая звезда, которая также кажется оранжевой невооруженному глазу. Темной ночью вдали от городских огней вы можете увидеть оранжевое облако пыли вокруг Антареса. Вы также можете увидеть много других звезд с цветами, а также в бинокль или телескоп. покажет еще много звезд с цветом. Это сделано из изображения на Рисунке 9. применяя маску нерезкости, радиус = 30, количество = 35, порог = 9 (хотя эти настройки более эффективны для изображения с полным разрешением).

Сравнение обработки

Сравнение обработки моего метода и, казалось бы, популярного ночное небо синее, корона показано на рисунке 11. Что вам больше нравится? Синий со всеми белыми звездами определенно неестественный, и не то, что мы видим в ночном небе, когда действительно темно адаптировано и вдали от городских огней.


Рис. 11. Сравнение: обработка для создания голубого неба со всеми белыми звездами, или естественные цвета ночного неба с множеством звездных цветов и приятной тональностью.

Но я действительно хочу голубое небо

Ответ на эту статью был в основном положительным, но есть фотографы, которые по-прежнему хочется голубого неба, и это нормально по художественной лицензии. Они выступают за компромисс между балансом белого вольфрамового и солнечного (дневного) света с использованием цветовой температуры 3800 Кельвинов. Вот моя проблема с такими низкие цветовые температуры, как из физики реального мира, так и цвет восприятие. Изменение цветовой температуры - это изменение цветового баланса, что в цифровом файле является умножением.Но это меняет цвет всего на изображении, включая яркие звезды, промежуточные звезды и тусклые звезды. Мы можем воспринимать цвет многих звезд с помощью невооруженным глазом и в бинокль или телескоп, и многое другое, когда мы могут собрать достаточно света, чтобы увидеть их цвет.

Но есть способ сделать небо синим, чем цветовая температура. не искажая цвета звезд от того, что мы воспринимаем. Ниже приведен способ сохранить более естественный вид цвета звезд. но создать темно-синее небо с художественной свободой.Снова воспользуемся кривыми.

Световое загрязнение, рассеяние от аэрозолей (дымка) и свечение атмосферы ДОБАВЛЕН свет в сцену. Таким образом, если кто-то хочет компенсировать эффекты любого из этих процессов в ночном небе, правильный метод ВЫДЕЛАТЬ их со сцены. Вы можете увидеть эффекты различных процессы в RAW-конвертере: изменение цветовой температуры перемещается гистограммы RGB относительно друг друга. Когда я использую 3800 K для в приведенных выше примерах яркая сторона гистограммы имеет синий выше, и ярко-красные звезды, такие как Антарес, теряют большую часть своего красного / оранжевого цвет, и определенно не то, что я могу легко увидеть в ночном небе с мои невооруженные глаза.

Таким образом, чтобы сохранить яркие цвета звезд так, как мы их воспринимаем, и вычесть световое загрязнение, рассеяние из-за дымки и т. с изображения. Сделайте это, используя кривые, чтобы переместить только левую сторону гистограммы. Используя описанные выше методы, я использовал кривые на каждая гистограмма RGB, чтобы уменьшить интенсивность на низком уровне для красного и зеленого каналов, но поднял его для синего канала (рис. 12а). Полученное изображение, рис. 12b, сохраняет цвета более ярких звезд. и более яркие части Млечного пути, но делает темное ночное небо синим.Сравните с рис. 10.


Рисунок 12а. Кривые, использованные на изображении 10 для создания изображения на рис. 12b. Как указано выше, подобные кривые - более контролируемый способ маскировки яркости, но без сложности слоев и масок яркости.
Рисунок 12b. Полученное голубое небо после применения кривых на рисунке 12a. ПРИМЕЧАНИЕ: синий цвет полностью искусственный и продукт обработки. Млечный путь как нет таких цветов. Видеть Цвет звезд в этой серии для правильного цвета.

Выводы

Ночная фотография может показать прекрасные цвета в ночном небе, и эти цвета могут быть получены с помощью простых и очень эффективных методов постобработки. Используя кривые в постобработке, можно выдвигать различные интенсивности, эффективно превращая изображение в нечто красивое. Формовать его, не обрезать или отрубить!

Использование кривых в описанных здесь локализованных методах является уточнением концепция маски яркости, но с более легким и точным контролем над тем, какая яркость страдают.Инструмент кривых с комбинированной фоновой гистограммой с гистограммой RGB обеспечивают эффективное руководство к тому, что нужно изменить. Просто прикрепите линию кривой (или каждую красную, зеленую или синюю) к 45-градусной линию, чтобы предотвратить изменение этой яркости, и просто измените яркости, которые вы хотите изменить. Увеличьте уклон, где вы хотите увеличить контраст и уменьшить наклон там, где вы хотите уменьшить контраст. Кривые светимости «замаскировать» намного проще, чем запутанные инструкции, которые можно найти в Интернете для масок яркости (е.г. с помощью Photoshop) и дает вам лучший и простой контроль над образ. Использование подобных кривых для маскирования яркости работает для всех изображения, а не только астрофотографии.


Если вы найдете информацию на этом сайте полезной, пожалуйста, поддержите Clarkvision и сделайте пожертвование (ссылка ниже).

Ссылки и дополнительная литература

Кларк, Р. (1990), Визуальная астрономия глубокого неба , Кембридж University Press и Sky Publishing, (книга на 355 страницах).

Clarkvision.com Nightscapes Gallery.

Серия «Ночная фотография»:


http://www.clarkvision.com/articles/night.photography.image.processing

Первая публикация 24 августа 2014 г.
Последнее обновление 4 мая 2015 г.

Усреднение изображения и наложение времени для высококачественных ночных фотографий

Я всегда стремился к тому, чтобы мои пейзажные фотографии печатались в больших размерах. Вот почему я стараюсь избегать шума и с помощью таких методов, как наложение фокуса и смешивание экспозиции, я обеспечиваю максимальную резкость и детализацию.

Когда я фотографирую в период заката и восхода солнца и в «синий час», добиться желаемого качества не проблема. По мере того как становится темнее, я просто увеличиваю выдержку, и редко возникает необходимость в использовании высоких ISO.

Милфорд Блюз - 10–30 лет | 35 мм | f / 11 | ISO 100 | Наложение фокуса + совмещение экспозиции

Ночная съемка

Но когда я хочу сфотографировать ночное небо, у меня возникает проблема. Чтобы звезды были четкими, максимальное время экспозиции, которое я могу использовать, ограничено фокусным расстоянием, с которым я снимаю, и желаемым размером отпечатка.

Многие люди используют правило 500 для расчета максимального времени экспозиции, при котором звезды на фотографии все равно будут отображаться в виде точек. При использовании полнокадровой зеркалки деление 500 на используемое фокусное расстояние дает максимальное время экспозиции в секунд. При использовании камеры с датчиком кадрирования вы должны разделить это время на фактор урожая.

Я никогда не считал это правило полезным. Этого может быть достаточно для небольших отпечатков и презентации в Интернете. Но для пиксельных гляделцев вроде меня на полученных фотографиях видно слишком много следов, особенно по краям кадра.Поэтому, прежде чем применять это правило или любое другое правило, обычно рекомендуется провести несколько тестов. Я обнаружил, что для меня вместо правила 500 это скорее правило 250, если я хочу напечатать полученные фотографии размером до 40 дюймов.

Однократная съемка ночного неба над Эрг Чигага в 15 секунд | 16мм | f / 4 | ISO 6400

Это оставляет мне относительно короткое время выдержки, даже при фотографировании на 16 мм. А поскольку у меня только объектив f / 4, мне приходится использовать очень высокие значения ISO, чтобы добиться этого. Если бы я чаще занимался ночной фотографией, было бы разумно вложиться в 2.8 или даже более широкий объектив. Но я люблю путешествовать налегке, поэтому мне пришлось искать альтернативы для получения качественных результатов.

Усреднение изображения

Хорошая черта шума изображения - то, что он случайный. Когда я делаю несколько снимков одной и той же сцены с высоким ISO, шум будет выглядеть немного по-разному в каждом из них, в то время как статические характеристики сцены останутся прежними. Затем во время постобработки можно усреднить шум.

Поскольку звезды движутся по ночному небу, это приведет к еще большему смещению.Но есть инструменты, которые позволяют сначала выровнять фотографии по звездам, а затем выполнить усреднение.

Это Sequator для Windows и Starry Landscape Stacker для Mac OS. Поскольку я пользователь Windows, я покажу вам, на что способен Sequator. Но я уверен, что результаты в Starry Landscape Stacker будут очень похожими.

Во время недавней поездки в Марокко я провел несколько дней в пустыне и однажды утром вышел, чтобы сфотографировать Млечный Путь над Эрг Чигага. В отсутствие облаков на небе условия были идеальными для применения усреднения изображения.Установив камеру на штатив, я сделал 40 последовательных фотографий, используя 15-секундную выдержку при f / 4, 16 мм и ISO 6400.

На изображении ниже показано сравнение различных уровней шума при 100%. Слева направо вы видите необработанную необработанную фотографию, обработанную необработанную фотографию, затем усреднение 10 фотографий и, наконец, усреднение 40 фотографий.

1 место: Canon 5DsR | 15 с | 16мм | f / 4 | ISO6400 вне камеры
2-й: предварительная обработка в Lightroom
3-й: усреднение 10 фотографий
4-й: усреднение 40 фотографий

Разница между двумя фотографиями в середина значительна.Усреднение значительно уменьшило шум, в то время как звезды сохранили свою форму. Разница в качестве при переходе от 10 до 40 фото не так уж и много. Но это еще больше снизило шум до уровня Я могу жить.

Как и в случае с правилом 500, ключевым моментом здесь является проведение собственных тестов. Узнайте, сколько фотографий вам нужно, чтобы получить результат, с которым вы сможете жить.

Время смешивания

Усреднение изображения решило проблему шума на небе. Но когда я делал фотографии, в пустыне было кромешно темно.Даже экспозиция в несколько минут не позволила бы выявить достаточно деталей на переднем плане - уж точно не при диафрагме, которая мне потребовалась бы, чтобы получить все резкое в кадре.

Решением этой проблемы является метод, называемый временным смешением, который относится к объединению фотографий одной и той же сцены, снятых в разное время дня. Их можно принимать с разницей в несколько минут или даже часов.

Млечный Путь в то утро был лучше всего виден вокруг астрономические сумерки. И обычно лучшее время для фотографирования пейзаж для такой ночной сцены смешивание времени происходит в синий час.Тогда свет по-прежнему очень синий и мягкий, что упрощает смешивание.

Сделав 40 снимков для Млечного Пути, я оставил камеру на 90 минут. В конце концов, синий час не давал самого мягкого света в то утро, поэтому я решил использовать фотографию, которую вы видите ниже, для пейзажа, которая была сделана за несколько минут до восхода солнца.

Фотография для переднего плана сделана с выдержкой 0,7 с | 20мм | f / 9,5 | ISO 100

Теперь это фото совсем не похоже на ночь. Но в нем есть очень важная особенность ночного образа; мягкий контраст, что делает его идеальным материалом для смешивания.

Необходимые шаги, среди прочего, затемнение, изменение цветовой температуры и нанесение тонирования. Здесь можно проявить творческий подход, но моей целью было отразить атмосферу ночи в пустыне. Это означало создание очень темного изображения, содержащего достаточно деталей в ландшафте, чтобы заинтересовать зрителя.

Ночи в пустыне - 15 сек. + 0,7 сек. | 16мм + 20мм | f / 4 + f / 9,5 | ISO 6400 + ISO 100 | Усреднение изображения + смешивание по времени + суммирование фокуса

Заключение

Если вы хотите сфотографировать северное сияние или когда помимо звезд по небу движутся облака, усреднение изображения не подходит.

Но для фотографирования Млечного Пути он идеален. Сочетание усреднения изображения с функцией Time Blending позволяет создавать высококачественные ночные изображения.

Узнать больше

Изучите полный рабочий процесс от начала до конца, который Майкл использовал для захвата и обработки изображения в своем подробном видеоуроке « Desert Nights ». В течение двухчасового курса вы узнаете все, от фотосъемки до подготовки окончательного изображения к печати.Это отличный ресурс, если вы хотите создать качественную ночную фотографию.

Как делать ночную фотографию с длинной выдержкой

Ночная фотография с длинной выдержкой - лучший способ запечатлеть волшебство, которое происходит каждый день, когда садится солнце. Пейзаж - мой любимый жанр, и ночная фотография , несомненно, одна из самых захватывающих вещей для съемки.

Съемка в ночное время может показаться сложной задачей. Съемка в темноте может быть даже пугающей для многих людей, но поверьте мне: как только вы попробуете снимать с длинной выдержкой в ​​ночное время , вы откроете для себя совершенно новый мир!

С помощью этого руководства по ночной фотографии с длинной выдержкой вы избавитесь от страха перейти на «темную сторону».Вы найдете вдохновение в некоторых идеях ночной фотографии , а также на всех ответах, которые вы ищете: Как я могу делать ночные снимки с длинной выдержкой? Что такое ночная фотография с длительной выдержкой?

Просто продолжайте читать ниже, и вы найдете разбивку всего процесса, чтобы вы могли начать делать ночных фотографий с длинной выдержкой , о которых вы всегда мечтали!

Что такое ночная фотография с длительной выдержкой?

Определение ночной фотографии с длительной выдержкой - это процесс фотосъемки в ночное время с использованием длинной выдержки.Как мы объясняли в нашем руководстве по фотографии с длительной выдержкой , выдержка является краеугольным камнем фотографии с длительной выдержкой. Когда вы снимаете в ночное время в режиме , фотография с длинной выдержкой помогает компенсировать недостаток света, открывая затвор камеры на определенное время и снимая сцены, которые не видны вашим глазам.

Звездный след, снятый ночью с помощью длинной выдержки. Дюны Ланселин, Австралия - 10 сек. f / 4, ISO 400 x 300 фото

Снимая ночью с длинной выдержкой , вы сможете запечатлеть звездное небо, фейерверки, автомобильные тропы или завораживающие пейзажи, освещенные лунным светом.Независимо от вашей цели, основной принцип - длительная выдержка в условиях низкой освещенности. Я настоятельно рекомендую прочитать наш гид , чтобы сфотографировать млечный путь и наш гид по фотографии Northern Lights , если вы хотите глубже погрузиться в эти конкретные жанры фотографии.

Как делать ночную фотосъемку с длительной выдержкой

Съемка с длинной выдержкой ночью не так проста, как кажется. Съемка посреди ночи, в окружении ничего, кроме темноты, не способствует созданию легких снимков.Кроме того, когда вы не видите, работать с камерой и настройками всегда сложно.

Но не волнуйтесь; Имея представление о , как делать ночные снимки с длинной выдержкой заранее, все становится проще. Ниже я разбираю 10 основных шагов для ночной фотографии с длительной выдержкой:

1. Заранее спланируйте ночную фотосъемку с длинной выдержкой

Прогулка в темноте, не зная, куда идти, - не лучший сценарий, поэтому исследуйте и спланируйте свое местоположение и изображения, которые вы хотите сделать.Абсолютный ключ к фотосъемке с длинной выдержкой в ночное время - это планирование, и в большинстве ситуаций хорошее планирование окупается. Тщательно упакуйте сумку и не забудьте запасные батарейки, карты памяти, теплую одежду и налобный фонарь!

1. Спланируйте долгую ночную выдержку. Сидней, Австралия - 20 сек. f / 2,8, ISO 2500

2. Выберите композицию ночного неба с длинной выдержкой

Используйте налобный фонарь или фонарик, чтобы найти элементы, которые вы хотите включить в свою композицию. Если вы хотите, чтобы сделал долгую экспозицию звезд , использование такого приложения, как Photopills , поможет вам найти и предсказать движение Млечного Пути.

2. Выберите свою композицию. Пустыня Мохаве - 10 сек. f / 2,8, ISO 1250

Ознакомьтесь с нашим руководством по композиции фотографии здесь.

3. Установите камеру на штатив, чтобы делать длинную выдержку ночью

Установите штатив, убедившись, что он устойчив в безопасном месте, и установите камеру на штатив. Это важно для предотвращения любых побочных эффектов, таких как вибрация, если вы хотите, чтобы снимал более резкие изображения .

3. Установите камеру на штатив.Исландия - 1,6 сек, f / 2,8, ISO 2000

4. Отрегулируйте основные настройки ночной фотосъемки с длинной выдержкой

Уменьшите яркость ЖК-экрана, чтобы избежать недоэкспонирования изображений, убедитесь, что вы снимаете в режиме Raw и вручную, отключите стабилизацию изображения вашего объектива и установите спуск затвора или включите режим задержки в камере.

4. Отрегулируйте настройки ночной фотографии с большой выдержкой. Исландия - 4 сек. f / 2,8, ISO 3200

5. Установите ISO и диафрагму

Как мы подробно объясним ниже, эти настройки будут различаться в зависимости от условий.Они играют ключевую роль в ночной фотографии с длинной выдержкой .

5. Установите ISO и диафрагму. Калифорния, США - 25 сек. f / 2,8, ISO 3200

6. Сосредоточьтесь на своем ночном снимке на длинной выставке

Это, возможно, самый сложный шаг при выполнении фотосъемки с длинной выдержкой в ​​ночное время . Несмотря на то, что техника будет варьироваться в зависимости от вашего объекта (фокусировка для фотографирования автомобильных следов, - это не то же самое, что фокусировка на Млечном пути), фокусировка особенно важна.Не забудьте выключить автофокус после фокусировки.

6. Установите фокус, иначе изображение будет размытым. Йосемити, США - 30 сек. f / 2,8, ISO 5000

7. Рассчитайте выдержку

Скорость затвора - самая важная настройка при фотосъемке с длинной выдержкой в ночное время, , и она будет зависеть от объекта, условий освещения и ваших целей. Ниже мы рассмотрим лучшую выдержку для ночной фотосъемки с длительной выдержкой в ​​зависимости от сцены.

7.Рассчитайте выдержку. Филадельфия, США - 15 сек. f / 11, ISO 100

8. Сделайте пробный снимок вашего снимка ночного неба

Используйте спуск затвора или встроенный режим задержки камеры, чтобы избежать дрожания. Кроме того, если вы снимаете зеркальной камерой, я рекомендую включить блокировку зеркала, чтобы минимизировать вибрации.

8. Сделайте пробный снимок. Австралия - 15 сек. f / 2,8, ISO 10000

9. Проверьте тестовый снимок, чтобы убедиться в правильности настроек

Не забудьте проверить фокусировку, гистограмму и композицию после того, как сделаете первую фотографию.Если вы снимаете звезды, увеличьте масштаб, чтобы убедиться, что они резкие, особенно в углах.

9. Проверьте пробный снимок. Нью-Йорк, США - 20 сек, f / 13, ISO 100

10. Сделайте последний ночной снимок с длинной выдержкой

При необходимости измените настройки, снимайте и наслаждайтесь волшебством , делая длинную выдержку ночью!

10. Сделайте последнее фото. Два озера Джека, Канада - 30 сек. f / 2,8, ISO 2500

Это основные шагов для длительной выдержки в ночное время, , но в зависимости от ваших обстоятельств, снаряжения и условий вам может потребоваться изменить или пропустить некоторые шаги.Лучший способ найти свой рабочий процесс - это практика и терпение.

Имейте в виду, что между съемкой ночной уличной фотографии с длительной выдержкой и съемкой , например, , съемкой светлых трасс в ночное время, съемкой звезд и съемкой звезд в полностью темной среде огромные различия. Таким образом, основные настройки (ISO, диафрагма и выдержка) будут меняться в зависимости от выполняемой вами ночной фотографии с длинной выдержкой .

Настройки фотосъемки ночного неба с длинной выдержкой

Лучшие настройки камеры для фотосъемки с длительной выдержкой зависят от условий освещения и объекта, который вы снимаете; ключ в том, чтобы иметь правильную экспозицию и захватить объект в соответствии с желаемым изображением.

Чтобы добиться успеха, вам необходимо настроить три основных элемента фотографии , связанных с треугольником экспозиции : ISO, диафрагму и выдержку.

ISO для ночной фотографии с длительной выдержкой

ISO является критическим параметром при ночной фотосъемке с длинной выдержкой . В большинстве случаев съемка в ночное время означает создание цифрового шума на ваших фотографиях из-за высоких значений ISO. Чтобы установить правильный ISO , вы должны учитывать некоторые факторы:

  • Ваша камера : Важно знать ограничения вашей камеры, чтобы избежать цифрового шума на ваших фотографиях.В качестве общей рекомендации, если вы снимаете камерой начального уровня, не поднимайте ISO выше 3200. Если, с другой стороны, вы используете камеру высокого класса, вы можете справиться с шумом до ISO. 6400 или даже выше в последних профессиональных моделях.
  • Окружающий свет : если вы находитесь в городе или в месте с внешним освещением, световое загрязнение будет сильным, поэтому вы можете использовать средний диапазон ISO, например 400-800, чтобы избежать засветки. Если вы снимаете звезды, вы можете установить более высокое значение ISO, например 3200-6400.Помните также о лунном свете и соответствующим образом отрегулируйте ISO.

Установите ISO в соответствии с условиями освещения и вашим снаряжением. Стоктон-Дюнс, Австралия - 20 сек. f / 2,8, ISO 3200

Не стесняйтесь использовать высокие значения ISO в пределах вашей камеры и не забудьте ознакомиться с нашим руководством , чтобы избежать цифрового шума на ваших фотографиях и лучшим программным обеспечением для шумоподавления на случай, если вам нужно избавиться от шум. В настоящее время я использую Topaz DeNoise AI.

Диафрагма для фотосъемки с длительной выдержкой в ​​ночное время

В отличие от дневной фотографии с длинной выдержкой , большая диафрагма требуется при съемке ночной фотографии с длинной выдержкой в большинстве ситуаций. Для ночной фотосъемки требуется более высокая диафрагма, чтобы улавливать больше света с помощью сенсора камеры.

Выберите самую широкую диафрагму для вашего объектива , если вы делаете астрофотографию, например, f1,8 или f2,8. Если вы снимаете ночью в городах с длинной выдержкой, вы можете закрыть диафрагму до f5.6, f8 или даже f11 при сильном внешнем освещении.

В большинстве ситуаций используйте широкую диафрагму. Филадельфия, США. 20 сек. f / 11, ISO 100

Выдержка для ночной фотосъемки с длительной выдержкой

Как мы упоминали ранее, выдержка - это ключ к фотографии с длительной выдержкой в ​​ночное время . В зависимости от объекта вы должны соответственно установить выдержку:

  • Световые следы : используйте выдержку более 30 секунд, чтобы получить больше следов на фотографии, но будьте осторожны, чтобы не засветить блики.
  • Следы звезд : у вас есть два варианта: сделать сверхдлинную экспозицию в несколько часов, чтобы запечатлеть движение звезды на одной фотографии, или сложить несколько снимков звезд по 20–30 секунд.
  • Фейерверк : Используйте выдержку от 2 до 10 секунд, чтобы запечатлеть красоту длинных световых следов. Вы можете складывать несколько изображений в Photoshop, чтобы отображать разные фейерверки на одном изображении.
  • Млечный Путь : Используйте правило NPF , описанное в нашем руководстве по фотографии Млечный Путь , чтобы узнать максимальную выдержку, которую вы должны установить в соответствии с фокусным расстоянием и камерой, которую вы используете.Если вы используете широкоугольный объектив, это будет примерно 12–30 секунд. Это очень важно для съемки резких звезд вместо следов.
  • Северное сияние : при слабом северном сиянии вы можете использовать выдержку от 8 до 15 секунд. Если северное сияние более активно, вы можете использовать более короткую выдержку, чтобы запечатлеть движение Авроры, от 1 до 5 секунд. Вы можете проверить наше руководство, чтобы найти лучшую выдержку для фотографии северного сияния .

Установите выдержку в соответствии с вашим объектом. Лофотенские острова, Норвегия - 4 секунды, f / 2,8, ISO 6400

Советы по ночной фотосъемке с длинной выдержкой

Мы рассмотрели все основы для при съемке ночного неба с длинной выдержкой , но чтобы помочь вам вывести ночные снимки на новый уровень, я хотел бы добавить еще несколько советов по фотосъемке с длинной выдержкой в ​​ночное время :

    1. Купите хороший штатив : Звучит очевидно, но весьма вероятно, что вы вернетесь домой с размытыми фотографиями, если не будете использовать прочный штатив.Вы можете проверить лучший штатив для фотосъемки с длительной выдержкой на в ночное время здесь.
  1. Используйте хорошую камеру : Лучшая камера не сделает вас лучшим фотографом, но если есть вид фотографии, в которой оборудование имеет значение, то это ночная фотография, особенно при съемке Млечного Пути. Я рассмотрел лучшие модели в этом справочнике по лучшие камеры и объективы для ночной фотографии .
  1. Добавьте неподвижные элементы в свою композицию : если вы делаете ночные фотографии с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть движение света, добавьте статические элементы в композицию, например здания, скалы или горы, чтобы сделать ваши композиции более интересными.

Как снять идеальный ночной пейзаж

Съемка ночного пейзажа сразу может оказаться сложной задачей. Большинству фотографов трудно различить доступное естественное освещение.

Прочтите нашу статью, и вы сразу же отправитесь в путь.

Fondry des Chiens, Бельгия. Однократная экспозиция сделана с помощью объектива Samyang 7.5 f / 3.5 «рыбий глаз» Olympus OM-D EM-10.

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Астрофотография и фотография ночного пейзажа

Когда я говорю о «ночной пейзажной фотографии», я имею в виду съемку звездного неба с ночным пейзажем.Я не имею в виду астрофотографию.

У астрофотографии есть свой набор проблем. Но я по-прежнему считаю это намного проще, чем снимать ночной пейзаж по одной простой причине. Время выдержки не имеет значения.

Ночной пейзаж делает ночную фотографию сложной задачей. Следом за звездами пейзажи размываются. Следом за ночными пейзажами будут размываться звезды. Чтобы записывать звезды как фиксированные точки, а не следы, вы вынуждены использовать короткое время экспозиции.

Как избежать светового загрязнения

Найти действительно темное небо становится все труднее. По крайней мере, в Европе. Это связано с повышенным световым загрязнением. Он исходит от уличных фонарей почти повсюду на континенте.

Лучшее, что вы можете сделать, - это уехать как можно дальше от больших и малых городов. Ищите темную сельскую местность. Чтобы получить представление о световом загрязнении в мире, посетите веб-сайт карты светового загрязнения. Там вы также можете увидеть, как световое загрязнение изменилось за последние 5 лет.

Я живу в Бельгии, под одним из самых загрязненных небес в Европе (смею ли я сказать в мире?). Даже когда я уезжаю далеко от крупных городов, самое темное небо, которого я могу достичь, получит 5 или 9 баллов по шкале Бортла. Тем не менее, как мы увидим, надежда есть. Вы можете снимать приятные ночные пейзажи даже в освещенных местах.

Карта светового загрязнения Бельгии: более яркие области показаны красным, а более темные - черным. Как видите, бельгийское небо в среднем очень яркое.

Какое место лучше всего для ночных пейзажей?

К сожалению, Вселенная совершенно безразлична к вашим потребностям в фотографии. Какие звезды и какую часть Млечного Пути вы можете увидеть, зависит от периода года. И по вашим координатам на Земле.

В северном полушарии ядро ​​галактики видно в ночном небе с апреля до конца сентября. То, сколько его вы можете увидеть, а также его высота над горизонтом, будет зависеть от вашей широты. Чем ближе вы к экватору, тем лучше.

Двигаясь на север, ядро ​​становится все ниже и ниже в небе. Пока он не достигнет точки чуть выше горизонта, где оранжевое свечение от светового загрязнения находится на уровне

Настройки ночной фотографии, которые ваша камера хочет, чтобы вы использовали

Ничто так не портит ваши ночные фотографии, как мягкие объекты и необычные оттенки цветов. Ниже и на следующих страницах мы познакомим вас с некоторыми ключевыми настройками ночной фотографии, которые вы должны использовать, чтобы получать реальные впечатляющие снимки. Мы не только покажем вам, как настроить камеру для ночной фотосъемки, но и дадим советы по ночной съемке, чтобы контролировать цвета, планировать съемку и многое другое.

Выход в ночь и съемка темнеющего неба может быть одним из самых увлекательных способов расширить свой фотографический репертуар.

Вы можете открыть для себя совершенно новый мир, снимая ночную фотографию, и в итоге получить гораздо более приятные изображения, чем обычные, довольно предсказуемые вещи, снятые на восходе или закате.

Действительно хорошие новости заключаются в том, что дело не только в высококачественной камере. Современные зеркалки обладают большими возможностями даже для начинающих.Ваша установка не обязательно должна включать в себя множество экзотических объективов с постоянным фокусным расстоянием, поскольку любой объектив и цифровая камера помогут вам добраться до звездного неба гораздо легче, чем раньше.

Ночная фотография - это не только съемка в черный видоискатель и угадывание композиции. Для более простого начала используйте полную луну, чтобы осветить пейзаж.

[/ caption]

Лунный свет - это нейтральный белый свет, который выглядит как массивная вспышка, осветившая землю.Начните с выбора любимого и известного места, до которого легко добраться на машине.

Установите камеру на штатив, выберите ручной режим, чтобы лучше контролировать настройки ночной фотографии, а затем выберите широкую диафрагму (например, f / 4).

Вы также захотите включить высокое значение ISO (например, ISO 800) и выдержку около 30 секунд в настройки ночной фотографии (узнайте, как уменьшить шум при высоких настройках ISO). Спустите затвор с помощью спускового тросика и поразитесь тому, сколько невидимых деталей запечатлела ваша камера.

[/ caption]

Если вы ищете поистине космическое фото, сделайте снимок темного ночного неба. . Уровень освещенности будет намного ниже, чем при лунном свете, но вы можете компенсировать это, установив более высокое значение ISO.

Выберите ISO 3200. При этом будут записаны тысячи звезд, но не ожидайте, что камера улавливает какие-либо детали ландшафта, например, залитую лунным светом вершину холма.

Ночная фотография - это отказ от условностей изображения. Освещение настолько сильно ослаблено, что изображения будут состоять из фотографических табу, таких как невыразительные тени, но не позволяйте этому мешать вам.

Когда вы начнете обрабатывать свои ночные фотографии на компьютере, не бойтесь использовать программу шумоподавления. Большинство RAW-конвертеров, таких как Adobe Camera Raw, отлично справляются со снижением уровня шума. Ползунок «Яркость» обеспечивает лучший контроль над шумоподавлением без уменьшения детализации.

Попробуйте применить уменьшение шума в два этапа: один раз в необработанном виде, а затем снова с помощью инструмента шумоподавления Photoshop CS, который позволяет решать проблему в отдельных цветовых каналах с помощью дополнительных параметров. Вы часто обнаруживаете, что именно один цветовой канал будет содержать большую часть шума.

Если ваши усилия по снижению шума в Photoshop оказались безуспешными, попробуйте сделать «темную рамку» во время следующей съемки и вычесть ее из последующих снимков.

Откройте изображение с темной рамкой и ночную фотографию, которую хотите обработать в Photoshop.Скопируйте и вставьте темную рамку в новый слой поверх изображения и выберите режим наложения «Разница» (узнайте больше о режимах наложения и 10 лучших наложениях для фотографов).

Ваши первые снимки могут быть неудачными, но как только вы узнаете, как и где снимать, ночная съемка станет чрезвычайно полезным опытом. Благодаря хорошей технике камеры и навыкам тщательной обработки ваши изображения могут быть захватывающими.

СТРАНИЦА 1: Параметры настройки ночной фотографии
СТРАНИЦА 2: 3 основные настройки ночной фотографии, которые должен использовать каждый фотограф
СТРАНИЦА 3: Управляйте своими цветами
СТРАНИЦА 4: Заключительные советы по съемке в ночное время

ПОДРОБНЕЕ

12 распространенных ошибок ночной фотографии (и способы их решения)
Ночная фотография: настройте камеру на съемку чего угодно
Световые следы: что вам нужно знать, чтобы освоить эту любимую ночную фотографию

Что такое Night Sight и что он может делать на телефоне Pixel?

(Pocket-lint) - Когда Google анонсировал Pixel 3, он продемонстрировал новый фоторежим под названием Night Sight.Он не запускался с новыми устройствами, но был запущен на устройствах Pixel в ноябре 2018 года, чтобы изменить способ съемки при слабом освещении. Это изменило правила игры, изменив цель ночной фотографии на смартфоны.

Вот все, что вам нужно знать о Night Sight и о том, как он работает.

Какие телефоны оснащены Night Sight?

Хорошая новость заключается в том, что технология не ограничивается новейшими телефонами Pixel. Google очень щедр и предлагает Night Sight для всех телефонов Pixel:

  • Pixel
  • пиксель XL
  • пиксель 2
  • пиксель 2 XL
  • пиксель 3
  • пиксель 3 XL

Лучшая часть этой новости заключается в том, что Night Sight будет работать как на передней, так и на задней камерах, так что вы также сможете делать отличные селфи.

Google постоянно заявляет, что Pixel Camera предназначена только для работы на телефонах Pixel. Технически это недоступно на других устройствах, хотя некоторые импортировали Pixel Camera на другие устройства Android для доступа к функциям Google.

Как работает Night Sight?

Google говорит, что Night Sight полагается на искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы дать вам результаты, которых вы обычно не смогли бы достичь без штатива и цифровой зеркальной камеры.

Сама технология на самом деле очень похожа на ту, что используется в телефонах Huawei P20 и Mate 20, с использованием нескольких снимков и их объединением, при этом AI работает над тем, чтобы цвет оставался сбалансированным, а дрожание сводилось к минимуму.

Вот что происходит:

1. Night Sight обнаруживает движение

Night Sight обнаруживает движение как с точки зрения рукопожатия, так и с точки зрения движения в сцене. Движение является проблемой для длинных выдержек, потому что вызывает размытие. Обнаруживая движение до того, как фотография сделана, Night Sight может оптимизировать процесс захвата, чтобы уменьшить размытость и сделать снимок резким.

Если телефон устойчив, можно использовать более длинную выдержку, чтобы получить больше света, не беспокоясь о размытости. Если тряски или движения больше, будет использоваться более короткая выдержка, а затем результаты объединятся, чтобы минимизировать эффекты любого движения.Объединение фотографий здесь является частью волшебства, поскольку оно позволяет делать снимки с разными настройками, чтобы выбирать информацию и вносить ее в окончательное изображение.

Все это происходит автоматически - все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку, и вы получите фотографию, но для достижения наилучших результатов вам нужно держать телефон неподвижно, пока это происходит.

2. Night Sight использует AI для изменения баланса цвета.

Ночные фотографии или фотографии при слабом освещении часто не похожи на реальную сцену - часто они становятся желтыми или красными, приобретая теплый оттенок, который не выглядит естественным.

Вот тут-то и приходит на помощь машинное обучение, поскольку оно узнало, как все должно выглядеть, поэтому может стремиться дать вам фото, которое выглядит реалистично - а не просто снимок со смартфона при слабом освещении. Google говорит, что цель состоит в том, чтобы сделать снимок, который выглядит так, как вы видите своими глазами.

После того, как оба этих процесса произойдут, у вас должна получиться ночная фотография, которая действительно хорошо выглядит, а не размытый беспорядок.

Как использовать Night Sight

Когда вы открываете камеру на своем Pixel в условиях низкой освещенности, вы получите небольшое уведомление в видоискателе с вопросом, хотите ли вы использовать Night Sight.Вы можете нажать на него, чтобы перейти непосредственно к Night Sight.

Google

Или вы сможете найти Night Sight в режимах съемки в вашей камере Pixel в разделе «еще». Когда вы находитесь в режиме ночного видения, вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора, и начнется захват, что займет несколько секунд.

Если довольно темно, вам может потребоваться нажать, чтобы сфокусироваться, и обычно вам нужно найти что-то, что дает некоторый контраст, чтобы камера могла сфокусироваться.

Примеры фотографий Night Sight

Google предложил вам поделиться своими ночными фотографиями с #teampixel #nightsight в социальных сетях, а также поделился некоторыми из своих фотографий.

1 / 3Pocket-lint

Мы включили здесь несколько образцов ночного видения Pixel 3 XL. Мы обнаружили, что Night Sight показала отличные результаты за последние 12 месяцев. Только сейчас его начинают обгонять более новые устройства. Huawei P30 Pro явно лучше работает в условиях низкой освещенности, и новый iPhone 11 тоже отлично справляется.

Но это все встряхнет с появлением Pixel 4, который, как говорят, предлагает более широкий спектр опций Night Sight и повышенную производительность.

Написано Крисом Холлом.

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *