Paolo Roversi — Школа стильных образов и идей — LiveJournal

Паоло Роверси — фотограф модный и успешный, его работы не оставят равнодушным никого. Его основной интерес — это человек с его душой. Это видно по фотографиям, ведь на каждой главное — это лицо и то, что оно выражает.  Любая фотография Роверси рассказывает какую-то историю. В них не просто красивая одежда, грамотно подобранный макияж и прическа, а в них есть образ, стиль, а главное глубина.
  
Сюжетные съемки похожи на кадры из кино.

В каждой его фотографии есть тайна, которую хочется разгадать.

 
И чем лица более странные и нестандартные, тем больше они привлекают фотографа и тем прекраснее ему кажутся.
 
 
 

В мире моды Паоло Роверси известен, как личность загадочная и недосягаемая. Говорят, что самые известные журналы обращаются к нему за его фирменным почерком, но каков же он, этот почерк? Думаю главная его особенность — это неповторимые образы.

 

На сегодняшний день Паоло Роверси является одним из самых востребованных фешн-фотографов планеты. 

Паоло Роверси родился в Равенне в1947 году. Его увлечение фотографией появилось еще в детстве, во время путешествия в Испанию. И сразу после возвращения продолжил освоение мастерства фотографии, оборудовав фотолабораторию в подвале своего дома и беря уроки у местного профессионала.  

  
В 1970 году молодой Паоло Роверси уже был хорошим портретистом. В 1971 году в Равенне состоялось знаковое событие в его жизни – встреча с легендарным редактором журнала Elle Питером Кнаппом. Осенью 73-го по его приглашению Роверси отправляется в Париж, и навсегда останется там. 
 
 

В начале своей карьеры он занимался фотожурналистикой, но узнав творчество таких гениев фотографии, как Ньютон, Пенн, Аведон, он избрал новый путь, проникнув в  фэшн-жанр. 
    

 
Но не достаточно одного лишь желания, чтобы постичь что-то новое. В 26 лет он начинает учиться и идет в помощники к английскому фотографу Лоренсу Секманну, сложный характер которого никто не выдерживал больше недели. А Роверси был с ним до последнего дня. Секманн научил Паоло самому главному: «Статичной должна быть только камера, но не сам фотограф». Именно это главная идея каждого художника — необходимо постоянно придумывать что-то новое, поскольку копии никому не интересны, – они всегда хуже оригиналов. 
После смерти Лоренса Секманна Паоло начинает сольную карьеру модного фотографа и работает на Elle, Depeche Mode и Marie Claire. Всемирная известность к Роверси приходит в 1980 году, после большого контракта с Кристиан Диор. Тогда фотограф впервые применил съемку на Polaroid, получая снимки 8”х10”. Эти фотографии с непредсказуемой цветопередачей становятся фирменным знаком Роверси, который будет приносить ему славу многие годы. 

 
 Но, как говорит сам мастер, его секрет заключается не столько в технике, сколько в объектах съемки. Роверси, в первую очередь, ищет в своих моделях выразительность и внутреннее содержание. Иногда из трехсот моделей, пришедших к нему на кастинг, фотограф не останавливается ни на ком. Он не считает, что от фотографа зависит все. Многое, как он говорит, уже содержится в самой модели, если ее внешность проходит его «цензуру». 
 
 

На снимках, сделанных Паоло Роверси практически отсутствуют улыбающиеся лица. У них даже нет намека на улыбку, и все же они прекрасны. Мир, созданный Роверси, кажется таким тонким и хрупким, что создается впечатление, будто они могут исчезнуть от малейшего дуновения.

   
Как бы то ни было, фотографии Роверси всегда интересовали самые популярные журналы, среди которых такие, как Vogue, ID, New York Times Magazine, W Magazine и это далеко не полный список, не считая огромного количества рекламных компаний именитых домов моды и брендов одежды, которые он отснял.  
 
  
На протяжении последних 25-и лет Паоло Роверси практически не покидает своей студии, хотя однажды он совершил путешествие по Индии и Йемену, где отснял много материала. Книги с портретами, сделанными в этой экспедиции, вышли под названиями Al Moukalla и ANGELI. В 2005 году в честь ознаменования четверти века отданного фотографии, Роверси выпустил фотокнигу «Студия». 

 Паоло Роверси

Материалы взяты с сайтов:
http://www.creativestudio.ru
http://fashiony.ru/
http://www.mdf.ru/
http://www.ladiesjournal.ru/ 

Легендарные фэшн-фотографы. Паоло Роверси | F/64. Журнал о Фотографии, Визуальной культуре и Моде

Паоло Роверси известен своими воздушными и изящными портретами. Его работы висят в музеях и украшают обложки журналов Vogue, Elle и Marie Claire и скорее напоминают старинные изображение, сделанные в начале XX века, когда фотография только набирала популярность. И лишь его хрупкие модели, одетые в шикарные наряды Christian Dior, Givenchy и Yeves Saint Laurent возвращают нас в наши дни. Его необычные изображения, нежные и в тоже время глубокие и насыщенные, сделали его настоящей иконой мира фотографии.

[masterslider id=»112″]

Паоло Роверси родился в 1947 году в небольшом итальянском городке Равенна. Будущему мэтру фотографии было всего 17 лет, когда он увлекся фотографией во время своего отдыха с родителями в Испании. По приезду домой вместе со своим другом, местным почтальоном Батиста Мингуцци, который так же был увлечен фотографией, они организовывают в старом винном погребе небольшую фотолабораторию, где он проявлял пленку и печатал свои первые черно-белые снимки. Свои первые уроки фотомастерства Роверси брал у местного фотографа Невио Натали, в студии которого он проводил все свое свободное время.

В 1970 году Роверси стал сотрудничать с агентством «Associated Press», где первым его заданием стала съемка похорон американского поэта Эзры Паунда в Венеции. В том же году вместе со своим другом Жанкарло Грамантьери Роверси открывает в своем родном городе первую фотостудию, где начинает снимать местных знаменитостей вместе с их семьями.

В 1971 году произошла изменившая всю его жизнь встреча с Питером Кнаппом (Peter Knapp), легендарным редактором журнала Elle и весьма уважаемым модным фотографом, по приглашению которого осенью 1973 года он навсегда перехал в Париж. В Париже он начинает работать для агентства «Huppert», но постепенно благодаря новым знакомствам и связям, начинает заниматься модной фотографией. На тот момент он пока мало что знал о фэшн-съемке, но позже стал открывать для себя «сильные и в то же время утонченные» работы Аведона, Пенна, Ньютона, Бурдена и многих других фотографов. Как вспоминает сам Роверси, когда он только начинал свою карьеру, модных фотографов было очень мало, поэтому ему не составило особого труда стать одним из них.

В 1974 году Роверси становится ассистентом британского фотографа Лоуренса Сэкманна (Lawrence Sackman), который был известен своим тяжелым и очень непростым характером, большинство ассистентов которого не выдерживало с ним и недели. Роверси продержался у него целых 9 месяцев, говоря, что именно у него он получил те самые знания, благодаря которым он стал профессиональным фотографом. После смерти Сэкманна Роверси начал собственную карьеру модного фотографа, работая для журналов Elle, Depeche Mode и Marie Claire.

«Я так гордился своей первой публикацией в Marie Claire — вспоминает фотограф. Я купил сразу несколько номеров журнала. Из одного я очень аккуратно вырезал страницы, чтобы вставить в свое портфолио, а остальные журналы я разослал всем своим родным и друзьям. Спустя две недели я зашел на рынок и увидел, что страницы с моими фотографиями использовали для заворачивания рыбы. Знаете, это было словно пощечина. В другой раз я видел одну даму, читающую этот журнал. Она читала очень внимательно, аккуратно перелистывая и подолгу изучая каждую страницу. Но когда она дошла до моей съемки она пролистала ее с таким равнодушным лицом, словно на них не было ничего особенного, достойного ее внимания. Как раз в тот момент я понял, что невозможно понравится абсолютно всем».

 

Всемирная известность к Роверси приходит в 1980 году, после подписания им контракта с Christian Dior. Тогда же фотограф и провел свою первую съемку на только что вышедшую камеру Polaroid, делавшую снимки 8х10. Он был настолько очарован этими фотографиями, с их непредсказуемым сочетанием цветов, контрастом и текстурами, что продолжил и дальше свои эксперименты, вследствие чего именно эта техника моентальной фотографии стала его визитной карточкой.

Всю свою жизнь Роверси предпочитает снимать в студии. В первые годы его жизни в Париже студией ему служила комната в его собственной квартире. Но в 1981 году он открывает студию на улице Paul Ford, 9, которая существует и по сей день. Техника съемки Паоло Роверси основывается на длинных выдержках, которые порой могут длиться целую минуту и на технике «световой кисти», причем его моделям все время приходится сохранять статичную позу. Фотограф признается, что даже сам не в состоянии объяснить тот факт, что с более длинной выдержкой снимки становятся гораздо глубже, она словно «дает время раскрыться душе». Он предпочитает снимать на редкие камеры Deardoff, Leica и Rollei, которые позволяют делать снимки с великолепной проработкой деталей, разрешения которых хватает, чтобы сделать огромный плакат размером с жилой дом. Но для самого фотографа весь секрет заключается не столько в технике, сколько в работе с моделью. В своих моделях Роверси в первую очередь ищет внутренне содержание и выразительность. «Самое главное — говорит фотограф — чтобы глаза модели не были пустыми. Это всё миф, что прославленный фотограф, сделает вам из некрасивой и совершенно пустой девушки прекрасную нимфу эпохи Возрождения. Серая мышь и на пленке останется серой мышью».

Вы редко работаете с импульсным светом, предпочитая постоянный свет и естественное освещение. Почему?

Мой любимый и основной жанр — портретная фотография. Даже ню-съемки я осмысляю как портреты. Основная часть любого портрета — это глаза и взгляд модели. Естественный свет, а также источники искусственного постоянного освещения позволяют использовать длинные выдержки. Мне сложно объяснить с технической точки зрения, почему портреты, снятые с длинной выдержкой, выглядят естественнее, глубже и трогательнее — но это, несомненно, так. Я пришел к этому выводу, изучая старые фотографии — фотографы того времени были просто вынуждены использовать длинные выдержки в силу технических ограничений.

Какими источниками света Вы пользуетесь?

В основном я использую естественный свет и источники постоянного освещения. Моя находка — использование фонарика MagLite.

А какой из них — Ваш любимый?

Основа основ — естественное, дневное освещение. Если свет — это жизнь, то солнце — главный источник этой жизни. Поэтому, когда речь идет о свете, на ум мне всегда приходит солнце. Когда я снимаю с естественным освещением, я всегда задумываюсь о том, какую долгую дорогу проделал свет, падающий на мою модель.

Много лет назад, когда фотография только зарождалась, один из первых фотомастеров, Надар, сказал: «Вы можете постигнуть искусство освещения, но научить чувствовать свет невозможно». Освещение — это вопрос не техники, а, в первую очередь, ощущения. Даже если кажется, что в данной конкретной ситуации работать со светом несложно, в игру вступает огромное количество факторов: где расположена камера и модель, что находится на переднем или заднем плане, как падают лучи солнца, какая на небе облачность и так далее. Конечно, можно в любой момент использовать искусственные источники освещения, но передать то чувство, то ощущение, что несет естественный свет — задача непростая.

Как менялось Ваше отношение к искусству управления светом с течением карьеры?

В начале работы освещение на моих снимках очень сильно отличалось от нынешнего — оно было очень жестким. Тогда, работая со светом, я чувствовал себя не слишком уверенно и очень много времени посвящал его постановке — можно сказать, наша связь только зарождалась. Сейчас мы гораздо лучше знаем друг друга и работать стало гораздо проще.

Раньше я, как и многие молодые фотографы, старался показать, как искусно я умею работать со светом — в этом был элемент хвастовства. Сейчас я стал гораздо более скромен и не делаю акцента на освещении. На первый план выходит модель, а все остальное, включая освещение, лишь дополняет ее.

Это сильно поменяло Ваш подход к работе со светом?

Я стараюсь мыслить свежо и спонтанно, работать максимально свободно. Когда я утром прихожу в студию, то часто вижу осветительные приборы, расставленные в случайном порядке — так, как мой ассистент оставил их накануне. Я могу просто включить оборудование и, ничего не меняя, начать снимать. Шанс сделать что-то новое очень много для меня значит.

Опишите свою последовательность постановки света.
При работе в студии всегда следует начинать с основного источника — для меня это всегда солнце, даже если я работаю с лампами накаливания или прожекторами. Первым делом я пытаюсь понять, как будет выглядеть моя модель при освещении солнцем — оценить угол, под которым падает свет, его яркость, направление, расположение теней. Только после этого я могу приступить к работе со светотеневым рисунком, добавить какие-то отражения или дополнительные источники света.

А как насчет Вашего знаменитого фонарика?

Работая с фонарем, я полностью отказываюсь от других источников света и двигаюсь в темноте. Важно продумывать, как долго будет освещаться та или иная часть тела модели. Точность движений фонарем тоже очень важна — от нее напрямую зависит качество светотеневого рисунка.

Это в чем-то сродни рисованию карандашом. Писатель, художник или композитор наполняет каким-то смыслом белое полотно. Для меня же фотография — это черное полотно, на котором я пишу светом — в том числе с помощью фонарика.

Некоторые фотографы называют световые схемы, выстроенные на основе использования фонарика, «схемами Роверси». Как Вы пришли к этой технике освещения?

Вся информация о фотографии уже изучена и систематизирована. Думаю, «моя» техника съемки до сих пор не нашла применение в фэшн-фотографии из-за того, что модель не должна двигаться долгое время — ведь используется длинная выдержка. Это непросто, соглашусь, но я использую пленку Polaroid, которая отлично подходит моему стилю работы. Я сразу же вижу результат. Самое сложное здесь — правильно рассчитать экспозицию, сколько света попадет на модель. Нужно двигать фонарик очень быстро, и результат оказывается непредсказуемым — именно за это я и люблю эту технику.

Вы довольно импульсивны в выборе освещения. Случается ли такое, что у Вас не оказывается под рукой необходимого оборудования?

У меня достаточно оборудования для любой задумки. Стиль моей работы не определяется тем, с помощью чего я работаю, я могу творить с помощью любого инструмента. Существует множество световых схем, я лишь выбираю ту, которую подсказывает мне моё сердце.

Даже сейчас Вы преимущественно снимаете на пленку Polaroid?

Да, большую часть времени.

Вы снимаете только на широкоформатные камеры?

В основном я снимаю на камеры формата 8х10 дюймов. Именно поэтому я работаю с выдержками от одной до тридцати секунд. Это ограничение для меня не особенно важно — я редко использую выдержки короче четверти секунды.

Мне, в общем-то, неважно, чем именно фотографировать. У меня нет предвзятого отношения к технике, я могу использовать и камеры другого формата. Всё зависит от задачи. Я могу два или три раза за фотосессию сменить камеру, пока не найду ту, что мне больше всего подходит. Я беру в руки камеру формата 8х10 — и вот уже два часа спустя я снимаю на Leica или Linhof. Иногда я работаю с Rolleiflex формата 6х6 или Alpa формата 6х9. Еще мне очень нравится маленький PolaroidSX-70 и пластиковые Holga. Выбор техники очень субъективен и произволен!

Я меняю камеры с той же целью, что меняю приправы в салате — никто не хочет каждый день питаться одним и тем же. Но моя любимица — старая Deardorff формата 8х10. Когда она у меня в руках — я чувствую себя как дома, просто и легко.

Вам нравится мягкий или жесткий свет?

Сейчас я предпочитаю мягкое и рассеянное освещение.

Паоло Роверси — Podium.IM

Паоло Роверси (Paolo Roversi) — один из самых известных, высокооплачеваемых и загадочных фотографов нашего времени.

Каждый фотограф выбирает свою профессию по определенным критериям, и лишь единицы занимаются этим по зову души и сердца. Одним их таких фотографов является Паоло Роверси (Paolo Roversi).

Паоло родился 25 сентября 1947 в Италии. Когда в 1964 году семья отдыхала в Испании, он впервые взял в руки камеру, это настолько увлекло подростка, что по возвращению домой он с другом Батистой Мингуцци, который работал почтальоном, начал изучать фото и проявлять сделанные у себя в подвале.

Вскоре увлечение фотографией привело Паоло к знакомству с фотографом Невио Натали. Первый фото-наставник Паоло стал его хорошим другом. Именно работая в студии Невио, Паоло получает свои первые задания как фотограф, среди них съемки похорон Эзры Паунда в Венеции.

Работа фото репортера дала молодому фотографу много опыта и многому научила. Но Паоло не хотел стоять на месте, и в 1970 году он открыл свою фото студию, клиентами которой стали множество известных людей Италии со своими семьями.

Год спустя Паоло познакомился с директором журнала Elle Питером Кнаппом, который в 1973 году пригласил фотографа работать в Париж. Именно этот город покорил Паоло и он остался в нем навсегда.

Сразу после приезда Паоло устраивается на работу в агентство Huppert репортером, но благодаря обаятельности, общительности, коммуникабельности и конечно же друзьям, он начинает познавать мало изведанный мир моды.

Тогда не было понятия fashion фотограф, поэтому Паоло можно считать одним из первопроходцев.

Новое увлечение знакомит Паоло с работами таких мастеров как Ги Бурден, Хельмут Ньютон, Ирвин Пенн, Ричард Аведон и другими.

Чтобы набраться опыта в новом деле, Паоло становится помощником британского фэшн-фотографа Лоуренса Сэкмана. Его невыносимый характер было очень сложно выдержать. Ассистенты сбегали после первой недели работы. Но Паоло оказался крепким орешком и продержался девять месяцев, за которые очень многому научился от своего наставника. Например, что лучше снимать со штатива, независимо от того, какая у тебя камера у вспышка, это позволит твоим рукам и мыслям быть свободными.

Спустя девять месяцев Паоло начинает свой путь модного фотографа, работая на такие журналы как Depeche Mode. Самой и вроде Elle. Но известность ему приносит работа для журнала Marie Claire, именно после нее о Паоло начинают говорить как о мастере своего дела.

Еще один шаг к славе Паоло сделал благодаря рекламной кампании дома Christian Dior в 1980 году. Его полароидные снимки, принесшие удачу, становятся визитной карточкой мастера. До сих порт Паоло снимает на редкие поларойды Leica, Rollei, Deardoff. Лишь единицы фотографов решаются повторить подобное, среди них например француженка Сара Мун. При этом Паоло не чурается новшеств и хорошо знаком как с современными пленочными и цифровыми камерами.

Спустя год Паоло находит помещение на Сен-Поль, 9, которое с того времени, уже почти 25 лет, является его студией. Тогда же, после поездки в Йемен и Индию, Паоло набирается опыта в портретной фотографии. Сейчас эти снимки можно увидеть в альбомах «Al Moukalla» и «ANGELI».

Начиная с середины 80х годов, Паоло начинает выставлять свои работы в выставочных центрах и галереях. Они имеют огромный успех, а сам мастер удостаивается большого количества наград и званий. Конечно, это сказывается и на карьере мастера, который становится одним из самых востребованных фотографов конца ХХ начала XXI века.

Цена за одну фотосессию сделанную Паоло может достигать 40 тысяч евро. Но это не останавливает издателей журналов нанимать мастера. Работы Паоло можно часто увидеть на рекламных плакатах или обложках журналов, его клиенты это Woolmark, Kenzo, Gervais, Evian и Dim.

Модный фотограф Паоло Роверси

Модный фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi) – довольно загадочная и скрытая личность, поэтому информацию о нем и его подходе к творчеству собирать в прессе приходится буквально по крупицам. Его фотографии регулярно появляются на обложках всемирно известных глянцевых изданий, ему доверяют съемки рекламных кампаний для именитых домов моды и различных брендов. Такой популярности в мире модной фотографии Паоло Роверси обязан своему фирменному почерку с изящными портретами и неординарным подходом к создаваемым образам топ-моделей. Фотографии мастера порой удивляют даже его самого («они никогда не бывают такими, какими я их задумал»). Его отличает удивительное умение превращать казалось быобычные вещи в совершенно неординарные. Многие сравнивают фотографии Паоло Роверси с художественными работами самого Рафаэля.

Будущий именитый фотограф родился в 1947 году в итальянском городке Равенна. Интерес к фотографии проявился у него в подростковом возрасте, когда Паоло отправился вместе со своими родителями на отдых в Испанию. Именно там он загорелся страстью к фотосъемке. И по возвращении домой Роверси вместе со своим приятелем Батиста Мингуцци организовал небольшую фотолабораторию в подвале собственного дома. Большую часть своего времени он проводил в этой импровизированной студии.

Но научиться первым навыкам и техническим аспектам фотосъемки молодому человеку помогло случайное знакомство с местным фотографом Невио Натали, который давал Паоло ценные советы. В собственной фотолаборатории Роверси быстро обучился тому, как проявлять фотографические материалы и печатать свои черно-белые снимки.

С двадцатилетнего возраста Паоло начал работать фоторепортером для различных газетных изданий. В результате, в 1970 году его приглашают на работу в агентство «Associated Press», которое тут же поручило начинающему фотографу первое ответственное задание – снять фотографии с похорон известного американского поэта Эзры Паунда в Венеции. В это же самое время вместе со своим другом Джианкарло Граматиери Роверси открывает собственную фотографическую студию в родном городе и начинает заниматься портретными съемками.

В его студию с удовольствием ходят фотографироваться местные знаменитости со своими семьями. Постепенно он все больше и больше отходит от фоторепортажа и концентрируется на портретных работах. В Равенне Паоло вскоре встретил арт-директора журнала Elle Питера Кнаппа (в то время он был известен и как серьезный фотограф моды), который приглашает талантливого фотографа попробовать свои силы в Париже. Это знакомство во многом оказалось судьбоносным, и уже в 1973 году Роверси переехал в Париж, где продолжает жить и плодотворно работать вплоть до сегодняшнего дня.

Поначалу в столице мировой моды Паоло Роверси работал простым фоторепортером в агентстве Huppert. Но постепенно он оброс полезными связями и начал приближаться к миру модной фотографии. Нужно сказать, что в тот момент молодой человек еще мало представлял себе, чем же является fashion-фотография в действительности, и грезил скорее о карьере фотожурналиста. Однако он стал изучать работы таких признанных мастеров модной съемки, как Ричард Аведон, Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон и Ги Бурден, проникаясь возможностями этого фотографического жанра.

Паоло прекрасно осознавал, что для того, чтобы стать по-настоящему успешным модным фотографом необходимы куда более серьезные знания. Поэтому в 1974 году он устроился помощником к британскому фотографу Лоуренсу Сэкманну, хорошо известного в определенных кругах своим требовательным и тяжелым характером. Многие прежние ассистенты Сэкманна не выдерживали и недели работы с ним. Роверси же удалось проработать у британского фотографа целых девять месяцев. За это время он успел впитать в себя бесценный опыт старшего коллеги.

Именно Лоуренс Сэкманн сыграл главную роль в становлении Роверси как модного фотографа. Сэкманн неоднократно повторял своему ассистенту: «Твоя камера неподвижно закреплена на штативе, но твои глаза, мысли и воображение должны быть свободными». Другими словами, если фотокамера при съемке должна быть статичной, то фотограф — ни в коем случае. Роверси очень хорошо усвоил этот основополагающий принцип. Это вечное стремление к поиску неординарных решений, к придумыванию чего-то нового стало ключевым в дальнейшем развитии Паоло как фотографа моды.

Спустя девять месяцев талантливый итальянский фотограф начинает работать уже самостоятельно, получая небольшие заказы от таких журналов, как Elle и Depeche Mode. Настоящий успех пришел к Роверси в 1980 году, когда он подписал контракт с домом моды Christian Dior. Тогда он впервые в профессиональной модной съемке начал применять моментальные снимки от Polaroid форматом 8 на 10 дюймов. Наиболее подходящие кадры сканировались, и их можно было напечатать размером в стену многоэтажного дома.

Преимущество моментальных снимков Polaroid заключалось в том, что они давали особенно непредсказуемое сочетание цветов, контраста и текстур, которое трудно было получить в традиционной пленочной фотографии. Кроме того, здесь не существовало какого-либо обмана – изображение, формирующееся в камере, тут же появляется таким какое оно есть. Эта техника моментальной съемки стало впоследствии фирменной «фишкой» Паоло Роверси.

В самом начале 80-х годов, когда к Роверси пришли первые серьезные успехи, еще не существовало модной фотографии в том виде, какой мы ее знаем сейчас. А по-настоящему профессиональных модных фотографов в этой индустрии насчитывалось буквально единицы. На страницах журналов господствовали фотоснимки моды с несколько перенасыщенными цветами, с использованием огромного количества драгоценных металлов и украшений, без какой-либо идеи.

По мнению же Паоло Роверси, «Мода — это не сумма вещей, составляющих коллекцию. Мода — она о женщине как об идее. Дизайнер, работая над очередным платьем, видит перед собой эту идею. Часто ее трудно объяснить словами. Задача фотографа — считать этот код и передать посредством изображения». Под влиянием творчества Паоло и других талантливых фотографов того времени модная фотография начала стремительно меняться.

Техника фотосъемки от Паоло Роверси предполагает использование довольно больших выдержек – он очень редко снимает с выдержкой меньше, чем четверть секунды. По мнению мастера, съемка с длительной выдержкой, когда объектив фотоаппарата остается открытым даже более минуты, обеспечивает получение более глубоких и эмоциональных фотографий.

Второй важный момент – использование черного цвета в фотосъемке в качестве основного. Роверси в своих работах постоянно применяет своеобразную «световую кисть» и пишет светом по черному фону. Он считает, что тьма и черный цвет имеют огромное значение в фотографии.

Здесь отчасти проявляется его мистический и духовный подход к фотографии: «Я люблю тайны и иногда люблю затеряться среди неизвестности. Со мной это часто случается на пути к красоте, когда я не очень понимаю, в какую сторону двигаться, и чем дальше проникает мой взгляд, тем гуще становится тайна. Фотография стремится за пределы реальности и иллюзии. Она прикасается к иной жизни, к иному измерению, выявляя не только то, что есть, но и то, чего нет. Каждая фотография — это встреча, это личная и взаимная исповедь. Я люблю долгие выдержки, дающие душе время, чтобы показаться и позволить выразиться случаю».

Помимо игры света и тени, Роверси старается сделать так, чтобы как можно лучше обыграть какой-либо цветовой оттенок в фотоснимке и сделать его наиболее красивым. Благодаря этому его работы всегда получаются очень глубокими, насыщенными и буквально проникнутыми нежностью и изяществом.

Еще одна особенность фотографического стиля Паоло заключается в том, что при фотографировании моды он использует только портретную съемку, то есть каждая его фотография, независимо от сюжета и объекта съемки – это портрет. В своих работах он пытается абстрагировать зрителя от мелочей и сделать так, чтобы их взгляд сфокусировался только на модели.

Несмотря на то, что модели на снимках Роверси никогда не улыбаются, они всегда выглядят прекрасно и привлекательно. В первую очередь, благодаря тому тонкому и хрупкому миру, который фотограф умело создает в каждом своем изображении. Интересно, что Паоло часто использует при съемке фотоаппараты довольно редких для наших дней моделей, вроде Deardoff, Leica и Rollei, отличающиеся превосходной детализацией.

Процесс модной фотосъемки Паоло Роверси описывает следующим образом: «Как правило, каждый кадр снимается на очень длинной выдержке, иногда объектив остается открытым целую минуту. Модель сохраняет все это время статичную позу. Когда открывается объектив, срабатывает вспышка. Потом студия погружается в темноту, и я начинаю вручную рисовать свет в кадре. Это целый обряд. Танцую вокруг модели, рисуя цветовые и световые пятна с помощью специальных цветных фонарей, похожих на реквизит к спектаклю по детской сказке. Фототанец длится, пока открыт объектив, от 15 до 40 секунд».

По мнению мастера, в успехе модной фотографии важную роль играет не только фотограф, его талант и собственное видение, но и объект съемки, то есть выразительность модели («серая мышь – так и останется серой мышью»).

Еще в 1981 году Роверси открыл свою фотографическую студию на улице Паула Форта в Париже, которую он практически не покидает в течение последних тридцати лет. Именно там он отснял большое количество своих самых знаменитых фоторабот. Студия – важная составляющая его творчества: «моя студия похожа на небольшой театрик с пустой сценой: пространство здесь еще нужно заполнить, время заново придумать; это сцена, где все возможно, где все хитрости разрешены, где не существует ни времён года, ни дней, ни часов. Здесь исчезают границы между жизнью и ее имитацией, между реальностью и вымыслом, и, как в любом искусстве, здесь самая бесстыжая ложь может превратиться в самую удивительную и очаровательную правду».

За все эти годы он на длительное время покидал студию только ради путешествия по Индии и Йемену. В 1993 году увидел в свет его выставочный каталог под названием «Angeli», куда вошли многие его работы, сделанные во время этих поездок.

В настоящее время Паоло Роверси продолжает сотрудничать с популярными журналами и домами мод, оставаясь одним из самых востребованных fashion-фотографов в мире. В 2005 году была опубликована его книга «Studio», в которой было собрано около сотни лучших фоторабот за последние двадцать пять лет его творчества. Роверси называет эту книгу настоящим дневником своей жизни.

 Источник: Фотокомок.ру

Все мы немножко Джульетты. В Самаре презентовали очередной выпуск знаменитого календаря

Известнейшая по всему свету фирма Pirelli выпустила свой 47-й традиционный календарь. Для съемок, бюджет которых составляет несколько миллионов долларов, каждый раз приглашается фотограф с мировым именем. Любопытно, что изначально Pirelli позиционировала свой календарь как развлечение для водителей-дальнобойщиков и автомехаников, продавая его на заправочных станциях и в шиномонтажных мастерских. Однако позднее издание превратилось в самостоятельный культурный феномен, став предметом коллекционирования. 

В рамках «Фотобиеннале-2020» Мультимедиа Арт Музей, Москва презентовал столичной публике очередной выпуск легендарного календаря. И вот теперь он у нас. Первым в России после МАММ принимает на своей площадке необычную выставку художественный музей. Мы имеем редкую возможность увидеть полномасштабные страницы гламурного издания. 

Автором календаря 2020 года стал талантливый парижский фотограф Паоло Роверси. Итальянец по происхождению, свою историю под названием «В поисках Джульетты» он посвятил трагедии Шекспира. В съемках приняли участие актрисы Кристен Стюарт, Эмма Уотсон, Клэр Фой, Мия Гот, Индия Мур, Яра Шахиди, Стелла Роверси и певицы Крис Ли и Росалия. Неотъемлемой частью 47-го выпуска стал короткометражный фильм, в котором Роверси проводит прослушивание кандидаток на роль Джульетты, пытаясь понять и впоследствии передать на фотографиях их видение образа героини и представление о том, какой могла бы быть Джульетта. 

Он дал моделям полную свободу. В результате каждая по-своему интерпретировала роль Джульетты. Кого-то Роверси снял в историческом костюме, кто-то остался в современной одежде. Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей «Ромео и Джульетты», а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.

— Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. В каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать, — рассказывает Роверси.

Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Паоло фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Затем беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира. Зрителю, несомненно, запомнится хрупкая и вместе с тем мужественная Джульетта Кристен Стюарт — актрисы, исполнившей роли леди Дианы Спенсер в фильме Spenser Пабло Ларраина. Его поразит неожиданной прелестью взрослой женщины бывшая Гермиона — Эмма Уотсон, заворожит холодной красотой англичанка Клэр Фой. Есть и неожиданные образы знойных красавиц, в которых перевоплотились Индия Мур и Яра Шахиди. Но все-таки сердце каждого дрогнет при виде наивной и нежной девушки в стилизованном средневековом костюме, которую показала модель Миа Гот. Такой Джульетту представляет всякий, кто вдумчиво прочел Шекспира. 

Выставка продлится до 20 июня (12+). 

Паоло Роверси:
— Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать всю жизнь. Потому что Джульетта — это мечта.

Календарь Pirelli 2020 состоит из 132 страниц, включающих выдержки из «Ромео и Джульетты», рисунки и 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини и город Верона. Отмечены ключевые даты жизни Джульетты: рождение, встреча с Ромео, свадьба, смерть и дни рождения участниц проекта.

Фотографии Екатерины Елизаровой

Итальянский бренд Poliform глазами Паоло Роверси

Poliform представляет книгу итальянского фотографа Паоло Роверси “Time, Light, Space” (время, свет и пространство). В новом издании рассказана история компании, страны и семьи через безошибочные образы, запечатленные на снимках мастера.

Фотографии со страниц книги “Time, Light, Space” оживают в виде инсталляций в выставочном зале Poliform в Милане.

Чтобы отпраздновать свое 50-летие, компания Poliform решила взглянуть на себя со стороны. В частности, глазами великого итальянского фотографа Паоло Роверси.

Его книга поражает балансом между объектами и восприятием смотрящего, демонстрируя годы творчества, приверженности и сотрудничества. Непрерывность истории бренда Poliform показана через объекты и пространства, спроектированные компанией.

Паоло Роверси считается одним из самых выдающихся фотографов Италии. Он создал картины, вошедшие в историю мировой фотографии. Его камера снимает историю высокой моды и очерчивает легендарных моделей.

Отличительной чертой Паоло Роверси всегда была его необычайная способность запечатлеть саму душу своих объектов, будь то люди или неодушевленные предметы.

Разнообразные проекты Poliform для современной жизни переводятся на фотографический язык мастера света. Бренд смог стать синонимом итальянской сущности и вневременной элегантности в мире. Компания, уникальная для провинции Монца-э-Брианца, способна принести миру непревзойденное качество и ноу-хау итальянского дизайна.

Книга “Time, Light, Space” представляет собой иллюстрированный рассказ истории бренда. Премиальная дизайнерская мебель, которая делает Poliform эталоном современной жизни, демонстрируется в безошибочных образах фотографа. Книга распространяется с 29 сентября через международную сеть книжных магазинов Rizzoli New York.

Также смотрите видео со сьемок и интервью с легендарным мастером Паоло Роверси:

Текст: София Варенна
© 2020 topobject.ru

Фотошкола Университета Альтшу | Паоло Роверси фотограф

Юлия Таболова «Фотограф Паоло Роверси»

Паоло Роверси — широко известный фэшн-фотограф итальянского происхождения, работающий и по сей день с известными журналами и рекламными кампаниями.

 

Сам фотограф старается находиться в тени своей славы и информацию приходится собирать по крупицам из всевозможных интервью и статей. Он узнаваем своим творческим стилем, индивидуальным почерком и его произведения сами говорят за него.

Работы наполнены изяществом, образы его моделей воздушны и загадочны. В них хочется вглядываться и рассматривать вновь и вновь, будто бы пытаясь разгадать загадку, которую он в них вкладывает. Кажется, что у его фотографий есть душа, что-то хрупкое и неуловимое, завораживающее, приковывающее взгляд.

Техника исполнения работ Паоло Роверси основывается на использовании довольно длинных выдержек, он редко снимает с выдержкой меньше, чем четверть секунды. Именно длинные выдержки, по словам Паоло Роверси, придают снимкам глубину и эмоциональность. Любит работать с естественным освещением. И даже находясь в  студии с осветительными приборами,  он старается представить, как бы это выглядело, если бы источником света оказалось солнце. Его цель — создавать новые, необычные кадры.

Роверси не особо зациклен на каких-то определенных схемах света, считая это скучным и не интересным. Он с легкостью может начать работу, просто включив оборудование, оставшееся расставленным ассистентом со вчерашнего дня, тем самым все время экспериментируя. В начале своего творческого пути он очень любил подчеркивать схемы света (которым научился у британского фотографа Лоуренса Сэкманна), но с годами к нему приходит понимание, что свет не главное, главное показать модель, подчеркнуть ее достоинства и передать художественный замысел, свет же при этом должен оставаться незаметным.

Также меняется представление о жесткости света. На начальном этапе ему интересны портреты с жестким светом, со временем и накоплением опыта, портреты преимущественно имеют мягкое освещение. В качестве основного цвета Роверси использует, как правило, черный цвет.

Так же применяет технику «световая кисть» и пишет светом в темноте по черному фону, используя свой знаменитый фонарик. Именно такая техника придает его работам мистический, загадочный, таинственный характер.

Тщательно обыгрывает цветовые решения снимка, что придает ему завершенный, глубокий и насыщенный вид. Приоритетный жанр — портретная съемка. Считает, что каждая фотография независимо от сюжета и объекта являются портретом.

Его творчество окружено и тесно переплетается с красотой и нежностью. Чрезвычайно тщательно подбирает модель. Она должна обладать внутренним содержанием и силой. Модель должна излучать одухотворенный и выразительный взгляд, так как главный акцент  в своих работах Роверси делает на глаза.

Порой из огромного количества претенденток, он не выбирает ни одной. Паоло Роверси всегда считал, что энергетику образа задает модель и именно от нее зависит результат, нежели от фотографа.

Фотография для Роверси до сих пор является неразгаданной и неизученной до конца темой. Он постоянно экспериментирует, учится и узнает что то новое. За это он и любит это творчество.

Паоло Роверси так же издает книгу, где подробно рассказывает о своем рабочем месте, оборудовании и инструментах, которые он использует в своей работе. Книга содержит иллюстрации его портретных работ. С помощью этой книги, можно детально ознакомиться с его творчеством, насладиться и вдохновиться идеями.

 

 

 

 

Паоло Роверси | Pace Gallery

2020

35-й Международный фестиваль моды, фотографии и модных аксессуаров , Международный фестиваль моды и фотографии в Йере, Франция, 15 октября — 19 ноября 2020 г.

Beyond Fashion , Шанхай Центр фотографии, Шанхай, 17 апреля — 12 октября 2020 г.

Дежавю. Увидеть снова. Оживить. , Ателье Юнгвирт, Грац, Австрия, 7 марта — 26 июня 2020 г.

Shoot Market — февраля, Shoot Gallery, Осло, 7–29 февраля 2020 г.

2019

Dior: Из Парижа в мир , Денверский художественный музей, Денвер, 19 ноября 2018 г. — 17 марта 2019 г.

Photography , Ader Nordmann Dominique, Париж, 4 ноября — 7 ноября , 2019

Venezia Photo 2019 , Venezia Photo, Венеция, 25 апреля — 4 мая 2019 г.

Thierry Mugler: Couturissime , Монреальский музей изящных искусств, 2 марта — 8 сентября 2019 г. (Каталог)

Winter Selection , Shoot Gallery, Осло, 2–23 февраля 2019 г.

Между искусством и модой. Фотографии из коллекции Карлы Соццани , Fondazione Sozzani, Милан, 12 января — 10 марта 2019 г. (Каталог)

2018

All That Man Is — Fashion and Masculinity Now , Photo VOGUE Festival 2018, BASE Милан, Милан, 15–18 ноября 2018 г.

Международный фестиваль фотографии Nordic Light , Кристиансунд, Норвегия, 25–29 апреля 2018 г.

FAM.Fabienne Martin , La Galerie Rouge, Париж, 5 ноября 2018 г. — 9 февраля 2019 г.

Vive La Mode — Коллекция Никола Эрни , Park Hyatt Paris-Vendôme, Париж, 16 октября 2018 г. — 6 января 2019 г.

Женщины сквозь объектив , PGI — Международная фотогалерея, Токио, 12 июля — 1 сентября 2018 г.

Между искусством и модой. Фотографии из коллекции Карлы Соццани , Фонд Хельмута Ньютона, Берлин, 2 июня — 18 ноября 2018 г. (Каталог)

Pairs , Pace / MacGill Gallery, Нью-Йорк, 10 мая — 24 августа 2018 г.

2017

Paris Photo (сюита) и Jean-François Spricigo , Galerie Camera Obscura, Париж, 10 декабря 2016 г. — 14 января 2017 г.

I grandi maestri. 100 лет фотографий Leica , Complesso del Vittoriano, Рим, 16 ноября 2017 г. — 18 февраля 2018 г.

Photo VOGUE Festival 2017 , EDIZIONI CONDÉ NAST SPA, Милан, 15–19 ноября 2017 г.

Art + Commerce: Выставка , Skylight Modern, Нью-Йорк, 9–12 сентября 2017 г.

Между искусством и модой. Фотографии из коллекции Карлы Соццани , MBAL Musée des beaux-arts, Ле Локль, Швейцария, 18 июня — 15 октября 2017 г.

Coming in Fashion: A Century of Photography на Condé Nast , UCCA, Пекин, 20 января –5 марта 2017 г. (Каталог)

2016

Между искусством и модой: Коллекция Карлы Соццани , Galerie Azzedine Alaia, Париж, осень 2016– февраль 2017.

Photo VOGUE Festival 2016 , EDIZIONI КОНДЕ НАСТ С.Пенсильвания, Милан, 22 ноября — 26 ноября 2016 г.

Fashion , Galerie de l’Instant, Париж, 29 сентября — 6 декабря 2016 г.

Allure , C / O Берлин, 28 мая — 4 сентября , 2016. (Каталог)

Глаза широко открыты , Historische Huizen Gent, Бельгия, 17 июня — 14 августа 2016 г.

2015

ГЛАЗА ШИРОКО ОТКРЫТЫ! 100 YEARS OF LEICA , OstLicht, Вена, 11 декабря 2015 г. — 13 февраля 2016 г. Посетил: FFF Fotografie Forum Frankfurt, Германия, 13 марта — 31 мая 2015 г.

Vogue: Like a Painting , Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Мадрид, 30 июня — 12 октября 2015 г. (Каталог)

Back , Pace / MacGill Gallery, Нью-Йорк, 18 июня — 28 августа 2015 г.

2014

Paris Photo [Бернар Плоссу, Масао Ямамото, Паоло Роверси, Арно Рафаэль Минккинен, Луис Гонсалес Пальма, Бохнчанг Ку, Дени Дайе, Ингар Краусс, Майкл Кенна, Сара Ли Мун, Джунджин Араджин Люсьен Эрве], Galerie Camera Obscura, Париж, 10 сентября — 18 октября 2014 г.

Супермодели — тогда и сейчас , Camera Work, Берлин, 28 июня — 6 сентября 2014 г.

Le modèle et ses photographes , Photo Vivienne, Paris, 29 марта — 25 мая 2014 г.

2013

Мир моды Жан-Поля Готье: от тротуара к подиуму , Бруклинский музей, Нью-Йорк, 25 октября 2013 г. — 23 февраля 2014 г. (Каталог)

KATE , Maruani & Noirhomme Gallery , Кнокке, Бельгия, 2 августа — 15 сентября 2013 г.

Traumfrauen — Traummänner , Ростокская художественная галерея, Росток, Германия, 14 июля — 1 сентября 2013 г.

КАМЕРНАЯ РАБОТА качается , КАМЕРНАЯ РАБОТА, Берлин, 8 июня — 17 августа 2013 г.

Auguststraße , Camera Work, Берлин, 25 апреля — 24 августа 2013 г.

2012

Шарлотта Рэмплинг — Секреты альбомов , Maison de la Photographie — Депутат Европарламента Лилль, Франция, 20 сентября — 16 ноября 2012 г. Поездка в : Auditorium Arte — Parco della Musica, Рим, 13 декабря 2012 г. — 27 января 2013 г.

Издание IV: Групповая выставка , The Wrapping Project, Лондон, 6 июля — 1 сентября 2012 г.

Дань Роберту Дельпайру: Роберт Франк, Ли Фридландер, Йозеф Куделка, Дуэйн Михалс и Паоло Роверси , Pace / MacGill Gallery, Нью-Йорк, 10 мая — 16 июня 2012 г.

2011

Jean-Baptiste Huynh Monochrome und Paolo Roversi Nudi , Camera Work, Берлин, 26 ноября 2011 г. — 28 января 2012 г. ( Каталог)

Ein Bild von einem Auto, Mercedes Benz im Fokus bedeutender Fotografen (1930-2010) , Galerie der Stadt Sindelfingen, Зиндельфинген, Германия, 3 июля — 28 августа 2011 г.

YOHJI YAMAMOTO , The Wapping Project Bankside, Лондон, 12 марта — 14 мая 2011 г.

2010

Brown: 40 Years of Fashion , Regents Lofts and Penthouse, London, открытие 13 мая 2010 г. (Каталог)

Фотобиеннале 2010 , Манеж, Москва, 18 марта — 26 июня 2010 г.

2009

Galerie Camera Work, Берлин, 12 сентября — 31 октября 2009 г.

Weird Beauty : Fashion Photography Now , Международный центр фотографии ICP, Нью-Йорк, 16 января — 3 мая 2009 г.

2008

МОДА — 9 десятилетий модной фотографии , CAMERA WORK, Берлин, 20 сентября — 15 ноября 2008 г.

Traumfrauen, 50 Starfotografen zeigen ihre Vision von Schönheit Photograph / Derichtor Photograph Гамбург, 20 сентября — 26 октября 2008 г.

Rencontres d’Arles 2008 , 8 июля — 14 сентября 2008 г.

2007

Face of Fashion , Национальная портретная галерея, Лондон, 15 февраля — 28 мая 2007 г.

FASHION , Галерея Майкла Хоппена, Лондон, 6 февраля — 2 марта 2007 г.

2006

Clichy sans Clichés , Clichy-sous-Bois and Hôtel de Ville de Paris, 15–28 ноября, 2006. (Каталог)

The Heartbeat of Fashion , Haus der Photographie / Deichtorhallen, Гамбург, 27 сентября 2006 г. — 7 января 2007 г.

Групповая выставка , Galerie Camera Obscura, Париж, 31 января — 4 марта , 2006.

2005

Переписка Йоджи Ямамото , Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Флоренция, 13 января — 6 марта 2005 г.Посетил: Музей моды и текстиля, Париж, 13 апреля — 28 августа 2005 г .; MoMu — Музей моды провинции Антверпен, 7 марта — 13 августа 2006 г. (Каталог)

Transphotographiques 2005: hors circuit , Festival Transphotographiques, Лилль, Франция, 25 мая — 25 июня 2005 г. (Каталог)

Фотография и мода , Афинский концертный зал, Афины, 17 марта — 17 мая 2005 г.

Lo Sguardo Italiano // Italian Eyes , Rotonda della Besana, Милан, 25 февраля — 30 марта 2005 г.Посетил: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Рим, 17 марта — 8 мая 2005 г.

2004

Do , PaceMacGill Gallery, Нью-Йорк, 2004.

Fashion Passion , Oca Pavilion , Сан-Паулу, Бразилия, 2004.

Промо: модные публикации 80-х и 90-х , Рот, Нью-Йорк, 5 марта — 1 апреля 2004 г.

Belles en Vogue , Le Bon Marché, Париж, февраль 28–10 апреля 2004 г.

preférences — pour nos dix ans , Galerie Camera Obscura, Париж, 27 января — 6 марта 2004 г.

2003

Moonwright , Form / Design Center, Мальме, Швеция, 2003.

Flower Power , Acte 2, Paris, 2003.

АВТОПОРТРЕТЫ , Studio pin up, Париж, 8 октября –31 октября 2003 г.

Fables de l’Identite, Коллекция NSM Vie , Национальный центр фотографии, Париж, 18 июня — 25 августа 2003 г.

Мужчины в юбках , Музей Виктории и Альберта, Лондон , 8 февраля — 12 мая 2003 г.Посетил: Музей искусств Метрополитен, Нью-Йорк, 4 ноября 2002 г. — 8 февраля 2003 г. (под названием Bravehearts: Men in Skirts ). (Каталог)

2002

Unified Message , Camera Work, Berlin, 2002.

Йоджи Ямамото Могу я вам помочь? , Maison Européenne de La Photographie, Париж, 30 октября — 1 декабря 2002 г. Посетил: Музей современного искусства Хара, Токио, 26 апреля — 21 июля 2003 г.

Археология элегантности , Haus der Photographie / Deichtorhallen , Гамбург, 26 апреля — 8 сентября 2002 г.

2001

iD Learn and Pass it on , Colette, Paris, 2001.

Международный фестиваль модной фотографии , Япония, 2001.

2000

W Magazine , Милан, New York, 2000.

Sarajane Hoare Retrospective , New York, 2000.

Photo District News 20th Anniversary , Международный центр фотографии ICP, Нью-Йорк, 2000.

Armani , The Solomon R.Музей Гуггенхайма, 20 октября 2000 г. — 17 января, Нью-Йорк, 2001.

1999

Изабелла Росселлини , выставочный зал Ширмера / Мозель, Мюнхен, 1999.

iD Beyond Price , Париж, 1999.

Under / Exposed , Stockholm, 1999.

1998

Yves Saint Laurent , Colette, Paris, 1998.

Yves Saint Laurent , Международный фестиваль модной фотографии, Нью-Йорк, Токио, 1998 .

Обращаясь к веку — 100 лет искусства и моды , Hayward Gallery, Лондон, 1998.

iD Family , Colette, Paris, 1998.

1997

Тати 50 лет , Париж, 1997.

Images Sensibles , Secours Populaire, Париж, 1997.

1996

Паоло Роверси — Fashion , книжный магазин Scalo, Цюрих (совместно с Робертом Франком), 1996.

1995

Кейт Мосс , Галерея Джеймса Данцигера, Нью-Йорк, 1995.(Каталог)

1993

Vanities , Национальный центр фотографии, Париж, 1993. (Каталог)

Short Stories , James Danziger Gallery, New York, 1993.

1992

Nu , Gallery Private View, Париж, 1992.

1991

Появления: Fashion Photography с 1945 , Музей Виктории и Альберта, Лондон, 1991. Каталог)

1990

The Historical Mode , Технологический институт моды, Нью-Йорк, 1990.

1989

Fashion Photographs , Галерея Соломона, Нью-Йорк, 1989.

1986

Comme des Garçons , Центр Помпиду, Париж, 1986.

1985

Стиль: Great Fashion Photographs , Музей Виктории и Альберта, Лондон, октябрь 1985 г. (Каталог)

1984

20 anni di Vogue , Sagrato de Duomo, Милан, 1984. (Каталог)

Биография Паоло Роверси | Гамильтон

Паоло Роверси родился в 1947 году в Равенне, Италия. Он жил и работал в Париже более 35 лет.В 1972 году Роверси полюбил фотографировать и печатать фотографии, а затем переехал в Париж по приглашению Питера Кнаппа, известного арт-директора Elle. Он начинал как репортер агентства Huppert, но вскоре полностью увлекся модной фотографией. . В 1974 году Роверси стал помощником британского фотографа Лоуренса Сакманна, которому он приписывает то, что научил его «всему (ему) нужно знать, чтобы стать профессиональным фотографом».

После рекламной кампании Christian Dior в 1980 году Роверси зарекомендовал себя как один из выдающихся модных фотографов, фотографирующих таких икон, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и других.В том же году Роверси начал использовать мгновенную пленку Polaroid 8 x 10 дюймов, которая стала его предпочтительным форматом. Пленка и методы печати Roversi разнообразны и авантюрны, как технически, так и эстетически, от полароидных изображений до желатинового серебра и углеродных и красочных принтов. Однако его фирменная техника — длительная выдержка, причину которой он красноречиво резюмирует:

«Я не могу объяснить это технически, но при очень большой выдержке изображение объекта становится более насыщенным.Присутствие намного сильнее, намного глубже — в ауре, в глазах что-то есть. Может душа идет в глаза. Я научился этому, глядя на старые фотографии. Если сфотографировать со вспышкой, для меня он пустой. В присутствии человека пустота ». — Паоло Роверси,

Roversi выпустил множество монографий, включая Nudi (Editions Stromboli, Paris: 1999), Paolo Roversi: Libretto (Steidl, Göttingen: 2000) и Studio (Steidl, Göttingen и Editions Stromboli, Paris: 2002).Он провел рекламные кампании для Cerruti, Comme des Garçons, Christian Dior, Yves Saint-Laurent и Valentino, а его работы были опубликованы в ряде международных изданий, таких как Elle, Harper’s Bazaar, ID, Interview, Marie-Claire, Журнал The New York Times,

Итальянский и британский Vogue и W.

Внутри новой выставки Паоло Роверси, фотографа и давнего сотрудника Comme des Garçons

Как вы можете себе представить, Роверси сделал бесчисленное количество изображений для модного дома на протяжении десятилетий — и теперь его работа с Comme des Garçons представлена ​​в новая выставка под названием «Паоло Роверси: Птицы» в Dallas Contemporary.Новая витрина, которая будет проходить с 30 января по 22 августа, посвящена его давнему сотрудничеству с Кавакубо и служит продолжением его книги о журнальном столике, в которой также исследуются его работы. Новая выставка является крупнейшей коллекцией его фотографий в Северной Америке, и на ней представлено более 40 изображений, различающихся по масштабу и стилю. «Каждая съемка была очень удивительной, — говорит Роверси. «Работа Рей настолько новаторская; каждый раз что-то новое и разное. Я всегда стараюсь изо всех сил, потому что я не могу сделать что-то нормальное или обычное для Рей.

Название выставки «Птицы» не случайно. Тема шоу — мобильность, и в нем особое внимание уделяется особой способности Роверси запечатлеть модели и одежду Кавакубо в движении. «Его эфирный и сказочный стиль невероятно вневременной, но что наиболее поразительно, так это то, как его разговоры с моделями открываются для зрителя», — говорит Петр Дорошенко, исполнительный директор Dallas Contemporary и один из сокураторов выставки. с Деннисом Фридманом. «Абстрактные и подвижные позы моделей часто напоминают приземляющихся или взлетающих птиц… и, конечно же, творения Кавакубо добавляют в историю еще одного персонажа.”

Анна, Париж 2017 Фото: Паоло Роверси / Предоставлено Dallas Contemporary

Стиль Роверси прекрасно отражен в Anna, Paris 2017 . На фото модель Анна Кливленд в красивом красном платье из весенней коллекции 2015 года Кавакубо (одной из фаворитов Roversi). Она снова смотрит в камеру, и Роверси поймал ее взгляд как раз в нужный момент, прежде чем она оторвала взгляд от линзы. «Как если бы мы могли видеть на неподвижном изображении несколько шагов, которые она сделала, чтобы уйти от камеры, и мы ожидаем, что ее лицо отвернется от зрителя, но этого еще не произошло», — говорит Дорошенко. .

Роверси говорит, что эти откровенные моменты в студии всегда были органичными и беззаботными. В конце концов, он признает, что гений Кавакубо очень упрощает его работу. «Ее работы очень поэтичны, поэтому сделать художественную фотографию легко».

Одри, Париж 1996 Фото: Паоло Роверси / предоставлено Dallas Contemporary Norton, Париж 2018 Фото: Паоло Роверси / предоставлено Dallas Contemporary Александра, Париж 2015 Фото: Паоло Роверси / предоставлено Dallas Contemporary Елена и Шарон, Париж, 1996 г. Фото: Паоло Роверси / любезно предоставлено Dallas Contemporary

Паоло Роверси | BoF 500

Паоло Роверси — один из самых известных фотографов в индустрии моды за его минималистичный подход к портретной живописи.Его преследующие, неохраняемые кадры последовательно срезают фасад его объектов и обнажают их грубые личности, компенсируя тенденцию моды к сокрытию и переделке.

Интерес итальянского фотографа к фотографии возник в подростковом возрасте во время семейного отдыха в Испании в 1964 году. Вернувшись домой, он устроил темную комнату в своем подвале с помощью местного почтальона Баттисты Мингуцци. Вскоре Роверси поступил в ученики к местному фотографу, чтобы дальше оттачивать свое мастерство.

Британский фотограф Лоуренс Сакманн взял Роверси в помощники в 1974 году.Хотя Роверси назвал эту роль сложной, он терпел Сакманна в течение девяти месяцев. Позже он начал свою небольшую работу для таких журналов, как Elle и Depeche Mode; его первый большой прорыв произошел, когда Marie Claire опубликовала его первую крупную историю моды.

Коммерческими клиентами

Roversi являются Йоджи Ямамото, Comme des Garçons, Christian Dior и Guerlain. Роверси снял десять обложек для журналов i-D, и регулярно публикует статьи для журналов W, ​​Vanity Fair и британского и итальянского выпусков Vogue. Roversi также снял сопроводительные изображения для книги французского ювелира дофина, которая продавалась в Дувр-стрит рынок . В 2019 году более четырех десятилетий работы Роверси были кураторами в галерее Pace / MacGill в Нью-Йорке на выставке под названием «Сомнения». В нем рассказывалось о коллекции коммерческих фотографий и интимных сценах его студии. Его работы были представлены в журналах мод по всему миру, в том числе в таких, как Harper’s Bazaar, I-D и The New York Times Magazine.

В 1970 году Роверси открыл свою первую портретную студию, фотографируя местных знаменитостей и их семьи со своим другом Джанкарло Грамантьери. В 1971 году он случайно встретил Питера Кнаппа, арт-директора журнала Elle в Равенне. По приглашению Кнаппа Роверси посетил Париж в ноябре 1973 года и никогда не уезжал.

paolo roversi: birds — DALLAS CONTEMPORARY

заявление куратора

«Мое сотрудничество с Рей Кавакубо уходит корнями в давние времена, и каждый раз работа с ней — это новое вдохновляющее приключение.»- Паоло Роверси.

Итальянский фотограф моды Паоло Роверси живет и работает в многослойном культурном городе Париж. Он интересуется театральностью модной фотографии, и благодаря постановке фотографии Роверси отражают историю фотографии, ее влияние, а также многочисленные культурные отсылки, такие как практика аналоговой портретной студии начала 20 века и повествовательная газетная документация. Хотя это звучит эхом на протяжении всей его практики, Роверси не довольствуется чистыми манипуляциями.Каждая фотография — это манифест, доказывающий, что фотография жива, здорова и по-прежнему несет в себе послание.

За редким исключением, Паоло Роверси работает исключительно в своей студии во Франции. Для него это место играет двойную роль: прежде всего, это физическое пространство, обнаженный театр, где он разыгрывает свои мечты и желания. Но его студия также является местом разума, неземным пространством, подходящим для ритуала, открывающим двери в альтернативные измерения. Ключом к доступу к этим измерениям всегда был свет.

В этой презентации, которая является первой персональной музейной выставкой Роверси в Соединенных Штатах, он сосредотачивается на своих творческих отношениях с дизайнером Comme des Garçons Рей Кавакубо. Выставка под названием Birds демонстрирует, как эти два первопроходца моды обменивались идеями и творческой философией на протяжении всей своей впечатляющей карьеры, чтобы подчеркнуть мобильность как объединяющую тему в этой вневременной группе работ: созданные более четырех десятилетий эти невероятные изображения показать сфокусированный стиль, в котором абстрактные и подвижные позы моделей часто напоминают приземляющиеся или взлетающие птицы.

Используя движение и цвета, закодированные в богатой и разнообразной истории, Роверси создает притяжение и отчуждение между работой и зрителем. Эта физическая эмоция создает связь между информацией на его фотографиях и его собственной позицией по отношению к ним. Снимает ли он моду, портрет или пишет натюрморт, Роверси всегда стремится придать загадке форму и раскрыть ее, чтобы раскрыть ее. И хотя его фотографии имеют другую душу, они кажутся прежде всего вспышками нелогичной и тревожной красоты; отражения фотографического «в другом месте», которое открывает выставка.

Паоло Роверси — Catwalk Yourself

Паоло Роверси родился в Равенне в 1947 году. Его интерес к фотографии начался в подростковом возрасте во время семейного отдыха в Испании в 1964 году. Вернувшись домой, он организовал темную комнату в подвале вместе с другим любителем, местным почтальоном Баттистой Мингуцци. Вместе они начали разрабатывать и печатать свои собственные черно-белые работы.

Вскоре после этого Роверси начал работать с местным профессиональным фотографом по имени Невио Натали: в своей студии Паоло провел много часов, реализуя важное ученичество, а также развивая крепкую прочную дружбу.

В 1970 году он начал сотрудничать с Associated Press: по первому назначению его послали освещать похороны Эзры Паунда в Венеции. В том же году он вместе со своим другом Джанкарло Грамантьери открыл свою первую портретную студию, фотографируя местных знаменитостей и их семьи.

В 1971 году он встретил Питера Кнаппа, тогдашнего арт-директора журнала Elle. По приглашению Кнаппа Паоло посетил Париж в ноябре 1973 года и с тех пор живет там. Там он начал работать репортером в Huppert Agency, но постепенно, через друзей, начал заниматься модной фотографией.

Фотографы, которые тогда действительно интересовали его, были репортерами. В то время он мало что знал о моде или модной фотографии. Только позже он открыл для себя работы Аведона, Пенна, Ньютона, Бурдена и многих других.

Британский фотограф Лоуренс Сакманн взял Паоло в помощники в 1974 году.

«Сакманн был очень трудным. Большинство помощников продержались всего неделю, прежде чем сбежать. Но он научил меня всему, что мне нужно было знать, чтобы стать профессиональным фотографом.Сакманн научил меня творчеству. Он всегда пробовал что-то новое, даже если всегда использовал одну и ту же камеру и одну и ту же настройку вспышки. Он подходил к подготовке к съемкам почти по-военному. Но он всегда говорил: «ваш штатив и камера должны быть хорошо закреплены, но ваши глаза и разум должны быть свободны» ».

Паоло терпел Сакманн в течение девяти месяцев, прежде чем начать самостоятельно с небольших рабочих мест для таких журналов, как Elle и Depeche Mode, пока Мари Клэр не опубликовала его первую крупную историю моды.

Более широкое признание принесла косметическая кампания Christian Dior в 1980 году, в том же году, когда он начал использовать формат Polaroid 8 x 10 дюймов, который стал его торговой маркой.

В середине 1980-х годов индустрия моды очень стремилась выпускать каталоги, которые позволяли фотографам выражать очень творческую и личную работу: Comme des Garçons, Йоджи Ямамото, Ромео Джильи предоставили Паоло такую ​​возможность. Во время своих путешествий в Индию и Йемем он сделал множество портретов, которыми сегодня можно восхищаться в его книгах «АНДЖЕЛИ» и «Аль-Мукалла».

Паоло Роверси — Журнал ФОТОГРАФ

Вы никогда не используете стробоскоп для освещения ваших изображений. Это почему?

Мне нравятся более длинные выдержки, потому что в основном моя фотография — это портреты. Я даже считаю свои обнаженные тела портретами. Глаза очень важны на каждом портрете. Я не могу технически объяснить, почему вид объекта более глубокий, трогательный, более человечный, если фотограф использует для снимка длинную выдержку, но это так.Я узнал об этом, изучая ранние фотографии, когда фотографы были вынуждены использовать более длинные выдержки. Портреты смотрелись намного глубже.

Итак, какие типы источников освещения вы используете?

Я работаю в основном с лампами HMI, фонариками Mag-Lite и оконными лампами.

У вас есть любимый?

Оконный светильник. Для меня это основа всего. Как сказал Надар много лет назад, в начале фотографии: «Каждый может научиться технике освещения.Что очень сложно и чему вы не можете научить, так это чувству света, чувству света. »

Освещение — это, прежде всего, вопрос не техники, а ощущений. Потому что, даже если вы думаете, что это простой свет, это зависит от того, где вы поместите камеру, где вы поместите объект, что вы поместите позади объекта или рядом с ним, от угла наклона солнца, есть ли в нем облако. перед солнцем. Кто угодно может использовать стробоскоп, любой может использовать любой свет — но уловить настроение света — это не так просто.

Ваш подход к освещению сильно изменился за вашу карьеру?

Да. Вначале мое освещение было очень жестким, сильно отличалось от сегодняшнего. Я очень заботился о свете. Может быть, отношения между светом и мной были молодыми, поэтому я немного боялся света. Но теперь отношения намного круче — мы знаем друг друга намного лучше и все намного проще. Вначале, как и многие молодые фотографы, я думаю, что хотел показать, что я могу делать со светом.Я был более самовлюбленным по этому поводу.

Теперь я намного скромнее. Я предпочитаю скрывать то, что делает мой свет. Теперь я больше работаю над тем, чтобы объект диктовал свет.

Как это влияет на решения по освещению, которые вы принимаете ежедневно?

Я стараюсь быть очень свежим, спонтанным и очень свободным, когда работаю. Иногда, когда я прихожу в студию утром, свет просто сидит определенным образом — как бы мой ассистент не оставил его — и я просто включаю этот свет и делаю снимок, ничего не меняя.Для меня очень важен шанс.

Как осветить изображение?

Когда я работаю в своей студии, я всегда начинаю с основного света. Для меня главным источником света является солнце, даже если это источник вольфрама или человеко-машинный интерфейс. Я всегда начинаю со своего солнца. Я установил один источник света — с его одним углом, одной тенью, одним направлением, одной интенсивностью, одним качеством.

Затем, вокруг этого солнца, я могу начать размещать отражения, размещать другие маленькие огоньки то тут, то там, то там.

No related posts.