Советы по динамической фотосъемке — Canon YouConnect

Динамическая фотосъемка

Мир полон движения. Как запечатлеть его на камеру, и передать всю динамику момента в одном снимке? Существует два способа: вы можете создать размытое изображение, которое передаст ощущение движения, или «зафиксировать» на фотографии определенный момент времени, создав четкий детальный снимок.

Хорошие навыки работы с камерой, владение различными приемами съемки и постоянная практика — все это в совокупности позволяет получать отличные результаты при съемке динамичных сцен. В данном руководстве будут рассмотрены следующие темы.

• Длительность выдержки
• Влияние значения диафрагмы и чувствительности ISO
• Съемка с проводкой
• Спортивная фотография
• Стабилизация изображения
• Экспериментируйте и изучайте

Длительность выдержки

Чтобы получить представление о том, как следует снимать динамические сцены, необходимо понять, что представляет собой движение с точки зрения длительности выдержки.

Если объект съемки абсолютно неподвижен, а камера установлена на штатив, выдержка, которую вы используете во время съемки, не имеет большого значения. Независимо от выбранного значения, 1 секунда или 1/1000 секунды, результаты будут одинаковые — объект съемки будет резким на обоих снимках.

Теперь представим, что перед камерой пробегает собака, и скорость ее движения, как правило, составляет 16 километров в час. За 1 секунду она пробежит почти 5 метров. Если на камере будет установлено значение выдержки 1 секунда, снимок собаки получится очень размытым.

Это позволит создать достаточно интересный эффект, передав всю динамику стремительного движения. Однако в такой ситуации 1 секунда — это достаточно большое значение. Поэтому лучше установить значение выдержки 1/15 (за этот временной промежуток собака пробежит примерно 30 сантиметров). Если вы, напротив, хотите, чтобы собака выглядела на снимке как неподвижный объект, попробуйте установить значение выдержки 1/1000 секунды.

За этот очень короткий промежуток времени собака переместится не более, чем на 0,5 сантиметра.

Влияние значения диафрагмы и чувствительности ISO

При установке более короткой выдержки на датчик изображения попадает меньше света и снимок может получиться с недодержкой. Для компенсации необходимо установить более широкую диафрагму и/или более высокое значение чувствительности ISO.

Объектив с широкой максимальной диафрагмой позволяет устанавливать более короткую выдержку и получать снимки с правильной экспозицией. Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием (не являющиеся зум-объективами) для камер Canon EOS имеют максимальное значение диафрагмы f/2.8 или больше и пользуются популярностью среди спортивных фотографов. Узнайте больше об объективах Canon на новом сайте объективов Canon.

Если у вас нет такого объектива, вы можете увеличить значение ISO, повысив тем самым чувствительность датчика к свету. Но это, в свою очередь, приведет к повышению уровня «шума», т.е. появлению цветных точек на изображении. Самые современные компактные цифровые камеры Canon оснащены системой HS, позволяющей делать снимки с уровнем шума до 60% меньше.

Съемка с проводкой

Даже при съемке с длительной выдержкой вы можете получить достаточно четкий снимок движущегося объекта. Для этого необходимо выполнить съемку с проводкой: перемещайте камеру с сохранением одного и того же положения объекта съемки на датчике изображения во время экспонирования. Этот прием лучше всего использовать, когда объект съемки движется с постоянной скоростью в одном направлении, например при съемке птицы в полете или машины на гоночном треке.

При удачной съемке с проводкой результат получается совершенно иным — объект в кадре выглядит резким и четким на фоне размытого заднего плана. Некоторые объекты съемки могут быть одновременно и резкими, и размытыми. Например, туловище птицы в полете получится четким, но крылья, движущиеся вверх и вниз под прямым углом к направлению движения камеры, будут размытыми. Важно выбрать правильное положение для выполнения съемки с проводкой; расстояние от вас до объекта должно быть одинаковым на протяжении всей съемки.

Чтобы получать неизменно хорошие результаты при выполнении съемки с проводкой, нужно постоянно практиковаться. Для плавной съемки с проводкой важно научиться перемещать камеру с одинаковой скоростью и без остановок после нажатия кнопки спуска затвора.

Спортивная фотография

Съемка спортивных событий — это, как правило, съемка постоянно движущихся объектов и динамично развивающихся ситуаций.

Соревнования в беге всегда проходят по одному сценарию, поэтому вы знаете направление, в котором будут бежать спортсмены. Если вы находитесь в правильном месте относительно беговой дорожки, то съемка с проводкой позволит вам сохранить объект четким при его перемещении в пределах вашего поля зрения. При использовании более длительной выдержки необходимо подойти ближе к беговой дорожке и направить камеру вниз на дорожку во время съемки спортсменов, бегущих в вашу сторону.

Съемка таких спортивных мероприятий, как футбольные матчи, турниры по регби и других командных игр, — намного более трудная задача, поскольку игроки двигаются очень быстро по всему полю. При съемке вблизи боковой линии площадки необходимо учитывать, что скорость движения игроков очень высока: в один момент игрок будет рядом с вами, а через несколько секунд уже в другом углу поля. Используйте более короткую выдержку затвора для съемки крупным планом быстро движущихся игроков, когда они окажутся рядом с вами.

Необязательно посещать массовые спортивные события, чтобы сделать хорошие снимки. Обратите внимание на местные матчи или игры, во время которых зрители стоят рядом с боковой линией поля и поддерживают игроков. Игра может оказаться не менее зрелищной, а у вас будет возможность снимать с более интересных ракурсов.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения может особенно пригодиться при съемке с использованием телеобъектива, поскольку она уменьшает эффект сотрясения камеры, что более заметно во время съемки с большим фокусным расстоянием.

Оптический стабилизатор изображения Canon (IS) компенсирует движения и сотрясения камеры с помощью «плавающего» элемента объектива. Гироскоп, которым оснащена система, определяет движение камеры. Встроенный процессор анализирует такое движение и передает соответствующую команду для перемещения плавающего элемента вверх-вниз или из стороны в сторону. Это позволяет проецировать объект съемки на датчик изображения без его смещения даже при движении камеры. Система настолько чувствительна, что компенсирует вибрации двигателя во время съемки из машины или вертолета.

Экспериментируйте и изучайте

Большинство фотографов время от времени снимают различные динамичные сцены, например игры детей, местные спортивные события или оживленные улицы во время своего отпуска. Чтобы определить выдержку, которая позволит «зафиксировать» движущийся объект, можно рассчитать скорость движения объекта, направление его движения относительно камеры, расстояние от объекта до камеры и фокусное расстояние объектива.

Но в таком случае вы можете просто упустить нужный момент.

Намного лучше сделать целую серию снимков с разными значениями экспозиции, а затем просмотреть результаты, когда у вас будет время. Цифровые изображения содержат информацию о выдержке, установленной в момент съемки. Эту информацию наряду со значениями диафрагмы, чувствительности ISO и другими данными можно просмотреть с помощью большинства программ для работы с изображениями. Выясните, что лучше всего подходит для той или иной ситуации, чтобы в дальнейшем не тратить много времени на настройку камеры.

Уроки, основы, основные понятия фотографии для начинающих

Привет фотолюбителям! Хотите научиться делать качественные, четкие и насыщенные снимки? В этой заметке расскажу, как научиться правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат.

Чем зеркальный фотоаппарат отличается от фотоаппарата на телефоне или мыльницы? Во-первых, тем, что в зеркальном фотоаппарате матрица более качественная и больше размером, да и в зеркальном фотоаппарате можно использовать разные объективы, вспышки и прочие аксессуары.

А во-вторых, в зеркальном фотоаппарате есть возможность применить много разных настроек, которые ограничены в применении на телефонах и мыльницах. Читайте до конца мои бесплатные уроки фотографии для начинающих зеркальной камерой, и вы сможете повысить ваш уровень и выжать из вашей зеркалки максимум качества.

2 Выводы

Мои советы, как фотографировать на зеркальный фотоаппарат

Если вы впервые взяли в руки зеркальный фотоаппарат, то для начала нужно подробно прочитать руководство по эксплуатации вашей камеры. Нужно разобраться, как производится настройка вашего зеркального фотоаппарата, какие в нём есть режимы и как их переключать.

А главное – разобраться, как в фотоаппарате устанавливать выдержку, диафрагму, светочувствительность матрицы (ISO), режимы фокусировки, выбор точки фокусировки и как использовать вспышку.

Ниже подробно расскажу про такие основы и термины в фотографии на зеркальный фотоаппарат, как фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, ISO, кроп фактор, ГРИП и баланс белого. Также немного расскажу про композицию, покажу, как это всё применить на практике, и выложу примеры фото на зеркальный фотоаппарат nikon d3100.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до матрицы фотоаппарата. Фокусное расстояние (сокращённо обозначается ФР) влияет на угол обзора камеры.

ФР позволяет понять, насколько объектив может приблизить или отдалить объект съёмки. ФР измеряется в миллиметрах: чем меньше ФР, тем больше угол обзора; чем больше ФР, тем больше объектив увеличивает. ФР – это важная характеристика объектива.

ФР влияет на дисторсию (оптическое искажение). Также влияет на дисторсию и на расстояние до объекта съёмки. Если сделать портрет на ФР 18 мм, то будут видны сильные оптические искажения на лице человека.

Это явный пример дисторсии. На ФР 18 мм при съёмке портрета расстояние до объекта очень маленькое, так как очень широкий угол обзора, и плюс к тому на таком фокусном объектив делает искажения.

Оптимальные ФР для съёмки лицевого портрета – 85-135 мм. Такие ФР имеют минимальную дисторсию, и на таких ФР достаточное расстояние до объекта съёмки, при котором нет искажений, и лица людей получаются естественными.

Но хорошая оптика с такими ФР стоит дорого. Если объектива с такими ФР не имеется, делайте портреты с максимальным, которое имеете. У меня получались неплохие портреты на 50 мм, на таком ФР дисторсия будет тоже минимальной.

На ФР ниже 85 имеется бочкообразная дисторсия, создаётся эффект глазка, но это ещё сильно зависит от расстояния до объекта, на большом расстоянии этот эффект будет минимален и почти не заметен. На ФР выше 135 мм есть тоже небольшая подушкообразная дисторсия.

ФР от 50 до 85мм подходит для поясных портретов, от 35 до 50 – для ростовых. Для групповых портретов можно использовать ФР ниже 35, если люди не влезают в кадр и нет возможности отойти дальше.

Объективы с ФР ниже 35 называются широкоугольными. Их используют для съёмки пейзажей, архитектуры, интерьера и ещё для многих задач. Ниже пример фото пейзажа на 18мм.

Объективы с ФР от 85 и больше сильно увеличивают, их называют телеобъективами. Такие объективы тоже используют для многих задач: съёмка репортажа с большого расстояния, съёмка диких зверей и т. д.

Есть универсальные объективы зумы с переменным ФР, а есть объективы фиксированным, где ФР менять нельзя. Такие объективы называют фиксами, фиксы обладают более хорошим качеством, чем зумы.

Кроп-фактор матрицы фотоаппарата

Профессиональные цифровые зеркальные камеры, далее буду называть ЦЗК, имеют полнокадровую матрицу, которая по размеру, как стандартная плёнка 35мм. ЦЗК начального уровня имеют матрицу меньшего размера.

Их называют кропнутые ЦЗК. Кроп-фактор показывает коэффициент соотношения матрицы ЦЗК к стандартной полнокадровой матрице. Например, у Никон начального класса, таких как Nikon d3100, кроп-фактор, то есть матрица, в 1,5 раза меньше полнокадровой матрицы.

Это значит, что ФР объектива для такой ЦЗК нужно умножать на 1,5. Например, на ФР 18 мм на Nikon d3100 будет такой же угол обзора, как ФР 27 мм на полном кадре. А ФР 50 мм будет, как 75 мм на полном кадре.

Чтоб угол обзора на кропнутой ЦЗК был такой же, как на полнокадровой, нужно ФР объектива умножить на кроп-фактор ЦЗК.

Есть объективы специально для кропнутых матриц, у Nikon такие объективы имеют маркировку DX. Но ФР на таких объективах всё равно соответствуют полному кадру. Помните, объективы для кропнутых ЦЗК нельзя использовать на полном кадре, объективы для полного кадра можно использовать на кропе.

Экспозиция и экспопара в фотографии

Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат состоят из композиции или компоновки кадра (как, что и где в кадре расположено) и правильно подобранной экспозиции, то есть настроек фотоаппарата, от которых зависит попадания света на матрицу.

Экспозиция – это часть света, которая попадает на матрицу фотоаппарата во время фотосъёмки. Фото может быть переэкспонировано, то есть пересвечено, а может быть недоэкспонировано, то есть недосвечено.

Экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO, а если фотографируете со вспышкой, то ещё зависит от мощности вспышки. Подробно об этих параметрах напишу ниже, измеряется экспозиция в стопах. Есть ещё такое понятие, как экспопара – это значение выдержки и диафрагмы.

Выдержка в фотографии

Выдержка – это промежуток времени, за который матрица фотоаппарата фиксирует изображение. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, открывается матрица, и на неё попадает пучок света, который матрица формирует в изображение. Вот этот промежуток времени, когда матрица открыта, и на неё идёт свет из объектива, и называется выдержка.

Такая же система была и на плёночных камерах. Она выставляется в фотоаппарате в полностью ручном режиме и в режиме приоритета выдержки, в остальных режимах ЦЗК регулирует выдержку автоматически.

Чем больше выдержка, тем больше света попадает на фото. Соответственно чем больше она, тем фото светлее, а чем меньше, тем темнее. Она измеряется и обозначается в секундах. Это может быть несколько секунд, а может и маленькая доля секунды, например, 1/1000 сек. На фото выше для правильной экспозиции мне понадобилась выдержка 1/3 сек.

Если ее сделать больше, то фотография получится пересвеченной, а если меньше, то недосвеченной. Выдержка влияет на яркость фотографии. Ниже пример фото с недосветом и пересветом.

Фото с пересветом и недосветом

Профессионалы измеряют экспозицию в стопах. Увеличение выдержки в 2 раза повышает экспозицию на 1 стоп. Соответственно уменьшение выдержки в 2 раза снижает экспозицию на 1 стоп.

Если вы фотографируете с рук, ее нужно рассчитывать, отталкиваясь от ФР и кроп-фактора. Например, я хочу сделать фотографию на ФР 50мм. Умножаем ФР на кроп-фактор, в данном случае 50 х 1.5 = 75. Значит, она должна быть не длиннее 1/75 сек, а лучше брать с запасом – 1/80-1/100 сек., иначе фотография получится смазанная.

Если надо сделать ее длиннее, нужно использовать штатив. Со штативом можно использовать любые выдержки, но штатив поможет только при фото неподвижных объектов. Людей и подвижные объекты всё равно нужно фотографировать с короткими выдержками, здесь на помощь приходит вспышка.

Есть объективы со стабилизатором изображения, которые позволяют снимать на более длинных. Но включать стабилизатор нужно на самый крайний случай, так как из-за стабилизатора фотография немного теряет в резкости. Если можно обойтись без стабилизатора, его лучше отключить.

Для фото людей в быстром движении, например, на спортивных событиях, чтоб избежать смаза, нужно использовать выдержки не длиннее 1/500 сек. Здесь чем короче выдержка, тем лучше.

Длинные выдержки используют в художественных целях. Ниже пример фотографии моря с выдержкой 30 секунд ночью. Ночью, почти в полной темноте благодаря длинной выдержке фото получается светлее, чем было на самом деле.

А на этом снимке я сфотографировал оживлённый перекрёсток с выдержкой 2.5 секунд. Машины на дорогах при фото с длинными выдержками размываются и видно только полосы от фар.

С длинной могут получиться красиво реки, водопады, фонтаны и разные городские пейзажи. Если с длинными выдержками фотографировать людей, можно сделать из них приведения.

Диафрагма в фотографии

Диафрагма – это круглая перегородка, состоящая из лепестков, которая находится внутри объектива. С помощью нее регулируется диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет.

Диафрагменное число обозначается F/x, где число х – это отношение ФР к диаметру отверстия. Например, F/5.6, F/8 и т.д., чем больше это число, тем больше диафрагма закрыта.

Диафрагма влияет на экспозицию и на глубину резкости изображаемого пространства. Чем шире она открыта, тем больше света проходит на матрицу. Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Чем шире диафрагма, тем меньше требуется выдержка. Чем шире она открыта, тем меньше глубина резкости. Прикрытие диафрагмы делает глубину резкости больше.

Диафрагма устанавливается в режиме приоритета или в полностью ручном режиме фотоаппарата. На старых объективах она настраивалась кольцом управления диафрагмы на самом объективе.

Чтобы повысить экспозицию на 1 стоп, нужно диафрагменное число разделить на 1.4 и выставить ее на число, которое получилось. Например, у нас сейчас установлена диафрагма F/8. Чтобы увеличить экспозицию на 1 стоп делим 8 на 1.4 и получаем 5.7.

Округляем до ближайшего числа, которое можно установить в объективе, в нашем случае это F/5.6. Открытие диафрагмы с F/8 до F/5.6 повышает экспозицию на 1 стоп. Чтоб снизить экспозицию на 1 стоп, нужно 8 умножить на 1.4 получиться F/11.

В характеристиках объектива указывают, на сколько максимально в нём можно открыть диафрагму. Это важная характеристика, от неё зависит светосила объектива. Есть светосильные объективы, у которых она открывается до F/2.8-F/1.2. Такие объективы, как правило, стоят дорого.

Цена объектива зависит от его светосилы, а точнее от того, на сколько максимально в нём можно открыть диафрагму.

На моём объективе Nikon 18-55 на разных ФР разная светосила, на ФР 18 мм диафрагму можно открыть до F/3.5, на ФР 55 мм можно открыть до F/5. 6. А на моём фиксе 50 мм диафрагма открывается до F/1.8.

Она ещё влияет на резкость изображения, на максимально открытой резкость по краям кадра снижается. Чтоб изображение было максимально резким по всему полю кадра, ее надо прикрывать на 2-3 стопа, в разных объективах по-разному. Проверить можно экспериментом: пофотографировать кирпичную стену на разных диафрагмах и посмотреть результаты.

ISO в фотографии

ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Обозначается в цифрах, например, ISO 100, ISO 200 и т.д. Чем выше ISO, тем матрице нужно меньше света для получения нормальной экспозиции. ISO взаимосвязана с выдержкой и диафрагмой.

Увеличение ISO в 2 раза поднимает экспозицию на 1 стоп. Чем выше ISO, тем меньше нужна выдержка, а также больше можно прикрыть диафрагму. ISO влияет на качество фотографии: чем выше ISO, тем больше на фотографии шумов в виде зернистости; чем ниже ISO, тем качественней фотография.

ISO следует поднимать только в случае, когда не хватает выдержки, чтоб фотографировать с рук. На полнокадровых матрицах зернистость с поднятием ISO меньше выражена, поэтому на полнокадровых ЦЗК можно снимать с более высоким ISO без существенной потери качества, чем на кропнутых ЦЗК.

На современных кропнутых ЦЗК можно поднимать ISO до 800 без существенной потери качества фотографии. ISO 1600 будет ещё терпимо, но небольшая зернистость уже заметна. На ISO 3200 и выше будет существенная потеря качества.

ГРИП фотографии

Глубина резкости изображаемого пространства, сокращённо обозначается ГРИП. ГРИП фотографии зависит от ФР, от диафрагмы, от расстояния до объекта съёмки и от кроп-фактора матрицы фотоаппарата.

Чем больше ФР, тем меньше ГРИП. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Чем меньше расстояние до объекта съёмки, тем меньше ГРИП.

На кропнутых ЦЗК ГРИП больше, чем на полнокадровых при одинаковом угле обзора. Например, если сфотографировать на ЦЗК с кроп-фактором 1.5 на ФР 50 мм и такую же фотографию сделать на полном кадре на ФР 75 мм, то угол обзора будет одинаковым, а ГРИП на полнокадровой ЦЗК меньше.

Есть такое понятие, как гиперфокальное расстояние – это расстояние до объекта съёмки, при котором ГРИП будет бесконечна, то есть всё изображение будет в резкости. Гиперфокальное расстояние зависит от ФР, от диафрагмы и опять же от кроп-фактора.

ГРИП используют в художественных целях. При фото портретов, получая малую ГРИП, можно сделать красивый размытый фон, в фотографии он называется “боке”. А при фото пейзажей, наоборот, делают так, чтоб ГРИП была бесконечной, и в резкости был весь кадр.

Чтобы рассчитать ГРИП и гиперфокальное расстояние, нужно воспользоваться специальным калькулятором ГРИП. Их в интернете много, также есть разные приложения на смартфон, которые позволяют рассчитывать ГРИП.

Баланс белого

Разные источники света имеют разную цветовую температуру. Температура света измеряется в кельвинах, например, температура лампы накаливания – 3200K, а температура солнца – 5200К.

Баланс белого сокращённо обозначается ББ. Настройка баланса белого позволяет задать температуру, которой обладает источник света при съёмке. Как правило, с этим хорошо справляется автоматика фотоаппарата.

Заморачиваться стоит лишь в том случае, когда светят разные источники света. Например, одновременно лампы накаливания и лампы дневного света. В таком случае в ЦЗК есть функция выставления баланса белого по белому листу бумаги. Нужно взять белый лист бумаги и сделать, как написано в инструкции ЦЗК. Если неправильно выставить баланс белого, то на фотографии будут искажены цвета.

Современные ЦЗК позволяют делать фотографии в формате RAW. В таком формате можно поправить баланс белого и многие другие параметры в редакторе без потери качества фотографии, а затем сконвертировать в JPG.

Вспышка зеркального фотоаппарата

В фотографии многое зависит от освещения. Освещение может быть естественным, например, днём на улице или свет от окна в помещении днём. Также освещение может быть искусственным – это может быть свет от люстры, от фонаря и от чего угодно. Но если света недостаточно для нормальной экспозиции, то нужно применять вспышку.

Вспышка встроенная в ЦЗК имеет один существенный недостаток: её нельзя направить в потолок или стену. При художественной съёмке никогда не направляют вспышку в лицо, это портит фото.

Вспышку в лоб применяют только при быстрой репортажной съёмки, когда нет времени заморачиваться с освещением.

Для художественных фотографий необходимо докупить внешнюю вспышку. Внешнюю вспышку можно направить не на лицо, а на белый потолок или на белую стену, или на специальный отражатель. Свет, отражаясь, попадает на лицо и становится намного мягче, так фотография получится объёмнее.

Профессионалы при художественной съёмке используют различные отражатели, рассеиватели, софтбоксы, одновременно несколько вспышек. Выставление и настройка света в фотографии – это целое искусство, научится можно только с опытом.

Композиция в фотографии

Если вы освоили, как технически грамотно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то дальше нужно осваивать композицию фотографии. Помимо технической настройки фотоаппарата, нужно ещё скомпоновать кадр так, чтоб он смотрелся привлекательно.

Композиция фотографии, как я уже писал выше – это компоновка кадра, а точнее что, где и как в кадре находится. Существует много разных правил компоновки кадра, расширять тему здесь не буду, про это я планирую написать отдельную статью.

В этой статье я лишь напишу о самом главном правиле композиции фотографии – это правило третей. Нужно мысленно разделить кадр на три равных части снизу вверх, и также на три равных части слева направо, получится 9 равных частей.

При фотографировании нужно стараться сделать так, что главные объекты съёмки, на которые вы фокусируетесь, находились на этих линиях как можно ближе к пересечению этих линий. Фото пейзажей выглядят лучше, когда горизонт находится на одной из этих линий.

При фотографировании архитектуры нужно стараться, чтоб границы фотографируемых объектов тоже совпадали с этими линиями или были приближены к ним. Но есть исключения, и в некоторых случаях это правило нужно нарушить.

Например, при фото лицевых портретов нужно, чтоб лицо заполняло большую часть кадра, и здесь соблюдается правило симметрии, а не правило третей. В фотографии иногда красиво смотрится множество разных диагональных линий, особенно красиво, если они пересекаются в одной из точек линий правила третей.

На фото ниже я нарушил правило правило третей, но здесь задумка была другая, я хотел сделать симметричное зеркальное отражение красивого неба от воды в реке, и получилось красиво.

На самом деле я считаю, что нет правильных или неправильных композиций в фотографии, а все являются правильными. Если фотография вам нравится, значит, композиция у неё такая, как нужно. Может быть неправильная только экспозиция, когда кадр пересвечен или недосвечен, и это видно на глаз.

Выводы

Если у вас ещё остался вопрос, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то дам вам ещё несколько советов, как фотографирую я сам. Я пользуюсь только двумя режимами съёмки: режим приоритета диафрагмы Р, когда фотографирую без вспышки, и полностью ручной режим М, когда делаю фото со вспышкой.

Когда фотографирую пейзаж диафрагму прикрываю до F/8, чтоб получить резкость по всему полю кадра. Если выдержки не хватает, чтоб снять с рук, то либо использую штатив, либо поднимаю ISO, либо открываю диафрагму. Вместо штатива можно использовать подручный предмет, например, табуретку. ФР при пейзажной съёмке использую такое, чтоб всё задуманное попало в кадр.

Лучшие пейзажи получаются на рассвете и на закате.

При портретной съёмке диафрагму выставляю максимально открытую, чтоб получить красивый размытый фон. Если нужно больше ГРИП, то диафрагму прикрываю, про ФР на портретах уже писал выше. Режим фокусировки использую непрерывно следящий по одной точке, фокусируюсь на глазах.

Если фотографирую со вспышкой в помещении, стараюсь направлять её в потолок, чтоб получить более мягкое рассеянное освещение. Со вспышкой фотографирую в полностью ручном режиме, диафрагму выставляю, исходя из ГРИП, которая нужна, выдержку выставляю такую, чтоб можно было снимать с рук.

Вспышку выставляю в режим TTL, то есть авторежим. С ISO экспериментирую в значениях от 100 до 800. Если пересвет или недосвет, вношу поправки в мощность вспышки или поправки экспозиции. При фото со вспышкой на улице использую пластиковый рассеиватель.

Больше практикуйте, и со временем всё начнёт получаться. Рекомендую посмотреть бесплатные видео уроки по основам фотографии. Очень интересные уроки по работе с освещением и со вспышкой, также советую посмотреть бесплатные уроки по обработке фотографий в фотошоп.

Прочитано: 3 894

Все статьи

• Рубрика: Блоговедение

  • С этой статьи начинается рождение блога Тимура Мустаева

• Рубрика: Моя жизнь

  • Как я провел зимние каникулы, и какой подарок я себе сделал на новый год?
  • Поздравления с новым 2017 годом и мои значимые события текущего года
  • Долгожданный снег и как я сходил в драматический театр на спектакль
  • Как при помощи одной фотографии я выиграл фотоаппарат Nikon D7100?
  • Мое поступление в университет и каких усилий мне это стоило
  • Какой семейный отдых без экстремальных приключений?
  • Мой первый фотоаппарат и как я заработал на нем 100 долларов США, история из жизни
  • Как я бросил курить в 4 классе, моя откровенная и правдивая история

• Рубрика: Новости

  • История одной фотографии: девочка в машине

• Рубрика: Обработка фотографий

  • 4 основных метода, как превратить цветную фотографию в черно белую используя Photoshop
  • Как изменить размер картинки в фотошопе: детальные инструкция для полного понимания
  • Как правильно экспортировать фотографию в jpeg в хорошем качестве после обработки в лайтруме?
  • Как правильно импортировать фото в Лайтрум, если вы новичок в этом деле?
  • Как правильно обрезать фотографию в фотошопе: по контуру, по размеру, по кругу?

• Рубрика: Основы фотографии

  • Что нужно знать, чтобы красиво сфотографировать звездное небо ночью?
  • А вы знаете как правильно фотографировать новорожденных детей?
  • Что собой представляет пиктореализм в фотографии и когда он появился на свет?
  • Что собой представляет мультиэкспозиция в фотографии и как ее получить?
  • Что собой представляет боковой свет в фотографии и как его правильно применять?
  • Что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как с ней правильно работать?
  • Что собой представляет рисующий свет в фотографии и в чем его основная задача?
  • Что такое заполняющий свет в фотографии и как его правильно применять?
  • Что такое линейная перспектива в фотографии и как ее правильно использовать?
  • Что собой представляет тональная перспектива в фотографии и чем хороша?
  • Что такое перспектива в фотографии и как она влияет на конечный результат?
  • Как фотографировать пейзаж правильно и что нужно знать, чтобы получить шедевры?
  • Что такое замер экспозиции и какие бывают, когда какой использовать?
  • Что собой представляет контровый свет в фотографии и чем он отличается от других?
  • Как правильно выбрать вспышку для зеркальных фотоаппаратов Nikon
  • Для чего нужен монопод для фотоаппарата и когда его лучше использовать?
  • Что такое портретный объектив и каково его истинное предназначение?
  • Как правильно расшифровывать маркировку объективов Tamron?
  • Как правильно понимать маркировку объективов Sigma и что нужно знать?
  • Что такое заваленный горизонт и линия горизонта и почему этому уделяется такое внимание?
  • Какие понятия скрываются под маркировкой объективов Canon и как их расшифровывать?
  • А вы знаете, как правильно фотографировать людей, чтобы получить достойные фотографии?
  • Как фотографировать ночью: что нужно знать, чтобы получить хорошие фотографии?
  • Что скрывается под маркировкой объективов фирмы Никон?
  • Что собой представляет макросъёмка и как ее правильно сделать?
  • Как правильно фотографировать в пасмурную погоду и какие настройки выставлять?
  • Как сфотографировать луну на зеркалку: советы, рекомендации, настройка фотоаппарата
  • Как фотографировать детей в движении: основные правила и настройки фотоаппарата
  • Что такое hdr фотография, чем она хороша и как ее получить?
  • Какой размер матрицы фотоаппарата лучше выбрать и в чем их отличия?
  • Как фотографировать в ночном клубе: советы, рекомендации, настройка фотоаппарата?
  • Почему новички часто путают ракурс в фотографии от точки съемки?
  • Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом если ты новичок?
  • В каких случаях режим приоритета диафрагмы наиболее полезен и выгоден?
  • Ручной режим в фотоаппарате: как с ним правильно работать и в каких случаях?
  • А вы знаете, что такое режим приоритета выдержки и когда его лучше использовать?
  • Как правильно выбрать вспышку для зеркальных фотоаппаратов Canon?
  • А вы знаете, какие бывают светофильтры на объектив и для чего они нужны?
  • А вы знаете, как правильно фотографировать против солнца, чтобы получить хороший снимок?
  • Какие виды объективов для зеркальных фотоаппаратов существуют?
  • Что такое отвертка в фотоаппарате, зачем нужна и в чем преимущества?
  • Что такое объектив рыбий глаз и почему сделанные им фотографии столь популярны?
  • Что собой представляет макрообъектив и для получения каких фотографий он полезен?
  • Что такое экспонометр или флэшметр, для чего нужен и чем полезен?
  • Что такое таймлапс или как получить красивые мини клипы при помощи фотоаппарата?
  • Что такое дисторсия объектива и как она проявляется на фотографиях?
  • Что такое постоянный свет для фотостудии и в чем его плюсы и минусы?
  • Возможна ли съемка видео на цифровой зеркальный фотоаппарат?
  • Что такое импульсный свет для фотостудии и чем он хорош?
  • Что такое глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) в фотографии?
  • Правильное понимание хроматических аберраций в фотографии и как от них избавиться
  • Что такое дифракция в фотографии и как она влияет на качество изображения?
  • Как правильно почистить зеркало в зеркальном фотоаппарате, не поцарапав его?
  • А вы знаете какой стабилизатор изображения лучше: оптический или цифровой?
  • Что собой представляет фокусное расстояние, что это такое и как его определить?
  • Почему фотографы выбирают формат RAW для фотографирования?
  • Как правильно настроить фотоаппарат для предметной съемки, чтобы получить шедевры?
  • Что собой представляет режим live view в зеркальном фотоаппарате и какая от него польза?
  • Какой фотоаппарат начинающему фотографу лучше купить на начальном этапе?
  • Какой цифровой фотоаппарат лучше выбрать: компакт, беззеркальный или зеркальный?
  • Что такое динамический диапазон фотоаппарата и почему о нем все молчат?
  • Что понимается под естественным и искусственным источником света: преимущества и недостатки?
  • Что такое длиннофокусный объектив и для каких жанров фотосъемки он идеально подходит?
  • Какой широкоугольный объектив советского образца популярный на сегодняшний день?
  • Как стать хорошим фотографом и с чего начать развиваться новичку?
  • Важные советы, без которых не получить качественные спортивные фотографии
  • Как фотографировать интерьер квартиры, чтобы получить качественный результат?
  • Что такое гиперфокальное расстояние объектива и как применять на практике?
  • Как правильно фотографировать предметы в домашних условиях и радоваться результату?
  • Какие настройки фотоаппарата необходимо устанавливать для съемки в студии?
  • Известные и знаменитые фотографы мира и их лучшие фотографии
  • Что такое воздушная перспектива в фотографии и как ее получить?
  • Что такое битые пиксели на матрице фотоаппарата и как их проверить?
  • Как правильно чистить зеркальный фотоаппарат не испортив его?
  • Что такое фризлайт и как научиться красиво рисовать светом если ты новичок?
  • Как стать профессиональным фотографом с нуля и начать зарабатывать на фотографиях?
  • Как правильно фотографировать салют на зеркальный фотоаппарат: настройки и советы?
  • Что такое эффект боке в фотографии и как его сделать при помощи фотоаппарата?
  • Что такое рассеиватель для вспышки фотоаппарата и для чего он нужен?
  • Что такое стабилизатор изображения в зеркальных фотоаппаратах и для чего нужен?
  • Почему широкоугольный объектив так популярен среди профессиональных фотографов?
  • От качества фотографий зависит очень многое, научитесь делать красивые снимки
  • Что такое китовый объектив и почему идет в комплекте с фотоаппаратом?
  • Чистка объектива зеркального фотоаппарата без особых знаний, строго запрещено
  • Как правильно почистить матрицу зеркального фотоаппарата и не повредить ее?
  • А вы знаете из чего должен состоять набор для чистки матрицы и линзы фотоаппарата?
  • Как правильно форматировать карту памяти при помощи фотоаппарата или компьютера?
  • Важные советы и рекомендации, правильной работаты со вспышкой на зеркальном фотоаппарате
  • Какой фотоаппарат все же выбрать, зеркальный или системный, в чем их преимущества и недостатки?
  • Как правильно научиться читать гистограмму и получать качественный фотографии?
  • Важные рекомендации проверки объектива перед покупкой как с рук, так и в магазине
  • О чем нужно знать при выборе объектива для зеркального фотоаппарата?
  • Как выбрать хороший штатив для зеркального фотоаппарат, чтобы остаться довольным?
  • Основные отличия зеркального фотоаппарата от беззеркального, цифрового от пленочного
  • А вы знаете, как правильно настроить фотоаппарат при фотосъемке на улице?
  • Какие книги должен прочесть, каждый уважающий себя фотограф?
  • Как научиться фотографировать профессионально зеркальной камерой или телефоном?
  • Что собой представляет зеркальные фотоаппарат и почему он лучше в плане фото и видео съемки?
  • Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой?
  • Что делать, если нет возможности включить вспышку на фотоаппарате в помещении?
  • Важные рекомендации по настройке зеркального фотоаппарата Никон д3100
  • 8 основных шагов по настройки зеркального фотоаппарата новичку
  • А вы знаете, что от выбора карты памяти зависит скорость работы фотоаппарата?
  • Как правильно проверить фотоаппарат перед покупкой, должен знать каждый
  • Почему правильная настройка баланса белого на фотоаппарате спасет ваши фотографии?
  • Что скрывается под правилом третей и почему оно такое важное?
  • Основные правила композиции, без которых получить красивую фотографию невозможно
  • Если вы не знаете, что такое экспозиция, то не видать вам хороших фотографий.
  • А вы настроили такой параметр как ISO, на своем фотоаппарате?
  • Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров?
  • Почему диафрагма является важным элементом в фотоаппарате?
  • А вы не задумывались, какой фотоаппарат лучше canon или nikon?
  • Вы молодой и начинающий фотограф и не знаете с чего начать?
  • Почему полнокадровый фотоаппарат так ценится среди профессионалов?
  • Затрудняетесь в выборе первого зеркального фотоаппарата, разберемся вместе
  • Все могут фотографировать, но не каждый может стать фотографом
  • Почему фотоаппараты с кроп фактором на сегодняшний день столь популярны?
  • Важные советы для новичков, без которых нельзя обойтись
  • С этих рекомендаций начинается обучение фотографии с полного нуля
  • Ты новичок и не знаешь с чего начинаются основы фотографии?
  • Дорогой фотограф, а ты знаешь когда появилась первая фотография?

• Рубрика: Программы/плагины/прессеты

  • Как сделать скриншот видео
  • Какую программу выбрать для просмотра и редактирования изображений в формате RAW?
  • Как восстановить фото с карты памяти после удаления или форматирования?
  • Как проверить пробег на фотоаппарате canon, независимо от модели?
  • Как и при помощи каких программ можно проверить пробег фотоаппарата Nikon?
  • Почему от выбора программ для работы с фотографиями зависит очень многое?
  • Какие программы популярны на сегодняшний день для редактирования изображений?

• Рубрика: Фотооборудование

  • 3 фантастические новинки SJCAM SJ8 от известно производителя
  • Обзор мобильной камеры SJCAM A10: крутая новинка от известного производителя
  • Что собой представляет объектив Nikon 18-200mm f3. 5-5.6G и чем он хорош?
  • Что такое тилт шифт объектив и какова его сфера применения?
  • Что собой представляет софтбокс на вспышку и зачем он нужен?
  • Какой объектив правильно выбрать для фотокамер Nikon для предметной съемки?
  • Что собой представляет объектив Canon EF 24 105mm 4 L IS USM Ultrasonic?
  • Что собой представляет защитный фильтр для объектива и для чего он нужен?
  • Что собой представляет нейтральный фильтр (ND) для объектива и почему он столь популярный?
  • Что собой представляет ультрафиолетовый фильтр для объектива и каково его назначение?
  • Что собой представляет Никон д7100 и какие характеристики в себе скрывает?
  • Какие характеристики скрывает в себе цифровой зеркальный фотоаппарат Canon 600D?
  • А вы знаете, какой объектив для предметной съемки Canon лучше всего использовать?
  • Что собой представляет зеркальный цифровой фотоаппарат Nikon D5100?
  • Обзор объектива Сanon EF-S 17 85 mm f 4-5.6 IS USM: преимущества и недостатки
  • Обзор объектива Canon EF 70-200mm f/4l IS USM: преимущества и недостатки
  • Обзор объектива Canon EF 35mm f 2 IS USM, его основные преимущества и недостатки
  • Какие широкоугольные объективы для Canon существуют и в чем их особенности?
  • Какие широкоугольные объективы для фотоаппаратов Nikon существуют?
  • Что такое отражатель для фотосъемки и почему он столь полезен?
  • Для чего нужна бленда для объектива и в чем ее реальное предназначение?
  • Обзор объектив Canon EF 85mm f1. 8 USM и стоит ли его покупать?
  • Нужно ли иметь в своем арсенале объектив Nikon AF-S 85mm f/1.8G nikkor и чем он хорош?
  • Стоит ли покупать объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8g и каковы его положительные стороны?
  • Какие портретные объективы для никон существуют и на каком остановить свой выбор?
  • Какой лучше выбрать портретный объектив для canon: на что обращать внимание?
  • Обзор портретного объектива Canon EF 50mm f/1.8 II и 50mm f/1.8 STM: сходства и различия
  • Обзор универсального зум объектива Canon EF-S 18-200mm f3.5-5.6 IS
  • Почему профессиональные фотографы, так любят поляризационный фильтр для объективов?
  • Какие объективы наиболее востребованы для фотоаппарата Никон д3200?

• Рубрика: Что не попало в кадр

  • Что собой представляет экшн-камера SJCAM SJ6 LEGEND и чем она отличилась?
  • Обзор экшн-камер SJCAM SJ4000 и SJCAM SJ4000 WIFI: положительные и отрицательные стороны
  • Что собой представляет экшн-камера SJCAM SJ5000 и где можно купить качественную и недорого?
  • Как выбрать качественный и недорогой монопод для экшн камеры и остаться довольным?
  • Как выбрать качественный и не дорогой монопод для GoPro и остаться довольным?
  • А вы знаете, что существуют дополнительные объективы для телефонов и смартфонов?
  • Какой лучше купить фотоаппарат: цифрокомпакт, беззеркальный или зеркальный?
  • А вы знаете, как правильно загрузить фотографии с фотоаппарата в компьютер?
  • Какие форматы и размеры фотографий существуют, как выбрать правильный?
  • А вы знаете, что красиво на фотографии получится можно, соблюдая важные советы?
  • Два простых варианта, чтобы распечатать картину на нескольких листах А4
  • Какую фотокамеру лучше выбрать для съемки клипов и видео для ютуб?
  • Как фотографироваться при помощи ноутбука и какие настройки лучше выставлять?
  • Что собой представляет системный фотоаппарат и чем он отличается от беззеркального?
  • Что такое вариофокальный и трансфокальный объективы и какова их сфера применения?
  • Какие аккумуляторные батарейки типа АА лучше выбрать для длительного использования?
  • Как правильно выбрать класс карты памяти для смартфона или телефона?
  • Пошаговая инструкция создания оптимального размера фотографии для сайта
  • На что в первую очередь обращать внимание при выборе карты памяти для телефона?
  • Как выбрать качественную палку для селфи для фотоаппарата и остаться довольным?
  • Как выбрать качественный и не дорогой, цветной принтер для фотопечати?
  • Какой принтер лучше выбрать для печати фотографий, лазерный или струйный?
  • Какой хороший и недорогой зеркальный фотоаппарат лучше выбрать?
  • Какую карту памяти лучше выбрать для смартфона и не ошибиться в выборе?
  • А вы знаете, что даже начинающий поэтапно сможет нарисовать цветы карандашом?
  • Что такое облачное хранилище файлов, как его выбрать и настроить и какое лучше?
  • Как правильно, поэтапно нарисовать портрет карандашом: основные советы для начинающих
  • Как выбрать пальчиковые аккумуляторные батареи ААА или АА и какие из них лучше?
  • Что собой представляет монопод и для каких целей он предназначен?
  • Чем отличается палка для селфи от монопода, если речь идет о телефоне?
  • Как получить красивый размытый фон при помощи фотоаппарата?
  • Почему универсальная селфи-палка на сегодняшний день столь популярна?
  • Как вы думайте, какую селфи палку лучше купить проводную или беспроводную?
  • Как вы думайте, все ли палки для селфи подходят для телефонов самсунг галакси?
  • Даже ребенок знает как пользоваться селфи палкой с кнопкой, а вы еще нет?
  • После моих рекомендаций вы сразу поймете, какую селфи палку выбрать

• Рубрика: Что подарить

  • Какой подарок подарить женщине преподавателю, что бы ее отношение к вам изменилось?
  • Какой подарок фотографу можно подарить на день рождения?
  • Какой подарок выбрать близнецу женщине на день рождения, зная только число и гороскоп?
  • Какие интересные подарки на день рождение можно подарить женщине?
  • Не знаете какой оригинальный подарок можно подарить на день рождения женщине?
  • Какие прикольные подарки можно подарить женщине на день рождения?
  • Выбираем недорогой подарок женщине на день рождения, от которого она будет в шоке
  • Оригинальные способы подарить красиво деньги на юбилей женщине
  • Какой подарок получив на свой день рождения женщина, будет вас благодарить?
  • Какой косметический набор в подарок для женщины будет оценен по достоинству?
  • От какого подарка женщина коллега останется довольной и счастливой?
  • Что можно подарить необычного женщине на ее день рождение, чтобы ей угодить?
  • Какие наручные часы подарить мужчине в подарок, от которых он будет на седьмом небе?
  • Лучший подарок на день влюбленных мужчине, от которого он будет просто восторге
  • Какой подарок в знак благодарности можно подарить мужчине врачу и не ошибиться?
  • Знаете ли вы, что любят мужчины больше всего в качестве подарка?
  • Какие приятные мелочи в виде подарка, мужчина оценит с удовольствием?
  • Какой подарок на день рождение мужчина оценит по достоинству?
  • Поможем подобрать лучший подарок на день рождение пожилому мужчине
  • Только нужные аксессуары для машины в подарок по достоинству оценят водители
  • После этих подарков мужчина рыболов вас просто расцелует

Страницы:

Просмотр карты сайта в XML

© 2016-2020 Блог Тимура Мустаева.

Друзья, уважайте мой труд, не воруйте контент. Все права на статьи и авторский дизайн принадлежат автору блога, защищены и преследуются по закону об авторском праве. Копирование материалов, без указания открытой индексируемой ссылки на блог – строго запрещено!

Политика конфиденциальностиОтказ от ответственностиСогласие с рассылкой

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.Ok

Adblock
detector

99 вопросов и ответов в фотографии

Мы отобрали 99 самых распространенных проблем, которые возникают в фотографии, а также предлагаемые варианты для их решения. Так что вы теперь не будете в недоумении, когда возникнут вопросы. В этой статье мы предлагаем вам сочетание советов относительно фотокамеры, объяснений, определений и комментариев к различным ситуациям. Но вы все же можете не ограничиваться этой статьей, а полистайте дополнительные наши материалы, для решения интересующих вас вопросов.

Для вашего удобства все проблемы и вопросы, а также решения к ним тематически классифицированы: 

 

Общие проблемы в фотографии, с которыми все сталкиваются

Вопрос № 1: Я хочу приобрести по-настоящему хорошую DSLR камеру, но я разрываюсь между полнокадровой камерой и с размером сенсора APS-C. Каковы плюсы и минусы каждой из них?

Вопрос № 2: Какова разница между фотоаппаратами Four Thirds и Micro Four Thirds? Существуют ли объективы совместимые с обеими камерами?

Вопрос № 3: Стоит ли покупать DSLR с поворотным LCD экраном, или это просто маркетинговый трюк?

Вопрос № 4: В чем разница между типами точек автофокусировки и сколько точек мне необходимо на самом деле?

Вопрос № 5: Я слышал от некоторых фотографов об использовании «широкой» диафрагмы или «малой» апертуры. Что они означают?

Вопрос № 6: Я понимаю, что мне нужно использовать узкую диафрагму для увеличения глубины резкости, но зачем мне это делать?

Вопрос № 7: Я использую свой зеркальный фотоаппарат уже почти год и применял к нему различные объективы. Я переживаю по поводу того, что, возможно, на датчик попало какое-то количество пыли. Как я могу это проверить?

Вопрос № 8: Многие из моих фотографий, которые я делаю в помещении, имеют неприятный желтый оттенок. Разве это нормально, или я делаю что-то не так?

Вопрос № 9: Я сделал несколько фотографий в режиме JPEG, но баланс белого меня не устраивает. Я знаю, я мог бы исправить это при редактировании, если бы снял их в RAW, но могу я что-нибудь сделать, чтобы спасти JPEG?

Вопрос № 10: Я сделал несколько фотографий заката, но они выглядят не очень красочно. Почему?

Вопрос № 11: Я сделал несколько снимков в помещении при ISO 3200 на DSLR Canon, и на всех кадрах есть маленькие красные точки в одних и тех же местах. Почему это происходит, и как я могу это исправить?

 

Использование объектива

Вопрос № 12: Я впервые попытался снимать с помощью объектива со встроенным оптическим стабилизатором изображения, но это, похоже, не имеет особого эффекта. Стоит ли он того, чтобы его применять?

Вопрос № 13: Я использовал наименьшую апертуру на своем объективе, чтобы получить четкое изображение, но картинка выглядит размытой. Что я сделал не так?

Вопрос № 14: Что такое «сладкое пятно» в объективе, и как я могу его использовать?

Вопрос № 15: Что означает второй f-номер, указанный на зум-объективе (например, f/5.6 на 28-135mm f/3.5-5.6 Zoom) и нужно ли на него обращать внимание?

Вопрос № 16: Я читал, что бленды в форме лепестка более эффективны, чем круглые для предотвращения ореолов и бликов. Так почему я не могу найти бленду такой формы для своего 18-55mm объектива?

Вопрос №17: Я немного запутался в объективах, которые предназначены для APS-C камер и, какие совместимы с полнокадровой камерой. Объективы каких производителей можно использовать?

Вопрос № 18: Каковы различия между стандартными и ультразвуковыми кольцевыми моторами автофокуса и который из них лучше?

Вопрос № 19: Я читал о хроматических аберрациях, но так и не понял что это такое. Вы можете объяснить?

Вопрос № 20: Я слышал о бочкообразном и подушкообразном искажения на зум-объективе — что это значит и можно ли его исправить ??во время редактирования?

Вопрос № 21: Я купил новый супертрансфокатор, но когда снимаю с ним на свету, то получаю намного больше ореолов и бликов, чем обычно. Есть ли способ уменьшить этот эффект?

Вопрос № 22: Означает ли смена объектива, что на матрицу фотоаппарата попадет пыль?

Вопрос № 23: Я не могу приблизиться к объекту съемки с зум-объективом так же, как при макросъемке с компактной камерой. Как это так?

Вопрос № 24: Нужно ли использовать Skylight-фильтр на объективе моего фотоаппарата?

Вопрос № 25: Можно ли использовать Skylight или УФ-фильтр одновременно с поляризатором?

Вопрос № 26: Я купил круговой поляризационный фильтр, чтобы затемнить голубое небо, но кажется, он работает лишь на небольшом участке сцены. Почему это происходит?

Вопрос № 27: Можно ли использовать желтый, оранжевый и красный фильтры на DSLR для увеличения контрастности неба при съемке в черно-белом формате?

Вопрос № 28: Я хочу использовать отражатель при съемке портретов, но какой размер и цвет лучше выбрать?

Вопрос № 29: Я хочу купить штатив, но не знаю какой лучше выбрать: с тремя ногами или с четырьмя?

Вопрос № 30: Как лучше установить объектив, одной ногой вперед, а другие две по обе стороны от меня или наоборот? Какая позиция более устойчива?

Вопрос № 31: Я никогда раньше не снимал видео, но HD-возможности моей DSLR меня порадовали. Единственное, чем я разочарован это плохое качество звука. Как я могу его улучшить?

Вопрос № 32: Я купил пару дополнительных объективов, и теперь все мое фотографическое оборудование не умещается в сумке. Какой вариант мне лучше выбрать, сумку большего размера или фото-рюкзак?

 

Параметры настроек в цифровом фотоаппарате

Вопрос № 33: Какой режим автофокуса лучше использовать?

Вопрос № 34: Мне кажется, что моя камера неправильно сфокусировалась в нескольких кадрах. Как я могу наилучшим образом использовать различные точки автофокусировки?

Вопрос № 35: Мне сложно использовать ручную фокусировку, потому что с трудом могу судить об изменениях через видоискатель. Есть ли способ получить более точные результаты?

Вопрос № 36: Я считаю, что автофокусировка работает гораздо медленнее, когда я использую Live View. Почему так происходит, и как этого избежать?

Вопрос № 37: Моя камера имеет возможность использовать кнопку для блокировки экспозиции и фокуса (AE-L/AF-L) или и то, и другое одновременно. Какие настройки мне лучше использовать?

Вопрос № 38: Я довольно опытный фотограф и никогда не пользовался режимами съемки такими, например, как «портрет» или «пейзаж» на своей 35-мм камере. Есть ли предпосылки использовать такие режимы на моей DSLR?

Вопрос № 39: Я пытаюсь перейти из режима «сцена» в автоматический режим моей камеры, но запутался в том, когда использовать программу приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и ручной режим. Можете мне помочь?

Вопрос № 40: Какая разница в качестве изображения между RAW и JPEG?

Вопрос № 41: При съемке в режиме RAW файлов на моей карте памяти объемом 8 Гб поместилось лишь около 300 снимков. Насколько я потеряю в качестве изображений, снимая в формате JPEG, файлы которого меньше?

Вопрос № 42: Что такое режим RAW + JPEG?

Вопрос № 43: Чтобы удалить изображения с карты памяти, нужно нажать на «удалить все» или на «форматирование»?

Вопрос № 44: Я обнаружил, что в моей камере есть вариант форматирования карты памяти «низкий уровень», но это не метод по умолчанию. В чем разница и когда я должен использовать низкоуровневое форматирование?

Вопрос № 45: Я заметил, что моя камера имеет различные варианты для нумерации файлов. Есть ли какое-то конкретное преимущество от использования того или иного варианта?

Вопрос № 46: Я обнаружил, что моя камера предлагает тонкую настройку вариантов баланса белого. В каких ситуациях она нужна и как ее использовать наилучшим образом?

Вопрос № 47: Система очистки датчика в моей камере срабатывает каждый раз, когда я ее включаю. Она очень мешает, если я хочу сразу же начать снимать. Это действительно необходимо?

Вопрос № 48: У меня возникли проблемы с настройкой диоптрий в камере, или, по крайней мере, с резкостью изображения в видоискателе. Есть способ сделать это легко?

Вопрос № 49: Что лучше использовать SRGB или Adobe RGB?

Вопрос № 50: Моя камера недавно начала использовать разные стили в именах файлов, так что я получаю подчеркивания в начале имени файла вместо обычных символов. В настоящее время она читает _MG вместо IMG. Почему это происходит?

Вопрос № 51: Я использую такие цветовые режимы, как «яркий» и «нейтральный», но они не имеют никакого эффекта, когда я снимаю в RAW, а затем редактирую изображения в Photoshop Elements. Почему?

Вопрос № 52: Мой фотоаппарат DSLR дает мне возможность выбрать скорость видеосъемки 24, 25, 30 кадров в секунду. Какую скорость мне лучше выбрать?

Вопрос № 53: Я пытался использовать кнопку предварительного просмотра, чтобы оценить глубину резкости на снимке в процессе применения небольшого отверстия, но изображение в видоискателе очень темное, и я считаю, что оно не дает никакой возможности судить о кадре. Есть ли альтернативные методы?

Вопрос № 54: Когда идет воспроизведение изображений на ЖК-экране моей камеры, то часть из них мигают. Это что ошибка?

Вопрос № 55: Должен ли я установить диафрагму, выдержку, ISO в 1/3 или 1/2, или с шагом 1 EV?

Вопрос № 56: Я часто забываю изменить настройки ISO в моей камере при переходе от внутренней на наружную съемку. Есть ли способ установить напоминание?

Вопрос № 57: Я обнаружил на моей DSLR опцию для установления высокой чувствительности ISO со снижением шума на «стандарт», «низкое снижение», «сильное снижение» или Выкл. Есть ли причина, почему я не могу установить «сильное снижение»?

Вопрос № 58: Я использовал только покадровый режим привода на моей цифровой камере, так как я не делаю снимки спортивных состязаний и не создаю автопортретов с использованием таймера. Но мне интересно, если другие режимы привода, которые могут быть полезны для других съемок?

 

Показатели экспозиции в фотокамере

Вопрос № 59: Как я могу исправить свои фотографии, если они получаются слишком светлыми или слишком темными?

Вопрос № 60: Многозонный режим замера экспозиции на моей DSLR часто дает переэкспонированные фотографии. Лучше использовать один из альтернативных вариантов?

Вопрос № 61: Я слышал, что фотографы говорят об «отсечении» в изображении — что в этом плохого?

Вопрос № 62: Я читал, что очень полезно снимать показания яркости с датчика камеры, когда съемка ведется в сложных условиях освещения, но как это сделать?

Вопрос № 63: Когда я нацеливаю камеру на конкретный объект в сцене, а затем наклоняю ее, чтобы изменить композицию в кадре перед съемкой, то в конечном итоге получаю ошибку замера. Почему это происходит?

Вопрос № 64: Почему моя камера дает разные результаты замера яркости света, когда я переключаюсь между одно-и многоточечным режимом автофокуса, даже когда я использую мультизонный режим экспозамера?

Вопрос № 65: На многих моих снимках пейзажей либо фон слишком темный, либо небо слишком яркое. В частности, бледное небо превращается в совсем белое и теряется в деталях. Есть ли способ избежать этой проблемы?

Вопрос № 66: Почему на экране моей камеры и на мониторе компьютера снимки выглядят удовлетворительно, а когда я печатаю их дома или отсылаю их на сервис онлайн-печати, они значительно темнее?

Вопрос № 67: Почему некоторые из значений ISO на моей камере недоступны, как стандартные параметры настроек, вынуждая меня переключиться на расширенный диапазон?

Вопрос № 68: Мои длинные выдержки выглядеть зернистыми. В камере есть режим шумоподавления для длинных экспозиций, но он выключен по умолчанию. Почему это происходит?

Вопрос № 69: Мне сказали, что для важных снимков лучше всего использовать брекетинг экспозиции, но я не могу найти такою опцию на моей камере. Как это работает?

Вопрос № 70: Если я могу изменять значение диафрагмы и выдержки в программном режиме, то это значит, что режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки не нужны?

 

Использование вспышки

Вопрос № 71: Почему мои снимки не освещаются вспышкой, а остаются затемненными?

Вопрос № 72: Когда я использую вспышку при съемке с моей DSLR, план местности обычно выглядят красиво и ярко, но фон при этом значительно затемнен. Как можно это исправить?

Вопрос № 73: Кажется, экспозиция в моей вспышке, меняется. Портреты на белом выходят темно, а в не центре кадра слишком ярко. Что не так?

Вопрос № 74: Я пытался заморозить движение со вспышкой, но получил ореолы вокруг движущихся людей. Это можно исправить?

Вопрос № 75: Я всегда использую режим приоритета диафрагмы в моем Canon DSLR, когда хочу иметь полный контроль над апертурой. Вопрос только в том, что некоторые из моих снимков довольно размыты, когда я использую вспышку. Почему это происходит?

Вопрос № 76: Как лучше всего избежать эффекта красных глаз в портретной фотографии?

Вопрос № 77: При фотографировании портрета в помещении с помощью вспышки, я обычно получаю тень на стене от головы человека. Есть ли способ избежать этого?

Вопрос № 78: Освещение от вспышки моей камеры выглядит очень жестко для съемки портретов. Как можно получить более мягкий свет?

Вопрос № 79: Как я могу улучшить портретную фотографию в солнечные дни? На большинстве моих снимков, у людей темные глаза и глубокие тени на лицах. Но я слышал, что вспышка может с этим помочь.

Вопрос № 80: Почему мерцает выдвижная вспышка на моей Canon?

Вопрос № 81: Как лучше использовать вспышку с синхронизацией по задней шторке затвора или по передней шторке?

Вопрос № 82: У меня осталась старая вспышка, которую я использовал на своем пленочном фотоаппарате десятки лет назад. Можно ли использовать эту вспышку на моей DSLR, хотя она, конечно, не имеет специальных функций, таких как система учета TTL?

 

Технические приемы в фотосъемке для конкретной задачи

Вопрос № 83: Какие настройки камеры нужно использовать для ночной съемки?

Вопрос № 84: Какой способ больше всего подходит, чтобы сфотографировать луну?

Вопрос № 85: Я перешел с компактной камеры на зеркальный фотоаппарат с объективом 18-55mm и 70-300mm. Некоторые из моих снимков довольно размыты, особенно на коротком фокусном расстоянии. Я подозреваю, что это из-за дрожания камеры, но как этого избежать?

Вопрос № 86: Мне сказали, что если использовать в камере функцию блокировки зеркала, то можно получить четкое изображение при съемке с телефото объективом. Как работает эта функция?

Вопрос № 87: Я пытался снимать автоспорт, но на всех моих снимках или фон слишком резкий, или размыто все изображение. Вы можете мне что-нибудь посоветовать?

Вопрос № 88: У меня возникли проблемы с отслеживанием движущихся объектов в режиме непрерывного автофокуса. Я делаю что-то не так?

Вопрос № 89: Как лучше всего фотографировать большие группы людей?

Вопрос № 90: Что такое съемка с «подключением» камеры?

Вопрос № 91: Я купил макро-объектив для моего зеркального фотоаппарата и пытался снимать цветы и насекомых с близкого расстояния. Но большинство моих фотографий размыты. Каким образом можно улучшить результаты?

Вопрос № 92: Я хотел бы снять прибрежную зону с гладкой, стеклянной поверхностью моря. Часто видел примеры таких пейзажей с большой выдержкой, но не могу получить достаточно медленную скорость затвора. Можете мне помочь?

Вопрос № 93: Я пробовал снимать последовательные кадры, чтобы скомпоновать панорамное изображение, но снимки никогда не совпадают в достаточной степени. Яркость и цвет отличаются от одного изображения к другому. Как можно улучшить результаты?

Вопрос № 94: Я пытался снимать в монохромном режиме камеры, но он дает довольно унылый результат. Есть ли лучший способ для создания черно-белых фотографий?

Вопрос № 95: Я часто замечаю, что когда фотографирую здания, стены и крыши, то появляется наклон наружу, а высокие башни, как-будто наклоняются внутрь к вершине. Это огорчает, но что я делаю не так?

Вопрос № 96: Я слышал, что использование так называемого гиперфокального расстояния может помочь сохранить четкость переднего и заднего плана. Что это такое и как это сделать?

Вопрос № 97: Видел пейзажные фотографии с очень сильными отражениями в прудах и озерах, но я не могу добиться такого эффекта. Что я делаю не так?

Вопрос № 98: Я видел фотографии с взрывающимися по всему небу фейерверками. Существует ли техника для съемки этого эффекта, или это нужно делать в Photoshop?

Вопрос № 99: Каковы оптимальные настройки фотовспышки для фотографирования новорожденного ребенка в больнице?

Общие проблемы в фотографии, с которыми все сталкиваются

Вопрос № 1: Я хочу приобрести по-настоящему хорошую DSLR камеру, но я разрываюсь между полнокадровой камерой и с размером сенсора APS-C. Каковы плюсы и минусы каждой из них?

В полнокадровой камере используют датчик с размером кадра 35-мм пленки. APS-C камеры имеют меньший сенсор на основе размера Advanced Photo System, что соответствует размеру современных фотографических систем. Ваш выбор зависит от того, что вы планируете фотографировать.

При эквивалентном фокусном расстоянии большой датчик даст вам меньшую глубину резкости на изображении. Таким образом, полнокадровая камера идеально подходит для портретной съемки, где вы захотите использовать широкую диафрагму, чтобы размыть фон и выделить объект съемки.

От APS-C камеры вы можете получить больше пользы, чем от полнокадровой модели, если вам нужна большая глубина резкости. Допустим, вы снимаете пейзаж и хотите сохранить четкость на переднем плане, а также удержать горизонт в центре внимания. Это может быть довольно сложно с полнокадровой камерой. Если вы не используете очень маленькую диафрагму, что приводит к медленной скорости затвора.

Для спортивной фотографии наилучшим выбором станут топовые APS-C камеры, такие как Canon EOS 7D или Nikon D300s. Особенно, если вам подходит ценовая политика этих фотоаппаратов. Это потому, что кроп-фактор дает вам более эффективное фокусное расстояние.

Например, относительно легкий 70-300мм зум-объектив даст эффективный охват с диапазоном фокусного расстояния до 480 мм на корпусе камеры Canon и 450мм на Nikon, Pentax и Sony.

Вопрос № 2: Какова разница между фотоаппаратами Four Thirds и Micro Four Thirds? Существуют ли объективы совместимые с обеими камерами?

В отличие от большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов, Four Thirds камеры используют пропорцию четырех третьих и большой кроп-фактор 2. 0-1.5x — 1.6x, что является нормой. Это относится к Micro Four Thirds камерам, но они еще более компактны, поскольку не имеют оптического видоискателя и mirror assembly.

К Micro Four Thirds подходят специальные родные объективы, но вы можете применять и оптику Four Thirds, используя переходное кольцо (адаптер).

Вопрос № 3: Стоит ли покупать DSLR с поворотным LCD экраном, или это просто маркетинговый трюк?

Некоторые из последних зеркалок, включая Canon EOS 600D, Nikon D5100 и Sony A390 снабжены поворотным ЖК-экраном. В Canon и Nikon экран полностью сформулирован. В Sony экран способен еще и наклоняться вверх или вниз. В любом случае, они очень полезны. Особенно при съемке под очень высоким или низким углом, а также отлично подходят для видеосъемки HD.

Переключитесь в режим Live View, и вы можете снимать поверх толпы, держа камеру над головой. Или можно снимать от уровня земли. И как приятно, что при этом нет необходимости валяться на полу, чтобы скомпоновать кадр в видоискателе. Полностью сформулированному LCD еще большую универсальность добавляет поворотность экрана. Его можно повернуть в разные стороны, в том числе по направлению к передней части камеры. Что дает большое преимущество, если вы снимаете автопортреты с помощью камеры на штативе.

Полностью шарнирный ЖК-экран можно сложить обратно в камеру экраном вовнутрь. Это предохраняет хрупкую поверхность LCD от любых ударов или царапин, когда вы носите камеру с собой.

Вопрос № 4: В чем разница между типами точек автофокусировки и сколько точек мне необходимо на самом деле?

В некоторых зеркалках начального уровня таких, как Olympus E-450 есть только три точки автофокусировки. При том, что, для сравнения, престижная Nikon D300s имеет 51 точку. Преимущество дополнительных точек автофокусировки проявляется в том, что они позволяют камере отслеживать движущиеся объекты. Точнее использовать их в режиме непрерывного автофокуса. Вы можете использовать одну точку, которая точно соответствует небольшому объекту, на котором необходимо сосредоточиться, так что нет необходимости перестраивать композицию после фокусировки.

Отдельные точки автофокусировки или точки, которые вы используете, как правило, светятся в видоискателе, чтобы дать визуальное подтверждение тому, что цель в кадре. Но это не всегда так, например в Pentax Kx. Здесь основные точки автофокусировки работают либо в горизонтальной, либо в вертикальной плоскости, являясь односторонними.

Кросс- точки автофокусировки используют пару датчиков, работающих в обеих плоскостях одновременно, поэтому они являются более точными при фокусировке на сложном объекте. Во многих зеркальных фотоаппаратах только центральная точка автофокусировки перекрестного типа. Но продвинутые модели имеют тенденцию показывать больше таких точек.

Например, Canon 7D имеет 19 точек фокусировки, все из которых перекрестного типа. В Nikon D300s из 51 точки 15 перекрестных. Зеркальные фотокамеры часто снабжены точками автофокуса повышенной чувствительности в центре. Они быстрее фокусируются и могут дать большую точность в сочетании со светосильным объективом и максимальной диафрагмой f/2. 8 или еще больше.

Вопрос № 5: Я слышал от некоторых фотографов об использовании «широкой» диафрагмы или «малой» апертуры. Что они означают?

Эти термины относятся к размеру используемой диафрагмы. Здесь довольно необычная логика, потому что наименьшее значение диафрагмы, например F / 2,8 означает самую широкую настройку диафрагмы.

Фотография, сделанная с помощью широкой апертуры:

Когда фотограф говорит, что он использует «малое отверстие», то на самом деле это означает, что он применил самые высокие значения (f/16, f/22 и так далее).

Фотография, сделанная с помощью узкого отверстия:

Например, 1/4 больше, чем 1/16 (вспоминаем дроби из школьного курса математики). Поэтому апертура при f / 4 пропускает больше света, чем при f/16. Выбор диафрагмы влияет на экспозицию, предоставляя вам контроль над глубиной резкости в изображении. Это одно из самых мощных средств в арсенале творческого фотографа.

Вопрос № 6: Я понимаю, что мне нужно использовать узкую диафрагму для увеличения глубины резкости, но зачем мне это делать?

Подумайте о глубине резкости как о поле, которое простирается впереди и позади точки фокусировки, где все элементы отображаются с одинаковой четкостью. За счет уменьшения глубины резкости, вы можете точно спланировать снимок объекта в фокусе, позволяя другим областям стать размытыми. Это привлекает внимание к ключевой части изображения, и помогает скрыть элементы, способные отвлечь от главной темы.

Увеличение глубины резкости создает противоположный эффект. Возникают четкие очертания деталей сцены. Глубина резкости на фотографии зависит от нескольких факторов, в том числе фокусного расстояния объектива. А что касается выбора диафрагмы, то все сводится к следующему: чем шире диафрагма, которую вы используете, тем меньше глубина резкости в кадре; чем меньше используемая диафрагма, тем больше глубина резкости в изображении.

Вопрос № 7: Я использую свой зеркальный фотоаппарат уже почти год и применял к нему различные объективы. Я переживаю по поводу того, что, возможно, на датчик попало какое-то количество пыли. Как я могу это проверить?

Найдите ясный, яркий объект, например, голубое небо. Выберите в камере режим приоритета диафрагмы и используйте небольшое отверстие f/22. Установите zoom объектив на максимальное фокусное расстояние и примените ручную фокусировку на бесконечность.

Сделайте несколько снимков и сравните их, используя компьютерный монитор. Любые темные пятна, которые повторяются на кадрах в одном и том же месте, это и есть пылинки на сенсоре.

Вопрос № 8: Многие из моих фотографий, которые я делаю в помещении, имеют неприятный желтый оттенок. Разве это нормально, или я делаю что-то не так?

Наиболее вероятная причина этого явления – неточный баланс белого цвета в фотоаппарате. Автоматическая настройка баланса белого в зеркалках обычно дает хороший результат. Камера реагирует на различные условия дневного света, например, на яркий солнечный свет, облачное небо или затененность. Но цветовая гамма внутри помещения выходит за пределы диапазона покрытия. Обычно получаем желтый оттенок на снимке в помещении с общим освещением от лампочки.

Самым быстрым решением будет переключение в режим «лампы накаливания» для баланса белого при съемке в стандартном интерьере с освещением от стандартной лампы накаливания. Все гораздо сложнее, когда у вас смешанное освещение. Например, загорается свет в комнате в сочетании с дневным светом из окна.

Для обеспечения точности в этих условиях лучше всего использовать серую карту Lastolite EzyBalance. Или лист белой бумаги, как бюджетное решение. В любом случае, держите карту или лист бумаги как можно ближе к объекту съемки. Примените параметр пользовательских настроек баланса белого в камере, и используйте его для последовательных снимков.

Ну, и наконец, снимайте в формате RAW файлов. Так вы сможете отрегулировать настройки баланса белого по своему вкусу на этапе редактирования.

Вопрос № 9: Я сделал несколько фотографий в режиме JPEG, но баланс белого меня не устраивает. Я знаю, я мог бы исправить это при редактировании, если бы снял их в RAW, но могу я что-нибудь сделать, чтобы спасти JPEG?

Легко изменить баланс белого в RAW файлах, так как редакторы RAW обычно предлагают в выпадающем списке параметров, такие варианты, как дневной свет, облачность, тень и вольфрамовая лампочка. Но с JPEG все сложнее, хотя кое-что исправить можно.

Просмотрите JPEG в Adobe Bridge, выберите Файл> Открыть в Camera Raw. Это позволит вам изменить баланс белого, так же, как вы делаете это с RAW файлами в Adobe Camera в Photoshop RAW Plug-in. Кроме того, в Adobe Photoshop Elements есть инструмент под названием «удалить цвет», который вы найдете в «настройке цвета».

Это инструмент «пипетка» позволяющий нажать на любую точку изображения, которая должна быть белой, черной или нейтрального серого цвета. Она работает таким же образом, как настройка баланса белого и дает правильные результаты.

Это отличная программа для редактирования изображений, которая часто упускается из виду Corel Paintshop Pro X 4. Это современный и эффективный инструмент, который можно использовать для исправления баланса белого и коррекции оттенков. А также дает возможность применить расширенный цветовой баланс для достижения желаемого результата.

Вопрос № 10: Я сделал несколько фотографий заката, но они выглядят не очень красочно.

Почему?

Вопрос в том, что автоматический баланс белого цвета в цифровой фотокамере, как правило, пытается изменить любые изменения в теплых оттенках для получения нейтральных тонов. В результате базовой установки баланса белого, все оттенки оранжевого цвета, которые характерны для рассвета и заката, тускнеют. Изображение на фотографии остается пресным.

Перейдите на заданный режим баланса белого. Обычно настройки дневного света или солнечных лучей дают довольно точные результаты. Но лучший способ подчеркнуть золотистые оттенки при низком уровне солнечного света – это перейти в настройку баланса белого «облачность». Этот режим преувеличивает теплые оттенки, в том числе, оранжевого.

Вопрос № 11: Я сделал несколько снимков в помещении при ISO 3200 на DSLR Canon, и на всех кадрах есть маленькие красные точки в одних и тех же местах. Почему это происходит, и как я могу это исправить?

Похоже, что у вашей камеры есть несколько горячих пикселей на датчике изображения, также известные, как застрявшие пиксели. Чтобы попытаться очистить их, снимите объектив и наденьте пылезащитный колпачок на корпус камеры.

Теперь запустите ручную очистку матрицы через меню камеры. Оставьте пылезащитный колпачок, потому что вы на самом деле не будете непосредственно чистить датчик. После того, как функция очистки поднимет зеркало и откроет затвор, оставьте камеру включенной в таком состоянии в течение одной минуты.

И, наконец, выключить фотоаппарат так, чтобы затвор закрылся и зеркало опустилось. Не снимая пылезащитный колпачок, сделайте несколько 30-секундных экспозиций в ручном режиме съемки при различных настройках ISO. Затем просмотрите изображения при 100 процентном увеличении на экране компьютера, чтобы убедиться, что горячие пиксели были очищены.

Возможно, вам придется повторить эту процедуру два или три раза, чтобы очистить датчик от горячих пикселей. Если они все еще застряли, отправляйте камеру на ремонт.

Использование объектива

Вопрос № 12: Я впервые попытался снимать с помощью объектива со встроенным оптическим стабилизатором изображения, но это, похоже, не имеет особого эффекта.

Стоит ли он того, чтобы его применять?

Стабилизация изображения – это сложный, управляемый компьютером процесс, в котором группа элементов в объективе перемещается при помощи серводвигателей, чтобы компенсировать эффект каких-либо вибраций. Последнее поколение оптических стабилизаторов объективов Canon, Nikon, Sigma и Tamron хорошо работают, как правило, без претензий.

Вы можете рассчитывать на неизменно точные результаты, но имейте в виду, что стабилизатор не может нейтрализовать любое движение со стороны фотографа. Примерно через секунду после полу-нажатия кнопки спуска затвора (или кнопки AF) стабилизатор достигает оптимальной производительности.

Некоторые объективы имеют несколько режимов стабилизации. В панорамном режиме применяется коррекция только по вертикальной или горизонтальной плоскости, в зависимости от ориентации, которая может быть альбомной (ландшафтной) или книжной (портретной).

Многие объективы содержат встроенную функцию автоматического обнаружения для панорамирования или штатив. Объективы Nikon VR часто включают в себя » активный » режим для съемки на вибрирующей или неустойчивой платформе.

Вопрос № 13: Я использовал наименьшую апертуру на своем объективе, чтобы получить четкое изображение, но картинка выглядит размытой. Что я сделал не так?

Большинство объективов имеют минимальное отверстие f/22, хотя некоторые (например, макро-объективы) предлагают еще меньшую диафрагму, скажем, f/32. Но почему минимальная диафрагма объектива редко указана вместе с фокусным расстоянием объектива, как его максимальная диафрагма?

Это потому, что наименьшая апертура редко рекомендуется к применению, так как этот параметр приводит к смягчению и к более низкому контрасту изображения. Такое оптическое явления известного как дифракция. Она возникает, когда свет волны, проходящий через объектив, преломляется от жестких краев диафрагмы. Это происходит при любом значении диафрагмы, но огибание препятствия минимально. Парадоксально, но при меньшем отверстии эффект дифракции возрастает.

При наименьшей апертуре, световые волны разламываются от лепестков диафрагмы и распространяются, что приводит к размытию изображения.

Конечно, маленькая диафрагма объектива может позволить вам добиться максимальной глубины резкости. Но когда вы фотографируете пейзажи, резолюция будет ухудшаться. Попробуйте открыть отверстие до половины. Это должно улучшить качество изображения.

Нет проблем. 14: Что такое «сладкое пятно» в объективе, и как я могу его использовать?

Как правило, объектив дает наибольшую четкость изображения при максимальной диафрагме. Но при очень узком отверстии от f/16 до f/32 возрастает дифракция и уменьшается резкость.

Сладкое пятно или точка оптимальной резкости варьирует от одного объектива к другому, но обычно это значение составляет около F / 8. Для того, чтобы использовать его наиболее эффективно, необходимо переключиться в режим приоритета диафрагмы и установить соответствующее значение.

Вопрос № 15: Что означает второй f-номер, указанный на зум-объективе (например, f/5.

6 на 28-135mm f/3.5-5.6 Zoom) и нужно ли на него обращать внимание?

Большинство зум-объективов имеют два числа f, поскольку, при увеличении фокусного расстояния уменьшается количество света, которое способен передать объектив. В этом случае максимальная эффективная апертура при 28-мм будет f/3.5, а при 135 мм — f/5.6.

Это имеет значение, если вы используете zoom, то диафрагма становится все меньше и растет выдержка, что в свою очередь увеличивает шансы на получение размытых снимков.

Вопрос № 16: Я читал, что бленды в форме лепестка более эффективны, чем круглые для предотвращения ореолов и бликов. Так почему я не могу найти бленду такой формы для своего 18-55mm объектива?

Большинство камер с 18-55mm объективом не имеют внутренней фокусировки, поэтому передний элемент объектива вращается при перемещении из одного конца диапазона фокусировки в другой конец. Это означает, что капот вертится, поэтому бленды лепестковой конструкции здесь не могут быть использованы. Вместо этого вам нужна бленда круглой формы.

Вопрос №17: Я немного запутался в объективах, которые предназначены для APS-C камер и, какие совместимы с полнокадровой камерой. Объективы каких производителей можно использовать?

У вас есть возможность использовать объективы от полнокадровых камер на APS-C, но, как правило, вы не можете использовать объективы от APS-C на полнокадровом фотоаппарате. Наиболее распространенные APS-C объективы: Canon EF-S, Nikon DX, Sigma DC и Tokina DX. Соответственно полнокадровые объективы: Canon EF, Nikon FX, Sigma DG и Tokina FX .

Вопрос № 18: Каковы различия между стандартными и ультразвуковыми кольцевыми моторами автофокуса и который из них лучше?

Большинство современных объективов имеют встроенный мотор автофокуса, а не используют мотор, находящийся в корпусе камеры. Собственный мотор позволяет объективу автоматически фокусироваться. Кольцевой ультразвуковой объектив использует два больших кольца, чтобы создавать вращательную силу для автофокусировки объектива.

Основное его преимущество состоит в очень быстром автофокусе с практически бесшумной работой. К тому же кольцо ручного фокуса не вращается во время автофокусировки.
Существует менее расширенный стандартный тип ультразвукового автофокуса. Он использует небольшой ультразвуковой мотор вместо основного электрического. Здесь используют зубчатые колеса для управления AF, которые создают некоторое количество шума. Эти системы более медлительны. Разные производители маркируют их по-разному: Canon USM (ультразвуковой мотор), Nikon AF-S (AF Silent Wave) и Sigma HSM (Hyper Sonic Motor), применяют одинаковое обозначения для объективов, которые имеют и базовый, и кольцевой ультразвуковой автофокус, поэтому может быть трудно сказать наверняка, какой тип мотора использован.

Объективы марки Tamron имеют различия в обозначении: PZD (Piezo Drive)- для стандартных систем и USD (Ultrasonic Silent Drive) для ультразвукового кольцевого типа AF.

Вопрос № 19: Я читал о хроматических аберрациях, но так и не понял что это такое.

Вы можете объяснить?

Хроматические аберрации – цветовые или другие искажения, которые возникают, когда объектив фокусируется на волнах света различной длины в разных точках. Различают несколько типов таких аберраций: осевые хроматические аберрации (волны различной длины сосредоточены в разных местах вдоль пути, по которому свет перемещается), поперечные хроматические аберрации (волны различной длины смещаются в поперечном направлении или в сторону), а также сферические и другие.

Эффект от такого явления называют «цветной окантовкой», потому что на изображении возникает цветной контур вокруг краев высококонтрастных элементов снимка. Это может быть красно-голубой или сине-желтый, или пурпурно-зеленый цвет окантовки, который не присущ предмету в действительности.

Для уменьшения хроматических аберраций, производители объективов сочетают низкодисперсные элементы, которые имеют различные показатели преломления света. Они работают вместе, чтобы это преломление уравновесить.

Высококачественные объективы часто включают в себя элементы, выполненные из специализированных гибридных стекол, чтобы минимизировать дисперсию света. Например, Nikon ED (Extra-Low Dispersion – супер маленькая дисперсия) и Canon UD (Ultra-Low Dispersion). Текущие зеркалки от Nikon и Pentax имеют встроенные функции для автоматической коррекции хроматических аберраций, так что спрос на специализированные объективы в этой области не так уж и велик.

Тем не менее, эти преобразования не сработают, если вы снимаете в формате RAW файлов и конвертируете их в JPEG, используя Adobe Camera Raw. Зеркальные фотоаппараты Canon не имеют встроенного корректора хроматических аберраций (кроме Canon 5D Mark3), хотя вы можете снимать в RAW и предпринять необходимые поправки с помощью программного обеспечения Digital Photo Professional, поставляемого с камерой.

Вопрос № 20: Я слышал о бочкообразном и подушкообразном искажения на зум-объективе — что это значит и можно ли его исправить во время редактирования?

Зум-объектив с широкоугольным концом может искажать объект бочкообразно, в то время как подушкообразное искажение характерно для телефото объектива. Если вы фотографируете прямоугольный объект, который заполняет большую часть кадра, то в его краях на изображении может возникнуть кривизна в наружную сторону, т. е. бочкообразное искажением или вовнутрь – подушкообразное искажение. А само явление искажения прямых линий на снимке называется дисторсия.

Большинство редакторских программ для корректировки изображений включают в себя инструменты для исправления таких искажений.

Вопрос № 21: Я купил новый зум объектив, но когда снимаю с ним на свету, то получаю намного больше ореолов и бликов, чем обычно. Есть ли способ уменьшить этот эффект?

Такие объективы, как правило, содержат в себе гораздо больше групп и элементов, которые являются причиной ореолов и бликов. Самый простой способ этого избежать, это установить соответствующую бленду. Она мгновенно сократит количество света, проходящего через объектив под косым углом.

Затем убедитесь, что передний элемент объектива, а также фильтры которые вы к нему применяете, не содержат никакой пыли и грязи. Они должны быть максимально чистыми, потому что любое загрязнение, в том числе, капли воды могут поймать свет и вызвать паразитные отражения, что повысит риск нежелательных артефактов.

Если вы снимаете непосредственно на свету, постарайтесь создать тень в передней части объектива. Попробуйте использовать бейсболку или лист черной карты, чтобы оградить его от солнца. Только будьте осторожны, чтобы ваш тенеобразователь не попал в кадр.

Вопрос № 22: Означает ли смена объектива, что на матрицу фотоаппарата попадет пыль?

Мы так часто встречаем пугающую информацию о частицах пыли, которые попадают на датчик фотокамеры, а затем оставляют точки на изображении, что многие фотографы испытывают серьезный страх перед сменой объектива. Тем не менее, возможность использовать лучшие объективы для любой конкретной фотосъемки – это одно из самых главных преимуществ DSLR.

Не бойтесь менять объективы, когда в этом возникает потребность. Главное помнить о некоторых мерах предосторожности. Всегда выключайте камеру, чтобы удалить статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Насколько это возможно, выберите такое местоположение для смены объектива, чтобы фотоаппарат не был доступен для ветра и пыли.

Заблаговременно позаботьтесь о готовом к установке сменном объективе, чтобы сократить время, в течение которого датчик не защищен. И, конечно же, держите отверстие объектива камеры направленным вниз, чтобы свести к минимуму риск попадания в нее чего-либо.

Вопрос № 23: Я не могу приблизиться к объекту съемки с зум-объективом так же, как при макросъемке с компактной камерой. Как это так?

Макро-объективы действительно имеют масштаб 1:1. Это значит, что размер изображения предмета на датчике камеры, совпадает с реальными размерами того же предмета. На большинстве цифровых зеркальных фотокамер это примерно 24x16mm. Многие «макро» увеличивает объект в соотношения 1:4.

Многие компактные камеры на самом деле позволяют близко сфокусироваться. Но им это удается только с объективом под широким углом. Наименьший предмет, который может быть снят компактной фотокамерой, в действительности не настолько мал, как вы могли бы подумать. Также трудность может возникнуть с недостаточным освещением.
Лучших результатов можно достичь, увеличив фокусное расстояние.

Дополнительные принадлежности для цифровой фотокамеры

Вопрос № 24: Нужно ли использовать Skylight-фильтр на объективе моего фотоаппарата?

Skylight-фильтры имеют две области применения. Во-первых, они снижают прохладный оттенок синего цвета, который вы можете наблюдать на некоторых из ваших снимков. Особенно на тех, где вы снимали в тени, под синим небом. Но, учитывая виртуозную способность сегодняшних зеркалок настраивать баланс белого, эта функция уже не выглядит столь же актуально, как и при съемке на пленочный фотоаппарат.

Этот фильтр также играть важную роль, защищая переднюю часть объектива от царапин и случайных брызг. Если ваша камера постоянно находится в фотостудии, то вы практически не рискуете оптикой. Но если вы снимаете большую часть ваших фотографий на свежем воздухе, то непременно задумайтесь о защите объектива. Ведь замена фильтра вам обойдется гораздо дешевле.

Вопрос № 25: Можно ли использовать Skylight или УФ-фильтр одновременно с поляризатором?

УФ-фильтры менее значимы, чем мы привыкли считать, потому что зеркалки менее чувствительны к ультрафиолетовому излучению, чем пленочные фтоаппараты.
Тем не менее, многие фотографы любят использовать УФ-фильтры для защиты передней линзы объектива. В теории, возможно использование UV или Skylight фильтра и поляризатора одновременно, но есть два возможных недочета. Состоят они в том, что применение фильтров может вызвать некоторое ухудшение качества изображения, поэтому установка двух – это перебор. Изображение, скорее всего, ухудшится.

Другой опасностью станет виньетирование, которое называют угловым затенением. Эффект проявляется снижением яркости на изображении, которое усиливается к краям снимка. Так почему бы вам не использовать поляризатор сам по себе? Если вас заботит защита объектива, не сомневайтесь, он справится с тем же эффектом, что и УФ-фильтр.

Вопрос № 26: Я купил круговой поляризационный фильтр, чтобы затемнить голубое небо, но кажется, он работает лишь на небольшом участке сцены. Почему это происходит?

Для кругового поляризационного фильтра важна конкретная направленность. Лучше всего при съемке неба, они работают под углом в 90 ? к солнцу. После того как вы повернули фильтр для достижения максимального эффекта, никаких выраженных потемнений быть не должно при использовании объектива с умеренным фокусным расстоянием.

Но при использовании широкоугольных объективов, которые охватывают большую часть неба, эффект может быть более ярко выражен в отдельных частях по сравнению с другими.

Вопрос № 27: Можно ли использовать желтый, оранжевый и красный фильтры на DSLR для увеличения контрастности неба при съемке в черно-белом формате?

Лучше снимайте в режиме RAW файлов. Он в любом случае захватит цветное изображение. А в процессе пост-обработки изображений на компьютере можно самостоятельно увеличить или уменьшить коэффициент усиления различных цветовых каналов. У вас полный контроль создания эффектов всевозможных цветных фильтров на этапе редактирования.

Вопрос № 28: Я хочу использовать отражатель при съемке портретов, но какой размер и цвет лучше выбрать?

Когда дело касается отражателя, то чем больше размер, тем лучше. Крупный отражатель больше смягчит свет, что очень желательно для портретов. Белые отражатели дают самый тонкий эффект, в то время как, серебристые приводят к более динамичному результату. Преимущество золотистого отражателя в том, что он разогревает тон кожи.

Вопрос № 29: Я хочу купить штатив, но не знаю какой лучше выбрать: с тремя ногами или с четырьмя?

Штативы с четырьмя или пятью телескопическими ногами обычно дают хорошую высоту в сочетании со способностью складываться в относительно компактную длину. Тем не менее, каждая секция представляет собой потенциально слабое место. Так что меньше ног, как правило, дают больше жесткости.

Вопрос № 30: Как лучше установить объектив, одной ногой вперед, а другие две по обе стороны от меня или наоборот? Какая позиция более устойчива?

При использовании более длинного и тяжелого объектива, лучше установить штатив одной ногой вперед. Так вы уменьшите вероятность опрокидывания штатива. Расположение объектива в проеме между двух ног треноги более, чем желательно для широкоугольных объективов. Это позволит избежать попадания в кадр элементов штатива.

Вопрос № 31: Я никогда раньше не снимал видео, но HD-возможности моей DSLR меня порадовали. Единственное, чем я разочарован это плохое качество звука. Как я могу его улучшить?

Кроме моделей начального уровня, таких как Canon EOS 1100D, у большинства зеркальных фотоаппаратов есть аудио разъем для подключения внешнего микрофона. Он позволяет радикально улучшить качество звука. А также не допускает проникновения в микрофон камеры щелчков и других нежелательных звуков, которые могут возникать от прикосновения к камере. Но за такое удовольствие вам придется раскошелиться.

Вопрос № 32: Я купил пару дополнительных объективов, и теперь все мое фотографическое оборудование не умещается в сумке. Какой вариант мне лучше выбрать, сумку большего размера или фото-рюкзак?

Есть плюсы и минусы и в больших сумках для камеры, и в фото-рюкзаках. В первую очередь, определите для себя, как долго вы планируете нести свой комплект, на какое расстояние. Рюкзак поможет равномерно распределить нагрузку, не только благодаря мягким лямкам. С ним большая часть веса придется на заднюю часть таза. Так нести легче.

Недостатком является то, что в большинстве случаев, вам придется снимать рюкзак и ставить его на землю. Только так вы сможете открыть его основное отделение и достать камеру, объективы и все, что захотите использовать. Кроме того, что это вас замедлит, у вас может оказаться перепачканный рюкзак. В результате суеты упускаете момент для съемки удачного кадра.

Что касается сумки, то ее содержимое легко достать в случае надобности, так как она находится у вас на плече. Хорошим компромиссом может стать сумка в стиле посыльного.

Параметры настроек в цифровом фотоаппарате

Вопрос № 33: Какой режим автофокуса лучше использовать?

Различают два основных режима автофокусировки (AF): одиночный и непрерывный. В большинстве случаев, одиночный режим работает лучше, потому что автофокус зафиксируется на объекте, когда вы слегка надавите на кнопку спуска затвора и останется неизменным, в то время как вы поддерживаете световое давление, вплоть до полного нажатия кнопки, чтобы завершить съемку кадра.

Режим непрерывной автофокусировки лучше использовать для движущейся цели. Это могут быть неугомонно бегающие дети, так как фокус постоянно отслеживает предметы. Но непрерывный АФ не может угнаться за чрезмерно быстрой мишенью, к примеру, за гоночным автомобилем. Так что желателен переход на покадровый АФ с предварительной фокусировкой на месте, к которому стремится объект.

Вопрос № 34: Мне кажется, что моя камера неправильно сфокусировалась в нескольких кадрах. Как я могу наилучшим образом использовать различные точки автофокусировки?

Функция многоточечной автофокусировки использует все доступные камере точки AF. Хотя некоторые камеры позволяют выбирать небольшие группы точек автофокусировки, которые необходимы. В любом случае, фокус заморозится на ближайшей области в сцене, которая выстраивается в линию с одной из точек.

Для более тщательной фокусировки, например, когда вы хотите сохранить в центре кадра глаза объекта съемки при фотографировании портрета, лучше перейти к использованию одной точки AF. Так вы сможете получить полный контроль над тем, что хотите акцентировать.

Вопрос № 35: Мне сложно использовать ручную фокусировку, потому что с трудом могу судить об изменениях через видоискатель. Есть ли способ получить более точные результаты?

Большинство новых зеркалок имеют Live View, в комплекте с увеличением параметров. Предварительно просматривайте изображения на ЖК-дисплее, а не отслеживайте их в видоискателе. Переключитесь на максимальное увеличение, затем используйте кнопки со стрелками, чтобы рассмотреть часть сцены, на которой вы хотите сосредоточиться. Это дает возможность точной ручной настройки. Еще лучше будет, если вы при этом установите свою камеру на штатив.

Вопрос № 36: Я считаю, что автофокусировка работает гораздо медленнее, когда я использую Live View. Почему так происходит, и как этого избежать?

Обычный автофокус использует специальный фокус датчиков, совпадающий с точками фокусировки, которые вы видите в видоискателе. Для разных камер это число варьирует по-разному. Эти датчики используют то, что называется определением фазы AF, и объектив DSLR, как правило, оптимизированный для работы с ними.

Live View использует информацию из основного датчика изображения камеры, и опирается на контраст обнаружения AF. Этот процесс может замедляться по разным причинам. При съемке в режиме Live View или видеосъемке, система фокусировки зачастую не в состоянии идти в ногу с быстрым движением объекта.

Не смотря на то, что фокусировка с Live View может тормозить, она работает очень точно, и это позволяет вам установить точку фокусировки где угодно. Особенно используйте ее, когда точность важнее скорости, например, в макрофотографии.

Вопрос № 37: Моя камера имеет возможность использовать кнопку для блокировки экспозиции и фокуса (AE-L/AF-L) или и то, и другое одновременно. Какие настройки мне лучше использовать?

Ответ на этот вопрос очень прост. Сделайте выбор в зависимости от того, что для вас приоритетно. Одновременная блокировка фокуса и экспозиции существенно влияет на кнопку спуска затвора. Мы рекомендуем начать с самостоятельного использования блокировки экспозиции.

Это позволит быстро зафиксировать показания счетчика, переосмыслить кадр и зафиксировать фокус с помощью кнопки спуска. Блокировка фокуса может быть полезна в процессе фотографирования, например, когда объект временно загорожен на переднем плане.

Это также удобно для портретной съемки. Вы можете сначала сосредоточиться на смещенном относительно центра объекте, а затем нажать на AF-L, не прибегая к изменению композиции кадра.

Вопрос № 38: Я довольно опытный фотограф и никогда не пользовался режимами съемки такими, например, как «портрет» или «пейзаж» на своей 35-мм камере.

Есть ли предпосылки использовать такие режимы на моей DSLR?

Когда у вас есть четкое понимание о настройках экспозиции относительно выдержки и диафрагмы, и как они регулируют такие аспекты, как глубина резкости, замораживание действия и так далее, то потребность в специальных режимах съемки таких, как «портрет», «пейзаж» и «спорт» практически отпадает.

В цифровых зеркальных фотокамерах многое предусмотрено. Изменить различные параметры изображения можно с помощью простого поворота диска установки режима съемки. Получаете новые настройки камеры для достижения оптимальных результатов без необходимости вносить изменения через множество различных кнопок в меню.

Например, выберите режим «пейзаж» и на изображении увеличиться резкость и контрастность. К тому же, синие и зеленые цвета станут более насыщенными. Это дает гораздо более динамичный и яркий эффект.

Вопрос № 39: Я пытаюсь перейти из режима «сцена» в автоматический режим моей камеры, но запутался в том, когда использовать программу приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и ручной режим.

Можете мне помочь?

Одна из основных проблем в работе с режимом определенной «сцены» (пейзаж, портрет, спорт, и т.д.) состоит в том, что они часто препятствуют внесению полезных изменений в параметры съемки, например, ISO, режим автофокусировки и баланс белого. Переключитесь на более продвинутый режим камеры (P, A, S, M), и вы получите контроль над всеми настройками камеры.

В качестве хорошей отправной точки рассмотрите программный режим съемки (P). Он дает идеальный баланс диафрагмы и выдержки для большинства сценариев, связанных с использованием зум-объектива. Вы можете менять параметры экспозиции, увеличивать или уменьшать скорость затвора, всего лишь повернув главный диск управления.

Приоритет диафрагмы (A или Av) следует использовать, когда возникает потребность в большой апертуре для размытия фона, или малой апертуре для расширения глубины резкости.

Приоритет выдержки (S или Tv) предпочтителен, когда важное значение имеет скорость затвора. Получаете замораживание действия при быстром затворе или эффект размытия заднего фона при медленном затворе.

Наконец, ручной режим (M). Он идеально подходит для студийной съемки либо для фотографирования сцен с очень высокой контрастностью, где компенсация необходимой экспозиции превышает диапазон предлагаемый камерой.

Вопрос № 40: Какая разница в качестве изображения между RAW и JPEG?

Формат JPEG был создан специально для цифровой фотографии. Он стал универсальным стандартом, который можно просмотреть в любом месте, даже прямо в камере. В отличие от него, RAW изображения, характерны лишь для отдельных марок и моделей фотокамер. Также они требуют специальных программ для редактирования фотографий, для открытия, просматривания либо постобработки изображений. Для RAW также характерны некоторые преимущества.

Снимая в режиме RAW-файлов, вы сможете проводить изменения во многих отснятых изображениях даже после съемки. Для этого используете программное обеспечение производителя камеры или такие программы, как Photoshop и Lightroom.

Они, как правило, дают возможность изменить баланс белого, режим цвета, степень насыщенности, контраст, резкость и даже значение экспозиции на пару остановок.

Вопрос № 41: При съемке в режиме RAW файлов на моей карте памяти объемом 8 Гб поместилось лишь около 300 снимков. Насколько я потеряю в качестве изображений, снимая в формате JPEG, файлы которого меньше?

Если вы уверены в точности настроек экспозиции и баланса белого, то съемка в режиме JPEG должна привести к очень хорошему качеству изображений. Еще одним важным фактором выступает такой момент, как формат печати снимков. Например, если вы хотите распечатать фотографии размером до формата А4, то опции JPEG на большинстве зеркалок будет предостаточно.

Так на вашей карте памяти в 8 Гб вместо 300 снимков могут уместиться около 3 500 кадров. Конечно, это огромная разница. Но имейте в виду, что вы не сможете сильно обрезать изображения, так как будете иметь гораздо меньшее разрешение. Хорошим вариантом станет, если вы, придерживаясь формата JPEG для общих снимков, будете переключаться в RAW для более важных проектов.

Многие из последних зеркалок позволяют снимать в малом или среднем режиме RAW файлов, а не только в полноразмерном варианте RAW. При этом сохраняется максимальное разрешение камеры. Получаете возможность гибкой съемки RAW-изображений без сопутствующих объемных файлов.

Вопрос № 42: Что такое режим RAW + JPEG?

Это режим, который позволяет одновременно сохранять файлы в форматах RAW и JPEG во время съемки. Очень удобно, если вы хотите сразу просмотреть кадры в JPEG, но сохранить RAW-файлы для последующего редактирования.

Вопрос № 43: Чтобы удалить изображения с карты памяти, нужно нажать на «удалить все» или на «форматирование»?

Форматирование карты происходит быстрее, так что почти всегда выступает лучшим вариантом. Но, если изображения «защищены» во время воспроизведения, то они не будут удалены, когда вы нажимаете удалить все, но будут уничтожены, если отформатировать карту. Вы можете отметить фотографию как «защищенная», нажав на соответствующую кнопку.

Вопрос № 44: Я обнаружил, что в моей камере есть вариант форматирования карты памяти «низкий уровень», но это не метод по умолчанию.

В чем разница и когда я должен использовать низкоуровневое форматирование?

Как и быстрое форматирование на ПК, форматирование удаляет данные с карты памяти, так что вы можете начать записывать на ней файлы с нуля. Низкоуровневое форматирование приводит к более тщательному форматированию. Эту опцию хорошо использовать, если, к примеру, карту памяти вставляли в другую фотокамеру.

Вопрос № 45: Я заметил, что моя камера имеет различные варианты для нумерации файлов. Есть ли какое-то конкретное преимущество от использования того или иного варианта?

Мы склонны придерживаться варианта «непрерывной нумерации файлов», потому что, после удаления карты памяти, копирования файлов, а затем их форматирования, система все равно продолжит нумерацию с того места, где она была прервана. Даже при замене карты памяти. Преимущество заключается в том, что, несмотря на прошествие длительного времени, все изображения с камеры сохранят свои уникальные имена файлов.

Вопрос № 46: Я обнаружил, что моя камера предлагает тонкую настройку вариантов баланса белого.

В каких ситуациях она нужна и как ее использовать наилучшим образом?

Если вы постоянно получаете слегка теплый или холодный цветовой баланс на ваших снимках, то может быть полезно внести соответствующие коррективы в автоматические настройки баланса белого, или любые другие настройки. Лучше всего, конечно, будет, если вы снимете в режиме RAW. Так вы сможете настроить баланс белого на этапе редактирования, что позволит вносить желательные изменения в изображение.

Вопрос № 47: Система очистки датчика в моей камере срабатывает каждый раз, когда я ее включаю. Она очень мешает, если я хочу сразу же начать снимать. Это действительно необходимо?

Эта функция стоит того, чтобы ее применять, поскольку она помогает свести к минимуму накопление пыли на датчике. Некоторые камеры настроены таким образом, что очистка матрицы происходит, когда камера выключается. Другая альтернатива состоит в том, чтобы отключить автоматическую очистку и задействовать ручной цикл очистки, используя его каждый раз в то время, когда это для вас более удобно.

Вопрос № 48: У меня возникли проблемы с настройкой диоптрий в камере, или, по крайней мере, с резкостью изображения в видоискателе. Есть способ сделать это легко?

Слегка нажмите на кнопку спуска затвора, так чтобы информационный дисплей видоискателя включился на диафрагму, выдержку и так далее. Гораздо проще скорректировать настройку диоптрий, когда ваш глаз фокусируется на экране, чем на изображении в видоискателе.

Вопрос № 49: Что лучше использовать SRGB или Adobe RGB?

Цветовое пространство Adobe RGB было специально разработано для крупнейших гамм при печати изображений RGB (аббревиатура слов Red, Green, Blue — красный, зелёный, синий) на принтере CMYK. Пространство SRGB цвета («S» означает стандарт) лучше всего подходит для просмотра изображений на экране или для их распределения в электронном виде. Это также лучший вариант для струйной печати, даже если вы отправляете файлы на печать лабораторию.

Вопрос № 50: Моя камера недавно начала использовать разные стили в именах файлов, так что я получаю подчеркивания в начале имени файла вместо обычных символов.

В настоящее время она читает _MG вместо IMG. Почему это происходит?

Это означает, что вы выбрали цветовое пространство Adobe RGB, вместо того, что применимо по умолчанию, т. е. вместо пространства SRGB. Adobe RGB даст вам немного больший диапазон цветов, но изображение будет выглядеть блеклым и приглушенным на большинстве экранов компьютеров, если вы используете программное обеспечение, совместимое с Adobe RGB.

Вопрос № 51: Я использую такие цветовые режимы, как «яркий» и «нейтральный», но они не имеют никакого эффекта, когда я снимаю в RAW, а затем редактирую изображения в Photoshop Elements. Почему?

Режим Picture Styles и Picture Controls позволит вам диктовать цветопередачу, контрастность и резкость. Контроль происходит в расширенных режимах съемки, таких как программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим.

Режим Picture Styles работает в JPEG и RAW файлах, но при съемке в RAW лучше использовать собственную программу производителя камеры для редактирования изображения. Например, Canon Digital Photo Professional или Nikon Capture NX. Иначе цветовые настройки теряются при последующей обработке RAW файлов в Adobe Camera Raw, плагине для Photoshop CS.

Тем не менее, в обновленный Adobe Camera Raw включен раздел калибровки камеры. Это дает хорошее результаты многих Picture Styles и доступно в большинстве современных DSLR.

Вопрос № 52: Мой фотоаппарат DSLR дает мне возможность выбрать скорость видеосъемки 24, 25, 30 кадров в секунду. Какую скорость мне лучше выбрать?

Для просмотра на экране телевизора стандартная частота кадров составляет 25 кадров в секунду. Это в странах с частотой 50 Гц в электросети, например, в Великобритании. Скорость 30 кадров в секунду используют в тех регионах, где частота в электросети соответствует 60 Гц.

Скорость 24 кадра в секунду – это наиболее популярный стандарт в кинематографической пленочной фотографии. Если вы редактируете видеоролики на компьютере и записываете их на диск, то для редактирования лучше использовать ту же частоту кадров, которую вы использовали для записи.

Вопрос № 53: Я пытался использовать кнопку предварительного просмотра, чтобы оценить глубину резкости на снимке в процессе применения небольшого отверстия, но изображение в видоискателе очень темное, и я считаю, что оно не дает никакой возможности судить о кадре. Есть ли альтернативные методы?

В пленочной фотографии есть единственный вариант предварительного просмотра глубины резкости — DoF. Но с цифровыми фотоаппаратами сделать это гораздо легче. Вы можете использовать Live View, или сделайте пробный снимок и рассмотрите его на заднем экране камеры. Затем можно увеличить изображение, чтобы получить хорошее представление о том, какова глубина резкости в кадре.

Вопрос № 54: Когда идет воспроизведение изображений на ЖК-экране моей камеры, то часть из них мигают. Это что ошибка?

Это особенность функции, которая обычно активирована или выключена при помощи меню воспроизведения камеры. С ее включением участки изображения, которые переэкспонированны или близки к этому, чтобы быть пересвечеными, будут мигать или меняться от черного к белому.

Такое предупреждение позволяет мгновенно увидеть, например, если вы потеряли все детали с неба или других очень светлых областей на изображении. Это очень полезно, когда вы пытаетесь сохранить яркие элементы. Так вы можете вовремя откорректировать экспозицию и переснять кадр.

Вопрос № 55: Должен ли я установить диафрагму, выдержку, ISO в 1/3 или 1/2, или с шагом 1 EV?

Установка диафрагмы и выдержки с шагом 1/3EV даст вам больший контроль. Еще это может сэкономить вам время траления чрезмерно тонкой настройки ISO, установив шаг ISO к полной остановке 1EV.

Вопрос № 56: Я часто забываю изменить настройки ISO в моей камере при переходе от внутренней на наружную съемку. Есть ли способ установить напоминание?

Звук очень медленной скорости затвора часто является хорошим напоминанием о том, что вы забыли, увеличить ваши настройки ISO при съемке в помещении или при слабом освещении! При переходе на наружную съемку ситуация более сложная. Если вы снимаете во время экскурсии или это свадебная съемка, или вы в каких-либо других ситуациях, где необходимо переключение между внутренними и наружными настройками, то есть смысл применить функцию Auto ISO.

Это позволит сохранить чувствительность как можно ниже, не уменьшая выдержку настолько, чтобы могло возникнуть дрожание камеры. Когда освещение станет более тусклым, Auto ISO повысит чувствительность лишь на необходимое количество единиц. Таким образом, вы всегда сможете получить хороший компромисс между достаточной фиксированной скоростью затвора и лучшим доступным качеством изображения. Ведь фотографии, сделанные при очень высоких значениях ISO, скорее всего, будут иметь повышенный шум и утратят мелкие детали.

Вы можете настроить Auto ISO во многих зеркалках, выбирая самую медленную скорость затвора, которую вы хотите использовать, а также максимально допустимое значение ISO. Но есть ситуации, в которых следует избегать Auto ISO.

Например, если вы хотите использовать длинную выдержку для создания размытого фона, то вы должны будете вручную настроить низкое значение светочувствительности. Точно так же, если вы захотите заморозить действие, то вам нужна будет более высокая скорость затвора, чем та, которую продиктует Auto ISO. Особенно в помещении с тусклым освещением.

Вопрос № 57: Я обнаружил на моей DSLR опцию для установления высокой чувствительности ISO со снижением шума на «стандарт», «низкое снижение», «сильное снижение» или Выкл. Есть ли причина, почему я не могу установить «сильное снижение»?

Сильное снижения шума, безусловно, даст вам изображение, выглядящее более гладко при высоких значениях ISO, но это не все. Такое улучшение происходит за счет потери мелких деталей, поэтому в изображении может появиться дополнительная резкость.

Вопрос № 58: Я использовал только покадровый режим привода на моей цифровой камере, так как я не делаю снимки спортивных состязаний и не создаю автопортретов с использованием таймера. Но мне интересно, если другие режимы привода, которые могут быть полезны для других съемок?

Альтернативный режим привода, то есть серийный, может быть очень удобным, помимо своего прямого назначения. Например, если вы установили вашу камеру для съемки кадров брекетинга, то он автоматически будет переходить от кадра к кадру, а затем остановится, как только последовательность окажется достигнутой.

Серийный привод также отличный выбор, если вы делаете групповые портреты. Он максимально увеличит ваши шансы на получение хотя бы одного снимка, где никто не моргает. Двухсекундный таймер задержки также полезен в сочетании с пользовательской функцией зеркала lock-up на камерах Canon.

Она обеспечивает небольшую задержку между открытием зеркала и снимком. Это предотвращает отказ зеркала, что могло бы привести к размытости в кадре.

Показатели экспозиции в фотокамере

Вопрос № 59: Как я могу исправить свои фотографии, если они получаются слишком светлыми или слишком темными?

Возможность компенсации экспозиции на вашем DSLR фотоаппарате представлена кнопкой с надписью «+ / -», на которую вы можете нажимать и, вращающимся диском управления камерой, с которым вы можете исправить интерпретацию сцены датчиком.

Шкала уровня экспозиции в камере, измеряется в остановках и видна в видоискателе и на ЖК-экране фотоаппарата. Монитор дает возможность визуального контроля. Маркер в середине шкалы показывает «правильную» экспозицию в соответствии с экспонометром. При вращении диска, вы увидите, как индикатор двигается вверх и вниз по шкале.

Когда он движется к концу шкалы с «+», то вы делаете снимок ярче. Поверните ручку в другую сторону и маркер переместится в сторону другого конца шкалы, где изображен «-». Так вы сделаете изображение более темным.

Если вы используете оптический видоискатель, то вы не увидите этих изменений в образе, но эффект компенсации экспозиции моделируется в режиме реального времени и в электронном видоискателе (EVFs).
Сумма компенсации, которая может потребоваться, зависит от различных факторов, таких как тон предмета съемки, освещение и тип используемого экспозамера.

Вопрос № 60: Многозонный режим замера экспозиции на моей DSLR часто дает переэкспонированные фотографии. Лучше использовать один из альтернативных вариантов?

Будь то многозонный (мультисегментный) метод замера экспозиции или оценочный, или точечный, или частично-взвешенный, любом случае, он должен достаточно хорошо работать в большинстве ситуаций. Но если вы постоянно получаете слишком яркие фотографии, то вам необходимо прибегнуть к небольшой коррекции отрицательной экспозиции.

Некоторые камеры позволяют устанавливать его по умолчанию. Он особенно актуален для высококонтрастных сцен, когда вы хотите установить правильную экспозицию для темных областей и сохранить или растворить во тьме блики и тени. Происходит локальное измерение степени яркости освещения в каждой отдельной зоне. Затем определяется оптимальное значение экспозиции для общей поверхности снимка. Чтобы быть избирательным, замер использует частичный, точечный или центрально-взвешенный вариант.

Точечный замер — это наиболее точный режим. Он игнорирует все, за исключением небольшого круга вокруг центра кадра или активной точки фокусировки, что зависит от модели камеры. Но он может быть самым сложным в использовании. Зеленая трава, как правило, это хорошее поле для использования и фиксации точечного метода экспозиции.

Частичный замер похож на точечный, но он использует большую площадь. Это особенно полезно при контровом освещении, когда имеем подсветку объекта съемки. Центрально-взвешенный замер использует всю сцену, но не вся поверхность изображения подвергается воздействию взвешенных, а около 75% по центру кадра.

Вопрос № 61: Я слышал, что фотографы говорят об «отсечении» в изображении — что в этом плохого?

У нас есть наглядное руководство для диапазона яркости в кадре, начиная тенями слева и, заканчивая бликами справа – это гистограмма. Ее можно рассматривать наряду с изображением, если вы уже отсняли кадр, или она может отображаться в реальном времени во время съемки Live View, но в любом случае, она показывает органические формы на небольшом графике.

Если гистограмма яркости бежит слева или справа от шкалы, то это означает, что часть информации об изображения утеряна, или ее обрезают. Детали изображения будут отсутствовать в той части кадра, на которой отсутствуют уровни яркости. То есть не будет сохранена та часть изображения, уровень яркости которой превысил динамический диапазон датчика.

Если гистограмма обрезается слева, значит, в этой области изображения доминируют темные тени, которые будучи абсолютно черными, не могут передать никакой детали снимка.

Но результаты далеко не так безобразны, как, когда гистограмма обрезается справа. Если это происходит, имеем чисто белое высветленное изображение. В таких случаях рекомендуют менять параметры экспозиции.

Вопрос № 62: Я читал, что очень полезно снимать показания яркости с датчика камеры, когда съемка ведется в сложных условиях освещения, но как это сделать?

Цифровые камеры по умолчанию используют режим мультизонного замера. То есть осуществляют анализ сцены и подбирают оптимальные параметры экспозиции, чтобы подробно сохранить светлые и темные области снимка. К сожалению, в некоторых случаях результаты весьма плачевны. Переключитесь на центрально-взвешенный, частичный, а также точечный замер датчика. Таим образом, получите показания замера с постепенно уменьшающейся площади кадра. Вы сможете использовать свою камеру, как экспонометр.

Если вы используете зум-объектив, увеличьте, насколько это возможно, область сцены, которую стремитесь запечатлеть чтобы, как можно больше заполнить кадр. Например, зеленая трава хорошо работает в пейзажном снимке. Или вы можете замерить показания счетчика непосредственно с лица, фотографируемого субъекта портретной съемки.

Чтобы захватить и зафиксировать экспозицию, нажмите клавишу камеры «блокировка экспозиции», а затем отрегулируйте зум и измените композицию кадра, если есть такая необходимость перед съемкой.

Вопрос № 63: Когда я нацеливаю камеру на конкретный объект в сцене, а затем наклоняю ее, чтобы изменить композицию в кадре перед съемкой, то в конечном итоге получаю ошибку замера. Почему это происходит?

Чаще всего это происходит, если вы используете для съемки относительно темный объект на переднем плане, чтобы сосредоточиться, а затем меняете положение камеры таким образом, чтобы захватить в кадр большой участок небесного простора. Скорее всего, это приводит к переэкспонированию и изображение получается слишком ярким.

В зеркалках Canon экспозиция полностью фиксируется во время фокусировки, в то время как в камерах Nikon экспозиция смещается, когда AF зафиксирован, и дозволены лишь небольшие изменения в области учета. Но это решаемая проблема. Сначала следует выбрать режим камеры для замера яркости освещения сцены.

Затем нажмите кнопку блокировки автоэкспозиции , чтобы захватить и зафиксировать значение экспозиции. Далее, поверните камеру, слегка нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус на выбранном объекте.

Наконец, покрутите камеру для компоновки кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы запечатлеть изображение. Каждый раз вы должны будете получить точные показания замеров, но все равно просматривайте изображения на ЖК-дисплее. Если они слишком светлые или темные, используйте некоторую компенсацию экспозиции.

Вопрос № 64: Почему моя камера дает разные результаты замера яркости света, когда я переключаюсь между одно-и многоточечным режимом автофокуса, даже когда я использую мультизонный режим экспозамера?

Это довольно распространенное заблуждение, когда мы полагаем, что если режим экспозамера камеры зовется мультизонный, значит он считывает значение экспозиции по всей поверхности сцены, несмотря на то, какое количество точек автофокуса мы решили использовать.

Но в действительности, многие современные зеркалки используют информацию лишь в точках фокуса для определения общей яркости в кадре. Дело в том, что «умный» режим экспозамера думает, что вы хотите сосредоточиться только на основных достопримечательностях. Поэтому стремится к максимально правильному подверганию выбранных точек. Такая привязка экспозамера к точкам автофокуса полезна, например, при съемке портрета с подсветкой.

В этой ситуации вы действительно заинтересованы лишь в правильном освещении лица в не зависимости от степени яркости фона. Неприятность состоит в том, что если вы используете всего одну точку для автофокусировки во время съемки, то эта точка придется либо на особенно светлую, либо на темную часть сцены. Тогда в качестве результата вы получите недо- или передержанный снимок соответственно. По этой причине, например, для пейзажной съемки лучше использовать многоточечный автофокус.

Кроме того, в качестве альтернативы, вы могли бы перейти на центрально-взвешенный или точечный режим замера и использовать экспонометр камеры для установки экспозиции с использованием части сцены, которая соответствует средней яркости. В любом случае, никогда не помешает проверка гистограммы на ЖК-дисплее камеры. Можно предпринять повторную съемку с использованием компенсации экспозиции, если возникет необходимость.

Отбеленное небо — бич любой пейзажной фотографии

Вопрос № 65: На многих моих снимках пейзажей либо фон слишком темный, либо небо слишком яркое. В частности, бледное небо превращается в совсем белое и теряется в деталях. Есть ли способ избежать этой проблемы?

Бледное небо, как правило, гораздо ярче, чем земля. Поэтому, если земля с правильной экспозицией, то небо будет невыразительным. Вы можете использовать градуированные фильтры нейтральной цветовой плотности (ND), но они довольно неудобны в применении. Другое возможное решение это использование DSLR- опций для сжатия тонального диапазона. Например, для Nikon это Active D-Lighting, а для фотоаппаратов компании Canon соответственно Auto Lighting Optimizer.

И все же, лучшим решением будет, если вы прибегнете к использованию штатива и сделаете два кадра: один с подверганием неба, а другой для фона. Вы можете объединить их вместе, используя программу для редактирования изображений. Такую, как Photoshop Elements. Даже, несмотря на то, что ветви и листья деревьев могут не совпадать, когда вы будете перемещать снимки.

При этом сделайте несколько снимков в формате RAW файлов, чтобы один из кадров получился достаточно темным. Затем эти RAW-файлы можно обработать дважды, чтобы скомпоновать два изображения для создания одного.

Вопрос № 66: Почему на экране моей камеры и на мониторе компьютера снимки выглядят удовлетворительно, а когда я печатаю их дома или отсылаю их на сервис онлайн-печати, они значительно темнее?

Мы часто задавались вопросом, неужели производители камер создают свои дисплеи искусственно улучшающими качество изображения на столько, что те выглядят потрясающе, когда люди испытывают камеры в фотографических магазинах. Точно так же компьютерные мониторы часто настраиваются по умолчанию, чтобы они хорошо выглядели в ярко освещенных выставочных залах и витринах. А на самом деле экраны слишком ярки для просмотра в обычных условиях дома или в офисе.

Если вы используете фотопринтер хорошего качества (Canon или Epson), то можете доверять результатам его работы. Тогда следует уменьшить яркость монитора компьютера, чтобы он соответствовал реальному изображению. Если вы хотите быть высокотехнологичными, то ColorVision Spyder 3 Pro является хорошим гаджетом для калибровки монитора, и стоит около 130 евро.

Как только вы правильно настроите ваш компьютерный монитор, загрузите несколько фотографий с камеры на компьютер, но не удаляйте их из памяти фотоаппарата. Посмотрите на изображение в ЖК-дисплее камеры и на экране компьютера одновременно, уменьшайте яркость ЖК-дисплея камеры, пока изображения не станут выглядеть одинаково.

Только учтите, что если вы смотрите на ЖК-экран камеры при ярком солнечном свете, то снимки могут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. Лучше закрашивать экран именно в таких условиях. Для большей точности при проверке подвергания, используйте функцию гистограммы в камере.

Вопрос № 67: Почему некоторые из значений ISO на моей камере недоступны, как стандартные параметры настроек, вынуждая меня переключиться на расширенный диапазон?

Одно из величайших достижений в последних зеркальных фотокамерах это шумоподавление при высоких ISO. Тем не менее, многие камеры разделяют свой полный диапазон чувствительности на стандартный и расширенный.

Например, Canon EOS 600D и Nikon D5100 имеют стандартный диапазон ISO 100-6400, а также расширенные пределы ISO 12800 и 25600 соответственно. Цифровые камеры обеспечивают оптимальное качество в их стандартном диапазоне ISO. Они дают максимальную детализацию и наименьшее количество цифровых шумов изображения. Для зеркалок, это обычно либо ISO 100 либо ISO 200.

Когда вы увеличиваете значение ISO, то эффект можно сравнить с увеличением громкости в стереосистеме, так что шум системы становится все более очевидным. Только в нашем случае шум приобретает форму цифровой зернистости, а не магнитофонного шипения.

Опция шумоподавления сглаживает или уменьшает появление шумов на высоких значениях ISO, но это обычно приводит к потере детализации и к уменьшению четкости изображения.

Для включения достаточно высокой скорости затвора в условиях плохой освещенности, когда вы не можете использовать штатив или вам нужно заморозить движение, может понадобиться переход к расширенному диапазону с экстра-высокими настройками ISO камеры.

Применение столь высокого значения светового диапазона может привести к значительному шуму в изображении, что фотографы, как правило, считают неприемлемым. Вот почему эти настройки доступны лишь в пользовательских функциях.

На другом конце шкалы расположены значения низких ISO, которые находятся на одну остановку ниже базовой чувствительности камеры. Они иногда доступны и особенно удобны, если вы хотите использовать большую апертуру, чтобы минимизировать глубину резкости, или создать эффект размытия, используя медленную скорость затвора.

Компромисс состоит в том, что вы обычно теряете около одной остановки динамического диапазона света для того, чтобы изображение было чище.

Вопрос № 68: Мои длинные выдержки выглядеть зернистыми. В камере есть режим шумоподавления для длинных экспозиций, но он выключен по умолчанию. Почему это происходит?

Несмотря на то, что вы ожидаете от системы снижения шума, на этот раз она служит другой цели, и не будет уменьшать зернистость, как разновидность шума. Проблемы при длительной выдержке в несколько секунд или больше заключаются в том, что так называемые горячие пиксели могут случайным образом создавать варианты ярких точек по всему кадру.

Последние зеркалки, как правило, страдают от этого эффекта гораздо меньше, чем более старые модели, но проблема не исчезла полностью. Подавление шума для длинных экспозиций работает, принимая вторую экспозицию сразу после основного подвергания, но с закрытым затвором. Часто этот процесс называют темным кадром, потому что вся картина должна быть черной, так что любые горячие пиксели легко обнаружить. Тогда система обработки в камере может вычесть их из финального изображения.

Недостаток состоит в том, что время, необходимое, чтобы запечатлеть каждый кадр, увеличится в два раза. Например, если вы выберете 5 минут экспозиции, то вам придется подождать 10 минут, прежде чем вы сможете сделать очередной кадр.

Многие фотографы предпочитают оставлять режим шумоподавления при большой выдержке выключенным и удалять любые горячие пиксели на стадии редактирования.

Вопрос № 69: Мне сказали, что для важных снимков лучше всего использовать брекетинг экспозиции, но я не могу найти такою опцию на моей камере. Как это работает?

Брекетинг экспозиции позволяет сделать серию последовательных снимков при изменении в экспозиции одного заданного параметра от кадра к кадру. Например, если экспонометр вашей камеры считает правильной экспозицию при диафрагме F / 8 и скорости затвора 1/125 сек, то вы можете перестраховаться и получить три кадра, где диафрагма постоянная величина F / 8, но с меняющейся выдержкой 1/80, 1/125 и 1/200 сек.

Вы получите один кадр в рекомендуемой экспозиции, плюс один на две трети остановки темнее и еще один на две трети остановки ярче. Вы можете быть в большей степени уверены в получении снимка с правильным подверганием.

В некоторых зеркалках начального уровня нет функции брекетинга экспозиции. В таком случае используйте пошаговый контроль экспозиции.

Вопрос № 70: Если я могу изменять значение диафрагмы и выдержки в программном режиме, то это значит, что режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки не нужны?

Программный режим съемки дает прекрасные возможности, когда нужно реагировать на неожиданно возникшие возможности, в условиях дефицита времени, чтобы думать о настройках экспозиции. Камера учитывает условия освещения, а также фокусное расстояние объектива (или настройки масштабирования) и устанавливает целесообразное сочетание выдержки и диафрагмы, чтобы предоставить отличные результаты, сводя к минимуму риск дрожания камеры.

Особенно хорошо сочетается с функцией Auto ISO. Большинство современных фотокамер продвинулись еще дальше с тем, что называется «Program Shift», заменяя ею обычный программный режим.

Например, если программный режим автоматически устанавливает экспозицию F / 8 при 1/250 сек, то вы можете просто повернуть главные диски камеры, чтобы переместить подвергание, скажем на f/5.6 при 1/500 сек или на f/11 при 1/125 сек.

В целом экспозиция остается той же, но вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, а вместе с ней изменять и скорость затвора. Тем не менее, режимы приоритета диафрагмы и выдержки по-прежнему полезны.

Если вы хотите иметь большую или малую диафрагму для минимизации или максимизации глубины резкости, или просто держать диафрагму на сладком месте объектива для максимального качества изображения, то перейдите в режим приоритета диафрагмы.

Когда вы хотите выбрать медленную или быструю скорость затвора для того, чтобы создать размытое изображение или заморозить действие, то используйте режим приоритета затвора.

Использование фотовспышки

Вопрос № 71: Почему мои снимки не освещаются вспышкой, а остаются затемненными?

Скорее всего, дело в том, что вы пытаетесь фотографировать объекты, расположенные слишком далеко. Вспышка имеет ограниченный диапазон действия. К тому же встроенная вспышка гораздо слабее, чем подключенная извне.

Вопрос № 72: Когда я использую вспышку при съемке с моей DSLR, план местности обычно выглядят красиво и ярко, но фон при этом значительно затемнен. Как можно это исправить?

Вспышка дает эффективное освещение для объектов переднего плана, но при этом фоновая область может выглядеть затемненной. Необходимо сбалансировать мощность вспышки с окружающим освещением. Многие зеркалки предлагают режим медленной синхронизации вспышки. Он сочетает в себе вспышку с медленной скоростью затвора, чтобы дать сбалансированную экспозицию.

С камерами Canon, вы можете сделать то же самое, переключившись на Av (режим приоритета диафрагмы) и вести съемку с использованием вспышки. Чтобы точно настроить баланс, откорректируйте экспозицию в камере для осветления или затемнения области фона. Затем примените экспокоррекцию вспышки для регулировки яркости переднего плана.

Медленная синхронизация вспышки может привести к медленной скорости затвора, так что дрожание камеры может стать проблемой. Повысьте ISO, как правило, в диапазоне от ISO 400 до ISO 1600. Это позволит вам увеличить скорость затвора.

Вопрос № 73: Кажется, экспозиция в моей вспышке, меняется. Портреты на белом выходят темно, а в не центре кадра слишком ярко. Что не так?

Система измерения вспышки TTL должна дать хорошие результаты при любых условиях, но ее легко обмануть. Очень светлые участки могут получиться недодержанными и вам, возможно, придется добавить около +1 EV флэш-компенсаций экспозиции для осветления белого.

Фотографируя портреты, которые смещены в сторону от центра, имейте в виду, что система учета стремится правильно экспонировать то, что в центре кадра. Если в середине снимка окажется фон, то в результате может случиться, что объект съемки будет сильно переэкспонирован.

В такой ситуации постарайтесь максимально заполнить кадр лицом фотографируемого человека и при этом заблокируйте вспышку. Затем снова измените масштаб, откорректируйте композицию кадра и зафиксируйте изображение.

Вопрос № 74: Я пытался заморозить движение со вспышкой, но получил ореолы вокруг движущихся людей. Это можно исправить?

Импульс света от вспышки очень короткий и имеет скорость, примерно, 1/1000 сек или еще быстрее. Поэтому он может помочь заморозить действие и избежать дрожания фотокамеры. Но в большинстве камер по умолчанию срабатывает медленная скорость затвора (около1/60 сек) при использовании вспышки.

Вы можете заморозить действие, если рассеянный свет будет темным, и тогда вспышка станет единственным эффективным источником освещения. Но более яркое освещение повлияет на экспозицию, так что вы, вероятнее всего, получите призрачное изображение в динамике с нечеткими очертаниями.

Лучшим решением будет увеличение скорости затвора до максимальной скорости синхронизации, на которую способна ваша камера. Она обычно составляет от 1/200 до 1/250 сек, чтобы уточнить проверьте инструкцию по эксплуатации вашей фотокамеры. Правда, здесь возникает риск создания визуального эффекта с более темным фоном по сравнению с освещенным фотовспышкой передним планом.

Для более сбалансированного, естественно выглядящего воздействия, повысьте светочувствительность фотокамеры примерно до ISO 800-1600.

Вопрос № 75: Я всегда использую режим приоритета диафрагмы в моем Canon DSLR, когда хочу иметь полный контроль над апертурой. Вопрос только в том, что некоторые из моих снимков довольно размыты, когда я использую вспышку. Почему это происходит?

При использовании режима приоритета диафрагмы (Av) в DSLR Canon во время съемки со встроенной либо автономной фотовспышкой, камера пытается как можно больше сбалансировать вспышку с доступным светом. Это обеспечивает более естественный вид изображения, особенно в портретной фотографии с заполняющей вспышкой в солнечную погоду.

Но для очень унылого освещения, вы можете замедлить скорость затвора. Эффект, который вы получите, называют вспышкой с «медленной синхронизацией». Можете ее использовать с целью замораживания переднего плана с очень коротким импульсом света, создавая значительную размытость для относительно удаленных объектов фона.

Следует отметить, что из-за дрожания камеры вы можете в конечном итоге получить нежелательное размытие не только фона, но и нечеткость среднеотдаленных объектов на снимке, а также отсутствие резкости в переднем плане. Для изменения в настройках вспышки выберите пользовательские функции в режиме приоритета диафрагмы.

В фотокамере Canon 550D, например, есть три варианта: настройка по умолчанию Auto; ограничить скорость затвора в пределах от 1/200 сек до 1/60 сек или установить скорость затвора при фиксированном значении 1/200 сек. Последний способ прекрасно подходит для замораживания действия, но может привести к значительному затемнению фона.

Вопрос № 76: Как лучше всего избежать эффекта красных глаз в портретной фотографии?

Эффект красных глаз возникает из-за отражения вспышки от сетчатки глаз фотографируемого субъекта. С цифровыми зеркальными фотокамерами вы, скорее всего, получите такое явление на удаленных объектах съемки при темном освещении. Ваша DSLR способна снижать эффект красных глаз через настройку вспышки, которая в большинстве случаев использует подсветку автофокусной лампы.

Попробуйте использовать отдельную фотовспышку, причем можете наклонить ее так, чтобы свет отскочил, и поменял свое направление. Но не забывайте, что любая из последних DSLR будет хорошо работать при значениях ISO 1600 – 3200 или еще выше. Если при этом диафрагма широко открыта, то вы можете снимать в любых условиях освещенности без вспышки.

Также вы можете избавиться от эффекта красных глаз, используя Photoshop.

Вопрос № 77: При фотографировании портрета в помещении с помощью вспышки, я обычно получаю тень на стене от головы человека. Есть ли способ избежать этого?

Постарайтесь поместить объект съемки на некотором расстоянии от задней стенки. Также позаботьтесь об отражении вспышки от потолка, чтобы уменьшить резкость теней. А еще используйте диффузор и внешнюю фотовспышку для камеры, чтобы у вас была возможность держать ее выше и немного в стороне от фотографируемого человека.

Вопрос № 78: Освещение от вспышки моей камеры выглядит очень жестко для съемки портретов.

Как можно получить более мягкий свет?

Мягкость света зависит от относительного размера его источника. В яркий солнечный день, мы знаем, что физически Солнце огромного размера, но оно находится так далеко, что вы можете закрыть его ладошкой, протянув руку.

В унылый, пасмурный день весь небосвод становится огромным источником света. Это дает гораздо более мягкий свет, что идеально подходит для портретной съемки. Но головка вспышки невелика, поэтому она будет производить жесткий эффект освещения. На портретах это будет подчеркивать каждый недостаток, и создавать темные, некрасивые тени.

Эффективный способ смягчить качество света от вспышки это отразить вспышку от белой стены или потолка. Таким образом, вы увеличите источник света. А еще лучше будет, если вы примените рассеиватель для вспышки (диффузор), например, такой как Sto-Fen Omni-Bounce, а затем наклоните головку вспышки на 45 градусов.

Диффузор прольет часть света вперед, а также отразит его от стен и потолков. И если они не окрашены в яркий цвет, то потребность в более сложных диффузорах для вспышки отпадает.

Также попробуйте использовать меньшую скорость затвора, либо увеличьте ISO вашей камеры, чтобы сбалансировать окружающий свет с мощностью вспышки. Это позволит вам избежать слишком темного фона.

Вопрос № 79: Как я могу улучшить портретную фотографию в солнечные дни? На большинстве моих снимков, у людей темные глаза и глубокие тени на лицах. Я слышал, что вспышка может с этим помочь.

Яркий солнечный свет — враг портретной фотографии, потому что создает жесткое и нелицеприятное освещение. Когда солнце находится на небе низко, то люди в кадре будут косить глазами. А когда оно вверху над головой, то будут возникать глубокие тени и глаза при этом превращаются в черные дыры.

Чтобы уйти от проблемы, объект съемки должен отвернуться от солнца. Так он сможет выглядеть естественно. При этом используйте заполняющую вспышку, чтобы прогнать тени. При использовании системы измерения вспышки TTL (Through The Lens), большинство камер будут отлично справляться с балансировкой вспышки и окружающего освещения, создавая вполне естественный результат.

С зеркалкой Canon это лучше делать в режиме Av (приоритет диафрагмы). А если у вас Nikon, то воспользуйтесь режимом работы со вспышкой BL (Balanced Light). Перейдите в соответствующий режим и выберите диафрагму и выдержку. Это даст правильную экспозицию для всей сцены.

Используйте систему замера камеры в качестве ориентира, но не превышать максимальную скорость затвора в режиме синхронизации вспышки. Как правило, она составляет около 1/200 сек. Система учета вспышки TTL призвана обеспечивать заполняющую вспышку нужным количеством освещения. Но будьте готовы откорректировать экспозицию в положительную или отрицательную сторону. Для полного контроля, опять-таки, переключитесь на ручную настройку мощности вспышки и отрегулируйте ее силу для оптимального баланса.

Отличный вариант для получения, естественно выглядящей заполняющей вспышки это использование внешней вспышки. Держите ее по одну сторону от предмета и высоко поднимите. Используйте для этого удлинитель или беспроводное соединение.

Вопрос № 80: Почему мерцает выдвижная вспышка на моей Canon?

У многих зеркалок Canon, в том числе и у более продвинутых 60D и 7D, не предусмотрена подсветка автофокуса, которая могла бы помочь для автофокусировки при тусклом освещении. В таком случае выдвижная вспышка излучает серию коротких импульсов света, чтобы осветить цель.

Вы можете отключить эту опцию в меню пользовательских функций. Или примените совместимую с вашей камерой внешнюю вспышку, при использовании которой сможет мерцать лишь менее раздражающий инфракрасный луч автофокуса.

Вопрос № 81: Как лучше использовать вспышку с синхронизацией по задней шторке затвора или по передней шторке?

Большинство настроек вспышки работают по «передней шторке» или по первому режиму шторки. И вам этот режим подойдет в большинстве ситуаций. Сам термин можно считать архаизмом, т. е. является пережитком прошлых лет. В основном он означает, что вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, поэтому этот режим отлично подходит для ситуаций, требующих оперативного реагирования.

Режим синхронизации по задней шторке затвора или по второй шторке – это более редко используемая настройка. При ней вспышка срабатывает в конце экспозиции, как раз перед закрытием затвора. Представьте себе, фотографирование движущихся автомобилей с использованием выдержки около трех секунд с включенными фарами в ночное время.

При «задней шторке» автомобиль будет освещен, когда он больше всего к вам приблизится. В результате вы получите причудливый эффект из светового шлейфа от автомобильных фар. «Передняя шторка» осветит автомобиль в начале экспозиции, когда он будет находиться подальше от вас. Здесь уже совсем другой результат, гораздо менее естественный, так как в данном случае получите шлейф, который тянется спереди.

Вопрос № 82: У меня осталась старая вспышка, которую я использовал на своем пленочном фотоаппарате десятки лет назад. Можно ли использовать эту вспышку на моей DSLR, хотя она, конечно, не имеет специальных функций, таких как система учета TTL?

Существует серьезный риск, связанный с использованием устаревшей вспышки на новой фотокамере. Даже если она физически приспособлена к установке, воздержитесь от такого эксперимента. Дело в том, что некоторые старые вспышки работали с использованием напряжения в сотни вольт. Этого более чем достаточно, чтобы запороть схемы в большинстве зеркалок, которые рассчитаны на напряжение от 5V до 12V.

Технические приемы в фотосъемке для конкретной задачи

Вопрос № 83: Какие настройки камеры нужно использовать для ночной съемки?

Чтобы взять под контроль вашу экспозицию, лучше всего снимать в ручном режиме. Так вы сможете выбрать наименьшее отверстие диафрагмы и медленную скорость затвора для ночной съемки.

Начните с того, что скомпонуйте и сфокусируйте свой кадр. Установите узкое отверстие апертуры около f/16, а затем подберите скорость затвора пока метка величины экспозиции не достигнет середины индикатора уровня экспозиции. Сделайте несколько кадров и просмотрите их на ЖК-дисплее фотоаппарата.

Не забывайте, что это оптимальная экспозиция лишь по мнению вашей камеры. Если снимки выглядит слишком яркими, то недодержите их на 1-2 остановки, так чтобы, они стали немного темнее.

Во время ночной съемки, очевидно, вы столкнетесь с дефицитом достаточного освещения, поэтому будете использовать скорость затвора где-то от 1 до 30 секунд. Это слишком медленно, чтобы снимать с рук. Таким образом, вы должны будете установить вашу цифровую камеру на устойчивый штатив, если хотите получить хорошие результаты.

Убедитесь, что штатив надежно установлен. Иначе вам грозят нечеткие снимки. И не держитесь за треногу, когда снимаете с длинной выдержкой, потому что любое даже незначительное движение может привести к размытию изображения в фотографии.

Вопрос № 84: Какой способ больше всего подходит, чтобы сфотографировать луну?

В первую очередь, остерегайтесь автоматических настроек. Вместо Auto ISO, сохраните светочувствительность на его базовом уровне — ISO 100, что даст возможность максимально сохранить резкость при минимальном шуме в изображении. Выберите центральную точку автофокусировки и сохраняйте ее непосредственно напротив поверхности Луны.

В этом случае также большой проблемой может стать дрожание камеры. Так что установите камеру на штатив и используйте задержку автоспуска, выбрав функцию блокировки зеркала в меню пользовательских настроек. Ручной режим это лучший выбором для точной экспозиции.

Попробуйте начать с диафрагмы f/11 и скорости затвора 1/60 сек для достижения оптимального оптического качества. Сделайте снимок и просмотрите результат на ЖК-дисплее. Проверьте экспозицию с помощью гистограммы. Яркость Луны в темном небе должна быть отображена в виде небольшого пика примерно 75% пути диаграммы в правой части гистограммы.

Если пик сдвинут в правую сторону, то вам нужно постепенно увеличивать скорость затвора с небольшим шагом. Если наблюдаете смещение диаграммы ближе к середине или влево, то соответственно уменьшите скорость затвора.
Заранее спланируйте местоположение, из которого вы будете фотографировать. Застроенные районы города отличаются загрязнением воздуха, что самым неблагоприятным образом скажется на качестве изображения, искажая истинный цвет Луны и скрывая мелкие детали. Для получения отличных снимков Луны лучше всего предпринять поездку за город, чтобы получить немного чистого, свежего воздуха.

Вопрос № 85: Я перешел с компактной камеры на зеркальный фотоаппарат с объективом 18-55mm и 70-300mm. Некоторые из моих снимков довольно размыты, особенно на коротком фокусном расстоянии. Я подозреваю, что это из-за дрожания камеры, но как этого избежать?

Выглядит все так, словно, проблема, в самом деле, в дрожании фотокамеры. Ведь эта неприятность особенно актуальна с длинным фокусным расстояниям. Самый простой способ избежать этого состоит в том, чтобы использовать более высокую скорость затвора. Даже если это потребует увеличения чувствительности камеры (ISO).

Как правило, использование минимальной выдержки позволяет избежать дрожания камеры. Это будет отношение одного деления к фокусному расстоянию (например, 1/300). Только учтите кроп-фактор вашей камеры.

На камерах Nikon, Pentax и Sony с кроп-фактором в 1,5 ваш 70-300mm объектив будет иметь эффективное фокусное расстояние 105-450мм. При самой длинной настройке масштаба, вам потребуется выдержка не менее 1/450 сек. Ближайшие доступные выдержки в камере 1/400 и 1/500 сек, причем последняя безопаснее из этих двух.

Стабилизация изображения может быть чрезвычайно полезна для уменьшения дрожания камеры. С тремя остановками стабилизации можно ожидать последовательно хороших переносных результатов. Даже при снижении скорости затвора от 1/500 до 1/60 сек, при использовании эффективного фокусного расстояния 450 мм.

Вопрос № 86: Мне сказали, что если использовать в камере функцию блокировки зеркала, то можно получить четкое изображение при съемке с телефото объективом. Как работает эта функция?

Есть одна вещь, которая характерна для всех зеркалок. Это своеобразный рефлекс, при котором зеркало должно подняться перед открытием затвора для захвата кадра. Так, чтобы путь света был перенаправлен отражающей способностью этого самого зеркала от объектива на датчик, а не вверх к экрану в поле зрения видоискателя. Даже когда камера установлена на сверхустойчивом штативе, колебаний, вызванных движением зеркала, может быть достаточно, чтобы возникшие вибрации отразились на четкости изображения.

Это явление, как правило, не отражается на съемке с широкоугольным или стандартным фокусным расстоянием, но может заметно ухудшить резкость в телефото и макросъемке, где любая небольшая вибрация камеры имеет гораздо больший эффект. Блокировка зеркала для съемки это не то же самое, что блокировка зеркала для очистки сенсора камеры. Обычно вы можете найти ее среди фотографических опций в меню пользовательских настроек камеры.

После активации блокировки зеркала, следует нажать на кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать зеркало в верхнем положении. Второе нажатие кнопки спуска затвора необходимо, чтобы открыть затвор и осуществить съемку. Естественно, прикасаясь к камере, несмотря на то, что она установлена на треноге, вы можете вызвать колебания. Поэтому лучше использовать подъем зеркала с пультом дистанционного спуска затвора.

Удобная альтернатива состоит в использовании подъема зеркала при помощи таймера с задержкой в две секунды. Некоторые камеры, такие как Nikon D300s, не позволяют использовать задержку таймера при задействованной функции поднятого зеркала. В этом случае вы можете использовать режим задержки экспозиции.

Вопрос № 87: Я пытался снимать автоспорт, но на всех моих снимках или фон слишком резкий, или размыто все изображение. Вы можете мне что-нибудь посоветовать?

Сложно обнаружить скорость затвора, чтобы он был достаточно медленным для создания эффекта нечеткости в фоновом режиме. Но достаточно просто, чтобы остановить нежелательное дрожание камеры, размытие автомобиля или велосипеда, который вы снимаете.

Имейте в виду, что обычно вы стремитесь к выдержке около 1/500 сек, чтобы избежать дрожания камеры при использовании 300-мм объектива на большинстве зеркалок. Это потому, что кроп-фактор составляет около 1. 5x или 1.6x и дает вам более эффективное фокусное расстояние 450 мм или 480 мм.

Чтобы создать привлекательное размытие в фоновом режиме, вам нужна гораздо более медленная выдержка: от 1/60 до 1/125 сек. Поэтому без разработки эффективной техники панорамирования не обойтись. Для начала удобно поставьте ноги, пошире друг от друга. Подайте корпус вперед так, словно вы стремитесь к месту следования транспортного средства, когда вы его снимаете.

Обратите внимание, когда объект приближается, поворачивайтесь по направлению за его следованием от бедра, а не только при помощи верхней части тела. Как можно более плавно и аккуратно жмите на кнопку спуска затвора, а не бейте по ней. Продолжите движение панорамирования как можно дольше, даже после того, как вы сделали снимки.

Вопрос № 88: У меня возникли проблемы с отслеживанием движущихся объектов в режиме непрерывного автофокуса. Я делаю что-то не так?

Современные зеркалки и объективы должны неплохо справляться с отслеживанием движущихся объектов в режиме непрерывного автофокуса. За исключением случаев, когда они движутся по направлению к вам или от вас на слишком большой скорости для системы, которая начинает отставать. Ситуация, которая вызывает проблемы у большинства людей, состоит в том, что объект съемки либо слишком неприметный в размерах, либо хаотично перемещается. И при этом задействована всего одна точка автофокусировки.

Если объект отклонился от точки автофокусировки, действуйте, как при панорамировании, когда камера теряет фокус. Решение состоит в том, чтобы перейти к настройке многоточечного автофокуса.

Например, при использовании непрерывного режима автофокуса AI Servo в зеркальных камерах Canon, центральная точка AF захватывает начальные настройки автофокуса. Но, самое главное, если объект отклонится от центра кадра, то камера автоматически переключится на другую точку автофокуса.

На таких камерах, как Nikon D90 и D300s предусмотрена опция трехмерного отслеживания. Она оснащена динамическим выбором зоны фокусировки. Особенно показательно использование нескольких точек автофокусировки.

Вопрос № 89: Как лучше всего фотографировать большие группы людей?

Портрет большой группы людей реально может быть проблемой. Часто фотографы применяют для этой цели широкоугольные объективы. Но на самом деле это плохая идея, потому что, в связи с присущим широкоугольным объективам искажением, люди по краям кадра будут выглядеть с широким лицом и таким же телом. Вряд ли это приведет их в восторг.

Лучше использовать умеренные настройки масштаба и при этом отойти подальше назад. Хотя, если съемка идет в помещении, то ваше отступление может быть затруднено, так как вы не сможете отдалиться достаточно далеко, и буквально окажитесь спиной к стенке.

Другая трудность состоит в том, что, если вам придется использовать вспышку, то люди впереди группы, вероятно, получат эффективное освещение. Но те, кто позади и с краю будут недоосвещенными. Гораздо лучше делать такой снимок на открытом воздухе и использовать естественный дневной свет.

Пасмурная погода это, вообще, не проблема. Напротив, у нее свои преимущества — люди не будут щуриться на солнце. Чтобы видеть лица всех фотографируемых, вам желательно быть выше, чем ваша группа на снимке. Поэтому, используйте что-нибудь для возвышения, например, лестницу. Или попробуйте сделать кадр из окна верхнего этажа в здании.

И, наконец, сделайте больше кадров, используя серийную съемку. Потому что в каждом снимке кто-то непременно будет с закрытыми глазами. Но вы можете копировать и вставлять лица из разных снимков в Photoshop, чтобы убедиться, что все выглядят наилучшим образом.

Вопрос № 90: Что такое съемка с «подключением» камеры к компьтеру?

Съемка с «подключением» фотокамеры позволяет управлять камерой непосредственно с ПК или ноутбука. Фотографии можете загружать автоматически в процессе фтографирования, сразу же их просматривать на большом экране и анализировать результат. Программное обеспечение для такой съемки и редактирования RAW в зеркальных камерах Canon предусмотрено бесплатно, в то время как с зеркалкой Nikon за такую возможность вам придется доплатить.

Для «привязанной» съемки вам необходимо установить соответствующее программное обеспечение на свой компьютер, а затем подключить камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля или с помощью беспроводного передатчика, если в вашей камере есть такая функция, чтобы избежать дополнительных проводов.

Вопрос № 91: Я купил макро-объектив для моего зеркального фотоаппарата и пытался снимать цветы и насекомых с близкого расстояния. Но большинство моих фотографий размыты. Каким образом можно улучшить результаты?

Макро-объектив позволяет вплотную приблизиться к объекту съемки, но предъявляет высокие требования к фотографу. Первая задача – это глубина резкости или, точнее, ее отсутствие. При его ближайшем фокусном расстоянии около 30 см (измеряется от датчика камеры, а не от края передней части объектива), глубина резкости может быть всего лишь в полмиллиметра. Это при настройке объектива на самую крупную диафрагму (f/2.8).

Сократив диафрагму до f/11, вы все еще можете получить глубину резкости только около 2,5 мм. Поэтому точность фокусировки в этом случае сложно переоценить. Как известно, кадры при макросъемке имеют свойство терять резкость даже при самом крошечном движении камеры или самого объекта съемки. Так что небольшое отверстие объектива может означать очень медленную скорость затвора. Даже если вы используете тяжеловесный устойчивый штатив, остается проблема нежелательных вибраций, создаваемых зеркалом в самом DSLR. Когда оно поднимется каждый раз перед открытием затвора, а затем опускается, возникают микровибрации в самом фотоаппарате.

Чтобы избежать этого, используйте дистанционный спуск затвора в сочетании с функцией блокировки зеркала. Так вы затяните время между подъемом зеркала и открытием ставня.

При макросъемке со вспышкой, обратите внимание, что короткая продолжительность вспышки эффективно срабатывает для очень короткой экспозиции, замораживая любое движение. Переключитесь в ручной режим экспозиции и используйте небольшое отверстие диафрагмы, около f/16 с выдержкой примерно 1/125 сек.

Вопрос № 92: Я хотел бы снять прибрежную зону с гладкой, стеклянной поверхностью моря. Часто видел примеры таких пейзажей с большой выдержкой, но не могу получить достаточно медленную скорость затвора. Можете мне помочь?

Для медленной скорости затвора при дневном свете, вы должны будете использовать узкую апертуру примерно f/16 или f/22. Но даже при ISO 100, этого может быть недостаточно для длительной экспозиции. Хитрость заключается в том, чтобы использовать фильтр нейтральной плотности, к примеру, такой, как Hoya ND8. Он снижает длительность воздействия на три остановки.

Вопрос № 93: Я пробовал снимать последовательные кадры, чтобы скомпоновать панорамное изображение, но снимки никогда не совпадают в достаточной степени. Яркость и цвет отличаются от одного изображения к другому. Как можно улучшить результаты?

Для того, чтобы обеспечить последовательность в цветовой гамме и яркости, сначала выберите режим ручной настройки баланса белого, который наиболее соответствует условиям освещения: солнечно, облачно, тень.

Далее, установите камеру в режим ручной настройки экспозиции и замерьте освещенность сцены, используя режим мультизонного замера. Отрегулируйте диафрагму и выдержку для правильного подвергания и сохраняйте фиксированную экспозицию для каждого последовательного снимка.

Для фотографирования серии последовательных кадров с панорамным изображением, лучше использовать штатив. Это позволит точно выровнять камеру и панораму между каждым снимком. В идеале, настройте фотоаппарат в вертикальной (портретной, книжной) ориентации, чтобы иметь перекрытие примерно на треть от ширины рамки в последовательных снимках.

Вы получите много возможностей для маневра на этапе компоновки. Сделайте столько снимков, сколько потребуется для охвата всей панорамы.

Вопрос № 94: Я пытался снимать в монохромном режиме камеры, но он дает довольно унылый результат. Есть ли лучший способ для создания черно-белых фотографий?

Цифровые фотоаппараты воспринимают картинку в цвете, а в процессе преобразования оттенков в серый цвет многое теряется, когда вы снимаете в одноцветном режиме. Лучше всего фотографировать в цвете, а затем конвертировать изображения в черно-белый вариант на этапе редактирования.

Вы получите больше контроля, как над общей контрастностью, так и в обработке отдельных цветовых каналов. Поэтому сможете создавать в большей степени драматические фотографии. Существуют различные способы преобразования цветного изображения в черно-белое в Photoshop. Например, «преобразование в оттенки серого» в Adobe Camera Raw и др.

В последних выпусках Photoshop Elements предусмотрен инструмент черно-белого преобразования, который запускается в отдельном окне предварительного просмотра объекта. Получаете легкий доступ к широкому диапазону средств, позволяющих получить лучший вариант исходного изображения. Добавление искусственной зернистости также может стать хорошим штрихом.

Вопрос № 95: Я часто замечаю, что когда фотографирую здания, стены и крыши, то появляется наклон наружу, а высокие башни, как-будто наклоняются внутрь к вершине. Это огорчает, но что я делаю не так?

Скорее всего такой эффект вызван фотографированием этих зданий с довольно близкого расстояния, с использованием широкоугольного зума. Широкоугольное фокусное расстояние может привести к бочкообразному искажению изображения, создавая визуальный эффект выпуклости сверху, снизу и по бокам здания.

Кроме того, нужно направить камеру вверх. Это усилит перспективу и позволит сторонам расширяться друг от друга по направлению к вершине. Также необходимо держать достаточную дистанцию, чтобы вы смогли использовать умеренный зум около 35 мм (50 мм для полнокадровой камеры).

Для фотографирования высотных зданий, найдите место для обзора, которое будет находиться выше уровня земли. Например, другое здание. К тому же, вы всегда можете откорректировать изображение с помощью Photoshop Elements. Но при этом, возможно, потеряете часть рамы, так что при съемке оставьте достаточное количество пространства вокруг здания.

Некоторые из последних зеркалок имеют встроенную коррекцию искажений для объективов собственной марки, так что стоит проверить меню камеры на этот счет.

Вопрос № 96: Я слышал, что использование так называемого гиперфокального расстояния может помочь сохранить четкость переднего и заднего плана.

Что это такое и как это сделать?

Гиперфокальное расстояние – это настройка фокуса объектива, при которой все на вашем снимке будет резким, от близкого расстояния вплоть до бесконечности. Функция особенно полезна при съемке с широкоугольными объективами в пейзажной фотографии, где вы хотите сохранить четкими объекты переднего плана, а также отдаленные области, простирающиеся до самого горизонта.

По сути, вы максимизируете глубину резкости. Поэтому, гиперфокальное расстояние регулируется теми же факторами, что и глубина резкости. В том числе фокусное расстояние или zoom используемого объектива, диафрагма и размер датчика изображения в камере. В любом эффективном фокусном расстоянии, DSLR с меньшим APS-C размером сенсора обеспечит большую глубину резкости. Т. е. гиперфокальное расстояние будет меньшим, чем эквивалентное фокусное расстояние на полнокадровой камере.

Использование 18 mm объектива на большинстве зеркалок Nikon, Pentax и Sony с размером датчика APS-C даст эффективное фокусное расстояние 27 mm. Для Canon это будет 29 мм. Съемка при диафрагме f/11, даст гиперфокальное расстояние 145 см (для Canon153 см).

С фокусным расстоянием 28 мм на полнокадровой камере при диафрагме f/11 гиперфокальное расстояние составит 234cm. В любом случае, глубина резкости будет простираться от половины дистанции фокусировки до бесконечности.

В приведенных выше примерах, гиперфокальное расстояния равняется 145см, 153см и 234см. Это значит, что глубина резкости будет простираться соответственно от 72.5см, 76.5см и 117 см до бесконечности.

Вопрос № 97: Видел пейзажные фотографии с очень сильными отражениями в прудах и озерах, но я не могу добиться такого эффекта. Что я делаю не так?

Для создания зеркального отражения в воде отлично подходит яркий солнечный свет. Вы можете снимать огромные озера или крошечные лужи, но положение солнца имеет одинаково важное значение.

Если солнце находится высоко в зените, или даже под небольшим углом в небе, но расположено перед вами или в стороне от вас, то вы получите много ярких бликов, парируемых поверхностью воды, что уменьшает отражение, которое вы так стремитесь запечатлеть.

Для достижения наилучших результатов, используйте собственные ноги, чтобы изменить свою позицию. Либо выберите время для съемки, когда солнце будет находиться позади вас, насколько это возможно. Также вы можете визуально увеличить площадь отражения объектов, если предпримите съемку с максимально низкого уровня. Даже если придется удерживать камеру всего в нескольких сантиметрах над поверхностью воды.

Постарайтесь захватить как можно больше сцены, отражающейся в воде, а не большую часть неба. И обратите внимание на поверхность воды. Она должна быть гладкой.

Вопрос № 98: Я видел фотографии с взрывающимися по всему небу фейерверками. Существует ли техника для съемки этого эффекта, или это нужно делать в Photoshop?

Вы можете создать этот эффект из нескольких кадров в Photoshop, инструменты которого это позволяют. Также есть возможность получить тот же результат в камере.

Переключитесь в ручной режим экспозиции и установите скорость затвора с диафрагмой примерно F/8. Далее, выберите базовую настройку ISO, как правило, ISO 100 или 200, чтобы свести к минимуму шум в изображение. Затем установите ручную фокусировку (MF) до бесконечности.

Установите камеру на штатив и используйте пульт дистанционного управления, чтобы избежать дрожания камеры. Когда оторвется от земли первый фейерверк, который вы хотите запечатлеть, вовремя откройте затвор, чтобы поймать его взрыв.

После окончания не закрывайте затвор, а поместите в бейсболку или экран, блокирующий свет на переднюю часть объектива, а затем своевременно удалить его, чтобы поймать следующий фейерверк. Таким образом, вы сможете создать несколько фейерверков в одном изображении перед закрытием затвора в самом конце.

Вопрос № 99: Каковы оптимальные настройки фотовспышки для фотографирования новорожденного ребенка в больнице?

Довольно жесткий свет от фотовспышки негативно влияет на детскую фотографию. Предпочтительно использовать окружающее освещение. Большинство современных зеркалок способны на низкий уровень шума при высоких значениях ISO. Так что увеличение светочувствительности примерно до ISO 1600 или ISO 3200 не вызовет дрожания камеры.

Свет в помещении, как правило, обеспечивает приятный мягкий тон, но следите за балансом белого и переключитесь на режим «лампа накаливания», если снимки выглядят желтоватыми. Важное значение имеет удачный угол съемки, который вы можете менять для достижения лучшего эффекта.

Если вы снимаете днем, попробуйте использовать дневной свет из окна в качестве основного источника освещения. Лист белой бумаги форматом А4 или белая карта может хорошо работать в качестве отражателя для заполнения тени.

6 сентября, 2012

Телеграм

Как научиться делать фото: советы для начинающих

Главная

В разделе найдете полезные материалы по фотосъемке. Узнаете как совершенствовать свои навыки. Советы по фотографии, которые помогут улучшить качество снимков

Естественное освещение в фотографии

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Естественное освещение может быть очень непредсказуемым. Это руководство научит, как сделать лучшие фото, используя только свет от солнца.

Как правильно фотографировать звёздное небо?

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Как правильно фотографировать звёздное небо? Что для этого необходимо? Как выставить настройки и сделать отличные снимки?

Фотокнига анри картье-брессона the modern century

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

? Обзор фотокниги The Modern Century ? фотограф Анри Картье-Брессон, краткое описание, примеры страниц, фотографии из книги, профессиональный фотограф

Про баланс белого за 5 минут

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Хотите стать профи в фотосъёмке? Прочитайте статью и узнайте, как правильно выставлять баланс белого и исправлять его на снимках с помощью фоторедактора.

Как украсить дом на новый год 2022 своими руками

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Подборка лучших идей красивого украшения дома на Новый год 2022 своими руками. Пошаговое описание украшения дома венками, гирляндами, декорациями и композициями.

Экспозиционная ступень

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Не следует путать со Световое число — мерой интенсивности света. Экспозиционное

Ручная фокусировка. когда она необходима? как ею пользоваться?

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?. Публикация из категории «Фотоучебник» / ergofoto.ru

Как снимать панораму? правила съемки панорам

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Идея сшивания изображений не нова, и не является панорамной фотографией. Как снимать панораму фотографии в «доцифровую» эпоху. Раньше фотографы могли бы сделать панораму вручную, просто снимая сюжетную сцену

Как снимать животных в студии: практические советы

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Съёмка для начинающих подробные уроки для начинающих, любителей и продвинутых фотолюбителей — Как снимать животных в студии: практические советы

Как позировать на фотосессии

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Красивые позы для свадебной фотосессии. Советы, какие интересные и трогательные позы подойдут для фотографирования пары на свадьбе. Как позировать на фотосессии — рекомендации для молодоженов.

Как создать коллаж из фото: 10 советов для чайников

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Существует много вариантов, как создать коллаж из фото — с помощью онлайн-сервисов, приложений для телефонов или специальных программ. Читайте здесь пошаговые инструкции.

Уменьшение уровня шума через усреднение изображения

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Большинство техник уменьшения шума приводят к смягчению изображения. Альтернативой им является усреднение нескольких снимков с разной выдержкой

10 лучших домашних камер безопасности без wi-fi

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

По теме: Как купить камеру безопасности: руководство для начинающих

Как сделать все резким: фокус-стекинг в nikon z 6 и nikon z 7

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Многие пейзажные фотографы заинтересованы в фокус-стекинге — объединении в одну фотографию нескольких изображений одной и той же сцены, в каждом из которых фокусировка на разном расстоянии

Свадебная съёмка с естественным и искусственным светом

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Съёмка для начинающих подробные уроки для начинающих, любителей и продвинутых фотолюбителей — Свадебная съёмка с естественным и искусственным светом

Съёмка/дисплей. меню пользовательских настроек nikon

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Съёмка для начинающих подробные уроки для начинающих, любителей и продвинутых фотолюбителей — Съёмка/дисплей. Меню пользовательских настроек Nikon

Как сохранить фото в лайтруме без потери качества: настройки экспорта

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Как сохранить обработанное фото в Лайтрум без потери качества. Настройки экспорта Lightroom.

Что такое креативность и как ее развить?

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Что такое креативность. Что влияет на уровень креативности детей и как ее развить. Упражнения для развития креативного мышления

Руководство по выбору режима съемки для начинающих

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

В этом уроке для начинающих мы рассмотрим все режимы съемки для всех видов современных фотоаппаратов. Вы узнаете когда и какой режим нужно использовать.

Эволюция фотосъёмки: как менялись технологии с течением времени

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

От первых фотоаппаратов с размытым чёрно-белым изображением до UltraHD — цифровых камер, на которых можно разглядеть мельчайшие детали объекта.

Технология hdr: обзор основных стандартов

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Александр Круглов, ведущий инженер компании Elecard, рассказывает, чем отличается HDR от SDR и какие стандарты HDR существуют.

Съёмка спорта и движущихся объектов

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Часть 2. При съёмки различных видов спорта, самое главное – это поймать важный момент. Это требует практики. Секундой раньше или секундой позже вы нажмёте на спуск, и кадр

Настройки фотоаппарата для съемки в темном помещении

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Вспышка и особенности её применения. Использование накамерной вспышки в помещении и на улице. Режимы работы вспышки. Заполняющая вспышка и выдержка синхронизации.

Фотограф. москва

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

♛ Две части бесплатных знаний по интерьерной фотографии: 👉 42 Вопроса к интерьерному фотографу Кириллу Толль и фокусные ответы; 👉 Примеры и фотографии. + Об интерьерном видео.

Как создавать панорамы в lightroom

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

В статье рассказывается, как объединить несколько изображений в панораму с помощью Lightroom

Цитадель нирваны ночи — прохождение, раковина и сундуки в подземелье фишль в genshin impact 2.8

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Как пройти подземелье Цитадель Нирваны Ночи, прохождение подземелий Фишль, где найти раковину и сундуки в данже Фишль, найдите недостающие фрагменты игрушечного замка и многое другое в Геншин Импакт

Как сделать фото с эффектом движения в инстаграм?

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Фото с эффектом движения в инстаграме всегда смотрятся очень динамично. В этой статье мы расскажем, как всего за несколько секунд преобразить ваши снимки и сделать завораживающие кадры.

Как сделать фото с выдержкой на телефоне

21 Июл 2022Рубрика: Основы фотографииАвтор: Editor 0

Сделать фото с выдержкой при помощи камеры телефона на андроиде может каждый пользователь. Закажите в приложении «Мимиграм» печать снимков высокого качества и оформите доставку по всей России. Подробнее

Основы фотографии # 4.9

1. Основы фотографии #1
2. Основы фотографии #2.1
3. Основы фотографии #2.2
4. Основы фотографии #3
5. Основы фотографии #4.1
6. Основы фотографии #4.2
7. Основы фотографии #4.3
8. Основы фотографии #4.4
9. Основы фотографии #4.5
10. Основы фотографии #4.6
11. Основы фотографии #4.7
12. Основы фотографии #4. 8

Раздел #4. Режимы съёмки

В заключительном разделе четвёртой части «основ» я приведу не только обзор режимов съёмки – механизмов-способов управления экспозицией – реализованных в современных зеркальных и беззеркальных цифровых фотоаппаратах, но и методику выбора оптимального режима, подкреплённую примерами из личной практики, опытом коллег и учеников.

Сначала я обозначу, что понимаю под режимом съёмки или режимом экспозиции, как это понятие в узком смысле определяют составители руководств к современным фотоаппаратам. Я буду основывать дальнейшее изложение на определении в широком смысле. Вот оно.

Режим съёмки или съёмочный режим – это способ экспонирования (создания изображения путём облучения светочувствительного слоя), включающий в себя определённый метод управления экспозицией (интенсивностью облучения), алгоритмы действия затвора и других механизмов камеры, участвующих в экспонировании.

Я выделил 17 режимов съёмки. В конкретной модели цифрового фотоаппарата производитель может реализовать лишь некоторые из тех режимов, которые я рассмотрю. Таким образом, я представлю Вашему вниманию совокупность съёмочных режимов, хотя бы один из которых Вы можете встретить в любом современном цифровом фотоаппарате, в том числе и в камере, которую Вы планируете приобрести или которой пользуетесь в настоящее время.

Совокупность, состоящую из 17-ти съёмочных режимов, я построил на основе своего опыта использования различных цифровых фотоаппаратов на протяжении 10 лет. Он стал формироваться ещё до того, как я выбрал фотографию в качестве профессии. Мне посчастливилось разнообразить «инструментальный» опыт благодаря моей карьере как фотографа, так и преподавателя фотографии: с помощью 16-ти моделей цифровых камер я проводил съёмки и дополнительно познакомился с ещё 14-тью моделями во время взаимодействия с учениками. Также, при подготовке настоящего раздела я провёл анализ технических спецификаций и руководств к современным цифровым фотоаппаратам (в основном, зеркальным и беззеркальным системным) производителей Canon, Nikon, Pentax, Olympus и Sony, чтобы «освежить», расширить и уточнить имеющийся у меня опыт.

В зависимости от модели фотоаппарата некоторые из 17-ти режимов, которые я представлю и опишу, доступны для выбора и изменения на другой режим с помощью отдельного элемента управления – колеса выбора съёмочных режимов. В англоязычных инструкциях к фотоаппаратам его называют «mode dial» (с англ. дословно – «режимов диск»), в русскоязычных, помимо указанного выше – колесо выбора режимов экспозиции.

Обычно, указанный элемент управления располагается на одном из наиболее заметных и быстродоступных мест фотоаппарата – на верхней части корпуса слева или справа. На рисунке ниже я показал колесо выбора съёмочных режимов, реализованное в цифровом фотоаппарате с подвижным зеркалом EOS-6D производства Canon:

Рис. 1. В камере Canon EOS-6D колесо выбора съёмочных режимов расположено на верхней левой части корпуса. Оно, обычно, самый крупный, заметный, из вращающихся элементов управления. В некоторых моделях фотоаппаратов обустроено блокиратором, предотвращающим случайное вращение. Нажатие и удерживание в нажатом положении специальной кнопки в центре колеса или рядом с ним разблокирует колесо для свободного вращения на 360 градусов. Метка на корпусе, рядом с колесом, указывает на выбранный, текущий, режим съёмки. Особенности такого элемента управления заключаются в том, что в одно время может быть установлен лишь один съёмочный режим и для изменения последнего потребуется движение как минимум одной рукой (двумя пальцами одной руки). Многие фотоаппараты обустроены колёсами, которые можно вращать усилием одного пальца. Иногда колесо выбора съёмочных режимов совмещается с дополнительным кольцом, вращающимся вокруг той же оси, что и основное колесо. Например, на некоторых моделях зеркальных цифровых фотоаппаратов производителя Nikon – в частности D750 и D610 – дополнительное кольцо помогает пользователю управлять режимами спуска затвора, которые я подробнее рассмотрю в следующей, пятой, части «основ». Обозначения на рисунке: 1 – метка, указывающая на текущий режим съёмки, 2- текущий режим съёмки, 3 — кнопка, разблокирующая вращение колеса, 4 – колесо выбора съёмочных режимов.

В некоторых моделях цифровых фотоаппаратов выбор режима осуществляется с помощью меню и элементов его управления: навигационных клавиш «со стрелками» или джойстика, вращающегося диска, клавиш «ОК» и\или «Set» (с англ. – «Установить»), сенсорного экрана и так далее. Другими словами, отдельный элемент управления – колесо – отсутствует. Такую картину Вы, чаще всего, можете наблюдать у фотоаппаратов, относимых их производителями к двум противоположным классам: камер для удовлетворения профессиональных нужд (например, Canon EOS-1D X, Nikon D4 и D810) и «бытовых» камер (например, Nikon Coolpix AW120, фотоаппараты, встроенные в мобильные устройства).

В первом случае производитель создаёт камеру для тех, кто занимается фотографией методично и зарабатывает на своём занятии деньги. Другими словами, для тех, кто выбрал фотографию в качестве профессии. Предполагается, что у профессионала с высоким уровнем мастерства вне зависимости от вида и сюжета съёмки редко появляются необходимость и желание выбирать съёмочные режимы из широкого диапазона и часто их изменять. По личному опыту и наблюдениям за коллегами, профессиональный фотограф пользуется одним-тремя режимами, в которых ему доступны для управления большинство изменяемых параметров фотоаппарата и съёмки. Таким образом, из соображений функциональности производитель может «упаковать» второстепенный элемент управления в меню, «разгрузив» корпус для размещения часто используемых, на его взгляд, функций. Конечно, это делается не во всех камерах, относимых их производителями к профессиональному классу. Например, в Canon EOS-5D Mark III, Pentax 645D и 645Z, Sony Alfa99 и других колесо выбора съёмочных режимом реализовано.

Ко второму случаю относятся цифровые фотоаппараты, разработанные для тех пользователей, которые не знакомы с технической стороной фотографии или не считают нужным акцентировать своё внимание на этой стороне. Например, находясь в отпуске, я чаще пользуюсь «простым» фотоаппаратом, чем тем, который использую для решения профессиональных задач. Многие элементы управления, в том числе колесо выбора съёмочных режимов, не устанавливаются на корпусы подобных устройств, для того чтобы не увеличивать себестоимость камеры, не усложнять её внешний вид или обеспечивать её другие характеристики, такие как водо- и пыленепроницаемость, ударопрочность. Другими словами, из соображений экономии, эргономики или функциональности.

Тем не менее, даже в тех фотоаппаратах, на которых установлено колесо выбора съёмочных режимов, все режимы, реализованные в конкретной модели, могут быть доступны ни через один элемент управления – колесо – а через совокупность элементов управления. Другими словами, в некоторых моделях камер съёмочные режимы устанавливаются и изменяются только с помощью колеса (например, в Nikon D3100). В некоторых моделях одна часть режимов «обозревается» колесом, а другая часть – с помощью меню или дополнительных элементов управления, расположенных на корпусе (например, в Canon EOS-6D).

Вне зависимости от того, каким способом устанавливается и изменяется съёмочный режим, набор режимов в конкретной модели фотоаппарата включает один или несколько из следующих 17-ти. Для удобства восприятия я подразделил их на 4-е группы: автоматические, полуавтоматические, ручные и специальные.

К автоматическим режимам съёмки я отношу следующие четыре режима, опишу каждый из них.

1. Автоматический или «зелёный» режим

Обозначается буквой «А», одиночной или заключённой в прямоугольную рамку или надписью «Auto» (с англ. – «автоматический»), или прямоугольником. Чаще всего, обозначения окрашены в зелёный цвет. Иногда производитель добавляет к ним знак «+», чтобы подчеркнуть интеллектуальные возможности фотоаппарата в съёмке в данном режиме.

Интеллектуальные возможности современных цифровых камер проявляются в умениях анализировать некоторые параметры снимаемой сцены (например, объект находится в движении или неподвижен) и строить предположения о её содержании на основании статистических данных о том, какие сюжеты чаще всего фотографируют пользователи.

В рассматриваемом режиме любой фотоаппарат, будь то зеркальный, беззеркальный системный или компактный, или встроенный в мобильное устройство, часто, превращается в «чёрный ящик» с одной кнопочкой, на которую пользователь может нажать, чтобы запечатлеть сюжет, или не нажать.

Преимущество этого режима заключается в технической простоте, позволяющей Вам целиком сосредоточиться на содержании того, что Вы фотографируете.

Инженеры собрали статистику, обработали её и реализовали в виде компьютерной программы, чтобы большинство сюжетов, которые Вы снимаете, запечатлелись такими, какими Вы ожидаете их запечатлеть. Чем искусней разработчики справились со своей задачей, чем ближе Вам их решение, реализованное в конкретной модели фотоаппарата, тем чаще Вы получаете от своей камеры, снимая в автоматическом режиме, то, что ожидаете получить.

В автоматическом режиме большинство изменяемых параметров фотоаппарата и съёмки заблокированы и/или скрыты от взора пользователя. В фотоаппаратах, встроенных в некоторые мобильные устройства, этот режим является единственным.

Съёмка в автоматическом режиме похожа на игру механического пианино. Знаете, есть такие пианино, которые играют сами по себе чью-то заранее написанную музыку. Вам стоит только нажать на кнопочку, чтобы мелодия заиграла в нужный момент (гости, например, пришли). И снова нажать её, чтобы воспроизвести другую мелодию или остановить воспроизведение.

Я охотно пользуюсь этим режимом, снимая на мобильное устройство или компактный фотоаппарат своей супруги, на отдыхе, когда хочется «расслабить» свою кору головного мозга или когда под рукой нет другого фотоаппарата. Например, расписание автобусов, которое указано на табличках, размещённых на остановочных пунктах, ценники в гипермаркетах. Также, мне удобно снимать в автоматическом режиме сэлфи – «мгновенные» автопортреты. Легко, быстро и модно.

В зеркальных фотоаппаратах со светочувствительным слоем малого формата, в тех, которые можно увидеть в ассортименте практически любого магазина электроники (о форматах светочувствительных слоёв читайте в предыдущем разделе), автоматический режим реализуют из соображений маркетинга. Чтобы потенциальным покупателям, привыкшим снимать с помощью компактных камер и фотоаппаратов, встроенных в мобильные устройства, было проще начать пользоваться и освоить более увесистые и объёмные «механизмы». В зеркальных цифровых фотоаппаратах малого формата, которые производитель создаёт для узкой целевой аудитории профессиональных фотографов, и среднего формата автоматического режима, обычно, нет. Вот почему.

Автоматический режим, как я отметил ранее, позволяет создавать снимки, удовлетворяющие потребностям и желаниям большинства пользователей и зрителей. Тем не менее, «открытые», оригинальные сюжеты или сюжеты, реализуемые в сложных условиях съёмки, выходящие за пределы средней статистики, являются для автоматического режима загадкой, и его эффективность здесь близка к нулевой. Фотоаппарат «не знает», например, что для Вас важно: форма или объём, «звенящая» чёткость или «размытие» от движения, светящийся контур или детали в тенях.

Снимая в автоматическом режиме, я едва ли могу запечатлеть силуэт обнажённой беременной женщины на светлом фоне или графичный портрет в обычных условиях освещения, на котором я хочу показать лишь исчезающие черты лица, наметить контуры губ, бровей, глаз, уводя внимание зрителя от объёмов и цветовых сочетаний. Едва ли могу «смазать» фон, фотографируя движущийся автомобиль вдоль проезжей части приёмом ведения (съёмке с ведением посвящена следующая, пятая, часть «основ»). Бывает, что фотоаппарат «делает» резким тот объект, который я хочу запечатлеть «размытым». Или включает встроенную вспышку тогда, когда мне хочется передать атмосферу полумрака в портрете, освещаемом огнями ночной улицы. И повлиять на результат, фотографируя в автоматическом режиме, мне сложно.

Что придумали инженеры, чтобы увеличить эффективность рассматриваемого режима? Отвечая на вопрос, вернусь к аналогии с механическим пианино. Представьте, что оно приобрело дополнительную кнопочку, позволяющую менять аранжировку исполняемой им мелодии: хочешь – в «роковой» обработке, хочешь – в «акустической».

Инженеры разрабатывают и оснащают современные фотоаппараты сложными программными алгоритмами, которые учитывают пожелания пользователей, выраженные общеупотребительным языком: «фон “размыть” сильнее-слабее», «снимаемый объект двигается медленнее-быстрее» и так далее. Такому режиму я посвящаю следующее описание. В завершение же текущего описания приведу своё мнение, подкреплённое опытом коллег, о значении автоматического режима в профессиональной фотографии.

Пользуются ли профессионалы, те, кто извлекают доход из занятия фотографией, автоматическим режимом? Как показывает опыт моих коллег и учеников – пользуются. Одна из слушательниц моего полного курса, освоив ручной съёмочный режим (я его опишу), делилась своим наблюдением с удивлением и толикой разочарования: «Марк, в городе, где я живу, я познакомилась с фотографом, который снимает много лет. Так вот, у него камера из «профессиональных», и он фотографирует свадьбы в «авто». Он говорит, что даже не пробовал снимать в других режимах».

Этим примером я хочу показать, что в профессии все (или почти все) средства хороши, и наиболее лёгкий путь – наиболее прибыльный. Тем не менее, по моим наблюдениям, такой путь часто короток.

Большинство моих коллег – профессиональных фотографов – с которыми мне удавалось общаться (таких собеседников я встречал много в силу того, что какое-то время работал администратором фотопроката), и чьё поведение, результаты (фотографии), количество и качество клиентов говорили о мастерстве, выработанном не месяцами, а годами непрерывных тренировок, не используют автоматический режим вовсе. Иначе результат получается непредсказуемым. А в профессиональной фотографии одним из залогов процветания является стабильность. В том числе, стабильное качество итоговых изображений.

2. Автоматический режим с возможностью уточнить сюжет или ожидаемый художественный эффект

Может обозначаться по-разному. Например, в зеркальном цифровом фотоаппарате Canon EOS-6D – обрамлёнными буквосочетанием «CA» (см. рис. 1).

Как я отметил ранее, отличается от предыдущего режима тем, что позволяет пользователю уточнять условия съёмки, реализуемый художественный приём или эффект.

По-прежнему, параметры съёмки и большинство изменяемых характеристик фотоаппарата заблокированы или скрыты от взора пользователя, так как требуют от последнего более специализированных знаний – основ фотографии – и ознакомления с инструкцией к фотоаппарату.

Режим удобен тем, что позволяет получать более качественные и предсказуемые результаты в отсутствие специальных знаний или желания их применять.

По сути, в описываемом режиме параметры съёмки переведены на язык, интуитивно понятный большинству пользователей. Я слышу такой язык, например, когда мои ученики приходят на первое занятие базового курса. Они спрашивают, часто строя свой вопрос из одинаковых слов и фраз: «А фон я научусь размывать?», «А как сделать так, чтобы цветок был чётким, а позади него всё стало расплывчатым?», «А как мне “поймать” ребёнка, когда он качается на качелях?» и так далее.

Инженеры спроектировали режим, где обозначив одну или совокупность съёмочных параметров общеупотребительными выражениями и словами, предоставили пользователям возможность осознанно управлять съёмкой, изменяя её параметры косвенным образом. Например, регулировать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) с помощью одного изменяемого параметра «Размытый фон – чёткий фон».

Те пользователи, которые владеют информацией о том, что такое ГРИП и умеют этой глубиной управлять непосредственно, гибко и точно, описываемый режим становится малоинтересным. Информацию о глубине резко изображаемого пространства Вы можете найти в третьей части серии «Основы фотографии».

Представляю Вам следующий режим, обращаясь к аналогии-примеру с механическим пианино. Представьте, что появилась возможность выбирать не только аранжировку одной мелодии, но и разные мелодии. Теперь шансы механического пианино стать неотъемлемой частью дружеской вечеринки существенно повышаются.

3. Режим, позволяющий явно указать снимаемый сюжет (или «сценический» режим)

Обозначается словом «Scene» (с англ. дословно – «сцена») или его сокращениями, например, «SCN», как в случае с фотоаппаратом, изображённым на рис. 1. Также, во многих камерах все «сцены», доступные для выбора в конкретной модели, обозначены непосредственно на колесе выбора съёмочных режимов. Что свойственно компактным и зеркальным цифровым фотоаппаратам, которые производители относят к классу «для начинающих».

Когда я впервые взял в руки подаренный мне на совершеннолетие цифровой фотоаппарат, это была «относительно» компактная камера от Olympus со впечатляющими даже по современным меркам характеристиками и качеством изображения, я стал пользоваться возможностью «подсказывать» фотоаппарату, какой сюжет планирую сейчас фотографировать. Результат получался более ожидаемым и приятным глазу, чем при съёмке в автоматическом режиме. Кстати, первым кадром я запечатлел свою красавицу-кошку. Получился потрясающий снимок, который я до сих храню. Недавно кошка умерла от старости, а фотография согревает и напоминает мне о тех временах, когда она лазила по узкому внешнему подоконнику и в итоге, однажды, упала вниз с четвёртого этажа, благо, зацепившись в полёте за разросшийся виноградник.

Со временем я стал снимать сюжеты, выходящие за рамки того набора «снимаемых сцен», которые были реализованы в моём первом фотоаппарате. И был вынужден освоить другие режимы, обеспечивающие мне бОльшую техническую гибкость и точность.

В современных моделях цифровых фотоаппаратов реализован впечатляющий набор сюжетов, который, по моим наблюдениям, с течением времени лишь пополняется. Набор настолько расширился, что обозначения всех «сцен» уже не удаётся разместить на небольшом колесе выбора съёмочных режимов (как в примере, изображённом на рис. 1).

Я не буду перечислять всевозможные «сцены», которые встречал в инструкциях к фотоаппаратам при подготовке настоящей статьи. В некоторых моделях камер отдельные «сцены» уникальны. Назову лишь те, которые я отмечал в большинстве моделей, ещё со времён появления в моих руках цифрового фотоаппарата: «Спорт», «Портрет», «Пейзаж», «Макросъёмка», «Ночной пейзаж», «Портрет на фоне достопримечательности».

В любом из этих «подрежимов» Вы, по-прежнему, едва ли сможете управлять всеми изменяемыми параметрами фотоаппарата и съёмки. Тем не менее, у Вас появится возможность отчётливо увидеть разницу между «сценами», проявляющуюся в работе камеры и, чаще всего, в получаемых снимках.

Например, выбрав «Спорт» и зажав кнопку спуска затвора, последний будет срабатывать несколько раз в секунду, пока Вы держите нажатой кнопку или пока не переполнится оперативная память (буфер) фотоаппарата. В итоге, Вы получите несколько фотографий, хотя бы на одной из которых, скорее всего, запечатлеете, например, как мчащийся по ипподрому конь «парит» над землёй или ребёнок, раскачивающийся на качелях, «зависает» в воздухе.

В режиме «Портрет» одному нажатию кнопки, сколько бы оно не длилось по продолжительности, скорее всего, будет соответствовать одно срабатывание завтора. Как следствие, Вы получите один снимок за одно нажатие кнопки спуска затвора.

Таким образом, производитель вывел сочетание «средних» параметров съёмки для каждого сюжета из некоторого набора, определённого путём сбора информации о предпочтениях пользователей. Эти сочетания таковы, что помогают пользователю реализовать востребованный им (опять-таки, по статистике) художественный эффект для каждого сюжета из набора.

Тем не менее, например, движущиеся объекты можно фотографировать по-разному. Реализовывать как минимум три различных художественных эффекта, их я подробно опишу в пятой части «основ», снимая каждый с тремя различными сочетаниями параметров и в трёх-четырёх различных техниках. При этом, «сценический» режим, предназначенный для съёмки движущихся объектов («Спорт»), чаще всего, один.

Наконец, опишу четвёртый режим съёмки, который я отношу к группе автоматических. Он отличается от режима, описанного мной вначале, одной, но значительной деталью.

4. Автоматический режим без применения вспышки

Данный режим часто обозначается «перечёркнутой молнией» или подобным знаком, где участвует «молния» – традиционное обозначение вспышек (импульсных источников света).

Такой режим может быть аналогичным автоматическому режиму за исключением того, что ни при каких условиях фотоаппарат не будет задействовать дополнительный источник света – вспышку, встроенную в фотоаппарат, или внешнюю вспышку, дополнительно подключённую к камере. Как я отметил в первом описании, встроенная вспышка может задействоваться по «решению» фотоаппарата. Исключить её влияние, увы, без физического воздействия, например, перекрыв поток света непрозрачным предметом, пользователь едва ли сможет.

Режим становится полезным в тех ситуациях, когда съёмка с импульсным источником света неуместна в силу внешних обстоятельств или неудобна по каким-то соображениям. Например, в музее или в портретировании новорождённого малыша, в съёмке с близкой дистанции крошечного цветка, который распускается так редко и так быстро, что хочется его сфотографировать даже в сложных условиях: без применения штатива и\или при низкой интенсивности освещения. Или, когда Вам кажется, что из-за применении вспышки страдает композиция кадра или искажается атмосфера снимаемой сцены: тела и лица портретируемых изображаются плоскими, тени от снимаемых объектов – густыми и с очерченными краями, снимаемые объекты или задний и передний планы освещаются неравномерно.

Здесь я завершу обзор автоматических режимов. Добавлю, в различных моделях фотоаппаратов, особенно различных производителей, названия автоматических режимов могут отличаться друг от друга в зависимости от маркетинговой кампании и качества перевода руководств и спецификаций с языка, родного производителю, на другие языки. Также, в конкретной модели камеры могут быть реализованы различные автоматические режимы, помимо тех, которые я описал выше. Суть их остаётся прежней: пользователю не требуется специальных знаний и навыков, чтобы фотографировать, а большинство изменяемых параметров фотоаппарата и съёмки заблокированы и/или скрыты.

Следующая группа, вторая из четырёх, включает 6 съёмочных режимов. Я назвал её «полуавтоматические режимы». Во многих инструкциях и описаниях к фотоаппаратам совокупность режимов, которые я рассмотрю далее, маркетологи и переводчики называют «творческими». Я считаю это именование малоподходящим, потому что, снимая даже в автоматическом режиме, я творю. Фотоаппараты пока ещё остаются неодушевлёнными предметами, едва ли могут испытывать и переживать эмоции и руководствоваться ими в выборе момента съёмки, содержимого кадра и условий освещения – всего того, что отражает индивидуальные и, часто, мимолётные движения человеческой души.

• Основы фотографии #4.10
• Основы фотографии #4.11
• Основы фотографии #4.12
• Основы фотографии #5.1
• Основы фотографии #5.2
• Основы фотографии #5.3
• Основы фотографии #5.4
• Основы фотографии #5.5
• Основы фотографии #5.6
• Основы фотографии #5. 7​​

28/10/2014    Просмотров : 55179    Источник: photo-monster.ru    Автор: Марк Лаптенок

Основы цифровой зеркальной фотокамеры

— знакомство с вашей первой камерой

Сара Родригес-Мартинес

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Итак, вы купили свою первую зеркальную камеру. Вы хотите начать фотографировать на DSLR? Но не знаете, что делать с камерой? Или для чего нужны все эти кнопки и настройки?
Не волнуйтесь, у нас есть все необходимое для вашей цифровой зеркальной фотокамеры. В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать, чтобы понять свою первую камеру.
Возьмите свою камеру и руководство к ней и начнем.
Примечание. Для иллюстрации этой статьи я буду использовать две свои камеры Nikon. Не беспокойтесь, если вы используете Canon или другую марку. Терминология может варьироваться, но понятия остаются прежними. Просто загляните в свое руководство, чтобы узнать, как вещи называются в вашей камере.

1. Понимание режимов автофокусировки

Все цифровые зеркальные фотокамеры позволяют выбирать между ручным и автоматическим режимами.
Фокусировка вручную путем перемещения колец объектива довольно сложна и требует практики и времени. Не говоря уже о том, что даже профессиональные фотографы до сих пор используют автоматический режим.
Установите камеру на автофокус (AF) и дайте устройству сделать всю работу. По крайней мере, сначала.
Это сэкономит вам много времени, и вы по-прежнему получите четкую фокусировку и отличное качество изображения, которые вам нужны!
Вы можете переключаться между ручной фокусировкой и автоматической фокусировкой через меню. Но проще и быстрее это сделать с помощью переключателя на самом объективе.

2. Какой режим автофокусировки следует использовать и когда

Цифровые камеры имеют разные режимы автофокусировки и будут означать разные настройки в зависимости от объекта съемки. Вы можете выбрать их через меню камеры на экране или с помощью кнопки.
Автофокусировка, которую я использую в 95% своих снимков, — это AF-S (автофокусировка с одним сервоприводом). Он отлично подходит для неподвижных или медленно движущихся объектов (пейзажи, цветы, модели, которые не движутся быстро, еда и т. д.).
Позволяет зафиксировать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и сделать снимок, нажав ее до конца.

Если вы фотографируете движущиеся объекты (автомобили, спорт, детей, животных), вы можете использовать AF-C (непрерывный следящий автофокус).
Ваша камера будет непрерывно регулировать фокус, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Наконец, у вас есть AF-A (автоматическая следящая автофокусировка). Камера имеет полный контроль, и при каждом снимке она будет решать, будет ли это AF-A или AF-S.
Это может привести к путанице, если вы снимаете как движущиеся, так и неподвижные объекты. По этой причине не рекомендую.

3. Как выбрать точки фокусировки

Ваша камера может фокусироваться на определенных точках кадра (точках фокусировки). Вы можете видеть эти точки, когда смотрите в видоискатель или на экран (отображение точки фокусировки).
В зависимости от вашей камеры у вас может быть 9 и более точек. И вы можете выбрать тот, на котором хотите сосредоточиться.

Фото предоставлено Nikon (https://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/16/02.htm)

Во-первых, вам нужно будет выбрать область автофокусировки (зону АФ) с помощью меню вашей камеры. экран.
Выберите автофокусировку по одной точке. Ваша камера будет фокусироваться исключительно на выбранной вами точке фокусировки (отлично подходит для неподвижных объектов).

Если вы выберете Динамическую область, вам нужно будет выбрать точку фокусировки. Если объект хоть немного сдвинется, камера перефокусируется по окружающим точкам.
Это хороший вариант для непредсказуемо движущихся объектов.

В режиме 3D-слежения вы выбираете одну точку фокусировки. Удерживая кнопку спуска затвора наполовину, вы можете изменить композицию. Фотокамера выберет новую точку фокусировки, чтобы удерживать объект в фокусе.

Наконец, вы можете позволить камере решить, где сфокусироваться (автоматическая зона). Я не рекомендую использовать этот вариант, т.к. В конце концов, ваша камера — это всего лишь машина. Он не может знать, какой предмет в кадре для вас самый важный.

5. Какой режим замера следует использовать

Режимы замера сообщают вашей камере, как измерять доступный свет. Вы можете выбрать их через меню на экране камеры или использовать кнопку режима замера.

Режим по умолчанию обычно Матрица/Оценочный режим .
Ваша камера измеряет свет по всему кадру. После некоторых сложных расчетов он попытается добиться сбалансированной экспозиции. Это полезно для однородных сцен.

Дальше у нас Взвешенный режим .
Камера измеряет освещенность в центре кадра и вокруг него. Это зависит от модели вашей камеры, но обычно составляет от 60 до 80% кадра.
Это полезно, когда ваш объект занимает большую часть кадра, и вы не очень заботитесь об экспозиции углов.

Наконец, вы можете выбрать Режим точечного замера .
Ваша камера будет измерять свет только для точки фокусировки. Это только 1-5% сцены!
Этот режим удобен, когда снимаемый объект не занимает много места в кадре.

6. Как использовать экспонометр для проверки экспозиции

Вы можете проверить экспонометр, чтобы узнать, получает ли ваша камера нужное количество доступного света.
Обычно его можно увидеть, нажав кнопку спуска затвора, когда вы смотрите в видоискатель или в режиме live view.
Может немного отличаться в зависимости от модели камеры. Но концепция всегда одна и та же.
Это метр с точкой 0 посередине и двумя сторонами, которые указывают на все меньше и больше света.

Когда измеритель находится на 0, это означает, что датчик камеры получает то количество света, которое он считает правильным.
В сторону (-) фотография будет недоэкспонирована (слишком темная). В сторону знака (+) он будет переэкспонирован (слишком яркий).

7. Что делать с диафрагмой и выдержкой

Чтобы отрегулировать количество света, вы можете начать с двух настроек: диафрагмы и скорости затвора.
Диафрагма означает регулировку размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь.
Скорость затвора — это время, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света. Чем она длиннее, тем больше у вас света. Идея состоит в том, чтобы сбалансировать эти две настройки, пока вы не получите идеальное количество света.
Слишком много света? Вы можете либо закрыть диафрагму, либо оставить затвор открытым на более короткое время. Слишком темный? Вы можете открыть диафрагму или оставить затвор открытым дольше.
Это может показаться сложным, но, к счастью, наши цифровые зеркальные камеры очень помогают нам с их полуавтоматическими режимами съемки (режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки).
Вы можете  выбрать их с помощью циферблата.

Использование приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости

При выборе режима приоритета выдержки вам нужно только отрегулировать значение диафрагмы. Ваша камера автоматически выбирает скорость затвора, чтобы получить правильную экспозицию света.
Единицы измерения диафрагмы — диафрагмы. Маленькие значения f соответствуют широкой диафрагме (большие отверстия, больше света попадает в камеру), а большие значения f соответствуют узким диафрагмам (маленькое отверстие, меньше света).
Еще одним параметром, которым вы управляете через диафрагму, является глубина резкости. Это влияет на то, насколько резким/размытым будет фон в вашем кадре. Используйте это, чтобы контролировать, получите ли вы большую или малую глубину резкости.
Выберите высокие значения диафрагмы, если вы хотите, чтобы все изображение было резким.

Я сохранил резкость фона этого изображения с помощью f/22.

Если вы хотите, чтобы фон был размытым, выберите малые значения f.

Чтобы размыть фон, я использую f 2.8

Обязательно отслеживайте потенциальное дрожание камеры, вызванное вашими руками. Если это так, используйте штатив.

Используйте приоритет выдержки для управления движением изображения

При выборе режима приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а ваша камера выбирает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.
Контроль скорости затвора имеет решающее значение, когда на фотографии есть движение. При использовании коротких выдержек вы можете заморозить движение на изображении.

Я использовал выдержку 1/400, чтобы заморозить движение ее свадебного платья.

А когда вы используете более длинные выдержки, вы можете размыть движущиеся объекты или даже получить эффект сглаживания. Как в фотографии водопада.

Чтобы размыть движение пешеходов, я использовал выдержку 1/5 секунды.

Будьте осторожны, когда ваша камера выбирает малые значения f, потому что это повлияет на глубину резкости, и вы получите размытый фон.

8. Как использовать компенсацию экспозиции

В режимах приоритета ваша камера всегда будет пытаться компенсировать экспозицию до нуля на экспонометре. Но иногда вам может понадобиться более темное или светлое изображение.
Вы можете сделать это с помощью кнопки компенсации экспозиции (со знаком + и –). Нажав ее, поверните циферблат вбок. Это сделает ваше изображение постепенно темнее или ярче.
Другие камеры имеют диск, который управляет компенсацией экспозиции. Проверьте в руководстве, что есть у вашей камеры, потому что это действительно полезный инструмент.
Подробнее о треугольнике экспонирования читайте здесь.

9. Не забывайте об автоматическом и ручном режимах

Вы можете выбрать другие режимы съемки. Один из них Автомат. Ваша камера решит все. Я не рекомендую использовать его слишком часто.
Другой — в ручном режиме. Вы все корректируете. Это действительно полезный режим, так как он дает вам много свободы. И это позволяет вам проявить творческий подход к вашей фотографии.
Как только вы поймете, как работают диафрагма и скорость затвора, я настоятельно рекомендую вам попробовать и попрактиковаться с ними.

10. Используйте ISO для изменения светочувствительности вашей камеры

ISO измеряет чувствительность сенсора к свету. Чем ниже число ISO, тем менее чувствителен сенсор.
Более высокие значения означают, что камера более чувствительна к свету. Это позволяет делать фотографии в более темных условиях, например, в помещении или даже на улице, когда свет становится слабее.
Но есть компромисс. Ваши фотографии будут иметь зернистый эффект (известный как шум). Поэтому вам нужно убедиться, что стоит добавить немного шума для большего количества света.


Вы можете выбрать значение ISO через меню на экране камеры. Некоторые камеры также имеют кнопку ISO.

Вы также можете выбрать режим Auto ISO. Ваша камера будет выбирать настройку ISO для каждого снимка в зависимости от конкретной ситуации освещения.
В своих камерах я могу выбрать ISO через Меню>Меню съемки>Настройки чувствительности ISO>Авто-ISO.
Обратитесь к руководству, чтобы узнать, как получить к нему доступ в вашем случае.

Заключение

Цифровые зеркальные фотокамеры поначалу могут показаться ошеломляющими. Но немного потренировавшись и следуя этому руководству, вы скоро освоите основы DSLR и будете делать потрясающие снимки!
Прежде чем делать фотографии, остановитесь на мгновение и подумайте о своих настройках. От автофокуса, режима замера, режима съемки до ISO.
Измените настройки, чтобы увидеть, как они влияют на ваши изображения, потренируйтесь как можно больше и наберитесь терпения. Важно, чтобы вам нравился процесс обучения.
Получайте удовольствие и экспериментируйте со своей камерой! Вскоре все эти настройки станут частью вашего процесса фотосъемки, и вы будете настраивать их естественным образом.

Советы начинающим фотографам: 9 вещей, о которых вы, возможно, не подозревали, которые можно делать с камерой Canon

Готовы немного покопаться в расширенных функциях вашей камеры Canon? В этом поучительном руководстве для начинающих раскрываются часто недоиспользуемые функции, которые помогут вам поднять вашу фотографию на новый уровень. Получите советы от наших фотографов Canon и пошаговые видеоуроки с помощью Camera Assist.

1. Мастер сложных условий освещения

Кнопка блокировки экспозиции (также называемая «AEL») на вашей камере Canon позволяет зафиксировать экспозицию в нужной области кадра. Это полезно в тех случаях, когда вы хотите запечатлеть детали в сложных условиях освещения, например, когда ваш объект освещен сзади. Например, когда вы снимаете портреты, вы можете зафиксировать экспозицию на объекте и перемещать камеру, чтобы изменить композицию и сделать идеальный снимок.

Совет Canon : с помощью кнопки блокировки экспозиции вы можете изолировать и контролировать именно ту область кадра, которую вы хотите идеально экспонировать.

Как использовать функцию : Кнопка блокировки экспозиции, отмеченная звездочкой (*), расположена на задней панели камеры. Вы найдете его в пределах легкой досягаемости большого пальца правой руки.

Доступно для всех зеркальных, беззеркальных и компактных камер Canon серии G.

2. Уровень горизонтов

^{Изображение фотографа Canon, Стива Хадди — Canon EOS 1D X Mark II}

Ваша камера Canon оснащена встроенным электронным нивелиром, позволяющим снимать горизонты на идеальном уровне. Эта функция особенно полезна при использовании штатива и отображается на заднем ЖК-экране камеры.

Совет Canon : При создании панорамы из нескольких изображений убедитесь, что штатив выровнен как в начале, так и в конце последовательности, используя встроенный электронный уровень. Это обеспечит идеальную панораму и облегчит процесс склеивания во время постобработки.

Как использовать функцию : Нажмите кнопку INFO или DISP на задней панели камеры и переключайтесь между различными параметрами ЖК-дисплея, пока не появится функция электронного уровня.

Доступно для всех зеркальных, беззеркальных и компактных камер Canon серии G.

3. Быстрый контроль экспозиции

Вы можете контролировать экспозицию до и после съемки с помощью встроенной гистограммы камеры. Гистограмма — это графическое представление значений тонов изображения, которое помогает быстро определить, правильно ли экспонировано изображение. Если в левой части гистограммы отображается слишком большая часть экспозиции, части изображения будут темными и недоэкспонированными. Если в крайнем правом углу гистограммы отображается слишком много экспозиции, изображение будет переэкспонировано с пересветами.

Совет Canon : Эффективное использование гистограммы — один из лучших способов практического изучения экспозиции. Особенно важно использовать гистограмму в условиях очень яркого освещения для управления значениями тонов, поскольку ЖК-дисплей может сделать ваши изображения слишком яркими.

Как использовать функцию : Нажмите кнопку INFO или DISP на задней панели камеры, чтобы переключаться между различными вариантами ЖК-дисплея. Ваша гистограмма также работает в режиме воспроизведения.

Доступно для всех камер Canon.

4. Connect and Share

Приложение Canon Connect (через iTunes и Google Play) позволяет отправлять изображения прямо с камеры на смартфон. Он также позволяет использовать смартфон в качестве беспроводного пульта управления и удаленно делать фотографии с помощью камеры.

Совет Canon : использование приложения Camera Connect для удаленной съемки с экрана смартфона может упростить создание фотографий в условиях низкой освещенности, например при ночной съемке или астрофотографии.

Как использовать функцию : Подключитесь через iTunes или Google Play и следуйте инструкциям.

Доступно для большинства камер Canon.

5. Получите желаемый вид

Стили изображения Canon представляют собой встроенные цветовые профили, которые позволяют вам управлять цветами, контрастностью, резкостью и тонами ваших jpg-изображений непосредственно в камере. Эти творческие профили также идеально подходят для создания красивых черно-белых фотографий с помощью камеры Canon. Стили изображения можно настроить в соответствии с конкретной снимаемой сценой, т. е. Стиль изображения «Пейзаж» делает изображение более зеленым и синим, а стиль изображения «Портрет» смягчает резкость и выделяет тона кожи.

Совет Canon : Стили изображения можно применять только к файлам изображений jpg. Однако если вы снимаете в формате RAW, вы все равно можете выбрать желаемый стиль изображения в постобработке, если у вас есть камера Canon с встроенной обработкой RAW. Вы также можете применять стили изображения к файлам изображений RAW с помощью программного обеспечения Canon Digital Photo Professional (DPP).

Как использовать функцию : Используйте функциональное меню, чтобы выбрать и применить стиль изображения по вашему выбору, у вас даже есть возможность настроить эти стили изображения, нажав «Информация». Некоторые камеры Canon также имеют кнопку быстрого доступа к стилю изображения.

Доступно для всех камер Canon.

6. Shoot Square

^{Изображение фотографа Canon, Стива Хадди – Canon EOS 5DsR}

Камеры Canon могут снимать с множеством различных форматов кадра, в том числе 3,2:3:2: , 16:9 или 1:1 (квадратный). Съемка квадратных изображений — это интересный способ обрамления ваших объектов и создания изображений, готовых для загрузки прямо в Instagram без необходимости кадрирования.

Как использовать функцию : Просто откройте меню настроек, перейдите к «Соотношение сторон неподвижного изображения» и выберите 1:1 (квадрат).

Доступно для всех камер Canon.

7. Фокусировка на движущихся объектах

^{Изображение фотографа Canon, Стива Хадди музыканты на концертах или спортсмены на спортивных мероприятиях. Система автофокусировки интеллектуально отслеживает движение и ждет точного момента, когда вы сделаете снимок, чтобы заблокировать автофокус. Эта функция позволит вам делать четкие снимки даже самых быстро движущихся объектов.}

Совет Canon : При использовании в сочетании с фокусировкой с помощью кнопки «Назад» это фантастический вариант для спортивной фотографии или даже для съемки природы, когда вы пытаетесь запечатлеть птиц в полете.

Как использовать функцию : В меню функций выберите режимы «один снимок», «фокус AI» или «AI Servo».

Доступно для всех камер Canon.

8. Создавай как мастер

Правило третей — это хорошо известная техника композиции в фотографии, которую начинающие фотографы должны освоить в первую очередь. Ваша камера Canon имеет встроенную сетку, которая накладывается на ваше изображение при съемке в режиме live view. Это позволяет быстро визуализировать и применять правило третей к вашим фотографиям. Поместив объект на одну из этих линий сетки или в точку пересечения двух линий сетки, вы создадите более эстетически привлекательные фотографии.

Совет Canon : При съемке пейзажей многие новички допускают ошибку, выравнивая горизонт по самому центру кадра, что визуально разрезает изображение надвое. Однако применение правила третей позволит получить более привлекательные изображения.

Как использовать функцию : Просто выберите параметр отображения сетки в меню настроек.

Доступно для всех камер Canon.

9. Убедитесь, что ваши изображения находятся в фокусе

Вы можете быстро проверить, какая часть вашего изображения находится в идеальном фокусе, включив функцию отображения точки автофокусировки в меню воспроизведения. Эта полезная функция, отображаемая в виде красного квадрата, выделяет точную область вашего изображения, которая находится в фокусе при просмотре в режиме воспроизведения. Это удобный способ проверить автофокусировку ваших снимков — отличный способ помочь вам решить, какие изображения оставить, а какие удалить.

Совет Canon : Убедившись, что глаза вашего объекта находятся в резком фокусе, вы можете создать или испортить великолепный портрет.

Как использовать функцию : Вы можете включить эту функцию в режиме воспроизведения через меню.

Управляйте своей камерой с помощью Camera Assist

Ищете ли вы советы для начинающих или опытных фотографов, воспользуйтесь нашими полезными видеоруководствами Camera Assist, чтобы получить максимальную отдачу от вашей камеры Canon.

В этих учебных пособиях объясняются все основные функции, кнопки и циферблаты, которые помогут вам начать свое фотоприключение.

насадки EOS — Canon India

Онлайн-руководство по цифровой зеркальной фотокамере

Вы новичок в цифровой зеркальной фотосъемке? Посмотрите, как цифровые зеркальные камеры могут быть интересными и простыми в использовании. Поднимите фотографию на более высокий уровень и испытайте истинное удовольствие от фотографии:

• Часть 1. Веселые и простые цифровые зеркальные фотокамеры (основное введение)
• Часть 2. Использование функций камеры для улучшения качества фотографий (практическое применение)
• Часть 3. Выбор объективов для разных видов фотографий (сменный объектив)
• Часть 4. Печать фотографий
• Терминология

Откройте для себя настоящую радость от фотографии

Файлы стилей изображения

Загрузите файлы стилей изображения, чтобы эмулировать различные «образы» для различных предметов. Вы можете выбрать один из множества стилей изображения, таких как «Стандартный», «Портрет», «Пейзаж», «Нейтральный», «Точный» и «Монохромный».

Найти файлы Picture Style

Путешествуйте как бойскаут

Что касается фотографии путешествий, мудрость бойскаута лучше всего: будьте готовы! Вся профессиональная техника в мире не сможет снять ваш восход с вершины, если у вас кончатся батарейки и карты памяти. Не забудьте взять с собой дополнительные предметы! Инвестиции в увеличение объема памяти — это всегда хорошо, потому что это освобождает вас от съемки в высоком разрешении и не позволяет пропустить удивительные кадры, которые выпадает раз в жизни.

Четкие снимки при слабом освещении

Застряли при съемке сцены с длинной выдержкой без спускового тросика? Это не повод трястись! Установите камеру на штатив и используйте таймер камеры для срабатывания спуска затвора. Таким образом, вам даже не придется прикасаться к камере, поэтому не будет риска сотрясения камеры. Цифровые зеркальные фотокамеры Canon оснащены 2-секундным таймером, поэтому вам не придется ждать обычной 10-секундной задержки, предназначенной для хаотичных семейных фотографий. Компактные цифровые камеры Canon поставляются с полностью настраиваемыми таймерами, так что вы главный!

«Правильная» экспозиция не всегда лучшая

Вопреки распространенному мнению, встроенный экспонометр вашей камеры не должен быть абсолютным решающим фактором для оптимальной экспозиции фотографии. Некоторые солнечные дни могут выглядеть более яркими при недодержке на 1,5–2 ступени (особенно при использовании фильтров/поляризаторов), а некоторые сцены могут казаться более яркими при небольшой передержке. Настроение фотографии может резко меняться в зависимости от уровня экспозиции. Не можете определить идеальную экспозицию? Попробуйте «брекетинг» — сделайте несколько снимков одной и той же сцены с немного разной экспозицией («правильная», «передержанная» и «недодержанная»), сравните результаты и сделайте свой выбор! Все цифровые зеркальные камеры Canon EOS оснащены легкодоступными настройками компенсации экспозиции, упрощающими брекетинг.

Размытие — это не всегда плохо

Иногда ничто так не передает идею, как хорошее количество творческого размытия. Есть два основных типа размытия: размытие глубины резкости и размытие движения. Открытие диафрагмы объектива для малой глубины резкости (между диафрагмой от 4 до 1,4 отлично подходит) создает великолепное мягкое размытие фона, которое резко фокусирует внимание на объекте на переднем плане. Для красивого размытия движения установите экспозицию камеры на приоритет выдержки и держите скорость затвора медленной, чтобы запечатлеть красивые полосы или даже мазки кисти, когда ваш объект движется перед камерой. Еще одна причина полюбить творческую гибкость управления диафрагмой и скоростью затвора цифровой зеркальной фотокамеры!

Дизайн с линиями, узорами и пространством

Вот отличный способ сделать интересный снимок, где бы вы ни находились: создавайте кадр на основе линий, узоров и пространства, образованного окружающими вас элементами. Это упражнение необходимо для достижения эффекта «сделай что-то удивительное из ничего». Вскоре вы увидите больше возможностей для увлекательных композиций! Если вы обнаружите, что застряли в непримечательных деталях, попробуйте прищуриться: это часто помогает отвлечься от отвлекающих деталей. Кроме того, начните с создания простых, но эффективных композиций. Несколько ярких цветов и четких линий работают лучше, чем беспорядочная масса посредственных тонов.

Доберитесь до труднодоступных мест

Хорошая фотография может быть такой же простой, как чистка зубов: лучше, если вы приложите усилия, чтобы добраться до этих труднодоступных мест. Это особенно полезно при съемке в перефотографированных местах. Не хотите еще одну типичную открытку с изображением пляжа? Отойдите от уровня глаз и спуститесь на песок, заберитесь на дерево под большим углом или сделайте снимок из воды! Canon Live View с функцией автофокусировки помогает вам снимать точно под редкими неудобными углами без необходимости изгибаться, как крендель. Еще один отличный (менее напряженный) трюк — снимать сквозь стаканы или окна и искать отражения желаемого объекта в воде, зеркалах или других отражающих объектах.

У глаз есть это

Вы можете даже не осознавать этого, но когда вы видите фотографию человека или любого предмета с лицом (даже животных и статуй), в большинстве случаев первое, на что вы смотрите, это глаза. И если глаза резкие, остальная часть фотографии кажется удобной и приемлемо резкой, даже если фокус мягкий. Поэтому убедитесь, что глаза вашего объекта находятся в четком и четком фокусе. Тем не менее, давайте не будем ограничивать людей и портретную фотографию изображениями лиц. Удивительно, насколько выразительными могут быть силуэты людей, крупный план пары рук или портрет, снятый со спины.

Сохраняйте простой фон

«Меньше значит больше» — это главное практическое правило при работе с портретным фоном. Найдите незагроможденное место или повесьте простой кусок однотонной ткани в качестве фона, чтобы привлечь к объекту заслуженное внимание. Если вы застряли в загруженной и загроможденной среде, снимайте с максимально открытой диафрагмой объектива. Участник конкурса Playtime Тристан Лим использует свои объективы Canon EF 85mm f/1.8 USM и EF 70-200mm f/2.8L USM для достижения малой глубины резкости, размывания даже самых загруженных фонов, чтобы изолировать и привлечь внимание к своим объектам. Серия объективов Canon EF, разработанная для системы EOS, предлагает один из самых светосильных объективов для 35-мм камер — долгожданный объектив EF50mm f/1.2L USM. При открытии до f1.2 загруженный фон не имеет шансов.

Подберите правильный свет

При правильном освещении красивые фотографии просто ждут своего часа. Как правило, мягкое освещение лучше всего подходит для портретной фотографии, так как резкий свет (например, полуденное солнце) может отбрасывать нелестные тени на лицо объекта съемки. Для большей глубины и размера попробуйте осветить объект сбоку или под углом 45 градусов. Размещение вашего объекта у окна, когда утреннее или вечернее солнце струится сквозь него, обычно творит чудеса. Когда вы находитесь на улице, не пренебрегайте заполняющей вспышкой (даже в солнечную погоду) — она придает ярким трехмерным изображениям ваши портреты и может придать блеск глазам. Если вы действительно не в настроении для вспышки или беспокоитесь, что она оттолкнет ваш объект, наденьте белый наряд перед выходом на улицу — таким образом, ваш наряд работает как отражатель, направляя мягкий заполняющий свет на ваш объект. .

Будьте милы

Уютные люди становятся лучшими субъектами, поэтому будьте милыми, вежливыми, чуткими и услужливыми. Установите контакт со своим субъектом — установите зрительный контакт, вовлеките его в разговор, рассмешите, и теплота неизбежно отразится на фотографиях. Длиннофокусный объектив может пригодиться, когда вы застенчивы, нервничаете или предпочитаете снимать на расстоянии для более откровенных снимков, но его не следует использовать в качестве плаща-невидимки. Не относитесь к своим объектам как к объектам — уважение является ключевым фактором, особенно при фотографировании незнакомцев во время ваших путешествий. Не будьте жутким человеком, который прячется за углом с камерой. Улыбайтесь и мир улыбается вместе с вами!

Зажигай!

Снимаете портреты на улице в солнечный день? Не пренебрегайте вспышкой! Заполняющая вспышка — отличный способ избежать нежелательных силуэтов в условиях контрового света, добавить блеска глазам объекта и, как правило, придать объекту яркое трехмерное качество. Большинство компактных камер Canon поставляются с заполняющей вспышкой. Что касается внешних вспышек без автоматической калибровки заполняющей вспышки, отрегулируйте настройку ISO вспышки так, чтобы она удвоилась по сравнению с вашей камерой, и совместите диафрагму, чтобы и камера, и вспышка были установлены на одинаковое значение диафрагмы.

Добейтесь максимальной резкости изображения с помощью телеобъектива

При использовании длиннофокусного телеобъектива легко вызвать дрожание камеры из-за неустойчивого удержания. Более длинное фокусное расстояние увеличивает размер объекта на изображении, поэтому любое дрожание камеры будет пропорционально увеличено. На самом деле, чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее удерживать его неподвижным.

Технология стабилизатора изображения Canon помогает получать четкие изображения даже при низкой скорости затвора. Но все же полезно научиться правильно держать телеобъектив устойчиво.

Как держать телеобъектив в руке? Ваша левая рука должна крепко держать объектив (но не слишком сильно), а правая рука управляет элементами управления камерой. Вес камеры и объектива должен быть в основном (но не полностью) на левой руке, оставляя правую руку свободной для управления камерой.

Прижмите локти к туловищу, образуя треугольную форму, которая позволит вам лучше фиксировать линзу. Прижмите камеру к лицу (но не переусердствуйте) для большей устойчивости. Перед съемкой сделайте полувдох, частично наполнив легкие воздухом, задержите дыхание на несколько секунд, а затем плавно нажмите кнопку спуска затвора.

Всегда используйте штатив для оптимальной резкости, если можете, но если у вас нет с собой штатива, вы можете опереться на существующие стены, скамейки, деревья или фонарные столбы, чтобы обеспечить очень устойчивую опору. В качестве альтернативы, если у вас есть сумка или куртка, вы также можете использовать их как мягкую опору для объектива.

Эффективное использование широкоугольных объективов

Широкоугольные объективы очень популярны при съемке пейзажей, архитектуры и мероприятий. Однако не всегда легко добиться хороших изображений с помощью широкоугольных объективов. Есть несколько факторов, которые следует учитывать при использовании широкоугольного объектива. Помните о них, и вы на пути к великолепным широкоугольным изображениям!

• Динамические диагонали
  При наклоне широкоугольного объектива вверх или вниз образуются сходящиеся линии. Это означает, что линии, которые действительно параллельны (например, линии сторон зданий), сходятся навстречу друг другу. Эта простая техника позволяет легко создать динамичное изображение.
• Отличные формы!
  Широкоугольные линзы очень хорошо подчеркивают изгибы, так что используйте это в своих интересах! Изображение слева показывает, как вы можете преувеличить изгибы здания, наклонив объектив вверх, чтобы сделать кривую более изогнутой, чем она есть на самом деле, что сделает изображение более динамичным.
• Большая глубина резкости
  Широкоугольные объективы обеспечивают большую глубину резкости, которую вы можете использовать с пользой. Уменьшив диафрагму на пару ступеней, вы можете улучшить качество оптики и увеличить глубину резкости, чтобы изображение было четким от переднего до заднего плана.
• Угловые искажения
  Поскольку широкоугольный объектив должен сжимать более широкий угол поля в изображение на пленке, неизбежно некоторое растяжение объектов по краям. Наиболее явное растяжение происходит по углам, и это особенно заметно при групповом снимке широкоугольным объективом — у людей по краям лица будут вытянуты! Вы можете преодолеть этот эффект, стараясь не размещать предметы в углу.
• Проблемы с экспозицией
  Поскольку широкоугольные объективы «видят» очень большую часть сцены, они могут включать слишком большую часть неба. Это приводит к тому, что экспонометр камеры полагает, что сцена ярко освещена, что приводит к недодержке. Вы можете направить камеру на главный объект, чтобы снять показания экспонометра, и зафиксировать эту экспозицию для съемки (рекомендуемый метод) или вручную компенсировать небо.
• Ведущая композиция к фону/объекту
  Когда у вас есть такое огромное пространство на переднем и заднем планах, вам часто нужна направляющая линия на изображении, чтобы «вести» взгляд зрителя от переднего плана к фону, предотвращая взгляд зрителя не блуждает. Этот метод известен как «ведение», и его можно выполнить, используя очевидные линии (например, пути в поле).
• Передний план и задний план
  Иногда сцена представляет собой интересный передний план и задний план, и оба они связаны друг с другом. Чтобы выделить как передний, так и задний план, идеально использовать широкоугольный объектив. Используйте точку обзора, где вы можете совместить передний план и фон в одной и той же сцене, и остановите объектив, чтобы создать достаточную глубину резкости.

Уличная фотография

Уличная фотография — это, по сути, фотография, специализирующаяся на съемке на улице. Хотя уличная фотография кажется чем-то тривиальным, она предоставила одну из самых сильных документальных работ об образе жизни и условиях жизни различных обществ, которые были выполнены с помощью этого жанра фотографии.

Поскольку улицы доступны каждому, уличная фотография становится самой распространенной формой фотографии. Но уличная фотография без планирования и мыслей вряд ли даст какие-либо полезные результаты. В этой статье мы рассмотрим более простые приемы, которые вы можете использовать для улучшения своей уличной фотографии.

Для уличной фотографии не требуется сложного оборудования, что может частично объяснить его популярность. Компактные зеркальные камеры, которыми владеют многие фотографы, идеально подходят для уличной фотографии. На самом деле, вы даже можете использовать компактные камеры, такие как IXUS или PowerShot, чтобы ненавязчиво снимать в людных местах/на улицах!

Что касается объективов, большое разнообразие объектов уличной фотографии делает невозможным определение «идеального» фокусного расстояния. Некоторые предпочитают крупный план с использованием широких углов, таких как 24 мм или 28 мм, перемещаясь в толпу, чтобы запечатлеть атмосферу. Другие предпочитают стоять далеко и использовать телеобъектив, чтобы изолировать человека или деталь в сцене. Вам следует поэкспериментировать с различными объективами, чтобы они соответствовали различным ситуациям или вашему собственному стилю.

Какой объектив использовать: зум-объектив или фикс-объектив? Зум предлагает удобство и скорость за счет диапазона фокусных расстояний, но они более громоздкие, чем простые, и они медленнее, чем простые эквиваленты. Некоторые фотографы предпочитают меньшие и светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, такие как Canon EF 28mm f/1.8, для съемки в условиях низкой освещенности. И у простых, и у зумов есть свои плюсы и минусы — решать вам.

• Вспышка
  Стоит ли использовать вспышку в уличной фотографии? Правильного ответа нет — все зависит от ситуации и вашего намерения.

  Для скрытой фотосъемки, когда ваша цель состоит в том, чтобы сделать откровенные снимки объекта незамеченными, вспышка обязательно предупредит объекты о вашем присутствии и выдаст игру. Лучшей альтернативой будет использование более высокого значения ISO, поскольку вспышка также имеет тенденцию разрушать атмосферу сцены.

  Однако, если вы записываете такое событие, как уличное выступление, когда объект знает и не возражает против вашей фотографии, вспышка может помочь подчеркнуть живость цвета и показать детали в тенях. Кроме того, тщательно продуманные костюмы и красочный макияж лучше всего смотрятся со вспышкой.

• Сумки и одежда
  Большинство фотографов сходятся во мнении, что для уличной фотографии лучше всего подходят удобная одежда с низким профилем. Чтобы удачно снимать откровенные сцены, вы должны сливаться с обстановкой и не привлекать к себе лишнего внимания.
• Знайте свое оборудование
  Невозможно делать хорошие снимки, если вы хорошо не знаете свое оборудование. Знакомство с вашими камерами и объективами EOS позволит вам наблюдать за объектом, фокусироваться на ситуации и делать снимки. Работа с камерой должна быть для вас второй натурой, поэтому вы не возитесь с настройками, пока объект съемки встает и уходит!
• Знание своих субъектов
  Определенные субъекты имеют определенные формы поведения, обычно обусловленные определенными факторами, такими как возраст, ситуация или культура. Например, свадебные фотографы обычно знакомы со стандартными свадебными церемониями и располагаются в наилучшем месте, чтобы сделать определенные кадры (например, разрезание торта или обмен клятвами). Поскольку они понимают поведение объектов, у них есть преимущество в том, что они делают более качественные снимки.
• Проводя больше времени на улице
  Прежде всего, проводя больше времени на улице, вы сможете лучше узнать объекты и лучше понять их поведение и действия, что приведет к более качественным фотографиям. Кроме того, уличная фотография — это не плановое представление. Возможности для фотографирования случаются случайным образом в разных местах, поэтому, проводя больше времени на улице, вы повысите свои шансы на успех.
• Знание пределов своих возможностей
  Даже когда вы фотографируете, вы должны помнить о том, что вас окружает. Некоторые места более враждебны, чем другие, и вы всегда должны быть начеку, чтобы не пропустить изменения вокруг вас. Например, в некоторых городах опасно гулять после наступления темноты.
• Решающий момент
  Анри-Картье Брессон был, вероятно, самым известным фотожурналистом всех времен. Он ввел термин «решающий момент» — единый определяющий момент, подытоживающий все действие исполнителя. Захват решающего момента донесет историю до читателя с наибольшим воздействием.

  Решающий момент связан с ожиданием. Это требует от вас способности предвидеть развитие событий с достаточной точностью. Предвидя ответы, вы можете дождаться лучшего момента и зафиксировать его, когда он наконец наступит.

  Активно взаимодействуя со своими субъектами, вы пытаетесь поставить себя на их место и предвидеть их поведение. Это требует некоторого активного мышления и обдумывания. Предвидение, терпение и знания помогут вам поймать этот решающий момент.

Начало макросъемки

Что такое макросъемка? Проще говоря, это фотографирование мелких объектов крупным планом. Например, вы можете делать макрофотографии лепестка цветка, почтовой марки или даже ваших часов. Макросъемка многократно увеличивает мелкие объекты и позволяет оценить мелкие детали, невидимые невооруженным глазом. Прямо под нашим носом находится мир невиданной красоты!

Что нужно для начала в макросъемке? Многие зум-объективы Canon EF имеют встроенные функции макросъемки, позволяющие снимать объекты крупным планом. Вы можете делать отличные снимки лепестков цветов и тому подобного с помощью встроенной функции макросъемки. Если вы хотите стать еще ближе, вы можете прикрепить объективы для макросъемки, такие как Canon 500D, к имеющемуся объективу, что даст вам большее увеличение без больших затрат.

Если вы серьезно относитесь к съемке крупным планом и хотите снимать действительно крупным планом, рассмотрите возможность приобретения специального макрообъектива, например EF-S 60 мм или EF 100 мм Macro. Эти линзы обеспечивают увеличение в натуральную величину и обеспечивают исключительное качество съемки крупным планом.

Но какой бы объектив вы ни выбрали, снимать следует со штатива. При съемке крупным планом коэффициент увеличения очень высок, и малейшее дрожание камеры будет очень заметно. Использование штатива поможет уменьшить любую вибрацию и обеспечить кристально четкие изображения. Некоторые фотографы используют спусковой тросик для срабатывания затвора, чтобы случайно не сдвинуть камеру при срабатывании затвора. Если у вас нет спускового тросика, вы можете установить спуск с автоспуском, чтобы любые вибрации от нажатия кнопки руками утихли к моменту срабатывания затвора.

При макросъемке важно учитывать, что глубина резкости очень мала. Обычно фокусировки едва хватает на то, чтобы покрыть все изображение, поэтому вам нужно быть очень осторожным, контролируя фокусировку на самой важной части объекта. Например, если вы снимаете цветы крупным планом, клеймо должно быть резким. Вы можете попытаться закрыть объектив (поскольку вы используете штатив, длинная выдержка не должна влиять на ваше изображение), но даже в этом случае глубина резкости все еще невелика при таком большом увеличении.

При съемке крупным планом объект обычно находится очень близко к передней части объектива. Таким образом, источник света может быть заблокирован камерой или объективом. Вы можете попытаться изменить положение объекта/камеры или источника света так, чтобы объект не закрывался от света. В качестве альтернативы вы можете использовать мини-белый картон, чтобы отражать свет обратно на объект.

Если вы серьезно занимаетесь макросъемкой, вы можете приобрести специализированные вспышки для макросъемки. Canon MT-24EX оснащен двумя вспышками, установленными на передней части объектива, которые обеспечивают равномерное освещение независимо от близости объекта съемки. Или вы можете взглянуть на кольцевую вспышку Canon MR-14EX, которая работает так же, как MT-24EX, за исключением того, что она обеспечивает бестеневое кольцо света вокруг объекта.

Мир макросъемки увлекательный и увлекательный, и самое приятное то, что вы можете найти отличные макрообъекты в любом месте и в любое время! Поэтому, если вы застряли дома в дождливый день, достаньте камеру Canon EOS и начните делать макрофотографии. О да: капли дождя на вашем окне тоже могут стать отличным макрообъектом!

Ночная съемка

Ночная съемка — это просто и весело. На самом деле, вам вряд ли понадобится специальное оборудование, если у вас уже есть штатив. Ночная съемка заключается в использовании длинных выдержек для захвата света сцены, поэтому хороший и устойчивый штатив просто необходим. Некоторые фотографы используют спусковой тросик для срабатывания затвора, чтобы случайно не сдвинуть камеру при срабатывании затвора. Если у вас нет спускового тросика, вы можете установить спуск с автоспуском, чтобы любые вибрации от нажатия кнопки руками утихли к моменту срабатывания затвора.

Поскольку вы будете использовать штатив, вы можете использовать низкое значение ISO и длинную выдержку. Это обеспечит потрясающие результаты с низким уровнем шума (тем более, что камеры EOS оснащены превосходным процессором обработки изображений DIGIC), а длинная выдержка фиксирует любое движение источников света в виде световых следов.

Вопреки названию, ночную фотосъемку лучше всего делать вечером! Последние оставшиеся лучи света в небе сделают изображение ярче, так что у вас не получится плоский и скучный участок черного неба на вашем изображении. Попробуйте фотографировать между 19:00 и 19:30 для получения наилучших эффектов — у вас должно получиться красивое драматическое небо.

Поэкспериментируйте с различными настройками экспозиции, так как синхронизация дает разные эффекты. Нередко используется экспозиция до 30 секунд. На самом деле, более длительная выдержка дает вам больше времени, чтобы запечатлеть движущиеся огни в виде следов, что действительно может оживить ваше изображение! Если в вашей ночной сцене есть движение, задние красные огни транспортных средств часто выглядят лучше, чем яркие передние фары, как световые следы.

Если вы новичок в ночной фотографии, поставьте камеру на штатив, скомпонуйте и сфокусируйте сцену. Затем установите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) и f/8 на ISO 100. Начните фотографировать сцену с 19 до 19:30, и у вас должна быть серия интересных снимков ночной фотографии для начала! Не забывайте, что все дело в экспериментах — так что не забывайте получать удовольствие!

Цифровая зеркальная фотосъемка Canon: начало работы с цифровой зеркальной камерой

Этот курс предназначен для тех, кто хочет изучить основы цифровой зеркальной фотосъемки Canon и узнать, как использовать как автоматические, так и ручные настройки для получения красивых фотографий в любой ситуации.

Подробнее.

Уровень владения курсом

Новичок

Расчетное время

3 часа 14 минут

Инструктор

Фил

Моя страсть вдохновлять людей с помощью онлайн-курсов. Мне нравится осваивать новые навыки, и с 2012 года я обучаю таких людей, как вы, всему, что знаю сам. Благодаря моему бизнесу онлайн-обучения я создаю курсы, которые учат вас, как стать лучшей версией себя со всеми видами навыков. Я всегда старался жить настоящим и в полной мере. Некоторые из вещей, которые я люблю делать в свободное время, включают катание на горных велосипедах, личные финансы, путешествия в новые места, просмотр спортивных передач

Начать

---

Хотите только этот курс? Купите этот курс за 199 долларов 29 долларов и сохраните пожизненный доступ. кликните сюда

Об этом курсе

Для кого предназначен этот курс:

• Этот курс предназначен для начинающих, которые не знают, как пользоваться цифровой зеркальной камерой Canon
• Этот курс предназначен для всех, кто только что приобрел или получил цифровую зеркальную камеру Canon
• Этот курс не является общим курсом фотографии, который научит вас творческой стороне фотографии. Скорее, это курс, который научит вас техническим кнопкам камеры, циферблатам, режимам и параметрам, которые помогут вам стать лучшим фотографом

Чему вы научитесь: 

• Вы научитесь удобно и уверенно пользоваться цифровой зеркальной камерой Canon
• Вы узнаете, как использовать как автоматические, так и ручные настройки, чтобы делать отличные фотографии
• Вы узнаете, как получить правильную экспозицию с такими настройками, как диафрагма, выдержка и ISO
.
• Вы будете знать, как перемещаться по меню камеры, чтобы получить нужные настройки
• Вы сможете взять камеру в любую ситуацию и сделать красивые фотографии
• Вы изучите все основы работы с камерой, такие как фокусировка, баланс белого, вспышка, творческие фильтры, режим серийной съемки и многое другое

Требования: 

• Вам не нужен опыт фотографии. Хотя знание базовой терминологии камеры будет полезно, мы рассмотрим основы новых терминов и понятий.
• У вас должна быть цифровая зеркальная камера Canon (подойдет любая камера Canon EOS!)

Этот курс научит вас, как научиться пользоваться всеми кнопками и функциями вашей цифровой зеркальной фотокамеры Canon, как быть уверенным в том, что вы будете делать отличные фотографии, и как понять основные настройки фотографии.

Обратите внимание, что в этом курсе для демонстрации используется Canon Rebel T7i (также известная как 800D в некоторых странах), однако большинство цифровых зеркальных камер Canon очень похожи и имеют аналогичные параметры, кнопки и у кого есть любая другая камера Canon EOS.

Что мы рассматриваем в этом курсе Canon DSLR?

• Краткое руководство по автоматической фотосъемке
• Обзор корпуса камеры, кнопок, циферблатов и портов
• Съемка и просмотр фотографии
• Правильная экспозиция фотографий
• Автоматические режимы съемки
• Пакетный режим и другие режимы привода
• Режимы фокусировки и точки
• Режимы замера
• Компенсация экспозиции, баланс белого и цветовые профили
• Система меню Canon
• Форматирование карты памяти
• Использование внутренней вспышки и использование внешней вспышки
• Чтение гистограммы
• Подключение к сети Wi-Fi и приложение Canon для смартфона
• Видоискатель и диоптрий
• Видеорежимы Canon
• Запись звука и использование внешнего микрофона
• Выбор объектива
• Опции SD-карты
• Нейтральные фильтры
• и многое другое!

Мы обещаем вам

К концу этого курса вы научитесь фотографировать на цифровые зеркальные камеры Canon.

10-дневная гарантия возврата денег. Если вы недовольны по какой-либо причине, просто свяжитесь с нами, и мы полностью вернем вам деньги. Никаких вопросов не было задано.

Начните сегодня и узнайте больше о цифровой зеркальной фотографии Canon.

Учебная программа курса

Раздел 1 — Введение
	Добро пожаловать на курс		00:00:00
	Начните делать отличные фотографии прямо сейчас		00:00:00
	Обзор камеры		00:00:00
Раздел 2. Фотосъемка и настройки экспозиции
	Знакомство с экспозицией		00:00:00
	Как считывать и настраивать экспозицию с помощью камеры		00:00:00
	Регулировка диафрагмы		00:00:00
	Настройка ISO		00:00:00
	Треугольник экспозиции		00:00:00
	Фокусировка		00:00:00
	Режим приоритета диафрагмы		00:00:00
	Режим приоритета выдержки		00:00:00
	Программный режим и компенсация экспозиции		00:00:00
	Дополнительные сюжеты и режимы съемки		00:00:00
	Режимы лампы		00:00:00
	Режимы фокусировки		00:00:00
	Точки автофокусировки		00:00:00
	Стили изображения		00:00:00
	Настройки привода		00:00:00
	Баланс белого		00:00:00
	Режимы замера		00:00:00
	Форматы фотографий: RAW против JPEG		00:00:00
Раздел 3 — Меню цифровой зеркальной фотокамеры Canon
	Навигация по меню		00:00:00
	Меню съемки		00:00:00
	Меню воспроизведения		00:00:00
	Меню настройки		00:00:00
	Создание пользовательского меню		00:00:00
Раздел 4 — Дополнительные сведения о цифровых зеркальных камерах Canon
	Введение в этот раздел		00:00:00
	Настройки Wi-Fi		00:00:00
	Диоптрий		00:00:00
	Использование вспышки камеры		00:00:00
	Чтение экспозиции с помощью гистограммы		00:00:00
Раздел 5 — Съемка видео с помощью цифровой зеркальной фотокамеры Canon
	Видеорежимы камеры		00:00:00
	Уровни звука		00:00:00
	Внешний микрофон		00:00:00
Раздел 6 — Объективы и аксессуары для цифровых зеркальных камер Canon
	Варианты объективов		00:00:00
	Внешняя вспышка		00:00:00
	Нейтральные фильтры		00:00:00
	Карты памяти (SD-карты)		00:00:00
Раздел 7 — Заключение
	Спасибо		00:00:00
	Загружаемые материалы: Шпаргалки по кнопкам камеры		00:00:00

Обзор курса

5.

0

5.0

3 Рейтинг

ТОП

Дом

Исследовать

Курсы

Счет

Выбранные действия с мультимедиа

Понимание основных функций DSLR – Школа приключенческого кино

Одной из проблем, которую вам необходимо решить при съемке, является определение идеальных настроек для вашей камеры. В этом посте я расскажу вам об основных функциях DSLR. Я также задам несколько вопросов, которые помогут вам найти идеальные настройки для вашего сценария. Я расскажу о следующем:

• Режимы съемки
• Скорость затвора
• Диафрагма
• RAW против JPEG
• Фокусировка и масштабирование
• Внутренняя обработка
• Профили изображений
• Баланс белого и ISO

* Примечание: некоторые камеры имеют встроенные интервалометры, но я не буду говорить об интервалометрах в этом посте.

Режимы съемки

Есть четыре режима, которые вы должны понимать при съемке; Приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, выдержка от руки и ручной режим.

• Av – Приоритет диафрагмы  – Режим приоритета диафрагмы позволяет установить диафрагму объектива, а камера выберет правильную выдержку. Это хорошо, если вы хотите больше контролировать глубину резкости ваших изображений. Помните, что F2.8 будет иметь малую глубину резкости, а F16 будет иметь большую часть вашего изображения в фокусе. Единственный раз, когда я бы порекомендовал использовать режим Av, — это если вы снимаете дневные и ночные таймлапсы (имея в виду, что вам нужно будет удалить мерцание при постобработке).
• Tv – Приоритет выдержки  – Приоритет выдержки противоположен режиму приоритета диафрагмы, когда вы устанавливаете скорость затвора, а камера выбирает правильную диафрагму. Это отлично подходит для съемки спорта или дикой природы, когда вам нужно контролировать скорость затвора. 15-я или 30-я в секунду — медленная, а 500-я в секунду — быстрая. Большинство цифровых зеркальных камер имеют диапазон выдержки от 30 секунд до примерно 8000 секунды. Я настоятельно рекомендую никогда не использовать режим приоритета выдержки при съемке таймлапсов.
• B — Bulb — Режим Bulb используется, когда вы хотите контролировать все аспекты вашей камеры и хотите контролировать скорость затвора либо от внешнего источника, либо если вы хотите продлить выдержку за пределы 30 секунд.
• M – Руководство  – Здесь вы полностью контролируете ситуацию. Система замера камеры поможет вам, но вам нужно установить выдержку и диафрагму вручную. Я бы рекомендовал снимать в ручном режиме практически в любой ситуации.

Как правило, моя первая рекомендация для тех, кто начинает снимать таймлапс, — переключиться на ручной режим и изучить настройки методом проб и ошибок. Хотя это может показаться разочаровывающим, в долгосрочной перспективе оно того стоит.

Скорость затвора

Скорость затвора является важным фактором, определяющим тип снимка, который вы хотите сделать. Более короткие выдержки создают эффект стаккато, тогда как длинная выдержка размывает/смешивает движение. Еще одно преимущество перетаскивания экспозиции заключается в том, что вы сделаете освещение более равномерным и у вас будет больше шансов свести к минимуму мерцание (хотя есть и другие факторы, которые следует учитывать, и которые будут рассмотрены в следующем посте). Как правило, при скорости затвора 100 с/сек или короче возникает мерцание.

Диафрагма

Диафрагма управляет глубиной резкости вашего изображения. Если вы хотите иметь небольшую глубину резкости, вам нужно, чтобы ваш объектив был более открытым. Если вы хотите иметь больше фокуса, вам нужно закрыть диафрагму.

Как это работает:

RAW и JPEG

Существуют огромные различия между съемкой в ​​формате RAW и JPEG. В ту секунду, когда я начал снимать необработанные таймлапсы, я понял, почему это было так важно делать. Во-первых, когда вы снимаете в формате JPEG, вы снимаете запеченное изображение и не можете использовать динамический диапазон, к которому у вас есть доступ при съемке в необработанном виде. Хотя необработанная таймлапс-съемка занимает больше места на вашей карте, конечный результат будет лучше. Когда я снимаю интервальную съемку, я снимаю как в формате RAW, так и в формате sJPEG. Съемка таймлапса в необработанном виде требует больше постобработки, поэтому, снимая sJPEG вместе с необработанным, я могу обработать этот sJPEG как предварительный просмотр в низком разрешении, прежде чем даже придется обрабатывать окончательный таймлапс в необработанном виде.

Фокусировка и масштабирование

Кадрирование и фокальные плоскости — еще два элемента, которые необходимо учитывать при съемке таймлапса. При съемке объектов в нескольких фокальных плоскостях необходимо определить, какой элемент изображения наиболее важен. Однако есть три способа обойти это, если вы не уверены, какой из них важнее. Во-первых, необходимо приобрести систему, способную управлять фокусом, во-вторых, вручную переключать фокус, а в последнем – использовать гиперфокус, выбирая точку фокусировки между двумя объектами и закрывая объектив. Ключевым моментом является то, что если вы выбираете гиперфокус, вы не выбираете объект, который находится очень близко к вашей камере, и тот, который находится на заднем плане, поскольку почти все будет не в фокусе, если вы выберете точку между ними.

Что касается масштабирования/фокусного расстояния объектива, вы можете управлять тем, как вы хотите запечатлеть пространство. Используя более широкий объектив (более широкое фокусное расстояние), вы захватываете более широкую перспективу, а если вы используете более длинный объектив, вы сжимаете пространство. Как правило, наш глаз видит FOV около 50 мм.

Если ваш объектив оснащен стабилизатором изображения или автофокусом, обязательно отключите их оба.

Внутренняя обработка

Процессоры внутри большинства цифровых зеркальных камер не очень хороши. Когда я получаю камеру для съемки, я обычно отключаю всю внутреннюю обработку перед съемкой этой камерой и очищаю изображение с помощью компьютерного программного обеспечения. При съемке на цифровую зеркальную камеру Canon есть несколько настроек, которые необходимо отключить, в том числе:

• Приоритет светлых тонов
• Коррекция периферийного освещения

Эти параметры могут различаться в зависимости от вашей камеры, поэтому очень важно изучить вашу камеру и провести небольшое исследование, прежде чем отправиться на съемку, чтобы узнать, как максимально использовать потенциал вашей камеры.

Профили изображения

Профили изображения играют несколько разных ролей в зависимости от того, снимаете ли вы в формате JPEG или RAW. Если вы снимаете в формате JPEG, профиль изображения — это вид, который вы запекаете в своем изображении, тогда как если вы снимаете в формате RAW, это временный вид, который вы применяете в камере.

Моя первая рекомендация — снимать в сыром виде. Однако, если вам нужно снимать в формате JPEG, я рекомендую снимать с более плоским профилем с желаемой резкостью.

Теперь вы спросите, почему так важен плоский профиль? Что ж, когда вы запекаете настройки цвета/контрастности в изображение (предварительно установленные PP), вы не можете получить информацию, которая была бы доступна, если бы вы снимали плоско. Скажем, ваше небо ветром, но вы хотели бы увидеть некоторые из облаков, которые были там в тот день. Восстановить запеченный стиль изображения невозможно. С плоским изображением у вас гораздо больше шансов восстановить облака — ИЛИ, если вы что-то недоэкспонировали или переэкспонировали, у вас больше шансов восстановить информацию, которая в противном случае была бы потеряна.

Баланс белого и ISO

Последние две настройки, которые вам нужно учитывать, — это баланс белого и ISO. Баланс белого управляет цветовой температурой, а ISO управляет чувствительностью к свету. Обычно дневной свет составляет около 5600 К, а вольфрам — 3200 К. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с этим и начать съемку с ручными настройками, чтобы вы могли установить нужную температуру.

Что касается ISO, чем меньше число, тем менее чувствительна ваша камера к свету. Чем выше ISO, тем выше чувствительность. Вам нужно будет провести несколько тестов с камерой, которую вы используете, чтобы определить, насколько далеко вы можете зайти с ней при съемке астро-таймлапсов. Для 5DMarkII я не рекомендую превышать 3200, а для 5DMarkIII я рекомендую оставаться ниже 6400.

*Хотя настройки баланса белого и профиля изображения менее важны при съемке в формате RAW, я предпочитаю настраивать внешний вид так, как я хочу, чтобы итоговое изображение выглядело.

Примеры из практики

Съемка с движущимися объектами на переднем плане

Когда объекты движутся на переднем плане, вы, скорее всего, захотите перетащить экспозицию (более длительную экспозицию), чтобы попытаться скрыть это движение. Ощущение выстрела с более короткими затворами очень неустойчивое. Однако, если вы перетащите экспозицию, вы сможете скрыть часть этого движения, создав более успокаивающее изображение.

Городской пейзаж

При съемке городского пейзажа можно подойти двумя способами. Вы можете либо попытаться смешать движение с помощью более длинных экспозиций, либо использовать быстрые экспозиции, чтобы заморозить время и создать эффект стаккато. Это здорово, когда вы хотите создать эффект «наклон-сдвиг».

Переменная облачность

Съемка при частичной облачности имеет как положительные, так и отрицательные характеристики. С другой стороны, ваши пейзажи/городские пейзажи будут намного более динамичными, однако вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами мерцания/изменения света. Чтобы скрыть эти изменения в свете, вы можете перетащить экспозицию, чтобы скрыть некоторые из этих изменений в свете.

Идеальные настройки для таймлапса

Один из вопросов, который мне чаще всего задают, — какой интервал выбрать. Как правило, этот интервал настолько мал, насколько я могу это сделать, принимая во внимание время буферизации (которое обычно составляет от 1 до 3 секунд в зависимости от используемой вами камеры, длительности выдержки, вашего ISO и от того, снимаете ли вы JPEG или СЫРОЙ) . Очевидно, что для этого потребуются карты большего размера, и это не относится к каждому таймлапсу, но обеспечивает максимальную гибкость при постобработке. Гораздо проще ускорить таймлапс, чем замедлить.

Еще одна вещь, которую следует учитывать в отношении интервала, заключается в том, что если интервал между кадрами слишком велик, объект, который находится на одной стороне кадра в одном кадре, может полностью исчезнуть в следующем, создавая эффект «прыжка». В большинстве случаев вы захотите избежать этого. Я буду более подробно говорить об интервалах в каждом конкретном случае, когда буду говорить о различных сценариях съемки в следующем посте.

Что касается других настроек камеры, НЕТ идеальных настроек для каждого сценария, что делает интервальную съемку такой сложной задачей. Как бы я ни хотел предоставить настройки для каждого сценария, это просто невозможно. Тем не менее, есть несколько вопросов, которые вы должны задать себе:

• Что ты хочешь снимать?
• В какое время суток вы снимаете таймлапс?
• Как долго вы снимаете таймлапс?
• Какого эффекта вы хотите добиться своим снимком?
• Какое фокусное расстояние вам нужно для снимка?
• Что вы хотите в фокусе?
• Насколько быстро должно происходить действие?

Это всего лишь несколько вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем определить, какие настройки вы хотите использовать для своей камеры. Вы также можете прочитать статью «Как снимать статичную таймлапс — 7 вопросов, которые вам нужно задать себе», чтобы более подробно изучить эти сценарии.

10 советов по фотосъемке с помощью цифровой зеркальной фотокамеры для получения более качественных фотографий

Не поймите меня неправильно, я определенно являюсь поклонником автоматических возможностей моего Canon EOS Rebel T3i, поскольку они обычно дают хорошо экспонированный и четкий снимок. Но в цифровой зеркальной камере есть гораздо больше, чем полностью автоматический режим и режимы сцены (портретный режим, ландшафтный режим и т. д.), и не использовать и не использовать в своих интересах его удивительные инструменты было бы похоже на съемку очень дорогим «точечным и стрелять.» Когда вы научитесь использовать эти функции, вы заметите, что ваши снимки стали еще лучше! Если вы еще не готовы перейти в полностью ручной режим, но вам нужно немного больше познакомиться с вашей цифровой зеркальной фотокамерой, вот мой список из 10 советов по улучшению фотосъемки с помощью цифровой зеркальной фотокамеры (используйте руководство к вашей камере в сочетании с этими советами, так как механика разных производителей камер различается):

полный ручной режим)
Если ручной режим кажется вам пугающим в данный момент, ваша камера может мягко помочь вам с режимом приоритета диафрагмы и режимом приоритета выдержки режимом , также известным как полуручной или полуавтоматический режимы ( Примечание: Одни профессионалы предпочитают снимать в основном в режиме приоритета диафрагмы, другие предпочитают ручной режим). Диафрагма — это размер отверстия в объективе, когда вы делаете снимок, и определяет количество света, попадающего в камеру. В режиме приоритета диафрагмы (часто обозначаемом символом «A» или «Av» на вашей камере) вы управляете размером диафрагмы, в то время как камера заботится о скорости затвора, получая хорошо экспонированные фотографии.

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, позволяя свету попадать на матрицу вашей камеры (она также известна как время экспозиции ). В режиме приоритета выдержки (часто обозначаемом символом «S» или «Tv» на вашей камере) вы можете вручную управлять выдержкой затвора, в то время как ваша камера автоматически позаботится о размере диафрагмы, чтобы вы могли получить хорошо экспонированный снимок. .

Что можно делать с этими режимами?
Режим приоритета диафрагмы — мой любимый. Я обожаю фотографировать, когда объект или часть объекта четко в фокусе, а фон мечтательный и размытый. Это известно как малая ГРИП (глубина резкости). Я добиваюсь этого, устанавливая большую диафрагму (обозначается меньшим числом f). Неглубокая глубина резкости хорошо подходит для портретов, фуд-фотографий и натюрмортов. Если вы установите диафрагму на меньший размер (обозначается большим числом f), вы можете достичь того, что известно как глубокая глубина резкости, при которой как передний план, так и фон будут четкими, четкими и в фокусе. Вы захотите использовать глубокую глубину резкости для пейзажных снимков.

Люди обычно используют режим приоритета выдержки, когда хотят запечатлеть движение определенным образом. Они используют короткую выдержку, чтобы «заморозить» во времени быстро движущийся объект. Более медленная скорость затвора покажет последовательность движения, что приведет к размытому изображению объекта.

2. Приобретите качественный штатив.
Я заметил, что у меня есть повышенная способность сохранять неподвижность при съемке с более длинной выдержкой :), но я осознаю свои ограничения. Вот когда пришло время для надежного штатива. Они очень удобны для ночных длинных выдержек, фотосъемки фейерверков и подобных спецэффектов. Я использую встроенный таймер моей DSLR вместе со штативом (чтобы не трясти камеру, нажимая кнопку самостоятельно). Иногда мой кабель для дистанционного спуска затвора действительно пригодится для тех фотографий, которые я хочу запечатлеть в данный момент.

3. Узнайте о возможностях автофокусировки вашей камеры (режим AF).
Когда вы смотрите через объектив камеры, вы видите множество точек фокусировки. Центральная точка фокусировки (самая чувствительная точка) должна быть направлена ​​прямо на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем измените композицию кадра, если хотите (потому что объект не обязательно должен находиться в мертвой точке вашей композиции), затем сделайте снимок. Если ваш объект находится далеко от центра, вы получите более четкий снимок, если выберете точку фокусировки не по центру, которая совпадает с вашим объектом. При использовании широкой диафрагмы, такой как f/2.8, не используйте метод блокировки фокуса/перекомпоновки, так как ваш объект может стать размытым. Вместо этого выберите точку фокусировки, ближайшую к объекту, чтобы обеспечить четкость.

Существует два основных режима автофокусировки — «Один снимок» и «Непрерывный». В моем Canon есть режим «Один снимок» и режим «Al Servo» (непрерывный), а также режим «Al Focus», который действительно похож на режим «Один снимок» с автоматическим датчиком, который позволяет ему переходить в режим Al Servo при обнаружении движения. Греческий? Позвольте мне облегчить вам задачу. При съемке неподвижного объекта используйте режим One Shot. Если у вас есть движущийся объект, который вы хотите запечатлеть в фокусе, установите камеру в режим непрерывной фокусировки (на моем Canon это Al Servo), чтобы она постоянно фокусировалась на движущемся объекте.

4. ИСО рулит!
Авто ISO может работать отлично, но больший контроль над этими настройками скорости (100, 200, 400, 800 и 1600+) может помочь вам добиться лучшей экспозиции. Я устанавливаю в камере низкую чувствительность ISO для ситуаций с ярким освещением и более высокую чувствительность ISO для ситуаций со слабым освещением. Чем выше число ISO, тем более чувствительной к свету становится ваша камера и тем короче будет скорость затвора. Вот несколько общих правил, которым необходимо следовать:

• Значение ISO 100 идеально подходит для очень солнечных условий.
• ISO 200-400 работает при пасмурном дневном свете, в тени на улице или в помещении, где сцена хорошо освещена.
• ISO 800 иногда можно использовать при слабом освещении на улице или в помещении без вспышки. Помните о скорости затвора — если она становится слишком медленной, вы можете либо увеличить ISO, чтобы сделать ее быстрее, либо использовать штатив, чтобы приспособиться к более медленной скорости затвора, либо использовать вспышку.
• В условиях слабого освещения в помещении и на улице без вспышки часто требуется чувствительность ISO 1600 или выше. Однако будьте осторожны, так как ваши фотографии могут стать зернистыми при высоком значении ISO (по этой причине я стараюсь не подниматься выше ISO 400). Чтобы избежать зернистости в таких условиях низкой освещенности, установите низкое значение ISO и установите цифровую зеркальную камеру на штатив, чтобы получить четкий снимок. Или вы всегда можете использовать высокое значение ISO (чтобы увеличить скорость затвора до уровня, достаточного для съемки с рук) и наслаждаться творческой зернистостью! Мне нравится преобразовывать зернистые фотографии при слабом освещении в черно-белые в Photoshop и называть это «зернистостью пленки».

5. Режимы замера экспозиции
Ваша камера имеет встроенную функцию автоматического управления экспозицией, но иногда бывают ситуации, когда вам нужно больше контролировать экспозицию, например, если вы снимаете при ярком дневном свете. и ваша камера автоматически затемняет общую фотографию, оставляя объект недоэкспонированным. В подобных ситуациях самое время посетить режимы замера экспозиции вашей камеры и выбрать один из них, который поможет вам контролировать экспозицию (и я хотел бы добавить, что это намного проще, чем вы думаете). Мой Canon имеет режим оценочного замера (называемый оценочным/матричным замером на некоторых камерах), режим частичного замера, режим точечного замера и режим центрально-взвешенного среднего замера. Цифровые зеркальные фотокамеры по умолчанию настроены на режим оценочного замера, который в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей. Что делать, если это не так? Вот небольшой сценарий, который поможет мне объяснить… сейчас вечер — насыщенный золотой свет — идеальный фон для фотосессии с моей дочерью. В режиме оценочного замера камера оценивает общую экспозицию фотографии с учетом контрового света. Если я использую этот режим, моя дочь выйдет слишком темной. Чтобы обеспечить правильную экспозицию моего объекта, я просто выбираю режим частичного замера или режим точечного замера — эти режимы сделают объект ярче, несмотря на контровое освещение (режим точечного замера дает немного больше контроля, чем режим частичного замера). Режим центрально-взвешенного среднего замера представляет собой комбинацию режимов оценочного и частичного/точечного замера и, вероятно, наименее используемый из всех режимов. Он оценивает всю сцену, но отдает приоритет центральной части кадра (поэтому ваш объект всегда должен находиться в центре кадра при использовании этого режима).

6. Компенсация экспозиции
Думайте о своей камере как о роботе. Он выполняет работу с помощью искусственного интеллекта, давая в большинстве случаев успешные и приятные результаты. Но бывают случаи, когда вам , фотографу-человеку, необходимо переопределить машину, чтобы добиться идеальной экспозиции для вашей фотографии, особенно в случаях, когда в вашей сцене либо в основном белые тона, либо в основном черные тона. Например, снежные пейзажи естественно яркие для невооруженного глаза, особенно на ярком солнце. Если оставить на усмотрение только камеру, машина автоматически затемнит сцену, потому что она запрограммирована на усреднение тонов до 18% серого каждый раз, когда делает снимок. Вы можете легко исправить такую ​​неправильную экспозицию, перейдя к функции «скользящая шкала +/-» (имеющейся на большинстве цифровых камер) и соответственно вручную увеличив или уменьшив экспозицию (в этом случае со снежным пейзажем вы увеличите ее). Для сцен с черными тонами камера также усреднит их до 18% серого, поэтому уменьшите компенсацию экспозиции, чтобы получить истинные черные тона. Независимо от того, увеличиваете вы или уменьшаете экспозицию, рекомендуется перемещать на одну-две полные ступени. С компенсацией экспозиции очень интересно поэкспериментировать. Мне особенно нравится играть с ним во время фотосессий поздним днем ​​или ранним вечером, когда используется богатая золотая подсветка — я увеличиваю его, чтобы осветлить лица объектов (альтернатива использованию режима точечного замера, упомянутого в № 5).

7. Используйте настройки баланса белого, чтобы фотографии выглядели более естественно.
Различные источники света создают на наших фотографиях различные цветовые оттенки, не все из которых выглядят очень естественно. Камеры DSLR имеют настройки баланса белого на выбор, чтобы помочь противодействовать этим проблемам. Некоторые из наиболее распространенных настроек баланса белого: «Авто», «Дневной свет», «Тень», «Облачно», «Лампы накаливания», «Флуоресцентные лампы» и «Вспышка». Попробуйте поэкспериментировать с этими настройками в разное время суток и в разных ситуациях. Возможно, вы даже обнаружите некоторые интересные эффекты.

8. Используйте программы для редактирования фотографий, такие как Photoshop, чтобы получить максимум от ваших фотографий и добавить специальные эффекты.
Мне нравится «снимать из нутра», интуитивно щелкая, не всегда тщательно продумывая настройки камеры, хотя в последнее время я заставляю себя снимать либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полном ручном режиме. Мои фотографии лучше для этого, потому что у меня гораздо больше контроля. Я использую Photoshop для исправления и настройки на этапе постобработки, а также для добавления специальных эффектов (Adobe предлагает бесплатные 30-дневные пробные версии своих программ). Мне нравится обучать других навыкам Photoshop с помощью серии онлайн-семинаров VisualPoetry.

9. Заполните карту памяти.
Этот совет неразрывно связан с моим менталитетом «стрелять из нутра».

No related posts.