Обработка пейзажной фотографии в фотошопе: ретушь, цветокоррекция, кадрирование / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Содержание

ретушь, цветокоррекция, кадрирование / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Цели и задачи любой обработки фотографий — показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.

В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.

В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник — небо с нужной конфигурацией облаков.

При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.

Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A, выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.

Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость — верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply. Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.

Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size. Исходное изображение имеет размеры 6000×4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000×6000 px и расширяться сверху.

Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.

В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.

Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image → Apply Image. В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала — зелёный.

После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым — пересвеченное небо. Это то, что нужно.

Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.

Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels. И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы — чёрными.

После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.

Промежуточный результат выглядит так.

Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.

После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.

Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.

Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.

В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.

Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.

И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.

Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation. И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.

В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.

Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten. После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.

Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.

Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.

Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB. Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.

Находясь в пространстве LAB, добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B. Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.

Увеличение крутизны кривой (сдвиг крайних точек к центру) позволяет сделать цвета на фотографии более чистыми и насыщенными. Ну а с помощью изменения формы кривой мы немного изменяем оттенки снимка — делаем синий не таким насыщенным, увеличиваем количество красного цвета и корректируем оттенок зелёного.

После этого снова объединяем все слои в один и переводим изображение обратно в цветовое пространство RGB.

Теперь можно сохранить его в полном размере.

И приступить к подготовке фотографии для публикации в сети. Для того, чтобы выполнять рутинные и не очень творческие операции, удобно использовать экшены. В данном случае у нас есть заранее записанный экшен, который уменьшит фотографию до 1200 px по длинной стороне и добавит ей резкости. Просто запустим его из панели Actions.

После завершения работы экшена мы получили маленькую и резкую картинку. Осталось только добавить строчку копирайта. Удобнее делать это на новом слое, чтобы при необходимости можно было изменить непрозрачность или положение надписи.

Вот для наглядности сравнение исходного и результирующего кадров.

Photoshop имеет гораздо больше возможностей для ретуши и коррекции фотографий. Все они подробно разобраны в курсе Fotoshkola.net «Профессиональная работа в Photoshop CC».

14 примеров эффектной обработки пейзажа

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Пейзажные фотографии Питера Стюарта (Peter Stewart) публикуются по всему миру. В небольшой статье он вкратце описывает процесс обработки своих фотографий.

Здесь представлены фотографии Стюарта в оригинальном виде, как они были сняты на камеру, затем они же на разных стадиях обработки и, наконец, готовые для публикации варианты.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. В Adobe CameraRaw сделана заливка неба оранжевым градиентом и улучшен цвет. Солнечные лучи выполнены в Photoshop. Небольшие изменения цвета и выдержки — с помощью Nik Color Efex Pro.

“Большую часть обработки я делаю в Photoshop, предварительно поработав с изображением в Adobe CameraRAW,” — рассказывает фотограф. — “Беру каждый из брекетированных кадров и вношу начальные корректировки, такие как цветовая температура, насыщенность, детализация, исправление перспективы”.

Работа с одним кадром. После коррекции экспозиции в CameraRAW на передержанном изображении появились детали. Для улучшения цвета и контраста использовался Nik Color Efex Pro.

“Мне нравится привносить в свои фотографии определенное ощущение фантастичности, сюрреальности”, — говорит Стюарт. — “Многие снимки, на которых запечатлена архитектура, городские пейзажи, были сделаны с применением брекетинга экспозиции. Это позволяет сохранить яркость на окнах, неоновых вывесках, когда я снимаю ночью, или тени в тех местах, куда я хочу привлечь внимание”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета и исправления выдержки использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Небо обработано в Photoshop; там же применялась техника Dodge&Burn (осветление и затемнение). Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

“Я обычно использую Nik Color Efex для финальных штрихов. В этом плагине для Lightroom и Photoshop, который теперь распространяется бесплатно, есть множество замечательных инструментов. Они позволяют поиграть с конкретным цветом, усилить резкость или, наоборот, смягчить какие-то определенные детали. Ими можно пользоваться в том объеме, какой вам требуется”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции объединены в Photoshop с помощью команды “Объединить в HDR”. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro. Гора Фудзи добавлена с другого кадра с лучшей выдержкой.

Подпись к фото: Наложение нескольких кадров с разными выдержками.

“Я понимаю, что мой стиль съемки и обработки принимают не все фотографы. С HDR легко переборщить, и, признаю, я тоже это делал, и не однажды. Но эти примеры “до и после” собраны только затем, чтобы показать возможности Photoshop, и поэтому я намеренно выбрал самые явные и яркие примеры”, — поясняет Стюарт.

Подпись к фото: Тройная экспозиция. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Откорректированы контраст и цветовая температура. Обработка цвета с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO.

Подпись к фото: Тройная экспозиция (HDR) + дополнительный слой для неба. Три кадра объединены вручную в Photoshop CC, сверху вручную наложен и “раскрашен” слой неба.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовались пресеты для эмуляции пленки от VSCO.

Другие работы Стюарта можно увидеть на его сайте и на страницах в 500px, Flickr и Instagram.

Простой пример обработки пейзажа в Photoshop

Пасмурная погода может либо позволить сделать очень атмосферную фотографию, либо тусклый, заурядный кадр. Если ваши фотографии больше относятся ко второму варианту, не переживайте. Владея некоторыми навыками обработки изображений, вы можете сделать из грустного пейзажа сказочную картину. Обычно на редактирование снимка уходит не больше 20 минут.

Обработка очень простая и понятная, но шагов будет не мало. Приступая к чтению данной статьи вы должны уже уметь работать с масками, корректирующими слоями и знать основные элементы управления Photoshop.

Начинаем обработку

Запускаем Adobe Photoshop и открываем выбранную фотографию, которая должна стать сказочной и чарующей.

Первым делом нужно выделить все светлые области. Для этого нажимаем сочетание клавиш Ctrl+Alt+2 если у вас Фотошоп версии CS4 или старше, или Ctrl+Alt+~, если ваша программа более старая. ыделение пусть остаётся. Создаём новый пустой слой и добавляем к нему маску. Кнопки для этого находятся в самом низу панели слоёв. На самом снимке изменений не произойдёт, но обратите внимание на маску. Она закрасится чёрным и белым согласно контурам выделения.

Теперь открываем цветовую палитру и выбираем жёлтый цвет. Можете подобрать оттенок самостоятельно, а можете использовать как в примере цвет #c2be7a. Далее активируем новый слой. Для этого просто клацаем по нему в панели слоёв. Выделение переместится с маски на слой. Выполняем заливку жёлтым цветом. Для этого можно воспользоваться соответствующим инструментом, зарисовать кистью крупного размера или просто нажать на клавиши Alt+Backspace. Режим наложения слоя меняем на Цветность (Color).

Добавляем корректирующий слой Selective Color (Выборочный цвет). Сейчас займёмся корректировкой красных оттенков. Выбираем одноимённый цвет и устанавливаем следующие значения:

Синий (Blue) -47
Пурпурный (Magenta) +66
Желтый (Yellow) +19
Черный (Black) +26

В вашем случае настройки могут отличаться. Делайте всё на глаз.

Следующим корректирующим слоем будет Channel Mixer (Микширование каналов) с такими настройками красного канала:

Красный +40
Зеленый +40
Синий +20

Меняем режим наложения данного слоя на Overlay (Перекрытие). Переключаемся на маску данного слоя, щёлкнув по ней мышкой. В панели инструментов выбираем кисть и делаем её мягкой. Диаметр делаем большим. Непрозрачность кисти меняем на 35-40%. Прорисовываем все тёмные участки на маске.

Теперь создаём ещё один пустой слой. Переходим в меню Изображение (Image)и выбираем пункт Внешний канал (Apply Image). Меняем режим наложения на Обычный и жмём Ок. Таким образом можно получить объединённый вариант всех слоёв. То же самое можно сделать, нажав клавиши Ctrl+Alt+Shift+E.

Теперь переходим в раздел Filter (Фильтр) и в меню Blur (Размытие) выбираем фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Радиус можно установить произвольный. Значение должно быть не слишком большим, но и не маленьким. Примерно 3-5 пикселей. Если разрешение вашего снимка высокое, то можете попробовать использовать более высокие значения. Режим наложения изменяем на Multiply (Умножение). Корректируем непрозрачность (Opacity) до 80%. Теперь этому слою добавляем маску и кисточкой скрываем все тёмные участки. Чтобы смягчить переходы можете размыть маску фильтрами или выбрать в параметрах маски растушёвку и указать необходимое значение.

Дублируем слой, с которым только что работали. Применяем к нему размытие по Гауссу около 5-10 пикселей. Изменяем режим наложения на Color Dodge (Осветление основы). Маску можно удалить и создать новую или залить скопированную белым цветом. Сейчас кистью скрываем все светлые области. Обратите внимание на небо и воду.

Сейчас снимок должен быть как будто в дымке. Пробуйте изменять непрозрачность слоёв для получения наилучшего результата.

Сейчас займёмся усилением резкости. Для этого скопируем нижний слой и переместим его вверх. Перейдём в меню Filter (Фильтр), далее раздел Other (Другие) и выберем фильтр High Pass (Цветовой контраст). Радиус необходимо выбрать произвольный, но такой, чтобы очертания объектов были чёткими. Изменяем режим наложения данного слоя на Overlay (Перекрытие). Редактируем непрозрачность по вкусу. Можно уменьшить значение до 50%. В таком случае резкость не будет сильно бросаться в глаза.

Создадим ещё корректирующий слой Levels (Уровни). Поработаем с полутонами. Сдвинем средний регулятор вправо примерно до значения 0,78. Режим наложения изменяем на Soft Light (Мягкий свет). Уменьшаем непрозрачность примерно до 70-80%. Самые тёмные области можно сделать светлее, скрыв действие Уровней маской.

Сейчас должно быть что-то похожее на это:

Займёмся балансом цвета. Добавляем корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс). В настройках выбираем режим работы с тенями (Shadow). Красный регулируем до значения -57, Синий до +53. Теперь переходим к настройке Highlight (Света). Меняем Синий на +40. Убираем влияние данного корректирующего слоя со среднего участка изображения. Делаем это маской. Можно рисовать кистью, а можно воспользоваться градиентной заливкой. Пробуйте использовать различные инструменты. Так вы сможете более гибко работать с графическим редактором.

Сейчас мы получаем такой результат:

Вы видите, что фото слишком плоское, несмотря на такие глубокие тени. Нужно добавить ярких акцентов, которые привлекут внимание. Создаём ещё один пустой слой. Выбираем мягкую кисть большого диаметра красного цвета. Находим области на фотографии, которые могут выгодно привлекать внимание и просто ставим туда пятно. Не ставьте пятна произвольно. Указывайте ими на элементы, которые имеют какой-то смысл. Используйте большой диаметр кисти. Цвет: #fc9388. Режим наложения изменяем на Overlay (Перекрытие). Opacity (Непрозрачность) уменьшаем примерно до 60%.

Создаём ещё один пустой слой и проделываем то же самое, но только с жёлтым (#ffde7a) цветом. Устанавливаем такой же режим наложения и редактируем непрозрачность в пределах 40-80%.

В финале поработаем с контрастом. Сделать это можно различными способами. Мы воспользуемся инструментом Curves (Кривые). Слегка опускаем середину кривой и немного приподнимаем правый край. Должна получить S-образная кривая. Это усилит контраст. Чтобы смягчить действие кривой уменьшаем непрозрачность до 50-60%. Если какие-то области сильно провалились в тень, вы уже знаете, как работать с касками.

Мистику можно добавить дымкой. Её создать не сложно. Рисуем на новом пустом слое мягкой белой кистью. Размываем нарисованное и меняем непрозрачность слоя.

Сравним результат до обработки:

И после коррекции:

Постобработка: ошибки пейзажных фотографов

Улучшение снимков во время постобработки – важный финальный шаг в рабочем процессе каждого фотографа. Некоторые ограничиваются легкими правками экспозиции и контраста, в то время как другие прибегают к значительным коррекциям с использованием кистей экспозиции и кривых, выборочному регулированию насыщенности и даже компоновке в Photoshop. Что бы вы не предпочитали, есть несколько ошибок (или оплошностей), которые я часто замечаю, когда смотрю на симки многих пейзажных фотографов.

В этой статье мы обсудим часто встречающиеся ошибки и способы их устранить. Я сам время от времени попадаюсь и неоднократно замечал описанные погрешности в своих работах, иногда даже через несколько лет после того, как повесил распечатанную фотографию на стену. Однако, если я смогу помочь вам выловить все ошибки еще на этапе обработки, вы сможете избежать их увековечивания на бумаге.

Шумное небо

Этот пункт занимает первое место в моем списке самых часто упускаемых из виду ошибок. Когда вы вносите коррекции в небо (зачастую для этого слайдер бликов устанавливается на отметку -100, после чего используется кисть экспозиции), это приводит к сокращению плотности пикселей. Как следствие, небо и облака становятся слишком резкими и шумными, даже если вы не прикасались к слайдеру регулирования резкости. Мне кажется, что причина, по которой мало кто это замечает – мы редко работаем с фотографиями в масштабе 1:1. Всё выглядит отлично, если смотреть на снимок целиком, поскольку он становится компактнее, а видимые ошибки минимизируются.

Я сам заметил эту проблему только когда приблизил фотографию, чтобы убрать пятна сенсора. Затем стало понятно, что такая же проблема присутствует почти на всех остальных снимках. Если не обращать внимание, это может проявиться при печати и будет особенно заметно в крупном формате (12х18 и больше).

Видно, насколько резким и грязным выглядит небо после коррекции бликов с использованием кисти и слайдеров экспозиции.

Шумное небо легко исправить. Просто примените маску, чтобы отделить его, а затем воспользуйтесь сокращением резкости (переместите слайдер влево) и/или сокращением шума (слайдер вправо).

Быстрая коррекция резкости и шума снова сделала небо нормальным.

Пятна и отвлекающие элементы

Пятна сенсора – еще одна проблема, о которой часто забывают. Они появляются из-за пыли или грязи на одном из элементов объектива или сенсоре. Каким бы чистым не казался мне мой сенсор, я все равно замечаю пятна. Выглядят они как маленькие колечки с выделяющейся экспозицией – либо слишком светлые, либо темные. Чаще всего вы будете замечать их на небе, но на самом деле они появляются абсолютно везде.

Чтобы избавиться от пятен сенсора, воспользуйтесь соответствующим инструментом Lightroom (кружочек с исходящей из него стрелочкой) и поставьте галочку напротив пункта Показывать пятна (Visualize Spots) в нижней левой части экрана прямо под фотографией. Благодаря этому включится высококонтрастный ч/б режим, который позволит четче увидеть несовершенства. Они будут выглядеть как маленькие полумесяцы или кольца. Выберите подходящий размер кисти и кликните по каждому пятну. Я обычно устанавливаю около 35% растушевки и режим Лечение (Heal) вместо Клонирования (Clone). Мне кажется, в таком случае получается лучший результат.

На снимках можно зачастую заметить и другие отвлекающие элементы, включая животных, людей, мусор, дорожные знаки, разбросанные недалеко от стройки инструменты, столбы освещения, телефонные линии и прочее. Даже если какой-либо ненужный объект находится непосредственно в кадре (например, телефонные линии), я не вижу необходимости делать его частью снимка. Людям нравится эффект погружения, который создается при созерцании пейзажных снимков, а вещи, созданные человеком, мешают. Для очень простых объектов можно воспользоваться инструментом Удаление пятен (Spot Removal), но в остальных случаях придется загружать фотографию в Photoshop и аккуратно устранять каждый отвлекающий элемент штампом.

В финальной версии снимка я удалил эти линии электропередач, поскольку они не позволяли мне добиться желаемого эффекта.

Засвеченные блики и тени

Иногда мы слишком увлекаемся и переходим черту. Засвеченные блики и тени – очень частая и малозаметная ошибка, встречающаяся во время постобработки.

Просто нажав клавишу J в Lightroom, вы активируете маску клиппинга Белого/Черного. Это покажет засвеченные блики (красным) и тени (синим). Вы можете избирательно откорректировать их при помощи кисти экспозиции или выполнить глобальные коррекции с помощью слайдеров. Лично мне нравится, когда на фотографии есть выделяющиеся светлые и темные участки, поэтому я зачастую обхожусь локальными коррекциями. К тому же, в зависимости от желаемого эффекта, небольшой засвеченный кусочек может быть желаемым. Не думайте, что фотография испорчена только потому, что на маске клиппинга видны красные и синие участки.

Неровный горизонт

Еще одна популярная ошибка – наклонившийся горизонт. Она чаще всего появляется при съемке с широкоугольным объективом. Из-за дисторсии некоторые объекты кажутся абсолютно прямыми, в то время, как горизонт склоняется влево или вправо. Иногда его вообще трудно заметить, поскольку либо нет четкого разграничения, либо в кадре слишком много других более заметных направляющих линий.

Покосившийся горизонт обычно легко исправить, немного повернув изображение. Если у вашего объектива значительная дисторсия, можете импортировать снимок в Photoshop и воспользоваться инструментом Деформация (Warp Transform), чтобы локально откорректировать некоторые участки, например, приподняв только правую часть. Это помогает в тех случаях, когда поворот негативно влияет на общее восприятие кадра.

Перенасыщенность

Будучи проблемой в основном новичков, вопрос насыщенности больше относится к личным предпочтениям. Зачастую можно заметить, что фотографии, которые фотографы-любители выкладывают в интернете, имеют слишком насыщенные цвета или слишком высокую четкость. Я считаю, что причиной всему наш современный мир, в котором, если хочешь получить 10 секунд славы на 500px или в Instagram, нужно визуально поражать. Перенасыщенные фотографии чаще привлекают внимание людей, которые тратят на каждую публикацию в ленте всего несколько секунд – достаточно времени, чтобы поставить лайк. Дилетанты фотографии зачастую прибегают к такой технике в надежде скомпенсировать недостаток навыков в других сферах (например, композиции, цветовой теории или передаче эмоций).

Однако, перенасыщенные фотографии похожи на слишком сладкий торт. Первые несколько кусочков вам очень нравятся. Но очень скоро этот вкус становится приторным. То же самое относится к фотографиям. Когда вы только видите такой снимок, он кажется замечательным: «Вау, только посмотрите на эту фотографию!». Но вы очень быстро заметите насколько неестественно она выглядит и никогда не захотите повесить её у себя на стене. Если посмотреть на работы опытных пейзажных фотографов, станет очевидно, что цвета не такие сахарные. В сравнении с большинством фотографий на 500px, можно даже назвать их блеклыми. Но именно эти снимки от людей с десятилетним опытом работы покупают и вешают у себя в гостиной. На них приятно смотреть даже спустя много лет.

Слишком много работы кистью

Еще одна распространенная ошибка среди новичков. Кисть экспозиции в Lightroom – потрясающий инструмент, который может быть и кувалдой, и скальпелем в зависимости от того, как вы его используете. Чаще всего из-за обильного закрашивания неба верхушки деревьев, холмы, здания и горы поддаются клиппингу. Помимо этого, из-за кисти экспозиции элементы, к которым вы хотите привлечь внимание, могут приобрести нежелательное сияние, о котором мы поговорим позже.

Если хотите научиться более точно работать с кистью, можете прочитать эту статью. В ней рассказано о том, как работает этот инструмент и как применять его для различных ситуаций.

Ореолы/хроматические аберрации

Распространенный побочный эффект, проявляющийся из-за неумения работать с кистью экспозиции – ореол вокруг обрабатываемого объекта. Обычно это случается при попытках осветлить предмет, находящийся в темном месте или на фоне чего-то контрастного (неба, например). Ореолы – часто упускаемая из виду проблема, но теперь, когда я вам о ней сказал, вы будете замечать её практически везде. Перепроверяя внесенные коррекции и стремясь в первую очередь к правильной экспозиции, вы сможете избежать появления ореолов в дальнейшем.

Обратите внимание на то, насколько светлее выглядит кусочек неба вокруг этой возвышенности по сравнению с остальным небом? Это и есть ореол.

Еще один пример ореола вокруг возвышенности, возникшего по причине неумелой работы с кистью.

От ореолов легко избавиться, если аккуратно пользоваться кистью. В предыдущем разделе есть ссылка на статью, в которой эта тема раскрыта достаточно подробно.

Исправить хроматические аберрации также несложно. Вы часто могли встретить небольшую фиолетовую или зеленую кайму вокруг веток, камней или других предметов, контрастирующих с небом. Просто поставьте галочку Убрать хроматические аберрации (Remove Chromatic Aberration) в Lightroom. Она находится на панели редактирования в секции Коррекции объектива (Lens Corrections). В 90% случаев этого будет достаточно. Если потребуется, можете перенести снимок в Photoshop и, воспользовавшись штампом, внести более точные правки.

В заключение

Улучшение навыков редактирования фотографий – это путешествие, полное открытий. Вы больше узнаете о том, что делаете, какие ошибки совершаете, находите способы их исправить и избежать в дальнейшем. Я всегда держу в голове список пунктов, на которые обращаю внимание при обработке. В него входит проверка на наличие пятен сенсора, просмотр кисти экспозиции в режиме маски, устранение отвлекающих элементов, которые я не заметил при съемке, а также очистка неба от шума. Надеюсь, эти советы помогут вам добиться лучших результатов при обработке фотографий. Расскажите, есть ли еще ошибки, которые вы замечаете в своих и чужих снимках?

Автор: Kirk Bergman

размышления и примеры — Российское фото

Участник Russian Photo club Дмитрий Питенин продолжает вести колонку о пейзажной фотографии. На этот раз темой его материала стал актуальный буквально для всех фотографов вопрос о цифровой обработке фотографий.

Я давно слежу и интересуюсь довольно деликатной темой — обработкой в фотографии. Где та грань, где заканчивается фотография и начинается отрисовка в редакторе? Когда я первый раз увидел некоторые мастер-классы западных фотографов, первое, что я подумал: «Какой обман!». Оценивая конечную фотографию, я исходил из своего подхода к обработке, поэтому увидев исходный кадр, не ожидал, что обработка настолько серьезная.

Меня это удивило, так как я даже не подозревал, что у многих фотографов это не фотографии в моем понимании, а «раскраски». Отмечу, многие считают, что это не важно, главное что бы нравился результат. С этим я не совсем согласен, так как теряется чистота жанра пейзажа, обесценивается редкий пойманный момент или явление. Такая тенденция была подмечена мной давно, когда на просто хорошо снятый пейзаж стала появляться однозначная реакция у публики: «это Фотошоп?». Ну правда, не будешь же каждому показывать исходный кадр для убеждения. Есть же съемочные техники: «коллаж», «композитная фотография», которые имеют свои приемы. А тут один термин на всех, — и на фотографа, который ждет на пленере подходящих условий, и на снявшего кадр днем, как заготовку под будущую «раскраску». Назовите это, что ли «фотошопографией», и всем будет просто и понятно. Или снабжать лейблом «Без ГМО Фотошопа». Также, по примерам ниже можно будет убедиться, что многие впечатляющие явления природы так и выглядят на самом деле, и наоборот, это можно сделать из нейтральной картинки.

Как пример моей мысли — приведу недавнее редкое явление для Москвы. Полярное сияние в Москве. По моему мнению, одно дело — снять реально такое редкое явление у нас, и совсем другое — просто взять и нарисовать сияние над Кремлем. Ценность снимка будет абсолютно разная. И каждому не покажешь raw-файл (даже если и покажешь, то как в анекдоте — «осадок остался». И реальный снимок, единственный, за сотней разрисованных, — будет обесценен.
Но тут также отмечу момент: фотографии вообще без обработки не бывает. Даже если вы ничего не делаете с кадром, снимая в джипег, — то это значит, что обработку за вас делает камера. Зачастую более грубо и менее качественно. Даже для пленки (и при проявке, и при печати) есть варианты обработки, только аналоговыми методами, к слову.

Тема открывает для меня самого больше вопросов, чем ответов. Слишком многогранны, слишком неоднозначны все моменты, и границы выделить очень сложно. Разброс идет от готовой фотографии, которую слегка доводят до идеала и до того, что снимок — всего лишь основа. И все это — фотография. Где-то чуть добавляют цвета в освещение, создавая эффект раннего утра, где-то из дневной фотографии делают основу для фееричного заката, рисуя все тени, а то и вставляют небо из другого снимка. Собственно, почему бы и нет, если это сделано качественно и хорошо смотрится. Повторюсь, мне не очень нравится, что все это называется одним и тем же термином — фотография.

Для ознакомления ниже представлю некоторые примеры. Многие из них мне нравятся по подходу и результату, некоторые нет, но посмотреть для общего ознакомления интересно. А, ну и покажу парочку своих примеров, конечно.

Я сам — сторонник косметического вмешательства в картинку и практически все параметры регулирую при проявке RAW-файла. Отношусь к обработке, как к возможности компенсировать технические недостатки камеры при съемке. Контраст, коррекция цвета, баланс светов и теней. Изредка применяю сборку из нескольких кадров, когда не хватает динамического диапазона матрицы или для расширения глубины резкости. Удалить пыль, заретушировать мусор, который нельзя убрать вручную (но стараюсь все делать на этапе съемки). Применяю при съемке фильтры для художественного эффекта. Да и в целом признаюсь — не владею редактором на таком уровне, что бы делать «фотошопографию».

Вот, например, кадр который совершенно не обрабатывал даже при проявке. При съемке использован реверсивный нейтральный градиент и фильтр нейтральной плотности. Потом почищена пыль и выправлен горизонт.

Тут использован градиентный фильтр и фильтр нейтральной плотности высокой кратности, пришлось исправлять баланс белого, так как фильтр дает синий оттенок (к слову, который иногда очень хорошо смотрится и я его до конца не корректирую).

Александр Петросян:

Потрясающий городской пейзаж Александра Петросяна. Сложно поверить, но это не коллаж, а один кадр. На самом деле. Настолько удачно выбрана точка съемки и фокусное расстояние, что все планы идеально дополняют друг друга. И удачный момент, конечно.

Александр Киценко

Пейзаж от Александра Киценко, с авторской обработкой. Александр очень интересно рассказывает не только как он делает, но и зачем. Слушал несколько его мастер-классов, было интересно. Многие авторы предоставили варианты своих кадров «до» и «после», некоторые написали приемы, которые использовали. Самому было очень интересно познакомиться с работой над кадром. Сначала будет показан всегда вариант «до».

Вячеслав Лузанов:

На мой взгляд очень качественная обработка, не противоречащая реальности. Из снимка с практическим дневным светом сделана карточка нежного зимнего рассвета, плюс использована панорамная съемка для увеличения разрешения и угла обзора.

Александр Ермолицкий:

Один из российских фотографов, не только чье творчество мне действительно интересно, но интересен и близок подход к съемке. Сегодня Александр поделился некоторыми приемами обработки.

Это исходный снимок без какой-либо обработки, только выставлен баланс белого в Lightroom.

Минимальная обработка в Lightroom (Shadows +100, Highlights −40):

И доводка до идеала:
— наложение кадров с другой выдержкой с масками, чтобы высветлить глубокие тени и вытянуть пересветы,
— дополнительное высветление теней с помощью Shadows/Highlights и Curves с масками,
— устранение паразитного оттенка градиентного фильтра на верхушках гор с помощью Color Balance с маской.

Илья Генкин:

«В основе обработки лежат общие принципы цветокоррекции, работы с масками и слоями, а так-же метод яркостных масок. Так же используются методы расширение динамического диапазона изображения. Обработка каждой фотографии это попытка найти разумную достаточность в обработке когда фотография выглядит так как задумывалась, так чтобы подчеркнуть красоту окружающего мира и передать те чувства, которые были при съемке.»

Вся обработка производилась в цветовом пространстве Lab. Была усилена общая цветовая насыщенность и отдельно цветовая насыщенность неба. Был произведен сдвиг баланса белого в сторону теплых тонов. Притемнено небо и увеличен его контраст. Увеличен контраст камней и их светлота.

Ignacio Palacios:

Ну и приведу примеры одного из западных авторов, тем более его уроки по обработки пользуются большой популярностью.

Подробное описание приемов обработки этого кадра можно прочитать тут.

Также, можно посмотреть видео процесса обработки на примере другой фотографии.

Обработка пейзажа » PhotoCasa — Фотокаталог России. Журнал о фотографии PhotoCASA. Официальный сайт.

Здравствуйте, дорогие читатели журнала PhotoCASA. Меня зовут Сафар Бахышев, мне 27 лет. Все свое время я посвящаю пейзажной фотографии, и вот уже на протяжении почти четырех лет путешествую по разным уголкам нашей планеты.
В основном я работаю за границей, снимая в США, Европе, но также не забываю посещать красивейшие места нашей страны. В этом году я открыл для себя и своих зрителей несколько новых мест и показал старые с интересных ракурсов. Отправился в поход в заповедник «Кузнецкий Алатау», три дня просидел в палатке под снегопадом на озере Крепком в Алтае, снимал туманные рассветы в урочище Ештыкель и самостоятельно провел фотопоход в природный парк «Ергаки».
При съемке я руководствуюсь следующими принципами: люблю фотографировать в новых — «незаснятых» — местах; даже в самом популярном месте я всегда пытаюсь найти новые ракурсы; стараюсь всегда выждать красивый свет или погодные условия, которые создают атмосферу и настроение на снимке. Именно эти принципы помогают мне делать интересные и порой необычные кадры.

В своей работе не мало времени я уделяю обработке снимков, которые привожу из путешествий. Ведь мало сфотографировать красивый
пейзаж, его еще нужно красиво преподнести зрителю. Я считаю, что обработка такая же неотъемлемая часть фотографии, как и сама съемка.
Весь процесс — от конвертации файла до подготовки фотографии к публикации в сети Интернет — я бы хотел показать на примере работы, снятой в Алтае в сентябре этого года.

Расскажу вкратце о месте и параметрах съемки: эта фотография сделана в Курайской степи в сентябре этого года. Снята на камеру Nikon D500 и объектив Nikon 70—200 mm f/4. Параметры съемки: ISO 50, фокусное расстояние 70 мм, диафрагма f/10, выдержка 1/10 с.
Сразу же хотелось бы перейти к обработке. И начну я с конвертации снимка в программе Adobe DNG Converter. К сожалению, мой Lightroom не поддерживает файлы с этой камеры и поэтому, перед тем как импортировать RAW-файл, мне приходится его конвертировать.

После процесса преобразования я получаю файл с расширением .DNG, который могу открыть в Lightroom. Так выглядит наш файлисходник. Именно то, с чего все начинается. Обратите внимание, что на фотографии нет ни пересветов, ни проваленных теней.

Импортировав файл, первым делом я проверяю фотографию на наличие пересветов, для чего зажимаю треугольник в правом верхнем углу в окошке гистограммы, который сразу покажет цветом, где находятся пересвеченные области. В данном случае пересветов на фотографии нет.

Затем при помощи инструмента Spot Removal я убираю пыль с неба. Делаю максимальным значение Visualize Spots и просматриваю каждый участок неба, чтобы ничего не пропустить.

Вот так выглядит пыль на матрице нашего фотоаппарата. Настраивая размер кисти, аккуратно убираем каждую пылинку. И помните, что при обычном просмотре частицы пыли могут быть незаметны, поэтому я рекомендую всегда использовать Visualize Spots.
После этого, убедившись, что снимок «чистый» и без пересветов, я приступаю к первичной обработке фотографии в Lightroom.

Один из главных инструментов фотографа — это, безусловно, цвет. За него отвечают бегунки температуры и оттенка. При помощи них я задаю общее настроение фотографии: будет ли она дарить теплые ощущения или обдавать холодком по спине. В данном случае я подвинул бегунок температуры в более холодный тон на значение 6524 и значение оттенка поставил +6. Чтобы сделать фотографию мягче, нужно немного уменьшить контраст, т. е. сделать переход между светами и тенями более плавным. Таким образом, я вытягиваю тени и приглушаю света.

Меню «Раздельное тонирование» никогда не трогаю по причине того, что более гибко получается делать эти же вещи в Photoshop. Резкость в Lightroom я тоже не увеличиваю. После этих простых, но необходимых шагов перехожу к работе непосредственно в Photoshop. Тут-то и начинается волшебство превращения нашего исходника в красивый и эффектный снимок.

Начиная работать со снимком, я стараюсь представить, что же хочу получить на выходе. Иногда это удается сделать сразу, а иногда нужно внести некоторые изменения, чтобы в голове сложился образ конечной фотографии. Начинаю я всегда с эффекта Ортона, который назван в честь своего создателя. Для меня это отправная точка в редактировании снимка и придании ему лоска. Делаю я это разными способами, но для данного снимка использовал простую копию изображения (Ctrl-Shift-Alt-E) с наложением блюра по Гауссу со значением 30. Затем, делаю прозрачность слоя около 17%.

После этого картинка немного преображается и становится чуть менее детализированной, переход между тенями и светами становится более плавным, и тем самым добавляется мягкость. Следующие шаги направлены на локальное изменение контраста в нашей фотографии. Их суть состоит в том, чтобы выделить необходимые нам по замыслу объекты и расставить акценты именно на них.
Для начала я бы хотел поработать с общим контрастом фотографии, потому что она получилась очень блеклой. Для этого я рисую вот такую кривую, а также маску для нее. В соответствии с этой кривой средние тона изображения станут чуть-чуть темнее, а яркие — светлее.
Я специально не стал добавлять контраста на задний план и небо, чтобы создать глубину на снимке. Благодаря этому фотография заметно оживилась.

Далее мне хочется выделить передний и средний планы, сделать их более выразительными, ведь именно в них находятся самые интересные объекты. А задний план я сделаю чуть темнее. Это добавит некоторого драматизма, создаст ощущение, что свет пробивался сквозь облака и светил больше на переднюю часть изображения.

На данном этапе мне не нравится желтый цвет, который стал излишне насыщенным после добавления контраста в передний план.
Поскольку я не люблю очень броские — ядовитые — цвета, мы убавим его насыщенность при помощи инструмента «Оттенок/Экспозиция». Нажимаем на значок с рукой, наводим на необходимый участок и двигаем мышь влево. Затем при помощи инструмента «Цветовой баланс» я добавил фиолетового и синего цветов в средних тонах, чтобы убрать желтый оттенок всего кадра.

Что касается цвета, то на моих последних фотографиях я стараюсь делать его сбалансированным, подгоняя все цвета под общий знаменатель. Так фотография воспринимается более целостно. Чтобы добиться этого, я использую несколько инструментов Photoshop: «Цветовой баланс», который позволяет менять оттенок в светлых, темных и средних тонах по отдельности; «Кривые», где можно работать с каналом цвета и менять контраст именно в цветовом канале; а также «Оттенок/Насыщенность», где мне удобней работать с каждым цветом по отдельности, просто двигая ползунки.
Все они работают по-разному, и я использую их в зависимости от того, какого результата хочу добиться.
Работая с эмоциональной составляющей снимка, нередко использую прием добавления света, а именно: свечение того или иного участка. Например, эту часть неба я сделал чуть-чуть более яркой, чтобы акцентировать внимание смотрящего на том, что свет шел именно отсюда, и добавить некую изюминку. Для этого я использую инструмент «Экспозиция».

После этого я еще немного добавил контраста на землю.
На данном этапе можно считать, что фотография готова: мне нравится контраст, цвет, композиция и настроение на снимке. И, наверное, уже можно приступить к подготовке кадра к публикации в сети Интернет. А для этого нам необходимо уменьшить размер снимка. Для размещения обычно я задаю размер 1920 на 1080 пикселей. При сжатии детализация снимка падает. Для поднятия резкости я пользуюсь плагином «Intelligent sharpen 2.0» от Павла
Косенко, который вы можете найти на его странице в ЖЖ. Там же вы найдете принцип действия этого плагина. Подробно на этом я останавливаться не буду.

Что ж, после этого можно считать, что работа с данной фотографией закончена. В заключение хотел бы рассказать о своих планах на следующий год, и дать несколько советов для тех, кто только начинает или ищет себя в пейзаже:
1. Пока вы не забудете то, что видели на фотографиях других фотографов, вы не сделаете «своих» кадров. Придя на место съемки (даже на уже знакомое), не ленитесь, идите и прогуляйтесь с камерой. Ищите новые ракурсы, красивые передние планы, интересные виды.
2. Изучайте новые техники съемки. Панорамирование, Focus Stacking и пр.— все это поможет сделать ваши фотографии особенными.
3. Ищите новые места. Мы живем в той стране, в которой фотографу есть где развернуться: Средняя полоса, Сибирь, Урал, Дальний Восток.
Все это отснято очень бегло и дает возможность заявить о себе интересными фотографиями.
4. Ждите чего-нибудь необычного на небе. Самые интересные снимки получаются во время перехода с хорошей погоды на плохую и наоборот.
5. Работайте с композицией. Удачная композиция — полдела, вторая половина — везение.
В следующем году я планирую посетить еще больше интересных мест как за рубежом, так и в России. Исландия, Фарерские острова, Норвегия, ЮАР, Германия, итальянская Тоскана, Казахстан. Интересны для меня и новые места в Алтае: озеро Дарашколь, Шавлинские озера.
Новый маршрут в природном парке «Ергаки», осенний «Кузнецкий Алатау», зимний «Таганай». В некоторые зарубежные поездки и фотопоходы по России я буду набирать группы. Информацию о них вы можете найти в моих соцсетях и на личном сайте, который в скором времени заработает =).
Спасибо за внимание и почаще смотрите на небо!

Текст и фото: Сафар Бахышев

Обработка пейзажа в Photoshop — Photar.ru

Самый заурядный снимок, сделанный в ненастную погоду может преобразиться в сказочную картину. Такие превращения может осуществить каждый. Всего то и нужно, что 20 минут времени и желание сотворить что-то прекрасное.

Процесс обработки прост, но для того, чтобы пройти все шаги понадобятся начальные знания об элементах управления и умение работать с масками и корректирующими слоями.

Итак, приступим.

Открываем снимок в программе Adobe Photoshop.

Комбинацией клавиш Ctrl+Alt+2 для версии программы старше CS4 или Ctrl+Alt+~ для более старых версий, загружаем выделение всех светлых областей.

Теперь не снимая выделение необходимо создать новый слой и добавить к нему маску. Для этого на панели слоёв нажимаем на соответствующие кнопки. Визуально ничего не изменится на изображении, но маска приобретёт определённое заполнение.

Теперь выбираем в качестве основного цвета желтый. Его символьное обозначение #c2be7a. Теперь клацаем на миниатюре нового слоя, чтобы перенести активность с маски на слой. Заливаем его цветом. Заливку можно выполнить сочетанием клавиш Alt+Backspace или воспользовавшись соответствующим инструментом. Изменяем режим наложения слоя на Color (Цвет).

Теперь создаём корректирующий слой Выборочный цвет (Selective Color). С его помощью мы изменим красные оттенки. Вносим следующие настройки: Синий (Blue) -47, Пурпурный (Magenta) +66, Желтый (Yellow) +19, Черный (Black) +26.

Теперь нам понадобится ещё один корректирующий слой. На этот раз Микширование каналов (Channel Mixer). Настройки следующие: Канал – Красный, Красный +40, Зеленый +40, Синий +20. Изменяем для корректирующего слоя режим наложения на Перекрытие (Overlay). У слоя должна быть маска. Активируем её и выбираем мягкую кисть большого диаметра.Устанавливаем непрозрачность кисти (Opacity) на 40%. По маске зарисовываем тёмные участки изображения.

Далее добавляем ещё один устой слой и выполняем команду Image (Изображение) — Apply Image (Внешний канал). В настройках выбираем режим наложения Обычный и нажимаем Ок. Это действие создаст объединённую копию всех каналов. Такое же действие можно произвести нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Shift+E. Далее к этому слою применяем Фильтр (Filter) – Размытие (Blur) – Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Устанавливаем радиус около 3-5 пикселей. Для изображений с маленьким разрешением этого значения может оказаться много. Экспериментируйте. Меняем режим наложения слоя на Умножение (Multiply), Непрозрачность (Opacity) уменьшаем примерно до 80%. Создаём для слоя маску и кистью скрываем тёмные области. Маску можно будет при необходимости размыть, чтобы сделать края нарисованных линий более мягкими.

Теперь делаем копию предыдущего слоя и размываем его по Гауссу с радиусом 5-10 пикселей. Меняем режим наложения на Осветление основы (Color Dodge). Маска для этого слоя будет другая. Прорисовать нужно будет самые светлые участки, такие как небо, отражение в воде и т.д.

На данный момент результат должен быть примерно такой:

Чтобы увеличить резкость воспользуемся следующим приёмом. Сделаем копию верхнего слоя, выполним Фильтр (Filter) – Другие (Other) – Цветовой контраст (High Pass). Радиус подберите по вкусу. Меняем режим наложения слоя на Перекрытие (Overlay) и уменьшаем непрозрачность до значения 43%.

И ещё один корректирующий слой. На этот раз Уровни (Levels). Займёмся регулировкой полутонов. Средний ползунок сдвигаем вправо. В числовом поле должно отображаться значение 0,78. Можно ввести вручную. Меняем режим наложения на Мягкий свет (Soft Light), снижаем непрозрачность до 75%. Маской можно осветлить темные участки.

Промежуточный результат:

Теперь отрегулируем цветовой баланс. Добавляем одноимённый корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance). Выбираем режим редактирования теней (Shadow). Устанавливаем значение Красный -57, Синий +53. Переключаемся на редактирование яркой подсветки Highlight или Света. Устанавливаем значение Синий +40. Маской снижаем область влияния этого корректирующего слоя, исключив среднюю часть изображения.

Должно получиться примерно вот так:

Картинка получилась слишком монотонной. Не хватает акцентов. Поэтому добавим более яркую область, чтобы она привлекала внимание. На новом пустом слое Делаем несколько больших красных пятен я мягким краем. Размещаем их над важными смысловыми элементами, это могут быть дома, водоёмы, какие-то строения или фигуры. Диаметр кисти должен быть примерно равен 180 пикселям. Основной цвет #fc9388. Меняем режим наложения на Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity)снижаем до 60%.

Делаем на другом пустом слое ещё одно пятно, но на этот раз светло-желтое (#ffde7a). Так же само устанавливаем режим наложения Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity) — 80%.

Контраст отрегулируем корректирующим слоем Кривые (Curves). Рисуем кривую примерно такую, как на скриншоте. Меняем непрозрачность (Opacity) до 60%. Если возникнет необходимость, можно маской отрегулировать области влияния слоя.

Интересным штрихом будет лёгкая дымка. Её можно создать рисуя на новом пустом слое мягкой белой кистью. Непрозрачность настраивается по усмотрению.

До обработки:

После обработки:

comments powered by HyperComments

8 советов по постобработке для создания красивых пейзажных фотографий

Джимми Макинтайр — фотограф-путешественник и педагог. Его фотографии были опубликованы в местных и национальных журналах, в том числе на BBC. Его онлайн-курсы по цифровому смешиванию и постобработке можно найти на его официальном сайте . Вы также можете посмотреть его эксклюзивные уроки по ISO 500px здесь. В этом уроке Джимми делится своими советами экспертов и видео по постобработке пейзажных фотографий.Читайте и вдохновляйтесь!

Нет ничего лучше ошеломляющего морского пейзажа или пейзажной фотографии, который на мгновение переносит нас в мир чудес, магии, опасностей, красоты… список почти бесконечен. Природа очаровывает нас. Как фотографы, наше воображение часто кипит идеями, когда мы становимся свидетелями одного из его великолепных творений.

То, насколько мы решаем наполнить наше воображение реальными пейзажами природы в наших фотографиях, — это вопрос личного удовольствия. В этой статье я представляю вам 8 техник постобработки для пейзажной фотографии , некоторые из которых помогут восстановить естественную сцену, как вы ее видели, некоторые улучшат эту сцену еще больше, а некоторые выведут ваши снимки за пределы реальность.

1. Удалите блики на вашей пейзажной фотографии
Съемка прямо на солнце — сложный процесс при пейзажной фотографии, но он часто дает прекрасные результаты. Одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это блики от солнечных лучей. Иногда блики от линз добавляют к сцене, а иногда мы предпочитаем обойтись без них.

Я создал это руководство, чтобы показать вам, как контролировать блики объектива в полевых условиях и при постобработке. И в качестве бонуса я прошел полный рабочий процесс цифрового смешивания, который, надеюсь, даст вам еще несколько полезных советов.

2. Раскрасьте закат с помощью ваших пейзажных фотографий
Мы буквально добавим дополнительный цвет в области заката и восхода солнца. Этот метод наиболее эффективен, когда небо уже окрашено в цвет, который можно улучшить.

Это пример изображения, с которым мы будем работать:

Пуэрто-Наталес, Чили

Мы собираемся сделать две вещи: нарисовать больше розового цвета в небе и воде и нарисовать больше оранжевого в области солнца.

Вот сравнение «до» и «после» с использованием техники рисования с теплом:

Ниже вы увидите шаги 1–6 для создания первого эффекта. А вот скриншот, чтобы вы могли визуализировать шаги.

Шаги
(1) Создайте новый слой. Чтобы создать новый слой, просто перейдите к кнопке слева от корзины на панели слоев и щелкните по ней.

(2) Выберите кисть. Выбрав это, измените непрозрачность на 100%, жесткость на 0, чтобы переход был плавным, и создайте кисть среднего размера.

(3) Щелкните цвет переднего плана. Ваш цвет переднего плана находится внизу панели инструментов слева. Когда вы нажмете на нее, появится диалог. Наведите курсор на область заката, где есть золотой / оранжевый цвета. Вы увидите, что курсор превратился в инструмент «пипетка». Щелкните левой кнопкой мыши по золотистому / оранжевому цвету, чтобы выбрать его в качестве цвета переднего плана.

(4) Раскрасьте закат. Возьмите кисть и нарисуйте закат, стараясь не затрагивать другие области.Ничего страшного, если на таком изображении вы пересечете горизонт. Но нам следует избегать палок слева.

(5 и 6) Измените режим наложения на Overlay или Soft Light и измените непрозрачность . Для области заката на этом изображении я изменил режим наложения на Overlay, что создает более сильный контрастный эффект. Но я снизил непрозрачность этого слоя до 30%. Вы сразу увидите более яркие цвета, исходящие от заката.

Закройте все области, на которые вы не хотите воздействовать. На этом изображении я случайно пропустил палочки, поэтому я создал черный цвет переднего плана и просто замаскировал эту область корректировки.

Теперь сделайте то же самое, чтобы усилить розовый цвет (выбрав розовый цвет переднего плана), на этот раз рисуя вокруг заката, неба и воды. Я использовал режим наложения Soft Light и непрозрачность этого слоя 25%.

3. Добавьте замену неба к вашим пейзажным фотографиям с помощью маски градиента
Если мы хотим расширить динамический диапазон света нашего изображения или заменить небо совершенно другим небом, использование градиентной маски может позволить нам сделать очень естественный переход между слоями, которые мы смешиваем.

На изображении ниже я совместил две экспозиции; один для неба и выдувных частей воды, а другой для палочек и песка переднего плана. Это позволило мне создать сбалансированное изображение с большим диапазоном света.

Этот урок постобработки покажет вам, как использовать маску градиента, чтобы быстро смешать эти две экспозиции.

4. Создайте волшебное ощущение с помощью эффекта Ортона в пейзажной фотографии
Мы все видели волшебные пейзажи, которые подошли бы к фильму Властелин колец .Часто это ощущение мечты создается с помощью эффекта Ортона. Следующие изображения покажут вам влияние эффекта Ортона на ваши пейзажные фотографии. Под изображениями вы узнаете, как самостоятельно создать эффект Ортона в Photoshop.

Не стесняйтесь загрузить мой бесплатный пакет действий Photoshop, который включает в себя эффект Ортона и маски яркости: Экшены Photoshop Powerpack .

Зал Адриана — Изображение прямо из камеры

Изображение после наложения экспозиции маски яркости, регулировки контраста и регулировки освещения

Изображение с сильным эффектом Ортона

Добавлено изображение с более тонким эффектом Ортона

Шаги по созданию эффекта Ортона

(1) Дублируйте фоновый слой. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Дублировать слой». Это должно называться фоновой копией.

(2) Применить изображение. Теперь перейдите в Image> Apply Image. Появится диалоговое окно. Обязательно измените слой на фон. Канал уже должен быть в RGB, и там, где написано Нормальное, рядом с Смешиванием измените его на Экран и нажмите ОК.

(3) Дублируйте фоновый слой . Теперь нам нужно размыть этот новый, верхний слой, который должен называться Background Copy 2.Перейдите в Filter> Blur> Gaussian Blur. Выбранный здесь радиус зависит от размера файла, с которым вы работаете. Для этого изображения шириной 5 184 пикселя радиус был установлен равным 22.

(4). Изменить режим наложения . Выделите оба дублирующихся слоя, перейдите в Layers> Merge Layers, чтобы свернуть их в один слой. Теперь перейдите в режим наложения этого слоя и измените его на Умножение. Это создаст эффект Ортона.

(5) Уменьшите непрозрачность этого слоя, как вам нравится.

Совет 1: Постарайтесь избирательно применять эффект Ортона. Он может смягчить важные текстуры и мелкие детали, которые добавят изображению. В этом случае замаскируйте его из областей, которые вы не хотите наносить. Для изображения в этом уроке эффект не применялся к стене слева, небу, холмам и деревьям вдалеке.

Совет 2: Управляйте своими цветами! После применения этого эффекта вы, как правило, обнаруживаете, что ваши цвета стали сильно насыщенными, как зелень на изображении выше.Знайте, улучшает это или ухудшает ваш имидж.

5. Рассмотрите возможность прорезания дымки
Во влажных условиях одной из самых больших проблем при создании впечатляющего изображения является дымка. Он может смягчить детали и оставить наши изображения с голубым оттенком. Аарон Нейс из Phlearn.com создал отличное руководство, которое покажет вам, как удалить этот синий оттенок и создать красиво контрастирующую сцену.

6. Используйте усилитель детализации в пейзажной фотографии, чтобы добиться большего впечатления.
Один из замечательных способов сделать ваши пейзажные фотографии более впечатляющими — это улучшить детализацию.Применяя локальные изменения контраста в Photoshop, мы можем рисовать красивые текстуры и узоры, которые дополняют остальную часть сцены.

Петра, Иордания

Strong Detail Enhancement здесь, чтобы продемонстрировать эффект.

Если вы все же решите усилить детализацию изображения, я настоятельно рекомендую делать это выборочно и тонко, в отличие от приведенного выше сравнения до / после. Например, на изображении Пуэрто-Наталес, Чили, которое мы видели ранее, только деревянные палки подверглись усилению деталей.

Обязательно замаскируйте любые белые края, которые часто появляются во время сильного улучшения деталей. Вы можете увидеть руководство по улучшению деталей здесь: Enhance Details in Photoshop

7. Устранение сильных цветовых оттенков на фотографиях
Цветовые оттенки — неизбежная часть фотографии. Иногда мы неверно оцениваем баланс белого или используем фильтр, который создает сильный оттенок на нашей сцене. Как и все в Photoshop, существует несколько способов удаления цветовых оттенков, но я считаю этот наиболее последовательным.

По сути, мы показываем Photoshop наши белые, 50% серые и черные точки. Затем Photoshop соответствующим образом корректирует остальные цвета.

Изображение ниже является составным — небо было взято с другого изображения. Но для основного снимка с длинной выдержкой я использовал 10-ступенчатую нейтральную диафрагму, которая оставила сильный бросок. Видео ниже покажет вам, как я удалил слепок в начале рабочего процесса и восстановил некоторые естественные цвета.

8.Изменение баланса света — Nik Color Efex
Один из распространенных способов фотографов улучшить настроение и направить взгляд зрителя — это виньетка. Одним из лучших инструментов для создания виньеток является фильтр Darken / Lighten Center от Nik Color Efex.

Вы можете не только создать бесшовную более темную границу, но и сместить весь баланс света в изображении на более заметную область. С помощью этого фильтра вы можете выбрать область, которую считаете центром. Оттуда вы можете осветлить эту область, плавно и естественно затемняя остальную часть изображения.

Например, эта техника была использована на трех изображениях в этой статье: Пуэрто-Наталес, Петра и стена Адриана. Обратите внимание, как у всех трех изображений есть виньетка, которая плавно сочетается с остальной частью сцены.

Я создал очень тонкую виньетку на изображениях ниже (слева = без виньетки, справа = с виньеткой). Я затемнил границы, не недоэкспонировав их, при этом слегка осветив камни и воду на переднем плане.

Затемнение / осветление по центру с пояснением

(1) В алфавитном порядке вы найдете центр затемнения / осветления сразу после темных контрастов.

(2) Center Luminosity не изменяет яркость фактического центра изображения. Это изменяет яркость области, которую вы считаете центром.

(3) Яркость границы определяет темноту / яркость области вокруг центра. Эффект размыт, поэтому переход от светлого к темному очень плавный и естественный.

(4) Размер центра влияет на размер центра изображения. Чем больше размер центра, тем меньше виньетка.

(5) Наконец, щелкните один раз на Place Center.Затем щелкните в том месте изображения, где вы хотите быть в фокусе света.

Заключение
Я надеюсь, что описанные в этой статье методы постобработки были вам полезны. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь писать их в поле для комментариев, и я буду рад ответить.

Вы также можете следить за моими работами по следующим ссылкам:
Мой сайт
Моя страница в Facebook
Мой информационный бюллетень о фотографии

Вам также могут понравиться эти статьи:

Связанные

10 советов по постобработке пейзажной фотографии

Даже спустя годы после того, как была разработана цифровая фотография, люди все еще спрашивают меня, советует ли редактировать фотографию для пейзажной фотографии. И частый вопрос — редактировать фото или нет. Да, должно!
Камера — это просто инструмент. Да, это хороший инструмент, но я по-прежнему склонен доверять конечный результат своему мастерству и навыкам, а не встроенному стандартному алгоритму редактирования, присутствующему в камере.
Вот список лучших советов и приемов редактирования пейзажной фотографии, которые легко освоить.

1. Используйте оба фильтра для удаления дымки

Компания Adobe совсем недавно представила фильтр устранения дымки для конвертера необработанных данных. В результате многие фотографы могут не знать об этом.
Он предлагает некоторые уникальные функции, которые невозможно легко получить при съемке природы с использованием других фильтров. Как видно из названия, фильтр уменьшает дымку на фотографии.
Лучше всего использовать, когда у вас туманное, дождливое небо, которое выглядит серым и унылым. Небольшое смещение ползунка вправо позволяет увидеть невероятное количество деталей.
С фильтром очень легко переборщить. Либо обратите внимание на все части фотографии, либо произведите корректировку локально, используя кисть, градуированный или радиальный фильтр.

Настройки, которые я использовал:

Другое использование — увеличить дымку, сдвинув ползунок влево. Я рекомендую локально удалить дымку с помощью радиального фильтра, чтобы добавить немного дымки на расстоянии и тем самым создать воздушную перспективу.
Вы также можете выполнить глобальную настройку удаления дымки. Это добавляет воздушности фотографии. Но в этом случае вам нужно немного увеличить контраст для компенсации.

2. Сделайте цвета выделяющимися

Есть несколько способов улучшить цвета пейзажной фотографии. Прежде всего, во время необработанного преобразования перейдите на вкладку HSL и раздел Hue.
Этот раздел позволяет изменять оттенки цветов на фотографии. Например, вы можете сменить зеленый на голубой, чтобы он выглядел изумрудным, а не желтоватым.
Или вы можете переместить желтый ползунок влево, чтобы сделать его более оранжевым и отделить от остальной части фотографии.
Для восхода или заката я обычно сдвигаю желтый влево и, возможно, тоже сдвигаю оранжевый влево — чтобы сделать его краснее.

Это значения, которые я использовал для фотографии выше:

Кроме того, в разделе «Яркость» можно безопасно сделать синий и голубой темнее, чтобы затемнить небо и сделать облака резкими. Эти действия имеют тот же эффект затемнения неба, что и поляризованный фильтр.
Здесь важно то, что при затемнении цвета увеличивается его насыщенность. Итак, после затемнения перейдите на вкладку «Насыщенность» и уменьшите ее до тех же цветов.
Еще один полезный совет — использовать инструмент Targeting. Выберите его, щелкните в любом месте фотографии и перетащите мышь влево или вправо. Он выберет нужное количество цветов и соответствующим образом изменит ползунки.

3. Получите максимум от исходной конверсии

Не знаю, нужно ли это говорить — вам нужно использовать RAW.По этому поводу нет никаких споров. Необработанный файл содержит тысячи и тысячи тонов по сравнению с сотнями в формате jpeg. Так что просто примите это как практическое правило — снимать нужно в сыром виде.
Другое значение состоит в том, что вам нужно редактировать в RAW-конвертере столько, сколько вы можете — ACR, Lightroom или другое приложение. Когда вы редактируете во время преобразования, вы по-прежнему сохраняете все тысячи тонов для плавных тональных переходов.

Изменения I на этой фотографии (все в необработанном виде):

Настроил баланс белого.Мне нужно было избавиться от тяжелого синего тона.
Убрал светлые участки, подтянул тени и затем зафиксировал контраст.
Повышенная микроконтрастность с помощью ползунка «Четкость».
С точной настройкой по параметрической кривой.
Сделал пурпурный и пурпурный в облаках. Это изменение является одним из самых важных, поскольку его сложнее сделать позже в Photoshop.
Применен фильтр для удаления дымки с +50
Применен градиентный фильтр с дополнительным дымоудалением +20 для неба

Последний аккорд — установить профиль на ProPhoto или, по крайней мере, на AdobeRGB и 16 бит перед завершением преобразования и переносом в Photoshop.
Эти цветовые профили предлагают лучшую гамму, чем sRGB. В конце концов, у вас будут файлы лучшего качества. Преобразуйте только в sRGB и 8-битный формат перед сохранением окончательного файла или подготовкой веб-версии.

4. Добавить эффект свечения

Существует быстрый и простой способ добавить к фотографии эффект свечения. Этот эффект особенно хорошо работает с светлыми и блестящими объектами, такими как облака или некоторые блики на камнях.

Чтобы добавить этот эффект, начните с создания копии объединенного изображения.Вы можете использовать Ctrl + Alt + Shift + E. Это объединит все слои в другой слой.
Снова скопируйте этот объединенный слой, так что у вас будет два слоя. Вы можете использовать Ctrl + J для этого действия.
Сделайте верхний слой активным. Перейдите в Filters> Other> High Pass. Вам нужно выбрать радиус, который показывает больше всего деталей. Отличное значение обычно составляет около пяти пикселей, но вам нужно поэкспериментировать.

Увеличенная часть изображения

Установите режим наложения слоя на Soft Light и сделайте его невидимым на некоторое время.Переключитесь на другой слой. Перейдите в Filters> Blur> Gaussian Blur. Вам нужно размыть изображение, используя радиус не менее десяти пикселей.
Перейдите в Image> Adjustments> Brightness & Contrast. Увеличьте яркость примерно на 20 и контраст примерно на 70-80.

Сделайте слой High Pass снова видимым. Теперь вам нужно изменить непрозрачность слоя размытия, чтобы добиться наилучшего эффекта.
Попробуйте изменить режим наложения на слое размытия. Мягкий свет дает вам свечение и контраст. Режим экрана дает вам свечение и легкость.Нормальный дает вам сияние. Все они могут потребовать разных уровней непрозрачности.

5. Правильная заточка полотна

При уменьшении размера изображения они становятся размытыми. Даже если вы выберете бикубическую передискретизацию, это все равно неправильный путь. Заточка выглядит слишком грубо и не элегантно.
Вот простой способ повысить резкость ваших изображений для веб-публикации:

Метод 1 — Использование резкости

Уменьшить изображение в бикубическом режиме в три раза больше необходимого.Например, если вам нужна фотография размером 1000 пикселей, сначала измените ее размер до 3000 пикселей.
Запустите Filter> Sharpen> Sharpen три раза подряд.
Фотография сейчас ужасно выглядит, не правда ли? Не волнуйтесь, измените размер еще раз, теперь до 1000 пикселей.
Посмотрите на результаты:
- , если фотография теперь слишком резкая, вы можете вернуться на несколько шагов и сделать два увеличения резкости вместо трех.
- Если фотография недостаточно резкая, скопируйте ее на другой слой, снова примените «Резкость», затем отрегулируйте «Непрозрачность».

Метод 2 — Использование высоких частот

Скопируйте фотографию на другой слой. Для этого нажмите Ctrl + Shift + Alt + E или просто Ctrl + J, если у вас один слой.
Run Filter> Other> High Pass. Установите радиус так, чтобы края были толстыми.
Установите режим наложения слоя на Soft Light (вы также можете попробовать Hard Light).
Объедините, а затем уменьшите до необходимого размера.
Если фотография недостаточно резкая, повторите с той лишь разницей, что с помощью фильтров получаются тонкие края.

Результатов:

Как сделать пейзажные фотографии ярче в Photoshop

Этот пост был первоначально опубликован в 2011 году.
Объясненные советы и методы могут быть устаревшими.

Этап постобработки фотографии определенно самый увлекательный и творческий. Именно здесь вы действительно можете превратить ваши скучные и безвкусные фотографии в действительно яркие изображения, привлекающие внимание зрителя. В этом уроке мы рассмотрим процесс редактирования ваших пейзажных фотографий в Photoshop, чтобы придать им эпический, почти фантастический вид с яркими цветами, высокой контрастностью и множеством мелких деталей.

Тема этого урока — превратить этот довольно красивый пейзажный снимок в сказочную сцену эпичности. Просто сравнив их, вы увидите, какое влияние оказывают эффекты постобработки на фотографию, превращая ее из обычного снимка в невероятную фантастическую сцену.

Я ни в коем случае не фотограф и не исследователь мира, поэтому у меня под рукой не так много пейзажных фотографий, но, к счастью, некоторые из наиболее предприимчивых фотографов делятся своими работами в Интернете, чтобы другие могли загрузить и использовать.Это конкретное изображение является бесплатным изображением под названием Tranquility с сайта SXC.hu.

Небо и облака в оригинале выглядят довольно спокойными и безмятежными, что вписывается в название изображения, но мы можем добавить дополнительную интенсивность в нашу отредактированную версию. Используйте инструмент «Перо», чтобы аккуратно обвести контур гор на сцене.

Скопируйте горы на новый слой и залейте фон черным.

Найдите стандартную фотографию с грозовыми облаками и вставьте ее в документ.Поместите этот новый слой с небом под вырез горы, чтобы скрыть травянистое поле из вида.

Нарисуйте градиент от черного к прозрачному от верхнего края на новом слое над облаками. Измените режим наложения этого слоя на Soft Light, чтобы затемнить облака и создать более насыщенную атмосферу.

Нанесите несколько белых пятен мягкой кистью по небу, чтобы заполнить промежутки между облаками.

Измените этот слой на Overlay, чтобы создать впечатление яркого солнечного света, сияющего за облаками.Уменьшите непрозрачность примерно до 70%, чтобы смягчить эффект.

Отрегулируйте настройки жесткой круглой кисти, чтобы разрешить дрожание размера, затем добавьте пятна переменного размера по небу.

Перейдите в Filter> Blur> Motion Blur и установите угол примерно до 60 градусов. Увеличьте расстояние, чтобы превратить основные пятна в лучи небесного света.

Измените режим наложения световых лучей на Мягкий свет, чтобы позволить цветам взаимодействовать с цветами неба, и уменьшите непрозрачность, чтобы увеличить тонкость лучей.

Передний план фотографии довольно темный по сравнению с фоном, но мы можем изменить это, грубо закрашивая область переднего плана мягкой белой кистью.

Измените режим наложения этого слоя на Overlay, чтобы сделать передний план яркими цветами. Уменьшите непрозрачность, чтобы добиться нужного эффекта.

Откройте стоковое изображение стаи птиц и нажмите CMD + Shift + U, чтобы обесцветить.Откройте окно «Уровни» и с помощью пипетки установите белую точку, чтобы изолировать птиц от фона.

Вставьте изображение птиц в основной документ и установите режим наложения на «Умножение», чтобы сделать белые области прозрачными. Масштабируйте и размещайте стаю птиц в сцене, чтобы добавить дополнительных деталей.

Нажмите CMD + A, чтобы выбрать все, затем используйте сочетание клавиш CMD + Shift + C, чтобы скопировать объединенное. Вставьте этот дубликат изображения на новый слой и добавьте фильтр высоких частот (Фильтр> Другое> Фильтр высоких частот).Отрегулируйте размер примерно до 1,5 пикселей, пока детали не будут видны в сером окне предварительного просмотра. Измените режим наложения на Hard Light при 50%, чтобы по-настоящему осветить мелкие детали изображения.

Вставьте еще один дубликат изображения, но на этот раз измените режим наложения на Overlay, чтобы добавить последнюю корректировку к общему контрасту и интенсивности. Уменьшите эффект, установив непрозрачность примерно до 30%.

Завершите изображение тонкой границей, добавив белую обводку 3 пикселя на новый слой, затем установите режим наложения этого слоя на Overlay.

Последний штрих к изображению — это добавить какой-нибудь заголовок. Выберите подходящий шрифт и смешайте текст с фоном с дополнительными эффектами наложения.

Окончательное изображение — настоящая трансформация оригинала. Новое небо не только создало совершенно новую атмосферу, но и увеличенные контраст и насыщенность помогают добавить дополнительную интенсивность для создания красивой картинки. Даже без элементов в стиле фэнтези, таких как лучи света, затемнение и осветление участков помогают увеличить динамический диапазон основного изображения.

Получить доступ к этой загрузке