Переэкспонированное фото – Экспозиция в фотографии: Полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019]

Содержание

Экспозиция в фотографии: Полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019]

Сегодня я хочу рассказать, почему фотографии получаются слишком темными и контрастными или слишком светлыми и тусклыми.

Все дело в экспозиции и неумении ее готовить.

Я покажу вам, как настраивается экспозиция на фотоаппарате, чтобы белый цвет был белым, а не серым. Я научу вас быстро экспонировать кадр в любых условиях съемки.

Это крупнейшее руководство по экспозиции и экспонированию фотографий, которое есть в русском интернете.

Мы начинаем.

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно.

Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

  • Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
  • Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
  • Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

  • Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
  • Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
  • Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

  • Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
  • Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
  • Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Экспозамер

Как экспонометр оценивает освещенность кадра?

Экспонометр оценивает освещенность кадра, учитывая установленный на фотоаппарате экспозамер.

Что такое экспозамер?

Это способ оценки освещенности кадра, который использует фотоаппарат для расчета экспозиции.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

  • Матричный замер
  • Центрально-взвешенный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями?

Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Сложно понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы легко определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего нужна гистограмма

Она показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонированного снимка

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонированного снимка

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма и какой она должна быть

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Эта фотография с крейсером "Михаил Кутузов" сделана мною ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Вы можете видеть очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной и на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о небольших выжженных пятнах, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в "+" от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспо

ghostlybear.com

Понимание режимов измерения экспозиции

 

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

 

Используйте брекетинг экспозиции, делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Еще парочка советов по точному экспозамеру

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Следите за результатами

Одним из основных преимуществ цифровой фотографической техники, является то, что вы можете моментально следить за результатами своей работы, а не ждать проявления пленки и печати изображений. В большинстве камер предусмотрены специальные опции просмотра, которые помогают увидеть места засветов в кадре, засвеченные области будут мигать.

Проверьте гистограмму

Для максимальной точности при анализе снимков, не полагайтесь только на ЖК-дисплей. Переключитесь на просмотр гистограммы и посмотрите на результат настройки экспозиции. Если пики находятся в основном в левой части изображения то, вероятно, ваш кадр недоэкспонированный, и наоборот.

cameralabs.org

Осветляем недоэкспонированные фотографии

Давайте посмотрим правде в глаза, на сегодняшний день снимать  на цифровые камеры семью или места, приковывающие взгляд, стало очень легко и процесс приносит нам только удовольствие. Нет никакой необходимости беспокоиться об испорченной пленке, потому что карта памяти в цифровом фотоаппарате позволяет вмещать умопомрачительное количество снимков. Нам остается только наводить фокус и жать на кнопку спуска затвора так часто, как мы того сами захотим.

Но что делать, если эти фотографии не оправдали ваших ожиданий и получились не такими качественными, как вам того хотелось бы? Представьте себе, что вы сделали потрясающий снимок и второй такой возможности у вас не предвидится, но он испорчен неправильно выставленной экспозицией? Он может быть недоэкспонированным и смотреться мрачно и скучно или, напротив, может выйти настолько ярким, что некоторые детали окажутся засвеченными. Профессионалы в таком случае пользуются корректирующими слоями Levels и Curves. Но если вы хотите “спасти” фотографию для себя, то зачем так усложнять процесс?

Благодаря возможностям Photoshop вы можете решить проблему экспозиции в считанные секунды, используя функцию режимов наложения и корректирующие слои.

Посмотрите, как это легко и быстро. Эту фотографию я сделал во время путешествия на Ниагарский водопад. Был пасмурный и облачный день, но на этом недоэкспонированном снимке все выглядит даже хуже, чем было на самом деле.

Исходное недоэкспонированное изображение.

Скажу еще раз, что если бы эта фотография мне была необходима в профессиональных целях, то я бы  приложил некоторые усилия и сделал правильную тоновую коррекцию, используя Кривые и Уровни, но мне просто хочется, чтобы эта фотография была ярче.

Шаг 1. Добавьте корректирующий слой Levels (Уровни)

Для этого кликните по иконке создания нового корректирующего слоя, расположенного в нижней части панели слоев.

В появившемся списке выберете Levels. По сути, для этой техники вы можете использовать любой представленный здесь корректирующий слой, но мы выберем слой, который используется при обработке наиболее часто.

Если вы работаете в CS3 или еще более ранних версиях, то тогда перед вами появится диалоговое окно с гистограммой и другими настройками. Не задумывайтесь о настройках, просто нажмите Ok и закройте диалоговое окно. Все, что нам нужно – это изменить сам слой.

Теперь, после создания корректирующего слоя вы видите, как новый слой Levels 1 возник поверх слоя с вашим исходным изображением Background.

Шаг 2. Измените режим наложения слоя на Screen

На этом этапе всё, что нам нужно, чтобы сделать изображение ярче и светлее – это перевести режим наложения слоя с Normal на Screen. Вы найдете эту опцию в левом верхнем углу панели слоев:

Режим наложения Screen не единственный режим, который позволяет делать фотографии светлее. Самое главное, что этот эффект, как вы увидели, очень легко создать за пару простых шагов. Теперь мы можем заметить положительные изменения: появилось больше деталей в теневых областях, возьмем в качестве примера лес, который изначально был почти черным.

Шаг 3. Продублируйте корректирующий слой Levels (опционально)

Если ваше фото после этих манипуляций все равно останется недостаточно ярким, то просто продублируйте слой Levels. Для этого активируйте слой, кликнув по нему мышкой, и перетащите его на иконку, расположенную на панели слоев:

Отпустите кнопку мыши, когда рука со слоем окажется на иконке, обозначающей Новый слой. Программа сделает копию слоя с созданным эффектом. Заметьте, что копия уже переведена в режим наложения Screen (Экран), поэтому менять ничего не надо.

Теперь, когда мы создали два корректирующих слоя в режиме наложения Screen, фотография стала еще ярче и еще больше деталей мы можем увидеть в теневых зонах изображения.

Шаг 4. Уменьшите непрозрачность слоя, если это необходимо

Может случиться, что два таких слоя для вашего изображения окажутся слишком эффективными и сделают фотографию слишком яркой. Для того чтобы чуть уменьшить воздействие верхнего слоя измените значение Opacity (Непрозрачность). По умолчанию непрозрачность выставляется автоматически на 100%. Для своего изображения я уменьшу это значение до 70%, а вы должны отталкиваться от вида уже своей фотографии.

Ну вот и всё! Уложившись в пару минут, мы смогли буквально спасти недоэкспонированную фотографию, сделав ее ярче и светлее. Но имейте в виду, что эта техника лишь выводит детали в теневых участках изображения, поэтому если снимок недоэкспонирован настолько, что тени представляют собой зоны черного цвета, то этот прием фотографию, увы, спасти не сможет.

Давайте посмотрим на До и После:

Кстати говоря, аналогичным методом можно вытягивать переэкспонированные снимки, но используя уже режим наложения Multiply.

Автор: Steve Patterson

photo-monster.ru

10 основных проблем экспозиции

Возникают сложности в создании нормально экспонированных снимков? Вам не понадобятся ни дополнительное оборудование, ни сложные схемы освещения. Данное руководство содержит описание 10-ти наиболее распространённых проблем неверной экспозиции, с которыми сталкиваются большинство фотографов. Приводятся рекомендации к тому, как избежать трудностей с экспозицией и как создавать более стабильные снимки.

Многие фотографы сталкиваются с условиями съёмки, при которых снимки получаются не такими, какими их ожидают увидеть. Кадр выходит или слишком светлым, или слишком тёмным.

Так происходит потому, что фотографы либо устанавливают ошибочные параметры съёмки, либо основываются на неверном измерении экспозиции встроенным в камеру экспонометром, либо неверно интерпретируют его значение.

1. Белый объект изображается серым

Система измерения в фотоаппарате «ожидает», что на снимке наибольшую площадь занимают зоны по светлоте равные средне-серому тону.

  • Прим. переводчика – любой цвет выражается через цветовой тон, насыщенность и светлоту. Светлота в цифровой технике в 24-ёх битном режиме изменяется в пределах 256 ступеней. 0 – это абсолютный, «цифровой», чёрный цвет. Например, кончику лепестка красной розы может соответствовать красный цвет, светлота которого равна 150. При этом цветовой тон этого цвета – красный. Как вы думаете, каким числом кодируется средний серый тон?

Для большинства съёмочных ситуаций снимки могут содержать как очень светлые, так и очень тёмные зоны. В среднем общая светлота кадра будет приближаться к средне-серому тону.

Таким образом, если бо'льшую часть кадра занимает очень светлый объект, например, в зимнем пейзаже или в залитом солнечным светом песочном пляже, то камера снижает экспозицию, чтобы «подогнать» съёмочные условия под среднестатистическую ситуацию. В результате светлый объект из-за недостатка экспозиции выглядит на фотографии серым – «тёмно-белым».

Решение данной проблемы простое. Настройте в фотоаппарате компенсацию экспозиции. Тем самым, вы дадите команду фотоаппарату увеличить экспозицию, сделать её больше измеренного значения.

Фотографируя снег, вам, скорее всего, придётся поднять экспозицию на 1, а то и на 2 EV.

  • Прим. переводчика – при съёмке белой визитной карточки на светлом столе я встречался с некоторыми моделями фотоаппаратов, в которых приходилось компенсировать экспозицию на 2 целых и 1/3 EV.

Подсказкой, как именно действовать, является гистограмма. Посматривайте на неё. Повышайте экспозицию до тех пор, пока главный пик (прим. переводчика – или «центр масс» гистограммы) не переместится к правому краю гистограммы. Такой её вид будет говорить о том, что на фотографии есть белый объект.

Аккуратнее с переэкспонированием. Если пик «прилипнет» к правому краю гистограммы, вы потеряете детали вашего главного белого объекта в светах.

2. Чёрный объект изображается серым

Причина аналогична. Система фотоаппарата, отвечающая за измерение экспозиции (система экспозамера), «считает», что наибольшую площадь снимаемых вами фотографий занимают объекты, чья светлота близка к средне-серому цвету.

Решение – уменьшить экспозицию, настроив компенсацию экспозиции «в минус». Недостаток экспозиции приведёт к тому, что чёрный объект останется на изображении чёрным.

Другой способ «обмануть» систему экспозамера – настроить экспозицию предварительно по карте средне-серого цвета. При этом важно, чтобы карта находилась в тех же условиях освещения, что и снимаемая сцена.

Разместите карту, переведите фотоаппарат в режим точечного экспозамера. Убедитесь, что карта целиком покрывается областью замера (прим. переводчика – площадь замеряемой область в точечном режиме экспозамера равна примерно 2-10% площади кадра. Точное значение указано в инструкции к вашему фотоаппарату). Замерьте экспозицию и уберите карту из снимаемой сцены. Сохраняя параметры съёмки и композицию, сделайте снимок. Чёрный объект сохранит свою светлоту.

  • Прим. переводчика – если вы снимаете в ручном режиме («M»), то ориентируйтесь по экспонометру – в данном случае он должен указывать на 0. Если снимаете в автоматическом или полуавтоматических режимах съёмки («Auto», «A» или «Av», «S» или «Tv», «P»), воспользуйтесь либо фиксацией половинного нажатия кнопки спуска затвора (замерили по карте, не отпуская кнопку, убрали карту, «дожали» кнопку), либо блокировкой замера экспозиции (функция, обычно, обозначается аббревиатурой «AE-L»).

3. Случайно сбился режим съёмки

Это классическая проблема, которая возникает чаще всего, если колесо переключения съёмочных режимов не оснащено фиксатором.

Лёгкий удар, или даже трение при перемещении камеры из чехла и обратно, достаточны, чтобы сбить положение колеса.

Неожиданно, вместо того, чтобы фотографировать в режиме приоритета диафрагмы («A» или «Av»), при котором вы устанавливаете значение диафрагмы, а фотоаппарат устанавливает выдержку, вы обнаруживаете, что снимаете в ручном режиме («M»), и используется выдержка, пригодная для ранее сделанных снимков при других условиях освещения.

То же самое может происходить, когда вы снимали в одном из полуавтоматических режимов («A» или «Av», «S» или «Tv»), и время от времени, чтобы подстроиться под сложные условия освещения, переводите камеру в ручной режим («M»).

Если вы забудете переключить фотоаппарат в полуавтоматический режим и не проверите настройки камеры, то, возможно, вы продолжите съёмку с неподходящими параметрами, влияющими на экспозицию.

Единственное решение – выработать привычку проверять настройки перед каждым кадром… или закрепить клейкой лентой непоседливое колесо.

4. Недоэкспонированный объект при контровом освещении

Когда свет падает на объект съёмки сзади или объект темнее, чем остальная сцена (прим. переводчика – типичная фотография путешественника: солнечный день, модель в тени соседнего здания и на фоне ярко освещённой достопримечательности), фотоаппарат может оценивать экспозицию не по объекту, а по окружающему его пространству, потому что оно светлее. Впоследствии объект съёмки получится на фотографии тёмным.

Простейший способ избежать проблемы при съёмке с контровым освещением – переключить режим экспозамера на центрально-взвешенный или точечный.

В центрально-взвешенном режиме фотоаппарат замеряет освещённость по центральной части кадра, в меньшей степени учитывая светлоту зон, находящихся у краёв кадра. При точечном замере камера оценивает освещённость в пределах маленькой окрестности точки.

Удобно то, что в большинстве фотоаппаратов можно привязать точку замера экспозиции к точке фокуса. Посмотрите инструкцию к вашей камере. Таким образом, когда объект съёмки находится не по центру кадра, установив точку фокуса на объекте, вы оцените его освещённость.

5. Включён точечный режим экспозамера

Хотя точечный замер может быть крайне полезным, если вы забудете его вовремя переключить, то снимки пространных сюжетов могут получиться слишком тёмными или слишком светлыми.

Как было сказано в описании предыдущей проблемы, в режиме точечного экспозамера фотоаппарат учитывает лишь маленькую часть кадра, светлота которой может отличаться от средне-серого цвета.

Так, если в зону измерения попадёт светлая часть кадра, то камера предложит недоэкспонировать снимок. Снимок получится в общем тёмным, каким он на самом деле не должен быть.

И наоборот. Если в зону измерения попадёт тёмная часть кадра, то снимок получится переэкспонированным.

Чтобы избежать этой проблемы, не забывайте возвращаться к режимам экспозамера – например, оценочному, матричному или замеру по нескольким зонам – которыми вы пользуетесь в большинстве съёмочных ситуаций.

Если вы обнаружили, что параметры съёмки «скачут» даже при лёгком дрожании камеры или, делая несколько снимков одного и того же сюжета, вы получаете неожиданно тёмные или светлые фотографии, скорее всего, неверно выбран режим экспозамера.

Примечание для владельцев цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Система экспозамера Canon iFCL оценивает экспозицию, учитывая зону кадра, которая находится в фокусе (на которой установлена точка фокуса). Это даёт выигрыш в качестве до тех пор, пока сюжет остаётся малоконтрастным. В противном случае снимок может получиться либо темнее, либо светлее, чем ожидается. Если система замера сработала некорректно, настройте компенсацию экспозиции.

6. Переэкспонированный передний план при съёмке пейзажей

Общая проблема при съёмке пейзажей – небо обычно светлее, чем земля под ним. В такой ситуации фотоаппарат, чтобы нормально проэкспонировать небо, может недоэкспонировать землю на переднем плане, детали которого вы хотели бы запечатлеть.

Большинство фотографов решают эту проблему, устанавливая перед объективом нейтральный градиентный фильтр («ND Grad»).

  • Прим. переводчика – конечно, можно использовать виртуальный градиентный фильтр, доступный в приложениях наподобие Adobe Lightroom. Однако, если разница между светлотой неба и светлотой земли будет большой, например, 2 EV, то техническое качество снимка при выравнивании может ухудшиться (проявится эффект постеризации или исчезнет магия плавных тоновых переходов). При рассмотрении снимка на большом экране или при печати в большом формате, это может быть заметно. Особенно, если вы снимаете в формате JPEG. Он «обрезает» тоновый диапазон, реально обеспечиваемый светочувствительным сенсором вашего фотоаппарата (из 36-42 бит до 24 бит).

Фильтр необходимо установить так, чтобы часть его, поглощающая свет, находилась в кадре напротив неба. Градиент – переход между поглощающей частью фильтра к пропускающей – установите на линии горизонта.

Градиентный фильтр аккуратно выравнивает светлоту неба и земли. В итоге, вы запечатлеваете пейзаж одним снимком, с одними и теми же параметрами экспозиции.

7. Переэкспонированное небо

Как и в предыдущем описании, причина проблемы кроется в неравномерности светлоты неба и земли. Однако, в данном случае система замера экспозиции в фотоаппарате отдаёт предпочтения более тёмной земле. В следствие чего, на снимке она получается нормально экспонированной, а небо «засвеченным».

Как и для предыдущей проблемы решением является применение градиентного фильтра. А можно, воспользовавшись модной цифровой технологией, создать изображение с широким тоновым диапазоном (HDR-изображение).

Наилучший способ создать HDR-изображение – скомбинировать два или несколько снимков, сфотографированных с различной экспозицией. Один кадр (или серию) сделать при таких параметрах экспозиции, чтобы сохранились детали неба. Другой кадр (или серию) – чтобы передать детали земли.

Затем полученные снимки можно объединить в фоторедакторе (прим. переводчика – в Adobe Photoshop встроен соответствующий этой цели модуль) или, воспользовавшись специальными программами для создания изображений с широким тоновым диапазоном.

Фотоаппарат не должен двигаться, что расположение объектов в кадрах, сделанных при различных параметрах экспозиции, сохранялось. Камеру лучше установить на тяжёлый штатив.

8. Компенсация экспозиции настроена неверно

Одна из самых распространённых ошибок – установить компенсацию экспозиции для конкретного сюжета, а перед тем как снимать другой сюжет, не сбросить её на ноль.

Перед тем, как фотографировать, возьмите за привычку проверять режим экспозамера и компенсацию экспозиции: отличается ли она от «0» или нет.

Если вы видите, что фотографии получаются слишком светлыми или слишком тёмными, посмотрите, возможно компенсация экспозиции установлена не на «0».

9. Движущиеся объекты на снимке размыты

Когда вы сосредотачиваетесь на достижении нормальной экспозиции: сохранить детали в светах, глубина тени небольшая, чтобы они не превращались в невыразительные пятна, –легко забыть о необходимости короткой выдержки. Достаточно короткой, чтобы «заморозить» движение в снимаемой сцене.

В частности, данная проблема возникает, когда съёмка ведётся в мало освещённом помещении или на музыкальном концерте.

В некоторых случаях решить проблему удаётся, если приоткрыть диафрагму (прим. переводчика – уменьшить значение диафрагмы). Но в большинстве случаев приходится повышать чувствительность на фотоаппарате.

Многие фотографы опасаются снимать на больших значениях ISO, так как это неизбежно ведёт к проявлению на снимках цифрового шума. Но, если повышать чувствительность в пределах естественного для данного типа камеры диапазона и не «выкручивать» её «на полную», должно получиться хорошо.

  • Прим. переводчика – по опыту, для цифровых зеркальных фотоаппаратов с матрицей размера APS-C верхний предел естественного диапазона равен 400 ISO. Для камер с полноформатным сенсором верхний предел может существенно меняться в зависимости от поколения фотоаппарата или конкретной модели – от 800 до 3200 ISO. Однако, насколько сильно искажается снимок от проявления цифрового шума – ощущение индивидуальное или, если это коммерческая фотография, приемлемый уровень может диктоваться рынком.

Ценно держать в голове мысль о том, что «шумящий» снимок приемлемее, чем «размытый».

  • Прим. переводчика – проявление цифрового шума на изображении можно уменьшить на этапе обработки, особенно эффективно, если съёмка ведётся в формате RAW. Размытые области, увы, чёткими не сделаешь. Можно имитировать восстановление резкости, воспользовавшись специальными фильтрами в фоторедакторе. Но размытие «выдаст» себя при масштабировании, просмотре снимка в большом размере.

Ещё одно решение – использовать вспышку, чтобы подсветить снимаемую сцену и, как следствие, сделать выдержку короче.

Последнее решение работает для съёмки в домашних условиях, но оно несостоятельно при фотографировании концертов или чего-то подобного. Поэтому придерживайтесь первых двух способов: повышение чувствительности или раскрытие диафрагмы.

10. Установлено неверное значение чувствительности

Если вы фотографируете в условиях низкой интенсивности освещения без штатива, скорее всего, вам придётся повышать чувствительность.

Теперь представьте, вы снимали в помещении, а затем вышли на открытое пространство, залитое ярким солнечным светом. Вы можете обнаружить, что снимки получаются переэкспонированными, «засвеченными». Потому что фотоаппарат достиг предельно короткой выдержки или предельно закрытой диафрагмы, а интенсивность освещения превосходит возможности камеры. Проверьте, возможно, вы не снизили чувствительность.

Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах в некоторых случаях фотоаппарат попросту откажется делать снимки по причинам указанным выше: достигнуты максимально короткая выдержка или максимально закрытая диафрагма.

И наоборот. Вы снимали ярко освещённую сцену, а затем переместились куда-то, где интенсивность освещения ниже. Настолько ниже, что потребуется установить выдержку крайне длинной.

И, как следствие, на длинных выдержках без применения штатива вы получите «размытые», нечёткие, изображения. Оцените ситуацию, возможно, следует повысить чувствительность.

Автор статьи: Angela Nicholson

photo-monster.ru

Как исправить недоэкспонированную фотографию

Купив фотоаппарат, но не разобравшись в настройках, не всегда удается получить качественные фотографии. Особенно, экспериментируя в ручном и полуавтоматических режимах. Нередко получаются слишком темные, то есть недоэкспонированные кадры. Как избежать таких ошибок и на какие настройки обратить внимание при съемке, для того чтобы избежать в конечном итоге недоэкспонированной фотографии.

Недоэкспонированный кадр

На качество картинки влияет количество света, попавшего на матрицу фотоаппарата. Ведь фотография возникает после того, как световой поток отразился от объектов съемки и попал на светочувствительное устройство. Если до матрицы дошло недостаточно света, получится недоэкспонированный кадр или некорректно проэкспонированный кадр.

В фотоаппаратах экспозиция измеряется в специальных единицах – EV. При коррекции экспозиции на 1 EV (стоп или шаг, как обычно выражаются фотографы), количество света, попадающее на матрицу, изменится в 2 раза. Если сделан один шаг в плюс, фотография станет светлее, если в минус – темнее.

Как избежать недоэкспонированных снимков

Современные фотоаппараты снабжены автоматическим определением экспозиции. Но это касается только автоматических режимов. Для самостоятельного выбора экспозиции лучше перейти в ручной или полуавтоматические режимы. Ручной режим во всех камерах обозначается M. Полуавтоматические – P, Tv, Av или P, S, A. Это зависит от производителя техники.

Выбрать правильную экспозицию и избежать недоэкспонированной фотографии можно благодаря подсказкам, которые дает фотоаппарат. Чтобы их увидеть, нужно навести объектив на нужную сцену и наполовину нажать на спусковую кнопку. В видоискателе появятся светящиеся символы с характеристиками будущего кадра. Там будут зафиксированы параметры выдержки, диафрагмы и светочувствительности (ISO). А также специальная шкала, указывающая правильно ли проэкспонирован кадр. Если правильно, то посередине этого индикатора будет светиться один из сегментов. Если сцена недоэкспонированная, светящийся указатель будет левее центра. При пересвеченном снимке – правее центра. Нужно внести коррекцию в экспозицию, чтобы указатель был посередине. Это поможет избежать ошибки с недоэкспонированным снимком.

Бывают ситуации, когда необходимо немного изменить выбранную камерой экспозицию. Например, при съемке в солнечный день на пляже или среди снежных пейзажей. Но чаще всего фотоаппарат указывает правильные показатели для будущей фотографии.

Также чтобы получить хорошо проэкспонированный кадр, можно не касаться настроек коррекции самой экспозиции, а уделить внимание другим показателям фотоаппарата.

Например, если предстоит снимать в помещении с недостаточным светом, можно использовать следующие настройки.

Как видите, избежать недоэкспонированного кадра не так сложно. Достаточно контролировать экспозицию в фотоаппарате в момент создания фотографии и вовремя внести корректировку. Или уделить пристальное внимание другим настройкам. Таким, как выдержка, диафрагма, ISO.

Гистограмма недоэкспонированного кадра

Современная техника дает возможность оценить правильность экспонирования кадра не только в процессе работы, но и сразу после нажатия спусковой кнопки. В этом помогает гистограмма. Это специальный график, на котором наглядно показано, есть ли в сцене пересветы или участки, провалившиеся в черноту.

Гистограмма начинается у основания нижней оси графика и тянется слева-направо. Главное, чтобы она не «прижималась» к правому или левому краю. Если график сконцентрирован в левой части и прижимается к левому краю, фото слишком темное – кадр недоэкпонирован. Из-за этого фотография становится тусклой, фон слишком темным и многие детали теряются в черноте. На таком фото нет полноценных теней. Они превращаются в черные провалы, лишенные детализации.

Коррекция недоэкспонированного кадра

Заметив, что сцена слишком темная, еще во время съемки, можно легко исправить ситуацию. Для этого применяется экспокоррекция. Для того чтобы сделать снимок светлее, следует найти на фотоаппарате специальную кнопку «+-». Также можно найти эту настройку в меню фотокамеры. Такая коррекция дает возможность добиться правильной экспозиции, сдвигая настройки на несколько единиц EV (шагов или стопов). Лучше попробовать сделать фотографии с разными изменениями, а затем выбрать самые удачные снимки на компьютере. В этом поможет функция брекетинга или, так называемая, автовилка.

Постобработка недоэкспонированных фотографий

Если место съемки покинуто и повторить фотографии невозможно, на помощь придут программы постобработки. Расскажем, как спасти недоэкспонированное изображение в программе Adobe Photoshop. Понадобится выполнить следующие действия:

  1. Загрузить нужную фотографию;
  2. Добавить специальный слой «Уровни» (Levels), нажав на иконку корректирующих слоев на нижней панели слоев. Появится выпадающее окно, в нем следует выбрать «Уровни». Также зайти в это меню можно другим способом. Выбрать на верхней панели окно «Слои», затем «Новый корректирующий слой», «Уровни» и нажать «ОК». На рабочей панели появится окно, в котором отображены оба слоя: фон и уровни.
  3. Далее нужно изменить режим наложения слоя на «Экран» (Screen). Это делается в выпавшем ранее меню со слоями. Изображение станет заметно светлее и ярче. Если результат устраивает, можно завершить на этом работу над недоэкспонированным снимком.
  4. Если снимок по-прежнему недостаточно яркий, необходимо продублировать корректирующий слой «Уровни». Это можно сделать при помощи комбинации клавиш CTRL+J.
  5. Также, если есть необходимость, можно уменьшить непрозрачность слоя в том же окне.
  6. Далее нужно объединить слои, зайдя в меню «Слои».
  7. Сохранить изменения.

Всего несколько шагов и неудачная недоэкспонированная фотография стала привлекательной. Однако этот способ поможет, если снимок затемнен в меру. Совсем темное изображение спасти, скорее всего, не удастся.

Опытные фотографы редко сильно ошибаются в экспозиции, используя по максимуму настройки камеры и свой опыт. Начинающие любители фотосъемки чаще получают фотографии с неправильной экспозицией. Среди них и недоэкспонированные фотографии. Избежать слишком темных кадров можно следя за указаниями камеры в видоискателе или правильно регулируя основные настройки фотоаппарата. Также можно осветлить следующие кадры, уводя коррекцию экспозиции в плюс. Понемногу прибавляя единицы EV нужно внимательно следить за полученным результатом, а лучше сохранить все дубли и оценить их на компьютере. Если время ушло, и чрезмерное затемнение фотографий замечено лишь дома, можно воспользоваться программами постобработки. Они помогут легко восстановить качество кадра.

my-photocamera.ru

Ошибки в экспозиции

Как известно, экспозиция – это то определенное количество света, которое попадает на светочувствительную пленку или матрицу цифрового фотоаппарата. Она очень важна для получения качественных снимков. Правильная экспозиция предполагает грамотное сочетание значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности (ISO). На фотографиях правильную экспозицию можно визуально определить как отсутствие слишком темных или слишком светлых участков изображения.

Определиться с правильной экспозицией фотографу сегодня гораздо проще, чем в пленочные времена. Ведь во все современные цифровые камеры встраивается специальный прибор для замера экспозиции – экспонометр. С его помощью электроника камеры может самостоятельно менять параметры съемки в автоматических режимах.

Впрочем, пользоваться автоматическими режимами съемки человеку, желающему научиться основам фотографического мастерства, ни к чему. Лучше сразу учиться в ручном режиме, экспериментируя и выставляя вручную значения выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Знания и опыт в ручной настройке параметров экспозиции могут впоследствии помочь во многих съемочных ситуациях. Тем более, что и электроника цифровых камер в определении экспозиции работает далеко не безгрешно.

Конечно, на первом этапе новичку придется столкнуться с постоянными ошибками в экспозиции. Но профессиональные фотографы, к слову сказать, тоже нередко ошибаются в определении правильной экспозиции, когда речь идет о съемке в довольно сложных условиях. В этой связи фотографам стоит напомнить о наиболее частых ошибках в отработке экспозиции.

Переэкспонированный (передержанный) кадр

Ошибки в экспозиции приводят к переэкспонированным (передержанным) или недоэкспонированным (недодержанным) кадрам. Недоэкспонированный кадр характеризуется затемненными участками изображения, пропаданием отдельных деталей в тенях или размытием цветов. Это результат того, что на матрицу фотоаппарата во время съемки попало недостаточное количество света. Причиной недоэкспонированного кадра чаще всего являются условия низкой освещенности и недостаточное значение приоритета выдержки.

Недоэкспонированные в большинстве случаев бесполезны, они лишены деталей и слишком темны, а потому только некоторые из них можно восстановить программными способами или с помощью печати на высококонтрастной бумаге. Чтобы избежать недоэкспонирванного кадра следует подкорректировать значение выдержки, снизив скорость работы затвора. Чем медленнее будет скорость затвора, тем больше света захватит матрица во время экспонирования кадра. Можно также несколько сократить расстояние до объекта съемки или постараться использовать дополнительное освещение.

В свою очередь, переэкспонированные кадры получаются тогда, когда на матрицу фотоаппарата попадает слишком много света. В результате, фотографии характеризуются излишней яркостью, смазанностью и слабоконтрастностью, в них отсутствуют некоторые детали в светлых участках и присутствуют размытые цвета. Такие кадры часто получаются при съемке в условиях слишком яркого освещения, например, при фотографировании на улице в солнечный день.

Недоэкспонированный (недодержанный) кадр

Съемка со вспышкой близко расположенных предметов также нередко приводит к переизбытку света даже при закрытой диафрагме. Переэкспонированные кадры, к сожалению, уже не восстановить никакими программными или лабораторными способами. Для того, чтобы избежать подобного эффекта, не стоит фотографировать прямо против света. Лучше расположить источник света за своей спиной или немного сбоку от объекта съемки. При съемке на улице в яркий солнечный день можно найти какое-либо тенистое место и там фотографировать.

Теперь рассмотрим наиболее распространенные ситуации, когда условия съемки приводят к ошибкам в экспозиции:

  • Объект на темном фоне. Когда Вы снимаете какой-либо объект на темном фоне, электроника камеры может запечатлеть его как серый, вследствие чего нередко возникает передержка и объект выходит на фотографии слишком светлым. Рецепт один — уменьшите экспозицию на полторы – две ступени.
  • Темный объект. Съемка темного объекта, например, человек в черном плаще, также может обернуться переэкспозицией. И здесь от Вас может потребоваться уменьшение экспозиции на две – две с половиной ступени.
  • Объект на ярко освещенном фоне. Это одна из наиболее сложных съемочных ситуаций, например, съемка человека на фоне яркого солнца или блестящего снега. При использовании автоматических режимов съемки электроника камеры зачастую ошибается в экспозиции и главный объект съемки на фотографии получается слишком темный. В такой ситуации следует вручную увеличить экспозицию на полторы – две ступени.
  • Съемка яркого объекта. Фотографирование любого светлоокрашенного объекта может ввести в заблуждение цифровую камеру, что приведет к недоэкспонированному кадру. Рекомендуется увеличить уровень экспозиции на две или две с половиной ступени.
  • Съемка против света. Хотя мы уже говорили о том, что таких случаев лучше избегать, тем не менее, бывают ситуации, когда фотографу требуется снять объект именно против яркого света. Ведь иногда такая съемка дает действительно интересные результаты. Но, к сожалению, ярко освещенный фон сильно влияет на параметры экспозиции, и электроника камеры очень часто ошибается в такой ситуации. Это приводит к сильно недодержанным кадрам. В зависимости от яркости света следует вручную увеличить экспозицию от одной до трех ступеней.
  • Высококонтрастная сцена. При съемке высококонтрастных сцен, например, в яркую солнечную погоду Вам придется решить, какими деталями изображения можно пожертвовать – либо самыми яркими, либо, наоборот, теми, что находятся в тени. После того, как Вы определились, нужно измерить экспозицию по той части кадра, которая будет наиболее важной. Таким нехитрым способом можно получить снимок с правильной проработкой в светах и тенях.

Это далеко неполный перечень ситуаций, когда встроенная электроника камеры допускает ошибки в экспозиции. Во многом потому, что измерительная система фотоаппарата просто не способна самостоятельно определить, какая из частей изображения является наиболее важной в конкретной ситуации. Экспонометр камеры реагирует только на изменения яркости освещения и зачастую, чтобы добиться наилучшего результата фотографу приходится его «обманывать».

В целом, нужно помнить, что наилучшая экспозиция достигается благодаря установлению определенного компромисса между деталями, находящимися в светлой и затемненной областях снимка. В этой связи, если Вы не хотите тратить много времени на точный подбор экспозиции при каждом снимке, можно снимать сразу несколько кадров одного и того же объекта при разных значениях экспозиции. Благо во многих современных цифровых камерах предусмотрена такая функция. Обычно пяти кадров бывает достаточно. Этим приемом можно пользоваться при съемке неподвижных объектов в сложных условиях, когда Вы не уверены в правильности установки параметров экспозиции.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

www.fotokomok.ru

Как исправить переэкспонированную фотографию

Несмотря на надёжную автоматику цифровых фотоаппаратов и систему всевозможных подсказок, у начинающих фотографов часто получаются неудачные фотографии. Они могут быть недоэкспонированными или переэкспонированными. Оба варианта – неприятный брак. Современные технические возможности позволяют исправлять большинство дефектов, допущенных в процессе съёмки. Поговорим о том, как определить присутствие этой проблемы и о том, как во время съёмки избежать переэкспонированной фотографии.

Переэкспонированный кадр

Что такое переэкспозиция или, как иногда говорят, – передержка. Это означает, что при фотографировании была выбрана слишком длительная выдержка, а полностью открытая диафрагма обеспечила поступление большого количества света через объектив. В данной ситуации совпали два неправильно настроенных параметра – выдержка и диафрагма. Из-за большого количества света, который воздействовал продолжительное время на светочувствительные элементы фотоаппарата, получился переэкспонированный кадр. Фотография очень светлая, почти прозрачная, где тени и света мало чем отличаются друг от друга. Разобрать детали практически невозможно. Профессионалы знают как отчасти исправить такую фотографию. Для этого используются возможности редакторов растровых изображений. Но, для начинающего фотографа, будет интересно и полезно узнать, как можно избежать засвеченного кадра.

В автоматическом или полуавтоматическом режиме редко получается переэкспонированное изображение. Автоматика в любых условиях съёмки сможет «вытащить» снимок. Другое дело, что полученный результат может не совпадать с творческим замыслом фотографа. Тогда фотоаппарат переключается в режим ручной установки, где и можно допустить ошибки при выборе экспозиции. Ошибки часто связаны с неправильной оценкой уровня освещённости объекта съёмки. Сложнее всего правильно определить экспозицию при съёмке предметов с большой разницей между самыми светлыми и самыми тёмными элементами изображения. Высокий уровень контрастности является одной из причин, приводящих к получению переэкспонированного снимка.

Гистограмма

Во всех современных цифровых фотоаппаратах есть визуальный помощник фотографа или гистограмма. Эта функция имеется у большинства компактных «мыльниц» и обязательно присутствует у всех моделей высокого уровня. Гистограмма представляет собой график, диаграмму распределения пикселей разной яркости. По горизонтальной оси графика откладывается яркость от «0» до «255», а по вертикали количество пикселей конкретного уровня яркости. В фотоаппаратах график выводится на дисплей и некоторые фотолюбители отключают эту функцию, что совершенно напрасно. Работая с ним, можно снизить до минимума количество переэкспонированных снимков.

На жидкокристаллическом дисплее фотоаппарата гистограмма выглядит как чёрная фигура, напоминающая горную гряду. Она может иметь различную форму. Для того чтобы лучше понять её назначение, фигуру можно разделить на три равные части:

  1. Левая часть – тени;
  2. Правая часть – света;
  3. Середина – полутона.

Гистограмма переэкспонированного кадра

Таким образом, если гистограмма представляет собой высокий пик в левой части, а все остальное находится близко к горизонтальной координатной оси, то фотография недоэкспонирована. Она почти вся чёрная и на ней отсутствуют светлые тона. Наоборот, когда на графике виден «горный пик» в правой части, то это говорит о переэкспонированном изображении. На таком снимке всё выглядит очень светло и почти отсутствуют полутона и тени. На фотографии могут присутствовать света, тени и полутона и всё равно она может выглядеть некачественно. Подробнее в нашей статье как работать с гистограммой.

Но следует считать, что есть какая-то классическая идеальная форма гистограммы, которая соответствует фотографии отличного качества. Здесь всё зависит от целого ряда факторов. Это время суток, когда делалась фотография, характеристики объекта съёмки, связанные с распределением теней и светов и даже географическая широта места.

Бывает, что гистограмма прекрасного по качеству снимка, выглядит как выпуклый холм в центральной части графика или образует два возвышения по краям с небольшим провалом в центре. Если диапазон распределения яркостей объекта небольшой, то график будет образовывать узкий пик в центральной части графика. Так может выглядеть гистограмма фотографии, где сняты горы в туманной дымке. Если динамический диапазон очень большой, как у снимка, выполненного ярким солнечным днём, график заполняет весь экран дисплея, а левая и правая её части могут даже обрезаться рамками экрана. Смещение всех пикселей в правую часть гистограммы, говорит о сильной переэкспозиции изображения.

Коррекция переэкспонированного кадра

Для того чтобы получить нормальную фотографию, с хорошо проработанными светами и тенями, есть два пути. Первый заключается в коррекции гистограммы в процессе съёмки сюжета. Второй, подразумевает использование возможностей редакторов растровых изображений. Переэкспонированное изображение можно увидеть на гистограмме при установке параметров съёмки. Простые компактные фотоаппараты не позволяют своим владельцам корректировать процесс и на графике можно только увидеть ошибку при выборе настроек камеры. Более продвинутые фотоаппараты поддерживают режим коррекции экспозиции. Для этого зачастую на корпусе камеры имеется кнопка со значком «+/-» и колёсико управления. Если нажать кнопку и, не отпуская её, вращать диск коррекции, то можно изменять экспозицию на шаг, определяемый конструкцией фотоаппарата. Обычно используются следующие значения экспозиционного числа:

  • Ступень – 1/3;
  • Ступень – 1/7;
  • Ступень – 1 EV.

Для переэкспонированного изображения следует использовать отрицательную коррекцию экспозиции. При этом вся гистограмма смещается в левую область экрана. На снимке проявляются полутона и тени. Часто бывает, что коррекция на одну треть ступени бывает достаточной для получения нормальной фотографии, но при сильно переэкспонированном изображении приходится использовать коррекцию на большую величину. Изменение экспозиции на одну ступень (1 EV) позволяет сделать фотографию насыщенной и контрастной. Конечно, такая коррекция возможна только в том случае, когда на дисплей выводится гистограмма в реальном времени, то есть в процессе настройки фотоаппарата. Использование коррекции позволит избежать переэкспонированных изображений и получать снимки с глубокой проработкой теней, светов и полутонов.

Ещё одним полезным приёмом является использование экспозиционной вилки. В этом случае фотоаппарат производит короткую серию фотоснимков, с изменением экспозиции в плюс и минус, по отношению к установленным параметрам. В серию может входить 3, 5, 7 или 9 фотографий. Использование такого режима позволит из нескольких фотографий выбрать наиболее удачную, или, используя инструменты программы Adobe Photoshop, скомпоновать из нескольких кадров достойный результат. Бывает ситуация, когда переэкпонированное изображение обнаружилось только после просмотра отснятого фотоматериала. В этом случае следует воспользоваться возможностями фоторедактора.

Переэкспонированное изображение – это не приговор и опытный фотолюбитель всегда может исправить его описанными способами. Но сделать это во время компоновки кадра, а не после, уже с имеющимся дефектом. Дефектом, который по средствам фоторедакторов чаще всего полностью исправить не удается. Не следует отключать гистограмму в меню фотоаппарата, так как она поможет избежать различных ошибок при фотографировании. Владельцы недорогих компактных мыльниц должны уметь пользоваться программами для коррекции фотографий. Существуют бесплатные онлайн редакторы, позволяющие получить фотографии приличного качества из переэкспонированных изображений.

my-photocamera.ru

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о