Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат: Учимся правильно фотографировать зеркалкой | Фотография.ру — уроки фотографии и цифровой обработки изображений — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат: Учимся правильно фотографировать зеркалкой | Фотография.ру — уроки фотографии и цифровой обработки изображений

Содержание

Основы фотографии #4.1

Основы фотографии #1
Основы фотографии #2.1
Основы фотографии #2.2
Основы фотографии #3

Возможные ответы на ключевые вопросы в конце третьей части:

Какие возможности в управлении ГРИП предлагают светосильные объективы?

Чем больше светосила объектива, тем меньшее значение диафрагмы можно выбрать. Как следствие, меньшую глубину резко изображаемого пространства можно получить.

В портретной фотографии, например, в съёмке лицевого портрета этот способ управления ГРИП может быть весьма полезным. Способ позволяет, сохраняя композицию, создать дополнительный акцент на глазах или губах модели, изображая их в резкости и плавно «размывая» виски, уши и волосы модели.

Можно ли сказать, что при изменении угла поля зрения объектива изменяется ГРИП?

Да, можно.

Угол поля зрения объектива связан с фокусным расстоянием.

Таким образом, зависимость ГРИП от фокусного расстояния можно перефразировать следующим образом: чем меньше угол поля зрения, тем меньше глубина резко изображаемого пространства.

Вы хотите создать однородный «размытый» задний план, например, при съёмке на бумажном фоне в студии. Как с помощью знаний о ГРИП Вы можете это сделать, не меняя построение кадра?

Чтобы фон, удалённый на некоторое расстояние от снимаемого объекта, изобразить более «размытым» необходимо либо а) увеличить расстояние между фоном и снимаемым объектом, либо б) уменьшить ГРИП. В обоих случаях необходимо сохранить дистанцию съёмки. Тогда в первом случае Вам придётся перемещаться вместе с моделью, во втором случае уменьшать ГРИП, уменьшая значение диафрагмы.

Следует учитывать следующую особенность «поведения» ГРИП. В равномасштабной съёмке чем меньше фокусное расстояние, тем «размытие» происходит «быстрее» при удалении вглубь снимаемой сцены. Например, Вы фотографируете модель в полный рост с длиннофокусным объективом.

Фон позади модели «размоется» слабее, чем в случае, когда Вы тот же сюжет снимаете с широкоугольным объективом. Расстояние между моделью и фоном в обоих случаях остаётся неизменным.

На практике этой особенностью можно воспользоваться так. Фотографируя с вариофокальным объективом, выберите меньшее фокусное расстояние и, соответственно, подойдите к модели, чтобы сохранить масштаб съёмки. Таким образом, в небольших студиях и помещениях вы сможете более явно «отделить» модель от фона, усилить эффект «фигура-фон».

Если у Вас есть возможность изменять значение диафрагмы, дистанцию съёмки и фокусное расстояние объектива, каким образом Вы будете управлять ГРИП?

Когда «руки развязаны», предпочтение отдам дистанции съёмки. Причины две.

Во-первых, расстояние до снимаемого объекта в большей степени влияет на ГРИП, чем фокусное расстояние объектива и значение диафрагмы. Другими словами, добиться существенного изменения ГРИП мне будет легче, меняя дистанцию съёмки, вместо фокусного расстояния и значения диафрагмы.

Во-вторых, выбор фокусного расстояния и значения диафрагмы обусловливает качество изображения, создаваемого объективом. Например, в случае с вариофокальным объективом я выберу средние (не крайние) фокусные расстояния в доступном диапазоне, и установлю значение диафрагмы на 2 EV большее, чем светосила объектива. Подробнее о критериях качества создаваемого изображения, оптических свойствах и искажениях объектива читайте в отдельной статье.

Существуют съёмочные ситуации, в которых ГРИП удобнее управлять, меняя значение диафрагмы. Например, когда требуется получить маленькую ГРИП и, одновременно, сохранить построение кадра. То есть, нежелательно перемещаться относительно снимаемого объекта или менять углы поля зрения, иначе изменится композиция.

Если Вы будете просматривать одно и то же изображение с близкого (например, 25 см) и дальнего (например, 1,5 м) расстояний. Как будет меняться Ваше ощущение ГРИП на снимке?

В первом случае ГРИП может ощущаться большой, во втором маленькой.

Чем ближе изображение к глазам наблюдателя, тем более мелкие детали он может на нём рассмотреть. С близкого расстояния легче увидеть, что «размыто» изображение объектов снимаемой сцены, удалённых от плоскости фокусировки. Издалека оно может казаться более чётким. Именно поэтому круг нерезкости, а вместе с ним и ощущение ГРИП, относительны, зависят от дистанции просмотра и размера изображения.

Какие трудности могут возникнуть при съёмке маленьких ювелирных украшений, например, колец?

Дистанция съёмки в подобных сюжетах мала (сравнима с фокусным расстоянием объектива). Поэтому ГРИП мала настолько, что речь идёт о долях миллиметра или максимум об 1-2 миллиметрах.

Можно увеличить расстояние до снимаемого объекта или воспользоваться объективом с меньшим фокусным расстоянием. Но тогда масштаб изображения уменьшится, изображение изделия будет маленьким по сравнению с размером кадра. Если требуется получить фотографию высокого качества, чтобы были видны грани камней, игра света в них, то дистанции съёмки желательно сохранить малой.

Можно увеличить значение диафрагмы. Но в этом случае чёткость изображения будет неминуемо уменьшаться с увеличением значения диафрагмы.

Таким образом, необходимо изобразить кольцо резким по всему объёму (линейные размеры изделия значительно больше возможной в данной ситуации ГРИП) на малой дистанции съёмки и с небольшим значением диафрагмы.

Передняя и задняя границы резкости расположены перпендикулярно оптической оси объектива и параллельно друг другу. Как Вы думаете, могут ли они располагаться под углом друг к другу?

Да, могут.

Если определённые линзы в объективе наклонить под углом к плоскости светочувствительного слоя, то плоскость фокусировки также изменит угол наклона. При этом передняя и задняя границы резкости пересекутся в какой-то точке пространства, а в противоположном направлении расстояние между ними будет увеличиваться. Если смотреть на снимаемую сцену сверху, то ГРИП приобретёт клинообразную форму. Обычно, она похожа на полоску.

Теодор Шайпфлюг (Theodore Scheimpflug) в 1904 году получил патент на новый метод фокусировки, построенный на приведённом выше принципе.

С объективом или фотосистемой, которые сконструированы для реализации принципа Шайпфлюга, можно изобразить в резкости объёмный, простирающийся вглубь снимаемой сцены предмет. Например, кольцо – героя предыдущего вопроса. Если расположить плоскость фокусировки вдоль ювелирного изделия, то расширяющаяся ГРИП «охватит» его целиком, какой бы маленькой она ни была.

Устройство цифрового зеркального фотоаппарата

О чём пойдёт речь. И почему

Что происходит, когда Вы включаете фотоаппарат, снимаете защитную крышку с объектива, строите кадр, нажимаете на кнопку спуска затвора? На половину её хода и до упора? Как снимаемая сцена превращается в файл на карте памяти?

Четыре раздела четвёртой части «основ» созданы, чтобы ответить на эти вопросы.

Путь от снимаемой сцены до цифрового изображения в виде файла на карте памяти украшен рядом особенностей, изучение и понимание которых позволит Вам стабильнее получать желаемый результат.

«Рождение» цифрового изображения можно разделить на два периода: 1) прохождение света от источника освещения снимаемой сцены до светочувствительного слоя, 2) превращение картинки, создаваемой объективом (оптического изображения), в последовательность нулей и единиц, сохраняемую на карте памяти (цифровое изображение).

Первому периоду посвящён первый раздел, раскрывающий, в частности, смысл прилагательного «зеркальный» в названии фотоаппаратов и, в общем, устройство цифрового зеркального фотоаппарата с подвижным зеркалом (DSLR camera – аббревиатура от англ. «Digital Single-lens Reflex camera»). В завершение первого раздела я приведу классификацию цифровых камер и два замечания: о её границах и о различиях цифровых и аналоговых, «плёночных», фотоаппаратов. Последнее поможет объяснить словосочетание «Single-lens» (с англ. «однообъективный») в названии рассматриваемого вида камер.

Первый раздел призван помочь Вам разобраться с причинами возможностей, которые реализуются в современных цифровых фотоаппаратах.

Второй раздел выполняет роль «переходного этапа» между двумя периодами. В нём я уделяю пристальное внимание главному элементу цифрового фотоаппарата – светочувствительному сенсору – который относится к одному из видов светочувствительных слоёв, применяемых в фотоаппаратах.

Понимание принципов работы светочувствительных сенсоров поможет Вам существенно улучшить техническое качество фотографий, снимая даже с камерами начального уровня. Условия для такого развития я также обозначу.

Третий раздел раскрывает второй период «рождения» цифрового изображения. Ознакомление с «конвейером» может быть полезным, если Вы хотите выработать простое и непредвзятое отношение к быстро сменяющим друг друга моделям фотоаппаратов, и впоследствии сконцентрироваться не

на технической стороне фотографии, а на художественной. Также, ознакомление с «конвейером» поможет представить целиком этап обработки цифровых изображений. Процессы, происходящие в «конвейере», аналогичны процессам, происходящим на этапе обработки с помощью специализированного программного обеспечения (Camera Raw, Capture One и т.

д.).

Четвёртый раздел посвящён режимам съёмки. Он может пригодиться Вам в реализации на практике содержаний первой, третьей и пятой частей «основ». Четвёртый раздел внешне похож на соответствующую часть инструкции к цифровому зеркальному фотоаппарату, но снабжён комментариями из личного опыта, опыта коллег и учеников.

Итак, ниже я приведу необходимые для практики сведения об устройстве цифровых фотоаппаратов с подвижным зеркалом и объясню причины явлений, происходящих в них на каждом этапе фотографирования, начиная с построения кадра. Существуют цифровые фотоаппараты с неподвижным зеркалом, но в настоящее время они менее распространены, чем их упомянутые «родственники», поэтому лишь толику внимания я уделю им в классификации цифровых фотоаппаратов, в конце первого раздела.

Раздел #1. Общее устройство цифрового зеркального фотоаппарата с подвижным зеркалом

Внутри «чёрного ящика»

Зеркальный фотоаппарат (вне зависимости от того «плёночный» он или цифровой, с подвижным или неподвижным зеркалом) спроектирован таким образом, чтобы при построении кадра Вы могли с наибольшей точностью оценить, какой будет запечатлена на светочувствительном слое будущая фотография. Отмечу, в большей степени речь идёт о точности построения кадра, и в меньшей степени – об экспозиции или передаче цветов.

Другими словами, с зеркальным фотоаппаратом проще компоновать изображение: для фотографа очевидно, какие объекты снимаемой сцены попадут в кадр, а какие – нет. При этом, процессы компоновки и «фиксации» изображения на светочувствительном слое реализованы независимо: не нужно, построив новый кадр, вставлять-вынимать светочувствительный слой. Это существенно упрощает процесс фотосъёмки, а также увеличивает её скорость.

Теперь в деталях покажу, как зеркало помогает реализовать указанные возможности. Опишу путь прохождения световых лучей через цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат с подвижным зеркалом.

Рис. 1. Схема, демонстрирующая устройство современного цифрового фотоаппарата с подвижным зеркалом с установленным объективом. Обозначения на схеме: 1 – передняя линза объектива, 2 – задняя линза объектива, 3 – «полупрозрачное» подвижное зеркало (основное), 4 – пентапризма, 5 – матовое стекло, 6 – окуляр видоискателя, 7 – жидкокристаллический экран, 8 – вспомогательное зеркало, подвижно прикреплённое к основному зеркалу, 9 – шторки затвора, 10 – светочувствительный сенсор, 11 – электронная плата («мозг» цифрового фотоаппарата), 12 – датчики автофокуса, измерения экспозиции, определения баланса белого.

Ход световых лучей при построении кадра

Как только Вы сняли защитную светонепроницаемую крышку с объектива, световые лучи входят в объектив через переднюю линзу (метка 1 на рис. 1), проходят сквозь систему оптических элементов, которые на схеме для простоты не показаны, и выходят через заднюю линзу (метка 2 на рис. 2). При этом изображение, создаваемое объективом, зеркально отражено, «перевёрнуто», относительно как вертикальной, так и горизонтальной осей кадра:

Рис. 2. Слева – «естественное» изображение шара: источник света находится слева вверху, тень от шара падает на горизонтальную поверхность справа вниз; справа – изображение, созданное объективом.

Затем световые лучи попадают на «полупрозрачное» зеркало (метка 3 на рис. 1). Его наличие обусловливает прилагательное «зеркальный» в названии фотоаппаратов данного вида. В современных камерах зеркало частично отражает свет, частично пропускает сквозь себя, поэтому получило название «полупрозрачного». В камерах с подвижным зеркалом оно отражает 60% приходящих световых лучей, а пропускает через себя 40%.

Вначале прослежу ход отражённых световых лучей. Они попадают на матовое стекло (метка 5 на рис. 1). Так как стекло матированное, оно частично рассеивает свет, и, как следствие, на стекле формируется оптическое плоское изображение. Благодаря отражению в зеркале, оно остаётся «перевёрнутым» лишь относительно вертикальной оси кадра:

Рис. 3. Слева – «естественное» изображение шара: источник света находится слева вверху, тень от шара падает на горизонтальную поверхность справа вниз; справа – изображение, созданное объективом, и «перевёрнутое» относительно горизонтальной оси основным зеркалом фотоаппарата.

Если Вы посмотрите на матовое стекло сверху, то есть сверху вниз относительно корпуса фотоаппарата (при этом фотоаппарат придётся держать на уровне талии), то Вы увидите изображение схожее с правой иллюстрацией рис. 3. В некоторых зеркальных фотоаппаратах с так называемым шахтным видоискателем, выпущенных преимущественно в первой половине 20-ого века, именно таким образом ведётся построение кадра.

Оценка композиции по «перевёрнутому» изображению требует навыка и не удобно, если съёмка осуществляется с высоты человеческого роста. В середине прошлого века конструктор Вильгельм Винзенберг (Wilhelm Winzenberg) немецкой компании Zeiss Ikon разработал фотоаппарат, где впервые использовался оптический прибор – пентапризма (метка 4 на рис. 1). Пентапризма «переворачивает» изображение относительно вертикальной оси, а относительно горизонтальной оси оставляет неизменным (что и нужно, так как зеркало фотоаппарата уже «перевернуло» изображение относительно горизонтальной оси кадра). Благодаря пентапризме Вы можете видеть снимаемую сцену через объектив такой, какой Вы видите её непосредственно.

В 60-ых годах японская компания Asahi Optical выкупила немецкий бренд, а в 2002 году включила название бренда в название компании – Pentax Corporation.

Пентапризма состоит из пяти граней (от греч. «pente» – «пять»): две зеркальны, две прозрачны и одна грань не участвует в оптической схеме и выполняет конструктивную функцию. Световые лучи, распространяясь от матового стекла, входят в пентапризму снизу-вверх, а выходят слева-направо через окуляр видоискателя (метка 6 на рис. 1).

Линза между матовым стеклом и пентапризмой (коллективная линза) и система линз между пентапризмой и окуляром играют вспомогательные роли. Коллективная линза сохраняет изображение, сформированное на матовом стекле, приемлемым по качеству. А другие линзы позволяют вручную наводить снимаемый объект на резкость тем фотографам, у которых ослаблено зрение (развита близорукость или дальнозоркость). Приводной диск, регулирующий силу коррекции, находится, обычно, сбоку от окуляра видоискателя.

Фотограф, смотрящий в окуляр, видит изображение, создаваемое объективом, практически таким, каким его «видит» светочувствительный сенсор. Если снимаемый объект наблюдается в резкости в видоискателе, то и на изображении, «фиксируемом» сенсором, объект будет в резкости. Так происходит, потому что расстояния от центра зеркала до светочувствительного слоя и от центра зеркала до матового экрана равны.

Обращаю внимание, что пока Вы строите кадр с помощью видоискателя, светочувствительный сенсор «отдыхает». Эта особенность отличает цифровые зеркальные фотоаппараты от цифровых компактных и беззеркальных камер. В последних нет зеркала. О следствиях такого конструктивного различия я расскажу в конце раздела.

Теперь прослежу ход световых лучей, пропущенных «полупрозрачным» зеркалом.

Световые лучи отражаются от вспомогательного зеркала (метка 8 на рис. 1) и, проходя через систему линз и зеркал, попадают на специальный светочувствительный сенсор (метка 12 на рис. 1). В отличие от сенсора, который «сохраняет» оптическое изображение, этот имеет другую конструкцию и выполняет другие задачи. Прежде всего он участвует в автоматическом наведении снимаемого объекта на резкость. О том, как это происходит, я расскажу подробно в пятой части «основ».

Также специальный сенсор измеряет интенсивность освещения в нескольких зонах кадра – выполняет роль экспонометра. Дополнительно, он может определять качественные характеристики освещения снимаемой сцены, от которых зависит корректная передача цветов на снимках. Этой теме посвящена седьмая часть «основ». В некоторых моделях фотоаппаратов каждую из перечисленных ролей выполняет отдельные сенсоры.

Посмотрите на рис. 4. Он демонстрирует прохождение световых лучей от источника света до выхода из окуляра (глаза фотографа). Описание пути внутри зеркального фотоаппарата я привёл выше.

Рис. 4. Перед нажатием на кнопку спуска затвора до упора. Прохождение световых лучей от источника света до глаза фотографа, смотрящего в окуляр видоискателя.

Дополню описание. Объекты снимаемой сцены отражают свет, излучаемый источником, в различные направления. Часть этих лучей попадает в объектив. Объектив формирует плоское «перевёрнутое» (относительно двух осей одновременно) изображение, которое фотограф может наблюдать в «естественном» положении благодаря основному зеркалу и пентапризме.

Светочувствительный сенсор (метка 12 на рис. 1), который выполняет функцию экспонометра, оценивает отражённый от объекта свет. Поэтому интенсивность освещения определяется фотоаппаратом относительно отражающей способности снимаемых предметов. Так, если снимаемый объект – зелёная ель или человек европеоидной расы (со светлой кожей), то измерения экспонометра будут наиболее точными. Если снимаемый объект – человек негроидной расы (с тёмной кожей) или металлический, хромированный, предмет, то при расчёте экспозиции следует учитывать, что измерения экспонометра могут быть неточными.

Подробнее об особенностях измерения экспозиции по отражённому свету и методах адаптации к ним читайте в восьмой части серии «Основы фотографии». Для понимания принципов измерения также рекомендую прочитать седьмую часть, посвящённую качественным характеристикам света и передаче цветов.

Как же изображение, создаваемое объективом, попадает на светочувствительный слой?

Ход световых лучей в момент фотографирования изображения

Рис. 5. После нажатия на кнопку спуска затвора до упора. Прохождение световых лучей от источника света до светочувствительного сенсора.

Как я упоминал ранее, в зеркальном цифровом фотоаппарате пока Вы строите кадр, светочувствительный сенсор «отдыхает»: не тратит энергию аккумулятора, не греется, не расходует свой эксплуатационный ресурс, не притягивает пыль. И мгновенно готов «зафиксировать» изображение. Как только Вы нажимаете кнопку спуска затвора до упора, Вы можете слышать хлопающий звук. Это поднялись «полупрозрачное» и вспомогательное зеркала, открыв «дорогу» световым лучам, вышедшим из объектива, к светочувствительному сенсору.

Одновременно с подъёмом зеркал или сразу после него открывается первая шторка затвора (метка 9 на рис. 1), и свет беспрепятственно попадает на светочувствительный сенсор. И то изображение, которое ещё мгновение назад Вы могли видеть в окуляре видоискателя, запечатлевается сенсором. Если у Вас есть «под рукой» зеркальный фотоаппарат, посмотрите: во время экспонирования изображение, видимое в окуляре видоискателя, полностью чёрное. Почему? Найдите ответ самостоятельно, сравнив схемы на рис. 4 и 5.

Через время равное выдержке начинает закрываться вторая шторка затвора (метка 9 на рис. 1 – вторая шторка находится в одной плоскости с первой шторкой), перекрывая доступ света к светочувствительному сенсору. Зеркала опускаются, возвращаясь в исходное положение, одновременно с закрытием затвора или сразу после. Вы снова можете наблюдать за снимаемой сценой с помощью видоискателя, строить кадр и затем фотографировать изображение.

Сравните положения элементов на рис. 4 и 5. В момент экспонирования сенсоры автоматической фокусировки, экспозамера и автоматического определения баланса белого (метка 12 на рис. 1) «отдыхают», так как световые лучи в «полном объёме» устремляются на сенсор (метка 10 на рис. 1), «фиксирующий» изображение.

Я показал устройство и принцип получения фотографий с помощью цифрового фотоаппарата с подвижным зеркалом. Теперь приведу классификацию цифровых фотоаппаратов и замечание о её ограничениях. Затем кратко обозначу отличия цифровых и аналоговых зеркальных камер.

Основы фотографии #4.2
Основы фотографии #4.3
Основы фотографии #4.4
Основы фотографии #4.5
Основы фотографии #4. 6
Основы фотографии #4.7
Основы фотографии #4.8
Основы фотографии #4.9
Основы фотографии #4.10
Основы фотографии #4.11
Основы фотографии #4.12
Основы фотографии #5.1
Основы фотографии #5.2
Основы фотографии #5.3
Основы фотографии #5.4
Основы фотографии #5.5
Основы фотографии #5.6
Основы фотографии #5.7

16/04/2014 Просмотров : 68607 Источник: photo-monster.ru Автор: Марк Лаптенок

Основы фотографии. Интенсивный курс (утро)

Если вы хотите научиться фотографировать, но при этом не стремитесь узнать о том, что такое «хроматические аберрации», «кома» и «оптическая плотность» – этот курс для вас.

Интенсивный курс отличается от остальных курсов по основам фотографии не только длительностью занятий и объемом информации. Главное отличие – доступность изложения и примеров. Мы сознательно убрали из курса всевозможные формулы, сместив акцент на практические навыки владения камерой в различных ситуациях.

Курс ориентирован на слушателей начального уровня и содержит теоретическую и практическую части. В ходе курса слушатели получают задания для самостоятельного выполнения. Для слушателей необходимо обязательное посещение всех занятий курса.

Требования к слушателям:

Обязательно приносите на занятия фотоаппарат. Важно, чтобы ваша камера была зеркальной или, как минимум, со съемной оптикой. Пожалуйста, проверьте заряд аккумулятора и наличие флеш-карты.

Отзывы о курсе

Программа курса

Занятие 1. Экспозиция

Обязательно приносите с собой на все занятия фотоаппарат.
Не забудьте, пожалуйста, проверить заряд аккумулятора и наличие флеш-карты.

Устройство фотоаппарата.
Диафрагма и выдержка:

что такое диафрагма
открытые/закрытые диафрагмы, глубина резкости
ISO (светочувствительность)
выдержка
длинные/короткие выдержки, «смазанное» изображение
съемка в режиме приоритета диафрагмы
экспокоррекция, гистограмма

Задание по съемке.

Занятие 2. Фокусное расстояние

Короткий обзор фотоаппаратов различных форматов: средний формат, 35 мм; APS (цифровой аппарат).
Понятие фокусного расстояния объектива.
Связь фокусного расстояния с форматом кадра. Понятие кроп-фактора.

Объективы:

нормальный объектив (штатный)
широкоугольный объектив
длиннофокусный

Особенности «передачи пространства», сферы использования и особенности съемки каждым объективом.
Задание по съемке.

Занятие 3. Результат цифровой фотосъемки
Качество, размер изображения, форматы файлов (JPG, RАW, TIFF).
Различия между съемкой в RAW и JPG.
Конверторы, применяемые для конвертации RAW.
Цветовая температура, баланс белого (WB).
Перевод изображения в ч/б. Стили изображения.
Осветление, затемнение изображений.
Различия между конвертацией и ретушью в программе Adobе Photoshop.

Занятие 4. Основы композиции
Пропорции кадра (2х3, 3х4, 6х6).
Наличие визуального центра (его расположение, главное/второстепенное).
Размер изображения в кадре, свободное пространство («воздух»).
Симметрия и асимметрия.
Несколько предметов в кадре: количество, соотношение размеров.
Движение. Статичная и динамичная компановка кадра, диагонали.
Ритм.
Традиционные «ошибки» в компоновке кадра.
Задание по съемке.

Занятие 5. Свет. Работа со вспышкой
Основополагающая роль света в фотографии.
Основные направления света по отношению к направлению съемки.
Основы работы со светом.
Работа со вспышкой в разных условиях (в помещении, на улице, на солнце).
Виды вспышек и дополнительные аксессуары к ним.

Занятие 6. Итоговое
(Обзор основных видов фотографии и применяемых для них технических средств)
Пейзаж.
Портрет.
Жанровая съемка.
Съемка предметов, натюрморт.
Макросъемка.
Разбор вопросов по итогам работы группы.

Основы фотографии | Полное руководство по фотографии для начинающих

В наши дни все знают, как кликать по фотографии, но вы действительно разбираетесь в фотографии?

Неважно, знаете ли вы совсем немного или совсем ничего, вот полное введение в фотографию! Это руководство предоставит вам обзор всех основ, от технической до творческой стороны создания потрясающих фотографий.

Это изображение было сделано с помощью камеры Canon Rebel и объектива 85 мм f/1,8
(Оба из них вы можете купить б/у примерно по 200 долларов каждый!) 1/2500 сек, f/2, ISO 100

Руководство по основам фотографии | Содержание

Экспозиция и замер
1. Настройка экспозиции камеры
2. Режимы экспозиции: ручной, программный, приоритет диафрагмы и выдержки
3. Что такое замер экспозиции камеры?
4. Что такое гистограмма?
Автофокус и ручная фокусировка
1. Непрерывная и одиночная фокусировка
2. Выбор точки фокусировки
Объективы, углы обзора и глубина резкости
1. Что такое фокусное расстояние?
2. Что такое глубина резкости?
Баланс белого
Творчество в фотографии
1. Вдохновляющие изображения для начинающих фотографов

Прежде чем мы перейдем к самой важной части (творчеству!), давайте разобьем технические основы фотографии на эти простые категории: экспозиция и замер, фокусировка, объективы, углы и глубина резкости. О, и странная штука, баланс белого!

После того, как мы рассмотрели эти технические моменты, мы поговорим о том, как все они играют роль в творческом процессе и как вы можете использовать все это для своего личного художественного видения!

Основы фотографии | Экспозиция и замер

Портрет под Млечным Путем | Скорость затвора: 10 сек | Диафрагма: f/1,4 | ISO: 3200
Вы боитесь попробовать что-то новое в фотографии, потому что вы
не знаете, с чего начать? Всегда начинайте с правильной экспозиции!

Во-первых, если вы еще не слышали о треугольнике экспозиции, вам обязательно стоит с ним познакомиться. По сути, есть три настройки камеры, которые влияют на final яркость ваших изображений: диафрагма, выдержка и ISO.

Каждая из этих настроек камеры влияет не только на яркость, но и на другие параметры. Скорость затвора можно использовать, чтобы заморозить действие или создать размытие с помощью короткой или медленной скорости затвора соответственно. Диафрагму вашего объектива можно использовать либо для размытия фона (небольшие диафрагмы глубины, такие как f/1,4 или f/2,8), либо для того, чтобы все было в фокусе (глубокие диафрагмы глубины, такие как f/11 или f/16). ).

ISO — довольно сложная тема из-за того, как она на самом деле работает с цифровыми камерами по сравнению с пленкой, и вы можете прочитать все об этом в нашей специальной статье здесь. На данный момент все, что вам нужно знать, это то, что когда вы поднимаете ISO, это делает конечный результат 9.0003 кажутся ярче.

Однако это также снижает качество изображения несколькими способами, в основном добавляя шум к изображению, особенно в теневых областях. (Другими словами, чем ниже ISO, тем меньше шума будет на ваших изображениях, особенно в тенях.)

Настройка экспозиции камеры

Скорость затвора: 1/640 сек | Диафрагма: f/5,6 | ISO: 100

В каждом введении в фотографию вы найдете сложную информацию о настройках экспозиции. В этой статье давайте сделаем это невероятно просто: каждая из трех настроек экспозиции может сделать ваше окончательное изображение ярче или темнее. Вы измеряете этот уровень яркости, подсчитывая «стопы» света или EV (EV означает значение экспозиции).

Один стоп света, или один EV, это либо удвоенное количество света (на 1 шаг ярче), либо половина количества света. (на 1 ступень темнее)

Это может показаться сложным, если вы пытаетесь понять, сколько света дают 2 или 3 электромобиля, но есть и хорошие новости: в реальном мире не требуется столько математических вычислений. Просто считайте каждую остановку и делайте изображение ярче или темнее, пока оно не станет хорошо выглядеть!

Вы можете осветлять или затемнять изображения с целым шагом (1) EV или с шагом 1/2 или 1/3 EV, используя любую из трех настроек экспозиции.

Хорошо, для тех из вас, кто любит «информационную свалку» и хочет, чтобы все технические вещи были в одном месте, пожалуйста!

Для тех, кому интересно, вот подробный расширенный треугольник экспозиции!

Вот подсказка для тех из вас, у кого разболелась голова при одном взгляде на эту диаграмму: все, что вам нужно знать, это то, что существует более одного способа получить конкретную яркость при окончательной экспозиции. Потому что помните, вы всегда можете сделать одну настройку ярче, а другую затемнить. Вы бы сделали это из творческих соображений, исходя из желаемой диафрагмы и/или скорости затвора.

Опять же, если вы только учитесь фотографировать, не усложняйте: просто сделайте экспозицию ярче или темнее и не забывайте следить за вторичными эффектами, которые ваши настройки оказывают на творческую сторону вещей. Вы очень быстро освоитесь!

Режимы экспозиции: ручной, программный, диафрагма и приоритет выдержки

Выбор экспозиции может оказать огромное влияние на то, насколько быстро вы освоите мыслительный процесс. Ручной режим часто является лучшим способом научиться устанавливать экспозицию, потому что он заставляет вас изменять все три параметра экспозиции вместо того, чтобы камера контролировала некоторые или все параметры за вас.

Помимо автоматического «режима зеленого ящика» (или удобных для пользователя режимов «бегущей фигурки», которые могут быть в камерах для начинающих), обычно есть четыре основных режима управления экспозицией, из которых вы можете выбрать: ручной, (M) программный. , (P) приоритет диафрагмы, (A или Av) и приоритет выдержки. (S или Tv)

В ручном режиме вы, конечно же, управляете всеми тремя настройками экспозиции. В программе камера выбирает и диафрагму, и выдержку, но позволяет вам контролировать ISO. В режимах приоритета диафрагмы и выдержки вы управляете соответствующей настройкой, но камера регулирует другую настройку, чтобы дать вам правильно измеренную экспозицию.

Кстати, во всех этих четырех режимах вы можете либо управлять своим ISO вручную, либо установить его в автоматический режим (да, даже в режиме ручной экспозиции!) от его измерения.

Что такое замер экспозиции камеры?

Независимо от того, какой режим экспозиции вы выберете, ваша камера покажет вам, что она считает правильной экспозицией, используя встроенный экспонометр. В любых режимах автоматической экспозиции это означает, что камера всегда будет выбирать настройки, удовлетворяющие ее замеру. Или, в режиме ручной экспозиции, камера просто отобразит показания экспонометра на шкале, и вы сможете решить, насколько «правильной» должна быть экспозиция.

Имейте в виду, конечно, что «правильный» является относительным, когда речь идет о воздействии; вы можете изменить экспозицию в зависимости от своего творческого видения. Но мы забегаем вперед!

Ярко экспонированное изображение считается «высоким ключом», а не «низким ключом».

Существует несколько различных способов, которыми камера может замерять сцену, и эти разные режимы замера могут привести к существенно разной экспозиции:

Если камера измеряет все изображение и пытается все сбалансировать, то это называется « Матрица » или « Оценочный » режим замера. Это полезно, если вы новичок, но многие профессионалы также просто оставляют свою камеру в этом режиме!

Если камера пытается сделать акцент на центральной области изображения и меньше внимания уделять краям, это либо « Частичный », либо « Центр – Взвешенный ». Для многих объектов, таких как портретная съемка, где края изображения просто не очень важны, этот режим измерения может быть более надежным, чем матричный/оценочный!

Если камера измеряет одну маленькую точку на изображении и полностью игнорирует остальную часть изображения, это называется замером « Spot ». Этот режим замера очень забавен в использовании, потому что он дает вам точное показание измерителя для всего, на что вы направляете камеру, и игнорирует все остальное, но для освоения этого может потребоваться много практики.

Как и прежде, это может показаться сложным, но это не так, если немного поэкспериментировать. Тем не менее, многие фотографы просто оставляют свою камеру в матричном или оценочном замере все время, потому что с цифровыми камерами (особенно с электронным видоискателем) вы просто настраиваете экспозицию, пока она не будет выглядеть правильно!

В целях обучения попробуйте их все и посмотрите, что вам подходит в разных условиях освещения.

Что такое гистограмма?

Canon EOS R, RF 24-105mm f/4 L IS | 1/320 с при f/10 и ISO 100

Последний и самый важный шаг во всем процессе выбора экспозиции — это гистограмма. Опять же, это выглядит причудливо и сложно, но оказывается настолько простым, как только вы понимаете, что это значит: это график тонов на вашем изображении. Левый край графика чисто черный, а правый — чисто белый. «Выпуклость» на гистограмме означает, что большая часть вашего изображения содержит этот тон.

На изображении выше вы можете видеть голубое небо, зеленые кусты и темно-красные скалы, представленные на графике довольно четко!

«Выпуклость» на обоих концах вашей гистограммы обычно плохая вещь; это означает, что часть изображения либо полностью черная, либо полностью белая. Итак, если это не творческий вид, который вы пытаетесь создать, цель состоит в том, чтобы настроить экспозицию так, чтобы весь график находился в пределах краев гистограммы.

Хотите узнать больше? Вот наше полное руководство по творческому использованию гистограммы!

Основы фотографии | Автофокус и ручная фокусировка

Некоторые камеры имеют физический переключатель AF/MF, … и многие объективы тоже!

По сравнению со всеми цифрами, математикой и графиками настройки экспозиции, фокусировка может показаться основным предметом. Однако он заслуживает отдельного разговора просто потому, что чем более продвинутым вы станете в фотографии, тем сложнее будут все настройки фокусировки на вашей камере!

Конечно, если вы начинаете с мобильного телефона или цифровой камеры начального уровня, фокусировка может быть довольно простой: наведите и коснитесь объекта, и сделайте снимок!

Однако многие продвинутые камеры имеют множество различных режимов фокусировки, поэтому здесь мы объясним две основные категории настроек автофокуса:

Автофокус: непрерывный или покадровый два разных варианта автофокуса, однофокусный и непрерывный. На самом деле они не требуют пояснений:

Покадровый автофокус (One Shot, Single) автоматически сфокусируется на объекте один раз и будет ждать, пока вы щелкнете по изображению, даже если этот объект движется. Для повторной фокусировки необходимо полностью убрать палец со спуска затвора, а затем снова нажать его наполовину. (Или снова коснитесь объекта, если используется сенсорный экран. )

Непрерывная автофокусировка (непрерывная, AI-Servo) будет пытаться отслеживать ваш объект во время его движения в любом направлении. Некоторые режимы непрерывной фокусировки даже перемещают точку фокусировки вокруг видоискателя и используют ИИ для отслеживания объекта. Это, однако, относится к выбору точки фокусировки, к которому мы вернемся через минуту)

Вопрос в том, какой режим фокусировки вы должны использовать, покадровый или непрерывный? Ответ может показаться очевидным: используйте одиночную фокусировку для объектов, которые не движутся, и используйте непрерывную фокусировку для движущихся объектов. Тем не менее, есть еще кое-что, о чем следует помнить: даже объект, который пытается оставаться относительно неподвижным, на самом деле может немного двигаться, и во многих случаях с новейшими высококачественными камерами и объективами непрерывная фокусировка может быть лучше, чтобы сохранить любое изображение. объект в резком фокусе, если вы снимаете с рук и ваш объект хоть немного движется.

Лучшее, что вы можете сделать, это протестировать свою камеру и объектив для сценариев съемки, в которых вы чаще всего оказываетесь, потому что система автофокусировки каждой камеры отличается. Используйте тот режим, который дает вам наиболее стабильные результаты!

Вас также может заинтересовать очень популярный метод, известный как автофокусировка с помощью кнопки «назад» или AF-ON, которая вообще не использует кнопку спуска затвора для автофокусировки, а вместо этого использует заднюю кнопку (используйте большой палец правой руки)!

Выбор точки фокусировки

В камерах Sony вы можете управлять как положением, так и размером точки автофокусировки. Это одна из наших любимых настроек!

Самым сложным техническим аспектом камер в наши дни, безусловно, являются сами точки автофокусировки и то, как они контролируются. Однако не паникуйте; мы попытаемся разобрать его и сделать простым, как и все остальное!

Существует два основных способа установить точку фокусировки: либо позволить камере сделать это за вас, используя такие технологии, как обнаружение лица/глаз, либо управлять точкой фокусировки вручную, чтобы камера фокусировалась только на том объекте, на который вы поместите точку автофокусировки. в вашем кадре.

Ваша камера, вероятно, имеет множество различных опций для управления точкой фокусировки, и поначалу это может показаться очень сложным. Совершенно нормально просто придерживаться одного или двух предпочтительных методов управления точкой автофокусировки и игнорировать остальные! Некоторые камеры даже позволяют полностью скрыть параметры выбора точки автофокусировки, которые вы не собираетесь использовать.

Что мы рекомендуем? Начните с простого управления одной, маленькой или средней точкой фокусировки, и выработайте привычку использовать ее, чтобы убедиться, что ваш главный объект является самым резким в сцене.

Пока не беспокойтесь о причудливых «динамических» или «зональных» настройках точки фокусировки.

Основы фотографии | Объективы, углы и глубина резкости

Изменение диафрагмы изменит глубину резкости | Камера Canon Rebel, объектив Canon 85mm f/1.8

Корпус камеры и сама экспозиция, конечно, лишь малая часть технической стороны фотографии. На самом деле все это возможно благодаря объективу камеры! Объектив — это то, где находится ваша диафрагма, а объектив — это то, как вы контролируете кадрирование вашего снимка.

Наверное, все уже понимают разницу между широкоугольником и телевиком. Итак, давайте начнем с этих базовых знаний и рассмотрим два основных аспекта того, что объектив контролирует в ваших изображениях: угол обзора и фокус/глубина резкости.

Что такое фокусное расстояние объектива?

От широкоугольного до телефото фокусное расстояние объектива определяет его угол обзора и размытие фона.

У каждого объектива есть фокусное расстояние, и каждое фокусное расстояние соответствует углу обзора, будь то широкоугольный или телефото. Конечно, есть и «обычные» объективы, и ультраширокоугольные, супертелеобъективы, зум- и фикс-объективы и т. д…

Что все это значит? Лучший способ понять все это — просто выучить числа. Поначалу это кажется пугающим, но на самом деле довольно легко запомнить хотя бы несколько любимых фокусных расстояний объектива, которые вам нравится использовать! Например, 24 мм — широкоугольный, 50 мм — обычный, а 85 мм — телефото.

Большинство фотографов обнаружат, что им нравится иметь по крайней мере два или три объектива с различным фокусным расстоянием, например, широкоугольный, нормальный и телеобъектив. Или, конечно же, зум-объектив, покрывающий все вышеперечисленное!

Зум-объектив — еще одна простая для понимания концепция: он увеличивает и уменьшает масштаб, изменяя свое фокусное расстояние и, следовательно, угол зрения. Некоторые зум-объективы охватывают широкий диапазон фокусных расстояний, от широкоугольных до телеобъективов, в то время как другие объективы специально предназначены для широкоугольных зумов или телеобъективов.

(По этой причине некоторые фотографы могут услышать термин «зум» и подумать о телеобъективах, но помните, что это не всегда так!)

Фиксированный объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, например как 50 мм или 35 мм. Поскольку вы не можете увеличивать или уменьшать масштаб с помощью объектива с фиксированным фокусным расстоянием, вам нужно изменить кадрирование, подойдя ближе/дальше к объекту/от него… или переключившись на другой объектив.

Зачем вам это? Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием предлагают более быструю диафрагму, которая пропускает больше света в камеру и позволяет добиться меньшей глубины. (Мы вернемся к этому позже!) Кроме того, большинство простых объективов намного резче и в целом лучше, чем зум, который также может достигать того же фокусного расстояния.

Что такое глубина резкости?

Одной из самых захватывающих вещей, с которой можно экспериментировать в фотографии, когда кто-то впервые берет в руки камеру, является глубина резкости или ГРИП. Вы управляете глубиной резкости изображения с помощью настройки диафрагмы, фокусного расстояния и фокусного расстояния.

Хотите размыть фон? Используйте «быструю», широкую и яркую диафрагму, такую как f/2.8, f/2.0 или f/1.4.

Хотите, чтобы все было четко и без размытия? Используйте «медленную», маленькую, темную диафрагму, такую как f/8 или f/11.

Возможно достижение малой глубины на разных фокусных расстояниях и расстояниях

Вы также можете контролировать глубину резкости и уровень размытия фона на изображении, обращая внимание на несколько других факторов.

В этом широкоугольном пейзаже все четко, от близкого до далекого | Canon EOS R, RF 24-105mm f/4 L | 30 сек, f/9, ISO 100

Во-первых, чем ближе вы подходите к объекту, тем больше вы размываете удаленный фон, а чем дальше фон, тем больше он тоже будет размыт.

Тамрон 17-35мм f/2.8-4 | Фокусное расстояние: 35 мм | Диафрагма: f/4

Во-вторых, телеобъективы способны создавать большее размытие фона или боке, чем широкоугольные объективы. Итак, если вы когда-нибудь увидите изображение с полностью размытым фоном и задаетесь вопросом, как оно сделано, скорее всего, оно было сделано с помощью телеобъектива, такого как 85-мм фикс-объектив или 70–200-мм зум, с широкой диафрагмой, например, f/1,4. или f/2,8

Тамрон 35-150мм f/2.8-4 | Фокусное расстояние: 150 мм | Диафрагма: f/4

. Вы все еще можете добиться размытия фона при любом фокусном расстоянии и при меньших значениях диафрагмы, таких как f/4 или f/5,6, но размытие будет менее заметным. Это может быть хорошо или плохо, это просто зависит от вашего стиля съемки и предмета.

Основы фотографии | Баланс белого

Помимо экспозиции, есть еще одна важная настройка камеры, на которую следует обратить внимание во время съемки, — это баланс белого (ББ).

«Теплый» баланс белого

«Холодный» баланс белого

Ваша камера может изменить захват цвета света с помощью настройки баланса белого (ББ). Проще говоря, вы сделаете свои изображения «теплее» или «холоднее», попробовав различные настройки баланса белого. Существуют предустановленные настройки баланса белого для дневного света, тени, облачности или освещения в помещении, а на многих камерах также имеется шкала прямого управления балансом белого, то есть шкала Кельвина.

В отличие от настроек экспозиции, баланс белого можно отменить позже во время обработки RAW! Тем не менее, все же полезно максимально приблизить его к вашему творческому видению, когда вы снимаете в полевых условиях.

Творчество в фотографии

Что ж, может показаться, что мы потратили довольно много времени на обсуждение технических аспектов фотографии. На самом деле, почти каждый технический аспект фотографии также играет огромную роль в творческом процессе! Вы будете удивлены, обнаружив, что у вас уже есть все инструменты для творческого мышления.

Как мы узнали, диафрагма и скорость затвора могут помочь вам определить резкость объекта, а также могут размыть фон или даже размыть сам объект.

Значение ISO может помочь вам достичь окончательного уровня яркости экспозиции, что, в свою очередь, позволит вам установить диафрагму и выдержку для получения желаемых творческих эффектов. Если, конечно, вас устраивает шум/зернистость при более высоком ISO.

Добиться размытости пейзажа или городского пейзажа легко, если вы используете штатив! (Выдержка: 10 сек., диафрагма: f/11). Используя более короткие выдержки, вы можете запечатлеть действие резко или с небольшим размытием 90 002. объектив, правильное фокусное расстояние. Широкоугольный объектив даст вам широкий обзор всей сцены, а телеобъектив позволит вам сфокусировать кадр на одном объекте.

Используя сверхширокоугольный объектив и длинную выдержку, вы можете сфотографировать Млечный Путь! | 14 мм, f/2,8, ISO 3200, 30 с

Выбор объектива также является одним из самых захватывающих и забавных моментов для начинающих фотографов, поэтому давайте сразу перейдем к последнему пункту: нарушайте правила! Вы, вероятно, слышали, как опытные фотографы говорят, что для портретной фотографии следует использовать телеобъективы, а для пейзажной фотографии следует использовать широкоугольный объектив. Однако на самом деле все, что имеет значение, это то, хорошо ли выглядит итоговое изображение?

Используя эффект, известный как сжатие, телеобъектив может создавать мощные пейзажи! (Фокусное расстояние: 100 мм)

Если вы «нарушаете правила», то да, существует риск того, что ваш обычный или телеобъектив недостаточно широк для некоторых захватывающих дух пейзажей. Или есть риск, что ваш широкоугольный объектив может вызвать нелестное искажение лица на портрете крупным планом. Однако лучшее, что вы можете сделать для себя, — это просто выйти и поэкспериментировать. Делайте ошибки, критикуйте изображения во время съемки, а затем нажмите еще!

Вдохновляющие изображения для начинающих фотографов

К этому моменту, если вы прочитали все в этой статье и поняли, что все это имеет смысл, тогда лучшее, что вы можете сделать дальше, это просто вдохновиться и пойти практиковаться!

Вы узнаете гораздо больше, делая это на практике, а затем возвращаясь и ища конкретные решения для более сложных препятствий, с которыми вы можете столкнуться, вместо того, чтобы пытаться освоить абсолютно все, прежде чем сделать свой первый снимок.

Canon 5D mk4, 85 мм f/1,2 | 1/100 сек, f/2.2, ISO 800, Canon 5D mk3, 700–200 мм f/2.8 | 1/4000, f/2.8, ISO 100, Nikon Z6, Sigma 70-200mm f/2.8 Sport | 1/8000 сек, f/2.8, ISO 100Canon Rebel, объектив 18–55 мм | 1/100 с, f/5,6, ISO 400, Canon EOS RP, Laowa 15 мм f/2 | 1/100 сек, f/8, ISO 100

Введение в фотографию | Заключение

Вы уже вдохновились? Осталось только выйти на улицу и попрактиковаться в фотографии! Найдите предмет или жанр фотографии, которым вы увлечены, и погрузитесь в него. Самая захватывающая часть фотографии — выяснить, как использовать имеющиеся в вашем распоряжении инструменты (камеру, объектив, настройки экспозиции, фокусировку и т. д.) для создать образ, который является художественным и уникальным.

Есть вопросы по фотографии? Не стесняйтесь, оставьте комментарий ниже!

Советы по фотосъемке с помощью цифровых зеркальных фотокамер для начинающих – Руководство по фотосъемке с помощью зеркальных фотокамер

Ниже приведены несколько полезных советов по фотосъемке с помощью зеркальных фотокамер для начинающих. Особенно те, которые переходят от камеры «наведи и щелкни» к цифровой зеркальной камере. Обратите внимание, что это основные советы по фотосъемке с помощью DSLR для начинающих, которые я хотел бы прочитать, когда только начинал.

Если вам нужна дополнительная техническая информация о том, как использовать камеру, рекомендуем прочитать наши статьи: Настройки DSLR.

Или, может быть, вы ищете сотни советов по фотосъемке с помощью зеркальных фотокамер для начинающих, которые включают примеры изображений и практические руководства: Советы по фотосъемке с помощью зеркальных фотокамер.

Прежде чем уйти, прочтите эти 12 важных советов по фотосъемке с помощью цифровых зеркальных камер для начинающих. Они помогут вам отлично начать!

Советы по фотосъемке с помощью зеркальной фотокамеры для начинающих

Совет номер один по фотосъемке с помощью зеркальной фотокамеры для начинающих. Не выбрасывайте руководство к камере.

Он станет вашим новым лучшим другом. Читайте ее как можно чаще, особенно в первые пару месяцев после покупки цифровой зеркальной камеры. Всегда храните его где-нибудь под рукой. Например, в сумке для фотоаппарата.
Купите УФ-фильтр для каждой линзы, которой вы владеете.

Легче заменить поцарапанный фильтр объектива, чем сам объектив.
Научитесь использовать все настройки вашей зеркальной фотокамеры.
Даже те, которыми, как вы думаете, вы никогда не воспользуетесь. Попрактикуйтесь в изменении таких параметров, как ISO, диафрагма и выдержка, чтобы вы знали их как свои пять пальцев. Движущееся животное не будет сидеть и позировать, пока вы не отработаете свои настройки.
В дополнение к УФ-фильтрам другие важные элементы оборудования должны включать прочный штатив и дистанционный спуск. Они оба пригодятся для съемки фотографий, требующих длинных выдержек.
У вас никогда не будет достаточно журналов и книг по фотосъемке SLR / DSLR, чтобы учиться.

Лучшие объяснят, какие настройки камеры использовались, вместе с каждой отображаемой фотографией.
Не прикасайтесь к зеркалу внутри корпуса камеры и не дуйте на него, если у вас снят объектив .Если вы повредите датчик, вы также можете купить другой корпус камеры, потому что столько будет стоить ремонт. Если вы заметили, что на ваших фотографиях появляются пятна, купите набор для чистки или пылесос в местном магазине фототоваров. У многих теперь есть собственная служба уборки, которая всегда является хорошей альтернативой.
Не меняйте объектив на улице, если дует ветер.

Прежде чем выйти из дома, наденьте основной объектив на камеру. Если вам нужно заменить объектив снаружи, поверните корпус камеры вниз. Пыль не может попасть вверх на датчик камеры.
Если поначалу вы обнаружите, что фотографии получаются размытыми, увеличьте скорость затвора.

Чем быстрее делается фотография, тем меньше вероятность того, что на нее повлияет дрожание камеры. Также рекомендуется держать камеру ближе к телу или положить ее на ближайший предмет. Если вы снимаете природу, прислонитесь к дереву.
Покупая сумку для цифрового фотоаппарата, думайте о будущем.

Многие фотографы в среднем владеют как минимум тремя объективами. Лично у меня есть 2 сумки для фотоаппаратов. Один держит камеру с одним объективом. Это полезно, когда я знаю, что мне понадобится только один объектив. Например, если я собираюсь фотографировать пейзажи, мне не нужно таскать себя со всеми тремя объективами. Или, если я собираюсь фотографировать макро, мне не нужно также носить с собой пейзажный объектив. Во второй сумке находится моя камера и все три объектива. Это полезно для путешествий.
Узнайте, что такое формат файла RAW.

Настройка цифровой камеры на съемку в формате RAW особенно полезна для начинающих фотографировать с помощью зеркальных фотокамер. Если у вас неправильно настроены баланс белого или стиль изображения вашей камеры, когда вы делаете снимок, вы можете изменить это позже с помощью редактора RAW на своем компьютере. Редактор необработанных изображений, такой как Lightroom или Gimp, которые можно загрузить бесплатно, прекрасно справится с этой задачей. Также во многих случаях у вас будет только один шанс сделать фотографию. Например, птица не будет пролетать мимо снова и снова, пока вы не установите правильный баланс белого камеры для этой конкретной сцены.
Лучший способ узнать, на что способна ваша зеркальная камера, — это поэкспериментировать.
No related posts.