Питер линдберг фотографии: Лучшие фотографии Питера Линдберга

Содержание

75 лучших фото Питера Линдберга — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах


Модная индустрия 90-х обязана своим обличьем Питеру Линдбергу, который создавал меланхоличные снимки, полные эффектности и контрастов. Будущий фотограф родился в польском городе Лешно, а вырос в Германии. С ранних лет он изучал живопись в художественной школе, а в 1971 году увлекся фотографией и два года спустя начал подрабатывать рекламным фотографом. Карьера Линдберга как fashion-фотографа началась с переезда в Париж в 1978 году: своими фото он доказывал, насколько чувственной и «обнаженной» в своих чувствах может быть женщина. Как его только ни называли: и «борец за несовершенную красоту», и «гуру черно-белой фотографии», и просто «лучший фотограф десятилетия».

А вот карьера Линдберга в модной индустрии началась в 1988 году, когда его снимки появились в Vogue.

Женщины в объективе фотографа выглядели как киноактрисы, совершенные в своем несовершенстве женщины.

Питер был ярым защитником натуральной красоты – на его снимках редко можно встретить женщину с неестественным макияжем и в некомфортных для нее нарядах. На то время это было очень смело и необычно, ведь, по мнению редакторов глянцев, фотографии должны быть яркими и даже кричащими. Питер же говорил так: «Современные фотографы должны, наконец, освободить всех женщин от террора молодости и совершенства». В честь смерти фотографа, вспоминаем его самые популярные работы.

Постепенно появляется культ супермоделей 90-х, к которому свою руку приложил и Линдберг, создавший большую часть самых знаменитых снимков Крисси Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Клаудии Шиффер, Амбер Валетты и других. Им он также посвятил книгу «10 женщин», в которой разместил снимки десяти главных супермоделей 90-х. Тираж, к слову, составил 100 000 экземпляров. На фото его авторства девушки приобретали задорный, присущий лишь молодым особам вид. Они представали перед зрителем простыми земными женщинами, с морщинами от проблем, искрами или грустью в глазах и в органичных для них позах, что делало их еще более загадочными и манящими.

Однако одними лишь фото Линдберг не ограничился: в 1991 году он снял документальный фильм Models: The Film, в котором приняли участие Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. После этого были фильмы «Внутренние голоса» и «Везде». Параллельно со съемками кино, он продолжал сотрудничать с модными глянцами и модными брендами.


Читайте также:

Скрытые смыслы сексуальности: 50 фотографий «на грани» Хельмута Ньютона

Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши

Легендарный фотограф модной индустрии родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно. Вскорости после рождения ребенка семья перебралась в западную Германию. Детство Петера проходило в Дуйсбурге. Этот портовый город оставил большой след в душе фотографа. Линдберг рос, наблюдая некую гармонию и сосуществование промышленных массивов и нетронутых природных ландшафтов. Позже это найдет отражение в его творчестве.

Петера увлекает живопись, он посещает художественную школу, а после, поступает в Институт Искусств Крефельда. Ему удается участвовать в арт-выставках со своими художественными работами. Постепенно интерес молодого человека переключается на фотографию, и в 1971 году у Линдберга появляется первая камера. Он стартует с работы ассистентом фотографа Ханса Лукса. Спустя 2 года переезжает в Дюссельдорф и получает статус независимого фотографа.

Первым значительным шагом в карьере, принесшим известность, стала фотосессия на 7 разворотов журнала Stern Magazin. В 1978 году Петер принимает решение переехать в столицу моды. После этого работы Линдберга становятся очень популярными, его приглашают к сотрудничеству авторитетные fashion-журналы.

В Париже Петер работает с лучшими изданиями в индустрии моды. Он снимает для Harper’s Bazaar, Vogue, Rolling Stone, W, Marie Claire, Vanity Fair, The New-Yorker. Его вклад в развитие модной фотографии трудно переоценить. Известнейшие топ-модели и актрисы побывали в объективе мастера. Изабелла Росселлини, Настасья Кински, Мила Йовович, Стефани Сеймур, Кейт Бланшетт, Моника Беллуччи, Наталья Водянова, Пенелопа Круз, Мадонна, Кейт Уинслет, Ума Турман, Тильда Суинтон и многие другие ни раз работали с маэстро.

В 1988 году Линдберг создает удивительное фото для Comme des Garzons campain. На нем изображены три модели, напоминающие роботов, на фоне огромного парового двигателя. Концептуальность этого снимка подчеркивает изменения, происходящие во всех сферах жизни общества. В том же году в Нью-Йорке Петер получает международную премию за высокие достижения в области модной фотографии. Еще через пару лет на фестивале модной фотографии ему вручают Гран-при и Золотую медаль.  

Линдберг – революционер в среде модных фотографов.

Отличительная черта его работ — естественность. Он был одним из тех, кто ввел в моду «неидеальность». Петер практически не использовал ретушь, а макияж на моделях был чуть ли не под запретом. Без искусных нарядов и причесок мэтр тоже прекрасно обходился. Его модели могли быть лишь в белых мужских рубашках и трусиках, но кадры получались культовыми.

Он запрещал редакторам ретушировать свои работы. Красный нос, веснушки, морщинки – все это важная часть, придающая живость съемке. Все эти особенности нехарактерны для fashion-фотографа, однако именно таким был Петер Линдберг. Ему удавалось передать гораздо больше, чем внешнюю сторону модели. Мастер проникал в душу, причем как модели, так и зрителя.

Считается, что Петер лично приложил руку к созданию феномена «супермодель». В 1990 году легендарная фотография с изображением Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд украсила обложку английского Vogue. С этого момента началась эра супермоделей, с огромными гонорарами и бешеной популярностью.

В 1992 году Линдберг подписывает пятилетний контракт с Harper’s Bazaar, что является уникальным случаем в индустрии моды. В этом же году выходит его первый документальный фильм Models. В нем супермодели 90-х откровенно рассказывают о своих переживаниях, гуляют по городу, дурачатся, веселятся. Петер искренне любит своих героинь, преподносит зрителям их милыми и естественными. Девушки отвечают взаимностью фотографу, полностью доверяя и выполняя любые его пожелания.

В 1995, а затем в 1997 году Петер удостаивается звания лучшего fashion-фотографа Парижа. В 1996 году ему была вручена премия Раймонда Лоуи в сфере дизайна. Также он стал почетным членом German Art Directors Club. В 1995 году фотографа впервые приглашают поработать над легендарным календарем Пирелли. Сегодня Линдберг считается абсолютным рекордсменом, ведь сделанные им фото украшали 4 календаря: 1996, 2002, 2014 и 2017 годов.  

Значительно больше половины всех снимков, что сделал Линдберг, монохромные. По его словам, именно черно-белая съемка добавляет естественности кадрам и убирает излишнюю «рекламность». Петер всегда был большим ценителем женской красоты, причем в его понимание красота не ограничивается молодостью и совершенством. Он видел красоту в разнообразии, не опираясь на какие-либо навязанные стандарты. Петер Линдберг считается гуру монохромной фотографии.

Первая фотокнига Линдберга выходит также в 1996 году. Она называется Ten women by Peter Lindbergh и содержит 10 черно-белых портфолио супермоделей: Kate Moss, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Amber Valletta, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Kristen McMenamy, Helena Christensen, Tatjana Patitz, Christy Turlington. Петер поизвел фурор в мире fashion-фотографов. Тираж книги был 100 тысяч копий. Вторая книга, Peter Lindbergh: Images of Women, вышла спустя год. В ней автор собрал свои любимые кадры за последние 10 лет.

На его счету блестящие рекламные кампании и совместные проекты с Джорджо Армани, Прада, Карлом Лагерфельдом, Хьюго Боссом, Мэрайей Кэри, Кельвином Кляйном, Дерил Ханной и другими.

Талант, честность и безупречная репутация делают Линдберга одним из самых выдающихся фотографов в мире моды. 3 сентября 2019 года Петер Линдберг (Peter Lindbergh) умер в возрасте 74 лет.

«Питер Линдберг — серьезный участник рынка» – Стиль – Коммерсантъ

С 6 по 8 сентября в Гостином Дворе пройдет ярмарка современного искусства Cosmoscow. В этом году Центр фотографии имени братьев Люмьер в главной секции ярмарки представит фэшн-фотографию. В преддверии ярмарки «Коммерсантъ Стиль» выяснял у главного куратора и основателя Центра Натальи Литвинской, стоит ли вкладываться в коллекционирование этого сегмента фотографии и как складывается цена таких работ.

— Давайте посмотрим на фэшн-фотографию с точки зрения начинающего коллекционера. Большинство людей, не погруженных в тему, могут сказать: «Что тут сложного — распечатал в большом формате фотографию из интернета, допустим, Тестино и повесил у себя, как постер». Но будет ли это считаться фэшн-фотографией?

— Будет, но стоимость такой «распечатки» нулевая, и, кроме эстетического удовольствия, она вам ничего не принесет. Хотя и в эстетическом удовольствии сильно сомневаюсь. Это абсолютно разные планеты — авторский отпечаток Тестино и лист из принтера. Мы же с вами сейчас говорим про серьезное коллекционирование, то есть имеем в виду людей, которые либо подумывают стать коллекционерами, либо уже много лет посещают ярмарки фотографического и современного искусства, получая от этого энергетический заряд и приобретая любимые работы.

— С какого момента фэшн-фотография стала представлять интерес для коллекционеров?

— Начало коллекционирования в принципе фотографического авторского отпечатка пришлось на первое десятилетие XX века. В 1905 году в США открылась первая фотографическая галерея, предлагающая купить фотографию. В активную же фазу этот вид коллекционирования в Европе и США входит в конце 1960-х годов. Отправной точкой принято считать 1979 год, когда появляется международная организация дилеров фотографии AIPAD, объединившая профессиональные галереи, продающие фотографический отпечаток. Это событие — лакмусовая бумажка, показывающая серьезный интерес со стороны коллекционеров, многие из которых собирали лишь живопись и скульптуру. История же фэшн-фотографии неотделима от истории развития глянцевых изданий. В США это связано с деятельностью господина Конде Наста, основателя издательского дома Cond Nast (вошли журналы Vanity Fair, Vogue, The New Yorker и другие.— «Коммерсантъ Стиль»).

В глянец приходят работать Эрвин Блюменфельд, Ирвин Пенн, Хорст П. Хорст, то есть те, кого мы сегодня называем классиками модной фотографии. В 1932 году Vogue меняет иллюстрированную обложку на фотографию, и начинается ее победоносное шествие.

Эллиотт Эрвитт. «Франция. Париж» («Прыжок с зонтом»), 1989

— Каков путь модной фотографии в России?

— У нас в России нет, к сожалению, как таковой серьезной фэшн-фотографии как устойчиво развивающегося жанра. Одна из причин — отсутствие успешного национального глянца, который бы, собственно, стимулировал ее развитие. За рубежом Конде Наст и другие медиамагнаты активно инвестировали в этот вид искусства, а их последователи продолжают это делать и в наши дни.

— Есть ли в фэшн-фотографии «золотой» период?

Ирвин Пенн, Ричард Аведон, Хельмут Ньютон, Эрвин Блюменфельд и другие — это уже фотографическая классика, стоимость на их авторские отпечатки достигает зачастую $1 млн. Фотографии 1930–1950-х годов законодателей этого жанра стоят достаточно дорого.

Жан-Мари Перье. «Карл Лагерфельд», Гамбург, май 1995

Ценообразование контролируется фондами, которым принадлежат авторские права этих художников. Да и сами коллекционеры и музеи понимают, какими сокровищами обладают. Все заинтересованы только в росте цен и для этого делают все возможное.

— Насколько востребованы среди коллекционеров фотографии, относящиеся к «веку супермоделей», то есть середине 1980-х — началу 1990-х? Тогда, например, Питер Линдберг сделал свои снимки, ставшие впоследствии эмблемами эпохи.

— Безусловно, Питер Линдберг — серьезный участник рынка и многие его отпечатки ограниченного тиража считаются коллекционными. И не только его, если говорить об этом периоде в модной фотографии. Говоря о работах 1980–1990-х, мы можем заметить определенную закономерность в развитии арт-рынка и аукционных продажах. Не так давно аукционный дом Cristie`s поделился своим исследованием, как изменился образ его клиента на торгах. Буквально десять лет назад это были наследники крупных бизнесов или владельцы корпораций в возрасте 70–80 лет.

Сегодня в аукционных торгах участвуют серьезные бизнесмены уже другого поколения — в возрасте 45–50 лет. Учитывая этот факт, становится понятно, что образ модели из 1980–1990-х годов, естественно, этим коллекционерам ближе. Женщины, с которыми работали Питер Линдберг, Марио Тестино, Патрик Демаршелье, Жан-Мари Перье, Даниэль Лорье, для них понятны, желанны и узнаваемы.

Жан-Даниэль Лорье. Слева: «Катарина, мода от Кристиана Диора».
Французский Vogue, остров Маврикий, 1996. По центру: «Ольга, мода от Пьера Кардена». Обложка журнала Ragazza pop, Рим, 1972. Справа: «Триффи для В. де В.». Исла Меральда, 1985

Естественно, этот пласт фотографий вызывает активный интерес: выпускаются альбомы, продаются отпечатки, проходят галерейные и музейные выставки по всему миру.

— Как складывается цена на эти фотографии?

— Если сравнивать с Ричардом Аведоном, которого давно нет с нами и чьи авторские, подписанные им отпечатки продаются уже за баснословные деньги, то они, конечно, обойдутся несколько дешевле. Господин Линберг, слава богу, еще жив, как и Тестино, Перье и Лорье. Мы можем приобрести отпечатки внутри того тиража, который они заявляют, в определенном размере и с их подписью, то есть в любом случае цена на ныне живущего автора, контролирующего свои тиражи и печать, будет другая. А главное, у вас есть возможность получить отпечаток с подписью, а если сильно повезет — и с адресацией автора именно вам.

— Раз мы заговорили про тиражи, сколько отпечатков одной фотографии может быть? От 10 до 15?

— Каждый автор объем тиража к каждому формату выбирает сам. Это решение единовременное и больше не подлежит изменению. Чем тираж меньше, тем каждый отпечаток внутри него будет дороже. Каждый номер в тираже тоже имеет свою ценность. Безусловно, автор советуется с экспертами рынка. Например, мы с вами фотографы и решили продать работу в формате 60×90. Мы объявляем всему миру с помощью наших дилеров, галеристов, что объем тиража будет не больше десяти отпечатков, первый номер в тираже будет стоить меньше остальных, чем дальше мы идем к окончанию тиража, тем больше будет стоимость за каждый отпечаток. Уважаемый всеми Питер Линдберг несколько лет назад выпустил работу большого формата в тираже три экземпляра, и все они были проданы за неделю. Сейчас тенденция крупных форматов в фотографии набирает силу. Все современное искусство становится масштабнее и объемнее в размерах, многие авторы, в том числе фотографические, которые прекрасно себя чувствовали в размере 30×40, 40×50, 50×60 (а это вся наша классика — черно-белая фотография ручным способом), с помощью новых технологий начинают выпускать большеформатные фотографии.

Я курирую несколько частных коллекций. Коллекционеры могут, например, обратиться к автору через меня с просьбой, чтобы работа была подписана для них лично. Это придает определенную положительную энергию коллекции, обогащает ее индивидуальность.

Саша Гусов. Слева: «Эми Виллертон», Лондон, 2012. По центру: «Джульетта из Ромео и Джульетты», 1990-е. Справа: «Филип Треси», Лондон, 2013

Но в любом случае, даже если автор адресует этот отпечаток конкретному физическому лицу или конкретному арт-фонду, он будет внутри того тиража, который фотограф заявил. Он никогда не сделает специальный отпечаток для кого-то лично и не изменит размер отпечатка.

— В каких фотографов сегодня стоит вкладываться?

— В первую очередь в тех, кто вам нравится. Но есть и стандартные константы, о которых мы любим говорить. Надо вкладываться в недооцененных перспективных авторов, пристально смотреть за их развитием и, естественно, не покупать на пике цен. Для этого необходимо либо время, либо серьезный арт-консультант, который не даст ошибиться. Любой автор, который заходит на рынок, определенным образом «разбирается» дилерами и галеристами. Здесь важно смотреть, кто им занимается, на каких выставочных площадках проходят его выставки, кто издает ему книги, есть ли музейная институция, которая использует его работы в каких-то групповых выставках. Эти нюансы необходимо учитывать для того, чтобы инвестировать в хорошую, современную модную фотографию. Она выходит в катастрофических объемах, но для того, чтобы понять, что действительно нового для искусства сделал этот автор, надо советоваться с экспертами.

Десять лет назад я бы советовала инвестировать в китайскую модную фотографию, потому что эти авторы показали совершенно по-другому модель, иначе выстраивали композиции… Потом они были разобраны американскими дилерами, их цены вознеслись до небес. Из имен сегодняшних я бы назвала дуэт Mert and Marcus, которые активно снимают для глянца и различных брендов и являются крайне востребованными. Тот же экспериментатор Эрик Мадиган, известный своими работами для New York Times, Harper`s Bazaar, сотрудничеством с Chanel и Rodarte, у которого недавно была выставка в Москве. В последние два года он с уверенностью шагает по миру, и я его очень много покупаю для себя и своих клиентов. Его активно продвигают швейцарские и американские галереи, на главной фотографической ярмарке Paris Photo 2018 он имел серьезный успех. По-прежнему покупают Линдберга, Демаршелье, Тестино. Готовых рецептов нет: у каждого коллекционера и его коллекции есть свои миссии, и вокруг них уже происходит отбор работ.

— Одно время среди коллекционеров был очень популярен Хельмут Ньютон.

Ньютон совершил переворот и в восприятии модели, и в самой подаче черно-белого отпечатка. Он уникальный автор, который навсегда останется в истории фотографии. В апреле этого года его серия «Dressed and Naked» (1981) была продана на аукционе Phillips за $1 млн 820 тыс.

— Как на стоимость автора влияют обстоятельства его жизни? Например, обвинение в харрасменте того же Тестино.

— Это влияет на его заработки сегодня: журналы разорвали с ним отношения. Но на творчество, безусловно, нет. Мой Центр фотографии на «Красном Октябре» планировал его выставку в этом году, но в силу вами озвученных обстоятельств Марио не дает интервью изданиям. А пиар-продвижение без этого было бы невозможно. К сожалению, выставочный проект для России стал бы нерентабельным. Но к ценам на его отпечатки это не имеет никакого отношения: они не упали, а где-то даже и выросли из-за скандала.

— Как вы выбирали работы для стенда на Cosmoscow в этом году?

— В первую очередь я ориентируюсь на московский рынок и вкусы посетителей ярмарки. Мы давно не только галеристы, но и полноценные участники международного рынка фотографии. Курируем более 20 выставок в год. Мне интересно знакомить посетителя с разными именами и авторскими почерками в одном заявленном жанре, помогать с помощью правильной экспозиции разобраться в нем. Каждый год стенд на ярмарке — это рассказ. Мы знакомили с советской фотографией 1930–1960-х годов в 2017 году, рассказывали о классиках американской фотографии в 2018-м. В случае с фэшн-фотографией мы отобрали десять авторов. Всем им были сделаны в свое время выставки на площадке Центра фотографии имени братьев Люмьер. Это уже знаковые имена, и специально для ярмарки мы привозим их авторские отпечатки. Грег Горман, Шейла Мейснер, которая была первой женщиной-фотографом, ставшей снимать для Vogue с уникальной техникой печати фрисона. Также мы показываем двух французских фотографов — Жан-Мари Перье и Даниэля Лорье, близких друг к другу по времени создания работ, это 1960–1970-х и начало 1980-х годов, но с разными подходами к моделям. На стенде всегда есть книги наших авторов лучших мировых издательств, по которым посетители заказывают работы в коллекции. Для нас это продолжение галерейной работы, которая ведется уже 20 лет.

— Какой диапазон цен будет на стенде?

— От €2 тыс. до €30 тыс, так что каждый сможет выбрать что-то для себя.

Елена Кравцун


«Я вдохновляюсь всем, что вижу». Памяти Питера Линдберга на Аромо.Ру

Питер Линдберг (настоящее имя — Петер Бродбек) родился в 1944 году на территории оккупированной Германией Польши. В 1960-е годы он учился в Крефельдском колледже искусств и посещал вечерние курсы в Берлинской академии художеств — а фотографией увлёкся десятилетием позже. Собственную студию он открыл в 1973 году, снимая в тот период для немецкого журнала Stern. А спустя пять лет переехал в Париж, где сосредоточился на модных съёмках.

«Я не черпал вдохновение из модных показов. Я даже не очень часто на них бывал — реже, чем раз в 15 лет — потому что не хочу, чтобы меня вдохновляли те же вещи, что и всех остальных. Если все увлечены одними и теми же вещами, то, конечно, вы все делаете одинаковые снимки»

Interview.

Работы фотографа появились в таких журналах, как Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Wall Street Journal, Interview и Rolling Stone. Его стиль, который разные издания называли «драматичным» или «кинематографичным», узнаваем — элегантный чёрно-белый портрет с отсутствием (или минимальным наличием) ретуши. Линдберг пересмотрел стандарты красоты, отказавшись от глянцевого лоска и сосредоточился на естественности и человечности.

«Современные фотографы должны освободить женщин и, наконец, всех от террора молодости и совершенства»

«Peter Lindbergh. Images of Women II».


«Сложно назвать официальную дату начала эры супермоделей, но роль Питера Линдберга в этом неоспорима», — писал журнал «Interview». В 1988 году фотограф работал над обложкой американского Vogue и сделал знаменитый снимок моделей в белых рубашках на пляже в Калифорнии, без украшений — и без ретуши. Год спустя он снял обложку для британского Vogue с Кристи Тёрлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяной Патиц и Линдой Евангелистой — считается, что именно она дала начало эпохе супермоделей.

«Модная фотография должна говорить о стабильности определенного времени, в котором вы живете, или о том, какие женщины вам нравятся. Самое интересное не то, что на них надето, а кто они».

WWD.


Последними работами Линдберга стали сентябрьские обложки — французского Numero и британского Vogue, приглашённым редактором которого выступила герцогиня Сассекская Меган. Тема номера — «Силы для перемен», а обложка включает в себя портреты 15 сильных женщин, среди которых экоактивистка Грета Тунберг, нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адич, правозащитница Шинейд Бёрк, актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс, модели Кристи Тёрлингтон и Адвоа Абоа, а также другие влиятельные женщины.

«Безупречная красота всегда казалась мне скучной. Все сильное и настоящее — куда интереснее».

Flair.

Портреты мастера отличаются вневременностью и по ним порой сложно определить не только год, но и десятилетие. На снимках его герои предстают естественными, расслабленными — и красивыми в самом лучшем смысле этого слова.


Уместно вспомнить рекламную кампанию парных ароматов Calvin Klein Eternity c Кристи Тёрлингтон и Марком Вандерлу. Минимум макияжа и неброский фон не отвлекают от лиц моделей. «Для меня каждый снимок — портрет. Вы запечатлеваете отношения с вашим героем, и, когда происходит обмен энергией, получается фотография», — говорил Линдберг; этого творческого принципа он придерживался всю свою карьеру.

В 1970-е годы Джорджио Армани любил отдыхать на острове Пантеллерия в Тунисском проливе, образованному в результате извержения вулкана. В 1981 году дизайнер купил дом в арабском стиле, который окружил роскошным садом. Именно здесь у него родилась идея «заточить морской воздух во флакон» и запечатлеть «любовь природы, моря и солнца» — такой бриф он дал парфюмеру Альберто Морийясу. И в 1996 году вышел акватический Acqua Di Gio Pour Homme (а годом ранее — одноимённый женский аромат с цветочно-фруктовой композицией).


В съёмках Питера Линдберга участвовали немецкая модель и актриса Диана Крюгер и манекенщик из Сан-Франциско Ларри Скотт. Его работы стали каноном для будущих рекламных кампаний Acqua Di Gio и их авторов — Патрика Демаршелье, Херба Ритца, Брюса Вебера и Мэтью Брукса. Главным условием Джорджио Армани было продемонстрировать изящество чёрного и белого цветов — и Линдберг доказал, что простота являет собой не пустоту, а изобилие.


Чёрный и белый цвета для Линдберга были выражением подлинной правды, — рассказывал фотограф в интервью Vogue Italia. Лаконичный портрет Саймона Кларка для рекламной кампании Legend Montblanc — яркий пример этого художественного принципа. Свет, направленный на лицо модели, создаёт вокруг него светящийся ореол, а неотретушированные морщинки и живая фактура кожи передают настоящие эмоции. 

Для рекламной кампании итальянского модного дома режиссёр Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм «Улица грёз», вдохновлённый «золотым веком» Голливуда, европейским кино и его известными актёрами — в нём Скарлетт Йоханссон и Мэттью МакКонахи сыграли бывших любовников.


Питер Линдберг запечатлел закулисную жизнь актёров на пляже в Малибу: чёрно-белая гамма и ретро-автомобили на заднем плане создают атмосферу старого Голливуда и фильмов в жанре итальянского неореализма.

Съёмка посвящена фланкеру J’adore, лицом которого Шарлиз Терон на тот момент выступала уже более 12 лет. Стилистика рекламной кампании осталась прежней, а сама актриса предстала в изысканном и нежном образе: на главном снимке она позирует в золотистом платье, расшитом пайетками, и с небрежной укладкой.

За кулисами съёмок Линдберг запечатлел её улыбку и смех — чёрно-белые снимки мгновенно разошлись по разным изданиям. А на YouTube можно найти ролик, в котором фотограф взял интервью у Терон.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo

10 цитат Питера Линдберга о моде, фотографии и женской красоте

Классик современной фотографии с особым трепетом относился к женской красоте и старости. 

Немецкий фешн-фотограф Питер Линдберг умер 3 сентября в возрасте 74 лет. За длительную карьеру он заработал себе имя гуру фотографии, первооткрывателя многих талантливых моделей, которые позже стали мировыми знаменитостями, противника фотошопа и поклонника естественной женской красоты. 

На счету у Питера Линдберга десятки обложек для глянцевых журналов, многие из которых стали классическими, и съемки для календаря Pirelli. Кроме того, Линдберга можно назвать классиком современной фотографии, который оказал немалое влияние на индустрию моды и глянец. 

Вспоминаем самые яркие цитаты Питера Линдберга о моде, женской красоте, старости и, конечно, фотографии. 

Читайте также: 20 цитат Мадонны о мужчинах, успехе и музыке

Многие мейнстримные фотографы, кажется, не думают о том, что они делают или не чувствуют какую-либо ответственность перед чем-либо. И к тому времени, когда заканчивают, модели ничего не оставляют после себя. Эта касается перспективной молодежи, без морщин или эмоций, все это на самом деле действительно очень скучно.

Вы не можете сказать, что одна женщина красивее другой, хоть люди всегда это делают. Очень смешно говорить такие вещи. 

Бессердечная ретушь не должна быть инструментом, который представляет женщин в начале нашего века. 

Современные фотографы должны освободить женщин и, наконец, всех от террора молодости и совершенства.

Косметические компании всем промывают мозги. Я ничего не ретуширую. Они говорят: «Она выглядит уставшей». И что? Уставшей и красивой.

Читайте также: Лучшие цитаты Одри Хепберн, которые никогда не смогут надоесть

Я не вдохновлялся другими фотографами, что в некотором роде помогло мне найти собственный стиль в фотографии. 

Моей первой страстью был спорт. Я был хорошим голкипером в гандболе и играл в Премьер-лиге Германии, пока не стал старше. 

Люди думают, что важно учиться у великих фотографов. Я же говорю, что это большая ошибка. Учитесь у какого угодно по величине человека. Не нужно ничего большего, кроме как учиться пользоваться камерой. 

Читайте также: Жизнь Карла Лагерфельда в цитатах

Люди спрашивают, является ли фотография искусством, но я думаю, что этот вопрос абсолютно бессмысленный. 

За тридцать лет работы фотографом я видел столько ягодиц и грудей, больших и маленьких, что в какой-то момент размер перестал иметь значение. Тут-то и выяснилось, что самое главное в женщине — это мозги. Даже когда ты с ней спишь.

Источник фото: instagram.com/therealpeterlindbergh, gettyimages.com

Понравилась статья? Оцените: Загрузка…

Скончался известный фешен-фотограф Питер Линдберг – 15 лучших его фотографий

Скончался известный фешен-фотограф Питер Линдберг — ему было 74 года. В разное время он работал с Карлом Лагерфельдом, Дэрил Ханной, Джорджо Армани. Фотографии Линдберга публиковали журналы Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Rolling Stone.

Во многом благодаря Линдбергу в 90-е появился феномен супермодели. Приехав в Париж в 1978 году, он снимал многих известных топ-моделей и актрис, включая Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наталью Водянову.

Цифровая фотография убивает женщину — Российская газета

Питер Линдберг сначала был художником, потом стал фотографом моды. И так в этом преуспел, что не только он снимает моделей для самых известных журналов моды мира, но и о нем снимают фильмы.

Количество призов и премий, полученных им за фотографию моды в Париже, Будапеште, Барселоне, Нью-Йорке, приближается к десятку. Но, похоже, секрет этого «поэта гламура» и моды, как иногда его называют, в том, что он не любит ни то, ни другое. В рамках «Фотобиеннале-2010» выставку работ Питера Линдберга «Вторжение. Кино» можно увидеть в Манеже. Наш корреспондент побеседовал со звездой фотовыставки.

Российская газета: Американский фотограф моды Ирвинг Пенн сказал: «Мы торговали мечтами, а не платьями». Трудно создавать мечты — не для себя, для других?

Питер Линдберг: На мой взгляд, все не совсем так. Конечно, мы фотографируем не платья. Я во всяком случае никогда не думал о съемке одежды. Но я и не создаю мечты. Фотография моды больше похожа на зеркало. Зеркало, в которое можно увидеть время. С этой точки зрения, гораздо интереснее, какой тип женщин возникает на фотографиях. А потом уже — какие платья они носят. Когда я оглядываюсь назад, я вижу, что женщины 1980-х отличаются от женщин 1990-х, а те — от сегодняшних.

РГ: И в чем разница?

Линдберг: Я помню, в 1988 американский Vogue предложил мне работать с ним. Я ответил, что не способен фотографировать дам, которые населяют страницы журнала. Они слишком утонченные, изысканные. Это не те женщины, которые мне нравятся. Они сказали: о кей. Почему бы вам не снять тех женщин, которые вам нравятся? Тех, что, по-вашему, более современны. Я так и сделал. Это было началом революции, которая привела к появлению супермоделей: Линды Евангелисты, Синди Кроуфорд, Татьяны Патиц, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон…

РГ: Так своим взлетом они вам обязаны?

Линдберг: Я свел их вместе. Они вовсе не были в моде тогда. Они слишком отличались от женщин, которых снимали в то время.

РГ: В ваших образах женщин очень сильно мужское начало.

Линдберг: Пожалуй, да.

РГ: Вы сознательно добивались этого эффекта?

Линдберг: Нет. Я искал новый тип женщин и нашел этих девушек. Суть не в том, что они были менее женственными. Изменился сам тип женственности.

Я бы не сказал, что мне нравятся женщины, похожие на мужчин. Мне просто нравилось играть с этим. Я их снимал так, как мне хотелось. Как правило, без слишком сильного макияжа. Без акцента на модную одежду. В начале 1980-х женщины на страницах журналов были манерные, изящные. Девушки, пришедшие им на смену, были проще, строже. Они были потрясающе красивы. Знаете, когда я вижу людей, одетых с иголочки по последней моде, сплошь в гламурных брендах, мне кажется, что это ужасно. Уж лучше модные майки, джинсы, юбки…

РГ: Как, по-вашему, изменились женщины за последние 10 лет?

Линдберг: Изменились не женщины, а образ женщины. Это связано с появлением цифровой фотографии. Раньше женщина была женщиной, и фотограф делал мгновенный выбор. Сегодня все снимают на «цифру» и вовсю используют возможность корректировать изображение. В сущности, они убивают женщину. Потому что цифровая «ретушь» делает ее такой совершенной, какой она никогда не может быть в жизни. Модель не идеальна? Раз! — вытягиваем ей ноги на экране, утончаем талию, сглаживаем линию подбородка и т.д. Каждый чувствует себя скульптором, работая с фотографией в компьютере. В итоге возникает сверхидеальный образ женщины.

РГ: Звучит так, будто вы от него не в восторге?

Линдберг: В восторге? Да я его ненавижу! Это плод какого-то болезненного способа мышления. Тупого и скучного. Люди создают женщину своей мечты с помощью компьютера. В сущности, это оскорбительно по отношению к человеческому существу. Потому что потом, когда смотришь на обычного человека, кажется, что ноги у него коротковаты или великоваты, фигура не идеальна… И человек уже не считается красивым. А красота — то, что мы находим в компьютере. Жаль, что так происходит.

РГ: У вас основательный художественный бэкграунд. Вы учились в берлинской Академии художеств, работали как художник. Почему вы решили в 1971 году оставить искусство, чтобы заняться фотографией?

Линдберг: Хороший вопрос. Только я ответа не знаю. Было множество причин для того, чтобы перестать быть художником. Но не так уж много причин стать фотографом.

РГ: Но был же какой-то переломный момент?

Линдберг: Внешних причин не было. У меня проходили выставки в хороших галереях, я зарабатывал какие-то деньги. Я остановился, потому что мне нужно было время подумать. Несколько месяцев я ничего не делал, так как не знал, что, собственно, хочу делать. А потом приятелю моего приятеля понадобился помощник фотографа. Я понятия не имел о фотографии. Но согласился, потому что это были друзья и все такое. Просто решил попробовать, посмотреть, что получится. Так все и закрутилось.

РГ: Вы часто снимаете моделей на фоне огромных турбин, цехов фабрик… Откуда такая любовь к индустриальному ландшафту?

Линдберг: Я родом из индустриальной части Германии. Вырос в Дуйсбурге. Это Северный Рейн-Вестфалия. Район Рура — самый промышленный если не в Европе, то в стране. Там были только заводы, электростанции, фабрики. Индустриальная архитектура оставила очень сильный отпечаток в сознании. Эти образы — часть меня. И естественно, что когда я ищу способы выражения своего представления о мире, всплывают фабрики, которые я видел в детстве.

РГ: Ваши работы органично связаны с кино. Какие фильмы оказали на вас влияние?

Линдберг: Первый фильм, который увидел ребенком, был «Зорро». Я больше его ни разу не пересматривал, но до сих пор помню его атмосферу, таинственные темные тени…

РГ: Сколько вам было лет?

Линдберг: Лет 10-11. Но ключевым фильмом для меня стал «Метрополис» Фрица Ланга. «Метрополис» показывал знакомый мир. Фабрики. Разные рабочие смены. Люди, которые идут толпой на завод, потом выходят после работы. Для меня это был переворот. Вещи, к которым я привык, Ланг превратил в фильм — невероятно красивый, рассказанный удивительным визуальным языком. Я понял: боже, да это же способ работать с тем, что вокруг тебя.

РГ: В 1999 году вы снимали фильм о Ли Страсберге и его актерской студии в Нью-Йорке. Фотография и кино — сходные искусства, с вашей точки зрения?

Линдберг: Совершенно разные. Честно говоря, документальное кино о студии Ли Страсберга я снимал не столько для того, чтобы сделать фильм, сколько ради… процесса съемок. Я не понимал, как люди могут так управлять эмоциями. Знак режиссера — и актриса плачет. И с ней плачете вы. Фильм давал возможность погрузиться в тему, которая меня интересовала. Если вы снимаете фильм, то можете приходить, расспрашивать, разговаривать с актерами — неделю, другую. Вы узнаете массу нового. Съемки для меня были способом приблизиться к вещам, к которым я в обычной ситуации не имел доступа. Фильм получился неплохим. Даже взял приз за лучший документальный фильм на большом фестивале в Торонто. Что было для меня полной неожиданностью. Я даже не знал, что его показывают в Торонто.

РГ: Российская культура вам интересна?

Линдберг: Разумеется. Невероятно захватывает эпоха Дягилевских балетов, позже — кинематограф Сергея Эйзенштейна.

Если говорить о современном кино, то мой любимый режиссер — Андрей Тарковский. «Андрей Рублев», «Сталкер» прекрасны. Ничего подобного никто не снимал. Меня поразила фраза в дневнике Тарковского, которую он записал в день смерти. Он лежал в больнице. Я неточно цитирую, но он пишет, что проснулся утром с потрясающим ощущением. Его не объяснить тем, что прекрасный день, солнце за окном. Нет, не поэтому он чувствует себя так необычно, по-особенному. Наверное, причина в другом. В чувстве, что отец здесь.

У меня есть небольшая книга, где есть записи режиссера и сделанные им поляроидные снимки. Думаю, он взял фотокамеру, когда не мог снимать фильмы. Фотографии очень хороши. Они не эффектны, не зрелищны, но потрясающе красивы. Эта книжечка с фото, сделанными Тарковским, всегда со мной.

Человек, изменивший лицо модной фотографии

Питер Линдберг был одним из величайших модных фотографов всех времен и одним из самых влиятельных фотографов последних 40 лет.

Он был известен своими культовыми фотографиями супермоделей в 90-х, а в последнее время — своими интимными черно-белыми портретами знаменитостей.

Это важное руководство по Питеру Линдбергу — лучший ресурс для всех, кто ищет информацию о легендарном фотографе.

После месяца обширных исследований, Я собрал все, что мог узнать о Линдберге, в один удобный для чтения Почта. Я перевел бесчисленное количество статей, смотрел и пересматривал документальные фильмы. и прочитайте его замечательные книги (много раз).

Это самая полная статья о Питере Линдберге и его невероятной карьере, которую вы когда-либо читали. Если вы хотите что-нибудь узнать о Питере Линдберге, вы обязательно найдете это здесь.

Если у вас нет времени читать полностью статью сейчас (около 40 минут), затем добавьте страницу в закладки и прочтите ее раздел вовремя.

В качестве альтернативы вы можете использовать оглавление ниже, чтобы перейти к интересующему вас разделу.

Связано: Питер Линдберг Цитаты для лучшей фотографии

Примечание редактора: На исследование и написание этой статьи ушло больше месяца. Совместное использование веб-сайта или обратная ссылка на нас занимает меньше минуты и абсолютно ничего не стоит. Чтобы выразить вашу признательность, мы были бы чрезвычайно благодарны, если бы вы могли поделиться сайтом в социальных сетях или на форумах по фотографии или даже дать ссылку на Photogpedia в своем собственном блоге или веб-сайте портфолио (каждая ссылка имеет значение). Спасибо за вашу поддержку.

Биография

Имя: Питер Линдберг (родился Бродбек)
Национальность: немец
Жанр: мода, портрет, коммерция
Родился: 23 ноября 1944 года в Лешно, Польша
Умер: 3 сентября 2019 года (в возрасте 74 лет в Париже)

Кто такой Питер Линдберг?

Он любимый фотограф Меган Маркл. Донна Каран говорит, что он член семьи, а Надя Ауэрманн утверждала, что он всегда заставлял вас чувствовать себя самой красивой женщиной в мире.

Линдберг работал с бесчисленным количеством модельеров, и его работы появлялись в ведущих мировых журналах, включая Vogue, Vanity Fair и Harper’s Bazaar.

Хотя он сфотографировал самых больших звезд в мире, включая Леди Гагу, Дэвида Бекхэма, Кейт Уинслет и Рианну, Линдберг, вероятно, больше всего известен многим как человек, ответственный за феномен супермоделей.

Обложка британского Vogue за январь 1990 года и свидетельство о рождении супермоделей

В 1988 году он сфотографировал фотографию Анны Винтур. первая обложка в качестве главного редактора американского Vogue.Затем он продолжил снимать на обложке британского Vogue за январь 1990 года, на которой были представлены супермодели Синди. Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Терлингтон впервые позируют вместе.

Это знаменитое изображение впоследствии стало известное как «свидетельство о рождении суперов» и запечатанное легендарным статус в мире модной фотографии.

Линдберг продолжил бы создавайте лучшие фотографии в отрасли.

Он пересмотрел стандарты красоты в моды и отказались подчиняться глянцевому, отретушированному совершенству, которое сегодня проникает в рекламу, журналы и социальные сети.

Признан одним из самых плодовитых фотографами своего поколения, Линдберг был фотографом, который изменил оба курс модной фотографии и художественного изображения женщин навсегда.

Это его история.

Питер Линдберг, Нью-Йорк (2016) © Стефан Раппо

Ранняя жизнь

Он родился Питер Бродбек 23 числа. ноября 1944 года немецким родителям Катарине и Вернер в Лешно, Западный Польша. Когда ему было 2 месяца, российские войска вторглись, и его семья была вынужден бежать на запад, поселившись в Дуйсбурге, небольшом промышленном городке на севере Германия

После войны его отец стал продавец сладкой компании.Его мать, талантливая оперная певица, была домохозяйка для Питера и его старших брата и сестры.

Родом из части Германии недалеко от границы с Голландией, он проводил летние каникулы на пляжах приморского городка Нордвик, Нидерланды. Эти огромные пляжи и промышленный фон его родного города повлияли на его работу на протяжении многих лет.

Денег не было. У нас было три маленьких этажа, на пять человек. Дуйсбург был самой индустриальной и депрессивной частью Германии.Но это было здорово. У нас ничего не было, но я ничего не пропустил, так что это нормально.

Питер Линдберг — The Guardian, 2016 (Великобритания)

В четырнадцать лет Линдберг бросил школу, чтобы начать работать декоратором. В течение четырех лет он работал в местных универмагах в Дуйсбурге, Карштадте и Хортене.

Чтобы избежать службы в армии, пояснил он. его намерение переехать в Люцерн к военному призывнику, которого прочь со своими теплыми воспоминаниями о швейцарском городе.В 1962 году Линдберг переехал в Швейцария на восемь месяцев. Затем он вернулся в Германию и поселился в Берлин.

В поисках Ван Гога

Находясь в Берлине, он работал ночью на фабрике и целый день пытался решить, что ему делать со своей жизнью.

В это время он увлекся искусством и свободное время проводил в галереях. Именно тогда он решил поступить в вечерние классы Берлинской академии изящных искусств и заняться своим увлечением.

Он скоро решил пойти по стопам своего кумира Ван Гога и отправиться в Арль, Франция. открыть себя.

Перед поездкой в ​​Арль я ходил на вечерние занятия в Академию изящных искусств в Берлине. В конце второго семестра я поспорил со своим учителем: его философия заключалась в том, что художник должен начинать с рисования, близкого к природе. Я думал и должен признать, что был очень молод, что это было бы большой тратой времени и совершенно бесполезным. Это был момент, когда я решил отправиться автостопом из Берлина в Арль, будучи уверенным, что смогу узнать больше, дыша тем же воздухом, что и Ван Гог 75 лет назад.

Паломничество художника

Работал утром на ферме, а днем ​​рисовал, продавая свои работы в рынки, чтобы заработать немного денег. Через восемь месяцев он снова отправился в путь, автостопом по Европе и Северной Африке.

В 19 уехал автостопом по Европе. Страсть романтиков к путешествиям. Стиль 19 века! Я обыскал Италию и приехал в Арль, потому что хотел провести время там, где Ван Гог жил и рисовал. Я был там восемь месяцев.Я жил на ферме, в местном молодежном общежитии, это стоило 1,5 франка в день. Я не мог себе этого позволить! Я заплатил за жилье тем, что поработал утром на виноградниках. Ферма находилась за знаменитым мостом, расписанным Ван Гогом. А в остальное время смотрел…

Наконец, он вернулся в Германию. «Мне было около 20 лет. Я потерялся для общества: курил травку, спать на улице. Два года в пути — это долгий срок. Это много времени, чтобы считать. Это сделало меня другим человеком ».

Линдберг поступил в Kunsthochschule (Колледж искусств) в Крефельде и продолжил учебу. исследования.Под влиянием Джозефа Кошута и движения концептуального искусства он был был приглашен еще до его окончания (в 1969 г.) для презентации своих работ на знаменитой авангардная Галерея Дениз Рене.

В 1971 г. Линдберг был готов стать художником, пока не открыл для себя фотографию для первый раз.

Линда Спирингс, Татьяна Патитц, Ле-Туке, Франция (1986)

Карьера в фотографии

У моего брата были замечательные дети, и я хотел их сфотографировать. Купил себе маленькую Минолту. Мне было 25 лет; Раньше я никогда не пользовался фотоаппаратом.

Линдберг узнал от друга друг о вакансии помощника фотографа по имени Ханс Люкс.

Я получил работу ассистента не потому, что у меня была квалификация, а потому, что я был другом друга Ганса Люкс, фотографа из Германии, который работал над рекламой, каталогами, натюрмортами — любыми фотографиями, какими бы они ни были. in. Ганс показал мне стробоскопы Balcar в своей студии, и я помню, как был совершенно поражен тем, что кто-то использовал свет таким образом.

American Photo, 2003 (США)

Он был коммерческим фотографом без амбиций, но очень человечным. Он мне все показал, я ничего не знала и за полтора года открыла для себя самое главное. Для меня было очень важно работать с ним. После этого у меня не было преград, никаких сомнений, когда, если бы я был помощником Ричарда Аведона, возможно, я сдержался бы.

L’Express, сентябрь 2016 г. (Франция)

Он работал ассистентом в Lux в течение восемнадцати месяцев до открытия собственной студии в Дюссельдорфе в 1973 году.

Именно в это время он изменил свое имя на Линдберг, узнав, что другой фотограф с таким же именем работал в том же городе. Он нашел имя Линдберг в справочнике, а остальное было уже историей.

Ранний период

Спустя полтора года я подумал, что смогу выйти один. Я построил небольшую студию на чердаке в Дюссельдорфе. Я хотел быть рекламным фотографом. Это было единственное, что я знал. Очень быстро — в течение одного года — я стал хорошо известен в Германии, и за три года мне заплатили больше всех немецких рекламных фотографов.Я сказал: «Боже мой, что происходит?»

Одна из моих первых рекламных кампаний была для Samson, табака, из которого вы сами скручиваете сигареты. Я поехал в Амстердам, подошел к людям на улице, которые скручивали сигареты, и сфотографировал их. Стиль был полностью репортажным, без постановки. Не знаю, почему мне захотелось так снимать. Я вообще считал постановочные картины глупыми.

В 1977 году мне позвонил известный немецкий арт-директор Вилли Флекхаус — этакий немец Алексей Бродович.Он сказал: «Ваши фотографии очень редакционные. Вы хотите работать на меня и писать рассказы? » Итак, я сделал модный рассказ о парижском дизайнере Кензо, а Вилли достал мне десять страниц в журнале Moda & Vonen. Я написал эту историю совершенно невинно — у меня не было настоящей культуры в фотографии. [Я] знал немного о работах Ганса Ферера, Пенна и Аведона, но это было все, что я знал. Я сделал себе фон, крашенную ткань размером 4х8 метров, на которой были маленькие пятна, очень пуантилистические пятна, такие как зернистая пленка — и снял этот материал, который, по-видимому, был необычным для того времени.

American Photo, 2003 (США)
Stern Magazine

После этого позвонил журнал Stern и сказал: «Съездите в Париж и освещайте новые коллекции — мы дадим вам 14 страниц. Просто снимайте в том же стиле ». Я сделал это, и это была захватывающая история. Мари Клер увидела это и дала мне устный контракт, в котором говорилось: «Переезжай в Париж и каждый месяц делай с тобой что-нибудь». Через несколько месяцев я переехал.

American Photo, 2003 (США)
Тина Тернер, журнал Stern, Tour Eiffel Paris (1989) © Peter Lindbergh Estate

В 1978 году Линдберг начал работать на Stern, немецкий аналог Life и Paris-Match, и присоединился к другие фотографы Стерна, включая Хельмута Ньютона, Гая Бурдена и Ханса Ферера, в международных глянцевых журналах.

После его первых фэшн-фото были опубликовано, Линдберг был наводнен предложениями от модных редакторов со всего мира. мир, впечатленный непосредственностью и репортажностью его картин.

Lindbergh Hits Paris

Когда он и его первая жена, Астрид собирались переехать в престижный район Дюссельдорфа Оберкассель, он спросил ее, нравится ли ей это в Оберкасселе. Его жена колебалась. «Как насчет Парижа?» он ответил. Она слегка кивнула. Транспортный фургон был заказан на следующий день, и вскоре они переехали в Париж.

Однажды в Париже он сфотографировал модель, держащую газету. с заголовком «Линдберг попадает в Париж» (заголовок Чарльза Первый самостоятельный беспосадочный трансатлантический перелет Линдберга.)

Линдбергу потребовалось много лет, чтобы зарекомендовать себя в качестве ведущего фотографа, но теперь он, наконец, был в пути, и модная фотография уже не будет прежней.

Вот 5 самых знаковых изображений Питера Линдберга.

Знаменитые фотографии Питера Линдберга

Белые рубашки — 1988
Модели (Слева направо: Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон) Vogue USA, The White Shirts, Калифорния (август 1988 г.) ) © Peter Lindbergh Estate

Забавно то, что все указывают на обложку британского Vogue 1990 года с пятью девушками, как на момент, когда началась эра супермоделей, но на самом деле это происходило двумя годами ранее, когда мы делали белый свет. изображения рубашек для американского Vogue.

Я встретился с Александром Либерманом, и он сказал: «Вы молодой фотограф, так зачем говорить мне, что вы не хотите работать на американский Vogue? Мы ведущий модный журнал ». Я сказал: «Я не могу соответствовать вашему образу женщины — идеальный макияж, идеальные волосы, всегда в самой красивой квартире. Я не чувствую себя женщиной ». И он сказал: «Хорошо. Напиши рассказ и принеси мне несколько картинок того, какой, по твоему мнению, может быть женщина ».

Я поехал в Лос-Анджелес с редактором Карлин Серф дю Дудзил.Первая проблема была с модой. Я сказал: «Давайте соберем вместе отличную группу моделей и поместим их всех в белые рубашки». Мы ходили на пляж [Санта-Моника] с Татьяной Патиц, Линдой Евангелистой, Кристи Терлингтон, Карен Александер, Рэйчел Уильямс и Эстель Холлидей, и я снимал их совершенно естественно. Я все еще люблю картинки.

Я вернулся в Нью-Йорк, и все просто посмотрели друг на друга и сказали: «Хм, это здорово». Они не знали, что с ними делать. В итоге фотографии превратились в историю о том, как волосы могут распускаться на пляже.

Американская фотография, 2003 г. (США)
Самая важная фотография 80-х годов

Шесть несколько месяцев спустя Анна Винтур сменила Грейс Мирабелла на посту редактора журнала. главного редактора и обнаружил в ящике корректуры.

Винтур заказала Линдберг снять обложку своего дебютного номера в ноябре 1988 года, с участием израильской модели Микаэлы Берку в укороченном джемпере Christian Lacroix. и потертые джинсы, улыбаясь полузакрытыми глазами, отвернувшись с камеры.

Это были первые джинсы, представленные на обложке Vogue, и для того времени это было откровением. Она также часто упоминала в номере фотографии Линдберга «Белые рубашки».

Несколькими годами позже Винтур включит фотографию «Белые рубашки» в книгу На краю: изображения за 100 лет из Vogue (1992) , назвав ее «самой важной фотографией десятилетия».

В 2014 г. Vogue назвал фотографию Линдберга с супермоделями в белых рубашках лучшей. картина восьмидесятых годов.

Модель, которую я всегда имел в виду, — это мои подруги из художественной школы, одетые в джинсы, футболку и теннисные туфли. Практичные женщины, у которых были планы и амбиции для достижения в жизни. Я выбрал пляж, потому что это плоский и однородный фон, он позволил мне сосредоточиться на том, что действительно интересовало меня в женщине: на лице.

Питер Линдберг — Vogue Италия, 2017
Супермодели — 1990

Трудно определить, когда наступила эпоха супермоделей. официально началось, но роль Питера Линдберга в этом неоспорима.

Если вы думаете о картинке наиболее знаменитые супермодели 90-х, вы, несомненно, подумаете о Линдберге фотография.

Все началось с фотографии, которую он сделал для американского Vogue, на которой модели в белых рубашках на пляже в Санта-Монике в 1988 году.

Затем появилась его обложка британского Vogue.

Для британского Vogue позвонила Лиз Тилберис и сказала: «Я хочу, чтобы вы сделали обложку января 1990 года и сделали что-то, что выражает то, о чем, по вашему мнению, будут 90-е.«Итак, я взял пятерых девочек — Линду, Кристи, Татьяну, Наоми и Синди — и это стало свидетельством о рождении супермоделей. Это был штамп эпохи — обложка британского Vogue.

Питер Линдберг — Interview Magazine: The Eye, 2013
Супермодели (Слева направо: Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд) British Vogue, Нью-Йорк (январь 1990 г.) © Peter Lindbergh Estate
Известнее кинозвезд

Фотография на обложке январского британского Vogue Выпуск 1990 года остается одной из самых знаковых модных фотографий в истории и определяет тон на ближайшее десятилетие.

Линдберг собрал Линду, Наоми, Синди, Татьяну и Кристи и сфотографировал их в центре Манхэттена. Пятеро из них впервые появились вместе, и это открыло новую эру для супермоделей.

Я понятия не имел, что это войдет в историю. Я не думал об этом ни секунды. Я даже ничего не делал, просто использовал немного света. Это пришло само собой, без особых усилий. Мы не думали, что изменим мир; все это была интуиция.

Питер Линдберг
Freedom

Джордж Майкл увидел фото и снял пять супермоделей в его Freedom! Музыкальное видео 90-го года, закрепившее за ними статус общеизвестны.

Я слышал, как Джордж Майкл сказал, что это была самая красивая фотография женщин, которую он когда-либо видел. Забавно, я никогда не встречал Джорджа Майкла.

Питер Линдберг

В то время я понятия не имел, что это будет настолько легендарным. Редактор Vogue Лиз Тилберис попросила Питера Линдберга сфотографировать новую женщину девяностых; Питер ответил, что он не может сделать это с одной женщиной. Представление о красоте расширилось; Он сказал ей, что это не может быть суммировано ни с голубоглазой блондинкой, ни с сексуальной брюнеткой.Воздух изменился, и Питер и Лиз это уловили. Нас не сфотографировали с тонной прической и макияжем; мы были совершенно несостоятельны. Выход из восьмидесятых, когда были зачесаны большие волосы и грудь, был освежающим и новым. И мне понравился стиль, эти маленькие боди Giorgio di Sant’Angelo с нашими Levi’s.

Синди Кроуфорд — Vogue: The Vogue Supermodel Cover (2016)

Для Линдберга модели олицетворяли амбициозную, сильную и свободную женщину, которую он впервые озвучил Александру Либерману еще в 1987 году.

В объективе Линдберга они были героинями своего времени, будущего, поэтому «супер».

В 1990 году Vogue подсчитал, что если вы захотите заказать одну из супермоделей на один день рекламной работы, это обойдется вам примерно в 100 000 долларов.

Кристи Терлингтон, однако, была бы недосягаема, поскольку она была заключена эксклюзивным контрактом с Кельвином Кляйном, который, по слухам, стоил 6 миллионов долларов.

На пике их желанности их состояния выросли еще больше.

Они стали более известными, чем кинозвезды, и в течение следующих пятнадцати лет доминировали на обложках журналов и в моде.

ET Story — 1990

Это было описанный Робертой Смит в New York Times как первый в истории рассказ история в модной фотографии, и Питер Линдберг сам признал, что если он нужно было выбрать его любимую фотографию, вот и все.

Дебби Ли Кэррингтон, Хелена Кристенсен, Vogue Italia, ET Story, Калифорния (1990) © Peter Lindbergh Estate

Фотография видит, как актриса Дебби Ли Кэррингтон играет инопланетянина вместе с моделью Хеленой. Кристенсен для итальянского журнала Vogue ET Линдберга 1990 года.

Когда я впервые увидел Елену, я был ошеломлен. Я сказал ей, что имел в виду эту историю, в которой хотел, чтобы она была, но попросил ее не работать три месяца, чтобы никто не узнал ее лицо, когда она выйдет.

Питер Линдберг — Telegraph, сентябрь 2016 г. (Великобритания)
Внеземная идея

Идея повествования пришла из журнала Skywatcher, который кто-то оставил в приемной Американской больницы в Париже.Затем я был очарован изображениями НЛО и предполагаемых пришельцев.

А потом я обнаружил, что люди проводят всю ночь на улице, недалеко от Локерби (где ученые якобы заметили НЛО и инопланетян), используя бинокль, чтобы все записать и попытаться идентифицировать, что совершенно смешно.

[Это было] очень дорогое произведение, потому что я заказывал костюмы, и мне нужна была не обычная маска, а такая, сквозь которую просвечивало лицо и особенно глаза.Цена: восемь тысяч долларов, 1990 год, ага! Самая дорогая опора, которую я использовал до этого.

Я сказал главному редактору Франке Соццани (она самая длинная жена в моей жизни): «У меня есть фантастическая идея о модели и инопланетянине, мне нужно всего восемь тысяч долларов на маску». И я точно знаю, что она ответила: «Иди на хуй, Питер. Нам не нужны инопланетяне в Vogue. И вы знаете, кто наконец добился своего.

Vogue, октябрь 2016 г. (Нидерланды)
The Story

ET Story — одна из лучших фотоисторий, когда-либо публиковавшихся.Фотографии, которые являются одними из самых известных, уникальны, они сочетают в себе элегантность и романтику в голливудском повествовании.

Елена Кристенсен обнаруживает маленького марсианина, разбившего свой НЛО где-то в пустыня Южной Калифорнии.

Она отвезет его в Лос-Анджелес и показывает ему пирс Санта-Моники и Голливуд. Бульвар. Затем она забирает его к себе домой, в старый трейлер посреди улицы. никуда. Он влюбляется в нее…

Но Марсианин принимает сигналы через радиопередатчик в трейлере и не имеет выбор, кроме как воссоединиться со своими друзьями, которые отчаянно пытаются спасти ему.

Как и большинство работ Линдберга, фотографии вышли за рамки моды и остаются такими же вневременными, как и при первой публикации. Это тоже была любимая история моды Соццани.

The Wild Ones — 1991
The Wild Ones (слева направо: Синди Кроуфорд, Татьяна Патитц, Хелена Кристенсен, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани Сеймур) для Vogue USA, Бруклин, Нью-Йорк ( 1991) © Peter Lindbergh Estate / Gagosian Gallery

Для своей знаменитой фотографии «Дикие» Линдберг подошел супермоделям (Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Татьяна Патис, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани. Сеймур) в мотоциклетных куртках, байкерских ботинках и мини-юбках и снимал их на тогда еще бесплодных закоулках под Манхэттенским мостом.

Редакционный выпуск «Wild at Heart» был разработан Грейс Коддингтон и вдохновлен байкерской культурой начала 90-х.

Название культовой фотографии взято из байкерского фильма 1954 года « Дикий », в котором Марлон Брандо играл главную роль в роли Джонни Страблера, первоначального байкера-преступника.

Там никто не жил. Не было ни одного магазина. Я действительно чувствовал себя первым в мире, кто снимал там. По улицам бегали только большие крысы.

Питер Линдберг, интервью WWD, 1991 г.
Кейт Мосс для Harper’s Bazaar — 1994
Кейт Мосс, Harper’s Bazaar, «Звезда родилась», Нью-Йорк (1994) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazaar

В интервью с фотографом Ником Knight в 2013 году Кейт Мосс рассказала, что это были фотографии Питера Линдберга с Линда Евангелиста, которая вдохновила ее стать моделью.

Линдберг и Мосс впервые работали вместе в 1992 году и впоследствии установили тесную дружбу, сотрудничая над различными проектами в течение следующих двух десятилетий.

Первая фотография сеанса: Кейт работает в поле, таскает капусту, носит сапоги. Во-вторых, она на ферме, на кухне, в комбинезоне. Сначала за ней были обои с цветами, и я их сняла, не понравилось. И я подумал: «Боже мой, это напоминает мне кого-то, но о ком это мне напоминает?» Молодой человек, увековеченный Полем Страндом в Гондевиле (Шаранта) в 1951 году.

L’Express, сентябрь 2016 (Франция)
Звезда родилась

Изображение из рассказа Harper’s Bazaar «Звезда родилась» и была случайной классикой, так как Мадонна изначально была заказана для фотосессии.

Из-за конфликта в расписании поп-звезда не смогла приехать, и Мосс был заказан в качестве замены.

Поддельные обои впервые были использованы в фон, но Линдбергу не понравилось, как это выглядело, и он не подумал, что это связано к сюжетной линии. Его удалили, и в результате появился еще один «Линдбергский» классика ».

« Изображение »раскрывает фотографа (и художника)« за ним ». Это как раз невидимое. Обратный снимок на этих фотографиях, который появляется на всех красивых женских фотографиях Питера, как если бы это был водяной знак.

Эссе Вима Вендерса (2016)

Beyond Fashion Photography

Фотография Питера Линдберга выходит за рамки его работы в сфере моды и портретов. Он также много лет был успешным рекламным фотографом и даже работал с кино и музыкальными компаниями.

Питер Линдберг снимает Линду Евангелисту для фильма « Модели: Фильм» (1991)

В 1983 году он снял плакат к фильму о вампирах Тони Скотта « Голод » с Дэвидом Боуи, Сьюзан Сарандон и Катрин Денев в главных ролях.Он также сфотографировал афишу фильма Поговори с ней (2002) и документального фильма Шарлотты Рэмплинг The Look (2011) .

Линдберг также сфотографировал множество обложек пластинок таких звезд, как Бейонсе (Я — Саша Фиерс), Шерил Кроу (The Globe Sessions), и Тина Тернер (Foreign Affair).

Motion Pictures

Линдберг попробовал себя в движении и снял несколько короткометражных и документальных фильмов: Models: The Film (1991), Inner Voices (1999), Pina Bausch (2002) и Everywhere at Once (2008) .

Модели: Фильм предлагает более легкий взгляд на супермоделей 90-х Линду, Синди, Наоми, Стефани и Татьяну, когда их карьера началась в начале эры супермоделей.

Более чем документальный фильм, Models был способом лучше сказать, кто они такие, а не останавливаться на поверхности. Это были модели, с которыми я работал чаще всего (к сожалению, Кристи в те дни была в Таиланде), и я хотел выйти за рамки фотографии.

Питер Линдберг — La Repubblica, ноябрь 2016 г. (Италия)

Его 30-минутный короткометражный фильм Inner Voices исследовал жизнь учителя актерского мастерства из Лос-Анджелеса и получил приз за лучший документальный фильм на конкурсе Toronto International. Кинофестиваль (TIFF) 2000 г.

В экспериментальном фильме « Everywhere at Once » Линдберг сотрудничал с Холли Фишер над проектом. История рассказана закадровым голосом (Жанна Моро) и состоит из фотографий Линдберга, переплетенных с отрывками из фильма Тони Ричардсона « Mademoiselle ». Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке в 2008 году, после премьеры на Каннском кинофестивале в 2007 году.

Он также снял рекламу и даже музыкальные клипы для Тины Тернер, Missing You и Mika, Последняя вечеринка .

Наследие Питера Линдберга

Питер Линдберг скончался 4 -го числа сентября 2019 года в возрасте 74 лет.

Работа Линдберга от Vogue и Harper’s Bazaar до календарей Pirelli, Calvin Klein и Кампании Dior сделали его имя нарицательным. Его элегантных и кинематографичных образов нет оставили невероятный след в мире фотографии и моды, но они также перешла в массовую культуру.

В конце 1980-х гг. Питер Линдберг осмелился сделать то, что раньше делали немногие модные фотографы: он показал модели как они были.

Его изображения Линды Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон и Татьяна Патитц открыл новую эру модной фотографии и положил начало всему феномен супермодели.

Его комментарии к ретуширование и отказ от поклонения глянцевому совершенству с цифровой обработкой помогли подтолкнуть индустрию моды в более позитивном направлении.

Линдберг опубликовал 10 книг. Его первая книга « 10 женщин» (1996) разошлась тиражом более 100 000 экземпляров по состоянию на 2008 год.Он также единственный фотограф в истории Pirelli, который трижды снимал для календаря (1996, 2002 и 2017 годы).

Линдберг дважды сотрудничал над полными выпусками Vogue. Первый, посвященный Vogue 30-летие Германии в октябре 2009 г. и еще одно издание Vogue Spain в Декабрь 2010. Над этими проектами он работал со своим ассистентом Джетро Гейнсом.

Его работа была показаны в престижных музеях, таких как Музей Виктории и Альберта в Лондон, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париж.

У легендарного фотографа осталась жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Джереми, Симон, Джозеф и семеро внуки.

Обложка британского Vogue за сентябрь 2019 года © Vogue
Последние фотографии Питера Линдберга
Force for Change

Сентябрьский выпуск британского Vogue за 2019 год принадлежал Линдбергу. первая обложка журнала с 1992 года и его последнее прощание с мир фотографии.

В выпуске «Force for Change», который редактировала герцогиня Сассекская Меган Маркл, были портреты 15 женщин, среди которых были актер Джейн Фонда, активистка Грета Тунберг и оригинальная супермодель Кристи Терлингтон.

Все необработанные, все разные, все красиво сфотографировано в фирменных черно-белых тонах Линдберга.

Сегодня фотографы должны нести ответственность за то, чтобы освободить женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.

Питер Линдберг
Люди на Линдберге

Питер — фотограф, который останется в истории фотографии, потому что он не привязан к тенденциям момента. Он всегда сохранял свою индивидуальность.Он не модный фотограф: он использовал моду, чтобы разговаривать с женщинами и говорить о женщинах, что совсем другое.

Франка Соццани

Питер всегда был из тех людей, которые снимают так, как он снимает на пленку: это идет без перерыва, а пленка продолжается, и это дает ему возможность получить все, и все, что между ними. Вот что придает волшебство изображениям Питера.

Милла Йовович

Мы как братья.Когда фотографы нашего поколения попытали счастья в Америке, мы остались в Париже. Мы выросли вместе. Питер очень простой, честный, непосредственный, энергичный человек. Его идеи изощрены, как детские мечты. Он вкладывает свое сердце в каждое клише, и его сердце чудесно. Вот что делает ее фотографии такими красивыми.

Паоло Роверси

Эти изображения женщин позволяют заглянуть в мир чувствительности и эмоций; жизненная и тайная интенсивность, которую мог уловить его взгляд.Это была его профессиональная марка: использование черного и белого делало его изображения незабываемыми, словно текущие следы давно ушедших жизней.

Джорджио Армани
Случайные факты о Питере Линдберге
  • В 2015 году Линдберг сказал, что он занял третье место. среди самых часто летающих пассажиров Air France.
  • В подростковом возрасте Линдберг был барабанщиком джазовый ансамбль, который репетировали у местных распорядителей похорон. Он также играл Бонго барабан.
  • В юности он был зациклен на гандболе и все свое свободное время проводил за тренировками.Его лучшая позиция — вратарь.
  • Все его оригинальные негативы хранятся в камера охлаждения на постоянную 18,9 градуса.
  • Для Календарь Pirelli на 2017 год, он сделал 37000 снимков 15 предметов (2467 за сеанс) за семь дней между Берлином, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном.
  • У него была старая британская лодка, и он тратил все свободное время, которое у него было на этом, часто бывал на Карибах.
  • Когда он был начинающим художником, он подписывал его работа под именем султана.
  • Он был большим сторонником использования Трансцендентального Медитация, чтобы раскрыть творческий потенциал, и медитируйте дважды в день по 20 минут.
  • Линдберг сказал, что если бы у него была возможность сфотографировать кого угодно, живущего сегодня, это был бы Далай-лама (к сожалению, этот портрет никогда не было). В истории: Пикассо и Джон Кеннеди.
  • Дважды в год он проводил отпуск в Индии, то же самое место, где он встретил свою вторую жену Петру.

Фотографический стиль

Реалистичный, кинематографический, натуралистический, зернистый, черный и белый — это всего лишь несколько слов, которые Когда мы думаем о фотографии Линдберга, приходят на ум.

Его фотосессии могут иметь уровень производства фильма фон Штернберга или простоту случайный снимок на улице.

Хотя компоненты в его работе легко идентифицировать, есть алхимия с его фотографии, которые другие еще не смогли сопоставить (а они, вероятно, никогда не будут).

Его фотографии поверх последние десять лет так же легко можно было сделать несколько десятилетий назад, и наоборот.

Были множество людей пытались скопировать его стиль, но есть только один настоящий Питер Линдберг, который создает культовые изображения, используя свои технические знания и художественный талант.

Если хотите получить фотографию Линдберга, тогда вам нужно было заставить Линдберга сделать это.

M Le Monde, Daft Punk & Saskia de Brauw (декабрь 2013 г.) © Peter Lindbergh Estate

Black and White

Для Линдберга черное и белое всегда было связано с глубокой истиной изображения, с его самым скрытым смыслом.

В этом разделе вы можете прочитать отрывки из различных интервью с Питером Линдбергом, в которых объясняются его причины, по которым он выбрал черное и белое.

Идеи, которые подтолкнули меня к выбору черно-белого, появлялись очень медленно.Раньше мне задавали этот вопрос на каждом собеседовании, и поначалу я всегда отвечал: черно-белое — это интерпретация реальности, а преобразование реальности — это первый шаг к созданию искусства.

Однако чем больше я продолжал, тем больше я думал, что черно-белое изображение представляет собой правду, реальность. Но мне было интересно, как это могло быть — на самом деле цвет есть.

Это заставило меня задуматься, и я понял, что вырос вместе со всеми этими американскими фотографами, такими как Доротея Лэнг, Уокер Эванс, Карл Миданс и многими другими, которые ездили по Соединенным Штатам в Управление безопасности фермы, чтобы задокументировать последствия Великой депрессии.Их изображения были черно-белыми и связаны с идеей истины и реальности.

Я думаю, что это то, что меня неосознанно очаровывало в черно-белом: вы не пытаетесь сделать его красивым, шикарным или приятным — это честно.

Питер Линдберг — Гагосян, июнь 2017 г.

Трудно сказать, когда у меня появилась страсть к черно-белым фотографиям. Я думаю, что при фотографировании моделей меня больше всего интересует лицо, личность.Я часто снимал одного и того же человека в одной и той же обстановке с помощью цветной и черно-белой пленки. Потом смотрю на результаты. Черно-белое изображение еще больше подчеркивает личность.

Питер Линдберг — American Photo, 2003 (США)
Суперы в черно-белом

Использование черно-белой фотографии было действительно важным для создания супермодели. Каждый раз, когда я пытался снимать их в цвете, потому что их красота была близка к совершенству, это выглядело как плохая реклама косметики.С помощью черного и белого вы действительно можете увидеть, кто они. Это смягчило коммерческую интерпретацию, которую дает цвет. Что так поразительно в черно-белом, так это то, как оно действительно помогает проявиться ощущению реальности.

The Observer, 2008 (Великобритания)

Для меня черное и белое проникают сквозь кожу, в то время как цвет останавливается на поверхности. Я лучше вижу в черно-белом цвете и лучше вижу на фотографиях, чем в реальной жизни. Но я ценю цвет в других [работах] фотографов, таких как Марио Сорренти или Паоло Роверси, он красивый.

Разница в том, что цвет — это реальность, а черно-белое, вероятно, на один маленький шаг ближе к искусству, чем к реальности. Фэшн-фотография — это прежде всего фантастика. Фантазия — это все, потому что с тех пор, как [образы] растут в вашей голове, вы создаете что-то вместе. Тогда вы получите для этого подходящего человека, нужных людей. Вы попадаете в нужное место, и тогда маленькие мысли, которые у вас были, превратились в образы — это то, что вы называете фантазией.

Британский журнал фотографии: 2016 (Великобритания)

Работа с моделями

Питер Линдберг фотографирует женщин.Одежда просто случайно быть там.

Иногда его работа представляет собой сложный рассказ, рассказанный через кадры. Иногда это просто откровенный снимок.

Его фотографии объединяет то, что вы не просто видеть модели и моду, но силу самих людей.

Он превратил своих моделей в героинь. Героини, которые были не только красавица, но и обладала индивидуальностью, умом и амбициями. К Линдберг, мода всегда была вторичной по отношению к модели и собственной уникальности. сказка.

Наоми Кэмпбелл, Vogue USA, Seeing Spots, Лос-Анджелес (1990) © Peter Lindbergh Estate / Vogue
Важность кастинга

Как говорит Линдберг, все начинается с получение подходящих моделей:

Кастинг — центральный момент моей работы, потому что я не фотограф-трансформер — я могу снимать людей, только если я принимаю их такими, какие они есть. Я не фотограф, чтобы снимать женщин; любую модель и трансформируйте ее в то, что захотите.

British Journal of Photography, октябрь 2016 г. (Великобритания)

В течение 10 или 12 лет я работал максимум с 10 моделями.Были новые лица, но были те 10, которые поразили бы всех остальных. Итак, вы работали с одними и теми же людьми.

Глаз Интервью с Джоном Гальяно, 2013 (США)

Линдберг был известен тем, что запечатлел естественную красоту своей модели и позволяя их личность, чтобы просвечивать. Он открыто говорил о ретуши и предпочитал его модели мало или совсем не пользуются косметикой. Он играл с сексуальным двусмысленность и часто фотографировал женщин в мужской одежде.

Есть индустрия, одержимая ретушированием всего и заполнением ложью.Они заменяют настоящую красоту глупой красотой. Для меня красота заключается в смелости быть тем, кто ты есть.

Icon, ноябрь 2016 г. (Испания)

Модели производили впечатление реальных людей, не прячущихся за маска. В отличие от большинства других модных фотографий, где модель обычно служит не более чем прославленным манекеном.

Сотрудничество

Он активно вовлекал в процесс свои модели и сделал испытать совместный опыт, побуждая их быть честными и естественными.Он сначала познакомится со своими моделями; только тогда он мог создать свои лучшие работы.

Линдберг приписывает успех своего раннего сотрудничества тому факту, что он снимал на пленке и у него было гораздо больше времени на развитие реальных отношений с моделями, без давление социальных сетей или цифровых мониторов.

Когда вы используете обычную камеру, вы снимаете и остаетесь наедине со своим объектом, и это создает интимность. Он не заканчивается за две минуты, потому что вы не знаете, насколько он хорош, поэтому вам нужно сделать еще больше.Тогда у вас будет много картинок. Когда «немного не в фокусе», это лучше. Преступление в том, что фотографов заставляют снимать с помощью кабеля, подключенного к камере, а в центре студии есть экран, и все на него смотрят. Отношения с моделями убиты.

Питер Линдберг — Vogue: The Birth of the Supermodels 2019 (UK)

Во время съемок Питер никогда не торопился в течение дня и не торопил вас на обед. Он забредал, когда вы были в прическе и макияже.Позже вы садились, поели вместе и наверстывали упущенное. Это была лучшая фотосессия. Он рассказывал о своих детях и показывал вам фотографии, и хотя он показал себя полноценным человеком, а не просто фотографом, он также хотел узнать вас как полноценного человека.

Синди Кроуфорд Vogue: Вспоминая Питера Линдберга (2019)
Building Trust

Питер фотографировал меня с 16 лет. Я чувствовала себя защищенной в его компании и безмерно обожала эти потрясающие черно-белые изображения, которые выражали силу женщин через их глаза.Он умел запечатлеть душу людей [в образе].

Ева Герцигова Vogue: Вспоминая Питера Линдберга (2019)

Когда я впервые работала с Питером, я думала, черт возьми, он действительно хочет меня видеть. Я должен был этому научиться. Приятно это понимать. Ему нравилось, что я выгляжу естественно и как человек. Другие фотографы скажут: «Я хочу, чтобы вы показывали смех, но на самом деле не смейтесь». Питер всегда заставлял вас улыбаться и заставлял чувствовать, что вам все равно, если вы сделаете странное лицо.

Надя Ауэрманн Vogue Australia, 2019

Его модели никогда не прятались за маскировкой и не терялись, разыгрывая ролей, вместо этого они эмоционально открылись его камере. Ключ Он сказал, что близость к моделям была доверием.

Еще один интересный момент в фотографиях Линдберга заключается в том, что они никогда не были эротичными, даже когда мы видим модели частично раздетыми. Линдбергу нравится чувство тайны, и в тот момент, когда вы показываете слишком много, эта тайна теряется.

У меня нет визуального представления об эротизме. Я обычно нахожу фотографии обнаженных людей, которые обычно кажутся эротичными и скучными. Для меня эротизм больше связан с тайной, чем с созерцанием голой плоти. Эротичны таинственные и не поддающиеся расшифровке свойства женщины.

Kunstforum, 2005 (Германия)

Мастер портрета

В дополнение к фотографируя самых громких имен в моде, Линдберг также снимал портреты некоторых из самых больших звезд в мире, включая Брэда и Анджелину, Уму Турман и герцогиня Сассекская.

Его интимные и знаменитые неотретушированные черно-белые изображения были обрезанными, кинематографическими портретами нефильтрованной красоты.

Жанна Мореа, Vogue Italia (февраль 2004 г.) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

Питер был выдающимся художником — провидцем, который мог запечатлеть истинную сущность человека в одном кадре.

Николь Кидман
Как фотографировать великие портреты

Линдберг утверждал, что ключ к великолепному портрету — это формировать отношения с натурщиком.

Мне пришлось много читать, пока я не нашел это объяснение. Фотографируют не физиономию двойника, а, скорее, чувства двух людей, которые находились в комнате во время фотосъемки.

Чтобы установить взаимопонимание, вы должны сначала узнать их и преодолеть любое отношение или нервозность.

Но застенчивость — не лучший способ начать фотографировать. Вы не можете прийти, чтобы сфотографироваться, и почувствовать себя неудачником — хотя в то же время не следует быть высокомерным.Вим Вендерс однажды сказал, что его отношение к актерам таково: «Я не пытаюсь произвести на вас впечатление, но и вы не можете произвести на меня впечатление». Это динамика, на которой вы можете строить отношения, понимаете?

The Rake, сентябрь 2019 г. (Великобритания)

Основное различие между актерами и моделями состоит в том, что актеры научились не смотреть в камеру, как бы забыв ее. В то время как модели проинструктированы, чтобы разобраться в этом. Иногда очень сложно заставить актера смотреть в камеру, нужно ему помогать.

Шэрон Стоун, Harper’s Bazaar (ноябрь 1995 г.) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazaar
Все о настроениях

Смех в портрете не имеет ценности. Он покрывает все, что находится ниже. И это так много. Когда человек смеется, это все, что вы видите.

Смех не имеет для меня никакой ценности на портретах или других моих фотографиях, так много всего можно увидеть на лицах, которые не смеются. Когда кто-то смеется, это все, что вы видите, и это портит все остальное. Мне не нравится фотографировать смеющегося человека, хорошо, если он смеется, но для портрета мне нужны все эти многочисленные красивые слои, которые затемняются тем, что люди называют смехом.

Я думаю, что каждый становится ближе к себе, когда испытывает чувство меланхолии; происходит что-то более поэтичное, когда вы отказываетесь от контроля над собой и открываете более глубокие чувства и эмоции мужчине с камерой перед вами. Пространство между фотографом и его объектом — вот что вы фотографируете. Это не внешняя костная структура лица, которое вы фотографируете; это невидимая часть объекта, который вы снимаете, если он или она желает передать ее вам…

Почему черно-белое для портретов

Предпочтение черному и белому не говоря уже о цвете, он запечатлел естественную красоту каждого из своих предметов, почти как будто они потерялись в момент, пойманные в ловушку времени.

Мне сложно снимать цветные портреты, потому что цвет по-разному реагирует на свет. В черно-белом цвете вы чувствуете, что выходите за пределы кожи, пока, если вам повезет, вы не увидите крошечный кусочек чего-то, что может быть душой этого человека, прямо перед вашей камерой. Кажется, что цвет останавливает процесс преодоления прямо на поверхности кожи. Как бы странно это ни звучало для вас, для меня это вполне реально.

Gagosian Quarterly, июнь 2017 г.
Кейт Уинслет, Vogue Italia (2015) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

The Art of the Story

Линдберг — один из первых фотографов, включивших повествование в его модных фотографиях.

Его рассказывание историй принесло новый способ смешивания моды. фотография и искусство, всегда дающие свободу воображению зрителей.

Он считал, что фотограф должен все делать можно сделать каждое изображение портретом кого-то или рассказом о чем-то — история отношений и личностей, реальность и мечты — говорят, что Модная фотография не может быть сведена к одной только моде.

Истории Линдберга — это немые маленькие мини-драмы, снятые в основном в черно-белом цвете и чаще всего появляющиеся на страницах итальянского Vogue и Harper’s Bazaar.Его тематические эпизоды имеют несвязную внутреннюю логику музыкальных клипов и мелодраматический вид старых кадров из фильмов.

Вим Вендерс — Введение в рассказы
Фред Уорд и Гвиневра Ван Сеинус, Vogue Italia, Эль-Мираж, Калифорния (2000) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

Метод Линдберга был больше похож на метод режиссера: но вместо этого ему нужен был единственный кадр, содержащий все эмоции и тайна, которая нужна вам для фильма.

С его собственным словарным запасом он дает нам и реальность, и художественная литература в кинематографическом повествовании, которому никто никогда не мог подражать.

Рассказы Линдберга, как правило, представляли собой своего рода криминальное чтиво. видение, в котором мода приходит в далекую секунду от персонажей, истории и параметр.

Для меня это действительно повествование. Без рассказа снимать сорок страниц для журнала может быть довольно скучно. Повествование все меняет.

Питер Линдберг — Artforum, май 2016 г.

Его фотографии выглядели как кадры из фильма, где действие и время остановилось. Моменты увлекательного сюжета с открытым концом.Фотоистории Линдберга всегда задают вопросы, но никогда не дают ответов. Это делает их загадочными, вневременными и открытыми для интерпретаций.

Все начинается с идеи

Многие из его лучших рассказов, кажется, возникли прямо из газетные или журнальные статьи и обычно публиковались в итальянском Vogue.

Белый мусор был снят в Эль-Мираж, Калифорния, в ноябре. 2001. Фотосериал рассказывает о девушке из маленького городка, которая бросила дочь. с семьей в пустыне, пока она уезжает в Голливуд, чтобы стать звездой.

Gun Story снимался в Лос-Анджелесе в мае 2000 года. возникло, когда Линдберг оказался с лишним днем ​​на съемках и кто-то обнаружил пистолет в старой машине, использовавшейся для стрельбы. Затем он решил что-то делать с пистолетом.

Последние 20 лет я в основном работал для итальянского издания Vogue, которое предпочитает невероятно длинные фотоистории. Фактически, мне нужно было предоставить материал для 48 страниц одновременно. А там норма около 30 страниц.Возникает вопрос: возможна ли вообще такая картина-рассказ без повествования. Рассказа очень простой истории само по себе достаточно, и он помогает в той степени, в какой он дает вам ориентир для работы. Если у вас нет сюжета, по которому можно двигаться дальше, все, что вы можете сделать, это попросить модель сначала позировать так, а потом уже. В конце концов, это довольно скучно. И не только для меня, но и для всех остальных идея рассказать историю намного интереснее.

Kunstforum, 2005 (Германия)
Откуда исходит его творчество

Я много работаю по ночам, и когда ты один ночью, у тебя может быть шесть или семь часов для себя, все эти вещи начинают гудеть вокруг в твоей голове, и мне это нужно.

Питер Линдберг — Документальный фильм DW (2016)

Творение — это рождение чего-то, и что-то не может возникнуть из ничего. Когда кто-то что-то создает: картину, стихотворение, фотографию, творчество исходит из идеи, из чувство, вызванное эмоциями или комбинацией идей, чувств и эмоций, которые каким-то образом «возрождаются» из всех наших переживаний и точек зрения .

Питер Линдберг — Другой взгляд на модную фотографию (2016)

Влияния

Ранние годы жизни Линдберга в Дуйсбурге, промышленном центре Германии, и его молодость в Берлине оказали на него большое влияние.

индустриальный фон его родного города станет постоянным источником вдохновения для его фотография в его жизни.

Он даже ссылался на этот фон, когда в 1988 году снимал памятную рекламную кампанию для Comme des Garçons с моделями, которые затмевают машины индустриальной эпохи.

Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн, Нэнси (1988) © Peter Lindbergh Estate, Paris Gagosian Gallery

Корни моей работы лежат в Дуйсбурге. Это относительно зловещий город в земле Северный Рейн-Вестфалия, в округе Дюссельдорф.Пейзажи, архитектура, уголь, культура… оказали сильное влияние на мое видение красоты. Потом был Берлин с его артистической суетой, кабаре.

Раньше Став фотографом, Линдберг изучал живопись и находился под влиянием концептуальное искусство и работы его кумира Винсента Ван Гога. Он владел большим коллекция книг по искусству и изучал бы всех, от Пабло Пикассо до Марселя Дюшан.

У него есть также упомянул французского драматурга и театрального режиссера Антонена Арто в качестве еще одного влияние.Арто признан одной из главных фигур ХХ века. театр и европейский авангард.

Влияние кино

Он также был поклонником кино, особенно немецкого экспрессионистского кино 20-х и 30-х годов и фильма Фрица Ланга, Метрополис .

Фильм « Метрополис » стал невероятным визуальным событием для человека, выросшего в Дуйсбурге, в той мере, в какой я был знаком с обычной жизнью, а именно с фабриками, сменами, рабочими и т. Д.все превратилось в визуальный шедевр на экране.

Вот и кино: Голубой ангел, Метрополис, Отто Дикс, Макс Бекманн и Феллини, Висконти, Пазолини… Все это меня очень сильно накормило! То же самое и с Ван Гогом, который меня очень вдохновил и который привел меня в Арль, где я купил свой дом в 2010 году. Я очень привязан к этому региону. После поездки в Испанию и Северную Африку я вернулся, чтобы закончить учебу в Крефельде, где я открыл для себя Джозефа Кошута, лидера концептуального искусства.Все, что я делаю сегодня, действительно является результатом этого культурного отпечатка.

Есть фильмы, которые сильно повлияли на меня. Для меня важны были « Метрополис » Фрица Ланга, снятый в 1927 году, а также «Голубой ангел » Йозефа фон Штернберга 1930 года с Марлен Дитрих в главной роли. Андрей Тарковский оказал большое влияние на такие фильмы, как « Солярис», «Зеркало » и «Андрей Рублев». Вероятно, наибольшее влияние на меня оказал Вим Вендерс, снявший такие фильмы, как Wings of Desire, Алиса в городах, Wrong Move и Paris, Texas .Яркие картины Винсента Ван Гога никогда не переставали очаровывать меня, равно как и работы таких художников, как Эрнст Людвиг Кирхнер, Макс Бекманн и Отто Дикс.

Гагосян, июнь 2017 г.
Эмбер Валетта, Harper’s Bazaar (декабрь 1993 г.) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazzar

Сюжеты Питера Линдберга были звездами немого кино, сценариями в одежде и режиссером Линдберга.

Джон Гальяно
Работа других фотографов

Линдберг также черпал вдохновение у уличных фотографов, фотожурналистов и режиссеров-документалистов, таких как Дороти Ланж, Уокер Эванс, Брассай и Анри Картье-Брессон.Он часто считал их работу причиной, по которой он снимает в черно-белом цвете.

Мое воображение неизгладимо отличалось тупым реализмом лиц, увековеченных документальными фотографами, такими как Доротея Ланж и Уокер Эванс. Хотя люди видят реальность в цвете, для меня черно-белое всегда было связано с более глубокой истиной изображения, с его самым скрытым смыслом.

Вот еще несколько фотографов, которыми Линдберг восхищался:

Ричард Аведон, Ирвинг Пенн, Дайан Арбус, Андре Кертес, Август Сандер, Ханс Фойрер, Льюис В.Хайн, Брюс Вебер, Хельмут Ньютон, Себастьян Сальгадо, Дон Маккаллин, Гарри Виногранд, Паоло Роверси

Какой камерой пользовался Питер Линдберг?

Его первой камерой была бывшая в употреблении Minolta еще в 1971 году. С тех пор он снимал в основном камеры Nikon и Pentax 67 среднего формата.

Камеры Nikon: Nikomat, Nikon F3, Nikon F4, Nikon F5, Nikon D1X, Nikon D2X, Nikon D3S, Nikon D4, Nikon D5 и Nikon D810

В течение нескольких лет он использовал Hasselblad 501 с первой цифровой камерой. вернулся для студийной работы, но позже перешел на зеркальные фотоаппараты Nikon.

Он также владел Konica Hexar для случайных закулисных фотографий. С 2010 года он использовал Panasonic Lumix GF, а позже использовал камеру своего iPhone для снимков.

Питер Линдберг и Руни Мара для календаря Pirelli 2017.

Последняя установка камеры Линдберга была следующей: две камеры Nikon D810 с Nikon 24-70mm F2.8 VR, прикрепленными к одной камере, и Nikon 70-200mm F2.8 VR II, прикрепленной к другой. К обеим камерам прикреплены батарейные ручки. Иногда он использовал простые числа, включая Nikon 85mm F1.4G (на фото справа)

В дни его кино

Большинство его культовых фотографий на пленку были сняты с использованием либо Pentax 67 (с 105 мм F2,8), либо камер Nikon F3 и F4 (с 50 мм F1. 4 или 85 мм F1,4).

Его Выбор пленки как для среднего формата, так и для 35 мм — это Kodak Tri-X и X-Pan. Обычно разработан в Д-76.

Примечание: упоминалось, что он использовал камеру Leica R в 80-х, но я не смог найти никаких доказательств этого.

Оборудование его собственными словами

У меня был короткий период, когда я снимал 8 × 10, но это слишком сложно; ты так увлекаешься техникой.Я снимаю примерно 70 процентов на 35 мм, часто с Plus-X с 50 ISO. У вас нет зерна; Здорово. Снимаю на Nikons. Еще я снимаю на Pentax 6×7. В наши дни я также обычно работаю с цифровым задником.

Питер Линдберг — American Photo, 2003 (США)

Помимо цифрового или аналогового, я всегда предпочитал 35 мм. Иногда я использовал средний или большой формат. Использование 35 мм больше похоже на разговор — разговорную фотографию — в то время как большие форматы похожи на презентацию.Тридцать пять миллиметров — это как часть вашего тела. Вы говорите и фотографируете; как люди реагируют на вас и на вашу камеру, это то, что вы можете получить на 35 мм.

Многие фотографы — фетишисты. Они всегда говорят о камере, а не о фотографиях. У меня старый Никон. Это идеально. Не волнуйся. Дело не в камере.

Питер Линдберг — Artforum, май 2016 г. (США)

Все те профессиональные парни, которые любят приходить с пятью треногами и шестью чемоданами, чтобы сделать снимок, чтобы они выглядели профессионально? Я всегда пытался найти способ снимать более случайно или легче, не заставляя всех сидеть неподвижно перед штативом.Я больше не могу делать штатив.

Питер Линдберг — The Rake, сентябрь 2019 г. (Великобритания)

Как получить образ Линдберга?

Его подход никогда не касался моды, места или даже человека, которого он фотографировал, а скорее «отношений», которые создаются между фотографом и объектом: «Вы не фотографируете человека — вы фотографируете момент. ”

Для меня каждая фотография — это портрет; одежда — это просто средство для того, что я хочу сказать.Вы фотографируете отношения с человеком, которого снимаете; есть обмен, и вот что это за картина.

Сначала познакомьтесь со своими предметами и установите взаимопонимание с их. Каковы их надежды? Мечты? Что они любят? Неприязнь? и т. д. Если они доверяйте вам, они дадут вам больше, и вы получите более качественные изображения.

В интервью Show Studio Ника Найта Питер Линдберг сказал: «Когда вы работаете с кем-то, вы всегда должны исчезнуть, камера всегда должна исчезать, а затем открывается пространство.

Это пространство, которое вам нужно затем сфотографировать — человек кто появляется в этот момент.

Джулианна Мур, календарь Pirelli (2017) © Peter Lindbergh Estate / Pirelli

Не торопитесь с фотосессией и убедитесь, что у вас есть предметы вовлеченный. Покажите им заднюю часть камеры после того, как сделаете несколько снимков, чтобы успокойте их и укрепите доверие, а затем продолжайте стрелять.

Примечание. Покажите им фотографии один или два раза. Если вы продолжите показывать им фотографии, они захотят проверять каждую фотографию, и вы не сможете следить за ходом съемки.

Планируйте свою съемку

Для серии фотографий вы должны спланировать и придумать концепция, новая и свежая. Начните смотреть на все подряд вдохновение и попробуйте подумать о том, как вы можете включить это в свою Работа.

Если вы снимаете моды, не копируйте то, что другое модные фотографы делают. Вместо этого читайте газетные статьи и книги, смотрите фильмов или даже посетите галерею или две для вдохновения.

Если вы фотограф, занимающийся стилем жизни, то познакомьтесь со своим предметов и найдите зацепку или что-нибудь, вокруг чего вы можете создать историю.

Линдберг любил планировать свои фотосессии. Он бы напишите основную историю (возможно, даже несколько слов), основанную на его идее, а затем сделайте набросок несколько простых раскадровок в его блокноте. Однако когда дело дошло до съемок, он импровизировал и отправился туда, куда его увлекала фотосессия.

Вверху: записи Питера Линдберга из фотосессии в декабре 1982 года с Дэвидом Боуи и записной книжкой, использованной для раскадровки (с его выставки). Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение (открывается в новой вкладке)

Его художественный процесс — это позволить чему-то проявиться, неожиданное событие, уникальное для данного момента.

Еще ему нравились движения и непосредственность на фотографиях и будет поощрять моделей двигать руками, играть с волосами, танцевать и даже бегать и т. д. Он хотел, чтобы они чувствовали себя свободными и самовыражались.

Иногда фотосессия выглядела как танец между моделью и фотографом.

Дело в моде он всегда меняется и движется вперед, никогда не останавливается. Линдберг использовал это понимание в его пользу, включение движения в его модные фотографии и по возможности съемка на месте.

Эскизы Линдберга в рамках подготовки специального выпуска Vogue Germany, посвященного покойному модельеру Карлу Лагерфельду.
Как правильно сделать в камере

Его фотосессии длятся полный день (около 15 часов) и он пытался использовать каждую секунду солнечного света, даже стреляя в волшебный час (который, конечно, всего 20 минут.)

Он не кадрировал изображения и считал, что фото должно быть сделано в камере не до и не после. Как упоминалось в статье, он будет стрелять в основном в черно-белом.

К его камерам всегда был подключен моторный привод, и он снимал бы много кадров. На съемках он никогда не использовал штатив.

Он снимал в формате RAW и переключал предварительный просмотр изображения на черный и белый. У него также будет профиль на его камере для цвета с насыщенностью отказано. Он использовал это только тогда, когда планировал сделать цветную фотографию или когда съемка на закате.

Когда я работаю с фотографиями и использую цвет, я понимаю, что могу изменить цвета позже.Но в тот момент, когда вы делаете снимок, просмотр через объектив может вызвать разочарование. Вот почему я настраиваю экран на черно-белый, а приемник [изображение RAW] — на цветной. В результате ни зеленая трава, ни голубое небо не помешают вдохновению.

Питер Линдберг — Галерея Гагосяна, июнь 2017 г.
Доски настроения

Что касается досков настроения и просмотра фотографий других людей, забудь об этом.

Я очень рано узнал кое-что в этом бизнесе — или что-то еще, потому что эта прекрасная вещь, которую мы называем фотографией, на самом деле не бизнес.Но если бы я начинал работать над проектом, например, над большой историей для Франки [Соццани] для итальянского Vogue, я бы посмотрел на другие фотографии. Но я очень рано понял, что чем больше я смотрю на другие фотографии, тем меньше я знаю, что делать сам. Итак, я решил, что вам нужно отложить это в сторону, просто сесть, взять карандаш и лист бумаги и подумать, что вы хотите сделать. Я думаю, что это единственный способ делать важные вещи позже.

Постобработка

Он перешел на цифровой формат в середине 2000-х, но его команда использовала Photoshop чтобы сохранить тот же аналоговый стиль, с которым он стал ассоциироваться ранее в его карьера.

Его техника заключалась в следующем: «добавление текстуры, размытие волос, удаление слишком четких изображений на глазах и небольшая« расфокусировка »фотографии».

Мы используем Photoshop, но только для воссоздания аналогового ощущения изображений — вы больше не увидите разницы.

Цифровая фотография выглядит бессердечной и ужасной. В моей студии нам удалось с помощью Photoshop сделать цифровое изображение аналоговым, вы бы никогда не подумали, что это цифровое изображение. Я бы не назвал это имитацией, потому что я не просил прекратить использование пленки.Я не просил цифровой. Это просто продолжение.

Мне часто нравятся изображения, напечатанные чрезвычайно темными и низкоконтрастными, что сильно отличается от кинематографического высококонтрастного стиля Ирвинга Пенна или Ричарда Аведона. На моих фотографиях отчетливо видна текстура: ткани, поверхности, кожа, поры, недостатки.

Но я думаю, что фотография должна происходить в камере. Этого не происходит в Photoshop или постпродакшене. Я далек от завершения работы с камерой.Это своего рода сдержанность, и когда вы сводите себя к чему-то, именно тогда становится интересно.

Питер Линдберг — Artforum, май 2016 г. (США)

Локации

Для съемки локаций Линдберг обычно использовал 3 разных типа локаций (или тем).

Первым был индустриальный пейзаж, где он снимал модели на фоне машин.

Этот тип места, вероятно, возник из его корней в Дуйсбурге, а также из таких фильмов, как Метрополис .В интервью он заявлял, что его фотографии выглядели бы иначе, если бы он родился в Венеции.

Второе место — пляж, который можно отнести к тому, что Линдберг проводил летние каникулы со своей семьей в Нордвейке, морском курорте в Голландии.

Третья тема — использование городов и уличных съемок, преимущественно Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Парижа.

Линдберг жил во всех трех городах и переезжал из одного города в другой два раза в месяц, в зависимости от своего рабочего графика.Что касается Парижа, Линдберг назвал его «городом, который никогда не терял своего волшебства и поэтического магнетизма».

Он также любил использовать уличное освещение и естественное освещение, когда это было возможно.

За кулисами

Линдберг был поклонником закулисных работ или создания функций, которые вы найдете в качестве бонуса на DVD, часто предпочитая это самому фильму.

Он пытался включить в свои фотографии ощущение пребывания за кадром. Наборы или ситуации будут выглядеть как незавершенная работа, а не как последний момент.

Дженнифер Лоуренс, Ярмарка тщеславия, Праздник (2016) © Peter Lindbergh Estate / Vanity Fair
Наслоение изображений

Фон часто состоял из разных слоев: в кадре можно было увидеть стулья, большие шторы, лестницы, шнуры, вентиляторы и фонари. создать типичную «линдбергскую» атмосферу.

Это дало бы ощущение постоянной трансформации, чтобы избежать ощущения завершенности и совершенства в его образах.

Предоставление зрителям возможности взглянуть на окружающую среду — это повторяющаяся тема в работах Линдберга, которая создает мост между вымыслом и реальностью.

Включая случайных прохожих на улице или членов съемочной группы, он добавляет еще один слой к своим фотографиям.

Любопытство зрителя привносит в изображение свое повествование. Зритель становится рассказчиком, основанным на собственном воображении.

Включая все эти разные слои, картины Линдберга становятся кинематографичными и вневременными. Вы не просто смотрите на фотографию, вы смотрите на нее.

В некоторых случаях наблюдение за творческим процессом может быть интереснее, чем сам результат.И это способ приблизиться к зрителю и привлечь его к изображению. Это вопрос участия и контакта.

Питер Линдберг — Журнал Flair, 2015 (Италия)
Фрея Баха Эриксен, Dior 70 лет, Питер Линдберг, Нью-Йорк (2018) © Peter Lindbergh Estate

Lighting Technique

Линдберг понимал освещение по-другому, особенно естественный свет. У него был живописный стиль фотографии и он тонко играл со светом и тенью в его изображениях.

Он любил пасмурный день. Он часто использовал отражатели, холсты, небесные панели и флаги для правильного освещения.

Линдберг предпочитал свет HMI стробоскопам и вспышкам (хотя по возможности он предпочитал естественный свет). Это позволяло испытуемым забыть, что их фотографируют, и оставаться самими собой.

Когда начинал, все делал со вспышкой, а потом перешел на вольфрам. Сейчас, когда я нахожусь в студии, я все делаю с HMI. За пределами студии естественное освещение — тотальный репортаж.Когда я работаю, я никогда не сижу и не думаю: «Боже, что я буду делать?» Это естественный процесс.

Питер Линдберг — Лица двадцатого века, 1998 г.
Техника черной будки

Он часто использовал технику черной будки (или субтрактивное освещение) для натурных съемок, используя преимущества переднего и обратного естественного света, блокируя свет сверху и по бокам. Иногда он также блокировал подсветку, поэтому только передний свет освещал его модели.

Результат полностью отличается от фотографии, снятой в студии, даже несмотря на то, что в итоге вы видите простой темный фон.

Когда дело доходит до техники освещения Линдберга, есть слишком много информации, чтобы включить этот пост, поэтому я посвящу отдельный пост к этому в будущем.

Если вы еще этого не сделали, посмотрите его многочисленные закулисные видео, чтобы получить хорошее представление о его процессе и методах освещения.

Посмотрите это закулисное видео от Fashion Channel о создании календаря Pirelli в 2002 году.Если бы Линдберг не был профессиональным фотографом, он был бы мастером кинематографа.

Другие ресурсы Питера Линдберга

Рекомендуемые книги

Отказ от ответственности: Photogpedia является партнером Amazon и зарабатывает на соответствующих покупках. Все ссылки на Amazon являются партнерскими ссылками, что означает, что мы получаем небольшую комиссию за любые ваши покупки. Это не требует дополнительных затрат, но эта комиссия поддерживает работу Photogpedia и является причиной того, что мы можем предложить так много бесплатного контента.

Чтобы узнать больше, прочтите нашу страницу раскрытия информации для аффилированных лиц. Спасибо за поддержку.

Рекомендуемые видео

Модели: Фильм (1991)

Режиссер Питер Линдберг, Модели: Фильм рассказывает о жизни моделей Линды, Синди, Наоми, Татьяны и Стефани непосредственно перед феноменом супермоделей. 1990-е гг.

Питер Линдберг: Фотограф супермоделей (2016)

Этот документальный фильм подготовлен DW в Германия не только профилирует Линдберга, но и обеспечивает доступ за кулисами. на нескольких его фотосессиях.В документальном фильме представлены эксклюзивные интервью. с Питером Линдбергом, а также с его сотрудниками, включая Вима Вендерса и Лара Стоун.

Мастер-класс с Питером Линдбергом (2016)

В сентябре 2016 года легендарный фотограф провел эксклюзивный мастер-класс для студентов в аудитории Кунстхала перед открытием своей выставки. Во время этого 90-минутного интервью Линдберг рассказывает о своей жизни и карьере в фотографии и дает студентам советы по фотографии.

Создание календаря Pirelli (2017)

Этот полнометражный документальный фильм рассказывает о закулисье 44-го выпуска легендарного творения Pirelli. Это также стало третьим и последним разом, когда Линдберг снимался для знаменитого сборника, он также отвечал за выпуски 1996 и 2002 годов.

От редакции: видео выше перечислены с намерением вдохновляя и помогая другим фотографам учиться. Они были получены из платформы с открытым исходным кодом.Это не означает нарушения авторских прав. Почта.

Не забудьте подписаться на наш канал YouTube, чтобы получать свежие видео и просматривать плейлисты наших фотографов.

Еще фотографии Питера Линдберга

  • Эмбер Валлетта, Harper’s Bazaar, Нью-Йорк (1993)
  • Эмбер Валлетта, Harper’s Bazaar, Нью-Йорк (1993)
  • Force of Men, Hommage to Rodtchenko, Duisburg, Germany (1984)
  • Хелен Миррен, календарь Pirelli (2017)
  • Руни Мара, журнал Interview, Лондон (2015)
  • Кейт Ричард, британский человек года по версии журнала GQ, Нью-Йорк (1999)
  • Лайонел Вермей, Хелена Кристенсен и Мари-Софи Уилсон, Париж (1990)
  • Джуд Лоу, Vogue, Перфекционист (2012)
  • Мадонна, Harper’s Bazaar (1994)
  • Меган Маркл, Vanity Fair (2017)
  • Милла Йовович, Vogue Italia, Париж (2012)
  • Джейк Джилленхол, Питер Линдберг, Numero Homme (2019)
  • Наоми Кэмпбелл, Numéro (апрель 2018)
  • Руни Мара, Календарь Pirelli (2017)
  • Ума Турман, Vogue Italia, Лос-Анджелес (2011)
  • Милла Джовович Vogue Italia, LA Re порт (2000)
  • Кристи, Наоми и Линда, Vogue Italia, Аль Капоне (1991)
  • Роберт Паттерсон, Журнал Dior, Новая точка зрения (2018)
  • Николь Кидман, Vogue Italia, Нью-Йорк (2009)
  • Белые рубашки 2, Vogue USA (1988)

16 знаковых изображений Питера Линдберга из британского архива Vogue
Самые знаковые фотографии Питера Линдберга для Harper’s Bazaar

Контактные данные Питера Линдберга

Милла Йовович, «Я люблю этот взгляд» (сентябрь 2002 г.) )
Проверка фактов

Мы стремимся предоставлять читателям точную информацию во всех сообщениях нашего профиля.Если вы видите что-то не так, свяжитесь с нами, и мы обновим сообщение.

Если вы хотите еще что-нибудь добавить о Питере Линдберге работу, его жизнь и то, как он повлиял на вас, или если вы думаете, что чего-то не хватает, тогда отправьте нам электронное письмо: hello (at) photogpedia.com

Ссылка на Photogpedia

Понравилась статья? Почему бы не сделать обратную ссылку на нас или не поделиться в Интернете через твиттер или любой другой канал в социальных сетях.

Чем больше у нас ссылок, тем легче будет другим найти веб-сайт и невероятные работы таких фотографов, как Питер Линдберг.

Наконец, не забудьте подписаться на нашу ежемесячную новостную рассылку и подписаться на нас в Instagram и Twitter.

Рекомендуемые ссылки

Официальный веб-сайт Питера Линдберга
Vogue: Статьи Питера Линдберга

Источники

Официальный веб-сайт Питера Линдберга

Harper’s Bazaar: Girls, Girls, Girls Гленн О’Брайен, сентябрь 1996 г. (США)
The Independent: The Image Maker, Иэн Филлипс, сентябрь 1997 г. (Великобритания)
Журнал Liberation: суперзвезда Питера Линдберга, Бриджит Оллье, июль 2003 г. (Франция)

PDN: Фото-поэт антигламура Эдгара Аллена Бима, 2003 г. ( США)
Kunstforum: фотографии с искаженной точки зрения Хайнца-Норберта Джокса, 2005 (Германия)
Освобождение: Меттер в кресле Жан-Мишеля Тенара, ноябрь 2006 г. (Франция)

Le Soir: «Un portrait n» est jamais la personne.»Жиль Беше, 2013 г. (Бельгия)
Интервью: Леа Сейду, Питер Линдберг, август 2014 г.
Освобождение: Линдберг, съемки героинь Элизабет Франк-Дюма, 2014 г. (Франция)
Vogue: Питер Линдберг: другое видение Сюзи Менкес, сентябрь 2015 г. (США)
чутье: интервью с Беатрис Зампони, 2015 г. (Италия)

The Guardian: «Я ничего не ретуширую» Тэмсин Бланчард, август 2016 г. (Великобритания)
Телеграф: Питер Линдберг на фотографирование супермоделей сентябрь 2016 г. (Великобритания)

L’Express: Питер Линдберг без ретуши, Бриджит Оллье, сентябрь 2016 г. (Франция)
Фото: Une autre vision de la Photography de Mode, авторство Агнес Грегуар, сентябрь 2016 г. (Франция)
British Journal of Photography: новый реализм Линдберга, Джейкоб Брукман, октябрь 2016 г. (Великобритания)
Vogue: «Schoonheid zit ‘m in no tricks, in eenvoud» Фионы Херинг, октябрь 2016 г. (Нидерланды)
La Repubblica: La fotografia racconta la вер красавица Серена Тибальди, ноябрь 2016 г. (Италия)
Suddeutsche Zeitung: Der Fotograf, der Models Сюзанна Хермански, апрель 2017 г. (Германия)
Der Spiegel: Hömma, Kate by Von Thomas Hüetlin, апрель 2017 г. (Германия)
Гагосян Интервью: Питер Линдберг об Альберто Джакометти, Кэтрин Гренье, июнь 2017 г.

Vogue: Питер Линдберг и рождение супермодели, 2019 г. (Великобритания)
Арль: Питер Линдберг, размышления о подлинности, 2019 г.
Vogue: Вспоминая Питера Линдберга , 2019
Интервью Беды Акерманн и Марка Зицмана, июль 2019 г. (Франция
)
Vogue: Как Питер Линдберг запечатлел рождение супермодели, 2019 г. (Австралия)
The Cut: My любимый марсианин, сентябрь 2019 г.

Документальные фильмы / видеоинтервью

Show Studio: In Fashion Interview (2017)
DW Документальный фильм: The Supermodels Photographer (2016)

90 070 Книги

Женщины (Schirmer / Mosel, 1996)
Истории (Schirmer / Mosel, 2002)

Люди в Vogue (Conde Nest, 2003)
Образы женщин (Schirmer / Mosel, 2013)
A Different Видение фотографии моды (Taschen, 2016)

Самые известные фотографии фотографа Питера Линдберга — WWD

Карьера Питера Линдберга длилась более трех десятилетий, в течение которых легендарный фотограф создал одни из самых знаковых и высоко оцененных модных фотографий 20-го века.

Линдберг, скончавшийся во вторник в возрасте 74 лет, был известен своей работой с супермоделями конца восьмидесятых и начала девяностых, включая таких, как Кейт Мосс, Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон, среди других. Его стиль фотографии склонялся к естественным, откровенным изображениям, часто снимаемым в черно-белом цвете.

Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Терлингтон, Эстель Лефебюр, Карен Александер и Рэйчел Уильямс, Vogue США, Beach Los Angeles, 1990 Питер Линдберг. Любезно фото

Подробнее: Меган Маркл отдает дань уважения Питеру Линдбергу

Линдберг работал с такими дизайнерскими брендами, как Louis Vuitton, Giorgio Armani и David Yurman, среди прочих, и трижды сфотографировал календарь Pirelli в 1996, 2002 и 2017 годах. Одним из его последних проектов была работа с герцогиней Сассекской Меган Маркл. сфотографировать обложку сентябрьского номера британского Vogue, который редактировала гостья Маркл.

Линдберга уважали и восхищались многие супермодели, которых он фотографировал, в том числе Терлингтон, Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, которые отдали дань уважения фотографу в своих аккаунтах в Instagram.

Нажмите на галерею выше, чтобы увидеть некоторые из самых знаковых фотографий Питера Линдберга.

Подробнее о Питере Линдберге здесь:

Питер Линдберг обсуждает проекты

Через призму Питера Линдберга

Питер Линдберг фотографирует свой третий календарь Pirelli

ЧАСЫ: Синди Кроуфорд рассказывает, как она стала супермоделью и бизнес-магнатом

Питер Линдберг: наши любимые образы от легендарного модного фотографа

Питер Линдберг: наши любимые снимки от легендарного модного фотографа | Esquire SG Фотография Питера Линдберга.Культовая фотография, положившая начало эре супермоделей. Модели на пляже, фотограф Питер Линдберг. Брэд Питт, фотограф Питер Линдберг. Фотография Кары Делевинь, сделанная Питером Линдбергом. Роберт Паттинсон сфотографировал Питер Линдберг. Леди Гага сфотографировал Питер Линдберг. Пол Дано, фотограф Питер Линдберг. Итан Хоук, фото Питера Линдберга.Фотография Питера Линдберга. Наоми, фото Питера Линдберга. Аззедин Алайя и Тина Тернер, фото Питера Линдберга. За кадром съемки обложки Vogue. Кейт Бланшетт, фото Питера Линдберга. Анджелина Джоли, фото Питера Линдберга. Эдриан Броуди, фотограф Питер Линдберг.Алисия Викандер, снятая Питером Линдбергом. Супермодели, сфотографированные Питером Линдбергом. Натан Вестлинг, фотограф Питер Линдберг. Эдди Редмэйн, сфотографированный Питером Линдбергом. Модель, снятая Питером Линдбергом. Модель, снятая Питером Линдбергом. Соланж Ноулз, фото Питера Линдберга. Кейт Мосс, фото Питера Линдберга.Джуд Лоу, фотограф Питер Линдберг. Модель, снятая Питером Линдбергом. Чжан Цзыи, фотограф Питер Линдберг. Кадр из Vogue Italia, положивший начало идее повествования о моде. Фотография Питера Линдберга. Предыдущий Следующий Закрыть поиск

Введите для поиска

Вспоминая Питера Линдберга

«Клич против террора совершенства и молодости»
Питер Линдберг, фотограф и кинорежиссер
(23 ноября 1944 г. — 3 сентября 2019 г.)

В наше время, в котором мы живем, в этом цифровом пространстве, очень трудно уйти от визуального шума.Я говорю конкретно о фотографии, а точнее о мире модной фотографии.

Сегодня, как модный фотограф, даже если ваше сердце не желает этого, вы все равно будете жертвой клиентов, дизайнеров, медиапланировщиков или рыночных тенденций, где все зависит от идеального лица, кожи, строения тела или даже формы. бровей; Потому что бизнес моды и красоты — это стремление и то, как превратить более нормальных (масс) в ту идеальную модель, которую можно увидеть на рекламных щитах или в этих бесчисленных глянцевых журналах, и погрузиться в суетный мир «сияющих счастливых людей».

Повествование или проекция всех этих красивых людей (и мы говорим о профессиональных моделях, из которых не состоит наш нормальный мир) приходит к фотографу, который способен творить чудеса, понимая потребности клиента. и инструменты для создания идеального изображения.

Однако редко появляется человек, который придерживается своих принципов «без ретуши», «без манипуляций», «без приколов и поправок» к изображению.

Питер Линдберг (2015) Изображение предоставлено Fanzineredwiki; Предоставлено Creative Commons

Петер Линдберг, немецкий фотограф и кинорежиссер польского происхождения, скончавшийся 3 сентября 2019 года, был одним из тех редких фотографов, которые известны своими запоминающимися кинематографическими снимками.В мире моды и красоты Линдберг был признан одним из самых влиятельных современных фотографов.

Он был настоящим профессионалом, который считал, что окончательное изображение должно быть сделано на полу фотостудии (или в другом месте), а не на экране цифрового ретуширования, с помощью группы специализированных хирургов-ретушеров.

За свою более чем 40-летнюю карьеру он не только сделал несколько выдающихся снимков, но и придумал термин «супермодель». Модели, которые были не только необычны в своей внешности, но и те, которых он создал в реальном мире — будь то Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и многие другие, которые стали иконами в мире моды. , красота и многое-многое другое.

Помимо его кампаний для модных брендов, рок-звезд, календарей Pirelli, редакционных комиссий, распространяемых через Vogue, Elle, The New Yorker, Vanity Fair, Allure, Rolling Stone и десятки других модных изданий, его работы также выставлялись в таких музеях, как Виктория и Альберт, Лондон; Центр Помпиду, Париж; Метрополитен, Нью-Йорк; и Museo Thyssen-Bornemisza, Мадрид, среди многих других.

Сегодня модная фотография, к сожалению, страдает от нехватки места на полках или из-за нехватки памяти в этом отношении.Отчасти в этом виноват быстрый поворот или недостаток внимания к космосу в мире. Это также отражается на том, как человек подходит к этой профессии или как учится на ней. Часто фотографы зацикливаются на технических деталях (освещение, декорации), кастинге (стилисты, модели и т. Д.) Или экзотических декорациях (места от Таити до равнин Серенгети), при этом полностью теряя реальный рассказ.

И, в отличие от всего этого, Линдберг был одним из первых фотографов, которые когда-либо использовали сюжетные линии в своем подходе к модной съемке.

Хотя люди говорят, что коммерческая фотография рождается из образования в фотошколах или просмотра работ других фотографов, я считаю, что очень немногие вдохновляются миром, не связанным с фотографией, миром поэзии, кино, философии, литературы, путешествий или даже прославления красоты. через искусство. Линдберг был одним из таких фотографов, которые не только поступили в художественные школы, но и черпали вдохновение у художников-классиков.

Будучи студентом, он попал автостопом в Арль, следуя по стопам своего кумира Винсента Ван Гога.Линдберг вспоминал те годы: «Я предпочел активно искать источники вдохновения Ван Гога, моего кумира, нежели рисовать обязательные портреты и пейзажи, которым учат в художественных школах».

Он представил новую форму реализма, переопределив стандарты красоты с помощью вневременных изображений. Его гуманистический подход и идеализация женщин отличали его от других фотографов, поскольку он стремился отдать предпочтение душе и личности.

«Модный фотограф должен внести свой вклад в определение образа современной женщины или мужчины своего времени, чтобы отразить определенную социальную или человеческую реальность.Насколько сюрреалистична сегодняшняя коммерческая повестка дня — ретушировать все признаки жизни и опыта, ретушировать очень личную правду самого лица? »- однажды спросил Линдберг журнал« Art Forum ».

Он предложил новую интерпретацию женщин после 1980-х, не уделяя слишком много внимания одежде, считая, что «если вы уберете моду и уловки, вы сможете увидеть настоящего человека».

Британская журналистка Сьюзи Менкес сказала о нем: «Отказ подчиняться глянцевому совершенству — это фирменный знак Питера Линдберга — сущность образов, которые заглядывают в незапятнанную душу каждого человека, каким бы знакомым или известным он ни был.”

Известный модный фотограф Питер Линдберг умер в возрасте 74 лет, оставив

Фэшн-фотограф Питер Линдберг умер 3 сентября в возрасте 74 лет. В Instagram был опубликован пост, в котором он объявил об этом и выразил печаль, так как многие знаменитости обращались к нему, чтобы поделиться своими личными данными. Линдберга обожали в индустрии моды, и он сыграл ключевую роль в современной модной фотографии в 90-х годах, поскольку он также помогал таким моделям, как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд, стать супермоделями.В основном он снимал в черно-белых тонах, и люди считают, что он помог навсегда изменить представление о моде. Его работы публиковались в таких журналах, как Vogue, и их работы демонстрировались по всему миру, даже в музеях. Линдберг также смог опубликовать свои собственные книги о фотографии.

У Питера Линдберга остались жена, четыре сына и семь внуков. Его работы будут жить вечно и вдохновлять так много фотографов по всему миру. Поскольку все мы оплакиваем смерть Линдберга, мы можем помнить его как икону и вдохновляться на то, чтобы все следовать нашим собственным страстям и мечтам оставлять впечатления везде, куда мы идем.

Линдберг также работал над другими проектами, в том числе с New York City Ballet, и снял различные прекрасные фильмы, в том числе «Модели: фильм в 1991 году» и «Внутренние голоса» в 1999 году. Во многом стиль Линдберга и его вдохновение для кино и фотографии пришли из роста в промышленной Германии. Он продолжил свою карьеру в моде, переехав в Париж, и начал работать с такими известными именами, как Prada, Christian Dior, Calvin Klein и многими другими. Его работы выставлены в парижском Центре Помпиду.Следующие четыре десятилетия Линдберга сделали его именем нарицательным в индустрии моды.

Это было новое поколение, и это новое поколение пришло с новой интерпретацией женщин

Его фотографии отражают это влияние в смешении и смешивании предмета, фона, моды и местоположения. Он твердо верил в то, что не следует ретушировать свои фотографии и не передавать истинную красоту кадра, а также не романтизировать неэтичные или нереалистичные стандарты красоты.

«(МОДЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ) ПОЛНОСТЬЮ СТЕРТЫ И СМЫТЫ.И Я ДУМАЮ, ЭТО БЕЗУМНЫЙ, — ГОВОРЕТ ОН. — ЭТА МЕЧТА ОБ СОВЕРШЕНСТВЕ, И МЕЧТА БЫТЬ НАВСЕГДА МОЛОДОЙ, ЭТО ПРОСТО СМЕШАННАЯ МЫСЛЬ.

Линдберг посещал Берлинскую академию изящных искусств в 60-х годах, и его кумиром был Винсент Ван Гог. Он проработал два года под руководством фотографа Ханса Люкс, прежде чем заняться собственными делами и открыть собственную студию. Благодаря своим собственным экспериментам он создал новое видение модной фотографии, запечатлевая модели, фотографии которых выглядят вневременными.Типы концепций, которые он мог придумать, были настолько разными, и люди хотели большего. Он действительно был рассказчиком, и его будут помнить на всю жизнь, поскольку он вдохновляет и многие благодарят его.

Фотография дает вам возможность использовать свою чувствительность и все, что вы хотите сказать, и стать частью окружающего вас мира. Таким образом, вы можете узнать, кто вы есть, и, если повезет, вы откроете для себя нечто гораздо большее, чем вы сами.

Следуя за новостями, многие модели и знаменитости, которые работали с Линдбергом, размещали в своих социальных сетях новости и делились историями, воспоминаниями, прекрасными моментами и, конечно же, потрясающими фотографиями, которые он сделал.Вот несколько общих сообщений ниже:

«У него был способ превратить ваши недостатки в нечто уникальное и красивое… и его образы всегда будут вне времени». — Синди Кроуфорд

Коул Спроус, ныне хорошо зарекомендовавший себя фотограф и известный актер, поработал с Линдбергом несколько дней, обучаясь у него, и поделился с ним своими светлыми воспоминаниями.

Линдберг помог Синди Кроуфорд начать карьеру, и здесь ее дочь смогла поработать с ним и поделиться отрывком из своей фотосессии с искренним посланием.

Розалия снялась для VogueSpain, где Линдберг запечатлела завораживающие черно-белые кадры, а также создала небольшой фильм о своем пении на съемочной площадке.

Одна из последних опубликованных кампаний Линдберг была для британского Vogue, где она снимала известных моделей, в том числе актрис, активистов, супермоделей, и Меган, герцогиня Сассекская, помогала редактировать фотографии, размещенные в его Instagram.

Вот некоторые из самых знаковых фотографий Линдберга за все годы:

Модели Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон, Санта-Моника, 1988

Модели Аззедин Алайя и Тина Тернер, Париж, 1989

Модели Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд снялись для британского Vogue в 1990 году

Модель Эмбер Валлетта на декабрьских съемках для Harper’s BAZAAR в 1993 году
Модель Кейт Мосс для Harper’s BAZAAR 1994 г.

Модель Наоми Кэмпбелл для Harper’s BAZAAR в 1997 году

Модель Джеймса Кинга для календаря Pirelli 2002 г.

Модель Клаудиа Шиффер для Harper’s Bazaar в 2009 году

Модель и известная австралийско-американская актриса Николь Кидман для Vogue Italia в 2010 году

Модели и известные супруги актеров Брэд Питт и Анджелина Джоли для Vanity Fair Italia 2015

Модель и известная известная французская актриса Изабель Юппер, Париж, 2017

Модель, известная как известная немецкая певица Хелен Фишер, сфотографирована в Париже для выпуска журнала Vogue, посвященного 40-летию Германии, 2018 г.

Сентябрь, обложка британского Vogue Forces for Change, снятая Линдбергом и в его Instagram за несколько дней до его кончины, 2019

Грета Тунберг

Джейн Фонда

Яра Шахиди

Вам понравилось читать статью Марселы Стрейн? Сообщите своим друзьям, используя любой из вариантов обмена ниже.

Питер Линдберг | The Talks

Краткое описание

Имя: Питер Бродбек Линдберг
Дата рождения: 23 ноября 1944 г. (умер 3 сентября 2019 г.)
Место рождения: Лешно, Польша
Профессия: Фотограф

Трагическая кончина Линдберга в сентябре 2019 года.

Мистер Линдберг, изменилось ли ваше восприятие красоты с годами?

Да, я бы так сказал. Женщина, которую я считал красивой 30 лет назад, все еще красива для меня, когда я смотрю на ее фотографии.И даже тогда для меня ничего не значило, когда кто-то намазывал лицо макияжем. Если кто-то так заходит в студию, он может сразу все смыть, чтобы показать человека, за которым все это находится.

Так в чем же разница?

Позвольте мне сказать так: за годы я понял, что красота не имеет ничего общего с молодостью. Не то чтобы тогда я фотографировал только молодых девушек, но сегодня гораздо больше, чем тогда, я могу оценить, насколько великолепно красивой может выглядеть Шарлотта Рэмплинг в свои 70 лет.Ни один подросток не может с этим сравниться, тем более что Шарлотта никогда не делала косметических работ. Иметь перед собой настоящего человека, который несет перед собой всю жизнь, — это потрясающе. И редко.

«Лицо предназначено, чтобы что-то выражать, вот для чего оно есть; это в основном свидетель ситуации или эмоции «.

Шарлотта Рэмплинг сказала, что не хочет вмешиваться во время: «Как актер, если вы позволите себе такую ​​роскошь быть старым, вы обнаружите, что награда будет необычайной.

Верно, я думаю, действительно трагично баловаться лицом. Когда вы занимаетесь портретной фотографией, это действительно может быть безумием. Безумие то, что возможно сегодня. Photoshop — это тоже огромная трагедия, без сомнения!

Но в этой отрасли это неизбежно, не так ли?

Если я работаю в рекламе, этого точно не избежать — особенно, когда речь идет о макияже, и этого действительно нет. Если, конечно, вы действительно сопротивляетесь до такой степени, что отказываетесь от денег и в конечном итоге будете водить старый Fiat500 всю оставшуюся жизнь.Я не захожу так далеко! Но вы, безусловно, можете посоветовать клиенту, что последующая ретушь — не лучшая идея, и предложить вместо этого альтернативу. В этом направлении есть определенные разработки. Пока недостаточно, но, по крайней мере, они больше не стирают все с лица. Он предназначен для того, чтобы что-то выразить, вот для чего он нужен; это в основном свидетель ситуации или эмоции. Я считаю, что это опасно, особенно для актеров, когда уменьшается выразительность лица.

Сфотографировать актера сложнее, чем профессиональную модель?

Это сложно, потому что модели предназначены для работы перед камерой.Они смотрят в камеру, поворачиваются к вам. А актеров учат забывать о камере, и это имеет огромное значение для моей работы. Даже для кого-то вроде Николь Кидман — настоящий вызов — не спрятаться за ролью. Даже если вы фотографируете диву, секрет просто в том, чтобы не рассердиться и не суетиться.

У вас всегда было такое хладнокровие?

Я считаю, что в моей работе действительно важно определенное спокойствие. Например, если кто-то смотрит влево и солнце светит ему прямо в лицо — что на фото выглядит ужасно, — я просто продолжаю спокойно снимать, пока этот человек не скажет себе: «Это плохой свет, не так ли?» «Я разберусь», — это мой обычный ответ.Таким образом, вы научите людей замечать эти вещи самостоятельно, а не быть куклами с дистанционным управлением. Нет ничего хуже в съемке, чем фотограф, который постоянно кричит: «Детка, рука чуть выше» или «А теперь посмотри налево». Все, что вы делаете, это создаете таких роботов.

Ваша фотография помогла изменить отношение к женщинам в индустрии моды и рекламы. Насколько сознательно вы тогда продвигали этот новый идеал?

В принципе, для меня это всегда была фотография, а не политика.Доминирующий тогда образ женщины ничего не сделал для меня. Эти прокси-женщины, которых защищают и выставляют напоказ некоторые мужчины, простые вешалки для одежды… Ужасно. Меня интересуют женщины, которые говорят сами за себя, излучают автономию. Точно так же, как девушки, с которыми я тогда училась в художественной академии, которые, конечно, носили не платья Dior, а футболки.

Итак, вы сфотографировали своих моделей в простых белых рубашках…

Во-первых, я сказал своим клиентам, что не могу работать на них, потому что не могу фотографировать женщин в этом старом, традиционном стиле.И когда я показал им свои альтернативные изображения женщин, они выбросили фотографии. Но потом я действительно нашла место своим моделям в белых рубашках! И их успех показывает, насколько, казалось бы, назрела эта перемена в восприятии. Это было действительно безумие, за три месяца эти фотографии и эти модели были повсюду, а все остальное было сделано за 10 лет. Как будто все этого просто ждали.

«Революция подошла к концу довольно быстро, когда промышленность открыла для себя эти модели.Коммерческий мир, из которого они вырвались, снова завоевал их ».

Но все это длилось чуть больше десяти лет.

Сначала все пошло наверх. Это стало тенденцией, которой, казалось, следовали все. После моей фотографии это было видео Джорджа Майкла, потом Версаче наняла этих моделей, и внезапно Линда Евангелиста смогла заявить, что она не встанет с постели меньше чем за 10 000 долларов. И так было, что бы она ни говорила сегодня.Если бы она была на обложке какого-нибудь журнала, они продавали на 25% больше экземпляров. Но революция подошла к концу довольно быстро, когда промышленность открыла для себя эти модели. Коммерческий мир, из которого они вырвались, снова завоевал их. И, конечно же, следующая революция в фотографии ждала своего часа.

Вы говорите о таких фотографах, как Юрген Теллер?

Точно, и все британские фотографы, которые подошли к концу 1990-х.Они зверствовали с девушками: фотографировали тех же девушек, только на них рисовали шрамы и так далее. Мне это не очень понравилось, это было слишком замысловато для меня. У нас это было о более аутентичной философии. Так или иначе, ажиотаж вокруг супермоделей в конце концов утих, даже если Синди и Наоми все еще рядом.

Кто, по вашему мнению, получил больше прибыли от эпохи супермоделей: Синди и Наоми или вы?

Я бы сказал, что супермодели от меня нажились. Примерно в 1990 году я только начал пытаться ввести в свою работу повествовательные истории, создав серию фотографий Хелены Кристенсен и этих марсиан.Но это сразу же закончилось, потому что с супермоделями они были революцией сами по себе, им не нужно было больше рассказов, кроме этой. Только когда их время медленно подошло к концу в 2000 году, я наконец начал делать такие вещи, как мои истории о вторжении на Марс. Это было время, когда нужно было очень стараться фотографировать. Наконец-то ты снова можешь стать фотографом!

Питер Линдберг: Создание супермодели

Дикие, 1991

Труппа самых известных и красивых женщин мира одета в кожаные шляпы и байкерскую одежду.Эти женщины — элитные модели со всего мира. Они все вместе стоят посреди пустой и мокрой промышленной улицы Бруклина, возвращая взгляд зрителя. Неизвестный ни фотографу, ни самим моделям, это культовое изображение поможет создать феномен супермодели.

Изменение модной фотографии

Вместе фотографируя самые узнаваемые лица в моде, Питер Линдберг помог изменить модную фотографию. Воплощая «естественную» и контркультурную энергию 90-х, устраняя при этом искусственность прежних норм модной фотографии, фотографии Линдберга мифологизировали эти модели как непринужденных и вечных бунтовщиков в модной индустрии.Представляя свою захватывающую и откровенную красоту в интимных, неотретушированных картинах, они захватили ауру мультикультурного и альтернативного 1990-х годов. В результате фотографии Линдберга создали настоящих «супермоделей», которые царствовали в визуальной культуре десятилетия как королевские особи.

74 года

Питер Линдберг, за плечами которого более четырех десятилетий блестящая карьера, считается одним из самых влиятельных фотографов в мире моды, скончался в 2019 году в возрасте 74 лет. Он родился в Лезно, Польша, и вырос в Дуйсбурге. город в западной Германии.В ранние годы Линдберг учился в Берлинской академии изящных искусств, а позже, вдохновленный своим кумиром Винсентом Ван Гогом, переехал в Арль. После этого он продолжил получать художественное образование в Художественном колледже в Крефельде. Впоследствии Линдберг переехал в Дюссельдорф, работая в журнале Stern вместе с легендарными фотографами Гельмутом Ньютоном и Гаем Бурденом. В 1978 году он переехал в Париж, укрепив свое творческое присутствие в индустрии моды.

«Сегодняшние фотографы должны нести ответственность за то, чтобы освободить женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.»- Питер Линдберг

Питер Линдберг, Дикие: Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Хелена Кристенсен, Линда Евангелиста, Клаудия Шифер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани Сеймур, Бруклин, американский Vogue, май 1991 г.

«Дикие», 1991 г., включает «элиту» Восемь супермоделей той эпохи: Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Хелена Кристенсен, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани Сеймур. Линдберг запечатлел эпохальную энергию 1990-х годов, полную волнения и свежести, которая соответствовала влиянию картин Ричарда Аведона 1960-х годов.

Новый взгляд на новую эру

Как гласит история, Джордж Майкл увидел картины Линдберга и бросил «супермоделей» в свою «Свободу»! 90 ′ клип. В результате этого видео Джанни Версаче отправил моделей спускаться по подиуму, напевая песню Майкла. Это событие стало незабываемым моментом, который навсегда изменил моду, распространив образы моделей по всему миру, пока они не стали истинным определением красоты на десятилетие. Все это, в конечном итоге, основано на видении Линдберга.Питер Линдберг стал одним из титанов 1990-х, его картины открыли новый взгляд на новую эру. Свежий, непосредственный и аутентичный репертуар Линдберга был эталоном эстетики 90-х.

«Я хотел уйти от довольно формальной, идеально стилизованной женщины, которая была очень искусственной… Меня больше беспокоила более откровенная, предприимчивая женщина, которая контролировала свою жизнь… Супермодели олицетворяли это изменение».

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.