ретушь, цветокоррекция, кадрирование / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Цели и задачи любой обработки фотографий — показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.

В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.

В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник — небо с нужной конфигурацией облаков.

При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.

Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A, выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.

Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость — верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply. Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.

Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size. Исходное изображение имеет размеры 6000×4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000×6000 px и расширяться сверху.

Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.

В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.

Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image → Apply Image. В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала — зелёный.

После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым — пересвеченное небо. Это то, что нужно.

Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.

Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню

Edit → Adjustment → Levels. И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы — чёрными.

После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.

Промежуточный результат выглядит так.

Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.

После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.

Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.

Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.

В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.

Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.

И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.

Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой

Hue/Saturation. И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.

В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.

Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten. После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.

Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.

Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.

Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB. Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.

Находясь в пространстве LAB, добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B. Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.

Увеличение крутизны кривой (сдвиг крайних точек к центру) позволяет сделать цвета на фотографии более чистыми и насыщенными. Ну а с помощью изменения формы кривой мы немного изменяем оттенки снимка — делаем синий не таким насыщенным, увеличиваем количество красного цвета и корректируем оттенок зелёного.

После этого снова объединяем все слои в один и переводим изображение обратно в цветовое пространство RGB.

Теперь можно сохранить его в полном размере.

И приступить к подготовке фотографии для публикации в сети. Для того, чтобы выполнять рутинные и не очень творческие операции, удобно использовать экшены. В данном случае у нас есть заранее записанный экшен, который уменьшит фотографию до 1200 px по длинной стороне и добавит ей резкости. Просто запустим его из панели Actions.

После завершения работы экшена мы получили маленькую и резкую картинку. Осталось только добавить строчку копирайта. Удобнее делать это на новом слое, чтобы при необходимости можно было изменить непрозрачность или положение надписи.

Вот для наглядности сравнение исходного и результирующего кадров.

Photoshop имеет гораздо больше возможностей для ретуши и коррекции фотографий. Все они подробно разобраны в курсе

Fotoshkola.net «Профессиональная работа в Photoshop CC».

Уроки профессиональной фотообработки. Обработка фото в фотошопе.

По мере погружения в мир пейзажной фотографии, все чаще начинают встречаться слова «осветление» и «затемнение». Профессионалы раскрывают эту тему во многих…

Читать дальше → 02/03/2018. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

16 394

Съемка во время сумерек – моя любимая часть при работе с недвижимостью. Когда клиент говорит: «Да, я хочу фотографии в сумерках», мое сердце на секунду замирает…

Читать дальше → 24/02/2018. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

14 223

В основном, в пособиях по ретуши, а также видеоуроках технические приемы демонстрируют на примере молодых девушек с достаточно неплохой кожей. Но ведь фотографы снимают и людей…

Читать дальше → 26/01/2018. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Евгений Карташов

24 470

В этой небольшой статье я хочу рассмотреть основные ошибки, которые допускают новички (да и не только) при ретуши портретов. Некоторые примеры сознательно утрированы и гротескны…

Читать дальше → 23/01/2018. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Евгений Карташов

38 795

Выравнивание горизонта кажется одной из простейших задач при работе со снимками. Конечно, большинство фотографов хотят получить прямой горизонт, но этот участок кадра обычно…

Читать дальше → 08/12/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

14 996

Универсальный экшен Skitalets Landscape Card v.1.0 для нормализации изображения. Прежде чем рассказать об этом экшене, хочу сразу оговориться. Естественно, это не панацея. Нельзя…

Читать дальше → 15/11/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Владимир Калюжный

41 930

Так как экшен продолжает модернизироваться и усовершенствоваться, в этой теме будут обновляться актуальные версии экшенов и инструкция по их применению. Сам экшен можно скачать…

Читать дальше → 08/11/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Владимир Калюжный

49 054

Большинство камер не очень хорошо справляется с обработкой широкого динамического диапазона, особенно когда дело доходит до пейзажной фотографии и …

Читать дальше → 20/10/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

63 397

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым, использовал ПО, которое вы уже знаете, работал недеструктивно, а также создавал самые…

Читать дальше → 23/09/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

23 731

Базовая панель Lightroom в модуле Develop на ряду с Adobe Camera Raw обладают слайдерами с невероятно простыми названиями, среди которых есть Свет (Highlights), Тени (Shadows)…

Читать дальше → 30/08/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

14 420

Постобработка занимает примерно 40-50% времени, которое я трачу на каждое фото. То, как обрабатывается снимок, имеет огромное влияние на то, как он воспринимается. Я не говорю о…

Читать дальше → 17/08/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

59 855

Любой фотограф, использующий Lightroom, знает, что это невероятно мощный инструмент для редактирования фотографий. Однако, у функции постобработки только половина всех…

Читать дальше → 28/07/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

26 027

Основная цель Lightroom – помочь фотографам организовать их снимки. Однако, большинство не может избежать ситуации, когда их каталог превращается в мусорное ведро, а нужные…

Читать дальше → 17/07/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

25 158

После того, как у вас есть RAW-файл, готовый к работе, Photoshop и Lightroom предоставляют огромное количество возможностей сделать снимок более резким и выделяющимся…

Читать дальше → 17/07/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

57 280

Сейчас намного сложнее сделать свой стиль фотографии узнаваемым. Конечно, есть профильные фотографы, такие как Уильям Эглстон и Стивен Шор, чьё использование цветов распознаётся…

Читать дальше → 23/06/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

76 168

Любой, кто пользовался Photoshop какое-то время наверняка слышал термин Смарт-объект (Smart Object). Фразу «недеструктивный рабочий процесс» часто упоминают во многих…

Читать дальше → 19/04/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

39 872

Как спасти тени при помощи Adobe Photoshop В этом уроке мы покажем вам как использовать затемнение и осветление, чтобы спасти тени на ваших снимках и подчеркнуть их вид…

Читать дальше → 05/04/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

22 780

Я люблю Adobe Lightroom. Но это не значит, что я хочу тратить много времени на его использование. Я лучше займусь съемкой или буду давать уроки Lightroom, поэтому мне нужно быстро…

Читать дальше → 02/02/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

197 537

Говорят, глаза – зеркало души, что делает их очень важными при съемке и обработке портретов. После того, как шаги ретуширования, коррекции недостатков и цвета закончены…

Читать дальше → 20/01/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

26 269

Обработка пейзажа в Photoshop — Photar.ru

Самый заурядный снимок, сделанный в ненастную погоду может преобразиться в сказочную картину. Такие превращения может осуществить каждый. Всего то и нужно, что 20 минут времени и желание сотворить что-то прекрасное.

Процесс обработки прост, но для того, чтобы пройти все шаги понадобятся начальные знания об элементах управления и умение работать с масками и корректирующими слоями.

Итак, приступим.

Открываем снимок в программе Adobe Photoshop.

Комбинацией клавиш Ctrl+Alt+2 для версии программы старше CS4 или Ctrl+Alt+~ для более старых версий, загружаем выделение всех светлых областей.

Теперь не снимая выделение необходимо создать новый слой и добавить к нему маску. Для этого на панели слоёв нажимаем на соответствующие кнопки. Визуально ничего не изменится на изображении, но маска приобретёт определённое заполнение.

Теперь выбираем в качестве основного цвета желтый. Его символьное обозначение #c2be7a. Теперь клацаем на миниатюре нового слоя, чтобы перенести активность с маски на слой. Заливаем его цветом. Заливку можно выполнить сочетанием клавиш Alt+Backspace или воспользовавшись соответствующим инструментом. Изменяем режим наложения слоя на Color (Цвет).

Теперь создаём корректирующий слой Выборочный цвет (Selective Color). С его помощью мы изменим красные оттенки. Вносим следующие настройки: Синий (Blue) -47, Пурпурный (Magenta) +66, Желтый (Yellow) +19, Черный (Black) +26.

Теперь создаём корректирующий слой Выборочный цвет (Selective Color). С его помощью мы изменим красные оттенки. Вносим следующие настройки: Синий (Blue) -47, Пурпурный (Magenta) +66, Желтый (Yellow) +19, Черный (Black) +26.

Теперь нам понадобится ещё один корректирующий слой. На этот раз Микширование каналов (Channel Mixer). Настройки следующие: Канал – Красный, Красный +40, Зеленый +40, Синий +20. Изменяем для корректирующего слоя режим наложения на Перекрытие (Overlay). У слоя должна быть маска. Активируем её и выбираем мягкую кисть большого диаметра.Устанавливаем непрозрачность кисти (Opacity) на 40%. По маске зарисовываем тёмные участки изображения.

Далее добавляем ещё один устой слой и выполняем команду Image (Изображение) — Apply Image (Внешний канал). В настройках выбираем режим наложения Обычный и нажимаем Ок. Это действие создаст объединённую копию всех каналов. Такое же действие можно произвести нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Shift+E. Далее к этому слою применяем Фильтр (Filter) – Размытие (Blur) – Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Устанавливаем радиус около 3-5 пикселей. Для изображений с маленьким разрешением этого значения может оказаться много. Экспериментируйте. Меняем режим наложения слоя на Умножение (Multiply), Непрозрачность (Opacity) уменьшаем примерно до 80%. Создаём для слоя маску и кистью скрываем тёмные области. Маску можно будет при необходимости размыть, чтобы сделать края нарисованных линий более мягкими.

Теперь делаем копию предыдущего слоя и размываем его по Гауссу с радиусом 5-10 пикселей. Меняем режим наложения на Осветление основы (Color Dodge). Маска для этого слоя будет другая. Прорисовать нужно будет самые светлые участки, такие как небо, отражение в воде и т.д.

На данный момент результат должен быть примерно такой:

Чтобы увеличить резкость воспользуемся следующим приёмом. Сделаем копию верхнего слоя, выполним Фильтр (Filter) – Другие (Other) – Цветовой контраст (High Pass). Радиус подберите по вкусу. Меняем режим наложения слоя на Перекрытие (Overlay) и уменьшаем непрозрачность до значения 43%.

И ещё один корректирующий слой. На этот раз Уровни (Levels). Займёмся регулировкой полутонов. Средний ползунок сдвигаем вправо. В числовом поле должно отображаться значение 0,78. Можно ввести вручную. Меняем режим наложения на Мягкий свет (Soft Light), снижаем непрозрачность до 75%. Маской можно осветлить темные участки.

Промежуточный результат:

Теперь отрегулируем цветовой баланс. Добавляем одноимённый корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance). Выбираем режим редактирования теней (Shadow). Устанавливаем значение Красный -57, Синий +53. Переключаемся на редактирование яркой подсветки Highlight или Света. Устанавливаем значение Синий +40. Маской снижаем область влияния этого корректирующего слоя, исключив среднюю часть изображения.

Должно получиться примерно вот так:

Картинка получилась слишком монотонной. Не хватает акцентов. Поэтому добавим более яркую область, чтобы она привлекала внимание. На новом пустом слое Делаем несколько больших красных пятен я мягким краем. Размещаем их над важными смысловыми элементами, это могут быть дома, водоёмы, какие-то строения или фигуры. Диаметр кисти должен быть примерно равен 180 пикселям. Основной цвет #fc9388. Меняем режим наложения на Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity)снижаем до 60%.

Делаем на другом пустом слое ещё одно пятно, но на этот раз светло-желтое (#ffde7a). Так же само устанавливаем режим наложения Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity) — 80%.

Контраст отрегулируем корректирующим слоем Кривые (Curves). Рисуем кривую примерно такую, как на скриншоте. Меняем непрозрачность (Opacity) до 60%. Если возникнет необходимость, можно маской отрегулировать области влияния слоя.

Интересным штрихом будет лёгкая дымка. Её можно создать рисуя на новом пустом слое мягкой белой кистью. Непрозрачность настраивается по усмотрению.

До обработки:

После обработки:

comments powered by HyperComments

размышления и примеры — Российское фото

Участник Russian Photo club Дмитрий Питенин продолжает вести колонку о пейзажной фотографии. На этот раз темой его материала стал актуальный буквально для всех фотографов вопрос о цифровой обработке фотографий.

Я давно слежу и интересуюсь довольно деликатной темой — обработкой в фотографии. Где та грань, где заканчивается фотография и начинается отрисовка в редакторе? Когда я первый раз увидел некоторые мастер-классы западных фотографов, первое, что я подумал: «Какой обман!». Оценивая конечную фотографию, я исходил из своего подхода к обработке, поэтому увидев исходный кадр, не ожидал, что обработка настолько серьезная.​

---

Меня это удивило, так как я даже не подозревал, что у многих фотографов это не фотографии в моем понимании, а «раскраски». Отмечу, многие считают, что это не важно, главное что бы нравился результат. С этим я не совсем согласен, так как теряется чистота жанра пейзажа, обесценивается редкий пойманный момент или явление. Такая тенденция была подмечена мной давно, когда на просто хорошо снятый пейзаж стала появляться однозначная реакция у публики: «это Фотошоп?». Ну правда, не будешь же каждому показывать исходный кадр для убеждения. Есть же съемочные техники: «коллаж», «композитная фотография», которые имеют свои приемы. А тут один термин на всех, — и на фотографа, который ждет на пленере подходящих условий, и на снявшего кадр днем, как заготовку под будущую «раскраску». Назовите это, что ли «фотошопографией», и всем будет просто и понятно. Или снабжать лейблом «Без ГМО Фотошопа». Также, по примерам ниже можно будет убедиться, что многие впечатляющие явления природы так и выглядят на самом деле, и наоборот, это можно сделать из нейтральной картинки.

Как пример моей мысли — приведу недавнее редкое явление для Москвы. Полярное сияние в Москве. По моему мнению, одно дело — снять реально такое редкое явление у нас, и совсем другое — просто взять и нарисовать сияние над Кремлем. Ценность снимка будет абсолютно разная. И каждому не покажешь raw-файл (даже если и покажешь, то как в анекдоте — «осадок остался». И реальный снимок, единственный, за сотней разрисованных, — будет обесценен.
Но тут также отмечу момент: фотографии вообще без обработки не бывает. Даже если вы ничего не делаете с кадром, снимая в джипег, — то это значит, что обработку за вас делает камера. Зачастую более грубо и менее качественно. Даже для пленки (и при проявке, и при печати) есть варианты обработки, только аналоговыми методами, к слову.

Тема открывает для меня самого больше вопросов, чем ответов. Слишком многогранны, слишком неоднозначны все моменты, и границы выделить очень сложно. Разброс идет от готовой фотографии, которую слегка доводят до идеала и до того, что снимок — всего лишь основа. И все это — фотография. Где-то чуть добавляют цвета в освещение, создавая эффект раннего утра, где-то из дневной фотографии делают основу для фееричного заката, рисуя все тени, а то и вставляют небо из другого снимка. Собственно, почему бы и нет, если это сделано качественно и хорошо смотрится. Повторюсь, мне не очень нравится, что все это называется одним и тем же термином — фотография.

Для ознакомления ниже представлю некоторые примеры. Многие из них мне нравятся по подходу и результату, некоторые нет, но посмотреть для общего ознакомления интересно. А, ну и покажу парочку своих примеров, конечно.

Я сам — сторонник косметического вмешательства в картинку и практически все параметры регулирую при проявке RAW-файла. Отношусь к обработке, как к возможности компенсировать технические недостатки камеры при съемке. Контраст, коррекция цвета, баланс светов и теней. Изредка применяю сборку из нескольких кадров, когда не хватает динамического диапазона матрицы или для расширения глубины резкости. Удалить пыль, заретушировать мусор, который нельзя убрать вручную (но стараюсь все делать на этапе съемки). Применяю при съемке фильтры для художественного эффекта. Да и в целом признаюсь — не владею редактором на таком уровне, что бы делать «фотошопографию».

Вот, например, кадр который совершенно не обрабатывал даже при проявке. При съемке использован реверсивный нейтральный градиент и фильтр нейтральной плотности. Потом почищена пыль и выправлен горизонт.

Тут использован градиентный фильтр и фильтр нейтральной плотности высокой кратности, пришлось исправлять баланс белого, так как фильтр дает синий оттенок (к слову, который иногда очень хорошо смотрится и я его до конца не корректирую).

Александр Петросян:

Потрясающий городской пейзаж Александра Петросяна. Сложно поверить, но это не коллаж, а один кадр. На самом деле. Настолько удачно выбрана точка съемки и фокусное расстояние, что все планы идеально дополняют друг друга. И удачный момент, конечно.

Александр Киценко

Пейзаж от Александра Киценко, с авторской обработкой. Александр очень интересно рассказывает не только как он делает, но и зачем. Слушал несколько его мастер-классов, было интересно. Многие авторы предоставили варианты своих кадров «до» и «после», некоторые написали приемы, которые использовали. Самому было очень интересно познакомиться с работой над кадром. Сначала будет показан всегда вариант «до».

Вячеслав Лузанов:

На мой взгляд очень качественная обработка, не противоречащая реальности. Из снимка с практическим дневным светом сделана карточка нежного зимнего рассвета, плюс использована панорамная съемка для увеличения разрешения и угла обзора.

Александр Ермолицкий:

Один из российских фотографов, не только чье творчество мне действительно интересно, но интересен и близок подход к съемке. Сегодня Александр поделился некоторыми приемами обработки.

Это исходный снимок без какой-либо обработки, только выставлен баланс белого в Lightroom.

Минимальная обработка в Lightroom (Shadows +100, Highlights −40):

И доводка до идеала:
— наложение кадров с другой выдержкой с масками, чтобы высветлить глубокие тени и вытянуть пересветы,
— дополнительное высветление теней с помощью Shadows/Highlights и Curves с масками,
— устранение паразитного оттенка градиентного фильтра на верхушках гор с помощью Color Balance с маской.

Илья Генкин:

«В основе обработки лежат общие принципы цветокоррекции, работы с масками и слоями, а так-же метод яркостных масок. Так же используются методы расширение динамического диапазона изображения. Обработка каждой фотографии это попытка найти разумную достаточность в обработке когда фотография выглядит так как задумывалась, так чтобы подчеркнуть красоту окружающего мира и передать те чувства, которые были при съемке.»

Вся обработка производилась в цветовом пространстве Lab. Была усилена общая цветовая насыщенность и отдельно цветовая насыщенность неба. Был произведен сдвиг баланса белого в сторону теплых тонов. Притемнено небо и увеличен его контраст. Увеличен контраст камней и их светлота.

Ignacio Palacios:

Ну и приведу примеры одного из западных авторов, тем более его уроки по обработки пользуются большой популярностью.

Подробное описание приемов обработки этого кадра можно прочитать тут.

Также, можно посмотреть видео процесса обработки на примере другой фотографии.

Алгоритм съемки и обработки одной популярной пейзажной фотографии

Для меня фотография является двухэтапным процессом: съемка и постобработка. Оба они очень важны, и оба я очень люблю. Эта фотография была сделана в национальном парке Торрес дель Пайне на рассвете (5.30 утра). Погода там может быть достаточно сложной и несколько дней мы не могли увидеть горы на рассвете, из-за чего были очень огорчены. Когда мы проснулись тем утром и увидели знаменитые хребты, это было неописуемо.

 

 

Наш лагерь был разбит прямо на берегу озера, поэтому выпрыгнуть из спального мешка и установить снаряжение заняло всего лишь минуту.

Массив Пайне преобладает в ландшафте парка и является восточным отрогом Анд, расположенных на восточной стороне ледника Гласиар Грей, драматично возвышаясь в степях Патагонии. Маленькие долины разделяют впечатляющие гранитные шпили и горы массива. Парк занял пятое место среди самых красивых мест на земле по версии National Geographic, поэтому мой друг Пеп и я не могли покинуть парк, не сделав подходящей фотографии…

 

Шаг 1 – Съемка пейзажа

 

Вот эта первая фотография является оригинальным снимком, сделанным на мой Pentax 645D. Это изображение было сделано на стандартный объектив smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8. Это эквивалент 43 мм на полнокадровую SLR.

В пейзажной фотографии выбор объектива в результате даст совершенно разные фотографии. Широкоугольные объективы очень популярны в пейзажной фотографии и дают обширную сцену, но иногда, чтобы изолировать достопримечательность и создать изображение, которое раскрывает больше деталей, чем можно увидеть невооруженным глазом, понадобится телеобъектив. Он также сгладит перспективу так, что передний и задний план будут казаться ближе друг к другу, чем они есть на самом деле. Нормальный объектив, как тот, что я использовал, создает сбалансированное изображение, которое воспринимается более естественно, потому что его обзор подобен человеческому взгляду.

Я сделал несколько других снимков тем утром на широкий угол 25 мм, на 120 мм и 300 mm F4. Так что, да, моя сумка была очень тяжелой, и мои колени напоминали мне об этом несколько раз, но оно того стоило!

Настройки, которые я использовал, таковы: 0.8 сек., f/11 и ISO100. Конечно, снимок был сделан с использованием штатива, а окончательный кадр в формате RAW был редактирован в Camera RAW, Photoshop и Nik Software. Хороший штатив является обязательным в пейзажной фотографии, а отличный штатив необходим, если вы снимаете на среднеформатную камеру и/или хотите использовать длинные выдержки. Патагония – это один из самых ветреных регионов в мире, и я чувствовал, что даже самый лучший штатив на свете не сможет удержать мою камеру…… Но то утро было спокойным ……

 

 

Шаг 2 – Обработка RAW-файла

 

Второе изображение является результатом обработки в Camera Raw. Когда я снимаю пейзажи, то обычно использую режим приоритета диафрагмы и никогда не поднимаюсь выше f/11 или f/13. Каждый объектив имеет «золотую середину» и не стоит устанавливать f/22, так как это приведет к оптическому явлению, называемому дифракция, которое сделает фотографию мягче (свет сливается вокруг объектов и может влиять на диафрагму меньшее, чем f/11 или f/13 – в зависимости от качества объектива – размывая детали).

Поэтому, несмотря на то, что f/22 даст вам максимальную глубину резкости, использование диапазона от f/8 до f/11 создаст более резкое изображение. В этой фотографии мне так или иначе не нужна была максимальная глубина резкости, так как я планировал размыть воду позже, поэтому я использовал диафрагму f/11, которая обеспечит мне самое резкое изображение.

 

  

 

Вы захотите зафиксировать как можно больше деталей, и способом сделать это на цифровую камеру является легкое переэкспонирование. Это означает сдвинуть гистограмму вправо. Цифровой снимок записывает информацию на шкале от 0 до 256 (ноль=черный и 256=белый), но чем выше число уровня, тем больше данных будет зафиксировано. Однако, будьте осторожны, чтобы не отсечь белые, просто переэкспонируйте фотографию до тех пор, пока кривая не коснется правой стороны гистограммы, а затем снизьте обратно в Camera Raw, Lightroom или Capture One.

Другая причина для переэкспонирования состоит в том, что недоэкспонированный снимок больше подвержен шуму сенсора, и если вы осветлите недоэкспонированный снимок, то шум, спрятанный в тенях, станет очевиден. С новейшими SLR шум не является такой большой проблемой, но просто помните, что в целом переэкспонирование менее проблематично, чем недоэкспонирование.

В Camera RAW я главным образом корректировал баланс белого. Pentax 645D – это отличная камера, но это ее единственное слабое место. К счастью, если фотографировать в формате RAW, но мы можем легко откорректировать баланс белого в Camera RAW или Lightroom. Я оптимизировал контраст и уровни, а также немного увеличил красочность и четкость.

 

 

Шаг 3 – Photoshop и Nik Software

 

Это изображение имеет десять слоев в Photoshop, а это на самом деле не очень много для меня. Мой друг Пеп Ройг очень традиционный фотограф и отдает предпочтение снимкам без обработки, так что он бы не согласился с теми шагами, которые я предпринял. Но я думаю, он просто завидует, что не смог захватить отражения в воде (он фотографировал с разных точек).  

Я использовал Color Efex Pro (Nik Software) для извлечения некоторых деталей, но будьте осторожны при использовании этого фильтра, так как он создает шум. Я также использовал настройки Кривых, Цветового баланса и Насыщенности. Главное, что я сделал в Photoshop, это создание эффекта на воде с помощью фильтра Размытие и немного виньетирования по краям. Резкость настроена как в Camera RAW, так и в Photoshop с использование смарт-инструментов.

 

 

Я сделал квадратную версию этого изображения, которая является финальным снимком, опубликованным на 500px и ставшим очень популярным. Вот:

 

 

 

 

 Автор: DL Cade

Перевод: Татьяна Сапрыкина

 

10 приемов обработки пейзажа, которые сделают его лучше | Статьи | Фото, видео, оптика

Не понимаете, почему ваш вечерний пейзаж, снятый на морском побережье, выглядит на фотографии хуже, чем чей-то снимок заката из окна квартиры в спальном районе? Все очень просто — вам тоже нужно научиться постобработке. Многие новички недооценивают важность этого действия, но, научившись нескольким нехитрым приемам, вы существенно повысите качество своих кадров. Добиться хороших результатов в пейзажной фотографии вам помогут рекомендации по обработке изображения, которые мы для вас подготовили.

Фото: pixabay.com

1. Снимаем с учетом будущей обработки

Этот совет касается не столько постобработки, сколько процесса съемки. Фотографируя объект, продумывайте все так, чтобы впоследствии у вас была возможность скорректировать изображение при помощи графического редактора.

Пейзажные фото отличаются высоким динамическим диапазоном, поэтому снимайте в формате RAW. В таком случае при обработке вы сможете восстанавливать максимум деталей в тенях и свете, а это важно для любого пейзажа. Матрицы современных камер так устроены, что восстановить графическую информацию из теней намного проще, чем из пересвеченных зон. Именно поэтому лучше снимать пейзажи с уменьшенной выдержкой, чтобы при постобработке из RAW-файла можно было вытягивать из теней нужные детали.  

2. Убираем из кадра лишние детали 

Ваш пейзаж может быть испорчен множеством лишних объектов, случайно попавших в кадр: собственная тень, соринки на объективе, провода линий электропередач, падающий с дерева лист и так далее. Всё это можно убрать инструментом под названием «Штамп» (Stamp), который есть в Photoshop. При должной сноровке с его помощью можно творить чудеса, убирая целые дома или деревья, что, по вашему мнению, не вписываются в кадр.

Работает «Штамп» очень просто. Нужно выбрать его на панели инструментов слева, настроить размер кисти, прозрачность, степень нажатия и другие параметры. Далее вручную задаем область, с которой будет копироваться информация (с нажатием на Ctrl) и закрашиваем ненужный участок.

Штампом можно не только убирать ненужные детали, но и клонировать любые объекты. Например, на этом снимке одна птица превратилась в стаю. Фото до обработки: pixabay.com

3. Строим правильную композицию

Композиция — это то, что можно достаточно легко исправить в процессе постобработки. Главное, чтобы снимок охватывал достаточно широкую область и его можно было кадрировать. Природа не терпит симметрии — если пейзаж на вашем снимке пополам разделен линией горизонта, он будет выглядеть статично, безжизненно и неинтересно. Это типичная ошибка композиции, и ее легко исправить.

Готовый снимок несложно скорректировать с помощью функции кадрирования, которая есть даже в самых простых графических редакторах. Для начала определите, на какой зоне вы хотите акцентировать внимание. Представьте, которая из областей снимка будет выглядеть более выигрышно. Для удобства можно наложить на фото сетку 3 х 3, чтобы разместить ключевой объект в одной из точек пересечения линий. Выставив композицию должным образом, кадрируйте снимок.

Можно сделать несколько вариантов, чтобы потом их сравнить. Анализируйте ошибки, и вы научитесь избегать их еще на этапе съемки. Хотя даже профессионалы нередко прибегают к кадрированию своих снимков — это нормальное явление.

4. Выравниваем экспозицию

Новички обычно фотографируют в режиме с ручным выбором ISO и диафрагмы. Камера в таком случае автоматически определяет экспозицию и выдержку, учитывая введенную экспокоррекцию (подробнее об этом можно почитать здесь). Если при съемке пейзажа промахнуться со светочувствительностью, кадр получится переэкспонированным (ISO слишком высокое) или недоэкспонированным (ISO низкое). Во втором случае и при условии наличия RAW-файла ситуация легко исправляется в процессе постобработки.

При коррекции экспозиции пейзажа, который изначально получился слишком темным, нужно постепенно осветлять кадр. Если на фото есть небо, нужно ориентироваться на него, чтобы оно не получилось засвеченным — белым или серым пятном.

Для исправления экспозиции в Photoshop необходимо выбрать на панели инструментов «Изображение» —> «Коррекция» —> «Экспозиция». Откроется окошко с тремя параметрами: «Экспозиция», «Сдвиг» и «Гамма-коррекция». Меняя положение бегунков, можно добиться нужного результата, осветлив затемненные зоны или наоборот. Скриншот автора

5. Пользуемся пресетами

Это хороший способ доработать пейзаж без проведения сложных многоэтапных манипуляций. Пресеты, то есть готовые наборы настроек (в народе — фильтры для фото), удобно использовать и при пакетной обработке снимков, хотя в таком случае результат не всегда предсказуем. Для работы с пейзажами подойдет графический редактор Lightroom, в котором много встроенных пресетов, а также можно добавлять к ним найденные в интернете варианты. В Photoshop тоже есть готовые варианты настроек цветокоррекции, но их меньше и с ними менее удобно работать.

При правильном использовании пресетов в процессе редактирования пейзажей вы сможете сэкономить много времени и добиться лучших результатов, чем при ручных настройках, если у вас еще недостаточно опыта работы в графических редакторах. 

6. Проводим цветокоррекцию

Одна из распространенных ошибок, встречающихся в пейзажной фотографии, — некорректные цвета. Если они выглядят не так, как было задумано, нужно отрегулировать параметры насыщенности. Только делать это нужно с умом, иначе недостаток цветов превратится в их переизбыток, а пейзаж будет выглядеть неестественно. 

Photoshop имеет множество функций для цветокоррекции. Есть базовые регулировки и более тонкие настройки для изменения насыщенности отдельных объектов или областей в кадре. Если пожелаете, можете превратить красный тюльпан в розовый, а зеленые листья на деревьях в желтые. Возможности безграничны, но для всего этого требуются соответствующий навык.

Чтобы открыть в Photoshop настройки насыщенности, нужно выбрать в главном меню сверху «Изображение» —> «Коррекция» —> «Цветовой тон/Насыщенность» (или просто нажать комбинацию клавиш Ctrl + U). Скриншот автора

7. Расставляем акценты

Эта задача несколько сложнее предыдущих. Главное — акцентировать внимание на переднем плане, сделав его ярче. Добиться этого эффекта поможет градиент с положительной экспозицией. Здесь в очередной раз пригодится Photoshop.

Чтобы пейзаж выглядел объемнее, необходимо слегка затемнить средний план. Можно использовать для этого затемняющую кисть или наложить два пересекающихся градиента: один темный из левого верхнего угла (например, чтобы сделать менее заметными небо и траву), а второй — светлый. В результате образуется затемняющая полоса с мягкими размытыми границами. Кистью проще акцентировать внимание на небольших объектах или затемнять ненужные, которые не должны отвлекать.

8. Делаем цвета гармоничнее

Это не то же самое, что цветовая коррекция, а несколько более хитрый прием. В этом случае нет каких-либо конкретных инструкций или правил. Вносите коррективы на свое усмотрение, чтобы цвета выглядели естественными. Самое распространенное сочетание основано на контрасте — используйте оттенки, которые расположены друг напротив друга в цветовом круге, например синий и желтый. Соответственно, снимки, на которых доминируют контрастные пары, всегда выглядят ярче и выигрышнее.

Чтобы сделать кадр «теплее», усильте на переднем плане желтые, фиолетовые или оранжевые оттенки. В Photoshop для этого нужно использовать настройки цветового баланса: «Изображение» —> «Коррекция» —> «Цветовой баланс» (или просто Ctrl + B). Скриншот автора

9. Переводим фотографию в ч/б 

Правильно сделанные черно-белые кадры всегда выглядят стильно. С помощью перевода фотографии пейзажа в ч/б можно показать окружающую среду так, как ее никто не видит. Подобный прием делает снимок более романтичным, минималистичным или атмосферным, в зависимости от композиции и коррекции.

Конечно, можно попробовать сразу снимать в ч/б, используя возможности техники, но это не обязательно. Гораздо удобнее впоследствии превращать цветные снимки в черно-белые. 

10. Избавляемся от засвеченных областей

Хорошее освещение — залог успеха во многих ситуациях, в том числе при пейзажной съемке. Но даже оно не спасет, если камера будет неправильно настроена. Кадры, сделанные в пасмурную погоду, могут быть очень темными, а в солнечную, наоборот, пересвеченными. Исправит ситуацию правильная постобработка, с помощью которой можно отрегулировать тон, радиус свечения или затемнения, а также задать интенсивность создаваемого эффекта.

В Photoshop самый простой способ убрать засветы — через «Изображение» —> «Коррекция» —> «Тени/Света». Откроется небольшое окошко с двумя бегунками и галочкой, выставление которой отобразит дополнительные параметры. При помощи этих регулировок вносятся необходимые корректировки, чтобы убрать засвеченные зоны. Скриншот автора

Вот и все основные приемы постобработки видовых снимков. Если вы увлекаетесь пейзажной фотографией и хотите получать красивые кадры в любых условиях, предлагаем также взять на вооружение наши советы по съемке пасмурную погоду.

приемы, инструменты, рекомендации — RUUD

The content of the article:

Ничто не сравнится с силой потрясающего пейзажа, который мгновенно переносит в мир чудес, магии, опасности, красоты… Список почти бесконечен. Природа очаровывает. У многих фотографов воображение часто изобилует идеями, когда они видят свое великолепное творение. Чтобы кадр стал поистине сказочным, необходимо сделать обработку пейзажа в «Фотошопе».

То, насколько человек решил наполнить свое воображение истинной природой в фотографии, является вопросом личного удовольствия. В этой статье представлены несколько методов обработки пейзажа в «Фотошопе», некоторые из которых помогут восстановить естественную сцену такой, какая она и была. А есть советы, которые позволяют еще больше улучшить фотографию и вытолкнут образы за пределы реальности.

Удалить блики на объективе

You will be interested:How dangerous is the new coronavirus?

Съемка прямо на солнце — сложный процесс, но он часто может привести к прекрасным результатам. Одна из основных проблем, с которой можно столкнуться, — это блики от солнца. Иногда они смотрятся выигрышно на сцене, а в других случаях фотограф бы предпочел обойтись без них. Именно поэтому, в арсенале фотографа всегда должна быть бленда подходящего размера, чтобы уменьшить время обработки пейзажа в «Фотошопе».

Нарисовать цвета

Практически каждый фотограф обожает создавать дополнительные краски в области заката и восхода солнца. Эта техника наиболее эффективна, когда в небе уже есть цвет, который можно улучшить.

Две вещи, которые можно создать практически на каждой фотографии — это нарисовать больше любого цвета в небе и воде, который уже там есть (например, розовый). И добавить оранжевого в области солнца.

Редактируем пейзаж в «Фотошопе»:

Создать новый слой. Чтобы это сделать, необходимо просто перейти к кнопке слева от корзины на дополнительной панели и нажать на нее.

Выбрать кисть. Для нее необходимо изменить непрозрачность до 100%, твердость 0. Это необходимо, чтобы был плавный переход. После этого нужно создать кисть среднего размера.

Нажать на цвет переднего плана. Он находится внизу панели инструментов слева. При нажатии на него появится диалог. Нужно навести курсор на область заката, где присутствуют золотые или оранжевые цвета. В этот момент появится инструмент пипетка. После этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на золотисто-оранжевом цвете, чтобы выбрать его в качестве оттенка переднего плана.

Краска через закат. Теперь нужно взять кисть и прорисовывать цвета, стараясь не влиять на другие области. Это нормально, если краска идет через горизонт на изображения. Но необходимо избегать заметных переходов.

Изменить режим наложения на Overlay или Soft Light и отрегулировать непрозрачность. Для области заката можно применить первый тип режима, что создаст более сильный контрастный эффект. Второе наложение сгладит цвета. Непрозрачность стоит отрегулировать так, чтобы можно было увидеть более яркие цвета, исходящие от заката, но при этом все выглядело максимально естественно.

Теперь нужно сделать то же самое, чтобы усилить акценты (выбирая розовый цвет переднего плана), на этот раз рисуя вокруг заката, неба или воды. Здесь уже стоит использовать режим Soft Light Blend и непрозрачность 30-25%.

Замена неба с использованием градиентной маски

Независимо от того, хочет ли фотограф расширить динамический диапазон света изображения или заменить небо совершенно другим, применение данного инструмента позволит сделать очень естественный переход между слоями.

Например, можно смешать две экспозиции. Один для неба и выдуваемых частей воды (снега, земли и так далее), а другой для переднего плана камни или песок. Это позволит создать сбалансированное изображение с большей дальностью света.

Создать волшебство (эффект Ортона)

Практически каждый человек видел пейзажи, которые выглядели бы уместно в фильме «Властелин колец». Часто это мечтательное чувство создается с использованием эффекта Ортона. Ниже описана инструкция, как создать данную модель в Photoshop CS6 самостоятельно.

Дублирование фонового слоя. После этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по нему и выбрать Duplicate Layer.

Применить изображение. Теперь нужно перейдите в Image> Apply Image. Появится диалоговое окно. Стоит убедиться, что был изменен слой на фон. Канал уже должен быть на RGB, и там, где написано Normal, рядом с Blending, нужно изменить его на Screen и нажать «OK».

Продублировать слой с копией фона. Теперь нужно размыть это новое изображение. Для этого нужно перейти в Filter> Blur> Gaussian Blur. Радиус, который будет выбран здесь, зависит от размера файла, с которым фотограф работает. Для изображения шириной 5,184 пикселей радиус должен быть около 22.

Изменить режим смешивания. Выбрав оба дубликата, необходимо перейти в «Слои»> «Объединить слои», чтобы свернуть их в один. Теперь нужно выбрать режим смешивания на Multiply. Это создаст эффект Ортона.

Уменьшить непрозрачность этого слоя, как нравится.

Совет 1: необходимо стараться быть избирательным в том, как обрабатывать пейзажи в «Фотошопе», когда применяется эффект Ортона. Он может смягчить важные текстуры и мелкие детали, которые добавляют к изображению. В этом случае можно замаскировать его области, которые не нужно выделять.

Совет 2: нужно контролировать все цвета! После применения этого эффекта, как правило, можно обнаружить, что оттенки стали сильно насыщенными. И здесь необходимо понять, улучшают ли они или ухудшает изображение.

Усиление детализации

Одним из замечательных способов придания пейзажам большего эффекта является улучшение всех объектов. Применяя локальные изменения контраста в Photoshop CS6, можно рисовать красивые текстуры и узоры, которые дополняют остальную часть сцены.

Если фотограф решит улучшить детали изображения, то рекомендуется это делать выборочно и осторожно.

Стоит обязательно замаскировать все белые края, которые часто появляются во время сильного усиления детализации. Особенно красиво такой эффект смотрится, когда выполнена обработка зимнего пейзажа в «Фотошопе». Когда каждая снежинка проявит свою фактуру.

Удалить сильные цветовые оттенки

Краски являются неотъемлемой частью фотографии. Иногда фотограф неправильно оценивает баланс белого или использует фильтр, который создает сильный оттенок над сценой. Существует несколько приемов обработки пейзажа на фото в «Фотошопе», чтобы удалить ненужные акценты. Но такой способ, как установление правильного баланса белого наиболее последовательный.

По сути, необходимо показать Photoshop, где находятся белые, 50% серые и черные точки. Затем программа корректирует остальные цвета соответственно.

Изменение баланса света

Один из наиболее распространенных способов повысить настроение и направить взгляд зрителя — это виньетка. Одним из лучших инструментов для ее создания является фильтр Dark Color / Lighten Center от Nik Color Efex.

С помощью него можно не только создать бесшовную, более темную границу, но и сдвинуть весь баланс света на изображении в область с большей яркостью. Благодаря фильтру определяется центральная часть самостоятельно. То есть можно осветлить эту область, плавно и естественно затемняя остальную часть изображения:

Для начала необходимо найти Центр затемнения / осветления сразу после темных контрастов.

Яркость середины не меняет сочность фактического центра изображения, если они не совпадают.

Border Luminosity определяет темноту вокруг фокуса. Эффект пернатый, поэтому переход от светлого к темному очень плавный и естественный.

Размер центра будет влиять на то, насколько большим он будет на изображении. Чем он обширнее, тем меньше виньетка.

В конце необходимо нажать на Place Center один раз. Затем щелкнуть в том месте, где необходимо сфокусировать свет.

Выделить отдельные цвета

Есть несколько способов улучшить обработку городского пейзажа в «Фотошопе». Прежде всего, во время преобразования нужно перейти на вкладку HSL и раздел Hue.

Это позволяет изменить оттенки цветов на фотографии. Например, можно сместить зеленый в голубой, чтобы он выглядел изумрудным, а не желтоватым.

Или переместить желтый ползунок влево, чтобы сделать его более оранжевым и отделить от остальной части фотографии.

Обработка пейзажа в «Фотошопе» из необработанного преобразования

Это, пожалуй, самый важный совет. Чтобы улучшить фотографию максимально хорошо, необходимо делать снимки в формате RAW. Необработанный файл содержит тысячи тонов по сравнению с сотнями в формате JPEG. Так что просто нужно принять это как эмпирическое правило — нужно снимать в сыром виде.

Другим следствием является то, что нужно как можно больше редактировать пейзаж в «Фотошопе» в raw конвертере. Это позволяет во время преобразования сохранить все тысячи тонов для плавных переходов.

Источник

10 советов по постобработке пейзажной фотографии

Даже спустя годы после того, как была разработана цифровая фотография, люди все еще спрашивают меня, советует ли редактировать фотографию для пейзажной фотографии. И частый вопрос — редактировать фото или нет. Да, должно!
Камера — это просто инструмент. Да, это хороший инструмент, но я по-прежнему склонен доверять конечный результат своему мастерству и навыкам, а не заранее созданному общему алгоритму редактирования, присутствующему в камере.
Вот список лучших советов и приемов редактирования пейзажной фотографии, которые легко освоить.

1. Используйте фильтр для удаления дымки в обоих направлениях

Adobe совсем недавно представила фильтр удаления дымки для конвертера необработанных данных. В результате многие фотографы могут не знать об этом.
Он предлагает некоторые уникальные функции, которые невозможно легко получить при съемке природы с использованием других фильтров. Как видно из названия, фильтр уменьшает дымку на фотографии.
Лучше всего использовать, когда у вас пасмурное, дождливое небо, которое выглядит серым и унылым.Просто немного сдвиньте ползунок вправо, чтобы увидеть невероятное количество деталей.
С фильтром очень легко переборщить. Либо обратите внимание на все части фотографии, либо сделайте корректировку локально, используя кисть, градуированный или радиальный фильтр.

Я использовал настройки:

Другое использование — увеличить дымку, сдвинув ползунок влево. Я рекомендую локально удалить дымку с помощью радиального фильтра, чтобы добавить немного дымки на расстоянии и, следовательно, создать воздушную перспективу.
Вы также можете выполнить глобальную настройку удаления дымки. Это добавляет воздушности фотографии. Но в этом случае вам нужно немного увеличить контраст, чтобы это компенсировать.

2. Сделайте цвета выделяющимися

Есть несколько способов улучшить цвета пейзажной фотографии. Прежде всего, во время необработанного преобразования перейдите на вкладку HSL и раздел Hue.
В этом разделе можно изменить оттенки цветов на фотографии. Например, вы можете сместить зеленый в сторону голубого, чтобы он выглядел изумрудным, а не желтоватым.
Или вы можете переместить желтый ползунок влево, чтобы сделать его более оранжевым и отделить от остальной части фотографии.
Для восхода или заката я обычно сдвигаю желтый влево и, возможно, тоже сдвигаю оранжевый влево — чтобы сделать его краснее.

Это значения, которые я использовал для фотографии выше:

Кроме того, в разделе «Яркость» можно сделать синий и голубой темнее, чтобы затемнить небо и сделать облака яркими. Эти действия имеют тот же эффект затемнения неба, что и поляризованный фильтр.
Здесь важно то, что при затемнении цвета увеличивается его насыщенность. Итак, после затемнения перейдите на вкладку «Насыщенность» и уменьшите ее до тех же цветов.
Еще один полезный совет — использовать инструмент «Таргетинг». Выберите его, щелкните в любом месте фотографии и перетащите указатель мыши влево или вправо. Он выберет нужное количество цветов и соответствующим образом изменит ползунки.

3. Получите максимум от исходной конверсии

Я не уверен, нужно ли мне это говорить — вам нужно использовать RAW.По этому поводу нет никаких споров. Необработанный файл содержит тысячи и тысячи тонов по сравнению с сотнями в формате jpeg. Так что просто примите это как практическое правило — снимать нужно в сыром виде.
Другое значение состоит в том, что вам нужно редактировать в RAW-конвертере столько, сколько вы можете — ACR, Lightroom или другое приложение. Когда вы редактируете во время преобразования, вы по-прежнему сохраняете все тысячи тонов для плавных тональных переходов.

Изменения I на этой фотографии (все в необработанном виде):

Последний аккорд — установить профиль на ProPhoto или, по крайней мере, на AdobeRGB и 16 бит до завершения преобразования и передачи в Photoshop.
Эти цветовые профили предлагают лучшую гамму, чем sRGB. В конце концов, у вас будут файлы лучшего качества. Преобразуйте только в sRGB и 8 бит перед сохранением окончательного файла или подготовкой веб-версии.

4. Добавить эффект свечения

Есть быстрый и простой способ добавить к фотографии эффект свечения. Этот эффект особенно хорошо работает с светлыми и блестящими объектами, такими как облака или некоторые блики на камнях.

Чтобы добавить этот эффект, начните с создания копии объединенного изображения.Вы можете использовать Ctrl + Alt + Shift + E. Это объединит все слои в другой слой.
Снова скопируйте этот объединенный слой, так что у вас будет два слоя. Вы можете использовать Ctrl + J для этого действия.
Сделайте верхний слой активным. Перейдите в Фильтры> Другое> Высокий проход. Вам нужно выбрать радиус, который раскрывает больше всего деталей. Отличное значение обычно составляет около пяти пикселей, но вам нужно поэкспериментировать. Увеличенная часть изображения

Установите режим наложения слоя на Soft Light и сделайте его невидимым на некоторое время.Переключитесь на другой слой. Перейдите в Фильтры> Размытие> Размытие по Гауссу. Вам нужно размыть изображение, используя радиус не менее десяти пикселей.
Перейдите в Image> Adjustments> Brightness & Contrast. Увеличьте яркость примерно на 20 и контраст примерно на 70-80.

Сделайте слой High Pass снова видимым. Теперь вам нужно изменить непрозрачность слоя размытия, чтобы добиться наилучшего эффекта.
Попробуйте изменить режим наложения на слое размытия. Мягкий свет дает вам свечение и контраст. Режим экрана дает вам свечение и легкость.Нормальный дает вам сияние. Все они могут потребовать разных уровней непрозрачности.

5. Правильная заточка полотна

При уменьшении размера изображения они становятся размытыми. Даже если вы выберете бикубическую передискретизацию, это все равно неправильный путь. Заточка выглядит слишком грубо и не элегантно.
Вот простой способ повысить резкость ваших изображений для публикации в Интернете:

Метод 1 — Использование резкости

1. Уменьшить изображение в бикубическом режиме втрое от необходимого. Например, если вам нужна фотография размером 1000 пикселей, сначала измените ее размер до 3000 пикселей.
2. Запустите Фильтр> Резкость> Резкость три раза подряд.
3. Фотография сейчас ужасно выглядит, не правда ли? Не волнуйтесь, измените размер еще раз, теперь до 1000 пикселей.
4. Посмотрите на результаты:
   • Если фотография сейчас слишком резкая, вы можете вернуться на несколько шагов и сделать два увеличения резкости вместо трех.
   • Если фотография недостаточно резкая, скопируйте ее на другой слой, снова примените «Резкость», затем отрегулируйте «Непрозрачность».

Метод 2 — Использование высоких частот

1. Скопируйте фотографию на другой слой.Для этого нажмите Ctrl + Shift + Alt + E или просто Ctrl + J, если у вас один слой.
2. Запустите фильтр> Другое> фильтр высоких частот. Установите радиус так, чтобы края были толстыми.
3. Установите режим наложения слоя на Soft Light (вы также можете попробовать Hard Light).
4. Объедините, а затем уменьшите до необходимого размера.
5. Если фотография недостаточно резкая, повторите с той лишь разницей, что с помощью фильтров получаются тонкие края.

Результатов:

Изменение размера без повышения резкости Трехкратное повышение резкости Высокочастотное усиление

6.Улучшить композицию

Вам следует подумать о композиции впереди. Но как только фотография окажется на вашем компьютере, вы все равно сможете улучшить или даже исправить ее.
Первое, что нужно использовать — это инструмент для кадрирования. Он имеет несколько предварительно созданных наложений, чтобы вы могли проверить ведущие линии и общий макет. Запустите инструмент кадрирования и посмотрите на небольшое меню вверху, чтобы выбрать наложения.
Вы также можете просмотреть их, нажав кнопку O. Чтобы изменить выравнивание в пределах одного наложения, нажмите Shift + O.

Вот как выглядит меню оверлеев:

Еще один отличный способ исправить композицию — инструмент Деформация.Выделите все изображение, перейдите в Edit> Transform> Warp и перетащите края. Вы также можете выбрать часть изображения, чтобы деформировать ее, но в этом случае сначала скопируйте ее на другой слой.
Иногда инструменты трансформации создают на краю выделенной области прозрачную линию размером в один пиксель, от которой трудно избавиться. В случае скопированного слоя эта тонкая линия будет заполнена фоновым слоем.

7. Как объединить панораму с брекетингом

Панорамные фотографии могут быть неприятными, если у них также есть брекетинг.Традиционный подход — загрузить их все в Photoshop, объединить каждую пару отдельно и только потом объединить в панораму. Такой подход дает максимальный контроль и занимает больше всего времени.
Я предлагаю использовать что-нибудь более простое. Откройте всех участников панорамы в raw-конвертере.
Выберите первую пару снимков в скобках, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Объединить в HDR». Редактирование фотографий Photoshop и Lightroom отлично справляется с объединением таких слоев.

Как правило, вам нужно отключить дегостинг, поскольку он чаще портит вещи, чем исправляет их.

Вам решать, включать или отключать базовое редактирование. Если этот параметр включен, алгоритм сместит некоторые ползунки для вас в необработанном преобразовании. Нажмите ОК и сохраните как файл .dng.
Повторите эти действия для каждой пары, пока не получите все смеси в виде файлов dng. Снимите выделение со всех необработанных файлов и выберите вместо них все файлы dng. Щелкните правой кнопкой мыши> Объединить в Pano.
Если все пойдет хорошо, получится сшитая панорама. Попробуйте разные режимы и посмотрите, какой из них вам больше нравится.
Наконец, используйте Boundary Warp, чтобы исправить изогнутые линии и края.

Если он не может объединить вашу панораму автоматически, вам нужно будет открыть все файлы dng в Photoshop и выполнить слияние там или сделать это с помощью другого инструмента, такого как Autopano.

8. Избавьтесь от бликов

Блики появляются, когда в кадре появляется активный источник света. Иногда это также появляется, когда оно тоже находится вне кадра. Он влияет на цвета и контраст, и иногда от него сложно избавиться.
Любая линза с любым покрытием может иногда давать блики; нет никакого способа обойти это.Итак, лучший способ избежать этого — сделать несколько снимков, продолжая снимать. Вы делаете один снимок с Солнцем на картинке. Этот снимок также может включать брекетинг.
Второй снимок — та же композиция (используйте штатив), точно такие же настройки. Единственная разница в том, что вы чем-то закрываете источник света. Обычно я пользуюсь пальцем.
Этот простой метод сохраняет контраст и цвета, и вы можете легко смешать экспозиции позже во время редактирования.

9. Смешайте экспозиции с HDR

Хорошо, вы начали использовать брекетинг вместо градуированных фильтров, но что дальше? Теперь вам нужно научиться объединять снимки в новое яркое изображение HDR (расширенный динамический диапазон).Есть множество способов сделать это.

Во время первичного преобразования

Выберите несколько экспозиций в ACR или Lightroom, нажмите «Объединить в HDR» и наслаждайтесь. Однако это не всегда дает наилучшие результаты. И это не работает, когда вам нужно создать снимок HDR с одной экспозицией после его двукратного преобразования с разными значениями.

Использование инструмента быстрого выбора

Выберите его на панели инструментов и затем осторожно выберите небо. Используйте Alt + Click, чтобы снять выделение, или Shift + Click, чтобы добавить к нему.Чем меньше радиус круга, тем меньше он будет выделять, используйте меньший радиус для более мелких деталей.

После выделения щелкните фотографию правой кнопкой мыши, выберите инструмент «Выделение и маска», чтобы настроить выделение. Правильные значения здесь: радиус в два пикселя и растушевка в один пиксель.
Используйте ползунок Shift Edge, чтобы сместить край выделения из текущей позиции. Я обнаружил, что около 20% Shift Edge лучше всего подходит для выделения неба.

Использование масок яркости

Самая передовая и современная техника.Доступно множество реализаций: TK Panel (Тони Кайпер), RayaPro (Джимми Макинтайр), ArcPanel (Антон Аверин) и т. Д. Я предпочитаю TK Panel, но общая идея во всех них будет одинаковой.
Вам нужно выбрать зону, которая покрывает большую часть неба. Обычно вы просто переходите по разным зонам, чтобы найти нужную.
Затем вам нужно будет исправить это с помощью регулировки уровней, чтобы исключить что-либо на переднем плане, а затем применить к более темному слою.

Выбор яркости для источников света

Если маска не идеальна, как в этом случае, вам нужно будет использовать кисть, чтобы закрасить части изображения.
Для этого изображения вам нужно удалить все выделения с водной области и добавить к выделению все облака слева. Метод №2 с инструментом быстрого выделения лучше подходит для этой фотографии.

10. Не увеличивайте насыщенность

Мой любимый совет по насыщенности. Даже у многих профессиональных фотографов есть проблемы с этим. Ваша фотография должна выглядеть как фотография, а не как детская картина! Только не увеличивайте насыщенность ваших изображений.
Используйте ползунок «Яркость», если вам нужно сделать цвета яркими.Насыщенность притягивает самые яркие цвета, делая их еще ярче, а насыщенность регулирует больше второстепенных цветов.
Таким образом, вы получите больше тонов и полутонов без сногсшибательного эффекта. Но давайте пойдем еще дальше. В большинстве случаев вы также можете спокойно игнорировать Vibrance.
Это связано с тем, что насыщенность естественным образом увеличивается при повышении контрастности. Чем больше вы редактируете контраст в разных частях изображения, тем больше цвета вы получаете. Фактически, я часто обесцвечиваю части изображения, чтобы акцентировать внимание зрителя на одном основном цвете.
Например, у вас яркий восход солнца с красными облаками. Я бы уменьшил яркость синего цвета. Это действие естественным образом увеличивает его насыщенность, поэтому я бы обесцветил синие тона на вкладке HSL. Таким образом, синий помогает красному и поддерживает общее ощущение восхода солнца.
Если бы он был таким же сильным, это выглядело бы неестественно, и зритель не знал бы, пытаюсь ли я передать восход солнца или насколько голубым было небо.

Заключение

Пейзажный монтаж — еще одна форма искусства и способность фотографа самовыражаться.Между редактированием и переделкой фотографии есть тонкая грань. Вы всегда должны критически относиться к себе и своей работе.
Для меня редактирование фотографий в Photoshop и Lightroom всегда было сложнее, чем настоящая пейзажная фотография, но я настоятельно рекомендую проявить настойчивость и инвестировать время и деньги.
Как показали эти советы по пейзажной фотографии, редактирование действительно может изменить фотографию.

Хотите больше? Попробуйте наш курс пейзажной фотографии

Вы хотите снимать потрясающие пейзажи каждый раз при съемке?

Я разработал пятиступенчатый процесс создания потрясающих пейзажей.Он охватывает разведку местоположения, погоду, время суток, композицию и настройки камеры.

В этом курсе я изложил свой процесс.

Возможности постобработки для пейзажной фотографии

Сила творческой постобработки может в мгновение ока превратить вашу пейзажную фотографию из скучной и безжизненной в блестящую и яркую!

Мы прекрасно понимаем, что предыдущее утверждение подозрительно похоже на закадровый текст для рекламы «нового поколения наноорганических средств ухода за волосами», но это правда — цифровая постобработка может стать превосходным опытом для ваших пейзажных изображений.

Закат над горой Эгмонт с пляжа Вай-ити, побережье Таранаки, Новая Зеландия (автор — Сара). Постобработка не всегда должна быть сложной, чтобы быть эффективной. Это изображение было подвергнуто базовой корректировке цвета, контраста и экспозиции, чтобы усилить визуальное воздействие.

Зачем нужна пост-обработка пейзажных изображений

Во времена пленочной фотографии мы никогда не выполняли постобработку пейзажных изображений. Для этого нужно было потратить небольшое состояние на сканирование барабанов и познакомиться с кем-то, у кого есть доступ к суперкомпьютеру.Большинство пейзажных фотографов ограничивались тем, что снимали все на камеру и жили с результатами.

Такое положение дел означало, что нам нужно было принимать решения на местах, которые имели бы постоянные последствия;

• Какую пленку и ISO использовать?
• Какие цветные фильтры применить?
• Как добиться идеальной экспозиции?

Вероятно, будет справедливо предположить, что для большинства читателей dPS пленочная фотография — это либо далекое воспоминание, либо что-то, что нужно найти в Википедии.Мы, фотографы, занимающиеся цифровыми пейзажами, можем с радостью осознать, что захват изображений в формате RAW и надежный цифровой рабочий процесс позволяют нам принимать большинство этих решений, не выходя из офисного кресла, спустя много времени после съемки.

Проблема с захватом RAW заключается в том, что он обычно дает действительно очень мягкие и непривлекательные изображения прямо с камеры. Если вы хотите максимизировать визуальное воздействие и творческие возможности, содержащиеся в файле RAW, вам необходимо выполнить постобработку ваших изображений.Это так просто.

Закат на Нежном пляже Энни (автор Тодд) на западном побережье Южного острова Новой Зеландии. В этой сцене есть все составляющие удачного пейзажного изображения, интересные визуальные элементы, движение и хорошее сочетание текстур по всей сцене. Однако файл RAW обеспечивает мягкое, холодное и неконтрастное изображение. Некоторая простая постобработка одного файла изображения в Adobe Lightroom привела к получению визуально привлекательного изображения, которое максимально использует тональные и цветовые данные, содержащиеся в файле изображения.

Озеро Мэтисон и Южные Альпы на рассвете (Тодд). Из этого одного (унылого) файла RAW были получены три совершенно разных результата! Давно прошли те времена, когда ваше творчество ограничивалось результатами, полученными в камере.

Два типа постобработки

В нашей последней электронной книге dPS Loving Landscapes — руководстве по рабочему процессу и пост-обработке пейзажной фотографии мы разбиваем пост-продакшн пейзажной фотографии на два разных подхода:

• Постобработка однократной экспозиции
• Постобработка с мультиэкспозицией

Давайте кратко рассмотрим эти два разных подхода к улучшению пейзажных фотографий.

Постобработка однократной экспозиции

Как вы уже поняли из названия, этот подход создает готовое изображение путем обработки одного файла изображения. Это в основном выполняется в Lightroom и представляет собой самый простой подход к постобработке — если вы прочитаете нашу первую электронную книгу «Живые пейзажи», вы узнаете, что мы любим простоту, особенно когда дело касается постобработки!

Мы всегда стараемся запечатлеть сцену в одном файле, если это возможно, так как это сокращает время, проводимое перед компьютером, и создает меньше технических препятствий для творчества, чем при постобработке с множественной экспозицией.

Озеро Александрина (от Сары). Пейзажная фотография с однократной экспозицией предлагает огромный творческий простор. Сочетание встроенных в камеру методов однократной экспозиции, таких как длительная выдержка, с постобработкой (черно-белое преобразование), может дать потрясающие результаты.

Постобработка мультиэкспозиции

Иногда невозможно по техническим или творческим причинам достичь желаемого результата с помощью одного файла изображения. Рабочий процесс с множественной экспозицией — конечное изображение получается в результате обработки и слияния элементов из двух или более файлов изображений.Пейзажная фотография с мультиэкспозицией — это значительно более сложный подход — как в полевых условиях, так и во время рабочего процесса постобработки. Мы используем комбинацию Lightroom и Photoshop, чтобы объединить несколько изображений в один конечный результат.

Одним из наиболее распространенных применений постобработки с множественной экспозицией для пейзажной фотографии является смешение экспозиции, когда две или более экспозиции комбинируются для преодоления высокого динамического диапазона в сцене.

Динамический диапазон этой высококонтрастной сцены (изображение выше) превзошел возможности камеры.Смешение экспозиций позволило нам получить технически отличный результат из двух экспозиций. Мы подробно описываем три различных подхода к пейзажным сценам с наложением экспозиции (включая создание этого изображения) в Loving Landscapes.

Туманный восход солнца на Касл-Хилл (Сарой). HDR — это еще один подход к постобработке с множественной экспозицией, который устраняет технические ограничения, а также предлагает творческие возможности.

Помимо решения технических проблем, пейзажная фотография с многократной экспозицией позволяет реализовать творческие возможности, которые просто невозможно реализовать в одном кадре.Хорошим примером этого является объединение «лучших элементов» из нескольких снимков одной и той же сцены, сделанных в разное время. Это позволяет нам комбинировать различные элементы, чтобы создать изображение, которое превосходит результаты, достижимые за одну экспозицию.

Озеро Пукаки (автор: Тодд), объединение лучших элементов в этой сцене позволило нам совместить лучшие солнечные звездообразования и облака с самыми драматичными волнами и береговой линией из полевой последовательности (более 20 изображений). Закрытие солнца в другом кадре также позволило минимизировать появление бликов от линз на скале.

Попробуйте!

Постобработка открывает мир творческих возможностей, которые позволяют лучше выразить свое видение мира вокруг вас. Технология есть, она проста в использовании, а результаты могут быть впечатляющими — почему бы вам не выполнить постобработку изображений?

Поначалу постобработка может показаться немного сложной — и это может быть — но вам не нужен диплом художественной школы, чтобы начать кардинально улучшать свои изображения. Мы часто повторяем совет: не усложняйте задачу, когда только начинаете.Найдите время, чтобы узнать об инструментах постобработки, которые влияют на фундаментальные переменные фотографии: цвет, экспозицию и контраст, и ваши изображения значительно улучшатся.

После того, как вы освоите их, начните экспериментировать с более сложными задачами в чудесной среде неразрушающего редактирования Lightroom (в Lightroom нет ничего, что нельзя было бы отменить), прежде чем переходить к более сложной сфере Photoshop с множественной экспозицией.

Мы надеемся, что это было вам интересно, и ждем ваших отзывов в разделе комментариев.

* Примечание: фотопуритане все еще могут испытать некоторые из «острых ощущений» старой школы, создавая готовое изображение прямо в камере, снимая в режиме только JPEG. Все решения по цвету, тону и качеству могут быть установлены в недрах меню камеры. Эти настройки затем запекаются в готовый JPEG, оставляя гораздо меньше возможностей для постобработки, чем при захвате RAW. Почему кто-то решил сделать это намеренно, неясно — очевидно, некоторые люди любят вызовы.

---

Ознакомьтесь с новейшей электронной книгой по dPS — Loving Landscapes Руководство по рабочему процессу и постпродакшну пейзажной фотографии — новая электронная книга по dPS от авторов Living Landscapes

• ОБЩЕЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЕ

• СОСТАВ

• 6 ШЕСТЕРНЯ

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

• ВДОХНОВЕНИЕ

Распространенных ошибок постобработки в пейзажной фотографии

Учитывая количество инструментов, предоставляемых в Lightroom и Photoshop, во время обработки фотографий часто возникает ощущение, что вы перемещаетесь по минному полю.При таком большом количестве вариантов сложно понять, какие эффекты применить к фотографии, и еще труднее избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок. Ошибки пост-обработки — это главный убийца привлекательных изображений. Обучив много новых фотографов за последние пару лет, я понял, что большинство фотографов совершают одни и те же ошибки. Ниже я расскажу о наиболее распространенных ошибках постобработки в фотографии природы.

СКИДКА 25% УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОТОШОПОВ

Освойте неразрушающий рабочий процесс и специальные методы, используемые профессиональными фотографами для создания потрясающих фотографий природы.

Водопад Игл-Крик отредактирован, чтобы избежать типичных ошибок при постобработке

Я переделывал изображение выше 4 раза. Не бойтесь оглянуться на свою работу и исправить ошибки, которые вы сделали в прошлом!

Все зависит от Lightroom

Слишком много фотографов быстро понимают, как использовать Lightroom, и никогда не утруждают себя изучением Photoshop. Lightroom — отличный инструмент для внесения базовых правок в изображение. Однако в нем просто нет необходимых инструментов для тонкой настройки, как в Photoshop.Как только вы почувствуете, что разобрались с Lightroom, начинайте изучать Photoshop.

Не знаю, как установить баланс белого

Большинство фотографов используют автоматический баланс белого в полевых условиях, что означает, что камера будет определять баланс белого. Это нормально в полевых условиях, но обычно вам нужно немного настроить баланс белого, когда вы начинаете редактирование на компьютере. Этой проблеме особенно подвержены изображения с хорошими закатами / рассветами. На среднем закате легко нагреть изображение, чтобы сделать снимок более интригующим, но будьте осторожны при этом.Часто остальная часть сцены выглядит нереалистичной. При настройке баланса белого постарайтесь обратить внимание на нейтральный объект, который не получает солнечного света, например, на камень в тени. Попробуйте использовать ползунки температуры и оттенка, чтобы нейтрализовать этот объект, а затем выполните точную настройку всего изображения оттуда. Это поможет вам избежать ошибки с плохо тонированными изображениями при постобработке.

• Исходный баланс белого на изображении RAW

• Баланс белого настроен при постобработке

Повышенная / Недостаточная заточка

Повышение резкости может быть лучшим другом фотографа или его злейшим врагом.Если все сделано правильно, резкость может увеличить глубину и добавить последний штрих к вашей фотографии перед экспортом для печати или в Интернете. Однако, когда резкость слишком велика или недооценена, это может серьезно повредить фотографии. Не увеличивайте резкость всех фотографий с помощью одинаковых настроек. Обязательно набирайте фотографию индивидуально и обязательно увеличивайте масштаб до 100% + при применении повышения резкости. Наконец, не бойтесь увеличивать резкость в Photoshop, который позволяет вам замаскировать резкость в таких местах, как небо, которое не должно становиться резким с самого начала.

Забытые пятна пыли

Одна из моих любимых неприятностей — пятна пыли в небе. Независимо от того, сколько раз вы продували сенсор и протирали переднюю часть объектива, время от времени вам неизбежно придется сталкиваться с пятнами пыли на кадре. Легче всего заметить пыльные пятна в небе. Мне нравится удалять эти пятна в Lightroom, где вы можете использовать инструмент удаления пятен (Q), чтобы легко найти эти пятна. После того, как инструмент лечения пятен выбран, нажмите «Визуализировать пятна» и перемещайте ползунок, пока не увидите пятна в небе, а иногда и на переднем плане.Вы можете легко удалить пятна, чтобы очистить фотографию.

Визуализация пылевых пятен на небе в Lightroom

Добавление слишком большой насыщенности цвета

Еще одна распространенная ошибка начинающих фотографов. Ответом на слабую композицию или скучный свет НЕ является повышенная насыщенность. На большинстве своих личных фотографий я редко добавляю насыщенности. Когда я это делаю, я никогда не добавляю более 10 точек насыщенности. Если вы действительно хотите добавить насыщенность, я рекомендую использовать ползунки HSL, которые позволяют выборочно увеличивать насыщенность только одного определенного цвета (т.е.е. синие, желтые, красные и т. д.). Это может помочь вам выделить одну конкретную часть фотографии, не увеличивая насыщенность всего остального.

Не выпрямляет Horizon

Это проблема, с которой вы сталкиваетесь не так часто, но я считаю ее одной из самых серьезных проблем, с которыми вы можете столкнуться. Если горизонт на вашей фотографии не прямой, это действительно заставляет вашего зрителя расслабиться. К счастью, в Lightroom невероятно легко расправить горизонт. Возьмите инструмент кадрирования и щелкните линейку рядом со словами «Угол».Это позволяет вам провести прямую линию через горизонт, и ваша фотография будет повернута в соответствии с этим горизонтом.

Пейзаж с наклонным горизонтом

Выдувные блики

В пейзажной фотографии, как правило, не считается идеальным выдувание светлых участков. Однако, если выдутый аспект — это всего лишь небольшая часть кадра, я лично считаю это нормальным. Распространенная ошибка, которую допускают многие фотографы, — это сильно уменьшить блики на ярком пятне, таком как солнце, и светлые участки будут выглядеть очень размытыми.Если вы выдули небольшую часть кадра в поле, оставьте ее выдуваемой при постобработке, чтобы избежать этой ошибки! Придайте бликам свечение и постарайтесь не ослабить их слишком сильно.

СКИДКА 25% УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОТОШОПОВ

Освойте неразрушающий рабочий процесс и специальные методы, используемые профессиональными фотографами для создания потрясающих фотографий природы.

Плохой выбор / маскировка

Плохая маскировка — проблема, которую я вижу постоянно. Если вы хотите замаскировать объект в кадре, чтобы применить отдельный эффект, не забудьте потратить много времени на создание хорошей маски.Слишком часто я вижу фотографов, которые просто используют корректирующую кисть, чтобы просто закрасить небольшой объект. Если эта маска не доработана (для этого лучше всего подходит Photoshop), часто очевидно, что вы внесли корректировку. При редактировании ваша цель всегда должна заключаться в том, чтобы редактирование выглядело как можно более плавно.

Фотографии дикой природы с плохой маскировкой привели к появлению ореола вокруг горного козла.

Вы должны улучшить кисть / маску, если вы делаете точечные корректировки. На фотографии выше вы можете увидеть, как кисть не была обработана, из-за чего область вокруг козла нереально засветилась.

Слишком сильное шумоподавление

Если вы сняли фотографию при слабом освещении или ночью, скорее всего, фотография содержит изрядное количество шумов. Шум — это то, что большинство фотографов считает нежелательным на своих фотографиях, но шум помогает добавить деталей к фотографиям при слабом освещении. Одна ошибка, которую допускают многие фотографы, — это слишком сильное шумоподавление. Чем больше вы уменьшите шум, тем меньше деталей будет на фото и тем меньше будет глубины. Слишком сильное шумоподавление может сделать вашу фотографию похожей на картину.Как правило, мне нравится уменьшать шум при 100% увеличении в Photoshop. Я уменьшаю шум насколько это возможно, прежде чем начну терять детали в моей сцене.

Перегрузка ползунка Четкость

Ползунок четкости — один из самых простых ползунков, с которым можно переусердствовать в Lightroom или Photoshop. Проще говоря, четкость добавляет особый тип контраста, который действительно помогает выявить текстуру и детали. Легко добавить слишком много четкости, так как это может легко усилить эффектность фотографии. Вообще говоря, я никогда не добавляю ни одной фотографии более чем на 20 пунктов четкости.

Ночная фотография со слишком большой четкостью при постобработке

Редактирование фотографий — это навык, который вы улучшите только после практики. Если вы уже делали подобные ошибки при постобработке, не волнуйтесь! Ошибки — лучший способ учиться. Вернитесь и отредактируйте старые фотографии, и вы продолжите быстро прогрессировать. Как только вы почувствуете, что понимаете, как работает Lightroom, начинайте изучать Photoshop. Удачи вам во всех ваших приключениях по переработке!

Об авторе Остин Джексон

Остин Джеймс Джексон — пейзажный фотограф, который сделал сам, и живет в Портленде и Сестрах, штат Орегон.Его исключительные навыки обращения с камерой — это самоучка. Сколько себя помнит, он увлекался отдыхом на природе. Однако его страсть к фотографии возникла сразу после школы, когда ему подарили фотоаппарат и он начал снимать природу. Страсть Остина к природе проявляется в его фотографиях, и каждое изображение пытается воссоздать сцену из того дня.

Руководство по редактированию пейзажных фотографий: наложение для динамического диапазона

Учебное пособие по редактированию фотографий от начала до конца: смешивание для динамического диапазона и обработка сложных ситуаций

Учебник по Lightroom и Photoshop для пейзажных фотографов

---

Учебник по постобработке пейзажной фотографии: В этом уроке по редактированию пейзажной фотографии я подробно объясню пошаговые методы, используемые для создания одного из моих любимых изображений, «Феникс».Это будет включать в себя весь процесс редактирования пейзажных изображений от начала до конца. Вам будут предоставлены соответствующие файлы, которые вы будете использовать во время этого урока по фотографии. Мы начнем с сеанса Lightroom, посвященного основным изменениям и организации файлов. Затем откройте эти файлы в Photoshop, чтобы включить более продвинутое смешивание изображений, осветление, прожигание и методы, которые позволят вам иметь полный контроль над вашими изображениями.

60 долларов США плюс налоги.

Категория: Учебное пособие по Lightroom

Учебное пособие «От начала до конца обработки»: изображение Phoenix Seascape

---

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОГРАММЫ:

Бесплатная версия Adobe Lightroom, Adobe Photoshop и Tony Kuyper Luminosity Masks или Tony Kuyper Luminosity Masks Полная версия.

ЧТО ВЫ УУЧИТЕ:

1. Мой мыслительный процесс при создании фотографии.
2. Уловки и подсказки по созданию и съемке морских пейзажей.
3. Подготовка и нейтрализация файлов в Lightroom для Photoshop.
4. Расширенное смешивание экспозиции, включая маски яркости
5. Коррекция цвета, маски яркости, осветление и затемнение.
6. Повышение резкости полотна и преобразование профиля.
7. Плюс ряд уловок и советов, которые я использую для своей собственной фотографии ежедневно.

ВКЛЮЧЕННЫЕ ФАЙЛЫ:

1. Уменьшенный файл проекта в формате PSD
2. HD Видеоурок
3. Файл «Прочтите меня»

* Видео озвучивается на английском языке. *

60 долларов США плюс налоги.

Чтобы увидеть больше уроков по фотографии и курсов по редактированию пейзажной фотографии. Кликните сюда.

Buy Start to Finish Processing Tutorial: Phoenix Seascape Image

---

Учебник по редактированию пейзажной фотографии в Adobe Lightroom и Photoshop.

Узнайте, как объединить несколько изображений вместе в этом руководстве по постобработке, чтобы создать отличный динамический диапазон и экспозицию, даже при съемке прямо на солнце!

Изучите методы редактирования пейзажной фотографии в Photoshop, которые можно применять в рабочем процессе редактирования любого изображения. Предоставляя вам полный контроль над творческим процессом.

Как редактировать пейзажные фотографии

Давайте посмотрим правде в глаза — существует тонны факторов, участвующих в создании красивой пейзажной фотографии.Вам нужен отличный свет, прочная композиция, правильное снаряжение и правильное время.

Но после того, как вы сделаете фотографию, нужно сделать еще кое-что …

Если вы хотите добиться максимального качества снимков, вам нужно научиться редактировать альбомные фотографии.

Джошуа Криппс из «Советов по профессиональной пейзажной фотографии» предлагает отличное вводное руководство по редактированию пейзажной фотографии в видео выше.

Подробно ознакомьтесь с некоторыми советами и приемами Джошуа ниже.

Совет редактора: получайте лучшие изображения, используя фотофильтры, такие как поляризатор. Поляризационные фильтры уменьшают блики и атмосферную дымку, одновременно увеличивая контраст неба для значительного улучшения результатов.

сенсор, в отличие от JPG.

Имея все эти данные, вы можете производить множество других манипуляций с вашими изображениями, и при этом неразрушающие изменения.

Adobe Camera RAW похож на учебник по Photoshop, поскольку вы можете вносить изменения в такие параметры, как экспозиция, контраст, светлые участки, тени и т. Д.

Это тоже легко сделать. Просто откройте свое изображение в Camera RAW и используйте ползунки, которые вы видите выше, чтобы улучшить снимок.

Вы также можете настроить кривые, добавить виньетку, применить градуированный фильтр и многое другое, чтобы сделать вашу фотографию яркой, прежде чем вы когда-либо откроете ее в Photoshop.

На скриншоте выше вы можете увидеть, насколько лучше изображение выглядит уже после нескольких корректировок в Camera RAW.

Откройте фотографию в Photoshop и приступайте к работе

Снимок экрана YouTube / Советы по профессиональной фотографии

Настоящее удовольствие от редактирования пейзажной фотографии начинается, когда вы открываете изображение в Photoshop.

Это потому, что Photoshop изобилует продвинутыми инструментами, которые позволяют вам по-настоящему подчеркнуть драматичность ваших фотографий.

Как видно на видео выше, Джошуа добавляет к своему изображению слой Dodge / Burn, чтобы привлечь больше внимания к горам на заднем плане.

Осветление и затемнение — это старая техника пленки, которая позволяет осветлить (осветлить) или затемнить (затемнить) определенные области изображения. Конечно, Photoshop автоматизирует этот процесс за вас.

Снимок экрана YouTube / Советы по профессиональной фотографии

По сути, все, что делает Джошуа, чтобы осветлить горные вершины, — это рисовать на слое Dodge / Burn светлым цветом, который он выбрал из облаков.

Это важно, потому что, выбирая цвет, который уже есть на фотографии, области, над которыми он работает, выглядят так, как будто они естественно были такими яркими и красочными.

Как вы можете видеть при сравнении изображений до и после, это не большая разница, но этого достаточно, чтобы сделать горные вершины более привлекательными.

Совет редактора. Управлять экспозицией для многих пейзажей сложно, потому что небо очень яркое, а пейзаж намного темнее.Но с градиентным фильтром нейтральной плотности вы можете устранить эти различия прямо в камере.

Повысьте контрастность с помощью настройки кривых

Снимок экрана YouTube / Советы по профессиональной фотографии

Если у вас есть пейзажная фотография, на которой небо слишком яркое и слишком светлое по контрасту, вы можете легко исправить это в Photoshop с помощью настройки Curves.

На скриншоте выше вы видите панель настройки кривых.В начальном состоянии линия Curves совершенно плоская.

Но, потянув светлые участки вверх и тени вниз, вы получите более S-образную форму, как показано ниже.

Снимок экрана YouTube / Советы по профессиональной фотографии

В результате такого манипулирования кривыми получается фотография с большей контрастностью.

Благодаря большему контрасту, элементы изображения — небо, горы и их отражения становятся более привлекательными и яркими.

Теперь есть другие настройки, которые вам, вероятно, придется сделать при использовании кривых, потому что внесенные изменения часто могут слишком сильно затемнить части изображения.

Чтобы получить полное руководство о том, как максимизировать эффективность настройки кривых, обязательно посмотрите видео Джошуа выше.

Дополнительные уроки по пейзажной фотографии

У Джошуа Криппса есть множество других уроков по пейзажной фотографии по фотошопу, фотосъемке, снаряжению и многому другому. Не забудьте заглянуть на его канал на YouTube, чтобы узнать больше!

Кроме того, вы можете значительно улучшить качество ваших фотографий в альбомной камере, используя высококачественные фотофильтры, например, от Formatt-Hitech.

Formatt-Hitech за долгие годы заработал репутацию производителя качественных материалов и высокопроизводительных фильтров, и я могу подтвердить это качество из первых рук.

Я также использовал их поляризационный фильтр Firecrest, различные градуированные фильтры нейтральной плотности Firecrest и различные твердотельные фильтры нейтральной плотности Firecrest.

Ваша способность создавать захватывающие фотографии увеличивается только при использовании хороших фотофильтров. Установите фильтры и начните делать лучшие фотографии прямо сейчас!

---

Привет из ПТ!

Советы по постобработке фотографий

Не хватает фотографий для отработки навыков обработки фотографий?

Подарите себе бесконечную коллекцию красивых фотографий, открыв последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время с нашим 30-дневным творческим испытанием на глаза.

Эффективная обработка с помощью экшенов Photoshop

Недаром Adobe Photoshop входит в число программ, пользующихся наибольшим доверием как у фотографов, так и у дизайнеров. Возможности кажутся безграничными, и вы можете значительно изменить свои изображения. Однако это также более сложно, чем базовое программное обеспечение, такое как Adobe Lightroom, и для достижения определенных эффектов может потребоваться много времени. К счастью, есть способ добиться их всего одним простым щелчком: экшена Photoshop.

Что такое экшены Photoshop?

Экшены Photoshop — лучший способ ускорить рабочий процесс. Подобно предустановкам Lightroom, действия — это предварительно сделанные выборки или настройки, которые вы можете использовать для обработки изображений.

Панель действий Raya Pro

Многие настройки, которые мы хотим внести в Photoshop, требуют множества мелких корректировок, которые могут занять много времени. Вместо того, чтобы выполнять одни и те же действия каждый раз при обработке изображения, вы можете создать экшен Photoshop, который сделает это за секунды.Хотя большинство изображений отличаются друг от друга и требуют индивидуальных настроек, вы всегда можете вернуться и внести изменения в настройки после выполнения действия.

Действия — отличный инструмент для оптимизации рабочего процесса и упрощения достижения желаемой настройки.

Как и в случае с предустановками Lightroom, вы можете внести изменения самостоятельно или приобрести наборы действий, выполненные другими, или и то, и другое вместе! Небольшие корректировки можно сделать самостоятельно, но лично я большой поклонник Raya Pro Actions Panel Джимми Макинтайра и TK Actions Panel Тони Кейпера.Оба они тщательно разработаны профессиональными фотографами, и я использую их как часть рабочего процесса для большинства своих изображений.

Как создавать экшены Photoshop?

Действия можно рассматривать как записи ваших движений / изменений. По сути, Photoshop записывает все ваши действия, начиная с момента, когда вы приказываете запускать и останавливать. Когда вы сохранили действие, вы можете использовать его снова в любое время, нажав кнопку воспроизведения. Это скажет Photoshop воспроизвести записанные настройки и повторить их снова.Теперь давайте посмотрим, как это сделать:

Прежде всего, найдите кнопку со значком воспроизведения и нажмите на нее. Обычно эту кнопку можно найти на правой боковой панели инструментов. Если его там не видно, вы можете отобразить его, выбрав «Окно» -> «Действия».

Теперь вы должны увидеть окно, подобное примеру справа.

Здесь хранятся все ваши действия, как созданные вами, так и купленные (хотя купленные также часто идут в виде целой панели).

Щелкните значок папки (Новый набор), чтобы создать новую папку, содержащую ваши собственные действия, и присвойте ей имя, например «Мои действия».

Выполнение действия

А теперь давайте продолжим и сделаем наше первое действие.

1. Щелкните значок листа (Создать новое действие)
2. Назовите действие «Глобальный контраст» и поместите его в папку «Мои действия»
3. Нажмите кнопку записи
4. Откройте корректирующий слой кривых и создайте базовый S -изгиб.Если вы не знаете, что такое S-образная кривая, нажмите раскрывающееся меню рядом с «Preset» и выберите «Medium Contrast».
5. Назовите этот слой «Глобальный контраст».
6. Завершите запись, нажав кнопку остановки.

Действие теперь сохранено и хранится в папке «Мои действия». Удалите слой, который мы только что создали, и воспроизведите действие, чтобы убедиться, что он работает правильно. (Воспроизведите действие, выбрав его и нажав кнопку воспроизведения)

Приведенный выше пример является очень простым и, очевидно, не требует много времени для настройки.Однако вы можете продолжать записывать несколько слоев и корректировок. Это означает, что вы можете записывать довольно сложные рабочие процессы, а затем выполнять их одним щелчком мыши!

Примеры создания экшенов Photoshop

Честно говоря, когда дело доходит до создания экшенов Photoshop, возможности безграничны. Вы можете создать действие для всех корректировок, которые вы вносите, но в этом нет необходимости и, вероятно, потребуется больше времени, чем выполнение корректировки вручную.

Для более сложных настроек, требующих нескольких слоев и инструментов, лучше выполнять действия.

Вот несколько идей для начала:

• Dodge / Burn Layer (дополнительную информацию см. В нашей статье «Осветление и затемнение» в Photoshop)
• Эффект Ортона
• Повышение резкости для Интернета
• Рисование светлыми участками
• Маски яркости

Вы создали свои собственные экшены Photoshop? Какое действие вы считаете полезным для ускорения рабочего процесса? Дайте нам знать!

Редактирование пейзажных фотографий: зачем нужен план

Когда я начинал свой путь в фотографии, одним аспектом, который меня больше всего увлекал — и это распространяется и на сегодняшний день, — было редактирование фотографий.Помню свои первые правки. Я был так рад увидеть, как мои изображения кардинально изменились, просто переместив несколько ползунков в Lightroom или Photoshop.

Эти изменения также не обязательно были в хорошем направлении.

Было так весело играть с ползунками тона, цветами, локальными настройками, масками и любыми причудливыми фильтрами, но я быстро обнаружил, что не знаю точно, что делаю, и, что более важно, почему я делал это. Через несколько месяцев, а затем через пару лет я просмотрел некоторые из моих старых изображений и был очень разочарован: мое редактирование было полным отстоем!

Я определенно что-то упустил в процессе редактирования, и это было не из-за отсутствия определенных технических навыков или неправильного программного обеспечения.Чего мне не хватало, так это общего видения того, что я делал — например, редактирования для придания некоторого смысла изображению — что было результатом того факта, что у меня не было предварительного планирования — или предварительной визуализации, если вы хочу — до того, как я начал настраивать ползунки и кривые.

Эту проблему я часто вижу среди начинающих фотографов, поскольку у них недостаточно опыта, чтобы понять, с чего начать и почему важны конкретные корректировки. Легко потеряться между случайными корректировками здесь и там, когда вы входите в изображение без плана.

Когда дело доходит до редактирования изображений, нет никаких правил. Все, что нам нужно, — это наш вкус, чувствительность и личный стиль. Редактировать не так просто, как кажется.

В этом видео я хочу поделиться с вами тем, что я забавно назвал «системой ACDC».

ACDC: A — Анализировать | C — Обрезка | D — Отвлекающие факторы | C — Цвета и тона

Эта система, по сути, представляет собой процесс обработки фотографий, который я использую ежедневно с моими фотографиями. Чтобы обсудить этот процесс, я воспользуюсь примером изображения, которое я снял на Лофотенских островах, и покажу вам процесс, который я использовал для преобразования фотографии из исходной версии RAW в законченный и отполированный продукт.

Для этого снимка я использовал Fujifilm GFX 50R с зум-объективом Fujinon GF32-64mm f / 4. Это стандартный широкоугольный снимок с эквивалентным полнокадровым фокусным расстоянием 27 мм:

Я обычно начинаю анализировать изображение в целом и пытаюсь определить его характеристики, сильные и слабые стороны, перебирая ключевые аспекты фото ниже, которое я использую, чтобы сформировать свой план редактирования.

Что является центром внимания? Какое должно быть соотношение сторон изображения? Как выдержка? Как качество света?

Что делать: глобальный или локальный контраст? Какие цвета я хочу выделить?

Вас что-то отвлекает?

Какова моя цель для изображения и результат, к которому я стремлюсь?

Как только я определю общий план редактирования, я начну применять все необходимые настройки в Lightroom (или Photoshop, если необходимо).

Я не имею в виду, что этот процесс будет набором ярлыков, совсем нет — ярлыков вообще нет. Я считаю, что идея ярлыков никогда не приведет вас туда, куда вы действительно хотите. Моя цель — дать вам, как в моем предыдущем видео о структуре композиции, некоторые рекомендации и предложения, чтобы увидеть редактирование фотографий с немного другой точки зрения, и, таким образом, помочь вам повысить вашу уверенность и видение того, как создать более надежную и повторяемую карту. разумный подход к определению направления рабочего процесса постобработки.Вы можете сделать это, обсудив инструкции и почему .

Мое законченное редактирование.

Как я уже сказал, ярлыков нет, и я не могу гарантировать, что ваши фотографии всегда будут великолепными. На самом деле постобработка — это еще не все, и есть много других аспектов, которые необходимо учитывать в процессе творчества. Но я уверен, что вы найдете некоторые из этих концепций полезными для формирования вашего собственного видения и вашего подхода к редактированию фотографий.

No related posts.