Обработка пейзажной фотографии: Обработка пейзажных фотографий. Обработка пейзажа в Photoshop

Содержание

Обработка пейзажа — Школа фотографии LIMONAD

Описание

На этом мастер-классе вы научитесь ретушировать пейзаж. Вы сможете ретушировать как это делают профессионалы. Преподаватель покажет, как работать двумя способами: быстрым и глубоким, и получать результат в зависимости от ваших задач. Вы научитесь понимать, что необходимо проявлять на снимке, а что лучше оставлять “как есть”, научитесь обрабатывать с помощью кривых и использовать LAB-цвета.

 

Пройди мастер-класс от Артемия Сметанина по обработке пейзажа вы сможете обрабатывать снимки с высоким качеством выходного материала. Артемий поделится секретами, которые он применяет для редактирования фотографий для отправки их в такие журналы, как POZA или VOGUE.

 

О преподавателе:

Артемий Сметанин

Долгое время жил и работал в Италии. В его портфолио съемки с итальянской недели моды в Риме. На протяжении последних 7 лет занимал призовые места на конкурсах фотографии.

Обучался фотографии у Луиджи Федели,  Франческо Папарини,  Марчело Вагнио,  Дино Каппеллетти, Ирванта Заназаняна. Официальный фотограф «Неделя моды в Риме». Лауреат премии «лидер года» номинация «фотограф года», 2019 г. Специализируется на портретной фотографии, в том числе на студийной портретной фотографии. Фотографии Артемия можно встретить на страницах журнала Vogue Италия.

 

Что мы сделаем:

 

В начале урока мы предоставим вам исходник для обработки. В конце занятия вы получите готовые обработанные фотографии!

 

 

 

Вы обработаете две пейзажные фотографии, которые вам предоставит преподаватель. Первая часть будет посвящена быстрой обработке через инструменты “кривые” и “цветовой тон/насыщенность”. Вторая часть – работа с LAB-пространством и масками кривых.

 

 

Чему вы научитесь:

  • обрабатывать любые пейзажи

  • понимать, где и что нужно исправлять

  • работать быстро или наоборот, уделять внимание деталям

  • управлять “кривыми”

  • работать с LAB-пространством

 

Кому подойдет этот курс:

  • кто любит снимать пейзажи, но готовые фотографии далеки от идеала

  • если не хватает базовых навыков

  • кто хочет выйти на более качественный уровень

  • если есть проблемы с пониманием, что за чем идет в обработке

  • хотите найти скоростное или наоборот, более вдумчивое и точное решение в обработке фотографий

     

 

 

Программа мастер-класса:

1 этап

Быстрая ретушь.
Коррекция пейзажа с помощью кривых и инструмента “цветовой тон/насыщенность”.

2 этап

Глубокая обработка. “Проявление” неба, как добиться правильного цвета и плавного перехода.

3 этап

Разделение цветов на снимке. Добавление резкости несколькими вариантами, сравнение.

4 этап

Работа с LAB-пространством на снимке. “Раскрашивание” фотографии через маски кривых.

 

 

Что необходимо для курса:

  • Компьютер с установленной программой Adobe Photoshop, версия не ниже CC

  • Манипулятор “мышь” (тачпад не подойдет) или наличие графического планшета

  • Стабильный интернет не менее 8 мб/с

  • Базовые знания инструментов Adobe Photoshop, работа со слоями и масками

  • Бесплатно поможем с установкой программы Adobe Photoshop

 

Рекомендуем перед прохождением мастер-класса пройти курс Photoshop.
Основы для уверенной работы со слоями, масками, корректирующими слоями, коллажированием, настройками смешивания и каналами. 

 

 

 

Пример обработки пейзажной фотографии — Фотокузница — LiveJournal

[Current Music |Jimpster — Dangly Panther (Original Mix)]

В данном примере я хотел бы показать некоторые приемы, которые могут помочь при обработке пейзажей. Я прекрасно осознаю, что будет много комментариев, что цвета неестественные и все такое, но опять повторюсь, я показываю некоторые действия, а параметры вы сможете подкрутить сами, я на самом деле специально перекрутил некоторые параметры. Сразу скажу, фотография не моя, я её попросил у товарища, так как она мне показалась отличным примером, да и давно руки чесались её покрутить в фотошопе.

Было

Стало


В принципе достаточно похожий результат можно получить сразу после RAW-конвертора, но мы эту тему затрагивать не будем, практически вся обработка будет сделана в фотошопе. Для начала нам надо получить заготовку для фотошопа, кривую выставляем в Linear, ползунок Contrast в 0. За контраст мы будем сражаться  в фотошопе. На самом деле, обычно я и blacks в 0 выставляю, а потом на Point Tone Curve точки черного и белого корректирую, но когда я делал урок, я сделать это забыл, заметил только во время написания поста, переделывать не стал, но на будущее можете запомнить 🙂

Итак мы отправили нашу заготовку в фотошоп, теперь надо немного подправить искажения. С помощью View — New Guide выставляем себе пару ориентиров по которым будем исправлять картинку, я посчитал что логично ориентироваться на барабаны.

Делаем дубликат слоя и нажимаем Ctrl + T. С зажатым Ctrl начинаем туда-сюда двигать маркеры на углах картинки, пока не получим результат который нас устроит.

Теперь нам надо получить маски для неба и всего остального. В принципе я только из-за этого все эти фокусы проделываю в фотошопе, в Lightroom и ACR нельзя сделать нормально маски и тем более слои. Теперь идем в Image — Calculations. Небо самое яркое в синем канале и самое темное в красном, значит нам надо получить маску из пересечения этих двух каналов, в качестве режима наложения выберем Color Burn, тут он как нельзя лучше нам подойдет. Все это дело сохраняем в новый канал.

Кстати потом я маску переделывал, и делал её из зеленого и синего канала, так как на картинке есть стык леса и неба и маска из красного и синего канала получалась достаточно грубой и были видны ореолы.

Ждем Ctrl + H, чтобы спрятать наши подсказки с помощью которых мы изменяли геометрию. Теперь создаем новую группу, для неё делаем маску. Далее Image — Apply Image и загружаем только что созданный нами альфа канал как маску. Нажимаем Tab и переходим в полноэкранный режим, нам предстоит немного рисования.

Тут небольшая подсказка, для того чтобы изменять размер кисти в фотошопе удобно использовать следующее, зажимаем Alt и правую кнопку мышки, теперь при движении мышки влево-вправо вы меняете размер кисти, вверх-вниз её жесткость. После того как я узнал этот нехитрый способ, скорость рисования масок и прочего гораздо возросла.

Здесь все достаточно просто, кистью черного цвета большого размера довольно быстро закрашиваем нижнюю часть картинки. Активно пользуемся инструментами Dodge Tool и Burn Tool. Небо достаточно просто высветляется грубыми мазками, надо только аккуратно работать в области стыка с лесом в левом углу картинки. Буквально через пару минут мы получаем следующую маску.

Создаем группу, туда копируем копию нашей маски для неба и инвертируем, получаем маску для всего остального. Теперь начинается обычная вкусовщина, каждый крутит параметры как ему нравится, абсолютного решения тут нет. Лично я сделал следующее. В группе я небом я создал Curves, где сделал затемняющую кривую, далее слой Selective Color, где в закладке Whites выставил blacks -40, чтобы подчеркнуть облака, ну и чтобы уж совсем пережарить небо добавил слой vibrance +40, хотя и без этого было бы неплохо.

В группе с о всем остальным у нас Curves в режиме Soft Light и немного затемняющая кривая, все это для усиления контраста, ну а дальше совсе уж вкусовщина, описывать не буду, кому интересно посмотрите в исходнике который я приложил к посту. В итоге у нас получается вот что.

Теперь сделаем пару градиентных масок, чтобынаправить взгляд зрителя в центр картинки и немного придать грубины перспективе, описание сомнительное, но я не знаю как еще это по человечески сформулировать. Тут все просто: делаем группу, для неё маску. Заливаем маску черным, выбираем инструмент Gradient Tool, зажимаем Shift, чтобы градиент был ровным, и рисуем примерно следующее..

Выделаем все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы лить все слои и получить результат в новый слой, Filter — High Pass с радиусом допустим 10, Ctrl + Shift + U, чтобы обесцветить и переводим слой в группу с градиентами, выставляем режим наложения Soft Light. Внутрь группы также кидаем слой Brightness/Contrast  с настройками -30 к яркости и +30 к контрасту, можно заменить кривыми, но тут можно действовать грубо.

Теперь последний шаг — добавим резкости. Вообще про резкость я крайне советую почитать пост Андрея Журавлева Искусственное повышение резкости. High Pass — практическое применение. Я особо заморачиваться не стал, а пошел стандартным методом. Выделил все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, Filter — Stylize — Find Edges, обесцвечиваем с помощью Ctrl + Shift + U, получаем достаточно грубую карту контуров. На скриншоте цветной вариант маски.

 

Прячем этот слой, снова объединяем все слои, Filter — High Pass с радиусом 5, режим наложения Soft Light, в качестве маски используем нашу карту контуров. Ниже скриншоты вариантов с и без маски, разницы почти никакой на самом деле, но может этот прием кому-нибудь пригодится.

Ну и финальный ресайз и шарп для вебы.

Было

Стало

Хочу сразу заметить, что не претендую на звание истины в последней инстанции, просто хотелось показать некоторые приемы которые могут пригодиться в обработке, все вопрос связанные с цветом, считаю вкусовщиной и все это каждый может подбирать на свой вкус. Кстати, достаточно интересно узнать, как много людей были в курсе про изменения размера кисти через Alt и правую кнопку мыши.

Ссылка на PSD + исходник фотографии для экспериментов ( 200Mb ), автор не против 🙂

Правда  пришлось немного сделать ресайз, так как полноразмерный вариант весил почти 400 мегабайт, но если кому интересно могу выложить.

Рассветный пейзаж — вариант обработки и процесс: dmitry_novak — LiveJournal

Вообще я не люблю долго и муторно обрабатывать фото, почему-то у меня так устроен мозг, что после такой обработки фото как-то теряет исходную ценность и вау-эффект 🙂
Но фото без обработки не бывает, даже на пленку, поэтому какой-то процесс все равно будет.

Вот сейчас примерно такую для себя наметил методику обработки пейзажей (не только рассветных), о которой и напишу. Результат мне более-менее нравится, при том, что здесь минимум ручной работы, масок и т.д., в принципе можно обойтись без планшета вообще. Я не преподношу это как что-то совершенное, выставочные шедевры надо ковырять более вдумчиво и аккуратно, а конечный результат — дело вкуса. Но здесь применяются методики, которые могут кому-то оказаться полезными.


По клику — обои 1920х1200

Вот такие исходные равы были:

Как это было сделано?

Итак, конкретный случай у меня — очень контрастная сцена, съемка против солнца на рассвете. На HDR я изначально не рассчитывал (ну не люблю я его!), снимал с рук, но все-таки сделал два кадра с эксповилкой — один чуть потемнее, для неба, другой — как основной, чтобы потом потянуть немного из теней. Олимпус конечно довольно шумная камера, но если по пикселям не лазить, то +1.5 Ev потерпит. А то и +2.0, если потом шумодавом пройтись.

Я все-таки уломал сам себя и последовал советам в комментариях вот тут (за что вам всем огромное спасибо!), поставил Фотоматикс.
Сконвертировал пару кадров в RPP практически с дефолтными настройками, без каких-либо изысков, кроме настройки ББ Daylight, кривой контраста L* и пленочной симуляции V50v2. Описывать это подробно не буду, процесс понятен.

Далее загнал эти кадры в Фотоматикс, сначала склеил их в HDR с автовыравниванием (выровнялось хорошо, а съемка была с рук). Затем сделал tone-mapping, но не простой, а золотой (С), т.е. попробовал их новую фишку Exposure Fusion, метод, который работает более натурально, чем традиционные локальные адаптации.
Вот параметры и собственно картинка на выходе, которая меня полностью устроила в качестве сырца для последующей фотошопности:

Следующим шагом у меня уже традиционно идет что-то для многих непривычное и даже кощунственное — я вдруг беру и отрываю кролику уши яркость от цвета и обрабатываю фото в плагине для ЧБ — Silver Efex Pro 2. Почему кощунственное — потому что считаааается, что, мол, в фото яркость и цвет никак и ни в коем случае никогда разделять нельзя, инааче придет… ну кто там придет… Косенко под руку с Боргом и дадут понюхать такого кулака, что сам рад не будешь 🙂 Но фишка в том, что я знаю, что делаю — это раз, и два — при этом держу в голове весь опыт, который получил от общения с Павлом и Ильёй 🙂 Поэтому никто меня за это наказывать не станет, кроме вас, ну невелика беда, забаню в крайнем случае 🙂

На самом же деле плагин Silver Efex очень удобен тем, что, во-первых, в нем богатый инструментарий для качественной настройки локального контраста раздельно в тенях-середине-светах, и плюс еще куча удобных плюшек. И во-вторых, работа в ЧБ режиме дает мне возможность не отвлекаться на цвет, и это реально очень помогает.

Итак, что я делаю в Silver Efex:

1. Оцениваю исходную ЧБ картинку, отмечаю для себя, что я тут хотел бы поправить:

2. Включаю Tonality Protection для светов и теней, чтобы не выбивало черный и белый.

3. Накручиваю Structure для теней, середины и светов раздельно. У плагина хороший алгоритм, который практически не создает ореолов и контуров, свойственных для обычного USM в режиме HiRaLoAm. Нет, конечно ореолы получить можно при желании, но, как говорится, заставь дурака богу молиться… 🙂

В общем, уже что-то заиграло:

В какой степени накручивать Structure — тут дело вкуса и зависит еще от сюжета. Здесь у меня уж слишком мягкая туманная картинка, которой хочется прибавить ощущения детализации, фактурности.

3. Дальше надо бы поправить общую экспозицию — все-таки фото темновато. Потом я еще буду накладывать корректирующий слой с кривыми, но сейчас все равно введем небольшую поправку. В Silver Efex это можно сделать несколькими способами. Либо крутить общий Exposure, но это не очень интеллектуально. Либо раздельно покрутить бегунки Highlights-Miditones-Shadows. Либо дернуть Dynamic Brightness. Последний инструмент немного влияет на локальный контраст, но в прнципе при осторожном обращении делает то, что нужно.
Сейчас я не хочу переусердствовать, есть мысль сохранить несколько интимный характер снимка, не выпячивая грубо. Тем более что будут еще разные корр. слои наверняка.

4. С точки зрения глобальной коррекции в принципе на этом можно и остановиться. Иногда я включаю Color Filter, но тут надо быть очень осторожным — именно тот момент, когда из-за отрыва яркости от цвета можно запороть картинку. Обычно я анализирую, что мне может дать настройка хроматической чувствительности, и если можно проявить какие-то важные детали или фактуры, то аккуратно пробуем.
Виньетка и прочее нам здесь тоже не особо пригодятся (если что — добавим позже средствами фотошопа).

5. Во всех фильтрах Nik Collection (ныне уже Google) есть такая чумовая и мегаудобная фишка — Selective Adjustments. Реально очень быстрый и удобный инструмент, когда надо где-то локально сделать «погромче».
В этом пейзаже меня интересуют деревца посередине справа, там светлая листва, хочется ее подчеркнуть. Ну и еще где-то по мелочи. В общем, добавляем несколько точек селективной коррекции и настраиваем для них радиус, контраст, яркость и структуру. Получается вот что:

В идеале конечно такие коррекции лучше делать вручную в ФШ с помощью масок и в цвете. Но в плагине у меня получается как-то более общо видеть всю картину целиком, а возиться с dodge-burn и масками я не люблю — почти всегда получается вымученная картинка. Хотя кому-то больше нравится именно ручками все делать — что ж, могу только по-хорошему позавидовать усидчивости 🙂
Еще раз повторюсь, что здесь я не гонюсь за шедевром, а лишь показываю некоторые методики, которые дадут в конечном счете довольно сносную картинку. А где и в какой степени углубляться в обработке — это уже каждый решит сам.

6. Итак, применяем плагин и получаем доп. ЧБ слой поверх исходника.

Особо отметим, но на все это у меня ушла минута от силы. Ручная обработка инструментами ФШ здесь заняла бы намного больше времени.

5.Теперь включаем черно-белому слою режим Luminosity, таким образом цвет теперь у нас берется с низлежащего исходника, а яркость — с результата работы Silver Efex со всеми тональными коррекциями:

Как видно, картинка получается на данном этапе довольно грубая, и цвет здесь потерял естественность, кое-где стал белесым. Это и есть издержки раздельной работы с яркостью и цветом. Но нас это не пугает, поскольку пейзаж штука довольно абстрактная, и я не ставлю целью получить 100% точную цветопередачу, мне важнее общее эмоциональное впечатление.

Здесь не грех вспомнить об одном простом правиле: если делаешь какие-то сильные коррекции, обязательно потом уменьши прозрачность этого слоя. Так и в этой фотографии — мы только выиграем, если снизим прозрачность процентов до 50-70. Но точные регулировки делаются нелинейно в течение всего процесса. То тут подправишь, то там, по мере прохождения прокачиваешь картинку 🙂

И все-таки мне еще хочется чуть-чуть подкорректировать некоторые места вручную — осветлить и затемнить их через Dodge и Burn. Эти коррекции я произвожу на том же черно-белом слое, что далеко ходить. С отрегулированной прозрачностью получается уже более адекватный результат:

7. Теперь настала пора привести в порядок уехавшую насыщенность. Для этого я создаю корректирующий слой Hue and Saturation. Важно, что в параметрах Blending options я ограничиваю воздействие этого слоя в светах — на мой взгляд, там и так достаточно насыщенно, а в тенях как раз не хватает.
Корр. слой можно располагать как над исходником, так и над ЧБ-слоем, результат при этом получается немного разный, потому что отсечка в Blending Options реагирует либо на тональность исходника, либо на тональность, уже корректированную ЧБ-слоем.
В данном случае я кладу коррекцию насыщенности между ЧБ-слоем и исходником:

8. Анализируем изображение. При общем взгляде мне кажется, что немного не хватает тональной перспективы, дымки, ощущения воздуха. Отчасти тому виной и алгоритмы HDR, которые все-таки запустили свои грязные ручонки в мой пейзаж 🙂 Отчасти виноват и я сам, наращивая локальный контраст и убивая тем самым легкость и ощущение пространства. Но ничего страшного, сейчас мы это исправим и улучшим.
Выделяем все три слоя — исходник, корр. насыщенности и ЧБ. Жмем Cmd(Ctrl)+Alt+Shift+E — и получаем схлопнутый результат на отд. слое поверх всего.
Дальше мы сконвертируем этот слой в смарт-объект, чтобы было удобно применять смарт-фильтры. Из всего их несметного богатства нам понадобится только Гаусян блюр 🙂 Добавляем его с большим радиусом (200-250 сойдет, но можно подкорректировать потом), а слою выставляем режим Screen, пробуем настроить Blending Options:

Таким манером мы вернем в изображение немного воздуха и дымки, причем в качестве донора используется сама картинка, но с сильным размытием.
После более тонкой настройки блендинга и прозрачности слоя получаем такой вариант:

Здесь я еще немного прибрал вырвиглазной насыщенности — поскольку все на слоях, воздействие легко корректировать. Подбираю прозрачность слоев и силу коррекции по вкусу. Это тонкая настройка, которую можно делать очень долго, потом пойти поспать и утром еще раз всё переделать по-новому — обычно так и выходит 🙂

10. Добавляем поверх кривые (воздействие которых я тоже ограничил в Blending Options в светах, чтобы не выбивало лишнего). Помимо яркостной коррекции я там же сделал и легкое тонирование, чтобы направить цвет больше в сторону теплых рассветных оттенков, ну и это помозгло заодно несколько «собрать» весь пейзаж. Как раз тот случай, когда продуманное и аккуратное тонирование может быть на пользу. Но конечно дело вкуса.

11. Дополнительно можно попробовать добавить очень легенькую виньетку.

Делается это так:

— создаем корр. слой с кривыми
— делаем овальную селекцию в режиме маски слоя
— заливаем маску по селекции
— размываем маску с большим радиусом
— затемняем кривые и подбираем режим смешивания (я выбрал Multiply).
— традиционно уменьшаем процент видимости слоя.
— в Blending Options я еще убавил влияние виньетки в тенях, чтобы не уходило в черноту

Сразу отсекается лишее, картинка еще больше приобретает объем. А глаз всегда любит, когда ему подсказывают, куда надо больше зырить 🙂

12. Заключительным этапом можно обрезать лишнее (разумеется, в отдельном файле!). Тут мне хочется отсечь всякое мельтешение и «дырки» по краям, чтобы не отвлекали. Показать-то хочется всё, но мозг зрителя вряд ли сможет вместить это обилие деталей, поэтому будем резать.

В принципе кадрирование — это всегда вкусовщина.
Тут такой снимок, что его можно обезать очень по-разному.
В том числе и в панораму.

Интересно бывает поиграться с отражением по горизонтали. Это художественная работа, поэтому фактический материал нас не очень волнует, главное, чтобы было красиво, а взгляд, опять же, направлялся по какой-то понятной внутренней логике.

В общем, большое пространство для экспериментов.

Еще можно было бы заштамповать провода и мужика без удочки, но влом 🙂

Частотное разложение в пейзажной фотографии: adventures_life — LiveJournal

Частотное разложение, как метод раздельной коррекции светотеневого рисунка и фактуры, повсеместно используется для ретуши портретов. Но и в пейзаже он нашел свое применение. Во всяком случае, у меня. Пейзажные фотографии, как правило, отличаются высоким качеством изображения и максимальной резкостью всего изображенного пространства. Зритель получает наслаждение от чистоты и гармонии картинки, и любое незначительное замыливание фактуры или разрушение светотени сразу бросается в глаза. Поэтому редактировать высокие и низкие частоты лучше всегда по отдельности.

Я опишу основные ситуации, где частотное разложение может сильно выручить, и дам кое-какие рекомендации по применению метода.

1) Ретушь следов на снегу или песке. Хорошо дополнить композицию могут только следы диких животных. Попадание в кадр человеческих следов обычно не желательно, но если на фото они всё-таки попали, их нужно затереть. Если следы небольшого размера и не нарушают светотеневой рисунок, можно воспользоваться инструментом «восстанавливающая кисть». Но во всех остальных случаях, результат будет неудовлетворительным. Раздельная ретушь низких и высоких частот позволяет пересадить фактуру с соседних областей на место следов без замыливания и полностью восстановить разрушенный свето-теневой рисунок. Качество картинки получается идеаьным при любом увеличении. Отдельно хочу заметить, что если следы начинаются на переднем плане и уходят в перспективу, раскладывать картинку придется несколько раз. Фактура снега на разном удалении от камеры будет попадать в разные пространственные частоты.

2) Доработка стыков при сборке панорам. При съемке панорам длиннофокусным объективом, программа иногда ошибается при стыковке четких фактур. Для меня, частотное разложение, это единственный метод, которым можно решить такую проблему. Если не требуется идеальное качество картинки, можно ограничится правкой низких частот. Здесь наиболее удобным, бесспорно, является инструмент «микс-кисть»; позволяет быстро выровнить яркости по обе стороны от места сшивки. Для достижения идеального результата, придется ретушировать и высокие частоты. Линейные фактуры, как в примере с пустыней, наиболее сложны. Необходимо вручную дорисовывать стыки песчаных бороздок.

3) Приглушение ненужных объемов.  Если требуется  сконцентрировать внимание зрителя на конкретной части картинки, то объемы на всех других участках будут этому мешать. Полность убирать отвлекающие детали нельзя, так как на их месте образуется пустота. Необходимо просто немного приглушить их объем, сделать менее контрастными. Эту задачу можно решить и классическими методами dodge&burn, однако мне сподручнее использовать частотное разложение.

4) Удаление постеризации на небе. Постеризация обычно является следствием дешевой техники и неграмотной обработки. Однако, иногда, вопереки всему, на небе всё-таки появляются полосы. И убрать их быват очнь не просто. Я выбираю такой радиус, при котором исчезает зерно на небе, но остаются линии, а затем затираю их штампом и на низких и на высоких частотах.  Но некоторыми облаками, так или иначе, придется пожертвовать, потомы что они находятся на тех же частотах, что и полосы постеризации.

В заключении скажу пару слов про само разложение пейзажных фотографий. Во первых, раскладываем только через вычитание низкочастотной картинки из исходника. Применение фильтра хай-пасс недопустимо, так как работаем мы с довольно большими радиусами, а на фото присутствует множество высококонтрастных границ. Во вторых, всю обработку мы проводим в 16 битах, и это нужно обязательно учитывать при разложении.

10 советов как получить завораживающие зимние фотографии

Для многих из нас, приближение зимы, когда дни становятся короче и температура медленно падает, это служит знаком для большинства фотографов отойти в более теплую атмосферу и вернуться к съемкам уже весной. Тем не менее, есть множество удивительных возможностей для съемки в зимнее время, которые только и ждут чтобы их воплотили в жизнь.

Не дайте им обойти Вас стороной! В этой статье мы поговорим о том, как фотографировать зимой и на что стоит обратить внимание в первую очередь при фотосъемке зимних атрибутов.

Экспозиция по снегу

Одним из самых сложных элементов съемки в зимнее время является отражение света от ярко-белого заснеженного пейзажа. Количество света сыграет злую шутку с сенсором камеры, что приведет к неправильной настройке баланса белого в результате чего получится матово-серое или синее размытое изображение.

Несомненно, вы хотите получить чисто-белое изображение и для этого существует 2 решения. Первое — это вручную изменять баланс белого, что вы легко сможете сделать при обработке фотографии из RAW, но все-таки вам лучше знать наверняка что у вас получится сбалансированное изображение. Все что вам нужно – это поэкспериментировать с различными настройками баланса белого для того, чтобы найти подходящий баланс, который в точности передаст открывающуюся вам панораму. Начните с настроек дневного освещения.

Другой способ для достижения такого белого цвета, который вы хотите получить – снизить уровень экспозиции приблизительно от 0,3 до +1,0 EV, при этом будьте осторожны, чтобы не передержать (пересветить) изображение. Уровень увеличения экспозиции будет зависеть от условий освещения, поэтому опять же это дело постоянных экспериментов.

Используйте любое доступное освещение

Учитывая тот факт, что зимой дни становятся короче, крайне важно не упустить свой шанс, когда освещение на улице подходит для вашей съемки. Следите за прогнозом погоды, так как в ясные дни дополнительный свет добавит глубину вашим снимкам и поможет выявить детали.

 

Одним из преимуществ зимы является «золотые часы», т. е. время восхода и захода солнца, которое является наиболее удачным для съемки. Так что если вам попался ясный день, воспользуйтесь теплом солнечных лучей при восходе или закате солнца. Это идеальное время для портретной съемки. А если вы находитесь в более северных широтах, не стоит беспокоиться, ведь даже в полдень солнце находится не прямо над вашей головой.

Ищите особенности зимы

Для того, чтобы действительно запечатлить сущность зимы вам нужно отыскать природное явление, которое можно наблюдать только холодной зимой и ни в какое другое время года. Сосульки выглядят потрясающе, если правильно выбрать угол падения света. Если вам удастся найти сосульки в солнечный день, то вам остается только поэкспериментировать с углами падения света, исходя из того, как солнечный свет бьет в сосульку. Вы должны успеть запечатлить эту картину блистательно ярко!

Структура льда, как правило, является результатом наличия пузырьков воздуха в замерзшей поверхности и может послужить основой очень интересных кадров. Используйте поляризационный светофильтр, чтобы избежать бликов от поверхности, и если вы сможете найти угол, при котором ваш объект съемки имеет более темный фон, то таким образом сможете достичь ее большего контраста.

Замерзшая паутина

Это удачный пример предмета, который фотографы предпочитают обходить стороной почти круглый год, но в зимнее время паутина превращается в красивый атрибут благодаря морозным хрусталикам, которые образуются на нитях паутины и определяют ее рисунок и форму.

Для детальных снимков, таких как этот, используйте более открытую диафрагму, чтобы захватить деталь на морозе или в снегу и получить четкий резкий снимок. Вы также можете рассматривать это как макроснимок и приблизиться к детальному изображению в морозную погоду.

Заснеженные пейзажи

Попробуйте пересмотреть местность, в которой вы работали раньше и запечатлить ее во всей своей зимней красе. Замерзшие водоемы, такие как пруды и озера дают больше возможностей для зимней пейзажной съемки, но будьте осторожны, чтобы свет, отраженный от блестящей поверхности, не засветил вашу камеру.

Свежий нехоженый снег может дать потрясающий снимок, так как чистые линии и идеальная поверхность позволят вам запечатлить нетронутый зимний пейзаж. Также очень эффективно будет  использование градиентного светофильтра для пейзажной съемки чтобы добавить тон и глубину неба, которое в противном случае могло бы выглядеть плоским и тусклым.

Вставайте рано!

Раннее зимнее утро может выглядеть непривлекательно, но при определенных условиях оно может предложить отличные идеи для фотографии, которые редко можно увидеть в другое время года. В зимнее утреннее время, туман и мгла чудесно дополняют ваш снимок, т.к. они прекрасным образом стелятся по земле и создают незабываемую композицию снимка.

Просто найдите удачную точку для фотосъемки, с которой у Вас откроется отличный вид на пейзаж. Будьте терпеливыми, можете так же поэкспериментировать с настройками фотоаппарата, т.к. температура и влажность воздуха будут диктовать Вам свои условия. Что касается тумана, если вам получится снять удачный момент, считайте, что выигрышный снимок у вас в руках.

Используйте цвета, находящиеся в вашем распоряжении

Пасмурное небо или снег, по которому вы идете, могут дать ощущение монохромного мира и чтобы ваши снимки получились удачными, попытайтесь найти несколько красочных предметов, чтобы «вдохнуть» жизнь в вашу фотографию.

Природные особенности, такие как зимние ягоды или оставшиеся вокруг разбросанные осенние листья, создадут необходимую палитру цветов.

Используйте высокий контраст черного и белого

В зимних условиях, особенно в снежную погоду, вы можете наблюдать резкий контраст ваших снимков.

Например, блеск от белого снега в сравнении с темными силуэтами деревьев будут давать эффектное изображение.  При обработке фотографии, попробуйте сделать ее в черно-белом стиле, и Вы увидите, как Ваш снимок приобретет совершенно новый и интересный вид.

Практические советы

Отправляясь на съемку в холодную погоду нужно все заблаговременно продумать чтобы не попасть в просак и тем более не простудиться. Одним из главных приоритетов являются запасные аккумуляторы, так как в холодную погоду они садятся быстрее и для фотографа нет ничего хуже, чем во время вылазки в снежную погоду, обнаружить пустую зарядку.

Основные моменты: убедиться, что на вас одета теплая, подходящая одежда, удобные перчатки, а также не забудьте про такие предметы как фонарик, они могут пригодиться в случае если вам придется задержаться дольше чем планировалось.

Также необходимо уберечь вашу камеру от влаги, что особенно трудно сделать, если идет снег и лед у вас под ногами, так что используйте чехол для камеры и сохраняйте оборудование сухим.

А теперь Ваш выход!

Будем надеяться, что наша статья вдохновила вас собраться и отправиться на зимнюю съемку. Помните, что каждая местность и любой пейзаж преобразуются в холодную погоду. Поторопитесь, никто вас ждать не будет, зима не бесконечна, а хороших, солнечных дней ещё меньше! Так что отправляйтесь на съемку и воспользуйтесь этим шансом прямо сейчас!

Мы будем очень рады, если Вы поделитесь с нами Вашими зимними снимками в комментариях к данной статье.

советы по съёмки и правила обработки фото

Как снимать пейзажи

Пейзажный снимок — это один из наиболее распространенных сюжетов жанровой фотографии. Однако при кажущейся простоте и доступности съемки, этот вид фотографии характеризуется большим количеством нюансов и тонкостей, от которых напрямую зависит выразительность и эмоциональность сюжета. Для того, чтобы научиться снимать пейзажи, необходимо не только знать основы профессиональной фотографии, важно уметь чувствовать природу и реагировать на ее малейшие изменения. Давайте попробуем определить основные условия создания качественных пейзажных снимков.

1. Погода. Говоря в общем, любая погода хороша для съемки пейзажей. Ведь это еще одна возможность запечатлеть столь разнообразные и неповторимые проявления величественной природы. Вместе с тем, нужно учитывать некоторые нюансы, которые обеспечивают самые удачные варианты пейзажных фотографий.

Снимать пейзажи лучше утром или вечером. Как говорят многие фотографы — это «золотое» время для съемки. Солнце находится низко над горизонтом и создает длинные тени, обеспечивающие выразительный объем и фактуру объектов съемки. Особенно красивыми являются снимки закатов, однако их не так просто снять, как кажется на первый взгляд.

Чтобы правильно снимать пейзажи на закате, нужно учитывать контраст между объектами на переднем плане и небом. Так для максимальной четкости объектов переднего плана используют короткую выдержку, при этом рискуя передержать небо на заднем плане. Учет всех этих нюансов позволяет снимать пейзажи наиболее профессионально, однако мастерство приходит лишь в процессе длительного опыта фотографирования.

При съемке пейзажей на закате учитывайте контраст между объектами на переднем плане и небом

2. Композиция. Грамотно подобранная композиция — это один из основных критериев успеха пейзажного снимка. Чтобы научиться снимать пейзажи, необходимо учитывать основные правила композиции в фотографии (правило золотого сечения, правило третей и т.д.). Композиция пейзажного снимка должна быть многоплановой, не содержащей множества вертикальных или горизонтальных линий, «режущих» кадр. Горизонт также не должен делить снимок пополам. Нужно построить композицию таким образом, чтобы основные объекты располагались ближе к нижней или верхней трети снимка (правило третей).

Горизонт на фотографии не должен делить снимок пополам: делайте акцент на какой-то одной части фото

3. Правила съемки. Если вы решили снимать пейзажи, используйте штатив. Он особенно необходим, если вы применяете длинную выдержку (например, при ночной съемке), а также, чтобы избежать дрожания рук при фотографировании.

Съемка пейзажей предполагает использование низких значений ISO, обеспечивающих большую детализацию изображения и отсутствие резких теней. Для достижения разнообразных эффектов на фотографии применяйте различные значения диафрагмы. Так, низкие значения, сфокусируют внимание на переднем объекте и оставят фон размытым.

Если вы хотите, чтобы на снимке все объекты были максимально четкими, используйте высокие значения диафрагмы. Выдержка на пейзажной фотографии также зависит от целей, которые вы преследуете. Например, если вы хотите получить размытое небо на пейзажном снимке, необходимо установить максимально возможную длительность выдержки.

4. Обработка пейзажных фотографий. Это неотъемлемый этап подготовки пейзажных снимков. Ведь в момент фотографирования бывает очень сложно учесть все факторы, которые влияют на качество изображения. Для обработки пейзажных фото мы будем использовать графический редактор Домашняя Фотостудия от AMS Software. Это универсальная программа для редактирования, коррекции и улучшения пейзажных фотографий.

Домашняя Фотостудия предусматривает полный набор инструментов для обработки пейзажных фото. Вы можете произвести как автоматическое улучшение пейзажных снимков, так и подобрать оптимальные параметры вручную. Для первого варианта редактор включает особый каталог улучшения, который находится в меню Изображение. Программа предлагает вам выбрать один из вариантов снимка с улучшенными параметрами резкости, насыщенности, коррекцией теней, засветок и т.д.

Также вы можете произвести коррекцию фото вручную. Для этого редактор предусматривает целый набор настроек, которые находятся в меню Изображение. Вы можете регулировать яркость и контраст, производить коррекцию освещения, устанавливать оптимальный баланс белого, менять уровень насыщенности пейзажного снимка и многое другое. А чтобы сделать полное преображение фотографии, например, наложить эффект HDR, посетите вкладку Эффекты.

Используйте пресеты из каталога улучшений для быстрого преображения фото

Если вы решили снимать пейзажи, то очень часто можете столкнуться с распространенной проблемой неровного горизонта на снимке. С помощью редактора Домашняя Фотостудия вы сможете выровнять горизонт на фотографии всего за несколько секунд! Для этого выберите раздел меню Изображение > Выравнивание горизонта. Помимо выше перечисленных функций, программа включает огромное количество дополнительных возможностей, позволяющих улучшить качество пейзажных снимков, а также придать им неповторимую выразительность и эмоциональность.

Исправьте заваленный горизонт на фото за пару кликов мыши

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что умение снимать пейзажи приходит лишь с опытом, и не каждый профессиональный фотограф может похвастаться качественными пейзажными снимками. Дело даже не в знаниях и стаже фотографирования, а скорее в тонкой подстройке к неуловимым настроениям самой природы, в способности уловить момент и отразить истинное природное великолепие в обычном пейзажном снимке.

Советы по постобработке для пейзажной фотографии

В то время как ваша техника работы с камерой является наиболее важной, способность постобработки ваших пейзажных изображений также играет роль в вашем конечном продукте. Каждый фотограф подходит к цифровой фотолаборатории по-своему. Вот несколько советов по постобработке пейзажной фотографии.

Нет необходимости применять каждый шаг. Он служит просто руководством, которое поможет вам начать работу.

1. Проверьте баланс белого или цветовую температуру

Если вы снимали изображения в формате RAW, вы сохраняете возможность изменять баланс белого постфактум.Вы можете настроить цветовую температуру вашей сцены, чтобы сделать ее теплее (больше желтого) или холоднее (больше синего).

Снимок с автоматическим балансом белого (температура AWB 5800K).

Закаты часто становятся более теплыми, а в зимних сценах можно использовать как теплые, так и прохладные тона, в зависимости от того, что вы пытаетесь изобразить. Ползунки температуры также можно использовать для удаления или исправления любых цветовых оттенков, захваченных в исходном кадре.

То же изображение с температурой, установленной на 6700K для усиления теплоты заката.

2. Разоблачите!

Проверьте экспозицию и исправьте ее, если она слишком яркая или слишком темная. Большинство людей следят за этим процессом, но гистограмма — очень полезный инструмент для достижения наилучшей экспозиции. Левая часть гистограммы представляет черные или темные области вашего изображения. Правая сторона представляет собой более яркие участки или светлые участки.

Если вы забыли эти основы, переведите ползунки в крайнее положение и посмотрите, как изображение и соответствующая гистограмма реагируют на эти изменения.

3. Chop Chop

В пейзажной фотографии важна хорошая композиция. Таким образом, правильная съемка в камере — лучший способ максимизировать вашу сцену. На этом этапе вы можете оптимально применить правило третей / золотую спираль, ведущие линии и интерес переднего плана.

Исходное изображение

Некоторые фотографы делают снимки с учетом определенного кадрирования, поэтому часто бывает «картинка в картинке». Если ваш конечный результат — квадратная обрезка, то скомпонуйте и сделайте снимок для вашего окончательного видения.Это также применимо, если вам нужно распечатать окончательное изображение с другим соотношением сторон.

Применение кадрирования на ранней стадии рабочего процесса постобработки может изменить следующие шаги, которые вы применяете. Так что проработайте свою композицию, а затем продолжайте обработку.

4. Уточните это

Четкость — это настройка, доступная в Adobe Camera Raw и Lightroom. Когда вы настраиваете Четкость, вы работаете с контрастами (контрастом краев) в полутонах вашего изображения.

Изображение до настройки четкости.

Это изменение делает ваше изображение более резким, поэтому вы не хотите его преувеличивать.

Тонкие изменения четкости регулируют средние тона и кажущуюся резкость.

5. Shadow Me

Регулировка теней может либо сделать более темные области более глубокими, либо приподнять их, чтобы получить некоторые детали. Если вы восстанавливаете детали, помните о появлении шума в тенях. Вам нужно остановиться, не дойдя до этой точки.

6. Основные моменты

При съемке важно сохранить детали в самых ярких частях изображения.Если вы слышали термины «размытые» или «обрезанные» светлые участки, они относятся к тем ярким областям, на которых нет деталей.

Если вы работаете с изображением RAW, вы можете восстановить большую часть переэкспонированных светлых участков с помощью ползунка выделения. Следует отметить, что восстанавливая эти блики, обратите внимание на общий вид остальной части изображения.

Изображение пляжа не редактировалось.

Изображение пляжа отредактировано для регулировки четкости, теней и светлых участков.

7. Белое / черное

Проще говоря, ползунок «Белый» регулирует пиксели изображения, которые являются белыми или имеют частичное выделение.Ползунок «Черный» регулирует черные пиксели изображения. Упомянутый ранее ползунок Shadow покрывает меньший диапазон темных пикселей, чем черные. Точно так же, при сравнении светлых участков с белыми, настройка белого (как и черного) более глобальна.

Причина для настройки белых / черных оттенков после ползунков «Света / тени» заключается в том, как они (белые / черные) влияют на общий тон изображения.

8. Насыщенность / яркость

Большинство людей путают насыщенность с яркостью.Насыщенность влияет на все ваши пиксели, делая их все более красочными (насыщенными) или менее красочными (ненасыщенными).

Насыщенность регулирует все цвета в изображении.

Vibrance, с другой стороны, корректирует пиксели, которые не являются такими насыщенными. Это означает, что он делает тусклые цвета более яркими и оставляет неизменными и без того яркие цвета.

Vibrance настраивает только менее насыщенные цвета.

Дополнительный совет: ползунок Vibrance часто используется для настройки изображений с людьми, потому что он не влияет на цвета телесных тонов!

9.Повышайте резкость!

Повышение резкости увеличивает контраст между яркими и темными областями. В большинстве рабочих процессов постобработки это делается в конце или почти в конце. Это связано с тем, что многие другие процессы в вашем рабочем процессе изменяют «резкость» вашего изображения. Таким образом, повышение резкости может быть необязательным (или выборочным) при выполнении этих шагов.

Прочтите это, чтобы узнать больше о повышении резкости изображений: Как сделать ваши фотографии сияющими с помощью четкости, резкости и удаления дымки в Lightroom

10.

Виньетка

Виньетка — это когда свет падает к краю изображения.Это часто наблюдается на изображениях, снятых с широко открытой диафрагмой или с широкоугольными объективами. Они также могут быть вызваны или усилены использованием дополнительных устройств камеры, таких как держатели фильтров, бленды объектива или фильтры. Из-за этого к краям изображения попадает меньше света, чем к центру.

Если при съемке виньетки не получаются, их можно добавить на этапе постобработки. Это не обязательно, но хорошо работает, когда вы хотите отвлечь взгляд зрителя от отвлекающих факторов в углах и больше к середине кадра.

Виньетка добавлена, чтобы привлечь внимание к закату и уберечь взгляд от бликов в верхней части кадра.

В пейзажной фотографии вы можете либо удалить естественные виньетки, чтобы взгляд зрителя перемещался по изображению, либо вы можете добавить виньетку, чтобы привлечь их. Все зависит от вашей конечной цели.

Заключение

Разработка рабочего процесса постобработки изображений — отличный шаг к окончательному результату. Имейте в виду, что меньше значит больше и что небольшие изменения могут иметь большое значение для улучшения вашего и без того прекрасного снимка.

Вам не нужно редактировать все изображения одинаково; уделите минуту и ​​просмотрите каждый из них и определите, что нужно для перехода на следующий уровень.

Пейзажная фотография с постобработкой в ​​памяти

Было бы очень сложно продублировать этот свет в Photoshop.

Полагаю, это возможно, но я бы предпочел настоящую цветовую палитру, чтобы рисовать светом. Никогда не знаешь, что природа может бросить в тебя в эти волшебные моменты света.

Недавно мы закончили семинар по фотографии в Гранд-Титоне и Йеллоустоне. Каждое утро мы вставали в «O’Dark 30», чтобы запечатлеть восход солнца. Каждое утро было уникальным, неповторимым и по-своему удивительным.

На второе утро в Гранд-Титоне мы направились в амбары Мормон-Роу, чтобы увидеть восход солнца и свет, падающий на амбары. Это знаковое место для Титонов, и там было еще несколько фотографов, делавших то же самое.

Когда я готовлюсь к съемке в такой среде, я всегда смотрю на сцену и думаю о том, как бы я постобработал это изображение. Очень часто я делаю заметки и действительно думаю о том, как это изображение будет выглядеть после того, как перенесу его в Lightroom и Photoshop.

Нам посчастливилось иметь момент, когда небо загорелось, а затем приобрело красивый розовый цвет. Я знал, что это именно то, что мы искали, и что это станет «клеем» для создания отличного изображения.

Почему я был так уверен в том, что это будет фотография, которую я хочу сохранить в своем портфолио? Прежде всего, это культовое расположение Гранд-Титонов, и в небе был какой-то интересный цвет и немного дыма, чтобы добавить атмосферных условий. Это все элементы, которые, как я знал, могут создать что-то действительно хорошее. Но самое главное, я внимательно следил за своей гистограммой, чтобы убедиться, что в тенях осталась информация, и что изображение не было переэкспонировано. Это один из самых важных инструментов, который вы можете использовать в пейзажной фотографии.

Если вы будете следить за своей гистограммой во время съемки, это сэкономит вам время и сэкономит время при постобработке. Убедитесь, что график гистограммы не «зашкаливает» ни на одной из стен. Левая стена представляет тени, правая стена представляет светлые участки. Если на левой или правой стене есть выступ на всем протяжении, ваше изображение либо недоэкспонировано, либо переэкспонировано. Держите график подальше от стен и ближе к середине гистограммы, используя кнопку компенсации экспозиции, чтобы добавить или убрать свет, пока график не станет сбалансированным.Возможно, он не смотрится прямо на задней панели камеры, но вы будете счастливы, что учли это, когда дело доходит до постобработки.

В последний день нашего семинара по фотографии в Гранд-Тетонсе и Йеллоустоне мы снова встали рано, чтобы успеть на рассвет. Мой план состоял в том, чтобы поймать первый свет, когда он упал на Йеллоустонский каньон, а затем дождаться полного утреннего света. Когда мы впервые прибыли около 6:30 утра, в каньоне было красивое теплое сияние. Я знал, что это не солнце, так как было слишком рано для сентябрьского восхода солнца.Нас встретила луна, сияющая в каньоне Йеллоустоун. Какой красивый неожиданный сюрприз!

Я снова сделал это изображение, внимательно следя за своей гистограммой. Я знал, что если бы у меня была сбалансированная гистограмма, я бы смог раскрыть тени и улучшить небо в Lightroom. Вот мои фотографии до и после с гистограммой.

Как видите, это изображение не потребовало большой постобработки. В основном я увеличил экспозицию в каньоне, стараясь сохранить желтый цвет стен каньона.Я также хотел сохранить красивое розовое небо и усилить белизну водопада. Поскольку это изображение было со сбалансированной экспозицией, эти улучшения было несложно внести. Без гистограммы это было бы очень сложно.

Если вы хотите узнать больше о наших онлайн-классах, очных занятиях и Skype Lightroom, перейдите на эту страницу или свяжитесь с нами напрямую. Мы будем рады помочь вам ускорить съемку и редактирование ваших изображений.

Янсен Фотоэкспедиции, вдохновение в фотографии, исследования и приключения!

Советы по обработке пейзажных фотографий

фото artiste9999 через iStock

По мере того, как мы узнаем, как редактировать альбомные фотографии, мы видим, насколько мы можем улучшить конечные результаты, используя то, как мы захватываем файл изображения и как мы часто пользуемся советами по постобработке.У нас есть несколько статей, объясняющих советы и приемы стрельбы; Здесь мы рассмотрим несколько важных советов по обработке пейзажных фото.

Неразрушающее редактирование

фото Юлии Пилипейченко через iStock

Обработка пейзажных фотографий может включать в себя несколько правок для различных аспектов обработки пейзажных фотографий. Использование программы постобработки, которая не предназначена для неразрушающего редактирования, либо изменит наш файл таким образом, что мы не сможем вернуться, либо потребует от нас сохранять несколько TIFF после каждого редактирования.

Я упоминаю файлы TIFF, поскольку вы можете сохранять несжатые версии без потерь, а не файлы JPEG, которые сжимаются, независимо от размера файла. Если вы снимаете пейзажные фотографии в формате RAW, вы, как правило, не хотите конвертировать в JPEG до последнего шага, чтобы сохранить все параметры обработки.

Однако файл TIFF довольно большой. Сохранение несжатого TIFF из файла RAW размером 24 МБ может быть в два или три раза больше. Если в вашем рабочем процессе есть несколько этапов обработки, вы можете получить от 3 до 6 или более больших файлов TIFF, которые занимают много места в памяти.

Программы неразрушающего редактирования, такие как Photoshop Lightroom, сохраняют набор инструкций по обработке, которые применяются на заключительном этапе экспорта файла изображения. Таким образом, у вас будет файл RAW, файл инструкций по постобработке и файл окончательного изображения, возможно, большой JPEG. Помимо экономии места в памяти, это ускоряет и упрощает рабочий процесс постобработки, позволяя использовать гораздо больше советов и техник постобработки.

Инвестируйте в высококачественный монитор

Если вы не можете четко видеть, что вы меняете при редактировании, вы не сможете получить наилучшие результаты ни один из советов по обработке ландшафта фотографии, поэтому наличие действительно хорошего монитора — один из самых важных советов по постобработке, который мы можем дать пейзажным фотографам.

Хотя экраны наших превосходных портативных компьютеров очень хороши, или мониторы, поставляемые с нашим настольным компьютером, они просто не могут конкурировать с захватывающими видами высокой четкости современных больших, сверхшироких экранов и изогнутых мониторов.

ViewSonic производит несколько превосходных мониторов для редактирования фото и видео. 38-дюймовый монитор ViewSonic VP3881 и 34-дюймовая версия ViewSonic VP3481 — два монитора, которые мы можем порекомендовать как идеальные для обработки пейзажных фотографий.

Помимо того, что эти мониторы имеют высокое разрешение, их цветовые возможности просто потрясающие: они способны отображать 4,39 триллиона цветов. При последующей обработке пейзажных фотографий точность цветопередачи является первостепенной задачей.

Еще одна замечательная особенность этих мониторов ViewSonic — это возможность размещать программы мозаикой или отображать различные программы или части программ рядом. Изогнутый экран обеспечивает захватывающие впечатления от просмотра, что также полезно для постобработки пейзажных фотографий.Меньший 34-дюймовый монитор примерно на 2/3 дешевле 38-дюймового, но любой из них будет значительным обновлением по сравнению с экраном нашего ноутбука.

Подробнее:

Adjust Exposure

фото surakit sawangchit через iStock

Среди первых советов по обработке пейзажных фотографий или их в первую очередь мы обычно предлагаем захват Файлы RAW в первую очередь предназначены для хранения несжатой информации о значениях экспозиции, цветовом пространстве и содержимом изображения. Со всем этим несжатым контентом у нас есть много информации о воздействии, с которой нужно работать.

В большинстве программ, которые мы использовали бы для обработки пейзажных фотографий, мы можем либо настроить общее значение экспозиции, либо отдельно настроить светлые участки, средние тона и тени. Один из моих любимых советов по обработке пейзажных фотографий — сначала отрегулировать небольшую общую экспозицию, если вообще нужно, прежде чем переходить к отдельным элементам управления тенями, полутонами и светлыми участками.

Общее практическое правило заключается в том, что передержанные или размытые светлые участки просто не будут содержать много деталей, с которыми можно было бы работать, в то время как при вытягивании теневых деталей мы делаем это, хотя у нас могут возникнуть проблемы с цифровым шумом, если мы большая корректировка теней.Бонусный совет: используйте ползунки.

Назначить баланс белого

Фотография Cwieders через iStock

Поскольку мы снимаем в основном в формате RAW, это означает, что мы можем назначить баланс белого для файла изображения во время постобработки без потери или компрометация любой важной информации о цвете. Хотя может показаться, что дневной цветовой баланс белого является нормальным выбором, вы можете слегка изменить ощущение пейзажной фотографии, изменив его.

Кроме того, вы можете снимать в Голубой час, Золотой час или в пасмурную погоду, при этом баланс белого заметно отличается от баланса белого 5600K при дневном свете. Как вы могли догадаться, баланс белого будет четко отображаться на белых объектах, таких как облака, но он также влияет на все другие цвета в сцене.

Enhance Colors

фотография Стивена Харкера через iStock

Одна из самых полезных функций обработки пейзажных фотографий — это возможность улучшить цвета.Возможно, вы захотите сильно преувеличить определенные цвета, слегка улучшить некоторые цвета или обработать эффект выборочного цвета, когда один цвет или цветовая группа доминирует над монохромным фоном.

Насколько сильно вы хотите улучшить — это полностью ваш выбор, даже если вы просто хотите выделить одним цветом остальную часть сцены, например красные листья в осеннем пейзаже. Многие программы имеют несколько разных цветовых каналов, которые можно настраивать отдельно. Регулировки могут выполняться с помощью ползунков, колесиков или пунктов меню.

Remove Noise

photo by mdesigner125 via iStock

Выполняя все эти улучшения, мы имеем дело с различными цифровыми процессами, которые могут добавлять нежелательный цифровой шум. В частности, вытягивание деталей в тенях увеличивает шум. Большинство программ постобработки имеют различные предустановки для борьбы с шумом, но мы должны включить их, они не будут применяться автоматически.

Если мы решим вручную применять и настраивать различные типы и уровни шума, мы действительно сможем извлечь пользу из второго из наших советов по обработке пейзажных фотографий, редактированию на очень высококачественном мониторе с большим экраном.Таким образом мы сможем увидеть, что на самом деле происходит в наших корректировках.

Дополнительные советы по обработке пейзажных фотографий

фото Lana2011 через iStock

Это лишь беглый обзор советов по постобработке, но использование любого из них или их комбинации значительно поможет улучшить нашу пейзажную фотографию. Некоторые другие советы будут касаться конкретной программы постобработки, которую вы в конечном итоге используете, другие советы могут включать специальные методы для пейзажных фотографий, такие как HDR-фотография или панорамы.

Ознакомьтесь с некоторыми другими нашими статьями, посвященными этим специальным техникам и другим советам по съемке и обработке для создания красивых пейзажных изображений.

Подробнее:

Привет из PT!

Советы по съемке пейзажей

Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый божий день?

Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания впечатляющих пейзажных снимков всего за несколько дней.

7 ошибок, которые фотографы-пейзажисты часто делают в посте

Улучшение фотографий во время постобработки — важный заключительный этап фотографии. Некоторые фотографы предпочитают вносить лишь незначительные изменения в экспозицию и контраст, а другие выполняют обширное редактирование с помощью кистей экспозиции, кривых, выборочной настройки насыщенности и даже композиции в Photoshop. Независимо от ваших предпочтений в редактировании, есть несколько ошибок (или упущений) редактирования, которые я часто вижу, глядя на конечный продукт пейзажного фотографа.

В этой статье мы обсудим типичные ошибки, которые я вижу, как их исправить. Я сам не застрахован от этих ошибок, я замечал их в своих последних отпечатках, иногда мне требовалось пару лет висеть у меня на стене, чтобы увидеть это. Но если я смогу помочь вам уловить это во время рабочего процесса постобработки, надеюсь, вы сможете избежать постоянных ошибок в дорогостоящей печати.

Хрустящее небо

Это первое место в моем списке, потому что это наиболее часто упускаемый из виду этап постобработки, который я вижу. Когда вы вносите коррективы в небо (обычно опускаете ползунок выделения до -100 и используете кисть экспозиции), это приведет к ухудшению плотности пикселей. В результате небо и облака выглядят очень резкими и хрустящими, даже если вы вообще не касались ползунка резкости. Я думаю, это остается незамеченной причиной того, что мы часто не увеличиваем масштаб наших фотографий, чтобы просматривать их в соотношении 1: 1. При просмотре полного изображения это выглядит нормально, потому что все уплотненные и видимые ошибки сведены к минимуму.

Я начал замечать это только тогда, когда мне пришлось увеличивать масштаб, чтобы внести коррекцию точек сенсора, и я обнаружил, что мое небо действительно выглядит хрустящим. Потом я стал замечать это практически на всех пейзажных фотографиях. Если этот флажок не установлен, он может появиться на отпечатках, особенно при печати больших фотографий (больше 12 × 18), и может испортить вашу фотографию.

Вы можете увидеть, насколько хрустящим это выглядит после корректировки кистью светлых участков и ползунков экспозиции для неба.

Это легко исправить. Просто замаскируйте небо и примените небольшое уменьшение резкости (переместите ползунок в отрицательное положение) и / или подавление шума (переместите ползунок в положительное положение).

Быстрая настройка ползунков резкости и шума делает небо снова нормальным.

Сенсор пятна и отвлекающие элементы

Говоря о пятнах датчика, еще один этап постобработки, который часто не отмечается, — это исправление пятен датчика. Это вызвано пылью или грязью на одном из элементов объектива или сенсоре. Независимо от того, насколько чистым я считаю мой датчик, я все равно буду видеть пятна датчика здесь и там. Пятна сенсора отображаются в виде маленьких кружков с изменяющейся экспозицией. Они могут быть либо слишком яркими, либо темными пятнами на вашем изображении.Вы обычно замечаете их в небе, но также можете видеть их на переднем плане.

Чтобы исправить это, просто выберите инструмент удаления пятен в Lightroom (кружок со стрелкой, выходящей сбоку), а затем щелкните флажок «Визуализировать пятна» в левом нижнем углу экрана прямо под изображением. Это даст вам высококонтрастный черно-белый вид фотографии, на котором вы легко увидите эти пятна. Они будут похожи на маленькие полумесяцы или продолговатые круги. Отрегулируйте размер кисти, чтобы он соответствовал диаметру, и нажмите на них.Мне нравится иметь примерно 35% пера, и я установил кисть на «исцеление» вместо «клонирование». Я думаю, это дает лучшие результаты.

Другими отвлекающими элементами обычно являются фоны ваших изображений. Сюда входят люди, животные, мусор, вывески, строительное оборудование, фонарные столбы, телефонные провода и случайный мусор. Даже если отвлечение является частью сцены, которую вы фотографируете (например, телефонные провода), я не вижу необходимости включать их в пейзажную фотографию.Людям нравится чувствовать себя погруженными в природу при просмотре пейзажных фотографий, и искусственные элементы могут увести их от этого. Вы можете использовать инструмент удаления пятен для очень простых отвлекающих факторов, но для более сложных элементов вам придется импортировать изображение в Photoshop и использовать штамп клонирования для действительно хорошего удаления.

Я удалил эти линии электропередач на своей последней фотографии, потому что они отвлекают от того, что я хочу, чтобы люди чувствовали, когда смотрят на это изображение.

Выделение светлых и слабых участков

Иногда мы склонны немного переборщить с редактированием и зайти слишком далеко.Выдувание светлых и слабых участков (черный цвет) очень распространено, и их трудно заметить во время редактирования.

Просто нажав клавишу «J» в Lightroom, вы включите обтравочную маску «Белый / Черный». Это покажет вам выдутый белый (красный) и черный (синий). Вы можете выборочно настроить их с помощью кисти экспозиции или сделать универсальные настройки с помощью белого и черного ползунков. Мне нравится использовать более яркие белые и более темные черные цвета в качестве общего элемента моих фотографий, поэтому я буду вносить локальные корректировки с помощью кисти, если увижу это на своих фотографиях.Кроме того, в зависимости от сцены, которую вы пытаетесь создать, немного обрезанных белых или черных цветов может быть неплохим вариантом. Не думайте, что ваше изображение испортится, если вы увидите немного красного или синего цвета при включении обтравочной маски.

Наклонные горизонты

Еще одна распространенная ошибка — наклонный горизонт. Это случается довольно часто, когда фотограф снимает сцену широкоугольным объективом. Искажение камеры заставляет некоторые элементы фотографии смотреть прямо вверх и вниз, но горизонт наклонен влево или вправо.Иногда бывает трудно заметить наклонный горизонт, потому что либо горизонт не виден, либо имеется так много направляющих линий, что горизонт не имеет большого значения.

Если вы заметили наклонный горизонт на своей фотографии, это обычно легко исправить, просто немного повернув изображение. Если у вас есть значительные искажения из-за вашего объектива, вы можете импортировать свою фотографию в Photoshop и использовать инструмент «Деформация трансформации», чтобы внести локальные корректировки в различные области вашего изображения, чтобы вы могли приподнять правую сторону, не затрагивая левую. Обычно это срабатывает, когда поворот изображения отрицательно влияет на всю сцену.

Перенасыщение

Хотя насыщенность чаще встречается у начинающих фотографов, это что-то личное предпочтение. Как правило, вы заметите, что изображения, размещенные в Интернете фотографами-любителями, перенасыщены или содержат слишком много добавленной четкости. Я лично считаю, что это явление вызвано тем, что в тот день, когда мы живем, когда вы получаете 10 секунд славы на 500 пикселей или в Instagram, вы должны быть визуально поразительными.Чрезмерная насыщенность обычно привлекает внимание людей, которые смотрят на фотографию всего 10 секунд или меньше, чего достаточно, чтобы показать ей палец вверх. Фотографы-любители иногда прибегают к чрезмерной насыщенности, чтобы компенсировать недостаток навыков в других областях фотографии (например, композиции, теории цвета или эмоциях). Однако перенасыщенные фотографии похожи на переизбыток сахара. Первые пару укусов хороши и даже интересны. Но вскоре вы устаете его есть. С фотографиями первая пара просмотров просто великолепна: «Ого, посмотрите на эту потрясающую фотографию!» Но через некоторое время вы устаете на это смотреть, потому что начинаете понимать, насколько это неестественно.Вы бы никогда не повесили его на стену. Если вы посмотрите фотографии опытных пейзажных фотографов, то увидите, что цвета не слишком сладкие. По сравнению с большинством фотографий на 500 пикселей они довольно мягкие. Но именно эти фотографии от фотографов с 10-летним опытом люди покупают и вешают на стену. На них приятно смотреть годами, даже десятилетиями.

Сверхбраш

Еще одна распространенная ошибка начинающих фотографов. Кисть для экспонирования в Lightroom — фантастический инструмент, который может быть таким же точным, как кувалда или скальпель, в зависимости от того, как вы его используете.Чаще всего при движении по небу обрезаются вершины деревьев, холмов, зданий и гор. Точно так же элементы, на которые вы хотите привлечь внимание, могут быть перекрашены, что приведет к ореолам экспозиции, о которых мы поговорим дальше.

Чтобы исправить наложение кисти, вы можете узнать о простых приемах работы с инструментом «Кисть» в Lightroom и о том, как манипулировать им, чтобы делать то, что вы хотите.

Экспозиция Ореолы / хроматические аберрации

Распространенным побочным эффектом чрезмерной чистки является создание ореолов экспозиции вокруг объекта, который вы чистите.Это очень часто бывает при попытке осветить объект, расположенный в темной части сцены, или когда объект сильно контрастирует с объектом (например, когда он находится на фоне неба). Ореолы экспозиции настолько упускаются из виду, что вы начнете замечать их повсюду, когда я обратил на них ваше внимание. Надеюсь, вы сможете избежать этой распространенной ошибки, дважды проверив свое редактирование и сделав в первую очередь правильную настройку экспозиции.

Заметили, что небо вокруг этого холма немного светлее остального неба? Это ореол экспозиции.Вот еще один пример ореола вокруг холма из-за чрезмерной чистки.

Ореолы экспозиции легко исправить, не переусердствовав. См. Ссылку в предыдущем разделе, чтобы узнать, как управлять кистью экспозиции в Lighroom.

Хроматические аберрации — еще одна распространенная ошибка, которую легко исправить. Обычно вы видите их в виде пурпурных или зеленых оттенков по краям ветвей деревьев, скал или других элементов ландшафта, которые пересекаются или примыкают к небу. Исправить это легко, просто установите флажок «Удалить хроматическую аберрацию» в Lightroom в разделе «Коррекция линз» на панели редактирования.В 90% случаев это сработает. Вы можете перенести свои фотографии в Photoshop и использовать инструмент штампа клонирования, чтобы при необходимости внести дополнительные исправления.

Заключение

Улучшение редактирования — это обычно путь открытий. Узнавать, что вы делаете, какие ошибки вы пропустили, как их исправить и как предотвратить их в будущем. У меня есть мысленный контрольный список пунктов, которые нужно пройти, когда я редактирую свои фотографии, которые включают проверку на наличие сенсорных пятен, просмотр наложения на моей кисти для экспонирования, сканирование на предмет отвлекающих элементов, которые я не заметил на сцене, и удаление некоторого шума из небо. Надеюсь, эти советы помогут вам сделать ваши фотографии намного лучше. Сообщите нам, если вы заметите какие-либо другие ошибки, которые часто встречаются на фотографиях других людей.

Изучение продвинутых методов обработки ландшафта

По мере того, как каждый цифровой фотограф начинает продвигаться вперед, он быстро понимает, что создание эпических современных изображений состоит из двух частей. Первая половина процесса — это научиться владеть камерой, элементами управления и понимать, как улавливать свет с помощью этого инструмента.Вторая половина — это научиться брать файлы, которые вы получаете с камеры, и превращать их в потрясающую окончательную отредактированную версию. Эта статья будет посвящена одному удивительному ресурсу для изучения невероятных методов постобработки пейзажных фотографий.

Информация в этой статье почти полностью взята из ресурсов, которые можно найти на сайте www.improvephotographyplus.com, в разделе обучения. Это не платная реклама. Это одна часть дань уважения, другая часть уважения и одна большая часть восхищения обучающими материалами, найденными на сайте Improve Photography Plus (IP +).

Если вы новичок в постобработке фотографий, я настоятельно рекомендую курсы Photoshop 101 и Photoshop 102, которые также доступны на IP +. Эти видео объясняют, как использовать каждый из различных инструментов, как уверенно перемещаться по Photoshop, и в основном знакомят вас с основными навыками Photoshop. Все продвинутые техники основаны на предположении, что вы хорошо владеете базовыми техниками. В моем личном путешествии, мне кажется, я часто совершал ошибку, пытаясь перейти к сложностям, прежде чем по-настоящему овладел базовыми инструментами.Так что учитесь на моей ошибке и убедитесь, что у вас есть удобные рабочие знания Photoshop, а затем копайтесь в более сложных вещах.

Я собираюсь обрисовать здесь основные идеи и концепции, лежащие в основе ряда передовых методов, но это абсолютно НЕ подходящая замена для использования этих учебных ресурсов. Фактически, излагая свои мысли для этой статьи, вскоре стало до боли очевидно, что никакое письменное руководство не может дать вам такой ясности понимания, как профессионально подготовленные видео-обучающие модули, представленные Джимом Хармером и Ником Пейджем.Наблюдение за работой этих мастеров-фотографов в Photoshop (а также в Lightroom) погружает гораздо глубже, чем чтение письменных инструкций.

Без лишних слов, вот несколько техник, которые вы освоите с небольшой практикой и повторением. Они действительно представлены в произвольном порядке. Не думайте, что вам нужно изучать их в определенном порядке. Прелесть обучения через IP + в том, что все ресурсы есть постоянно. Они не удаляют старые видео, они оставляют их все, чтобы люди могли приходить к ним в своем собственном темпе.Я рекомендую выбрать какой-то конкретный навык или технику и углубиться в нее! Станьте предельно уверенными в этом одном, вместо того, чтобы баловаться этим на мгновение, а затем переходить к чему-то другому. Чем лучше вы овладеете каждым делом, прежде чем переходить к чему-то новому, тем больше оно останется с вами.

Перед изображением — прямо из камеры После редактирования в Lumenzia и Photoshop

Маски яркости

Вероятно, лучшее место для начала изучения масок яркости — это видео «Управление динамическим диапазоном с помощью масок яркости».HDR, или High Dynamic Range, получил плохую упаковку из-за очень мультяшного приложения и чрезвычайно нереалистичных изображений, которые были главной модой несколько лет назад. Я признаю себя виновным в хранении на моих жестких дисках целого ряда этих очень устаревших и стилизованных изображений. Не путайте HDR с изящным использованием принципов, на которых основана HDR-фотография.

Основная идея High Dynamic Range — помочь обработать фотографию таким образом, чтобы она более точно имитировала то, как ваши глаза на самом деле обрабатывают различные степени светлоты и темноты в сцене. Когда вы смотрите на сцену глазами, вы можете видеть в темных областях, ваши глаза могут различить все детали и текстуру в тенях. Затем, когда вы смотрите на яркий объект, ваши глаза быстро привыкают, и вы также можете видеть текстуру и детали на нем. Датчики камеры имеют ограничения в том, как они регистрируют это несоответствие между самыми светлыми и самыми темными областями. Новые отличные датчики внесли улучшения, но они все еще технически гораздо менее «гибкие», чем человеческий глаз, соединенный с мозгом.

С помощью масок яркости вы, по сути, выбираете области фотографии на основе их относительных уровней яркости. Я лично использую Lumenzia от Грега Бенца. Это лишь одна из многих утилит Luminosity Masking, доступных для Photoshop. Ник Пейдж использует RAYA Pro. Есть еще один вариант — TK Actions. На момент написания этой статьи Ник фактически готовил очень подробный прямой анализ различных утилит, облегчающих маскирование яркости. Стоит отметить, что все, что делают эти плагины, также можно сделать вручную, используя экшены в Photoshop. Необязательно использовать один из плагинов, но они невероятно мощные. В качестве справки, используя видео Ника с RAYA Pro, я сразу смог применить методы с помощью Lumenzia. Они немного разные, но не настолько, чтобы быстро не адаптироваться.

Как только вы начнете работать с масками свечения, я предвижу, что вы найдете их неотразимыми. Они невероятно эффективны для выбора и изменения областей фотографии. Их использование очень быстро «выравнивает» результаты редактирования фотографий.

Мэрия Филадельфии и мост Бена Франклина, снятые со смотровой площадки Liberty One, отредактированы с помощью Luminosity Masking через Lumenzia и Photoshop.

Совмещение фокуса

Суть этой техники состоит в том, чтобы сфокусироваться на разных областях для максимальной резкости, а затем сложить эти изображения вместе, чтобы получить резкий фокус на всем окончательном изображении. Пример, представленный в этом обучающем видео, — знаменитая арка Меса. Один набор фотографий сфокусирован на самой арке, которая находится всего в нескольких футах от камеры. Затем есть каньон, который находится на большом расстоянии, обрамленный этой аркой. Видео Ника показывает комбинацию обработки HDR и наложения фокуса, чтобы получить потрясающий конечный результат. Видео называется «Совмещение фокуса от начала до конца». Не пугайтесь, на самом деле это не так страшно, как кажется.

Наложение фокусного расстояния

Этот метод используется для противодействия нежелательному побочному эффекту использования очень широкоугольного объектива. В пейзажной фотографии вы обычно ищете убедительное изображение переднего плана.Давайте возьмем пример с цветочным участком или забавным камнем на переднем плане. Затем вдалеке видна огромная гора. Когда вы делаете снимок с помощью широкоугольного объектива, ваш передний план будет выглядеть огромным, потому что он находится так близко к вашему объективу. К сожалению, огромная гора вдалеке в конечном итоге выглядит плоской и крошечной.

Смешивание фокусных расстояний включает в себя съемку с более чем одним фокусным расстоянием, а затем правдоподобное объединение этих двух снимков в Photoshop. Пример в видео Ника — скала на переднем плане и большая гора на заднем плане. Наблюдать, как он объединяет два изображения в одно, просто потрясающе. Это прекрасный способ понять концепцию и искусное применение техник для создания безупречного конечного результата.

Панорамы HDR

В «Продвинутых методах создания пейзажей» Ника он посвящает два отдельных видео процессу захвата и редактирования панорамы HDR. Первое видео посвящено процессу захвата.Он показывает, как установить штатив и как сознательно делать снимки с брекетингом, чтобы получить идеальное сырье для компоновки HDR Pano.

Во втором видео очень подробно показано, как сначала объединить отдельные снимки HDR (СУПЕР просто в Lightroom). Затем показано, как сделать эти объединенные фотографии, сшить вместе панораму, а затем как редактировать виртуальные копии готовой панорамы, чтобы иметь идеально отредактированное небо вместе с идеально отредактированным передним планом.

Эффект Ортона

Ряд видео Ника Пейджа включают объяснение этого простого, но очень мощного эффекта. Он включает в себя создание дублирующего слоя, в котором вы используете размытие по Гауссу, а затем очень тонко применяете его как слой к вашему изображению. Он создает «сияющее сияние» на вашем изображении, которое действительно добавляет пейзажу нечто «особенное». С этим очень легко перестараться. Это верно практически для любого из эффектов, описанных в видео. Фактически, одним из самых ценных аспектов обучающих программ является то, что Ник точно объясняет, как он принимает свои художественные решения, относительно того, что достаточно илислишком сильный эффект. Вы наблюдаете не только за технической стороной процесса, но и за художественной стороной.

Уклонение и сжигание

Честно говоря, возможно, Dodging and Burning — это то, что, вероятно, предпринимается людьми, когда они находятся на «промежуточной» стадии постобработки. В этом нет ничего эзотерического, необычного или продвинутого. Что особенно полезно в наблюдении за применением этой техники Ником в его видео «Продвинутые техники», это снова в большей степени художественный мыслительный процесс, чем реальная техника выполнения уклонения или ожога. Для тех, кто не знаком с Dodging и Burning, это, в основном, понятие рисования в улучшении более светлых и более темных областей на фотографии. В старые времена темной комнаты это делалось с помощью увеличителя, и часто создавались «маски», которые были созданы, чтобы скрыть часть изображения, когда увеличитель обнажал частицы серебра в вашей бумаге. Теперь это делается в основном с помощью корректирующих кистей, и в большинстве случаев я обнаружил, что использую маски яркости для управления областями выделения для этого.

Прямо из CameraBrooklyn Bridge Park, после редактирования в Lumenzia и Photoshop.

Монтаж ночного неба

Монтаж видео «Ночное небо» — это то, что у меня есть в моем списке «дел» на это лето (2017). Я живу в пригороде Филадельфии, и из-за огромного количества светового загрязнения в городах Восточного побережья и вокруг них , Я потратил большую часть своей ночной фотосъемки на освещенные мосты и достопримечательности. Этим летом я поеду в Колорадо-Спрингс, чтобы посетить семинар по портретной фотографии с Коннором Хиббсом и Сэнди Дорау. Во время этой поездки я уже выделил пару ночей, чтобы сделать ночную фотографию в Канзасе или Колорадо, намного дальше от огней большого города.

Но для целей постобработки я изучил видео Ника «Ночная фотография» и «Световая живопись», и эта информация невероятно ценна. Вы можете видеть, насколько Ник любит такой вид редактирования, и, как и в других видеороликах, он мастерски описывает не только то, как он использует Photoshop, но и причины его художественных решений.

Прямо из камеры После редактирования с использованием масок яркости через Lumenzia

Улучшение фотографии плюс

Лучший совет, который я могу предложить, — это зайти на сайт www.improvephotographyplus.com и подписаться на членство. Это невероятно доступно, и вы даже можете начать с бесплатной пробной версии. Я буквально выучил 98% своих знаний о постобработке из подкастов и этих видео. Независимо от вашего текущего уровня мастерства, технические и художественные советы имеют невероятную ценность.Наслаждаться!

Рабочий процесс, основанный на визуализации: Tal, Guy: 9781681982182: Amazon.com: Books

«Вы не свидетельствуете о существовании чего-то, вы создаете нечто, чего раньше не существовало, и это могло бы не существовало бы, если бы не ты «. — Гай Тал

Первый шаг к созданию выразительной фотографии происходит еще до того, как вы щелкаете затвором: это процесс визуализации изображения перед вашим мысленным взором. После составления и захвата данные, записанные камерой, затем преобразуются при обработке, чтобы соответствовать визуализированному изображению.

Чтобы стать более выразительным фотографом, помимо прочего, нужно стать лучшим визуализатором. Это требует не только технических навыков, но и понимания того, что такое искусство, что значит быть художником и как воплотить свои мысли, чувства и переживания в визуальные творения.

В книге Руководство ландшафтного фотографа по Photoshop: рабочий процесс, основанный на визуализации , Гай Тал дает широкие теоретические основы цифровой пейзажной фотографии как выразительного визуального искусства, а также для понимания того, как искусство и технологии объединяются для достижения вашей творческой цели.Затем он предлагает план для подхода к обработке изображений в Photoshop, основанного на визуализации.

Темы включают:

  • Обзор истории искусства и фотографии как искусства
  • Более глубокое понимание творчества и визуализации, а также технических основ цифровых изображений
  • Методы эффективного применения визуализации при создании и обработке ваших изображений. изображения
  • Как выполнить «анализ пробелов», чтобы определить пробелы между изображением в любой момент времени и желаемым результатом
  • Как преобразовать ваши файлы RAW с помощью Adobe Camera Raw перед редактированием в Photoshop
  • Как лучше всего использовать много инструментов и функций Photoshop
  • Как использовать слои и маски для достижения визуализированных результатов
  • Как контролировать и настраивать контраст, цвет и тон
  • Методы смешивания изображений для расширения динамического диапазона и наложения фокуса
  • Стратегии обработки для черного -белое преобразование, включая тонирование изображений
  • Печать и другие технологии вывода iques, включая определение размеров, резкость, уменьшение шума и управление цветом

Объединив все эти методы вместе, Гай представляет подробный пример, начиная с его первоначальной визуализации для окончательного изображения и прорабатывая этапы обработки от преобразования RAW до конечного. Распечатать.

Лучший учебник по пейзажной фотографии за всю историю

Я знаю, что это смелое заявление, но «Фотографирование мира» Элиа Локарди, несомненно, является самым глубоким, хорошо подготовленным и образовательным учебником по пейзажной фотографии, который я когда-либо испытывал.

Я люблю читать обзоры, когда собираюсь купить продукт, но становится все труднее найти те, которые действительно дают честное мнение.

Большинство из них написаны людьми, которые их выпустили или продают, или людьми, которым платят за их написание, или они действительно расплывчаты.

Это не один из тех обзоров.

Одна из потрясающих фотографий в курсе

В перенасыщенном мире туристической фотографии может быть трудно поднять ногу или найти учебные материалы, которые просто повторяют то, что вы видели раньше или можете найти, немного покопавшись в Интернете .

Итак, вы можете представить себе мое восхищение, когда я начал копаться в курсе «Фотографирование мира» Элиа Локарди и обнаружил, что он полон свежих идей и отличных советов по улучшению вашей фотографии в целом.

От съемки на месте до постобработки — это действительно дает вам инструменты, чтобы стать лучшим фотографом.

Фотографирование мира — Учебник по пейзажной фотографии

Кто такая Элия?

Элиа

Элиа Локарди — известный фотограф-путешественник и глобальный посол Fujifilm, всю жизнь снимающий одни из самых красивых мест в мире.

Нужна дополнительная помощь в фотографии из путешествий? Прочтите, как улучшить вашу фотографию с помощью фильтров

Я еще не встречался с Элией лично, но болтал с ним в сети и позвольте мне сказать вам, что он знает, о чем говорит.

Некоторое время я уважал его работу и мне действительно нравилось, как эволюционировала его обработка, поэтому я был взволнован, когда углубился в этот урок по пейзажной фотографии и поучился у мастера.

Что вы получите:

Вот что включает в себя курс фотографии:

  • 12+ часов видеоконтента (1080p, 23,9 кадра в секунду, H. 264 mpg4, более 25 ГБ материала)
  • 15 В локации и студии Уроки постобработки
  • Введение в основы фотографии
  • Обзор каждого оборудования для фотосъемки, которое использует Элиа и почему За кулисами эпизоды нашего опыта путешествий и съемок этого невероятного проекта
  • Частный доступ к группе Elia в Facebook для дополнительного образования и обмена фотографиями

Я фотограф-самоучка и избегал большинства онлайн-курсов по простому факту, который я обнаружил что они часто не предлагают ничего, кроме обычных советов, не имеющих реального содержания, когда дело доходит до перехода фотографии на новый уровень.

Я искал что-то, что научило бы меня новым техникам и нарушило некоторые из этих общепринятых правил. Я обнаружил это в этом курсе.

Для кого это?

Щелкните, чтобы посмотреть пример урока

Возможно, вы думаете, что у вас должен быть многолетний опыт, чтобы воспользоваться преимуществами этого курса, но вы ошибаетесь.

Одна из вещей, которые мне понравились, — это то, что вы можете чему-то научиться, независимо от вашего уровня.

Элиа находит время, чтобы подробно объяснить процессы, настройки и оборудование, которое он использует, чтобы вы никогда не почувствовали себя брошенным.Так что независимо от того, являетесь ли вы начинающим фотографом или кем-то, кто занимается съемкой в ​​течение многих лет, с помощью этого курса вы определенно создадите более красивые изображения.

Прочтите: Советы по фотографии от лучших фотографов-путешественников в мире

Я должен отметить, что вы должны иметь некоторые знания о Lightroom и Photoshop, прежде чем приступить к обучению.

Это упростит процесс обучения, так как он не охватывает основы этих программ.

Итак, перейдем к делу.

Производственная стоимость Лучший учебник по пейзажной фотографии за всю историю

Первое, что вы заметите, — это невероятная стоимость продукции. Элиа и ребята из F-Stoppers приложили немало усилий, чтобы сделать это руководство визуально привлекательным, и им это удалось.

Он путешествует из Исландии в Новую Зеландию и демонстрирует одни из лучших пейзажей.

Престижность, ребята. Это серьезная конфетка для глаз!

Кроме того, посмотрите эпизоды «За кулисами», чтобы немного повеселиться и получить представление о том, что было сделано при создании этого урока.

Первые уроки Основы

Сам курс начинается с подробного и подробного изучения того, какое оборудование необходимо для получения отличных изображений.

Что так хорошо работает в этой части курса, так это то, что Элиа не просто сосредотачивается на высококачественных линзах и корпусах, но предлагает альтернативы людям с ограниченным бюджетом.

Как мы все знаем, Gear не делает фотографа.

Он также продолжает объяснять то, что я бы назвал основами фотографии, которые говорят о диафрагме, выдержке, глубине резкости и т. Д.Так что, если вы только начинаете или нуждаетесь в переподготовке, вы войдете в этот курс, вооружившись необходимыми базовыми знаниями, чтобы воспользоваться всей включенной информацией.

Скоро в пути? См. Мой путеводитель по фотографии на Санторини

Одно из огромных преимуществ обучения пейзажу — его прогрессивность.

Итак, уроки, которые вы усвоили в первом уроке, применяются снова и снова, так что они становятся вашей второй натурой.

Мне понравился этот подход, потому что он позволил мне улучшить свои навыки работы с Photoshop без необходимости постоянно возвращаться к предыдущим урокам, чтобы увидеть, как это было сделано.

Я бы порекомендовал смотреть каждый урок по порядку, поскольку они дополняют друг друга.

Структура курса Он показывает вам, какие настройки он использует для изображений

Структура каждого из видео одинакова.

Мы начинаем с того места, где Элиа проводит нас через процесс поиска интересной композиции.

Он делится тем, что он ищет, настройками камеры и общим подходом к тому, как он деконструирует сцену и как захватывать необходимые элементы, которые он будет использовать в постобработке для достижения желаемого вида.

Когда вы создаете потрясающие изображения, очень важно иметь видение.

Стилу преподавания Элии легко следовать.

Он тратит время на объяснение каждого шага и, что более важно, почему он делает то, что делает, чтобы вы могли применить его, находясь на месте.

Честно говоря, мне бы хотелось немного больше в этом разделе.

Хотя Элиа хорошо объясняет себя, я думаю, было бы лучше, если бы он углубился в детали и сравнил разные углы, чтобы он мог сообщить нам, почему он выбрал именно эту композицию.

Что еще понравилось, так это то, что съемочные ситуации настоящие. Я имею в виду не идеальные условия.

Как мы все знаем, нам почти никогда не встречают эту идеальную съемочную ситуацию, поэтому возможность увидеть, как он адаптирует и обрабатывает эти изображения, применима к реальным жизненным ситуациям, а не к тем, к которым они возвращались снова и снова, чтобы получить идеальный снимок.

Постобработка Мне понравился раздел постобработки

Отсюда мы переходим к стадии постобработки (которая составляет основную часть учебника) и той, которая меня больше всего интересовала.

Я многому научился из этой части курса.

Элиа не только покрывает такие вещи, как маскирование яркости, улучшение цвета и резкость, но также глубоко погружается в смешивание экспозиции и методы, которые он использует в своих фотографиях.

Если эти термины кажутся вам непреодолимыми или чуждыми, не паникуйте.

Он подробно объясняет каждую из них и описывает, как их использовать и что они делают, чтобы ЛЮБОЙ мог овладеть этими методами.

Он также подробно описывает обработку RAW и преимущества Capture One и Lightroom в качестве процессора RAW.

По мере продвижения по курсу нас учат более продвинутым методам, охватывающим различные настройки цвета, насыщенности и контрастности, а также тому, как использовать маски для управления тем, где происходит эффект на изображении.

Я обнаружил, что это дало мне гораздо больше контроля над тем, как выглядят мои изображения, и то, как я могу выборочно применять любые настройки, которые я хочу, в любой области изображения, которую я хочу.

Легко следовать

Когда вы покупаете курс, он предоставляет вам все файлы RAW, чтобы вы могли шаг за шагом следовать инструкциям.

Отличная идея, поскольку мне легче научиться работать с одним и тем же изображением.

Я определенно был новичком, когда дело дошло до Photoshop, прежде чем я начал этот урок, но я обнаружил, что уроки, которые я извлек из этого курса, теперь нашли место в моем повседневном рабочем процессе с изображениями.

В этом руководстве также рассматриваются следующие вопросы:
  • Основы фотографии (ISO, выдержка, диафрагма, баланс белого и т. Д.)
  • Обзор лучших объективов и оборудования для пейзажной фотографии
  • Советы по улучшению композиции
  • Фокус Наложение и максимизация глубины резкости
  • Брекетинг и смешивание с несколькими экспозициями
  • Градуированные фильтры нейтральной плотности
  • Фильтры твердой нейтральной плотности
  • Размытие воды и неба при длительных выдержках
  • Создание панорамных изображений
  • Работа с солнечными бликами 9045 (Золотой час, синий час, восход и закат)
  • Использование сжатия объектива в ваших интересах
  • Удаление и добавление человеческого элемента в ваши изображения
  • Поляризаторы?
  • Брекетинг и наложение мультиэкспозиции
  • Рабочий процесс обработки и редактирования RAW
  • Коррекция цвета и настройка изображения
  • Удаление, раскрашивание и клонирование основных объектов
  • Методы маскирования и наслоения
  • Введение в маскирование яркости
  • Временное наложение (комбинирование экспозиций) сняты в разное время)

Итак, как вы видите, это очень обширный курс, полный информации и образования, вы можете купить его прямо сейчас здесь.

Резюме До и после

Курс «Фотосъемка мира» идеально подходит для фотографа или блоггера, который технически и творчески не работает.

Если вы хотите улучшить свои навыки и изучить новые техники, то это руководство для вас.

Я знаю, что если сравнить цену этого курса (299 долларов США) с другими онлайн-курсами, он покажется довольно дорогим. Но, как я уже говорил выше, оно стоит каждого пенни.

Большинство фотографов тратят деньги исключительно на дешевое оборудование, когда дело касается образования. Какая польза от оборудования и программного обеспечения, если вы не знаете, как их максимально использовать?

Если вы любите фотографию и хотите перейти на новый уровень, вам обязательно стоит инвестировать в этот курс.

Купите учебник здесь!

Подробнее:

Полное руководство по снаряжению для туристической фотографии

Фототуры по каньону Антилопы — как извлечь из этого максимальную пользу

6 советов, как максимально использовать ваши фотографии в Нью-Йорке

Фотография Антарктиды — 8 простых советов и уловки

5 приемов фотографа-путешественника

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *