По степени восприятия зрителем пейзаж может быть по аналогии с музыкой минорным или мажорным. Трагичным или торжественным. Унылым или весёлым. В решении этой задачи фотографу на помощь приходит теория цвета, а именно один из её разделов — психология цвета. Зная, какие цвета и как действуют на сознание зрителя, фотограф может настраивать

 Безусловно, в одном снимке с лёгкостью могут перекликаться одновременно несколько перечисленных природных пространств и состояний, но важным в этом случае для пейзажного фотографа будет решить, что именно в данном снимке является

 Если такого центра нет, то пейзажная фотография носит чисто эстетический, повествовательно-конкретный характер и используется в декоративных, научных или публицистических целях. Именно к категории эстетической по восприятию относится пейзажная фотография-пленэр — правдивая передача в изображении природы красочного богатства изменений цвета в естественных условиях под воздействием солнечного света и атмосферы.

  Если в пейзажной фотографии всё же присутствует смысловой центр, то такой пейзаж будет заряжен эмоционально-драматической (или эпической) энергией и обретёт черты художественной пейзажной фотографии.

  Наряду с обязательными условиями создания пейзажной фотографии существует и ряд условий, носящих специфический характер — динамичность, ракурс, подробность. Учитывая, что фотография является статичным и беззвучным видом изобразительного искусства, именно в фото пейзаже наиболее трудно передать те или иные атмосферные явления с большой точностью. Как на фотографии пустыни показать сильный ветер? Как горные исполины изобразить более величественно? Именно в этих случаях пейзажного фотографа спасают знания о динамике кадра, точке съёмки и ракурсе.

 Большое распространение в наше время получила туристическая пейзажная фотография. Не являясь по сути отдельным жанром, туристическая пейзажная фотография стала очень популярной благодаря как доступности фототехники, так и возможности посещать самые отдалённые уголки нашей планеты.

Главная особенность пейзажной фотографии заключается в её доступности. Она не требует никаких декораций и постановочных трюков, она не зависит от настроения фотомодели и предпочтений заказчика. Она зависит от окружающей природы и погодных условий. И в этом смысле пейзажная фотография неповторима. Будь то парк или аллея в черте города, а может горный массив или тихая гладь озера за его пределами — везде, где бы Вы не находились, на отдыхе или в командировке, в своей стране или за её пределами, везде присутствует она — природа — потрясающее естественное пространство, способное менять форму, содержание и цвет ежеминутно, изо дня в день, круглый год, на протяжении тысячелетий… И даже если пейзажная фотография, сделанная Вами, не будет содержать никакого смыслового ядра, она всегда будет эстетична, а значит, всегда будет напоминать Вам о сущности и формах прекрасного.

Статьи по теме:

Архитектурная фотография

Свадебная фотография

Документальная фотография

Репортажная фотография

Уличная фотография

Портрет

Фотография как профессия

Вебинар по фото и видеосъёмке

© Студия Бекар. Все права защищены.

Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник.

Пейзажная фотография: 22 ошибки начинающих

Сегодня мы рассмотрим такой жанр как пейзажная фотография. Если вы серьезно увлекаетесь фотосъемкой природы, вам не понадобится много времени, чтобы осознать основную сложность этого хобби.

Далеко не каждый пейзаж, который вам понравился, легко превратить в красивую фотографию. Когда мы приезжаем в новое для нас место, то запахи, тепло или холод в воздухе и наши собственные эмоции объединяются. И производят общее впечатление от увиденного. Наша  задача состоит в том, чтобы перевести этот эффект в фотографию и передать его зрителям.

Для того чтобы это получилось, каждая пейзажная фотография должна быть заранее тщательно продумана. Есть несколько ошибок, которые часто допускают многие начинающие фотографы пейзажисты. О них мы и поговорим далее.

Заваленный горизонт

На большинстве пейзажных фотографий будет виден горизонт. Когда линия, разделяющая небо и землю, не горизонтальна, вся картинка выглядит неестественно.  Конечно, у этого правила бывают исключения. Но чтобы нарушать правила, необходимо сначала научиться их соблюдать. Есть несколько способов убедиться в правильности выравнивания линии горизонта.

Сетка наложения. На большинстве зеркалок (и некоторых компактных камерах) вы можете заметить так называемую сетку наложения. Совместите ваш горизонт с одной из этих линий.

Электронный горизонт. Более новые камеры часто имеют встроенный электронный уровень. При включении он будет измерять положение камеры в пространстве и сообщать вам, когда она расположена горизонтально или с нарушением.

Уровень с пузырьком. Ко многим штативам прикреплен пузырьковый уровень. Если у вас нет встроенного в ваше снаряжение, вы можете приобрести тот, который крепится на горячий башмак камеры. Этот уровень работает по тому же принципу что и строительный. Он поможет вам выравнять камеру.

Постобработка. Представим что вы все-таки допустили ошибку. Программное обеспечение для редактирования фотографий имеет инструмент «выпрямления», который позволяет нарисовать линию, обводящую горизонт. Используя это, программа автоматически обрежет изображение под углом так, что линия горизонта станет идеально горизонтальной.

Начинающие фотографы имеют тенденцию располагать горизонт посередине изображения, разрезая фотографию пополам. В некоторых ситуациях это нормально, но по большей части композиция более интересна, когда горизонт находится либо в верхней трети или в нижней трети. А не в середине.

Точно так же, размещение вашего основного объекта прямо посередине не так интересно, как если бы он находился не в центре. Нарушить это правило можно, когда  абсолютно симметричная композиция.

Съемка с уровня глаз

Большинство людей фотографируют из положения стоя. На уровне глаз, создавая фотографии, которые выглядят вполне ожидаемо. Чтобы получить более интересную композицию, попробуйте взобраться на что-нибудь или приблизиться к земле, чтобы достичь другой точки зрения.

Нет главного объекта

Небеса и горы прекрасны, но картинка не может быть фоновой. Ваша фотография нуждается в фокусе на определенном объекте, чтобы удерживать интерес зрителя. Это может быть что угодно — красивое дерево, лодка, пирс, бревно. Ни одна пейзажная фотография не обходится без главного объекта.

Загроможденный фон

Обратите внимание на то, что стоит за вашим объектом съемки. В случае, когда элементы фона не добавляются в композицию, удалите их. Насколько это возможно. Старайтесь, чтобы у вас было разделение между каждым элементом композиции и не позволяйте им визуально смешиваться друг с другом.

Недостаток перспективы

Несмотря на то, что фотография представляет собой двухмерное изображение, правильная ландшафтная композиция создает иллюзию глубины. Когда вы делаете свой снимок, попробуйте заполнить кадр на переднем, среднем и заднем планах.

Недостаток пространства

Обратите внимание на края вашего кадра и убедитесь, что ваши объекты съемки не обрезаются. Всегда оставляйте немного пространства по краям изображения.

Только фотографы могут жаловаться на погоду с ясным небом. Всё потому что облака всегда улучшают сцену, а плохая погода помогает делать самые впечатляющие и атмосферные фотографии.

Допустим, вы снимаете при чистом небе. Тогда кадрируйте снимок так, чтобы небо занимало меньше места в кадре.

Нет такого типа естественного света, который по своей природе плох. Но есть фотографии, которые плохо освещены. Понимание того, как максимально использовать каждый тип освещения, поможет вам сделать хорошие снимки при любом типе освещения. Тщательно продумайте условия по свету, прежде чем начать фотосъемку. В ситуациях когда нет солнца, поместите его сбоку кадра. Такой приём поможет использовать тени и текстуры, созданные боковым светом.

Когда солнце находится перед объективом, ваша сцена будет с контровой подсветкой. Вы можете сделать несколько драматических силуэтов. Если солнце позади вас, сфотографировать сцену будет сложнее, потому что прямой свет сделает сцену плоской. Подумайте об изменении направления или сфотографируйте объекты, которые находятся в тени. В ситуации, когда солнца нет, а небо белое, используйте мягкие условия освещения для съемки крупным планом.

Пересвеченное небо

В сценах пейзажной фотографии очень часто небо заметно ярче вашего переднего плана. Когда вы делаете снимок, камера рассчитывает экспозицию на основе всей сцены. Поэтому часто небо получается совершенно белым. Эта проблема не может быть исправлена при постобработке, поскольку белые пиксели не содержат данных.

Чтобы избежать такой проблемы, включите в настройках камеры показывать пересветы. На дисплее в таких случаях появятся пятна, которые будут мигать при просмотре изображения, показывая участки фото на которых пересвет. Допустим, вы зафиксировали пересвет. Тогда используйте компенсацию экспозиции, чтобы немного уменьшить количество попадаемого на матрицу камеры света.

Когда вы сталкиваетесь с ярким небом и темным передним планом, попробуйте использовать градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы сбалансировать экспозицию. Эти фильтры темные сверху и прозрачные снизу. Вы помещаете его перед своей линзой, чтобы затемнить верхнюю половину изображения и выровнять экспозицию.

Слишком длинная выдержка

Пожалуй самая главная причина не резких фотографий. Вы можете быть уверены что способны удерживать себя неподвижно в течение полусекунды. Уверяю вас, в мире очень мало людей, которые могут это сделать. Когда вы держите камеру в руках, чтобы избежать смаза, вызванного дрожанием камеры, ваша выдержка должна быть обратной величиной фокусного расстояния вашего объектива.

Если вы используете 60-миллиметровый объектив, ваша экспозиция должна быть 1/60 секунды или быстрее. Для объектива 200 мм используйте не менее 1/200 секунды и так далее. Тряска камеры увеличивается при увеличении длины телеобъектива, поэтому объективы с более широким углом обзора гораздо меньше страдают от этого.

Некоторые объективы и камеры имеют встроенную технологию стабилизации изображения. Особенно с большим фокусным расстоянием. Стабилизация изображения обычно позволяет снизить минимальную выдержку примерно на три ступени. Это значит, что 60-миллиметровый объектив сможет работать на выдержке всего лишь 1/8 секунды без дрожания камеры.

В дополнение к этому практическому правилу важно знать собственную минимальную выдержку затвора. Мы все немного дрожим. Некоторые больше других. Поэтому хорошо знать, в какой момент дрожание камеры становится для вас проблемой.

Попробуйте выполнить упражнение, чтобы выяснить это: переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте ту же фотографию с 1/500 секунды и продолжайте двигаться все медленнее и медленнее. Вернитесь к своему компьютеру, посмотрите на свои изображения и зафиксируйте, когда вы начнете замечать размытие. Лично я не опускаюсь ниже 1/125-й секунды, если держу камеру в руках.

Съемка с рук, когда необходим штатив

Бывают ситуации, когда вы не можете использовать более короткую выдержку (из-за плохой освещенности) или не хотите использовать короткую выдержку (потому что целенаправленно пытаетесь размыть что-то в кадре), вам необходимо установить камеру на штатив или монопод.

Неправильная техника держания камеры

Для достижения максимальной устойчивости практикуйте официальное положение фотографа. Встаньте, слегка расставив ноги. Сделайте один шаг вперед, чтобы стабилизировать свое тело справа налево и сзади вперед.

Поддерживайте камеру левой рукой, удерживая объектив снизу, а правой рукой возьмитесь за ручку и аккуратно нажмите кнопку спуска затвора. Прижмите локти к груди. Используйте видоискатель, а не экран просмотра в реальном времени. Поскольку поднесение камеры к лицу также способствует удержанию ее в устойчивом положении.

Некоторые фотографы заходят слишком далеко. Они прислушиваются к их дыханию и сердцебиению, стараясь сделать снимок между вдохами и ударами для максимальной стабильности.

Открытая диафрагма

Размер диафрагмы также оказывает прямое влияние на резкость вашей фотографии. В том смысле, что она определяет глубину сцены. Речь идет о том, какая часть изображения находится в фокусе, начиная спереди и уходя вдаль.
Когда объектив находит фокус, он фиксируется на определенном расстоянии, известном как плоскость фокусировки.

Если ваш фокус, скажем на 15 метров, все 15 метров от камеры будут иметь максимальную резкость. Все, что перед ним или позади него, начнет расплываться. Степень этого эффекта зависит от диафрагмы. Когда вы используете открытую диафрагму (например f / 2.8) глубина резкости очень малая.

Этот эффект подчеркивается объективами с большим фокусным расстоянием. Поэтому, если вы используете телеобъектив и диафрагма f / 2.8, может быть только тонкая полоска изображения с четкой фокусировкой. Когда вы используете маленькую диафрагму (например f / 11 или f / 18) глубина поля будет больше. Именно поэтому большая часть изображения будет четкой и резкой.

Выбор правильной диафрагмы зависит от типа изображения, которое вы хотите создать. Но если вы пытаетесь сделать все в кадре максимально резким, попробуйте использовать маленькую диафрагму (большее число f). Например f / 11 или f / 18. Однако, используя маленькую диафрагму, вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы компенсировать потерю света. Это может привести к ошибке № 11, поэтому в этом случае вам может понадобиться штатив.

Неправильная фокусировка

Даже если у вас хороший объектив, позволяющий использовать небольшую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO, это не будет иметь большого значения в случае неспособности камеры фокусироваться на нужных объектах. При использовании широкой диафрагмы, которая может создать малую глубину резкости — это превратится в проблему. Небольшой просчет в фокусе может полностью вывести объект из фокальной плоскости.

Часто фотографы оставляют свои камеры включенными в режиме автофокусировки АФ, который сам заставляет камеру выбирать, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные камеры довольно хороши в этом.

Особенно если объект виден в кадре. Однако, с более сложными композициями камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том месте. Чтобы самостоятельно указать фокус, переключитесь в режим одноточечной зоны автофокусировки.

Когда вы смотрите в ваш видоискатель, то должны увидеть массив маленьких точек или квадратов. Это ваши точки фокусировки. И они показывают вам где в кадре камера может найти фокус. В режиме одноточечной зоны фокусировки вы можете использовать указатель направления камеры, чтобы выбрать одну из этих точек, и камера всегда будет фокусироваться на этой точке и только на этой точке.

Ручная фокусировка

Насколько хорошее у вас зрение? В любом случае настоятельно рекомендуем вам использовать автофокус. В наши дни камеры сложны и хорошо продуманы специалистами аж до мелочей. Поэтому позвольте им делать то, что у них хорошо получается.

Автоматическая фокусировка

Хотя я большой сторонник автофокуса, есть один конкретный момент, когда ручная фокусировка оказывается очень полезной. В случае, когда ваша камера установлена на штатив, вы используете широко открытую диафрагму для получения очень малой глубины резкости. Но необходимо убедиться, что главный объект в кадре — резкий.

Переключитесь на ручную фокусировку, а затем используйте функцию масштабирования ЖК-дисплея. Увеличте изображение в 5 или 10 раз. Это позволит вам сделать тонкую настройку фокусировки.

Использование неправильного режима фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, которые должна иметь каждая камера. Первый — это фокусировка по одному кадру, обычно называемая AF-S или автофокусом по одному кадру. Он предназначен для использования с неподвижными предметами.

Второй — непрерывный автофокус (AF-C или AI Servo) специально разработан для отслеживания движения по кадру. Поэтому его лучше всего использовать, когда объект находится в движении. Третий — это автоматический режим AF-A или AI Focus AF.  Он читает сцену и определяет, какой из первых двух режимов он должен использовать.

Когда вы фотографируете объект, обратите внимание на то, движется он или нет, и выберите подходящий режим фокусировки для ситуации.

Грязные линзы

Если у вас есть загрязнения на объективе — это повлияет на качество ваших фотографий. Точно так же, если вы поставите дешевый пластиковый фильтр на объектив — это ухудшит качество изображения. Всегда используете УФ-фильтр? Попробуйте сделать несколько снимков без него, чтобы оценить разницу и определить, не влияет ли качество вашего УФ-фильтра на фотографии.

Низкое качество объектива

Когда дело доходит до размытых изображений, этот элемент является последним в списке. Новичкам чаще всего приходится винить объектив в своих не резких фотографиях. Но это редко является реальной причиной. Тем не менее качество линз имеет значение.

Качество объектива определяется материалами и конструкцией внутри него. Он обычно состоит из нескольких линз, точно выровненных для фокусировки, увеличения и коррекции оптических аберраций. Некоторые линзы просто резче чем другие. Другие линзы могут быть резкими в центре, но становятся размытыми по углам и краям.

Есть наоборот резкие на определенных диафрагмах, но слегка мылящие на других. Многие линзы вызывают цветную окантовку вокруг точек контраста (хроматические аберрации). Каждый объектив имеет уникальный характер, который может или не может быть полезен для работы, которую вы делаете.

Также стоит отметить, что у каждого объектива есть определенная апертура, при которой он работает наилучшим образом. Обычно это в середине диапазона диафрагмы. Около f8 или f 11.

Для получения самого лучшего качества изображения используются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В народе их называют фиксами. Не всегда удобно носить с собой два или три таких объектива, но их простая конструкция позволяет делать эти линзы кристально чистыми и резкими .

Отказ от обработки фотографий

Большинство новых фотографов задаются вопросом, должны ли они действительно обрабатывать свои снимки. Некоторые даже задаются вопросом, обманывает ли зрителя обработка изображений. Нет не обманывает. Объясню почему.

Единственная разница между сегодняшним днем и старыми фильмами состоит в том, что теперь работа по обработке фотографий принадлежит вам, а не лаборанту. Фотографии всегда обрабатывались. Даже в пленочные времена. Просто это делалось другим способом. Если вы не обрабатываете их, это все равно, что смотреть на незаконченный негатив.

Читайте также: Основы фотосъемки

Вот несколько основных вещей, которые следует учитывать при обработке изображений:

• Баланс белого
• Контраст
• Насыщенность цвета
• Тени
• Резкость
• Яркость

Отсутствие самоанализа

Когда вы только начинаете изучать фотографию, может быть сложно критиковать свою собственную работу и понимать, как ее улучшить. В следующий раз после фотосессии проверьте свои изображения на наличие ошибок, описанных в данной статье. Это поможет вам развиваться дальше. Посмотрев заново на каждый из ваших снимков критическим взглядом и подумав, как можно его улучшить, вы гораздо быстрее выйдете на новый уровень фотографии.

Пейзажная фотография — это очень увлекательное и прекрасное хобби, позволяющее не только отдохнуть от городской суеты, но также увековечить в виде изображений прекрасные места и порой неповторимые краски природы. Поэтому фотографируйте как можно больше и лучше. Надеемся, наша статья хоть немного помогла вам взглянуть на съемку пейзажной фотографии с другой стороны.

Пейзажная фотография

Несколько лет назад я увлекся пейзажной фотосъемкой. Это фантастическое хобби, очень полезное и способное многому научить. Я пока не считаю себя профессионалом в данной области, но у меня есть несколько полезных советов, которые могут пригодиться тем, кто только начинает знакомство с миром пейзажной фотографии.

Почему нужно изучать место съемки

Если вы планируете фототур – важно провести некоторые подготовительные исследования. Используйте интернет чтобы найти как можно больше информации о будущем месте съёмки. Попробуйте определить потенциально интересные места и узнать лучшее время для съёмки – некоторые места наиболее фотогеничны в определенные периоды года, а другие – круглый год. Старайтесь избегать пиков туристских сезонов поскольку в популярных местах много людей встанут на пути ваших снимков.

Есть несколько замечательных утилит, который помогут вам подготовиться к поездке. Google Maps и Google Earth позволят вам получить представление о том, как именно там всё выглядит, а в некоторых случаях даже сделать снимки не вставая от компьютера! Пока ещё не для всех точек доступен детальный просмотр, но как минимум вы сможете получить примерное представление о местах, которые собираетесь посетить.

Еще одна замечательная утилита для пейзажного фотографа – «The Photographers Ephemeris».  Этот компонент подскажет вам точное время восхода и заката солнца и луны в любой день в любой точке планеты. Более того – она покажет вам направление, в котором будет находиться солнце или луна в это время. Опираясь на эту информацию вы сможете более тщательно спланировать съёмки.

Независимо от того, планируете ли вы снимать в поездке или возле дома – взгляните на фотографии, которые сделали другие фотографы в этих краях. Это даст вам идеи о местах для съемки. Но не пытайтесь просто скопировать их удачные фотографии, имейте свой взгляд на вещи.

Проводите разведку на местности

С началом вашей поездки не заканчивается исследовательская работа. При том, что интернет позволяет вам спланировать и подготовить поездку, ничто не заменит обхода места съёмки с точки зрения поиска точек, откуда вы будете снимать. Используйте для такого исследования середину дня, когда свет слишком жесткий для съёмки. Это позволит вам представить снимки и их композицию до того, как вы придете снимать. Последнее, что вам захочется делать когда свет будет правильным – это отчаянно искать лучшую точку для съёмки.

Это самая трудоемкая и скучная часть фототура, но если у вас нет организатора или вы не знаете хорошо место – это неизбежное зло.

Получение прекрасной композиции

После того, как вы нашли интересное место – вам всё равно ещё предстоит решать, как скомпоновать кадр. Это очень субъективная область и трудно дать точные рецепты что хорошо для композиции, а что плохо. У лучших фотографов похоже так устроены глаза, что они сразу видят в каком ракурсе и откуда лучше всего сделать снимок, который привлечет зрителя. Есть несколько правил, которым принято следовать, но с другой стороны целый ряд выдающихся фотографий нарушает эти правила, так что не надо воспринимать их как догму. Однако имейте их в виду:

• Избегайте беспорядка. Включайте в кадр только то, что вы хотите показать зрителю. Самые лучшие фотографии обычно просты и чисты. Если в кадр попадают нежелательные предметы типа электрических столбов, машин, дорог, зданий и т.п. – попробуйте другой ракурс, в котором они не видны. Небольшие предметы можно удалить в постобработке, но крупные будут отвлекать зрителя.

Простые композиции обычно самые лучшие.

• Включайте интересный передний план. Не стоит, снимая закат, полагаться только на красоту неба. Предметы на переднем плане, такие как камни, вода и т.п. сбалансируют фотографию и привлекут внимание к снимку.

Множество валунов создает интересный передний план.

• Ведущие линии – прекрасный способ привлечь внимание к фотографии. Пирс, причалы и дороги – очевидные примеры, но присмотритесь и к каменистым образованиям.

Использование камней для создания ведущих линий.

• Избегайте располагать горизонт или центр внимания снимка в центре кадра. Пользуйтесь правилом третей в качестве руководства по кадрированию.

И не забудьте расценивать всё вышеназванное только как рекомендации. Правила создаются для того, чтобы их нарушать!

В ожидании света

После того как работа по изучению местности закончена – пора переместиться на выбранную локацию и ожидать правильного света для спуска затвора. Дальнейшее от вас никак не зависит и вам остаётся во всем положиться на мать-природу.

Лучшее время для съёмки – часы в районе восхода и заката солнца, которые фотографы обычно называют золотыми часами. В другое время в течение дня свет обычно слишком жесткий и плоский, что делает фотографии скучными и выцветшими. Есть, кончено, исключения, но большинство красивых пейзажных фотографий получаются именно в золотые часы.

После того, как вы выстроили композиционно свой кадр, остается только дождаться правильного света. Это легче сказать, чем сделать! Бывают дни (на самом деле бывает много таких дней), когда мать-природа не хочет играть с вами и показывает вам восход или закат не столь прекрасным, как вы ожидаете. На мой взгляд в этом самая сложная часть работы пейзажного фотографа – не зависимо от того, сколько усилий вы вложили в подготовку и планирование, насколько хорошо вы экипированы, насколько вы опытны как фотограф – если нет правильного света – вы не получите красивых фотографий.

Такие моменты трудно переживаются – возвращаться с пустыми руками после подъёма в 4 утра для съемки восхода никогда не весело – но когда дело сделано – такие мелочи быстро забываются. Нет ничего лучше для пейзажного фотографа, чем когда свет хороший и ты снимаешь это волшебство на камеру.

Это того стоит, когда всё удается.

Типы освещения

В зависимости от того, где находится солнце, бывают разные типы освещения. Тип используемого света иногда диктуется пейзажем, который вы снимаете, однако иногда вы можете использовать разные варианты композиции, а значит и освещения. Общепринято считать, что для пейзажей более всего подходит боковой свет, при котором солнце находится слева или справа от камеры. Это связано с контрастом между светом и тенью, создаваемым направленным светом и добавляющим глубину в снимок. Однако и задний и передний свет, когда солнце находится у вас за спиной или перед вами, тоже могут создавать хорошие фотографии.

Я часто снимаю против солнца поскольку считаю, что именно там концентрируются наиболее интенсивные цвета. Для этого лучше подождать когда солнце будет достаточно низко над горизонтом чтобы избежать засветов и солнечных бликов в кадре. Когда солнце выше – боковое освещение более предпочтительно.

Боковое освещение создает длинные тени, добавляя фотографии формы и текстуры.

Передний свет красиво подчеркивает облака.

Снимки с солнцем в кадре обычно выглядят впечатляюще, если блики под контролем.

Оборудование

Один из вопросов, которые мне часто задают (особенно не фотографы) – какую камеру и объективы я использую. Для меня это немного странный вопрос – примерно, как вопрос к художнику о том, кисти какой марки он использует, или строителю – какой марки у него молоток. Дело в том, что ни камера, ни объективы не оказывают слишком заметного влияния на конечный результат. Да, это правда, что топовые камеры создают фотографии большего разрешения с меньшими шумами, а лучшие объективы дают чуть более резкие фотографии и т.п., но если не печатать огромные отпечатки – то это не так уж важно.

К слову, сейчас я использую Canon 40D, а объективы чаще всего — Sigma 10-20 и Tamron 17-50. Однако некоторые из моих более ранних снимков были сделаны на Canon 350D, уступающей по функционалу любой сегодняшней камере начального уровня, но дающей более чем приемлемый результат.

Снято на Canon 350D.

Штатив – необходимая часть снаряжения в связи с тем, что многие кадры делаются в условиях недостатка света, что приводит к использованию более длительных выдержек, чем можно снимать с рук. Другое преимущество штатива в том, что он позволяет вам скомпоновать кадр заранее, а также сделать брекетирование (несколько снимков одного кадра с различной экспозицией).

Брекетинг экспозиции важен когда нет возможности снять одним снимком весь динамический диапазон кадра. Например, на рассвете или на закате небо может быть на несколько стопов ярче чем передний план. Как правило разница яркости слишком велика для камеры, так что необходим компромисс. Либо сохранять тени ценой потери светов, либо наоборот – в любом случае часть деталей потеряются.

Делая несколько снимков с разной экспозицией одного и того же кадра, вы можете в постобработке через HDR или смешивание слоев собрать кадр. Для такой обработки желательно чтобы камера оставалась неподвижна между кадрами – вот почему так важен штатив. Практически все зеркальные камеры имеют режим авто брекетинга экспозиции, который может быть включен через меню.

HDR изображение, полученное из 3 кадров.

До сих пор важнейшая часть моего снаряжения – фильтры. В частности, градиентные фильтры. Это квадратные пластины, у которых одна половина светлая, а другая – тёмная с градиентным переходом между ними. Темная часть нейтрально серого цвета и предназначена для уменьшения интенсивности света в этой части кадра (как правило это небо). Они производятся разной плотности (от 1 до 4 стопов) и также доступны в мягком и жестком вариантах. Мягкие имеют более плавный переход градиента и используются в том случае, если передний план перекрывает небо (например горные вершины), тогда как жесткие имеют более резкую границу и используются при отсутствии сильного перекрытия неба с передним планом.

Я использую градиентные фильтры практически для всех своих закатно-восходных фотографий, где 3-х и 4-х стоповые жесткие фильтры наиболее применимы. Они балансируют разность яркостей неба и переднего плана и позволяют мне ограничиваться одним снимком вместо нескольких, собираемых затем в компьютере. Я нахожу это более правильным — создавать фото в камере, чем проводить дополнительное время за обработкой фотографий и получением нужного мне результата.

Градиентные фильтры. Слева с жесткой границей, справа – с мягкой. 

3-стоповый жесткий градиентный фильтр балансирует яркое небо с темным передним планом.

Другой фильтр, который я использую – это поляризатор. Два основных применения поляризаторов – уменьшать блики (например от воды) и усиливать интенсивность цвета (например синего неба или осенней листвы). Этот фильтр невозможно сымитировать постобработкой.

Поляризатор может усиливать цвет осенних листьев.

Третий тип фильтра, который я использую – это мощный нейтрально серый (ND) фильтр. В отличие от градиентных фильтров он весь темный и уменьшает интенсивность света по всему полю кадра, а не в отдельных местах. ND фильтр обычно применяется для использования более длительной выдержки, чем позволяет имеющийся свет. Это особенно полезно для съёмки текущей воды, поскольку на длинных выдержках вода приобретает более гладкий эфирный вид, что нравится многим фотографам.

ND фильтры выпускаются различной силы, как правило до 3 стопов (они уменьшают количество света, попадающего на матрицу в 8 раз). Однако производятся и гораздо более сильные фильтры, такие как B+W ND110. Это 10-стоповый фильтр и он уменьшает количество света в 1000 раз! Настолько сильный фильтр дает некоторые творческие возможности для съемки в таких световых условиях, когда обычно свет слишком жесткий для пейзажной съёмки, особенно с движущимися облаками и текущей водой в кадре.

Озеро Хайес, Квинстаун. Снято с 10-стоповым ND фильтром в солнечный день.

Применение 10-стопового ND фильтра позволяет снимать рассвет с длинными выдержками.

Постобработка

Поскольку я снимаю в RAW формате – все мои снимки проходят постобработку, в той или иной степени. RAW кадры содержат сырую несжатую информацию, полученную камерой. В отличие от него формат JPEG предполагает конвертацию и постобработку (резкость, насыщенность, контраст и другие параметры) в камере. Так что когда люди хвастаются своими фотографиями «прямо из камеры» и «без обработки» — обычно это значит, что они снимали в JPEG и отдали обработку фотографий автоматике камеры. Хотя это, безусловно, самый удобный вариант и для некоторых типов фотосъемки, где требуется быстро получить снимки, он необходим, но я думаю, что лучше самому контролировать обработку своих снимков.

Главное преимущество при съёмке в RAW в том, что вы получаете больше информации для работы. После конвертации изображения в формат JPEG много информации теряется безвозвратно, а файл RAW содержит всю информацию, которую камере удалось получить. Это дает вам больше свободы для корректировки экспозиции и других параметров, позволяя обрабатывать файл разными способами. Это может пригодиться когда ваши навыки обработки улучшаться (или будут доступны более совершенные программные средства) и вы захотите заново обработать старые фотографии. RAW файлы иногда ещё называют «цифровыми негативами».

Степень постобработки определяется вашим личным вкусом. Некоторые предпочитают минимальную обработку, например усиление резкости, уменьшение шума и небольшое улучшение контраста, кривых и насыщенности. Другие предпочитают использовать свое художественное видение для придания фотографиям сюрреалистического вида (это особенно касается многих энтузиастов HDR). Лично я предпочитаю дать слово естественному свету, не перебивая его постобработкой. Однако если естественный свет был слишком средним или я в творческом настроении – я могу использовать другие техники обработки. Большинство моих снимков относятся к категории имеющих минимальную обработку.

Хороший свет сводит к минимуму необходимость обработки.

Более творческий вид с постобработкой.

Резюме

Снимать хорошие пейзажные фотографии несложно если делать это с умом. В сущности, достаточно прийти в нужное место в нужное время и, зная несколько простых приемов, сделать снимок. Самое главное – чаще выходить из дома и фотографировать. Лучший способ научиться чему-то – это делать ошибки, и не забывайте получать удовольствие от съёмок!

Об авторе: Крис Джин (Chris Gin) – ландшафтный фотограф из Окленда, Новая Зеландия. Больше фотографий Криса можно увидеть на его сайте , Flickr и на Facebook .

25 советов для съёмки идеальных пейзажных фотографий

Рекомендации и примеры от пейзажного фотографа из Румынии + видео с подробными пояснениями.

Хотя на первый взгляд ландшафтная фотография может показаться очень простой, на самом деле это куда больше чем “навел камеру — щелкнул затвором”. Цель ландшафтной фотографии — передать внутреннее состояние, выразить что-то большее, а не просто показать ландшафт перед собой.

Мы видим реальность каждый день. Именно поэтому, на мой взгляд, пейзажная фотография не должна просто ее воспроизводить. Объекты не должны находиться перед зрителем или занимать все фото: композиция должна вести взгляд к конечному пункту снимка — точке интереса, вашему объекту.

Как и у любой другой формы искусства, у пейзажной фотографии есть свои правила. На то, чтобы овладеть светом, композицией, выбором объекта для съемки, постобработкой, требуется много времени, а окончательные результаты будут разниться от человека к человеку.

Существует множество видео с советами и идеями на эту тему, но главное: все это не имеет значения, если вы не выйдите и не начнете фотографировать как можно больше и каждый день, чтобы понять, что работает, а что — нет.

Это — 25 советов и идей для пейзажных фотографий. Надеюсь, они вам пригодятся (подробности о каждом из них — в видео):

1. Снимайте один и тот же объект на рассвете и закате. Разный свет, разные углы, совершенно разные результаты.

2. Низкий угол съемки значительно изменяет перспективу, создавая более интересный кадр… картинку, которую вы видите не каждый день.

3. Если на рассвете туманно, снимайте против света, чтобы туман подсветился лучами солнца.

4. Силуэты лучше всего получаются перед рассветом, при безоблачном небе.

Это простая идея, как создать что-то интересное в неинтересный момент. Все, что вам потребуется — интересная форма.

5. Темные области направляют взгляд к светлым.

6. Длинные выдержки помогут больше рассказать о погоде: ветре, температуре, движении облаков.

7. Если на небе темные облака, это не означает, что нужно остаться дома.

Свет в прорехах между облаками, сквозь облака — красивый момент, стоящий того, чтобы его запечатлеть.

8. Яркое пятно цвета в печальном сером пейзаже может произвести сильное впечатление на зрителя.

9. Обращайте внимание на задний план, когда хотите выделить объект, особенно при съемке в лесу.

10. Туманные дни зимой могут показаться скучными.

Но найдите одинокое дерево и поместите его в центр, чтобы сделать акцент на объекте. Отрицательное пространство будет передавать ощущение большой пустоты и того, как малО дерево на его фоне.

11. Отражения — это всегда красиво.

Земля же — не всегда, и отражения могут помочь избавиться от нежелательных элементов.

12. Двигайте камерой при нажатии затвора.

Лучше всего это работает, когда объект четко отделен от фона.

13. Контраст способен очень помочь в отделении объекта от фона.

Небольшой белый цветок на зеленых листьях, чуть выделенный светом, может создать простое, но красивое фото.

14. Панорамы — замечательный способ передать масштабы пейзажа в лесу.

15. Облачное небо на закате может не предложить ничего…

…или подарить практически чудо, когда всего на секунду сквозь тучи пробьются солнечные лучи.

16. Иногда небо может стать зеркалом пейзажа — когда облака повторяют линии объектов на земле.

17. Туманное утро — замечательное время, особенно если в какой-то момент солнце прорывается сквозь туман.

Выберите позицию для съемки так, чтобы ваш объект находился в тумане, между вами и солнцем.

18. Свет в конце лесной тропы, когда все остальное в темноте, может создать прекрасный снимок.

19. Лучший момент для съемки водопадов — начало весны, когда в горах тает снег.

20. Фотографируйте деревья, которые выглядят необычно… особенно старые деревья.

21. Величину пейзажу могут передать горы на заднем плане, за домами — используйте длиннофокусный объектив для съемки.

22. При съемке в городских условиях ищите сложные динамические линии. Кроме того, несколько вертикальных планов придадут снимку объемность.

23. Отделите освещенную область от окружения с помощью длиннофокусного объектива — и получите великолепное фото.

24. При съемке думайте о других перспективах — это может дать уникальный взгляд на простой объект.

25. Не забывайте видеть детали.

Иногда большой пейзаж может отвлечь ваше внимание от более мелких элементов. Текстуры — великолепная вещь, они могут смотреться практически как абстрактное искусство.

Подробный разбор всех примеров — в этом видео:

Надеюсь, советы вам понравились и показались полезными. Продолжайте снимать — это единственный способ стать лучше как фотограф!

Об авторе: Тома Бончу — фотограф из Румынии, специализирующийся на пейзажной и тревел-фотографии. Другие его работы — на его сайте и страницах в YouTube, Instagram и Facebook.

Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несёт ответственности за авторские материалы.

Пейзажная фотография

Несколько лет назад я увлекся пейзажной фотосъемкой. Это фантастическое хобби, очень полезное и способное многому научить. Я пока не считаю себя профессионалом в данной области, но у меня есть несколько полезных советов, которые могут пригодиться тем, кто только начинает знакомство с миром пейзажной фотографии.

Почему нужно изучать место съемки

Если вы планируете фототур – важно провести некоторые подготовительные исследования. Используйте интернет чтобы найти как можно больше информации о будущем месте съёмки. Попробуйте определить потенциально интересные места и узнать лучшее время для съёмки – некоторые места наиболее фотогеничны в определенные периоды года, а другие – круглый год. Старайтесь избегать пиков туристских сезонов поскольку в популярных местах много людей встанут на пути ваших снимков.

Есть несколько замечательных утилит, который помогут вам подготовиться к поездке. Google Maps и Google Earth позволят вам получить представление о том, как именно там всё выглядит, а в некоторых случаях даже сделать снимки не вставая от компьютера! Пока ещё не для всех точек доступен детальный просмотр, но как минимум вы сможете получить примерное представление о местах, которые собираетесь посетить.

Еще одна замечательная утилита для пейзажного фотографа – «The Photographers Ephemeris».  Этот компонент подскажет вам точное время восхода и заката солнца и луны в любой день в любой точке планеты. Более того – она покажет вам направление, в котором будет находиться солнце или луна в это время. Опираясь на эту информацию вы сможете более тщательно спланировать съёмки.

Независимо от того, планируете ли вы снимать в поездке или возле дома – взгляните на фотографии, которые сделали другие фотографы в этих краях. Это даст вам идеи о местах для съемки. Но не пытайтесь просто скопировать их удачные фотографии, имейте свой взгляд на вещи.

Проводите разведку на местности

С началом вашей поездки не заканчивается исследовательская работа. При том, что интернет позволяет вам спланировать и подготовить поездку, ничто не заменит обхода места съёмки с точки зрения поиска точек, откуда вы будете снимать. Используйте для такого исследования середину дня, когда свет слишком жесткий для съёмки. Это позволит вам представить снимки и их композицию до того, как вы придете снимать. Последнее, что вам захочется делать когда свет будет правильным – это отчаянно искать лучшую точку для съёмки.

Это самая трудоемкая и скучная часть фототура, но если у вас нет организатора или вы не знаете хорошо место – это неизбежное зло.

Получение прекрасной композиции

После того, как вы нашли интересное место – вам всё равно ещё предстоит решать, как скомпоновать кадр. Это очень субъективная область и трудно дать точные рецепты что хорошо для композиции, а что плохо. У лучших фотографов похоже так устроены глаза, что они сразу видят в каком ракурсе и откуда лучше всего сделать снимок, который привлечет зрителя. Есть несколько правил, которым принято следовать, но с другой стороны целый ряд выдающихся фотографий нарушает эти правила, так что не надо воспринимать их как догму. Однако имейте их в виду:

• Избегайте беспорядка. Включайте в кадр только то, что вы хотите показать зрителю. Самые лучшие фотографии обычно просты и чисты. Если в кадр попадают нежелательные предметы типа электрических столбов, машин, дорог, зданий и т.п. – попробуйте другой ракурс, в котором они не видны. Небольшие предметы можно удалить в постобработке, но крупные будут отвлекать зрителя.

Простые композиции обычно самые лучшие.

• Включайте интересный передний план. Не стоит, снимая закат, полагаться только на красоту неба. Предметы на переднем плане, такие как камни, вода и т.п. сбалансируют фотографию и привлекут внимание к снимку.

Множество валунов создает интересный передний план.

• Ведущие линии – прекрасный способ привлечь внимание к фотографии. Пирс, причалы и дороги – очевидные примеры, но присмотритесь и к каменистым образованиям.

Использование камней для создания ведущих линий.

• Избегайте располагать горизонт или центр внимания снимка в центре кадра. Пользуйтесь правилом третей в качестве руководства по кадрированию.

И не забудьте расценивать всё вышеназванное только как рекомендации. Правила создаются для того, чтобы их нарушать!

В ожидании света

После того как работа по изучению местности закончена – пора переместиться на выбранную локацию и ожидать правильного света для спуска затвора. Дальнейшее от вас никак не зависит и вам остаётся во всем положиться на мать-природу.

Лучшее время для съёмки – часы в районе восхода и заката солнца, которые фотографы обычно называют золотыми часами. В другое время в течение дня свет обычно слишком жесткий и плоский, что делает фотографии скучными и выцветшими. Есть, кончено, исключения, но большинство красивых пейзажных фотографий получаются именно в золотые часы.

После того, как вы выстроили композиционно свой кадр, остается только дождаться правильного света. Это легче сказать, чем сделать! Бывают дни (на самом деле бывает много таких дней), когда мать-природа не хочет играть с вами и показывает вам восход или закат не столь прекрасным, как вы ожидаете. На мой взгляд в этом самая сложная часть работы пейзажного фотографа – не зависимо от того, сколько усилий вы вложили в подготовку и планирование, насколько хорошо вы экипированы, насколько вы опытны как фотограф – если нет правильного света – вы не получите красивых фотографий.

Такие моменты трудно переживаются – возвращаться с пустыми руками после подъёма в 4 утра для съемки восхода никогда не весело – но когда дело сделано – такие мелочи быстро забываются. Нет ничего лучше для пейзажного фотографа, чем когда свет хороший и ты снимаешь это волшебство на камеру.

Это того стоит, когда всё удается.

Типы освещения

В зависимости от того, где находится солнце, бывают разные типы освещения. Тип используемого света иногда диктуется пейзажем, который вы снимаете, однако иногда вы можете использовать разные варианты композиции, а значит и освещения. Общепринято считать, что для пейзажей более всего подходит боковой свет, при котором солнце находится слева или справа от камеры. Это связано с контрастом между светом и тенью, создаваемым направленным светом и добавляющим глубину в снимок. Однако и задний и передний свет, когда солнце находится у вас за спиной или перед вами, тоже могут создавать хорошие фотографии.

Я часто снимаю против солнца поскольку считаю, что именно там концентрируются наиболее интенсивные цвета. Для этого лучше подождать когда солнце будет достаточно низко над горизонтом чтобы избежать засветов и солнечных бликов в кадре. Когда солнце выше – боковое освещение более предпочтительно.

Боковое освещение создает длинные тени, добавляя фотографии формы и текстуры.

Передний свет красиво подчеркивает облака.

Снимки с солнцем в кадре обычно выглядят впечатляюще, если блики под контролем.

Оборудование

Один из вопросов, которые мне часто задают (особенно не фотографы) – какую камеру и объективы я использую. Для меня это немного странный вопрос – примерно, как вопрос к художнику о том, кисти какой марки он использует, или строителю – какой марки у него молоток. Дело в том, что ни камера, ни объективы не оказывают слишком заметного влияния на конечный результат. Да, это правда, что топовые камеры создают фотографии большего разрешения с меньшими шумами, а лучшие объективы дают чуть более резкие фотографии и т.п., но если не печатать огромные отпечатки – то это не так уж важно.

К слову, сейчас я использую Canon 40D, а объективы чаще всего — Sigma 10-20 и Tamron 17-50. Однако некоторые из моих более ранних снимков были сделаны на Canon 350D, уступающей по функционалу любой сегодняшней камере начального уровня, но дающей более чем приемлемый результат.

Снято на Canon 350D.

Штатив – необходимая часть снаряжения в связи с тем, что многие кадры делаются в условиях недостатка света, что приводит к использованию более длительных выдержек, чем можно снимать с рук. Другое преимущество штатива в том, что он позволяет вам скомпоновать кадр заранее, а также сделать брекетирование (несколько снимков одного кадра с различной экспозицией).

Брекетинг экспозиции важен когда нет возможности снять одним снимком весь динамический диапазон кадра. Например, на рассвете или на закате небо может быть на несколько стопов ярче чем передний план. Как правило разница яркости слишком велика для камеры, так что необходим компромисс. Либо сохранять тени ценой потери светов, либо наоборот – в любом случае часть деталей потеряются.

Делая несколько снимков с разной экспозицией одного и того же кадра, вы можете в постобработке через HDR или смешивание слоев собрать кадр. Для такой обработки желательно чтобы камера оставалась неподвижна между кадрами – вот почему так важен штатив. Практически все зеркальные камеры имеют режим авто брекетинга экспозиции, который может быть включен через меню.

HDR изображение, полученное из 3 кадров.

До сих пор важнейшая часть моего снаряжения – фильтры. В частности, градиентные фильтры. Это квадратные пластины, у которых одна половина светлая, а другая – тёмная с градиентным переходом между ними. Темная часть нейтрально серого цвета и предназначена для уменьшения интенсивности света в этой части кадра (как правило это небо). Они производятся разной плотности (от 1 до 4 стопов) и также доступны в мягком и жестком вариантах. Мягкие имеют более плавный переход градиента и используются в том случае, если передний план перекрывает небо (например горные вершины), тогда как жесткие имеют более резкую границу и используются при отсутствии сильного перекрытия неба с передним планом.

Я использую градиентные фильтры практически для всех своих закатно-восходных фотографий, где 3-х и 4-х стоповые жесткие фильтры наиболее применимы. Они балансируют разность яркостей неба и переднего плана и позволяют мне ограничиваться одним снимком вместо нескольких, собираемых затем в компьютере. Я нахожу это более правильным — создавать фото в камере, чем проводить дополнительное время за обработкой фотографий и получением нужного мне результата.

Градиентные фильтры. Слева с жесткой границей, справа – с мягкой. 

3-стоповый жесткий градиентный фильтр балансирует яркое небо с темным передним планом.

Другой фильтр, который я использую – это поляризатор. Два основных применения поляризаторов – уменьшать блики (например от воды) и усиливать интенсивность цвета (например синего неба или осенней листвы). Этот фильтр невозможно сымитировать постобработкой.

Поляризатор может усиливать цвет осенних листьев.

Третий тип фильтра, который я использую – это мощный нейтрально серый (ND) фильтр. В отличие от градиентных фильтров он весь темный и уменьшает интенсивность света по всему полю кадра, а не в отдельных местах. ND фильтр обычно применяется для использования более длительной выдержки, чем позволяет имеющийся свет. Это особенно полезно для съёмки текущей воды, поскольку на длинных выдержках вода приобретает более гладкий эфирный вид, что нравится многим фотографам.

ND фильтры выпускаются различной силы, как правило до 3 стопов (они уменьшают количество света, попадающего на матрицу в 8 раз). Однако производятся и гораздо более сильные фильтры, такие как B+W ND110. Это 10-стоповый фильтр и он уменьшает количество света в 1000 раз! Настолько сильный фильтр дает некоторые творческие возможности для съемки в таких световых условиях, когда обычно свет слишком жесткий для пейзажной съёмки, особенно с движущимися облаками и текущей водой в кадре.

Озеро Хайес, Квинстаун. Снято с 10-стоповым ND фильтром в солнечный день.

Применение 10-стопового ND фильтра позволяет снимать рассвет с длинными выдержками.

Постобработка

Поскольку я снимаю в RAW формате – все мои снимки проходят постобработку, в той или иной степени. RAW кадры содержат сырую несжатую информацию, полученную камерой. В отличие от него формат JPEG предполагает конвертацию и постобработку (резкость, насыщенность, контраст и другие параметры) в камере. Так что когда люди хвастаются своими фотографиями «прямо из камеры» и «без обработки» — обычно это значит, что они снимали в JPEG и отдали обработку фотографий автоматике камеры. Хотя это, безусловно, самый удобный вариант и для некоторых типов фотосъемки, где требуется быстро получить снимки, он необходим, но я думаю, что лучше самому контролировать обработку своих снимков.

Главное преимущество при съёмке в RAW в том, что вы получаете больше информации для работы. После конвертации изображения в формат JPEG много информации теряется безвозвратно, а файл RAW содержит всю информацию, которую камере удалось получить. Это дает вам больше свободы для корректировки экспозиции и других параметров, позволяя обрабатывать файл разными способами. Это может пригодиться когда ваши навыки обработки улучшаться (или будут доступны более совершенные программные средства) и вы захотите заново обработать старые фотографии. RAW файлы иногда ещё называют «цифровыми негативами».

Степень постобработки определяется вашим личным вкусом. Некоторые предпочитают минимальную обработку, например усиление резкости, уменьшение шума и небольшое улучшение контраста, кривых и насыщенности. Другие предпочитают использовать свое художественное видение для придания фотографиям сюрреалистического вида (это особенно касается многих энтузиастов HDR). Лично я предпочитаю дать слово естественному свету, не перебивая его постобработкой. Однако если естественный свет был слишком средним или я в творческом настроении – я могу использовать другие техники обработки. Большинство моих снимков относятся к категории имеющих минимальную обработку.

Хороший свет сводит к минимуму необходимость обработки.

Более творческий вид с постобработкой.

Резюме

Снимать хорошие пейзажные фотографии несложно если делать это с умом. В сущности, достаточно прийти в нужное место в нужное время и, зная несколько простых приемов, сделать снимок. Самое главное – чаще выходить из дома и фотографировать. Лучший способ научиться чему-то – это делать ошибки, и не забывайте получать удовольствие от съёмок!

Об авторе: Крис Джин (Chris Gin) – ландшафтный фотограф из Окленда, Новая Зеландия. Больше фотографий Криса можно увидеть на его сайте , Flickr и на Facebook .

Пейзажная фотография — записки практикующего пейзажиста » PhotoCasaЗдравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Юрий Туряница и я фотолюбитель. Говорят даже, что у меня есть несколько очень хороших фотографий… Знаете, я рад этому, потому как иметь несколько очень хороших фотографий все же лучше, чем полсотни хороших и значительно лучше, чем гигабайты
посредственных. Вот, собственно, и первая мысль, которая заслуживает внимания. Принадлежит она не мне, но я с ней полностью солидарен. Так что же может помочь нам получить эти самые хорошие фотографии? Об этом я и попытаюсь поразмыслить вместе с вами в данной статье.

Вообще, говорить и спорить о фотографии можно сколько угодно. Но пусть этим занимаются теоретики, страдающие бессонницей. Мы же рассмотрим несколько практических вопросов, с которыми приходится сталкиваться чаще всего.
Хочу, однако, отметить, что все изложенное ниже, это мой личный взгляд на вещи, основанный на моем собственном опыте, и не является истиной в последней инстанции.

Итак, меня часто спрашивают — «чем это снято» и «как это снято»? В свое время я испробовал множество разных объективов, прямо как герой известной басенки «Про котика и фотографию». Потом все как-то отпало само собой. Поэтому, да простят меня Лейка и Хасселблад, в творческой пейзажной съемке, если не стоит конкретная коммерческая задача, техника для меня не имеет никакого значения. Снимать можно практически всем. Ведь «пейзаж — это состояние души».

И самая лучшая камера — это та, что находится в этот момент у вас в руках, а самый лучший объектив — тот, который на ней установлен. Поэтому время, которое вы собираетесь потратить на чтение форумов, где «китоненавистники» пересказывают друг другу разные побасенки в поисках «самого лучшего
стекла для», лучше провести где-нибудь в парке или за городом, ближе к матушке-природе — нашему духовному вдохновителю.
А техника — это всего лишь инструмент в руках фотографа.
Мне откровенно жаль фотографии, главное достоинство которых заключается в объективе, которым они были сделаны… Конечно, это вовсе не означает, что нужно совсем отказаться от экспериментов с техникой, просто не стоит придавать этому слишком уж большого значения и ожидать немедленного эф-
фекта — кнопку «шедевр» на камере все еще не придумали.

Так как об особенностях и необходимости использования той или иной фототехники в пейзажной фотографии написано немало, взять хотя бы предыдущие статьи в данной рубрике журнала, я не буду особо на этом останавливаться. Скажу только, что в данный момент для своего творчества я использую старенький Nikon D300 с универсальным Nikkor 18–200 VR, телевиком Nikkor 55–300 VR и шириком Nikkor 12–24/4.

А так же штатив, набор нейтрально серых градиентных светофильтров разной плотности, круговой поляризатор и спусковой тросик. Здесь хочу отметить, что единственный объектив, к которому у меня не было абсолютно никаких претензий — это Nikkor 12–24/4 (впрочем, и к самой Nikon D300 тоже). Пожалуй, это мой любимый объектив, большинство самых удачных фотографий сделано им. Хотя не исключаю, что лишь потому, что в этот момент на камере стоял именно он…

Нельзя не уделить внимания и практической составляющей самого процесса съемки. Хочу остановиться на этом подробнее. Итак, все серьезные кадры лучше делать со штатива… Кроме, конечно, пеших прогулок налегке, когда лишние килограммы могут существенно снизить удовольствие от самой прогулки (это я о себе). Но как оно частенько и бывает, в таких прогулках, когда вы ожидаете меньше всего, и попадаются очень даже интересные кадры. Поэтому просто купите более легкий штатив.

Если же все-таки штатива под рукой не оказалось, можно увеличить значение ISO, понадежнее зафиксировать камеру в руках (в позиции автоматчика) или просто включить стабилизатор изображения (хорошая все-таки штука, скажу я вам). При съемке без стабилизатора нужно использовать так называемую безопасную выдержку, которая определяется делением единицы на фокусное расстояние, при котором ведется съемка. Т. е. если фокусное расстояние 100 мм, выдержка не должна быть больше 1/100 секунды.

При использовании штатива, отключаю стабилизатор изображения объектива, если есть. Для спуска затвора использую спусковой тросик. Можно использовать и режим автоспуска, но в некоторых случаях, например, при съемке сцены с разной экспозицией при динамичных облаках, задержка
даже в 2 секунды приведет к существенному смещению этих самых облаков, что в свою очередь может вызвать трудности при последующей обработке. Конечно, если только такое смещение не является частью задуманного сюжета.

Камеру устанавливаю в режим приоритета диафрагмы, реже в ручном режиме. Диафрагму обычно закрываю до 11, чтобы добиться максимальной глубины резкости по всему кадру, что так важно в классической пейзажной фотографии. Этот момент, кстати, и объясняет, почему светосила объектива здесь
играет не столь решающую роль. Реже использую значение 8, например, при съемке на больших фокусных расстояниях, когда каждая доля секунды выдержки грозит обернуться «смазыванием» и испорченным кадром в результате. Вообще, диапазон этих самых фокусных расстояний я использую разнообразный, и зависит он от конкретной снимаемой сцены и задачи — то ли это открывающийся с горной вершины вид, то ли одинокое дерево на удаленном холме.

Фокусируюсь примерно на расстоянии 1/3 глубины сцены или на главном объекте, который снимаю. Фокусировку выбираю по центральной точке. Фокусируюсь, где задумал, отключаю автофокус, компоную кадр, не меняя фокусного расстояния объектива, и окончательно фиксирую камеру на штативе.

Экспозамер обычно использую матричный, по всему полю кадра. После спуска затвора просматриваю снимок в режиме «Засветка». При необходимости вношу поправку в экспозицию, чтобы не было этих самых засветок. Если разница в яркостях сцены, например, между небом и землей, слишком велика,
использую градиентный фильтр или делаю несколько кадров — с правильной экспозицией по небу и по земле для дальнейшего совмещения в редакторе. При этом желательно отключить автофокус, предварительно сфокусировавшись в нужном месте. Для съемки сцены с разной экспозицией можно также использовать функцию автоматического брекетинга камеры.

Данная функция предпочтительнее, особенно если у вас хлипкий штатив, так как снимает вероятность смещения камеры при изменении настроек, что, в свою очередь, может создать определенные трудности при последующем совмещении кадров.
Баланс белого (ББ) при съемке устанавливаю вручную. Сначала оцениваю результат в режиме предварительного просмотра (Live View) камеры или делаю несколько пробных кадров. Делаю это, потому что снимаю и в JPEG (при съемке только в RAW об этом можно особо не беспокоиться).

Последнее время люблю поиграться с Кельвинами. Выставляю температуру, при которой вид картинки мне нравится больше. Постоянно слежу за этим, при изменении освещения сцены, вношу коррекцию в баланс белого. Цифры могут меняться вплоть до 9000–10000 Кельвинов на закате.

Значение ИСО в большинстве случаев устанавливаю минимальное, на моей камере это 200. Никаких настроек контраста, яркости, коррекции цвета не делаю, только немного подкручиваю резкость в настройках камеры до +4. Снимаю в максимальном разрешении, в формате RAW+JPEG. Хотя это и занимает больше места, но очень часто JPEG камеры мне настолько нравится, что не вижу необходимости делать с ним что-то глобальное, разве что добавить чуток яркости, контраста. А RAW остается так, на всякий случай.

Фото 1. «Дорога в Осень…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/25c, f/16, 24mm,
ISO‑200, ББ — auto.

Панорамы… Про них можно писать отдельную статью… Хотя скажу честно, не вижу для себя особого смысла снимать панораму в 6 горизонтальных рядов по 24 вертикальных кадра. Ну если только перед нами не стоит задача распечатать, например, фотообои в высоком качестве размером 10х10 метров. Для всего остального мне обычно хватает того, что помещается в мой широкоугольный объектив. Так что панорамы я снимаю в основном в 2–3 горизонтальных
кадра или максимум в 6 вертикальных. Делаю я это при необходимости или когда лень менять объективы, чаще всего в условиях ограниченного пространства или когда шикарный вид не помещается в кадр и хочется захватить еще больше. Например я снимал панораму, стоя на вершине горного хребта. Получившийся кадр на фотографии, что показана ниже. JPEG камеры и мое любимое фокусное расстояние 12–24.

Фото 2. «Закат над Боржавой…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/8c, f/11, 12mm,
ISO‑200, ББ — 9090K. Градиентный фильтр ND4.
Панорама из 3‑х горизонтальных кадров.

О том, как именно нужно правильно снимать панорамы, тоже написано немало. Вы без труда сможете найти эту информацию в Интернете, поэтому позвольте не занимать ваше драгоценное время, уважаемый читатель, своими суждениями на этот счет — ничего нового я здесь не добавлю.
Тем более, что в последнее время больше тяготею к одному, но емкому кадру. Скажу только, что для сшивания панорам я все же рекомендую пользоваться несколькими программами, так как результаты их работы часто отличаются и то, что плохо сшивалось в одной программе, может без труда
получиться в другой. Сам я использую для этого программы PTGui и PhotoShop.

Ну вот теперь, когда мы знаем про «самый лучший объектив» и имеем представление, что нужно делать во время съемки, можно поговорить об еще одном этапе творческого процесса — о «разборе полетов» и так называемой постобработке. Сразу отвлекусь. Иногда приходится слышать про «искажение действительности» и про «слишком много фотошопа»… Странно ведь получается! Убрать прыщик с лица модели считается нормальным, а добавить травке насыщенности — преступление. Конечно, когда речь идет о съемках дикой природы для географического журнала, здесь есть определенные ограничения. Во всех остальных случаях — я за полную свободу в творчестве. Пусть результат оправдывает средства. Ведь, если так разобраться, даже выдающиеся черно-белые фотографии Анселя Адамса можно назвать в какой-то мере искажением действительности — большинство людей видит окружающий мир все-таки в цвете. Но давайте оставим демагогию философам от фотографии и продолжим.

Итак, вы вернулись домой с гигабайтами отснятого материала. Опытные фотографы советуют подождать некоторое время, дать, так сказать, материалу настояться. Полностью согласен, хотя у меня самого терпения хватает далеко не всегда. Обычно процедура отбора такова — когда мне нравится JPEG камеры, то я использую его. Если не устраивает или случай тяжелый (но интересный) или требует существенной доработки — работаю с файлом RAW.
У меня нет какой-то определенной последовательной схемы обработки фотографий. Такая схема есть, например, у Скота Келби — система «Великолепная семерка», которую он описывает в одноименной книге. Все дело в том, что Скотт — коммерческий фотограф, он просто обязан получать прогнозируемый результат. Я же человек творческий, к тому же в своем творчестве вольный и никогда не знаю заранее, каким окажется результат. Я не запоминаю и не записываю последовательности своих действий. Каждый раз для меня получается как первый. Этим творчество и привлекает. Свободой выбора и непредсказуемостью результата — всегда присутствует некая загадка. В конечном итоге, многое зависит также от духовного состояния и вдохновения в тот или иной момент времени. «Пейзаж — это красота, а красота — категория духовная». Вот и у меня бывает. Сидишь-сидишь, двигаешь ползунки — а оно никак. А потом вдруг как пойдет! На одном дыхании, без остановки, как будто подсказывает кто, что делать, куда жать. Чудеса, да и только!

Фото 3. «Золото на сером…»
Nikon D300 + Nikkor 18–200 VR. 1/320c, f/8, 70mm,
ISO‑200, ББ — 6250K, Фотошоп.

Для работы с материалом я использую PhotoShop CS 5 (есть и более новые версии, но эта меня абсолютно устраивает) и Camera Raw. Обработкой в редакторе можно превратить хорошую фотографию в очень хорошую, очень хорошую в выдающуюся. Но ни один редактор не сделает из посредственной
фотографии выдающуюся. Редактор — это не панацея, а всего лишь один из инструментов. Главное — получить изначально хороший снимок. Хорошая фотография не требует каких-то особых приемов, какого-то глобального вмешательства.

Хочу обратить внимание на несколько важных, на мой взгляд, моментов. Каждому, кто интересуется пейзажной съемкой, в виду специфики этого жанра, я бы рекомендовал освоить технику объединения кадров с разной экспозицией. Я делаю это в PhotoShop вручную, с помощью масок.
Так можно полностью контролировать процесс и получать нужный результат лучше, нежели используя программные средства. Я бы рекомендовал метод создания масок из каналов Red, Green и Blue в режиме RGB или канала Lightness в режиме Lab. Практика подобного метода хорошо описана Сергеем Ершовым. К тому же, все это можно использовать и при работе с одним изображением. На отдельных слоях обрабатываем кадр, добиваясь желаемого
эффекта сначала для земли, потом для неба, а затем эти слои совмещаем с помощью масок. Важно в процессе обработки не забывать про тональную перспективу.

Также хочу обратить ваше внимание на очень полезный, на мой взгляд, плагин для PhotoShop — Color Efex Pro, с помощью которого я корректирую цвет, контраст, создаю различные световые акценты. Этот плагин включает в себя довольно много различных фильтров с разнообразными настройками. Как правило, я использую в закладке Landscape — Polarization, Skylight Filter, Pro Contrast. В закладке Portrait — Tonal Contrast, Glamour Glow, Darken/Lighten Center. Можно пробовать и остальные.

Применяю эти фильтры на отдельных слоях, потом постепенно проявляю через маски, открывая те части получившегося изображения, которые мне нужны, пока в результате не получится то, что будет меня устраивать — стараюсь, чтобы было ярко, цветасто и в тоже время максимально естественно. У меня в большинстве случаев итоговое изображение в той или иной мере включает в себя результаты работы этих фильтров — небо обрабатывает один фильтр, землю — другой, дерево на переднем плане — третий и т. д. Т . е. получаем такое себе «комбинированное» изображение.

Для усиления резкости полноразмерных изображений, а также при уменьшении изображений для Web, я использую и рекомендую метод, описанный Павлом Косенко в его цикле «Интеллигентная резкость».
Итак, когда с технической стороной увлекательного процесса под названием «пейзажная фотосъемка» мы немного разобрались, хотелось бы поговорить об еще одном, на мой взгляд, самом важном аспекте — что же и когда нужно снимать. Наверное, все слышали про так называемое «режимное» время —
оптимальное время для съемки пейзажа (и не только), когда можно «поймать» наиболее интересный свет. Я не случайно употребил слово «поймать». Для меня пейзажная фотография сравнима с рыбалкой. Часто знойным летним деньком на речке можно увидеть ребятишек, которые в перерывах между купанием тягают из воды верхоплавок. Улов тот еще, разве что мурке на обед. Рыбаки опытнее на реку идут ранним утром, на клев вечерний, ночной. Совсем матерые рыбаки могут неделями исследовать реку в поисках обиталища речного хищника — сома или судака, изучают места его охоты, коряги под которыми прячется, прикармливают и только потом начинают, даже уже не рыбалку — охоту на речного исполина. Как рыбак, разложив снасти, ждет клева, так и фотограф, установив камеру на штатив, ждет интересного света.

Я не случайно употребил слово «свет». Именно интересный, необычный свет я считаю залогом успешного кадра в первую очередь. При удачном свете практически не имеет значения, что именно снимать — вы можете снимать что угодно и получить хороший результат. Если же добавить к этому интересный сюжет и технически грамотно выполненную съемку — мы можем получить поистине выдающийся кадр. Фотограф должен уметь ждать. Примером подобного ожидания может служить приведенная ниже фотография.

Фото 4. «Осенняя рапсодия…»
Nikon D300 + Nikkor 55–300 VR. 1/200c, f/11, 300mm,
ISO‑200, ББ — Солнечно.

Склоны с заборчиками и одиноко стоящее дерево показались мне довольно интересными. Солнце в то утро периодически пробивалось сквозь тяжелые тучи одинокими лучиками, создавая причудливые пятна света на близлежащих холмах. Я скомпоновал кадр, выставил настройки и стал ждать, в надежде на то, что луч света упадет именно на это одинокое дерево. В ожидании я сделал несколько кадров, прежде чем свет наконец-то оказался в нужном мне месте.

При пост-обработке я несколько притемнил участки, находящиеся в тени, чтобы подчеркнуть контраст и сделать всю сцену более выразительной.
Вот еще один пример, когда интересный свет лег в основу сюжета фотографии.

Фото 5. «Солнце на склонах…»
Nikon D300 + Nikkor 18–200 VR. 1/80c, f/11, 112mm,
ISO — 640, ББ — auto.

Также приветствуются различные природные явления, например туман. Есть даже выражение — без тумана нет пейзажа. Особенно, когда через туман пробивается яркое утреннее солнышко…

Фото 6. «Утреннее солнце…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/640c, f/16, 17mm,
ISO‑200, ББ — auto.

Приоритет диафрагмы, компенсация экспозиции –1. Но это не значит, что хорошие кадры получаются только на рассвете или закате, вечером или утром. Интересно, когда меняется погода. Интересно, когда в кадр попадают люди или животные.

Фото 7. «Закарпатская зарисовка…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/500c, f/11, 12mm,
ISO‑200, ББ — Облачно.

Приоритет диафрагмы, компенсация экспозиции –1. И, конечно же, что может быть интереснее для фотографа-пейзажиста чем осень?

Фото 8. «По осеннему лесу…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/125c, f/4.5, 24mm,
ISO — 400, ББ — Облачно. Фотошоп.

При построении композиции кадра старайтесь следовать общепринятым рекомендациям. Используйте диагонали. Включайте в кадр дороги, тропинки, ручьи, заборчики, изгибы рельефа, границы растительности, склоны гор и т. д. — линии, которые будут вести взгляд зрителя по фотографии.

Фото 9. «Граница для осени…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/100c, f/5, 24mm, ISO —
400, ББ — Облачно, —6. Фотошоп.

Включайте в кадр объекты, которые будут привлекать внимание зрителя — домики, камни, одинокие деревья и т. д. и размещайте их в точках «золотого» сечения. Делайте акценты, выделяя и подчеркивая ключевые объекты светом и цветом.
Старайтесь получить глубокие тени. Есть тени — есть объем.

Фото 10. «Избушка…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/200c, f/7.1, 15mm,
ISO — 200, ББ — auto.

Не включайте в кадр лишнего. Широкоугольный объектив, конечно, штука хорошая, но не обязательно снимать все, что вмещается в кадр на 12 мм. Старайтесь отыскать самые емкие и интересные участки.

Фото 11. «Солнечный остров…»
Nikon D300 + Nikkor 35/1,8. 1/250c, f/8, 35mm, ISO —
200, ББ — Облачно.

Приоритет диафрагмы, компенсация экспозиции +1. Говорят, что самый лучший кадр — это случайный кадр. В своей практике я не раз находил этому подтверждение. А еще говорят, что самые лучшие кадры всегда будут сделаны недалеко от дома. Любите свой родной край, ищите прекрасное рядом, в простых вещах, которые нас окружают.

Ну вот, уважаемые читатели, в принципе и все, о чем я хотел сегодня рассказать. Фотографии, приведенные в данной статье как иллюстрации, могут в некоторой степени отличаться от изложенных тенденций, потому как были сделаны в разное время, когда я о многих вещах даже и не догадывался. Что собственно еще раз доказывает преимущество практики над теорией. Так что снимайте на здоровье! Буду очень рад, если помог кому-то узнать что-то полезное. Если же нет — буду рад вдвойне, значит вы знаете больше меня…

Удачного всем света!

Искренне ваш, Юрий Туряница (Duru).
E‑mail: [email protected]
http://fotokarpat.com.ua/yurij-turyanytsya/
http://photoclub.by/author.php?id_auth=16636
http://photographers.com.ua/pictures/user/18588/

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Новичкам, взявшим в руки свой первый фотоаппарат, нравится снимать природу и ландшафты. Есть что-то особенное в том, чтобы выбраться за город и запечатлеть удивительную красоту, которая окружает. Есть что-то манящее в тишине и неподвижности ожидания идеального момента спуска затвора камеры, в поиске лучшей точки обзора, в наблюдении за тем, как свет изменяет окружающее пространство.

Приведем для начинающих фотографов несколько советов, касающихся пейзажной фотографии, которые им обязательно пригодятся. Мы не сомневаемся в этом.

Максимизируйте глубину резкости

Конечно, могут быть моменты, когда хочется проявить немного творчества и поэкспериментировать, однако, нормальный подход заключается в том, чтобы сфокусировать как можно большую часть вашей сцены. Самый простой способ это сделать — максимально прикрыть диафрагму. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости снимков.

Помните, что меньшая диафрагма означает, что меньшее количество света попадает на датчик изображения, поэтому вам необходимо компенсировать это путем увеличения ISO, или увеличения выдержки, или обоих этих параметров.

Используйте штатив

Из-за более длинной выдержки, которую придется выбрать для компенсации небольшой диафрагмы, вам нужно будет найти способ обеспечить неподвижность камеры во время экспозиции, например, установить камеру на штатив. Но даже если вы снимаете с высокой скоростью затвора, все равно полезно использовать штатив для хорошего качества снимков. Дополнительно для большей неподвижности фотоаппарата можно использовать механизм спуска затвора с помощью кабеля или беспроводной сети, чтобы даже движение руки, нажимающей кнопку затвора, не повлияло на снимок. 

Ищите фокусную точку

Все снимки нуждаются в каком-то фокусе, и пейзажи не исключение. Пейзажные фотографии без фокуса выглядят довольно пустыми и заставят зрителей пройти мимо, не зацепившись за них взглядом. Фокусные точки в ландшафтах могут принимать различные формы и могут варьироваться от здания или сооружения до примечательного дерева, валуна или скального образования, силуэта и т.д.

Подумайте не только о том, что находится в центре фокуса, но и о том, где вы его, этот фокус, разместите. Воспользуйтесь следующим правилом: наиболее оптимальной точкой фокусировки считаем линию, по которой проходит граница трети расстояния до горизонта. Т.е. если, например, от вашей камеры до горизонта 900 метров, установите фокус на линии в 300 м от камеры. 

Продумывайте передний план

Есть элемент, который может по-особому выделить ваши пейзажные снимки, — это тщательно продуманный передний план. Он как бы предоставляет зрителю путь внутрь изображения и создает ощущение глубины пространства.

Учитывайте небо

Еще один важный элемент пейзажа — это небо. Большинство пейзажей будут иметь доминирующий передний план или небо. Если у вас нет ни того, ни другого, ваш снимок может оказаться довольно скучным.

Если небо тусклое и скучное, не позволяйте ему доминировать в фотографии, поместите горизонт в верхнюю треть снимка (однако, убедитесь при этом, что передний план выглядит интересно). В том случае, когда небо наполнено драмой, красками и интересными облачными образованиями, можно в кадре поместить горизонт пониже. 

Подумайте, как улучшить небо – с помощью постобработки в графическом редакторе, либо с использованием фильтров (например, поляризационный фильтр добавляет цвет и контраст). 

Линии

Один из вопросов, которые нужно задать себе, когда вы делаете пейзажные снимки: «Как я веду взгляд зрителя»? Есть несколько способов сделать это, один из лучших способов — показать зрителям линии, которые приведут их к изображению, разместить на переднем плане какой-то элемент, который будет создавать такую ведущую взгляд линию.

Линии придают глубину изображению, масштаб и могут быть интересны сами по себе, создавая узоры и рисунки на снимке.

Поймайте движение

Когда большинство людей думают о ландшафтах, они думают о спокойной, безмятежной и пассивной среде. Однако, пейзажи редко бывают совершенно неподвижными, и передача этого природного движения добавляет драму и настроение в снимок.

Ветер колышет деревья, волны накатываются на пляж, водопад, полет птиц, движение облаков – вот примеры естественных движений в пейзаже. 

Захват этого движения обычно означает, что нужно использовать более длинную выдержку (иногда довольно много секунд). Конечно, это означает, что больше света попадет на сенсор и следует использовать либо небольшую диафрагму, либо какой-то фильтр, или даже снимать в начале или в конце дня, когда света меньше.

Работайте с учетом погоды

Сцена в любой момент может резко измениться в зависимости от погоды. Большое значение имеет выбор правильного времени для фотосъемки.

Многие начинающие фотографы видят солнечный день и думают, что это и есть лучшее время для прогулок с фотокамерой. А ведь пасмурный день, который грозит дождем, может предоставить гораздо лучшую возможность создать изображение с реальным настроением и зловещим подтекстом. Ищите штормы, ветер, туман, драматические облака, солнце, сияющее сквозь темное небо, радугу, закаты и восходы солнца. И работайте с этими изменениями погоды, а не просто ожидайте следующего солнечного дня с простецким голубым небом.

Работайте с «золотым часом»

Есть опытные пейзажные фотографы, которые никогда не снимают ландшафты в течение дня. Их единственное время съемки — это рассвет и сумерки, «золотые» часы, когда самый лучший свет и пейзажи как бы оживают. Другая причина — это угол наклона лучей света и то, как свет может влиять на сцену, создавая интересные узоры, объемы и текстуры.

О линии горизонта

Это старый совет, но хороший — прежде чем делать пейзажный снимок, всегда следите за линией горизонта.

Два контрольных вопроса, которые нужно всегда держать в голове:

• линия горизонта без наклона? Хотя вы всегда можете выпрямить изображение позже в постробработке, будет проще, если сделаете это прямо при съемке; 
• где в композиции находится линия горизонта? По правилам композиции линия горизонта находится на одной из линий трети изображения (либо верхней, либо нижней), а не четко посередине. Конечно, правила предназначены для того, чтобы их нарушать, но обычно работает «правило третей». Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье «Как применить Правило третей в портретной и уличной фотографии».
  

Изменяйте точку съемки

Можно даже лечь на землю, чтобы снять с нижней точки или найти более высокую точку обзора для съемки. Не стесняйтесь экспериментировать. Не все ж фотографировать на уровне глаз и только то, что находится прямо перед носом. Исследуйте окружающую среду, пробуйте новое, тогда вы сможете найти что-то действительно уникальное.

Главное руководство по пейзажной фотографии (85 лучших советов!)

Пейзажная фотография — одна из самых популярных ниш фотографии.

Все, что вы найдете перед собой, и ваша камера — это пейзаж. Будь то бурное море, морозный лес или пронзительная башня, залитая солнечным светом.

Операторское оборудование

Есть много вещей, которые могут помочь вам добиться этого блестящего пейзажа.Камера, широкоугольные объективы, штативы, поляризационные фильтры и другие аксессуары особенно важны.

Здесь мы покажем вам лучшее оборудование, чтобы помочь вашим приключениям пейзажной фотографии.

Как выбрать идеальную камеру для пейзажной фотографии

Пейзажная фотография требует от вашей камеры иного, чем уличная или спортивная фотография.

Ваша камера должна захватывать как можно больше деталей и работать с высоким разрешением.В то же время вы должны иметь возможность использовать динамический диапазон и знать, как использовать преимущества датчика вашей зеркальной камеры.

Все это играет роль в получении лучшего от ваших пейзажных фотографий.

Лучшие объективы для ландшафтной съемки

Стоимость объективов может варьироваться от 200 до 2000 долларов, и вы можете подумать, что чем выше стоимость, тем лучше объектив. Это правда большую часть времени. Но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать.

Все типы линз соответствуют различным требованиям. Некоторые фокусируются на свете, другие — на хроматических аберрациях и других нежелательных эффектах.

Для пейзажной фотографии мы обычно ищем определенный объектив. Один с широким углом и отличным уровнем резкости при узких отверстиях.

Самое дорогое не всегда значит лучшее. Иногда самый дешевый объектив может быть удивительным. Статья выше даст вам инструменты, которые вам нужны, чтобы выбрать лучший для себя.

Полное руководство по штативам

Ничто так не кричит пейзажному фотографу, как штатив.Это очень необходимая часть оборудования для съемки этих очень подробных снимков.

При выборе штатива следует учитывать три ключевых слова: прочный, твердый и легкий .

Крепкий, потому что при столкновении с ним придется сталкиваться с такими элементами, как грязь и дождь.

Твердый, так что он держит вашу камеру неподвижно во время съемки этого кадра. И легкий, потому что вы не хотите, чтобы какой-либо дополнительный вес удерживал вас.

Для меня штатив должен быть таким же универсальным, как и камера.Это должно позволить мне либо сменить голову, либо хотя бы уметь снимать как портрет, так и пейзаж.

Он также должен быть прост в настройке и использовании, чтобы не пропустить быстрые изменения в окружающих областях.

Важные аксессуары для пейзажной фотографии

Потрясающая пейзажная фотография — это не только фокусировка на вашем фотографическом комплекте. Это также о том, как добраться до лучшего места для фотографирования.

Выбор одежды очень важен для работы в суровых условиях.Вы не должны забывать некоторые перчатки и тепловые рубашки, чтобы согреться. Походные ботинки и дождевик помогут вам сохранить сухость.

Есть и другие полезные вещи, которые вы можете взять с собой. Хорошая, эргономичная сумка (ваша спина будет вам благодарна) или головной фонарь. Статья выше будет проходить через них все для вас.

Фильтры: ультрафиолетовые, поляризованные, градуированные, ND и более

Объективные фильтры очень полезны для пейзажной фотографии при правильном использовании. И самое приятное, что есть фильтр для всего!

• Ультрафиолетовый фильтр является наиболее известным.Его назначение с годами изменилось от необходимости (фильм) до бесполезного (цифровой)
• Фильтр ND (нейтральной плотности) уменьшает выдержку для этих кадров с длинной выдержкой
• Фильтр GND (градуированная нейтральная плотность) помогает усреднить огромную разницу между небом и ландшафтом
• и поляризованные фильтры помогают вырезать блики и отражения

Как использовать градуированный ND-фильтр для пейзажной фотографии

Фильтр нейтральной плотности вытягивает слишком много света из сцены, которую вы хотите запечатлеть.Это поможет вам правильно выставлять длинные выдержки.

Градуированный фильтр нейтральной плотности аналогичен фильтру ND. Это фильтр ND на одном конце, от прозрачного до полного фильтра с градиентом. Это специально для затемнения одной области вашей сцены.

Небо — это основная причина, по которой вы хотите использовать один из этих фильтров. Вы обнаружите, что небо намного светлее, чем пейзаж или городской пейзаж, который вы хотите сфотографировать.

Градуированный ND-фильтр уберет свет, добавляя детали к этой яркой области.Это создает более правильно выставленную сцену. Это вместо того, чтобы иметь зону на одну или две остановки светлее, чем другие.

Прочтите нашу статью о том, как их использовать.

Настройки камеры для пейзажной фотографии

JPEG по сравнению с Raw

При съемке в форматах JPEG и Raw используется одинаковое количество пикселей, но размер файла Raw примерно в 5 раз больше, чем в формате JPEG.

Этот дополнительный размер файла получается из данных изображения, которые хранятся в файле Raw и в формате JPEG.Эти дополнительные данные позволяют получить гораздо больший диапазон от экспозиции, цвета и баланса белого в пост-продакшн.

Съемка в формате Raw не такая быстрая, как в JPEG. Вам также понадобится специальное программное обеспечение, чтобы максимально использовать необработанные изображения. Но конечный результат определенно стоит того.

Питер Тредуэй

Понимание того, как работает ваша гистограмма

Гистограммы

— это шаг к тому, чтобы стать более профессиональным в вашем рабочем процессе. Они представляют собой математический обзор того, насколько даже ваше воздействие.

Использование ЖК-экрана для определения того, как выглядят ваши блики и тени, может вводить в заблуждение. Это будет зависеть от доступного окружающего освещения. Гистограмма является четким индикатором недоэкспонирования или передержки, поэтому ее полезно использовать.

Режимы съемки

Вы видели это почти на каждой камере, сделанной за последние 50 лет. Маленькая иконка человека в рамке обозначает портрет и иконку горы для пейзажа.

К счастью, мы перешли в более изысканную эпоху.Эти режимы превратились во что-то полезное. Av / A (приоритет диафрагмы) и Tv / S (приоритет выдержки).

Ваша пейзажная фотография может быть очень полезна в режиме Av / A. Это позволяет вам сконцентрироваться на времени экспозиции и глубине резкости, сохраняя при этом правильное значение экспозиции.

Создание идеальной экспозиции

Теперь, когда у вас есть все оборудование для прогулок на свежем воздухе, вы можете приступить к съемке изображения.

Ваша диафрагма, затвор и ISO работают вместе, чтобы обеспечить вам идеальную экспозицию.Это значит не переэкспонировать блики и недоэкспонировать затененные области.

Встроенные режимы замера помогут вам максимально приблизиться к правильной экспозиции. Режимы съемки и фокусировки помогут вам выделить наиболее важную часть изображения. Это помогает сохранить его в лучшем свете.

Как снимать захватывающие панорамы

Панорамы

— отличный способ показать один захватывающий вид с очень широкого угла.Они идеально подходят для больших высот, где вы хотите показать все с той же точки зрения.

Особенно, если вы не можете решить, с какого угла стрелять!

Вы можете сделать панорамный снимок с любого объектива и штатива. С небольшой помощью постобработки вы можете создать знаковое, запоминающееся изображение. Эта статья покажет вам, как.

.

Пейзаж | Фотоконкурсные фотоконкурсы

Конкурсы

• Бесплатные фотоконкурсы
• Премиальные конкурсы
• Награды за фотографии
• Конкурсы сообщества

Ratephotos Проводить исследования

• Лучшие фото
• Новейшие фотографии
• Победители
• Leaderboard
• Отзывы экспертов

статьи войти в систему Присоединиться Меню

• Помогите ценообразование О фотопечати Сторонники Условия и Конфиденциальность Фотолюбитель для брендов
• Мы также на

.

Советы по пейзажной фотографии | ExposureGuide.com

Пейзажная фотография любима как профессиональными, так и любительскими фотографами.

Вас ждет множество природных пейзажей, наполненных красотой и драматизмом, которые постоянно меняются в зависимости от времени года. Чтобы не делать скучных снимков, следуйте этим советам.

Когда вы делаете пейзажную фотографию, попробуйте создать ощущение глубины, удерживая все различные элементы изображения в фокусе.

Для этого вам нужно использовать маленькую апертуру от f / 16-f / 22, потому что это сохраняет объекты на переднем и заднем плане четкими. При использовании небольшой диафрагмы поместите камеру на штатив (это исключит сотрясение камеры), так как в объектив будет попадать меньше света.

Широкоугольные объективы предпочтительнее для пейзажной фотографии, потому что они могут показывать более широкий обзор и, следовательно, дают ощущение широкого открытого пространства.

Они также имеют тенденцию давать большую глубину резкости и позволяют вам использовать более высокие скорости затвора, потому что они дают больше света.При съемке в режиме f / 16 передний план и задний план станут четкими.

Не забудьте попробовать несколько интересных углов с фотографией.

3

Используйте фотографические фильтры

Чтобы получить наилучшие возможные изображения, вы можете использовать два фильтра в вашей пейзажной фотографии.

Поляризационные фильтры затемняют небо и, следовательно, выделяют голубой цвет в отличие от белых облаков.

Фильтры нейтральной плотности (ND)

предотвращают попадание в камеру слишком большого количества света.Это полезно в яркие дни, когда фотокамера не может выдать вам длинную выдержку (например, вы можете запечатлеть движение неба или воды).

Если вы работаете с движущейся водой, вы можете создать потрясающий эффект белой воды, выбрав длинную выдержку.

Один из способов сделать это — использовать режим TV или S (приоритет выдержки) и выбрать экспозицию 2 секунды или более. Вы также можете использовать режим AV (приоритет диафрагмы) и выбрать маленькую диафрагму, например, f / 32 (для которой обычно требуется больше света).

Если вы работаете с ярким дневным светом, вы должны использовать фильтр ND, чтобы уменьшить количество света, попадающего на камеру, и таким образом камера обеспечит вам более длительное время затвора.

Вы всегда должны использовать штатив для такого рода снимков, чтобы остальная часть вашего изображения оставалась четкой.

Вода в приглушенном свете может создавать красивые эффекты и отражения.

Лучшее время для такого рода снимков — два «золотых часа» — первый час после восхода солнца и последний час перед заходом солнца.Установите камеру на штатив и установите диск выбора режимов в режим TV или S (с приоритетом выдержки). Выберите медленную выдержку и дайте камере выбрать правильную диафрагму.

Если вам трудно получить четкое изображение, вы можете увеличить ISO, хотя ISO 125 является хорошей отправной точкой.

Пейзаж — это не только природа; так почему бы не включить людей?

Прекрасный пейзаж можно дополнить милым ребенком или прекрасной девушкой, бегущей или прыгающей среди цветов.

Запомните правило третей и поместите человека в положение вне центра, чтобы вызвать интерес.

Выберите быструю выдержку, если вы хотите заморозить действие, или меньшую выдержку, если вы хотите запечатлеть движение.

Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии, две горизонтальные поперек изображения и две вертикальные, создающие девять четных квадратов.

Некоторые изображения будут выглядеть лучше с фокусной точкой в ​​центральном квадрате, но расположение объекта вне центра в одной из пересекающихся точек воображаемых линий часто создает более эстетически составленную фотографию.

Когда фотография составлена ​​по правилу третей, глаза блуждают по рамке. Картина, составленная по правилу третей, обычно более интересна и приятна для глаз.

При съемке в течение дня вы можете позволить себе использовать меньшую диафрагму f / 22 для получения очень резкого детального изображения.

Если вы пытаетесь запечатлеть движение воды или людей и птиц, используйте фильтр, чтобы уменьшить количество входящего света, и экспериментируйте с выдержкой.

Для воды вы хотите выбрать не менее 2 секунд и более, а для движущихся животных или людей — от 1/60.

Вы должны всегда использовать штатив для этих типов пейзажных изображений.

При ярком освещении всегда следует использовать бленду объектива, чтобы предотвратить вспышку.

Кроме того, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности или поляризационный фильтр для уменьшения отражений и выделения неба.

Штатив необходим, если вы хотите делать очень четкие фотографии и снимать движения.

Бобовый мешочек также полезен для экспериментов с углами (например, для съемки ландшафта с нуля).

Использование вспышки поможет осветить затененные области с близкого расстояния.

Пейзажи очень нравятся фотографам, и нетрудно понять, почему; Вы можете проводить время на свежем воздухе и быть на природе.

Терпение помогает, так как вам, возможно, придется подождать подходящих условий освещения, и будут ситуации, когда условия не будут сотрудничать.

Некоторые пейзажные фотографы часами сидят, чтобы сделать один потрясающий снимок на весь день. Этот один волшебный выстрел стоит времени.

С терпением и некоторой практикой вы разовьете навыки и сможете делать поразительные собственные фотографии.

,

Руководство для начинающих по пейзажной фотографии — советы, настройки, состав и инструкции к учебникам

Помимо страсти и терпения, чтобы фотографировать великолепные фотографии пейзажей, требуется немало подготовки и навыков в базовой технике фотографии. В этой статье рассматриваются некоторые важные, но не все аспекты пейзажной фотографии, которые фотографы должны освоить при фотографировании пейзажа.

Основные аксессуары для пейзажной фотографии

Не выходи из дома без них.Мы имеем в виду другое оборудование, кроме двух, камеру и объективы.

Tripod & Remote

Пейзажная фотография часто требует крепкого штатива. Вы никогда не знаете, куда вас приведет ваша страсть. Сегодня вы можете стрелять по колено в морской воде, пытаясь поймать надвигающийся прилив; завтра вы можете на леднике попытаться сделать снимок. Пейзажные снимки требуют повышенной глубины резкости и резкости. Для этого необходим крепкий штатив.

Фильтр нейтральной плотности

Еще одна вещь, которую вы должны иметь, это набор фильтров нейтральной плотности и градуированной нейтральной плотности. Это в основном останавливает и балансирует количество света, попадающего в вашу камеру через объектив. Используйте его, когда вам нужно заблокировать небо, слишком темное на переднем плане, которое темнее. Вы также можете использовать его для более длительного воздействия. При правильном использовании только эти фильтры могут придать профессиональный вид вашей обычной пейзажной фотографии и превратить в необычный.

Canon 5D III & Cokin Z Pro Градуированный фильтр нейтральной плотности

Круговой поляризатор

Циркулярный поляризатор — это еще одна часть оптики, которая должна быть в вашей сумке. Никакое программное обеспечение не может имитировать эффект поляризатора. Это помогает уменьшить отражение света и увеличить контраст. Они идеально подходят для изменения тонального баланса неба, уменьшения бликов и, в основном, для устранения тумана рассеянного света, который может испортить пейзаж.Hoya, Singh-Ray и B + W (не Black + White) являются одними из компаний, производящих как фильтры Grad ND, так и циркулярные поляризаторы. Подробнее о поляризации читайте здесь

Важные настройки камеры для пейзажной фотографии

Получите правильные длинные выдержки

Овладение искусством и наукой о длительной экспозиции имеет решающее значение для того, чтобы стать успешным пейзажным фотографом. Современные камеры могут обрабатывать экспозиции довольно эффективно, хотя это не должно быть слишком сложным.Для сложных ситуаций есть несколько проверенных, проверенных и проверенных методов получения правильных длинных выдержек. В этом случае критически важно овладеть тремя основными принципами треугольника экспозиции, охватывающими ISO, диафрагмой и выдержкой. Но при этом вам также необходимо контролировать количество света, попадающего в камеру; как через объектив, так и через видоискатель. Да! Видоискатель также может пропускать некоторое окружающее освещение и контролировать, что вы можете использовать либо черную ткань, либо крышку видоискателя, которая поставляется с некоторыми камерами.

Посадка третьей слепой [Canon5D Mark II, 15 сек, ƒ / 20, ISO 200 @ 144 мм]

Брекетинг экспозиции

Теперь большинство камер имеют функцию EV или компенсацию экспозиции. Это позволяет вам делать несколько фотографий с разной экспозицией. Хорошая практика — сделать два дополнительных снимка в дополнение к обычному снимку той же сцены. Один из них на 1 ступень выше (+1), а другой на 1 ступень ниже (-1) нормальной экспозиции (0). Это как страховка для вашей фотографии и наиболее полезно в условиях высокой контрастности освещения.Этот процесс гарантирует получение правильно экспонированного изображения, а затем вы можете удалить те, которые вы не используете, или смешать их все для создания изображений HDR. Тем не менее, не забудьте установить его обратно на 0, когда вы закончите.

Мастер Глубина резкости

Чем шире перспектива, тем лучше для пейзажной фотографии. Наряду с этим вам нужно будет установить диафрагму объектива на что-то меньшее, например, f / 11. Начните с f / 11, а затем отрегулируйте его так, чтобы вы также могли противостоять проблемам дифракции линз.Более узкая диафрагма поможет сфокусироваться на большем количестве объектов, что идеально подходит для пейзажной фотографии. Но после определенной настройки диафрагмы вы начнете терять резкость из-за коэффициента дифракции линзы. Вот почему баланс между глубиной резкости и дифракцией необходим.

Где сосредоточиться на пейзажной фотографии?

Большую часть времени ваш собственный инстинкт поможет вам сосредоточиться, особенно если у вас есть особый интерес к сцене. Редко вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы должны рассмотреть математический маршрут.Многие используют эмпирическое правило, которое гласит, что вы должны сфокусироваться примерно на одну треть от нижней части кадра, чтобы добиться максимальной резкости и глубины резкости во всем. Это только для справки; Фактический расчет (гиперфокальное расстояние) может зависеть от различных факторов, включая тип объектива, диафрагму, фокусное расстояние и расстояние до объекта.

Shoot Raw & Use low ISO

Сохраняйте настройки ISO низкими (100 — 200), чтобы сохранить детализированное изображение без помех. RAW сохраняет все данные съемки, включая данные, которые невозможно записать в формате JPG.При необходимости при последующей обработке все сохраненные данные могут быть использованы для получения наилучшего результата.

Лучшее время для съемки пейзажей Фотографии

Волшебные или золотые часы

Хорошее освещение — ключ к успешной пейзажной фотографии. Вот почему лучшее время для съемки пейзажей — это несколько минут до и после восхода или заката солнца. В зависимости от погоды окно может длиться от 30 минут до часа. Вы получите наиболее благоприятные условия освещения в тот период вдовы, когда солнце опускается ниже, свет становится мягче и часто отображает едва различимое цветовое тепло.Вот почему часы после рассвета и до заката известны как «волшебные часы».

Люпин Восторг Крис Джин [Canon 7D, 1/10 с, 1/11, ISO 200 @ 11 мм]

Ранняя пташка ловит утренний свет

Утренний свет имеет свою мистическую атмосферу, которую трудно воспроизвести с помощью любых инструментов, будь то аппаратное или программное обеспечение. Это идеальное время, чтобы запечатлеть розовые оттенки, которые мы видим на горных вершинах. Первый час также идеальное время для фотосъемки цветов.Мягкий свет действительно раскрывает детали цветов, которые невозможно запечатлеть в любое другое время дня. Возможно, вы могли бы, но вам понадобится гораздо больше снаряжения, чем если бы вы просто стреляли в первый час дня.

Первый свет от третьего слепого [Canon 350D, 1/8 с, 1/16 с, ISO 200 @ 17 мм]

15-минутное окно после захода Солнца

Большинство фотографов-любителей, снимающих закат, склонны собираться в день захода Солнца.Но есть те, кто считает, что это лучшее время для съемки. Потерял тебя? Что ж, после того, как Солнце зашло, появляется окно на 10-15 минут, в зависимости от времени года, когда небо действительно всплывает с цветами. Если на горизонте есть рассеянные облака, тем лучше. Используйте фильтр ND Grad и используйте длительные выдержки в 1 или 2 секунды, делайте все, что вам нужно, это лучшее время для съемки эффектов заката.

Закат в бухте Пегги у Пола Бика [Olympus E-3,15 с, ƒ / 4, ISO 100 @ 7 мм]

Закат лаванды Винсента [Nikon D40X, 1/800, ƒ / 2.8, ISO 200 @ 55 мм]

Композиция в фотографии Lanscape

Стреляй в чистом виде, если возможно

Вам не нужен беспризорный телефон или линия электропередачи в кадре, когда вы просматриваете изображения на своем ноутбуке, не так ли? Держитесь подальше от движения, голов людей и, конечно, всего, что может испортить ваши пейзажные фотографии. Да, возможно сделать небольшую часть пост-продакшн, но если вы не слишком увлекаетесь съемкой в ​​RAW, это может быть немного хлопотно.

Передний план, ближний и задний план

Если возможно, разбейте ваш ландшафт на три сегмента: передний план, средний план и фон, чтобы сделать его более эстетически хорошо сбалансированным изображением с несколькими точками фокусировки.

Still Motion от rachel_thecat [Fuji Velvia 50, 25 с, f32, Ли 0,9 GND Soft]

Добавить основной интерес

Постарайтесь держать что-то интересное на переднем плане.Опытный будет искать сильный фокус, например, камень, деревья, текстуры, интересные ориентиры и т. Д. Сильный интерес на переднем плане дает ощущение масштаба и полностью превращает картинку в захватывающую фотографию.

Правило третей

Помните, что правило третей — это на самом деле не «правило», а скорее руководство, поэтому не следует слишком серьезно к нему относиться. Если композиция работает по-другому, дерзайте!

Правило третей

Как правило, третья рамка кадра делится на четыре воображаемые линии, две по вертикали и две по горизонтали, создавая четыре пересекающиеся точки питания.

Wrath от RawheaD Rex [ Canon 5D II, 1/50, ƒ / 22, ISO 200 @ 17 мм]

Визуально эти четыре точки были бы основными точками фокусировки для человеческого глаза. Помещение вашего основного предмета или интереса в любую из точек делает изображение визуально более привлекательным и интересным.

Следи за своим горизонтом

Это часть правила третей. Размещение вашего горизонта очень важно при составлении ландшафта. Это важно, чтобы получить горизонт прямо.Ну, вы можете исправить это в постобработке, но это хорошая практика, чтобы сохранить это прямо. Избегайте размещения горизонта в середине.

Wrath by RawheaD Rex [Canon 5D II, 1/2500, ƒ / 4, ISO 125 @ 17 мм]

Когда вы размещаете горизонт ниже одной трети, подчеркивает фоновый объект, такой как небо. Таким же образом, размещение горизонта близко к верхней горизонтальной линии подчеркивает передний план.

Реликвии Криса Джина [Canon 40D, 2.5 с, ƒ / 11, ISO 100 @ 11 мм]

Широкий угол

В пейзажной фотографии широкий угол дает ощущение широкого открытого пространства. Это чувство фактически приводит вас к месту съемки кадра. Чтобы делать широкоугольные снимки, вам понадобится широкоугольный объектив, который обеспечивает поле обзора более 100 °, если это возможно, без необходимости попадания в области объективов типа «рыбий глаз». Как правило, широкие углы дают лучшие результаты во время золотой пейзажной фотографии.

Бамбуковый лес .. Трей Рэтклифф [Nikon D3X, 4 с, ƒ / 11, ISO 200 @ 14 мм]

Зайди и открой для себя новую перспективу

Большинство фотографий мы делаем на уровне глаз. Принесите новый стиль в ваши пейзажные фотографии, опустившись на уровень земли. Это также помогает выразить простор сцены. Вот почему так важно выбрать штатив, который может опуститься близко к уровню земли.

Используйте телеобъективы для сжатия и обрезки

Когда мы думаем о пейзажной фотографии, мы сначала думаем о широкоугольных объективах.Думайте вне булочки и выделяйтесь из толпы, телеобъектив также может быть отличным инструментом для съемки пейзажей. Длинные телеобъективы (135 мм и выше) помогают изолировать отдаленную интересную часть сцены и таким образом сжимают перспективу. В результате, телеобъективы создают уникальную освежающую перспективу в пейзажной фотографии. Тем не менее, не существует абсолютных правил, когда использовать длиннофокусные и широкоугольные объективы. Скорее мы часто заканчиваем тем, что используем оба вместе. Поскольку телеобъективы дают вам возможность создавать и обрезать более плотно, вы можете исключить неинтересное небо или часть сцены.Эта возможность делает их лучшим выбором для скучной и малоконтрастной части дня, где широкие углы в золотые часы рассвета и заката.

Фото み ゆ き

стрелять Панорама

Панорама — еще один отличный способ запечатлеть обширную пейзажную сцену. Есть несколько специализированных пленочных панорамных камер. В цифровой фотографии, особенно если у вас нет сверхширокоугольного объектива, вы можете создавать панорамы, делая несколько последовательных фотографий с настройками, а затем соединяя их вместе в фотошопе или аналогичном программном обеспечении для создания одной экспансивной фотографии.

Print Big

Если вы планируете выставку, планируйте печатать широко, как вы видели сцену с самого начала. Нелегко выразить сцену мелким шрифтом 4 × 6 ”. Любая зеркальная фотокамера с разрешением 8 мегапикселей и выше достаточно для получения отпечатков выставочного качества. Однако, если вы хотите «удивить» свою аудиторию распечатками большого размера, вам нужны камеры с более высоким разрешением, чтобы захватывать сцены с помощью мощных мегапикселей, обеспечивающих максимальную детализацию. Подробнее о мегапикселях и размере печати здесь

Продолжайте возвращаться в свои любимые места

Некоторым фотографам нравится иметь место, где они могут чувствовать себя комфортно и делать потрясающие снимки одновременно.Все знают об американском фотографе Анселе Адамсе и его любви к Йосемитскому национальному парку. Его черно-белые фотографии, снятые на пленку, являются одними из самых востребованных даже после 28 лет его смерти. Выберите несколько мест, которые могут быть близко к месту вашего проживания, и у вас есть возможность вернуться в разное время года или дня. Это может быть одно и то же место, снова и снова, но освещение будет другим, и оно изменит весь пейзаж.

Пейзажная фотография настолько обширна, что невозможно описать все в одной статье.Эта статья предназначена для того, чтобы помочь начинающим начать изучение этой удивительной области фотографии.

,

No related posts.