Paolo roversi фотографии: Паоло Роверси, фотограф, fashion-фотограф
Паоло Роверси (Paolo Roversi)
В мире моды Паоло Роверси известен как личность загадочная и недосягаемая. Его мало кто знает в лицо — зато фирменный почерк Роверси известен многим. «Ко мне обращаются не для того, чтобы получить типовой журнальный или рекламный продукт, а чтобы получить характерный почерк Паоло Роверси», — говорит про себя фотограф.
Паоло Роверси «заразился» фотографией еще будучи подростком. Вместе с приятелем и фотолюбителем Батиста Мингуцци он оборудовал фотолабораторию в подвале своего дома. В 1971 году в Равенне состоялось знаковое событие в его жизни – встреча с легендарным редактором журнала Elle Питером Кнаппом. Осенью 1973-го года по его приглашению Роверси отправляется в Париж, и навсегда останется там.
Поначалу Паоло был репортером агентства Huppert, но затем, увидев работы Ньютона, Пенна, Аведона, проникся фешн-жанром. В 1973 году он становится ассистентом английского фотографа Лоренса Секманна. После смерти учителя Паоло начинает карьеру фешн-фотографа и работает на
Техника Паоло Роверси базируется на длинных выдержках и работе «световой кисти». Но, как говорит сам мастер, его секрет заключается не столько в технике, сколько в объектах съемки. Роверси, в первую очередь, ищет в своих моделях выразительность и внутреннее содержание. На снимках, сделанных Паоло Роверси практически отсутствуют улыбающиеся лица. Как бы то ни было, фотографии Роверси всегда интересовали самые популярные журналы (Vogue, ID, New York Times Magazine, W Magazine), не считая огромного количества рекламных компаний именитых домов моды и брендов одежды, которые он отснял.
На протяжении последних 25 лет Паоло Роверси практически не покидает своей студии. Книги с портретами, сделанными в его единственном путешествии по Индии и Йемену, вышли под названиями Al Moukalla и ANGELI. В 2005 году в честь 25-летия, посвященного фотографии, Роверси выпустил фотокнигу «Студия».
Обсудить на форуме Zнята
Паоло Роверси (Paolo Roversi)
Паоло Роверси (Paolo Roversi)
Паоло Роверси.
В мире моды Паоло Роверси известен как личность загадочная и недосягаемая. Его мало кто знает в лицо, но зато фирменный почерк Роверси известен многим. Именно за этим волшебным почерком к фотографу обращаются самые известные модные журналы, а не за тем, чтобы осветить какой-нибудь фешн-показ в профессиональном качестве. Паоло Роверси можно сравнить с Рафаэлем в том, что он творит ради удовольствия. Финансовая сторона профессии его теперь интересует мало. Мастер даже нанял собственного менеджера, который занимается всеми денежными вопросами, чтобы самому не отвлекаться «по пустякам». Однако 40 000 евро, в которые оценивается его фешн-съемка для глянцевого издания, пустяком назвать – язык не поворачивается. Но желающие находятся. Более того, на сегодняшний день Паоло Роверси является одним из самых востребованных фешн-фотографов планеты.
Паоло Роверси родился в небольшом городишке Равенна, что на севере Апеннинского полуострова. Это был 1947 год. Будучи подростком, он с родителями отдыхал в Испании, где и «заразился» фотографией. Роверси настолько был увлечен фотосъемкой в поездке, что сразу после возвращения оборудовал с приятелем и фотолюбителем Батиста Мингуцци фотолабораторию в подвале своего дома. Первые уроки фотомастерства Паоло Роверси брал у местного профессионала, часами пропадая в его студии.
У 1970 году молодой Паоло Роверси уже был хорошим портретистом. В 1971 году в Равенне состоялось знаковое событие в его жизни – встреча с легендарным редактором журнала Elle Питером Кнаппом. Осенью 73-го по его приглашению Роверси отправляется в Париж, и навсегда останется там.
В начале Паоло был репортером агентства Huppert, но затем постепенно оброс связями, которые приблизили его к модной фотографии. В тот момент, Роверси мало знал о мире моды и был увлечен фотожурналистикой. Однако, позднее, увидев работы таких мастеров, как Ньютон, Пенн, Аведодна и других, проникся фешн-жанром.
Паоло Роверси понимал, что для того, чтобы стать заметным в новом для него амплуа необходимо, в первую очередь, учиться. Так в 1973 году он идет в помощники английскому фотографу Лоренсу Секманну. Прежние помощники Секманна не выдерживали характер их босса и недели. Роверси был с ним до последнего дня, и все это время впитывал его бесценный опыт. Это именно Секманн научил его тому, что статичной должна быть только камера, но не сам фотограф. Для Роверси это были больше, чем мудрые слова. Это дало ему понимание того, что необходимо постоянно придумывать что-то новое, поскольку копии никому не интересны, – они всегда хуже оригиналов. После смерти Лоренса Секманна Паоло начинает сольную карьеру модного фотографа и работает на Elle, Depeche Mode и Marie Claire. Всемирная известность к Роверси приходит в 1980 году, после большого контракта с Кристиан Диор. Тогда фотограф впервые применил съемку на Polaroid, получая снимки 8”х10”. Эти фотографии с непредсказуемой цветопередачей становятся фирменным знаком Роверси, который будет приносить ему славу многие годы.
Техника Паоло Роверси базируется на длинных выдержках и работе «световой кисти». Но, как говорит сам мастер, его секрет заключается не столько в технике, сколько в объектах съемки. Роверси, в первую очередь, ищет в своих моделях выразительность и внутреннее содержание. Иногда из трехсот моделей, пришедших к нему на кастинг, фотограф не останавливается ни на ком. Естественно, что такая избирательность не могла не отразиться на снимках Роверси. Он не считает, что от фотографа зависит все. Многое, как он говорит, уже содержится в самой модели, если ее внешность проходит его «цензуру».
На снимках, сделанных Паоло Роверси практически отсутствуют улыбающиеся лица. У них даже нет намека на улыбку, и все же они прекрасны. Мир, созданный Роверси, кажется таким тонким и хрупким, что создается впечатление, будто они могут исчезнуть от малейшего дуновения. Как бы то ни было, фотографии Роверси всегда интересовали самые популярные журналы, среди которых такие, как Vogue, ID, New York Times Magazine, W Magazine и это далеко не полный список, не считая огромного количества рекламных компаний именитых домов моды и брендов одежды, которые он отснял.
На протяжении последних 25-и лет Паоло Роверси практически не покидает своей студии, хотя однажды он совершил путешествие по Индии и Йемену, где отснял много материала. Книги с портретами, сделанными в этой экспедиции, вышли под названиями Al Moukalla и ANGELI. В 2005 году в честь ознаменования четверти века отданного фотографии, Роверси выпустил фотокнигу «Студия».
Paolo Roversi. Комбинируя техники фотографии • INNER style
Paolo Roversi. Авторский почерк
Серия статей об одном из величайших фотографов современности
Для Паоло Роверси любая фотография это портрет. То впечатление и настроение которое он пытается передать в изображении. Он фотограф, но главные впечатления в жизни предпочитает отснять в своей памяти. И лишь отголоски реализуются в работах. Поэтому так важен творческий поиск. Фотография планируется, но реализация это всегда открытие.
«Самое главное — чтобы глаза модели не были пустыми. Это всё миф, что прославленный фотограф, сделает вам из некрасивой и совершенно пустой девушки прекрасную нимфу эпохи Возрождения. Серая мышь и на пленке останется серой мышью».
Роверси предпочитает работать с Leica, Deardoff и Rollei, дающими высокий уровень разрешения изображений, и возможность работать с крупными форматами при печати. Неизменна и его любовь к большим выдержкам.
«Большая выдержка дает время раскрыться душе»
Часть техник просты и изящны, другие уникальны в том числе и по своим возможностям, которые возникли на пути Роверси в его фешен и рекламной работе. Двойная экспозиция, креативные методы обработки изображения, непрерывный поиск светового рисунка, все эти техники стали инструментами для комбинирования особого настроения и уникального решения для каждой сессии.
Как результат множество неповторимых сессий на страницах Elle, Marie Claire, Vogue, Vanity Fair, ID, W Magazine, календаря Pirelli и авторских фотокниг, стали неотъемлемой частью истории и сегодняшнего дня мировой фешен фотографии.
«Я так гордился своей первой публикацией в Marie Claire. Я купил сразу несколько номеров журнала. Из одного я очень аккуратно вырезал страницы, чтобы вставить в свое портфолио, а остальные журналы я разослал всем своим родным и друзьям. Спустя две недели я зашел на рынок и увидел, что страницы с моими фотографиями использовали для заворачивания рыбы. Знаете, это было словно пощечина.
В другой раз я видел одну даму, читающую этот журнал. Она читала очень внимательно, аккуратно перелистывая и подолгу изучая каждую страницу. Но когда она дошла до моей съемки она пролистала ее с таким равнодушным лицом, словно на них не было ничего особенного, достойного ее внимания. Как раз в тот момент я понял, что невозможно понравится абсолютно всем».
Стиль Паоло Роверси оценили по достоинству Christian Dior, Giorgio Armani, Alberta Ferretti, Comme des Garsons, Valentino, Yohji Yamamoto, Louis Vuitton, Kenzo, Chanel, Kenzo, Galeries Lafayette, Evian, Woolmark, Lancome и многие другие.
- Paolo Roversi (Audrey Marnay) for Christian Dior, Paris, 2016
Далее в этой теме:
← Первая статья темы: Paolo Roversi. Авторский почерк
Поделиться ссылкой:
Paolo Roversi | Блогер Sofia- на сайте SPLETNIK.RU 26 декабря 2011
Опубликовано пользователем сайта
Красота Sofia-Мой третий пост о фотографах) Люблю фотографии, делюсь своими симпатиями с Вами. На этот раз Паоло Роверси. Немного о нем и много-много фото! Паоло Роверси (Paolo Roversi) – фешн-фотограф итальянского происхождения, живет и работает в Париже. Родился 25 сентября, 1947 года в итальянском городе Равенна. Интерес Паоло Роверси к фотосъемке появился в 1964 году во время отдыха в Испании с родителями, тогда он был еще подростком. По возвращению домой он и его знакомый фотограф – любитель, а также местный почтальон Батиста Мингуцци, оборудовали фотолабораторию в подвале своего дома. С этого момента он стал на путь совершенствования нывыков и печати своих черно-белых фотографий. Случайное знакомство с местным фотографом Невио Натали стало очень важным моментом в его жизни. Паоло проводил большую часть своего свободного времени в лаборатории Невио, обучаясь у него важным навыкам, он также нашел в Невио надёжного друга. Из-за отсутствия тогда специализированных учебных заведений, а вместе с тем и возможности продолжать обучение, Паоло, в возрасте 20 лет, начинает работать фриланс репортером для различных газетных изданий. В 1970 году он начинает свое сотрудничество с Associated Press: его отправляют в первую командировку на похороны Эзры Паунд. Через некоторое время ему предлагают все чаще и чаще делать портретные работы, так он отходит от репортажной съемки, концентрируясь на портрете. В этом же году Паоло со своим другом Джианкарло Граматиери (Giancarlo Gramantieri) открывает свою первую портретную студию в Равенне на улице Кавур(Cavour), 58, где снимает местных знаменитостей и членов их семьи. В 1971 году он встречает в Равенне арт-директора журнала Elle, Питера Кнаппа (Peter Knapp). Питер приглашает Паоло Роверси в Париж, куда он уезжает в ноябре 1973 года и где остается по сегодняшний день. В мире моды Паоло Роверси известен как личность загадочная и недосягаемая. Его мало кто знает в лицо, но зато фирменный почерк Роверси известен многим. Именно за этим волшебным почерком к фотографу обращаются самые известные модные журналы, а не за тем, чтобы осветить какой-нибудь фешн-показ в профессиональном качестве. Техника Паоло Роверси базируется на длинных выдержках и работе «световой кисти». Но, как говорит сам мастер, его секрет заключается не столько в технике, сколько в объектах съемки. Роверси, в первую очередь, ищет в своих моделях выразительность и внутреннее содержание. Иногда из трехсот моделей, пришедших к нему на кастинг, фотограф не останавливается ни на ком. Естественно, что такая избирательность не могла не отразиться на снимках Роверси. Он не считает, что от фотографа зависит все. Многое, как он говорит, уже содержится в самой модели, если ее внешность проходит его «цензуру». На снимках, сделанных Паоло Роверси практически отсутствуют улыбающиеся лица. У них даже нет намека на улыбку, и все же они прекрасны. Мир, созданный Роверси, кажется таким тонким и хрупким, что создается впечатление, будто они могут исчезнуть от малейшего дуновения. Предлагаю, полюбоваться его работами, они, действительно, чудесные!
Roversi & Rolleiflex: oldrollei — LiveJournal
Известный фотограф — Паоло Роверси использует в своей работе не только камеры большого формата но и камеру Rolleiflex. Немного почитав интервью с ним составил небольшое эссе бесед журналистов с ним.Фотограф Паоло Роверси часто говорил, что свет в его жизни это прежде всего источник света — звезда по имени Солнце… именно этот источник света он использует в своей работе как основной. Его студия имеет огромное окно и иногда он добавляет два дополнительных источника – HMS и один Mag-Lite софит с обычной лампой накаливания. Паоло часто думает о том что если бы не было источника солнечных лучей – нечего было бы и фотографировать, свет из окна является для него основным при создании портретов – это фактически 80% освещения его объектов съемки.В его студии царит атмосфера мистерии, она полуосвещена и его снимки выходят немного романтичными, нереальными и с прекрасным качеством изображения. В каждом портрете по его словам главным является выражение глаз фотомодели, использование внешних источников света часто мешает выделить главное в портрете. Использование длинных выдержек делает изображение на фотографии более человечным, приятным и импозантным. Немаловажно что Роверси не использует в своей работе классический механизм получения изображений — нет ни процессов проявки пленки и фотобумаги. Он получает уже готовые изображения вставляя в свою любимую форматную фотоплалисты Polaroid формата 8×10. Далее сканирование фотографии на планшетнике дает качественное изображения для задач студии и заказчика. Это очень интересно поскольку использовать пленки Polaroid в принципе возможно и на Rolleflex-e с помошью адаптера RolleiPlate и небольшой доводки картриджа для фотобумаг Polaroid размера 4 на 5.
Роверси рассказывает что, когда он начинал учиться фотографировать – он учился работать с освещением, это самое трудное в работе фотографа, если вы не научитесь чувствовать свет – вы не сумеете повысить уровень вашей техники съемки. Если вы думаете что работать со светом очень просто – достаточно навести камеру на освещенный объект съемки и получить изображение – то это не так. С использованием фотовспышки вы получите абсолютно плоское изображение как и при съемке объекта в полдень. Роверси рассказывает, что когда он начинал учиться фотографировать работа со светом была очень сложной – каждый день освещение менялось и нужно было уловить закономерность для определения экспозиции. Большинстов начинающих фотографов по его словам думаю больше о захватывающем процессе фотографии нежели о самом освещении.
Когда Роверси приезжает в свою студию и начинает работать он прежде всего работает с естественным освещением из окна студии – и всегда это основной источник освещения для съемки в профиль, для теневой проработки деталей – всегда одной интенсивности и качественное. Иногда он использует отражающие рефлекторы установленные напротив солнечных лучей. В начале работы в студии он использует абсолютно темную компнату как базовую накладывая свет на модели съемки – а также использует карандаши для корректировки изображения в качестве канвы — фона для объекта съемки, что то наподобие театральных декораций. Часто его спрашивают – как же ему удается добиться такого магического освещения ? На что он отвечает, что не учился ни в каких школах а работал ассистентом фотографа, изучал работы мастеров фотографии и картины великих художников. Ваше главное правило – используйте те средства которыми вы умеете пользоваться.
Его книга «Студия» содержит более 100 фотографий за 25 лет фотосъемки. В интервью содержащемся в этой книге он рассказывает что его студия – это точка изменения пространства, театр действий, обсерватория где объектив находит интересное во вселенной. Книга затрагивает очень личные переживания Роверси, описывает его отношение к работе – его отношение к камере, инструментам создания фотографий. Роверси рассказывает что огромное влияние на его работу с освещением оказало посещение Индии. Он изменил отношение к Индии как к стране сплошных теней во время постоянного полнолуния. Индия по его словам – сплошная страна теней…Когда он вернулся в студию он стал создавать более мистические образы. Это видно по его работам давностью более 20 лет, его книга Nude содержит две фотографии одного и того объекта сделанные недавно и 20 лет назад – композиция получилась одинаковая, в том же месте и в то же время и отличается только выверенной работой с освещением — Роверси имеет уже свой, угадываемый стиль.
На вопрос какую технику он использует Роверси отвечат, что это как правило его любимая камера Deardorff крупного формата 8 на 10 дюймов, среднеформатный Rolleiflex формата 6 на 6 см и маленький Polaroid SX 70. Экспозиция при его съемке достигает 20 или 30 секунд. И он подчеркивает что техника не важна, главное это умелая работа со светом из окна. Техника работы с моделью строится на вашем стиле работы, на эстетике и умения пониманать прекрасные черты в снимаемой модели.
Со своей стороны удалось приобрести RolleiPlate — заднюю крышечку на Rolleiflex — теперь думаю каким образом можно приделать к ней кассету от Polaroid 4х5 см.
| 09:31 am — PAOLO ROVERSI Паоло Роверси «Я не из тех фотографов, которые всегда бродят с камерой вокруг шеи, всегда фотографируют все вокруг, боясь пропустить момент. Моя жизнь полна картинок, которые я не снял или которые я успел сфотографировать мысленно, я просто не успел навести мою камеру. Может быть однажды я напишу книгу о фотографиях, которые я не сделал.» Еще один фотограф, который снимает волшебные картинки. Я думаю, все, кто интересуется фотографией, знакомы с Паоло Роверси. Паоло Роверси снимает моду. Начинал он с репортажной фотографии, позже открыл студию в своем родном итальянском городке, где фотографировал местных знаменитостей и их семьи. Как-то встретил редактора моды одного журнала и перебрался в Париж, где проживает до сих пор. Снимает он в последнее время, в основном, в студии. Для него очень важен человек в кадре, его внешность. Он просматривает сотни моделей на кастинге, прежде чем выбрать одну. Паоло Роверси известен тем, что до сих пор снимает на широкоформатные камеры, любит использовать поляроид. Снимает на длинных выдержках — до тридцати секунд, практически, те самые условия, в которых снимали на заре рождения фотографии. Часто пользуется световой кистью. В полной темноте, при открытой диафрагме фонариком высвечивает модель. Практически, рисует светом. Благодаря длинным выдержкам, портреты выглядят более естественно. Если мы посмотрим на старые фотографии, которые сняты, в силу технических причин, на длинных выдержках, мы выделим глаза — на всех старых фотографиях, первое что приковывает внимание — это глаза. Паоло Роверси мастерски пользуется светом. Он работает и при естественном освещении, при искусственном, но крайне редко пользуется вспышкой. Если нет никаких источников света, всегда можно использовать окно. Посадить человека лицом к окну, потом попросить повернуться его боком и наблюдать, как меняется светотеневой рисунок лица. В одном из интервью Паоло Роверси приводит слова фотомастера Надара: «Вы можете постигнуть искусство освещения, но научить чувствовать свет невозможно». Свет — основа основ. Когда он был молод, как и многие молодые фотографы старался показать, как он умело работает со светом. Сейчас он использует меньшее количество источников света. Занятно, читая интервью, понимать, что все мы более или менее идем одним и тем же путем. Недавно одна моя подруга рассказывала, как к ним приезжала снимать рекламу одна молодая очень модная фотограф. Она выстроила кадр, заставив модель со всех сторон стойками со светом и рефлекторами. В буквальном смысле, штук двадцать источников света было вокруг. Со стороны, выглядит внушительно. Для непрофессионала выглядит внушительно, сразу понятно, за что платятся деньги. И главное, что очень знакомо. Когда-то я считала, что мне надо минимум пять вспышек, чтобы снимать классический портрет так, как это было указано в схеме во Вгиковском учебнике. Нынче, бывает достаточно одной вспышки и отражателя. Хотя, я по-прежнему люблю три вспышки, чтобы еще обязательно был контровой свет. Здесь выдержки из интервью с Паоло Роверси. Вы работаете много? Как вы работаете? Расскажите о своих неудачах. Когда вы первый раз ощутили удачу? Расскажете о портретах? Вы когда-нибудь влюблялись в своих моделей? Почему вы живете в Париже? Вы хотели быть фотографом моды? Большая ли конкуренция в мире моды? Вы чувствуете себя старым? Париж по-прежнему великий город? И за сценой. Немного бэкстейджа. |
The Magic of Paolo Roversi’s photography
Paolo Roversi, ‘Birds’
‘My photography is more subtraction than addition. I always try to take off things. We all have a sort of mask of expression. I try to take all these masks away and little by little subtract until you have something pure left. A kind of abandon, a kind of absence. This is from the interior beauty comes out’, – says Paolo Roversi, who’s magical aesthetics enchants the fashion world for decades.
Paolo Roversi, ‘Birds’
«Моя фотография – это больше вычитание, чем сложение. Я всегда стараюсь убирать ненужное. У всех нас есть свои маски. Я хочу снимать все эти маски, пока в результате на снимке не останется настоящее лицо. Мне нравится возможность словить момент падения маски. Именно в это мгновение моя героиня излучает внутреннюю красоту», – говорит Паоло Роверси, чья волшебная эстетика очаровывает мир моды уже несколько десятилетий.
Paolo Roversi, ‘Birds’
The world-famous Italian photographer was born in Ravenna in 1947, and left for Paris in 1973 by invitation of Peter Knapp, the legendary artistic director of ELLE. There he started working as a reporter for the Huppert Agency, but his interest for fashion photography made him find out the beauty of works by Richard Avedon, Irving Penn, Helmut Newton and Guy Bourdin. He became Bourdain’s assistant, and the iconic master told him to ‘never go to New York, as it was the cemetery of photographers’. In fact, Roversi has remained in Paris forever from now on, he works in his small studio in rue Paul Fort, 9.
Paolo Roversi, ‘Birds’
Всемирно известный итальянский фотограф родился в Равенне в 1947 году, а в 1973 году уехал в Париж по приглашению Питера Кнаппа, легендарного арт-директора ELLE. Во Франции он начал работать репортером в агентстве Huppert Agency, но его интерес к модной фотографии заставил Паоло открыть для себя красоту работ Ричарда Аведона, Ирвинга Пенна, Хельмута Ньютона и Гая Бурдена. Он стал помощником Бурдена, и знаменитый мастер сказал ему «никогда не ехать в Нью-Йорк, поскольку это кладбище фотографов». Фактически, Роверси отныне навсегда остался в Париже, где он по сей день работает в своей студии на улице Поль Форт, 9.
Paolo Roversi, ‘Birds’
The enchanting world of his photography owns to his experimentation with techniques. In 1980 he discovered the 20 x 25 Polaroid film to be used on a large format optical bench, becoming the first photographer to try this method As he states it, «this technique reveals to the photographer new horizons of aesthetic research and gives new life to his relationship with the photographed subject». Polaroid makes the colors of the photos unreal, creating an atmosphere stylistically suspended between real and unreal.
Body Meets Dress, Dress Meets Body, Paolo Roversi
Зачаровывающей атмосферой его фотографии обязаны экспериментам с техниками. В 1980 году Роверси обнаружил, что пленку Polaroid 20 x 25 можно использовать на широком формате, и стал первым фотографом, попробовавшим этот метод. По его словам, «эта техника открывает фотографу новые горизонты исследований в области эстетики и дает новую жизнь его отношения с персонажем». Polaroid делает цвета фотографий нереальными, создавая настроение между реальностью и сновидением.
Body Meets Dress, Dress Meets Body, Paolo Roversi
Starting from the 1980s he works with the famous fashion brands which are searching for photographers who know how to recreate emotions and personal world in an image. He collaborates with Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Romeo Gigli, Giorgio Armani, Valentino, Krizia, Cerruti, Romeo Gigli, Dior, Yves Saint Laurent, Alberta Ferretti, Hermes, Pomellato, Givenchy, Guerlain, Bisazza, Hermès and many others. He shoots for Vogue (working particularly a lot for Vogue Italia), Elle, Marie Claire, Harper’s Bazaar to name a few.
Anna Cleveland in “Blue Witches” by Paolo Roversi for Luncheon Magazine S/S 2016
Начиная с 1980-х годов он работает с известными модными брендами, которые ищут фотографов, умеющих воссоздать в изображении эмоции и личный мир героини. Он сотрудничает с Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Romeo Gigli, Giorgio Armani, Valentino, Krizia, Cerruti, Romeo Gigli, Dior, Yves Saint Laurent, Alberta Ferretti, Hermes, Pomellato, Givenchy, Guerlain, Bisazza, Hermès и многими другими. Роверси регулярно снимает для Vogue (он особенно много работает для Vogue Italia), Elle, Marie Claire, Harper’s Bazaar.
Anna Cleveland in “Blue Witches” by Paolo Roversi for Luncheon Magazine S/S 2016
In 2020 Roversi signed a contract for the cult Pirelli calendar, photographing some of the most strong and individualist female celebrities. He captured Emma Watson, Kristen Stewart, Mia Goth, Rosalia and many others. These actresses, artists and singers interpreted the modern Shakespeare’s Juliet in front of his wonder camera.
Emma Watson in Pirelli Calendar by Paolo Roversi, 2020
В 2020 году Роверси подписал контракт с культовым календарем Pirelli, сфотографировав для него самых сильных и индивидуалистских женщин-знаменитостей. Ему позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Розалия и многие другие. Эти актрисы, художники и певицы интерпретировали современную Шекспировскую Джульетту в объективе его чудо-камеры.
Rosalia in Pirelli Calendar by Paolo Roversi, 2020
One of his most beautiful photographic books is ‘Dior Images’, commissioned by Vogue Australia and published by the prestigious house of Rizzoli. He captured some of the most iconic looks created by the French fashion house of all epochs.
Dior Images : Paolo Roversi, Rizzoli
Одна из его самых красивых фотоальбомов авторства Роверси – «Dior Images», выпущенная по заказу Vogue Australia и изданная престижным домом Rizzoli. Он запечатлел некоторые из самых знаковых образов, созданных французским Домом моды за всю его историю.
From the book ‘Dior Images – Paolo Roversi’, Rizzoli
From the book ‘Dior Images – Paolo Roversi’, Rizzoli
Alexander McQueen by Paolo Roversi, 1998
Couture shooting for Vogue Italia, 2005
Couture shooting for Vogue Italia, 2005
É alta moda’ by Paolo Roversi, Vogue Italia Haute Couture Supplement, 2015
É alta moda’ by Paolo Roversi, Vogue Italia Haute Couture Supplement, 2015
‘A French Woman” by Paolo Roversi for Vogue Paris, 2020
‘A French Woman” by Paolo Roversi for Vogue Paris, 2020
Like this:
Like Loading…
RelatedЭта выставка посвящена сотрудничеству Паоло Роверси и Рей Кавакубо
Когда открывается новая выставка, посвященная давнему сотрудничеству Роверси и Кавакубо, легендарный фотограф рассказывает мисс Розен о неуловимом основателе Comme des Garçons
Рей Кавакубо — живое воплощение радикальной моды, ее способности простираются далеко за пределы подиума. Основательница Comme des Garçons и Dover Street Market, известная своей сдержанностью в объяснении прессе своих мастерских и умопомрачительных замыслов, умело сохраняла свое загадочное очарование уже более полувека.
Настоящая rara avis , Кавакубо сказала Guardian в 2018 году, что она определяет панк «как дух, как образ жизни». Отказываясь от всего популярного в пользу оригинального, бунтарского и аутентичного, Кавакубо, которому сейчас 78 лет, является одним из величайших дизайнеров, работающих сегодня.
Один из даров Квакубо — это ее способность верить, что, как только она сделает свою часть работы, мы сделаем свое. Это положение, которое она распространяет и на сотрудников. «Рей не дает никаких инструкций или правил», — отмечает итальянский фотограф Паоло Роверси , который работал с Кавакубо четыре десятилетия.«Она позволяет вам интерпретировать ее идеи по-своему, и сегодня она остается неизменной. Она не изменилась ».
Роверси вспоминает, как познакомилась с Кавакубо в 1983 году, когда она представила свою первую коллекцию в парижском отеле. «Я был немного шокирован, потому что этим моментом стали дизайнеры Vogue : Клод Монтана и Тьерри Мюглер. Затем Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото многое изменили. Рей была еще более революционной — были свитера с дырками, странные туфли. Вы чувствовали, что она рискует.Она шла в том направлении, куда раньше никто не шел. Все было по-другому и ново ».
Паоло Роверси: Птицы Фото Паоло Роверси, любезно предоставлено Dallas ContemporaryВместе, Роверси и Кавакубо собрали выдающийся объем работ, избранные из которых представлены на предстоящей выставке Паоло Роверси: Птицы , куратором которой являются Деннис Фридман и руководитель Dallas Contemporary. режиссер Петр Дорошенко. Выставка, на которой представлено более 40 изображений, в том числе один снимок для другого человека, созданный Кэти Инглэнд (см. Ниже), демонстрирует, как сказочные образы Роверси ловко передают тонкости фантастических дизайнов Кавакубо.
С самого начала Roversi был вдохновлен иконоборческим подходом Кавакубо, находя радость в свободе выхода за пределы известного. «Рей всегда исследует новые горизонты: новые линии, новые цвета, новые текстуры, новые формы, и это очень вдохновляет, потому что заставляет думать и смотреть по-другому, и это всегда захватывающе», — говорит Роверси.
Паоло Роверси: Фотографии птиц Паоло Роверси. Любезно предоставлено Dallas Contemporary«Я многому научился у Рей. Первый — это свобода и идея риска — это лучший способ работать.Когда вы повторяете себя, а это всегда одно и то же, вы недовольны своей системой и теряетесь. Вы не создаете ».
Для Роверси и Кавакубо есть только острые ощущения от смелости изобретать себя заново. «Это никогда не установлено. Каждые шесть месяцев Рей совершает небольшую революцию в том, что она делает. Это невероятно, — говорит Роверси. «Все работы Рей внушают мне чувство свободы, ощущение пространства, и им нравятся птицы, летающие, уносимые волшебным ветром, заставляющие мой разум и сердце летать вместе с ними.”
Паоло Роверси: Birds откроется в Dallas Contemporary с 30 января по 22 августа 2021 года.
paolo roversi @ palazzo baronio — Schön! Журнал
В честь работы известного модного фотографа Паоло Роверси, выставка из его опубликованных серий изображений NUDI открывается для публики под руководством Maison Random. Первоначально выпущенный в виде фотокниги в 1999 году, Maison Random основал выставку на NUDI из-за его способности и значения в представлении артистизма Роверси как «художника изображений».
Институт современного искусства находится в рамках их рассуждений — в основе своей фотографии Роверси фокусируется как на меланхоличной, так и на неземной моде, и NUDI отражает это. Выставка рассматривает NUDI в ретроспективе, и портреты в полный рост буквально обнажают все: они лишены подчеркнутой сексуальности, присущей моде, но вместо этого представляют собой изящество и универсальную человечность.
В итальянской часовне 18 века в родном городе Роверси, Равенне, находится выставка, которая кажется даже более подходящей для того, что представляет собой NUDI .Такие модели, как Кейт Мосс и Девон Аоки, представлены среди многих других, как известных, так и неизвестных. Это настоящие живые произведения искусства, запечатленные во плоти, и, что наиболее важно, они также уязвимы, но неземны, как описывает Maison Random в этом интервью. Роверси ранее заявлял, что он «всегда в поисках этой красоты», и в этом интервью Maison Random обсуждает свою веру в то, как он нашел ее с помощью NUDI , а также значение творческих методов Роверси и его отношения со своими подданными. .
Как изначально возникла идея выставки NUDI ?
Как часть кураторской команды Maison Random, мы решили взять название из одноименной книги, изданной Паоло Роверси и передовой статьей Стейдла / Стромболи в 1999 году. Мы подумали об этой конкретной коллекции изображений, потому что считаем, что они представляют его как художника. в самом широком смысле этого слова, и эти изображения очень хорошо отражают его самые сокровенные работы и личное видение.
Не могли бы вы рассказать нам подробнее о месте проведения этой выставки и ее значении для Паоло Роверси и его работ?
Паоло родился в Равенне, поэтому это место занимает особое место в его сердце, поскольку он всегда о нем говорит. Решение представить эту выставку в его родном городе не случайно, а скорее обязательство, долг, которым город Равенна должен ему как профессиональному фотографу. Мы выбрали часовню в Палаццо Баронио, штаб-квартиру Maison Random в Равенне, чтобы сохранить творчество Паоло как часть культурного и художественного достояния города, во многом как его знаменитые мозаики.Построенный в 1700-х годах, Palazzo Baronio был сначала домом для благородных семей, затем Circolo Cittadino на протяжении более 100 лет, теперь это художественное пространство и частный клуб, который с нетерпением ждет открытия своих дверей для публики в сентябре этого года, чтобы отпраздновать Паоло Роверси.
Как вы решили, какие фотографии будут включены в NUDI?
Невозможно выбрать кадры Паоло Роверси, но мы обязаны показать их в лучшем виде, поэтому это было чрезвычайно сложно.В то же время мы стремимся дополнить и расширить эту коллекцию, чтобы все фотографии из серии NUDI в конечном итоге были представлены все вместе без каких-либо особых предпочтений, не делая различий между ними. Идея состоит в том, чтобы сделать это как дань уважения Паоло, который продолжает развиваться, расти и меняться.
Как формат Polaroid 20 x 25 повлиял на то, как фотографии будут представлены в этом выставочном пространстве?
Эти фотографии представляют собой уникальные оттиски из платины и палладия, которые невозможно воспроизвести.Особая дружба и близость между Паоло и его моделями сделали возможными эти чрезвычайно чистые изображения, в которых человеческое тело представлено в виде уязвимых мистических икон, Венер света. Размещение их в Часовне соответствует намерению создать священное место, чтобы хранить и лелеять их как таковые.
С какими проблемами вы столкнулись при работе над выставкой?
Единственная проблема при работе с таким художником, как Паоло, — это необходимость представлять его и уважать его, как того заслуживают он и его работа.
Есть ли какие-нибудь редкие фотографии или информация, которые удивят присутствующих?
Зрителям не следует ожидать, что они обнаружат то, что обычно приходит в голову, когда мы говорим о Паоло Роверси. По этому случаю мы хотели представить наиболее художественную грань его работ. Что больше всего удивляет, так это то, насколько свежо и современно выглядит человеческое тело, несмотря на то, что эти изображения были сделаны более двадцати лет назад. Портреты говорят о вневременном представлении о прекрасном; в этих кадрах, почти лишенных всякой сексуальности, прослеживается изящество и нежность, изображающие все человечество как единое целое.
Какие фотографии вас особенно привлекают? Почему?
Портрет Девон, который напомнил мне Венеру Боттичелли, или портрет Одри в спонтанной позе. Кажется, она выходит из иллюзорного леса. Мне действительно нравится каждое изображение в коллекции.
По вашему мнению и после кураторства NUDI , как невероятный опыт и талант Паоло Роверси отражены в фотографии и на этой конкретной выставке?
Эти изображения являются результатом кропотливой работы, демонстрирующей его опыт «говорения» со светом и развития техники, создавая неземных, похожих на мрамор существ.На протяжении всей своей работы мы видели Паоло в поисках чистейшей формы красоты. Как будто это было его мотивацией на протяжении всей работы в его жизни. Мы считаем, что здесь он этого добился.
Свяжитесь с Maison Random, чтобы записаться на просмотр.
все фото. Предоставлено Maison Random
введение. Алисса Бондок
интервью. Майя Орбах
Schön! Журнал теперь доступен в печатном виде на Amazon,
в виде электронной книги для загрузки + на любое мобильное устройство
Паоло Роверси — Стеклянный журнал
БЕСПЛАТНО.Культовый и гламурный. Все слова, которые описывают Dior и новую книгу Dior Images: Paolo Roversi, дают понять, почему. Это праздник многолетнего сотрудничества известного итальянского фотографа со знаменитым домом моды. Включенные фотографии были сделаны за последние 27 лет и публиковались в Vogue Paris, Vogue Italia, британском Vogue и журнале W.
Dior Images: Паоло Роверси — обложка книги Ансамбль Kimoja Весна / Лето 1997 Коллекция Haute Couture Джона Гальяно.
Впервые опубликовано в журнале W, апрель 1997 г.
Ансамбль San Carlo Весна / Лето 1961 Коллекция Haute Couture Линия Slim Look от Марка Бохана. Стилист Алекс Уайт. Впервые опубликовано в VOGUE Australia за август 2017 г.
Такие модели, как Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Тами Уильямс, носят одежду многих креативных директоров, ставших у руля Dior, в том числе Ив Сен-Лорана, Марка Бохана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно, Рафа Симонса, Марии Грации Кьюри и самого Кристиана Диора. .Все модели были сняты на поляроидную пленку на широкоформатную камеру на минимальном фоне, поэтому все внимание сосредоточено на моделях, позирующих в одежде. Этот стиль также кажется очень похожим на сон.
Коллекция Haute Couture Весна-Лето 2015 от Рафа Симонса, модель Кейт Мосс.
Впервые опубликовано в журнале W за апрель 2015 г.
Платье Shalimar из коллекции Haute Couture Осень / Зима 1996 от Джанфранко Ферре.
Модель Наоми Кэмпбелл. Впервые опубликовано в VOGUE ITALIA в сентябре 1996 г.
от Yves Saint Laurent.Модель София Мечетнер Платье Metamorphique Весна / Лето 2017 Haute Couture из коллекции
от Maria Grazia Chiuri. Впервые опубликовано в журнале Dior, лето 2017 г. Костюм Voyageur из коллекции Haute Couture Осень / Зима 1955 Y line
от Christian Dior. Модель Тами Уильямс
Все фотографии потрясающие, но наша любимая — Тами Уильямс в платье junon из коллекции Haute Couture Осень / Зима 1949 года. Несмотря на размытость, отчетливая юбка в форме лепестков все еще видна, а красивая замысловатая вышивка и бисер блестят.Этот размытый эффект является визитной карточкой Роверси и оживляет его изображения.
Платье Junon Осень / Зима 1949 Коллекция Haute CoutureЛиния Milieu du Siecle от Christian Dior. Модель Тами Уильямс
Том Хэлфорд
Dior Изображения: Паоло Роверси (Rizzoli International Publications)
Книгу можно приобрести в Фойле (95 фунтов стерлингов).
Интервью фотографа Паоло Роверси | Впечатление
Неуловимое стремление к красоте — Эксклюзивное интервью с Паоло Роверси
Фирменные поэтические образы Паоло Роверси украсили страницы ведущих модных журналов, таких как Vogue , Elle , Marie Claire , W Magazine и Vanity Fair с кампаниями для самых известных домов моды, включая Yohji Yamamoto. , Azzedine Alaïa, Comme des Garçons, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Hermès, Giorgio Armani и Valentino.Его фирменная эстетика отчетливо узнаваема и характеризуется тонкими нюансами света, тени, окраски и текстуры. В то время как другие кричат о вашем внимании, его изображения предлагают тихий момент благоговейной красоты.
Roversi провел около 20 международных персональных выставок и опубликовал 9 монографий. В настоящее время его работы включены в «Между искусством и модой: фотографии из коллекции Карлы Соццани» Фонда Хельмута Ньютона (см. Обзор). Одна большая галерея очень эффектно демонстрирует его работы в диалоге с работами Сары Мун, их великолепно-романтические изображения свободно говорят на языке моды и красоты. The Impression Дао Тран из сел с ним для импровизированной беседы о том, как вложить душу в свою работу, о сущности стиля, неуловимом стремлении к красоте, сохранении тайны и о том, что поддерживает его жизнь.
Dao Tran: Для меня большая честь встретиться с вами. Спасибо, что нашли время так спонтанно. Можете рассказать о том, как вы начали заниматься фотографией?
Паоло Роверси: Это было случайно. Я был в поездке по Испании и фотографировал, как любой турист.Затем я вернулся в Равенну, мое место в Италии, проявил фотографии, и они мне понравились. Я подумал, вау, мне нравится эта фотография, которую я сделал, потом я влюбился в фотографию.
Дао Тран: Замечательно. С какой камеры вы начали?
Паоло Роверси: Это была маленькая камера, Minolta. Маленькая туристическая камера, как у всех в то время.
Dao Tran: Как ты попал в моду?
Паоло Роверси: Мода началась в Париже.В Равенне, у себя дома, я делал портреты друзей, девушек, а затем я встретил Питера Кнаппа, который был арт-директором Elle Magazine в Париже. Случайно я встретил его в доме друга, художника в Италии. Я показал ему свои фотографии, и он сказал мне: «Почему бы тебе не приехать в Париж и не помочь мне на время?» Я так и сделал. И я остался в Париже.
Я открыл для себя моду в Париже. У меня были друзья, работавшие в сфере моды, и они были вовлечены в мир моды в Париже.До Парижа я ничего не знала о моде.
Дао Тран: Вы когда-нибудь изучали фотографию?
Паоло Роверси: Никогда. Никогда.
В Париже я стал ассистентом Лоуренса Сакманна, английского фотографа, который в конце 70-х работал над Marie Claire , Vogue и т. Д. Я многому у него научился. Я был его помощником 9 месяцев. Я также многому научился, наблюдая за работой других фотографов, Хельмута [Ньютона], Сары [Мун], [Гая] Бурдена, [Ричарда] Аведона, [Ирвинга] Пенна.
Dao Tran: Что ж, теперь вы один из великих модных фотографов, как и они.
Паоло Роверси: По-своему, я немного развился, да.
Dao Tran: Вы разработали очень особенный стиль, окраску и освещение. Как это произошло?
Паоло Роверси: Знаете, я думаю, что стиль — это не то, чем вы решаете заниматься, это не что-то техническое.Думаю, твой стиль — твоя душа. И это происходит после того, как я сделал снимок за снимком, работая. Если вы работаете честно, искренне, если вы вкладываете в работу свое сердце, это ваш стиль. Ваше сердце — это ваш стиль.
Dao Tran: Занимаетесь ли вы личными проектами помимо модной фотографии?
Паоло Роверси: Вы знаете, для меня все личное. Моя модная фотография — это для меня личная фотография.Даже если это на заказ, я всегда делаю это духом, взглядом. Так что нет разницы, нет разницы между моей личной и не личной фотографией.
Dao Tran: Какие изменения вы заметили, работая в отрасли так долго?
Паоло Роверси: Огромные изменения. Во всем мире происходят огромные изменения. Все коммуникации, огромные изменения за последние годы с Интернетом, с Instagram, со всеми этими вещами. Даже отношение к имиджу полностью изменилось.Изменилось отношение к моде. Все шустрее. Возможно, изменилось представление автора или модельера. Как сумка Chanel — может быть, вы даже не знаете, что ее дизайнер — Карл Лагерфельд, или что Dior — это Мария Грация, или эта фотография от Сары Мун.
Dao Tran: Говоря об авторе, фотография, тем не менее, — это искусство, и вы должны уметь делать снимки, делать освещение, постановку, декорации и все такое. Просто не все в Instagram делают фотографии на свои камеры.
Паоло Роверси: Я не думаю, что все мы фотографы. В мире очень много фотоаппаратов, но не так много хороших фотографий. Просто потому, что у вас есть iPhone и вы нажимаете кнопку, еще не значит, что вы фотограф. То, что вы прорезаете дырки в джинсах, не делает вас модельером. Не думаю, что дело в этом. Я думаю, что фотография — это настоящий язык, и вам нужно научиться говорить на нем, и вы должны научиться выражать себя через этот язык.
Дао Тран: Вы перешли на цифровой формат?
Паоло Роверси: Да, я поменял.Я думаю, что техническая часть не так важна, понимаете, вы можете приспособиться к другой технологии, и это не так.
Дао Тран: В Интернете и социальных сетях все требуют, чтобы фотографы работали и с пленкой. Ты работаешь с фильмом?
Паоло Роверси: Да, я работаю с пленкой. Я много лет работаю с кино. Конечно, все по-другому. Это другой язык.
Dao Tran: Как вы начали работать с фильмом, каким был ваш первый проект?
Паоло Роверси: Очень личное.Воспоминания из детства, своего рода дневник, своего рода дневник детства. Я очень ностальгирующий человек. И романтично.
Dao Tran: Это очень заметно на ваших изображениях. Вы говорили о своей эстетической дружбе с Карлой, о том, что вы разделяете общую склонность к красоте, элегантности, женственности, и что вы смотрите одним духом, сердцем и глазами. Что она сама — образ изящества, образец идеальной женщины. В заключение вы сказали: «Это мечта о прекрасном, к которой я всегда стремился в своей работе.«Я думаю, что это, по сути, отражает его.
Паоло Роверси: Знаете, для меня красота — большая загадка. Как благодать. Грейс — большая загадка. А иногда мне кажется, что я близок к тому, чтобы это уловить. И чем ближе я, тем больше чувствую себя потерянным. Так что я не знаю. Я всегда почти тут же…
Но я люблю хранить тайну, понимаете? В моей работе нет ничего логичного. Дело не в логике, не в определении, это не передать словами. Я не хочу выражать это словами.Это очень расплывчато, мечтательно, не в фокусе. Мне нравится каждый раз все не в фокусе.
Знаете, [Джулия] Маргарет Кэмерон, британский фотограф, сказала: «Когда я переворачиваю свои мехи вверх и вниз, я не прекращаю вращаться, когда они сосредоточены, я останавливаюсь, когда они красивы». Это прекрасно. Я люблю это. Я говорю это всем. Потому что красота важнее сосредоточенности. Красота важнее всего.
Dao Tran: Это то, что заставляет вас искать.
Паоло Роверси: Да. Это сохраняет мне жизнь.
Дао Тран: Большое спасибо за то, что вы так любезно уделили время.
Паоло Роверси: С удовольствием. Спасибо.
галерея фотографий | Герхард Касснер Фотография
Паоло Роверси — Подарок детства превращается в эволюцию фотографа
Из темной комнаты в подвале к празднованию Данте Алигьери для календаря Pirelli: по пути через фотографии Паоло Роверси
Фотограф Паоло Роверси
Паоло Роверси, когда-то мальчик, увлекавшийся фотографиями, теперь является одним из самых известных современных фотографов.Его история любви к фотографии началась в семнадцатилетнем возрасте во время отпуска в Испании, когда родители подарили ему фотоаппарат. Увлеченный медиумом, он установил темную комнату в своем подвале, таким образом, проявляя изображения самостоятельно. После учебы у местного фотографа Роверси работал репортером в Associated Press , международном агентстве печати, документируя празднование смерти Эзры Паунда в Венеции.
Поляроиды и стиль съемки
ВзглядРоверси развивался, и он использовал любую возможность для роста: когда креативный директор Elle Питер Кнапп порекомендовал ему переехать в Париж, фотограф немедленно собрался в столицу Франции.Здесь он перешел дорогу моде, что стало прекрасным дополнением к его интересу к портретам: он искал эксперта, который мог бы направлять его и развивать его видение. После посещения таких гигантов, как Хельмут Ньютон и Гай Бурден, он согласился на короткое обучение у Лоуренса Сакмана, мастера черно-белой фотографии. В конце этого периода Роверси влюбился в Polaroid 20 × 25, целлулоид, который стал его визитной карточкой. Его стиль съемки стал сосредоточен на духовном регистре: его целью было закрепить в печати самую душу модели.Время экспозиции на каждом из его снимков больше, чем обычно, от нескольких секунд до почти тридцати, а вспышка используется, чтобы заморозить объект, отделяя его от контекста. Цвета в основном тон в тон, преимущественно черный и белый, которые плавно сливаются друг с другом, этот процесс распространяется на платья моделей, которые сливаются с фоном.
Corner Paris 2002, Фотография Паоло РоверсиПаскаль отзывается о работе Паоло Роверси
ФотографияРоверси — это исследование существенного, заинтересованное в вычитании, а не накоплении, и задуманное как индивидуальный диалог с объектом, рассматриваемым как мрамор, из которого он может раскопать душу.Теперь полностью развитый глаз фотографа устанавливает визуальную майевтику, диалог с моделью, направленный на то, чтобы позволить ее сущности проявиться из окружающей среды, вырезая несущественное в поисках ее очень экзистенциального ядра. Сформировав свою точку зрения, он сотрудничал с Ромео Джильи, Йоджи Ямамото, Comme Des Garconne, Ив Сен-Лораном и Джорджио Армани, создав свою фирму в мире моды.
Паоло Роверси — Studio Luce выставкаНесмотря на то, что он работал вдали от своего родного города, в своей студии, расположенной на улице Поль Форт 9 в Париже, искра, которая оживляет его работы, исходит из его юности в Эмилии-Романье: выставка, которая была организована в прошлом году в Равенне под названием Паоло Роверси — Студия Luce под кураторством Кьяры Барделли Нонино, фоторедактора Vogue Italia, с декорациями от Жана-Юга де Шатийона, ранее работавшего с Vogue, Аспези и Ами, была способом завершить полный круг, вернув его теперь уже развитый взгляд в земли, которые вдохновляли его в детстве.Его работы варьировались от модных снимков, портретов друзей, таких как Роберт Франк и Питер Линдберг, и натюрмортов с табуретами на улицах. Роверси также работал над календарем Pirelli на 2020 год и данью дань уважения Данте Алигьери , где он снял несколько фотографий культовых моделей Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Натальи Водяновой, пересказывающих фигуру музы в современном стиле.
Фэшн-фотография Паоло Роверси
Паоло Роверси родился в Равенне в 1947 году и занимается модным фотографом из Парижа.Наиболее известный своими яркими, интимными портретами и классическим визуальным языком, он сотрудничал с Ромео Джильи, Йоджи Ямамото, Comme Des Garconne, Ивом Сен-Лораном и Джорджио Армани, основав свою фирму в мире моды. В 2020 году его выбрали фотографом календаря Pirelli, где он отдал дань уважения итальянскому поэту Данте Алигьери. В октябре 2020 года он открыл ретроспективную выставку в своем родном городе Равенна под названием Paolo Roversi — Studio Luce.
Влиятельный модный фотограф Паоло Роверси о наготе, ценности хорошего стилиста и почему логике нет места в творчестве
К FASHION Персонал
Дата 30 марта 2012 г.
Портрет Наталии, 2003, Паоло Роверси.Предоставлено Camera Work Gallery.По Свен Шуман
Убежденные поклонники модной фотографии считают Паоло Роверси революцией одного человека. Один из первых последователей Polaroid, родившийся в Италии и живущий в Париже фотограф, увидел потенциал камеры в 70-х годах, за много лет до того, как это сделали многие его современники. Используя фильтр и оправу Polaroid, чтобы подчеркнуть самые актуальные и деликатные моменты моды, стиль съемки Роверси породил легион поклонников, в том числе Карин Ройтфельд и покойного Херба Риттса.Проработав под руководством Harper’s Bazaar линзмэна Лоуренса Сакмана во время его «салатных» дней, Роверси разработал свой собственный POV и начал снимать соло для Elle и Dépêche Mode . Его работы создали такой эффект домино в модной фотографии, что его стиль стал новым отраслевым стандартом в 80-х и 90-х годах. Просматривая paoloroversi.com, вы сможете увидеть его влиятельные коммерческие кампании для домов Джорджио Армани и Ромео Джильи, а также его вклад в парижские, британские и итальянские издания Vogue.Сразу после выпуска своей последней книги фотографий Paolo Roversi (Thames & Hudson) 64-летний провидец сел в галерее Camera Work Gallery в Берлине и рассказал FASHION о своих знаковых видениях. прошлое и настоящее.
Читайте наше интервью »
Смотреть фотографии»
Как бы вы определили свою технику?
«Моя фотография — это больше вычитание, чем сложение.Я всегда стараюсь снимать вещи [на съемочной площадке]. У всех нас есть маски для самовыражения, и я предпочитаю их снимать. Я считаю, что когда есть пустота, внутренняя красота проявляется ».
Помимо модной фотографии, вы известны своими портретами обнаженной натуры. Когда вы впервые начали фотографировать обнаженных людей?
«Мой первый портрет обнаженной натуры был написан в начале 80-х с Инес де ла Фрессанж. Я должен был сделать простой портрет для Paris Vogue , но я попросил ее снять одежду.Я засветил ее на белом фоне, чтобы в кадре появилась тень — это действительно подчеркнуло выражение ее лица. Затем я попробовал [ту же технику] в других сессиях, используя тот же тип освещения. После 10 лет фотографирования обнаженных тел таким способом я понял, что фотографий хватит на книгу ».
Насколько сложно было заставить объекты расслабиться перед камерой?
«Это не девушки, работающие в месте, где непривычно быть обнаженным, например в офисе, поэтому это никогда не будет большой проблемой.Некоторые девушки сказали: «Мой парень не хочет, чтобы я этого» или «Я слишком стесняюсь», но иногда через несколько месяцев они готовы это сделать. В большинстве случаев на съемочной площадке только я и они. Они понимают, что я хочу запечатлеть красоту ».
Какие части тела наиболее привлекательны для фотографирования?
«Сначала глаза. Они самые выразительные. На втором месте руки. Губы и рот связаны в трети ».
Что вы делаете, когда вам нужно снимать наряды, которые вам не нравятся с эстетической точки зрения?
«Это почти невозможно! Одежда может быть такой важной частью предмета.Я отношусь к каждому изображению как к портрету, поэтому мода в конечном итоге становится частью моей интерпретации образа ».
Может ли стилист стать вашим спасителем?
«Стилист может быть хорошим лекарством. Они могут спасти любую ситуацию. Модная фотография — это такая командная работа. Мне нужно, чтобы много людей работали [со мной], чтобы многие энергии объединились в одном проекте с одной и той же мечтой ».
Какую роль в ваших съемках играет спонтанность?
«На съемочную площадку приходит много разных настроений.Модели, стилисты и ассистенты постоянно путешествуют, поэтому эмоции есть везде. Один счастлив, один плачет, один зол, один хочет спать. Даже если у вас есть четкое представление о том, что вы хотите сделать, вы не можете [сделать это]. Каждый приходит со всей этой разной энергией, и вам нужно с ней справиться. Так что никогда не знаешь, что будешь делать в конце. Мне нравятся случайности, то, что случается случайно. Я позволил реальной жизни проявиться в картине, чтобы творчество могло развиваться ».
Вы как-то сказали, что в творчестве нет ничего логичного.Почему?
«В царстве воображения нет логики. Это больше о чувствах, эмоциях и любви. Вы не можете объяснить, почему влюбились в кого-то, потому что некоторые эмоции нельзя [описать должным образом]. То же самое и с фотографией. Вы не можете объяснить свое чувство, и я не хочу. Я предпочитаю хранить тайну ».
Что вас вдохновляет?
«Что-то должно затронуть меня эмоционально и привести в воспоминание, сон, место. Фотография всегда начинается с взгляда.Вы смотрите в окно и видите что-то вроде девушки, идущей по улице, и вам хочется быть ближе, чтобы ощутить эти эмоции ».
Вы много фотографируете, когда не в студии?
«Моя жизнь полна снимков, которые я не делал, или тех, которые я сделал только мысленно, потому что я недостаточно быстр с камерой. Я не из тех фотографов, у которых на шее всегда есть фотоаппарат, чтобы не упустить момент. Может быть, однажды я напишу книгу о фотографиях, которых не делал.”
Какое самое большое изменение в вашей профессии за эти годы?
«Сейчас гораздо больше фотографов. Много лет назад изображения в основном можно было найти в журналах и книгах. Теперь они есть в Интернете и на экранах компьютеров. Все идет намного быстрее, и стать фотографом может каждый. Вы можете купить фотоаппарат и сделать снимок, и это увидят все во всем мире. У вас может сразу же быть большая аудитория ».
Вы все еще снимаете на Polaroid 8 × 10, камеру, которую каждый фотограф ассоциирует с вашими фотографиями?
«Все меньше и меньше, потому что фильм больше не снимают.Когда фильм ушел, это конец игры. Я купил все, что смог найти, но больше ничего не могу найти ».
Планируете ли вы переход на цифровые технологии?
[выдыхает, смеется] «Я не планирую. Я все еще работаю. Иногда работаю с диджиталом, но мне это не очень нравится. Это трудно. Я всегда пробовал работать с разными камерами и никогда не был привязан к одной. С помощью цифровых фотоаппаратов вы можете сразу удалить снимок и сделать еще один.Таким образом фотографы могут потерять контакт со своим объектом ».
Кого из людей вы все еще хотите снимать?
«Мне нравятся многие художники. Молодые художники, такие как Миа Васиковска. У меня в студии есть небольшой список людей, с которыми я хотел бы встретиться ».
Вы иногда сами подходите к людям, когда видите кого-то из вашего списка?
«Если я действительно что-то сильно чувствую, я без проблем говорю:« Стой! Не двигайся! Я хочу тебя сфотографировать! »Иногда они напуганы, и я должен сказать:« Не бойся, я фотограф и с удовольствием сфотографирую тебя.«А иногда они убегают».
Паоло Роверси | Editions Stromboli
Издания Stromboli родились в 1999 году с публикацией NUDI, фотоальбома Паоло Роверси. За исключением «Машины» Марио Сорренти, Стромболи почти исключительно издавал книги Роверси.
Editions Тома Стромболи, которые часто получали художественное признание, наиболее известны своим безупречным качеством, отличительной уникальностью и значительной ценностью, которая проистекает из их редкого количества.Для некоторых публикаций, доступных на этом веб-сайте, существует специальное и ограниченное издание. Такие книги будут представлены в элегантном футляре с оригинальной печатью, подписанной самим Роверси. Все тома, доступные в нашем книжном онлайн-магазине, продаются и могут быть отправлены за границу.
Паоло Роверси родился в Равенне в 1947 году. Интерес к фотографии возник в подростковом возрасте во время семейного отдыха в Испании в 1964 году. Вернувшись домой, он вместе с другим заядлым любителем, местным почтальоном Баттистой Мингуцци, устроил темную комнату в удобном подвале. и начал разрабатывать и печатать свои собственные черно-белые работы.Встреча с местным профессиональным фотографом Невио Натали была очень важной: в студии Невио Паоло провел много-много часов, осознавая важное ученичество, а также крепкую прочную дружбу. Позже Паоло переехал в Париж, чтобы продолжить карьеру репортера в агентстве Huppert. Вскоре Паоло заинтересовался модой и начал воплощать свое видение в этом новом мире. В конце концов, британский фотограф Лоуренс Сакманн взял Паоло своим ассистентом в 1974 году.«Сакманн было очень непросто. Большинство помощников продержались всего неделю, прежде чем сбежать. Но он научил меня всему, что мне нужно было знать, чтобы стать профессиональным фотографом. Сакманн научил меня творчеству. Он всегда пробовал что-то новое, даже если всегда использовал одну и ту же камеру и одну и ту же настройку вспышки. Он подходил к подготовке к съемкам почти по-военному. Но он всегда говорил: «ваш штатив и камера должны быть хорошо закреплены, но ваши глаза и разум должны быть свободны» ». Паоло терпел Сакманн в течение девяти месяцев, прежде чем начал самостоятельно работать с небольшими подработками для таких журналов, как Elle и Depeche Mode, пока Мария Клэр не опубликовала его первую крупную историю моды.
