Переделка пленочного фотоаппарата в цифровой: Превращение пленочной 35мм «зеркалки» в цифровую не за горами.

Содержание

Прибор ночного видения из старого фотоаппарата своими руками

Человеческое зрение – удивительная вещь. Глаза называют зеркалом души и могучим орудием, которым нас наделила природа. Вот чего нам действительно не дано, так это видеть в темноте, в отличие от технических устройств, именуемых ПНВ или приборы ночного видения.
Еще недавно мы слышали о них, как о спецсредствах для военных, которые используют их для скрытого наблюдения и ведения боевых действий в темноте. Возможности таких устройств применяются и в современных обычных камерах. При этом одни из них способны различать предметы в инфракрасном спектре, а другие нет. Сегодня мы покажем, как сделать прибор ночного видения из обычного цифрового фотоаппарата. Итак, приступим!

Принцип работы и ресурсы для самодельного ПНВ

За основу нашего ПНВ взят цифровой фотоаппарат, прозванный в народе «мыльницей». Электронная начинка сохраняется, поскольку через ЖК экран он способен передавать изображение в режиме реального времени. Изменив фильтрацию объектива и повысив у фотоаппарата чувствительность к ИК-диапазону, а также снабдив корпус камеры инфракрасной подсветкой, открываем новые возможности цифровой камеры, способной улавливать объекты в ближнем инфракрасном диапазоне. Также подобное устройство может быть использовано и как тепловизор, различая нагреты предметы, например, оставленный без присмотра утюг, электроплиту или чайник.

Материалы:

Цифровой фотоаппарат;
Инфракрасные светодиоды;
Охлаждающие радиаторы для светодиодов;
Понижающий преобразователь напряжения;
Кнопка – выключатель;
Батарея пальчиковая АА на 1,5 В – 2 шт;
Провода, изолента.

Инструменты:

Паяльник;
Отвертка со сменными насадками;
Малярный нож;
Пистолет для горячего клея;
Пинцет.

Изготавливаем прибор ночного видения (ПНВ)

Для данного эксперимента автор приобрел рабочий цифровой фотоаппарат Samsung S1030. Это обычная мыльница с чувствительностью 50 — 1600 ISO, максимальным разрешением 3648 x 2736, оснащенная ЖК экраном 2.70 дюйма на задней панели.

Демонтируем инфракрасный фильтр

Раскручиваем все видимые винты со стороны задней крышки фотоаппарата. Это несложно сделать отверткой, проследив, чтобы ничто не мешало ее демонтажу. Сделать это нужно максимально аккуратно, не повредив пластиковых затворов и клипс, а также не выдернув шлейфы электронной начинки.

Отмыкаем ЖК-экран, бережно снимая его с рамки держателя, которую затем также демонтируем. Шлейфы от ЖК экрана и управления фотоаппаратом освобождаем из разъемов. Плата управления выводом информации должна освободить переднюю крышку, которую теперь можно отстегнуть от устройства.

Проводку, ведущую к микрофону, необходимо убрать, или отсоединить этот элемент полностью. Получив доступ к высоковольтному конденсатору для вспышки, его нужно обязательно обесточить резистором, вольтметром, тестером или лампочкой, замкнув накоротко его контакты.

Отпаяв контакты питания, снимаем плату управления фотоаппаратом, оставляя лишь объектив и матрицу. Именно к ней нам и нужно подобраться.

Отвинчиваем плату матрицы со светочувствительным сенсором, фиксирующим изображение. В данной модели инфракрасный фильтр представляет собой небольшое съемное стекло, накрытое полимерной рамкой. Его снимаем аккуратно пинцетом, не повредив поверхность сенсора.

Чтобы сохранить способность аппарата к автофокусировке, необходимо компенсировать отсутствие фильтра аналогичным по размеру прозрачным материалом. Автор приспособил его из защитной пленки для своего смартфона.

Монтируем в обратном порядке плату управления, переднюю крышку и ЖК-экран с рамкой под него. Не забываем подключить к разъемам отключенные шлейфы. Подключив панель управления на задней крышке, проверяем работоспособность фотоаппарата.

Монтируем светодиодную подсветку

На платах охлаждающих радиаторов размещаем светодиоды и отводящие контакты. Подключаем модуль понижения напряжения к аккумуляторам, и настраиваем его на необходимые параметры.

Светодиоды промазываем теплопроводной пастой для передачи тепла на панель радиаторов, а затем припаиваем к контактам.

Микрокнопку выводим на верхнюю часть корпуса, проделывая под нее отверстие ножом. Ее можно закрепить на горячий клей. Светодиоды размещаем на лицевой панели фотоаппарата для подсветки объектива. Их соединяем последовательно, контакты подводим к понижающему модулю.

Находим на плате управления контакты питания, и от них выводим проводку через кнопку к понижающему модулю. Электрическая схема устройства готова.

Сборка устройства

Все комплектующие необходимо собрать так, чтобы провода не торчали за пределами корпуса. Светодиоды автор закрыл пластиковой панелью на мелкие шурупы. Проводку прячем в свободные ниши в корпусе, контактные группы изолируем горячим клеем. Внешний понижающий модуль можно прикрепить к корпусу на горячий клей или парочку мелких саморезов.

Наш самодельный ПНВ можно считать готовым. Дальность такого прибора будет напрямую зависеть от светочувствительности сенсора фотоаппарата, а также мощности ИК-светодиодов. Конечно она будет далека от той, что предлагают настоящие ПНВ, но для небольших расстояний то что нужно.
Качество обычных фотографий после изъятия ИК фильтра будет не корректным, а цвета на фото смешанными и не соответствующими действительным. Однако для истинной ИК фотографии такой вариант самый подходящий!

Смотрите видео по изготовлению прибора ночного видения

Фотоаппарат «Чайка-2М». Ремонт с частичной разборкой.

Коллекционеры — народ удивительный.

Чего только ни собирают. От спичек до… нет предела фантазии. А каждому новому приобретению радуются, словно дети. Так вот и выходит. Кому часы, кому зажигалки, кому ножики, кому… а вот моему другу покажи фотоаппарат или объектив, которого у него нет, так тут же у него глаза загораются таким себе странным огоньком. Вот и в этот раз — как всегда. «Смотри, какой нашёл, а он не работает, может, чего с ним сделаешь?» Как откажешь хорошему молодому человеку. В общем, так. Кто помнит то благословенное время, когда снимали на фотоплёнку, то для начинающего фотолюбителя-фотокружковца, особенно совсем юного, полукадровый фотоаппарат был таки да находкой. Точнее, не так для фотолюбителя, как для его родителей — затраты были вдовое меньше. Ведь такая камера могла отснять семьдесят два кадра вместо тридцати шести. Экономия! А благодаря вполне приличной оптике и мелкозернистому проявителю проекционная печать форматами 9х12 и даже 10х15 была вполне приличной. А что ещё надо для семейного альбома? Был и у меня такой аппаратик.

Брал его с собой в походы. Вот тут-то и растревожили мне память. А посему, как уже бывало не раз, присаживайтесь, дорогие друзья, рядышком. Сейчас посмотрим, что это мне принесли, какие там проблемы и как с ними совладать. Уверен, всё у нас получится!
Rem: А, кстати, знаете, почему «Чайка»? В честь Валентины Терешковой по её позывному — «Чайка»!

А принесли мне вот что — фотоаппарат «Чайка-2М». Это одна из последних модификаций линейки этих камер. Камеры неплохие, особенно первые, не модифицированные, цельнометаллические. Далее началась рационализация. Переднюю панель камеры решили изготавливать из пластмассы в виде плоской накладки, а к металлической части корпуса (корпус остался металлическим) панель крепилась на клей. Это упростило технологию, но заметно снизило надёжность камеры, в чем несколько ниже и убедимся. После «Чайки-2М» в производство запустили «Чайку-3». Аппарат снабдили экспонометром, а конструкция осталась аналогичной «Чайке-2М».

Но самой надёжной и удобной всё-таки оставалась первая «Чайка» и «Чайка-II».

Цельный корпус, металлическая спусковая кнопка с конусом под спусковой тросик. Но — сейчас будем разбираться с «Чайкой-2М», одной из нечасто встречаемых полуформаток. Апогеем советских камер этого формата стал автомат «ФЭД-Микрон». Но это скорее к слову.

Итак, камера на рабочем столе. Рассмотрим её с разных сторон. Фронт камеры. Объектив — Индустар-69 с фокусным расстоянием 28 мм и светосилой 2,8. Стандартный четырёхлинзовый трехкомпонентный Тессар. Качество рисунка весьма неплохое. Спусковая кнопка квадратной формы. Видоискатель со светящейся рамкой и параллактическими метками. Синхроконтакт.

С обратной стороны всё стандартно — окошко видоискателя, задняя крышка. Металлическая с приклеенной пластиковой накладкой.

Камера изнутри. Тут всё чистенько, но обращают на себя внимание раскрытые лепестки затвора. Вот оно. Вот с этим и разбираться будем. Но чуть позже.

Низ аппарата. Курбель обратной перемотки, кнопка отключения механизма протяжки, счетчик кадров, курок взвода и перемотки. Кстати, счетчик кадров работает интересно. Он считает через кадр. Пожалуй, для общего ознакомления достаточно.

Что примечательно в камере, так это то, что объектив в отличие от первой «Чайки» на «Чайке-2М» съёмный и установлен на резьбе М39х1, хотя сменной оптики для камеры не предусмотрено. Резьбовое соединение совпадает с таковыми у камер ФЭД и Зоркий, однако рабочий отрезок у «Чайки» 27,5 мм, а не 28,8 мм. То есть, оптику от от Leica, ФЭД, Зоркий или Зенит с резьбой М39х1 на «Чайку-2М» установить в принципе можно, а вот Индустар-69 на потомков Оскара Барнака поставить — нет. И конструкция центрального затвора камеры интересная. Но это ещё увидим.

А пока снимем объектив. Просто вывинтим его из фланца.

Ну вот. Извольте. Лепестки раскрыты, затвор не реагирует на нажатие спусковой кнопки и, разумеется, не взводится.

Для начала снимем фланец, глянем, что там да как. Сняли.

А вот он с обратной стороны. Прокладок под фланцем нет, значит, никаких проблем с юстировкой не намечается.

Т-а-а-а-к, что у нас дальше. А дальше видим поводок механизма лепестков и рычаг управления поводком от механизма выдержек. Я уже обращал внимание на то, что конструкция центрального затвора в «Чайке» оригинальная. Обычно механизм центральных затворов собирается на одном плато с механизмом замедления и лепестками. Это, как правило, междулинзовые затворы. А в этой камере затвор залинзовый и узел светоотсекателя и механизм выдержек — это отдельные механизмы.

Итак, что мы видим? Рычаг управления лепестками заклинен в открытом положении. Следовательно, дорога нам лежит под верхнюю крышку.

Чтобы снять верхнюю крышку аппарата, нужно вывинтить фланец крепления аппарата на штативе, который по совместительству является и гнездом крепления темляка.

Далее — два винта с обратной стороны камеры. Ну, одного нет, значит, один. Второй найдём при сборке.

И один винт с боковой стороны.

Вот она, крышка. Наверху диск установки выдержек и клемма крепления вспышки.

Внутри крышки видим блок видоискателя и механизм управления выдержками с фиксатором положения и пальцем перевода.

А что же под крышкой? О-ля-ля! Нет, ну не так чтобы уж очень «о-ля-ля». Просто оторвана передняя пластмассовая накладка, которая является несущей деталью. Выше я уже говорил об этой досадной «рационализации», вот и аукнулось «улучшение». Скорее всего именно из-за расклейки панели рычаги разошлись и соскочила пружина. Будем разбираться, куда её пристроить. Собственно, не так и сложно — вот там два винта, один, это ось, другой — упор хвостовика пружины, а изгиб должен лечь на рычаг.

Это общий план действий. Рассматриваем проблемы подробнее. Это надо приклеить.

Пружину пока уберём отсюда. Всё равно рычаги с отклеенной накладкой не станут, как надо.

Пробуем добиться срабатывания затвора вручную принудительно. Щёлк!

Ура! Механизм сработал, рычаг управления стал в правильное положение и лепестки затвора закрылись. Уже хорошо. Значит, управляющий блок в порядке.

Ну-ка, посмотрим… ОК! Лепестки работают, но малость с задержкой, туговато ходят. Но это решаемо — на них следы масла. Зато затвор — супер, пятилепестковый.

Вот какое оно. Синхроконтакт, поводок, палец лепестков (шторки).

Что же, приступаем. Чистим, насколько получится. Склеиваем, зажимаем струбциной и… камеру мне принесли не с пустыми руками. Мой любимый KellerBier меня дожидается. Пусть камера сохнет, а я пивка попью. Hacker-Pschorr — это супер! А через часок продолжим.

Ну вот. Клей схватился. Держит намертво.

Теперь промоем петролейным эфиром лепестки. Совсем другое дело!

А раз так, возвращаем на место пружину. Кажись, верно.

Вот оно как собралось.

Глянем на механизм выдержек. Это сектор установки вдержек. В таком положении затвор отрабатывает выдержку «от руки», «В».

А в таком положении — 1/250.

Что же, проверяем работу затвора. Выставляем выдержку «В». Взводим затвор курком. Супер! Нажимаем на кнопку спуска. Лепестки шустро раскрылись.

Отпускаем кнопку — и лепестки мгновенно закрываются. Проверяем автоматические выдержки. Всё отлично.

Значит, самое время установить верхнюю крышку. Устанавливаем сектор выдержек в положение «В», в то же положение устанавливаем диск переключения выдержек на верхней крышке — совмещаем палец переключения с гнездом на секторе механизма.

Всё. Крышка заняла своё место. Фланец объектива тоже установлен.

Осталось вернуть объектив на место.

Но перед тем, как установить оптику, почистим линзы свечной копотью. У меня уже есть заготовленные палочки, так что используем «DIY Lenspen». Потом проверим юстировку по матовому стеклу, приложив его к салазкам кадрового окна, и всё.

Ну вот. Пиво я отработал честно (смайлик!)

Эх, было время… Пользовался когда-то и «Чайкой», и «Чайкой-3», а это вот вторая модель попалась.

Кстати, при диафрагме 8-11 резкость была настолько хорошей, что печать даже 18х24 не вызывала проблем. А ещё можно было снимать на обратимую плёнку и смотреть отснятое через фильмоскоп. Но это уже совсем «на минимальных настройках». Но было. Теперь же это не более, чем память. Но ведь камера абсолютно работоспособная, только плёнку заряжай в аппарат.

P.S.
Жалко, что Индустар-69 не кроет 24х36. Шикарный был бы широкоугольник. Но — увы.

БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА | Автофокусные объективы Zeiss для фотокамер Canon

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Когда фотограф начинает интересоваться объективами Carl Zeiss, то второй вопрос, который он задаёт: «А существуют ли автофокусные объективы Zeiss?»

Постараюсь ответить на этот вопрос в статье.

Сколько существует типов автофокусных объективов Zeiss
Фотокамеры семейства Contax N
Contax N1
Технические характеристики Contax N1
Contax NX

Технические характеристики Contax NX
Contax N Digital
Технические характеристики Contax N Digital
Объективы семейства Contax N
Установка объективов Contax N на камеры Canon и Nikon
Зачем ставить объективы Contax N на камеры Canon
Среднеформатные камеры семейства Contax 645
Contax 645
Технические характеристики Contax 645
Объективы семейства Contax 645
Установка объективов Contax 645 на камеры Canon и Nikon
Зачем ставить объективы Contax 645 на камеры Canon и Nikon
Выводы по статье

Вверх

к содержанию ↑

Первый
Компания Carl Zeiss делала не так много серий автофокусных объективов. Самая известная серия это Contax N. Объективы Contax N предназначены для плёночных зеркальных камер Contax N1 и Contax NX, а также для цифровой зеркальной камеры Contax N Digital.

На эти камеры можно ставить автофокусные объективы от системы Contax 645 через адаптер NAM-1.

Второй
Вторая серия автофокусных объективов тоже всем известна — это объективы Zeiss для зеркальных камер Sony.
Говорить о них нет смысла т.к. во-первых, они не могут быть поставлены на камеры Canon и Nikon, а во-вторых, не до конца ясна причастность Zeiss к созданию этих объективов. Из моих последних «исследований» на эту тему могу сказать, что ремонтируются эти объективы компанией Zeiss, так что велика вероятность, что их всё-таки делает Zeiss (или какая-то аффилированная Цейсу структура, находящаяся в Японии).

Третий
Мне задали недавно вопрос про адаптер для объективов Contax 645, который позволяет поставить их на современные цифровые камеры Canon с сохранением автофокуса и электродиафрагмы.
На тот момент я про эти адаптеры не знал, но сейчас поделюсь с вами информацией об этом адаптере (см.раздел Contax 645).
Фотокамеры семейства Contax 645 используют автофокусные объективы Carl Zeiss.

к содержанию ↑

Contax N1

Contax N1 — старшая камера из линейки плёночных камер Contax N. Из уникальных функций имеет возможность брекетинга по фокусу, где кроме оптимального фокуса делает еще кадры с фронт и бек фокусом, чтобы увеличить вероятность точного попадания в объект съемки. Камера Contax N1 использует автофокусные объективы системы Contax N.

к содержанию ↑

Технические характеристики Contax N1

Тип камеры	35мм плёночная автофокусная зеркальная фотокамера с фокальным затвором
Размер кадра	36х24мм
Байонет	Contax N-mount
Затвор	фокальный, движение по вертикали
Скорость затвора	32 сек — 1/8000 сек
Скорость синхронизации	1/125 сек, 1/250 сек
Режимы экспозамера	Av, Tv, P, M
Экспозамер	TTL матричный, центровзвешенный усредненный; точечный; switching mechanism
Плёнки	Auto with DX films from ISO 25 to 5000; ISO 6 to 6400 on manual setting
Компенсация экспозиции	+/-2EV (с шагом 1/2 или 1/3)
Видоискатель	Пентапризма, покрытие 95%. Увеличение 0.73х
Фокусировочный экран	Поставляется с матовым FX-2; может быть заменён на другие экраны типа FX
Загрузка плёнки	Автоматическая, откручивает на первый кадр
Прокрутка плёнки	Автоматическая, с помощью встроенного мотора
Режимы съемки	Одиночный, многокадровая съемка, таймер (2 сек, 10 сек) Скорость протяжки плёнки: 3.5 кадра в секунду в режиме многокадровой съемки (C-mode) (с нормальной батареей, при нормальных температурах, в зависимости от установок экспозиции на камере)
Батарея	Одна 6V литиевая батарея (2CR5)
Продолжительность работы на одной батарее	24 катушки плёнки
Размеры	152 (W) x 116.5 (H) x 69 (D)mm
Вес	795гр. (без батареи)

к содержанию ↑

Contax NX

Contax NX — младшая камера из линейки плёночных камер Contax N. Камера имеет ограничение по выдержке (самая короткая выдержка 1/4000 сек против 1/8000 сек у N1) и по скорости синхронизации со вспышкой (1/125 сек). А также имеет более низкую скорость протяжки плёнки (2.3 кадра в сек.) Камера Contax NX использует автофокусные объективы системы Contax N.

к содержанию ↑

Технические характеристики Contax NX

Тип камеры	35мм плёночная автофокусная зеркальная фотокамера с фокальным затвором
Размер кадра	36х24мм
Байонет	Contax N-mount
Затвор	фокальный, движение по вертикали
Скорость затвора	32 сек — 1/4000 сек
Скорость синхронизации	1/125 сек
Режимы экспозамера	Av, Tv, P, M
Экспозамер	TTL матричный, центровзвешенный усредненный; точечный;
Плёнки	Auto with DX films from ISO 25 to 5000; ISO 6 to 6400 on manual setting
Компенсация экспозиции	+/-3EV (с шагом 1/2 или 1/3)
Видоискатель	Пентапризма, покрытие 93%. Увеличение 0.78х
Фокусировочный экран	Фиксированный матовый экран
Загрузка плёнки	Автоматическая, откручивает на первый кадр
Прокрутка плёнки	Автоматическая, с помощью встроенного мотора
Режимы съемки	Одиночный, многокадровая съемка, таймер (10 сек) Скорость протяжки плёнки: 3.5 кадра в секунду в режиме многокадровой съемки (C-mode) (с нормальной батареей, при нормальных температурах, в зависимости от установок экспозиции на камере)
Батарея	2 x (CR2) 3V литиевые батареи
Продолжительность работы на одной батарее	?
Размеры	142mm (width) x 113mm (height) x 66mm (depth)
Вес	605гр. (без батареи)

к содержанию ↑

Contax N Digital

Прототипом для камеры Contax N Digital послужила флагманская пленочная камера Contax N1. Камера революционная — это первая ПОЛНОКАДРОВАЯ 35мм цифровая зеркальная камера (представлена в 2000-ом году, а продаваться стала в 2002-ом).
Второй полнокадровой камерой была Canon EOS-1Ds, которая вышла в конце 2002г. Еще через год полнокадровую камеру выпустил Kodak — Kodak DCS Pro 14n. Nikon выпустил полнокадровую цифровую камеру гораздо позже, в 2007г (Nikon D3).

Разрешение сенсора Contax N Digital составляло 6.13 Мпикс. На камере стоял чип Philips FTF3020-C, который ранее использовался в среднеформатном (!) заднике от Jenoptik. Поддерживаются карты памяти CompactFlash Type I/II, а также IBM Microdive. Фотокамера Contax N Digital совместима со всем семейством объективов Contax N

к содержанию ↑

Технические характеристики Contax N Digital

Тип камеры	35мм цифровая автофокусная зеркальная фотокамера с фокальным затвором
Размер кадра	36х24мм CCD сенсор, (6. 13 Мпикс = 3008 x 2008пикс)
Байонет	Contax N-mount
Затвор	фокальный, движение по вертикали
Скорость затвора	32 сек — 1/8000 сек
Скорость синхронизации	1/125 сек, 1/200 сек
Режимы экспозамера	Av, Tv, P, M, TTL auto flash.
Экспозамер	TTL матричный, центровзвешенный усредненный; точечный;
Чувствительность	25-400 ISO
Компенсация экспозиции	+/-2EV (с шагом 1/2 или 1/3)
Видоискатель	Пентапризма, покрытие 95%. Увеличение 0.73х
Фокусировочный экран	Сменный экран матовый FX-2, может быть заменен на другой экран FX типа
ЖК экран	200.000 пикселов, 2 дюйма
Карты памяти	CompactFlashTM card (type I, II), Microdrive (510MB, 1GB).
Режимы съемки	Одиночный, многокадровая съемка, таймер (2, 10 сек) Скорость съемки: 3 кадра в секунду в режиме многокадровой съемки (C-mode) (с нормальной батареей, при нормальных температурах, в зависимости от установок экспозиции на камере)
Батарея	1. 5V AA Ni-MH х 4шт, возможно питание от сети
Продолжительность работы на одной батарее	300 снимков при комнатной температуре
Размеры	152.0 x 138.0 x 79.5mm
Вес	990гр. (без батареи)

к содержанию ↑

Объективы семейства Contax N

Объективы семейства Contax N имеют облегчённый пластиковый корпус по сравнению со многими мануальными объективами системы Contax/Yashica. Это было сделано ввиду перехода на автофокус т.к. мотору сложно осуществлять точную и быструю фокусировку с большим весом.

1. Vario- Sonnar T* 17–35/2.8
2. Vario-Sonnar T* 24–85/3.5–4.5
3. Vario-Sonnar T* 28–80/3.5–5.6
4. Planar T* 50/1.4
5. Vario-Sonnar T* 70–200/3.5–4.5
6. Vario Sonnar T* 70–300/4.0–5.6
7. Planar T* 85/1.4
8. Makro-Planar T* 100/2.8 — этот объектив появлялся только в самых ранних брошюрах системы Contax N. Возможно он никогда не был в массовой продаже и был заменен на Makro-Sonnar T* 100/2. 8.
9. Makro-Sonnar T* 100/2.8
10. Tele-Apotessar T* 400/4

к содержанию ↑

Установка объективов Contax N на камеры Canon и Nikon

Традиционно и уже много лет подряд объективы Contax N переделывает под камеры Canon компания Conurus. Работает и автофокус и диафрагма. Но переделка вместе с пересылкой занимает до полугода (там по всей видимости 1-2чел работают и заказов у них больше, чем они могут выполнить. Так они писали на форуме.). И стоит это не очень дешево.

На камеры Nikon, насколько знаю, эти объективы с сохранением электрических функций поставить пока нельзя.

к содержанию ↑

Зачем ставить объективы Contax N на камеры Canon

Это настоящие объективы Carl Zeiss. Они хоть и сделаны в Японии, как и большинство объективов Zeiss после 1973г., но сделаны по высоким стандартам и вам может понравится боке и разрешение (не самое высокое на сегодняшний день, но приличное).

к содержанию ↑

К сожалению, была выпущена только одна камера формата Contax 645. С одной стороны грустно, что она не получила продолжения, а с другой — камера получилась на редкость удачной, она сильно превосходит всех своих современников и до сих пор является одной из любимых камер студийных фотографов.

к содержанию ↑

Contax 645

к содержанию ↑

Технические характеристики Contax 645

Тип камеры	среднеформатная автофокусная зеркальная фотокамера с фокальным затвором
Размер кадра	6 х 4.5 см
Байонет	Contax 645
Затвор	Ламельный электронно-управляемый
Скорость затвора	32 сек — 1/4000 сек
Скорость синхронизации	1/125 сек
Режимы экспозамера	Av, Tv, P, M
Экспозамер	TTL матричный, центровзвешенный усредненный; точечный;
Чувствительность плёнки	ISO 6 — 6400. Плёнка тип 120 и тип 220
Задник	сменный, может быть как плёночный, так и цифровой.
Компенсация экспозиции	+/-2EV (с шагом 1/2 или 1/3)
Видоискатель	Пентапризма, покрытие 95%. Увеличение 0.8х. Сменный (может быть шахтным)
Фокусировочный экран	Сменный экран матовый FX-2, может быть заменен на другой экран FX типа
Загрузка плёнки	Автоматическая, откручивает на первый кадр
Прокрутка плёнки	Автоматическая, с помощью встроенного мотора
Режимы съемки	Одиночный, многокадровая съемка, таймер (10 сек) Скорость съемки: 1.6 кадра в секунду в режиме многокадровой съемки (C-mode) (с нормальной батареей, при нормальных температурах, в зависимости от установок экспозиции на камере)
Батарея	2CR5
Продолжительность работы на одной батарее	? снимков при комнатной температуре
Размеры	141х139х146 (с видоискателем и магазином)
Вес	1370гр. (без батареи и объектива)

к содержанию ↑

Объективы семейства Contax 645

1. Distagon T* 35/3.5
2. Distagon T* 45/2.8
3. Distagon T* 55/3.5
4. Vario-Sonnar T* 45–90/4.5
5. Planar T* 80/2
6. Apo-Makro-Planar T* 120/4 (объектив с ручным фокусом)
7. Sonnar T* 140/2.8
8. Sonnar T* 210/4
9. Tele-Apotessar T* 350/4
10. Mutar 1.4× teleconverter (телеконвертер)

к содержанию ↑

Установка объективов Contax 645 на камеры Canon и Nikon

Недавно узнал, что есть адаптер, который позволяет не только просто установить объективы системы Contax 645 на камеры Canon и Nikon ( рабочий отрезок позволяет), а и сохранить автофокус и электродиафрагму.

Стоит такой адаптер немало, около 900 USD. Продаёт его китаец на Aliexpress. Все имеющиеся фото этого адаптера вы видите в статье.

Ну и с какой-то целью их можно ставить на беззеркальные камеры Sony, используя адаптер от Metabones.

JAS ring on Sony

Это я всё к тому, что информации крайне мало. Может такого адаптера на самом деле не существует, так что будьте осторожны.
Хотя чисто теоретически адаптер может существовать и работать.

к содержанию ↑

Зачем ставить объективы Contax 645 на камеры Canon и Nikon

Честно говоря я лично большого смысла не вижу. Среднеформатные объективы прошлого поколения уступают по разрешению современным 35мм объективам. Тем более, что вы используете их при такой связке жестко (только центральная часть линзы).
Вес эти объективы имеют немалый — будут больше «сажать» батарею камеры.

Если только у вас завалялся объектив от системы Contax 645 или вы подкупаете такие объективы на будущее, чтобы позже поставить их на родную систему. Или вас будет греть мысль от пользования легендарными объективами.

На правах фантазии:
Да. .. В системе Contax 645 нет tilt-shift объективов. Так что если только брать объектив с ручным фокусом от Hasselblad, ставить его на хасселевский t/s адаптер и потом уже через указанный выше адаптер на Canon. Вся эта монструозная конструкция только чтобы иметь tilt/shift объектив Zeiss с электро-диафрагмой.

к содержанию ↑

На данный момент есть только два вменяемых пути для использования автофокусных объективов Carl Zeiss:

1. Купить камеру Sony и автофокусный объектив Sony/Zeiss.
2. Ждать автофокусного объектива Zeiss для камер Canon/Nikon. Все протоколы работы автофокусных цейсов давно раскрыты и адаптированы. Нужно только массовое внедрение от самого цейса.

пленочных камер на цифровые | Настройка классических старых камер для съемки на пленку и цифру

Преобразование пленочной камеры в цифровую

Удаление фильтров и подготовка датчика CMOS для вставки в любую 35-мм пленочную камеру

Ссылки для получения более подробной информации преобразование на YouTube

Это начало серии страниц, призванных помочь владельцам коллекционных пленочных камер узнать, как разместить CMOS-датчик Sony Nex 14 или 16 МП в прямоугольной области пленки с почти точным решающий Film Plane глубина. Вставленный датчик все еще должен быть свободен от затвора, чтобы ваша пленочная камера делала идеально сфокусированные цифровые фотографии, установив Sony Nex на заднюю часть пленочной камеры в качестве «электрической пленки».

Я протестировал зазор на следующих камерах, поэтому уверен, что он применим ко всем 35-мм пленочным камерам. Проверено – Leica M3, Leicaflex SL2, Canon A1, Nikon FE, Nikon FE2.

С цифровым датчиком трудно точно определить, где находится Film Plane. В моих тестах и испытаниях с преобразованием «электрическая пленка» Nikon FE (см. Мой блог и видео на YouTube) я смог точно уложить датчик Sony Nex Exmor в плоскость пленки и добиться идеальной фокусировки на F1.8 при различных расстояния, включая бесконечность. Это включало в себя шлифовку фальца и повторное тестирование сенсора с изображениями до тех пор, пока не была получена идеальная фокусировка. Это также включало перемещение комбинации инфракрасного датчика и фильтра AA внутрь пленочной камеры, напротив затвора камеры за зеркалом (Youtube Nikon FE Digital).

На следующем рисунке показан процесс регулировки датчика CMOS, чтобы он соответствовал плоскости пленки. Чтобы разобрать Sony Nex, просто загуглите свою модель, и есть различные веб-сайты, которые покажут процесс.

Это моя пленочная камера Nikon FE модели 1980 года с задней крышкой Sony Nex 3 «Electric Film», которая использовалась для съемки всех фотографий в этом фото.

Nikon FE с задней пленкой Sony Nex 3 Electric Film.

При снятии датчика с Sony Nex в первую очередь нужно уменьшить ширину нижнего стекла по сравнению с фактическим датчиком. Вы увидите это как прозрачное стекло под комбинированным инфракрасным фильтром шириной около 24,6 мм. Это должно быть меньше, чем вертикальная ширина прямоугольника пленки в вашей пленочной камере (что составляет примерно 23,90 мм), чтобы датчик мог попасть в этот прямоугольник и оказаться в критической плоскости пленки. Я обнаружил, что легко доступным инструментом для этого является точилка для ножей с алмазной инкрустацией, которая имеет довольно острую кромку, или даже небольшой точильный камень, который вы можете использовать для заточки рыболовных крючков или карманных ножей. Использование этого с твердым, но нежным действием привело к шлифовке задней части этого стекла до ширины примерно 23,75 мм примерно за 20 минут.

Использование точилки для ножей с алмазным напылением для отшлифовки основания
защитное стекло датчика. Обратите внимание на маленькую пылинку на моей собственной матрице
Nikon FE, которая мешала всем моим фотографиям.

Защитное стекло сенсора отрегулировано до подходящей ширины.

Под комбинированным инфракрасным фильтром и фильтром AA находится приподнятая рама, установленная на стекле
, закрывающем датчик. На этой фотографии защитное стекло было отшлифовано
так, чтобы оно было почти на одной линии с приподнятой рамкой фильтра.

На этом этапе вы можете снять фильтры перед шлифовкой пазов печатной платы. Таким образом, вы с меньшей вероятностью поскользнетесь и проведете фильтры по наждачной бумаге, тем самым разрушив их. После удаления фильтров небольшая рамка над датчиком защитит его от любого подобного несчастного случая. Но вы получите немного пыли на датчике, требующем очистки позже.

Шлифовка фальцевой кромки датчика.
Используйте наждачную бумагу для отделки гипсокартона или ленточную шлифовальную бумагу с зернистостью 80.
Приклейте скотчем или приклейте его к прямоугольному краю стола.
Возможно, использование медицинских перчаток было бы хорошей идеей.

Показывает также глубину, на которую датчик требует фальца.
Датчик должен быть приварен примерно до половины толщины края печатной платы. Я установил свой первый датчик на Nikon, когда его толщина составляла 1,08 мм. Он фокусировался довольно хорошо, но затем я начертил его, отшлифовав его на месте на обратной стороне пленки, что я бы не рекомендовал, так как пыль попадает в соединения и мешает датчику работать, пока вы его не продуете. Вы можете отшлифовать уступ до 1,04 мм, что, вероятно, больше похоже на то, что у меня сейчас. (С тех пор я немного уменьшил фокус и получаю действительно хорошую фокусировку без ИК-фильтра).

Измерьте толщину в точках, как показано на рисунке. Я обнаружил, что приподнятые точки крепления
изначально имеют неравную толщину, поэтому это ненадежная точка для измерения.

Снятие комбинации фильтров
Лучший инструмент — скальпель для рукоделия, так как он тонкий и острый. Начните с очистки линии вокруг линии склеивания под нижним синим ИК-стеклом. Затем начните осторожно вдавливать острие ножа в клей и перемещайте его, скажем, на 1 мм, и повторяйте, пока не сделаете периметр. Продолжайте делать это, сочетая с небольшим количеством царапанья вдоль линии, постепенно продвигая нож глубже. В конце концов вы сможете начать тянуть лезвие ножа вдоль линии склеивания и через нее, особенно с трех сторон. Затем фильтр начнет подниматься, и вы можете просто ослабить его. Старайтесь не наносить липкий клей на стекло фильтра, так как его трудно счистить. Вы должны были освободить фильтр в течение 15 минут, так что просто не торопитесь.

Ослабление скальпеля по линии склеивания.

Вдавливание острия скальпеля в линию склеивания.

Снятие фильтров с пластиковой приподнятой рамы. Таким же образом снимается пластиковая рамка на стекле сенсора. Вам СЛЕДУЕТ также удалить это , так как это обеспечит достаточный зазор для шторок или лопастей затвора.

Удаление двусторонней ленты с фильтра.

Датчик без покрытия, комбинация инфракрасного фильтра и объектива AA, а также прозрачная оправа для объектива
для установки за зеркалом зеркальной фотокамеры при использовании сенсора
для инфракрасной фотографии. Примечание. Прозрачный стеклянный фильтр Не требуется , но обеспечивает некоторую защиту датчика от пыли.
При удалении клея с фильтра для каждой салфетки используйте новый кусочек бумаги для линз и очиститель для линз и протирайте до края. Никогда больше не протирайте тем же сверлом, так как это размазывает липкий клей по всему фильтру, и его трудно очистить. Если вы думаете, что можете идеально выровнять фильтр с положением датчика, возможно, вам лучше оставить двухстороннюю ленту на месте. С фильтра его очень трудно отчистить, а фильтр с этой стороны мягкий и легко царапается. Я в значительной степени набил первый, который я попытался, так как он выглядит действительно поцарапанным под линзой телескопа, которую я использую для проверки стекла.

Также необходимо удалить выступающую черную рамку на датчике. Он легко удаляется, аккуратно разрезая его канцелярским ножом. У меня была проблема с этим на Nikon FA, поэтому настоятельно рекомендую снять черную рамку, чтобы затворы не ударяли по ней при закрытии кадра.

Я надеюсь, что эта страница была для вас полезной, и что вы, как и я, получите удовольствие от преобразования вашей старой зеркальной камеры в «Electric Film».

Мой Nikon FE использует электрическую пленку для съемки всех вышеперечисленных фотографий.

Хватит пытаться превратить пленочные камеры в цифровые

https://i0.wp.com/casualphotophile.com/wp-content/uploads/2022/05/digi-film-why. jpg?fit=816%2C460&ssl=1 816 460 Джеймс Токкио Джеймс Токкио https://i0.wp.com/casualphotophile.com/wp-content/uploads/2020/01/james-square.jpg?fit=96%2C96&ssl=1 19 мая 2022 г. 19 мая 2022 г.

Почему люди одержимы идеей превратить пленочную камеру в цифровую?

В День дурака в 2011 году немецкая дизайнерская компания запустила веб-сайт для продвижения поддельного продукта под названием Re35. Re35 якобы представлял собой модуль размером с коробку для пленки с гибким цифровым датчиком, который можно было загрузить в любую пленочную камеру. Продукт позволит пленочным фотографам использовать свои пленочные камеры для создания цифровых изображений. Re35 был не более чем рендером. Это было нереально. Я бы хотел, чтобы мы могли вернуться в те дни.

В 2016 году швейцарская компания профинансировала продукт под названием «Я вернулся» — большой квадратный предмет, который можно было прикрепить к задней панели многих пленочных камер. У него был цифровой датчик, соединенный с фокусировочным экраном, который располагался на плоскости пленки за затвором пленочной камеры. На самом деле я не помню, был ли этот продукт успешно профинансирован, потому что он казался (мне) ужасной идеей, и я никогда не писал о нем и не следил за его развитием. Но они снова собрали различные версии «Я вернулся» в 2017 и 2018 годах.

Пару лет спустя они запустили на Kickstarter новую кампанию I’m Back 35 — улучшенного цифрового задника для 35-мм пленочных камер стоимостью 350 долларов. На этот раз он успешно собрал чуть менее 500 000 долларов.

Я никогда им не пользовался и не встречал никого, кто бы им пользовался. Но продукт был освещен на всех крупнейших фото- и технических веб-сайтах и журналах. Он получил широкую огласку, и, по совпадению, многие люди его купили. Я подозреваю, что это связано не столько с тем, что продукт потрясающий, сколько с тем фактом, что кампания на Kickstarter была организована маркетинговой компанией Kickstarter, которая успешно завершила Проекты Kickstarter с совокупной стоимостью более 460 миллионов долларов. Они явно знают, как написать пресс-релиз.

С моего места камера I’m Back 35 делает ужасные фотографии. Создатели говорят, что он создает изображения, которые находятся где-то «между пленкой и цифрой». Или, как могли бы описать их люди, не заинтересованные в успехе, плохие цифровые фотографии. Кроме того, это огромный и громоздкий ганглий, гротескно свисающий с задней части вашей в остальном красивой и функциональной пленочной камеры. Выиграть победить?

Всего несколько месяцев назад мир был благословлен еще одной новой опцией для съемки на пленочные камеры без пленки. Он называется DiGi Swap и позволяет пользователям пленочных камер привязать свой мобильный телефон к массивному пластиковому адаптеру и повесить всю упаковку на заднюю часть своей красивой пленочной камеры. DiGi Swap (который стоит 185 долларов) вставляет низкокачественный объектив и проекционный экран между объективом камеры вашего мобильного телефона и плоскостью пленки вашей пленочной камеры. Есть специальное приложение, которое стоит 50 долларов, и оно определяет, когда открывается затвор камеры (я полагаю), а затем записывает на ваш телефон любое изображение, которое он видит через объектив вашей пленочной камеры.

Замечательный промежуточный объектив DiGi Swap добавляет здоровую дозу искажения и мягкости изображениям, сделанным с помощью вашей Leica M6 и ее старого скучного Summicron.

Наконец-то мы, кинооператоры, можем использовать нашу устаревшую пленочную камеру и объектив за 6000 долларов так, как это имеет смысл. Мы можем добиться вида Holga за 30 долларов и сохранить эти изображения на наших телефонах.

Я обычно не из тех, кто стоит на своей мыльнице и провозглашает свое мнение истинным, но эти продукты цифрового преобразования ужасны. Они полностью упускают суть пленочных камер. Мы, любители фотоаппаратов, любим пленочные камеры по двум основным причинам: пленка и камера. Нам нравится внешний вид изображений, сделанных на пленке, и процесс их создания. Нам нравятся пленочные камеры сами по себе, потому что ими интересно пользоваться, их интересно собирать и владеть, а также потому, что они помещают нас в сообщество, которое, как правило, гораздо более инклюзивное и поддерживающее, чем сообщество цифровой фотографии (или было, конечно, сообществом). несколько лет назад).

В этих пленочных цифровых продуктах нет смысла. Отбирают пленку и портят камеру. А нам они просто не нужны.

Если вам нужен пленочный фотоаппарат, купите пленочный фотоаппарат, купите пленку и помогите поддержать людей в этой отрасли. Если вам нужна цифровая камера, которой приятно пользоваться, существует множество вариантов. Одним из них является Leica Q2, а менее дорогие предложения приходят из серии Fujifilm X, а цифровые камеры Ricoh GR практически идентичны по форме и функциям своим старым пленочным предкам. Или выберите и пленку, и цифру, и наслаждайтесь каждым из них по отдельности.

Поддержите обычного фотофила и купите камеру в нашем магазине F Stop Cameras

Следуйте за нами в Twitter, Facebook, Instagram и Youtube филиалы в B&H Photo, Amazon и eBay. Покупая что-либо по этим ссылкам, Casual Photophile может получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты для вас.

Это помогает Casual Photophile создавать контент, который мы производим. Большое спасибо за вашу поддержку. ]

Как загрузить пленку (Пошаговое руководство для большинства камер)

Ничто не сравнится со съемкой на пленку, если вы хотите получать высококачественные изображения в классном стиле ретро. Съемка на 35-миллиметровую пленку — это совершенно иной опыт, чем съемка цифровым фотоаппаратом. Если вы хотите попробовать пленочную фотографию, сначала вам нужно знать, как загрузить пленочную камеру. Наше пошаговое руководство покажет вам, как именно загрузить пленку в камеру.

Загрузка 35-мм пленки в первый раз может показаться сложным процессом, но после пары попыток вы освоитесь. Стоит быть осторожным при загрузке пленки, иначе вы рискуете неправильно проявить изображения. Но не волнуйтесь — мы покажем вам, как загрузить 35-мм пленочную камеру за 5 простых шагов!

Если вы хотите сочетать это с отличной пленкой, ознакомьтесь с нашей лучшей статьей о 35-мм пленках здесь или ознакомьтесь с нашей статьей о лучших пленочных камерах, чтобы узнать больше о камерах.

Содержание

Как загрузить пленку в камеру: основные шаги

Сначала загрузка пленки в пленочную камеру может показаться сложной задачей, но вскоре вы овладеете искусством загрузки пленки. Следуйте этим шагам, чтобы вставить пленку в камеру, и вы будете готовы сделать потрясающие фотографии!

Шаг 1. Откройте камеру

Первый шаг — открыть заднюю часть камеры. На большинстве камер есть ручка перемотки, которая при нажатии открывает камеру назад. Поднимите ручку перемотки до щелчка, и задняя часть камеры должна открыться.

У некоторых камер есть открытый переключатель, который вместо этого открывает заднюю часть камеры. Если вы не знаете, как получить доступ к камере для пленки на вашей камере, вернитесь к руководству или поищите его в Интернете.

Шаг 2: Подготовьте пленку

Достаньте пленку из маленького контейнера. Вы увидите около дюйма пленки, которая называется лидером. Поместите пленку поверх камеры для пленки с левой стороны камеры так, чтобы направляющая пленки выступала вправо.

Как только вы расположите пленку правильно, потяните вверх ручку перемотки или вставьте пленку в отсек для пленки, чтобы загрузить пленку. Не переходите к следующему шагу, пока не убедитесь, что он на месте. Вы должны четко услышать, как он со щелчком встает на место и входит в пленочную камеру.

Шаг 3. Закрепите направляющую пленки на месте

Этот шаг имеет решающее значение при загрузке пленки в камеру. Поводок должен быть надежно закреплен на месте, чтобы камера могла прокручивать пленку каждый раз, когда вы делаете снимок.

Во-первых, потяните направляющую пленки через камеру к правой прорези, называемой приемной катушкой. Для этого осторожно держите 35-мм пленку за верхнюю и нижнюю часть пленки, потому что вы не хотите, чтобы грязные отпечатки пальцев испортили ваши снимки.

Вставьте узкий конец поводка в приемную катушку, одновременно удерживая ее пальцами. Вы должны убедиться, что лидер вставлен достаточно глубоко в шпиндель, чтобы он был поднят.

Шаг 4. Намотайте пленку вперед

Следующий шаг требует некоторой координации. Вам нужно осторожно удерживать поводок левой рукой, выравнивая звездочки на шпинделе. Затем большим пальцем правой руки найдите рычаг продвижения пленки в правом верхнем углу камеры. Вам также может понадобиться удерживать кнопку спуска затвора на рычаге или рядом с ним.

Слегка продвиньте пленку, чтобы шпиндель подхватил пленку и начал ее наматывать. Повторите это еще раз с рычагом подачи пленки, чтобы у вас была достаточная длина пленки, намотанной на шпиндель, чтобы закрепить пленку на месте.

Шаг 5: Закройте камеру и сделайте несколько снимков!

Последний шаг — закрыть камеру, но только после того, как вы будете уверены, что пленка правильно установлена на место. Задний отсек должен плотно закрываться со щелчком. Теперь вам просто нужно намотать пленку, чтобы не использовать экспонированную пленку в начале рулона. Вы можете сделать это, нажав на затвор и повернув его на несколько щелчков. Остановитесь, когда счетчик покажет «0».

И это все, что нужно для загрузки пленки! С первой попытки делайте каждый шаг медленно и не торопитесь. Вы не хотите, чтобы небольшая ошибка испортила ваш фильм.

Итак, теперь вы готовы стрелять! Фотосъемка на пленку — это фантастический опыт, так что экспериментируйте, творите и наслаждайтесь!

Примечание: Не забудьте изменить ASA, чтобы он соответствовал текущему фильму. Если вы снимали на пленку ASA100, а теперь перешли на пленку ASA400, вам нужно будет изменить ее перед началом съемки.

Советы по фотосъемке на пленку

Используйте правильную пленку

Для получения наилучших результатов необходимо выбрать пленку, соответствующую условиям освещения. Если вы снимаете в темных условиях, используйте более высокую чувствительность пленки, например 800 ISO. Но если естественного света достаточно, можно использовать более низкую чувствительность пленки ISO. 400 ISO — хорошая пленка для съемки в течение всего дня.

Выберите правильные настройки

Прежде чем начать съемку, убедитесь, что вы правильно настроили камеру. Тщательно продумайте оптимальную чувствительность ISO, диафрагму и выдержку для снимков, которые вы хотите сделать. Вначале стоит потратить несколько минут на то, чтобы правильно настроить параметры — когда вы это сделаете, вы увидите заметное улучшение ваших снимков!

Можно ли заряжать пленку на свету?

Вы можете загружать пленку на свету, так как экспонироваться должен только лидер. Подставка для пленки имеет войлочные края, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества света во время переключения пленок. Но по возможности старайтесь не загружать пленку при ярком дневном свете. Вы можете просто отвернуться от солнца или заслонить камеру от света руками.

Подведение итогов

Каждый фотограф в какой-то момент своей карьеры должен поэкспериментировать с пленочной фотографией. Это действительно уникальный опыт и возможность создавать красивые фотографии в стиле ретро.