Предметная фотосъемка основы: Страница не найдена

Содержание

8 золотых правил создания идеальной предметной фотографии

Сегодня я приготовил для вас порцию советов по предметной съёмке, которые помогут вам делать отличные фотографии любых предметов.

Располагайте снимаемый предмет в центре и на переднем плане

Так всё внимание зрителя будет сосредоточено на объекте съёмки. Никаких отвлекающих факторов, ваш взгляд направлен прямо на него. Легко и просто.

Также можно показать лишь часть продукта, заставив зрителей дофантазировать остальное.

Добавьте снимку глубины с помощью освещения или цветового контраста – так предмет в кадре не будет выглядеть плоским.

Выбирайте лучший ракурс

Ракурс очень важен в предметной фотографии. Например, ракурс сверху-вниз под углом 45 градусов похож на то, как наши глаза смотрят на предметы на столах и полках.

Снятый с этого ракурса предмет кажется доступным и более реалистичным. Как будто он уже принадлежит зрителю.

Используйте негативное пространство для привлечения внимания к предмету

Негативное пространство помогает привлечь внимание к предметам на фото, а также даёт им возможность «дышать» (то есть не выглядеть зажатыми в рамки кадра).

К тому же, в предметной фотографии часто приходится добавлять текст к изображениям. Поэтому негативное пространство на предметном фото будет очень кстати.

Используйте правило нечётных чисел для эффектной композиции

Правило нечётных чисел отлично подходит для предметной фотографии. А всё потому, что оно работает на подсознательном уровне. Суть в том, что зрителю очень легко сгруппировать чётное количество предметов. Поэтому такая фотография будет казаться скучной.

Нечетное же число предметов в кадре вызывает напряжение и интерес.

Используйте правило третей для более интересной композиции

Хотя правило третей противоречит размещению объекта в центре кадра, о котором я писал в самом начале, но его использование может сделать композицию более эффектной.

Заставив зрителя искать глазами предмет на фото, вы уже начнёте подогревать к нему интерес.

Отделяйте предмет от фона

При съёмке вы должны чётко понимать, какая часть изображения должна быть в фокусе, а какая – нет.

План, на котором находится снимаемый предмет, всегда должен быть в фокусе, а задний – в расфокусе. Это отличный способ выделить объект съёмки.

Используйте ведущие линии для привлечения внимания зрителя

Линии — сильнейшие элементы дизайна. Их можно использовать, чтобы сосредоточить внимание зрителя на предмете съёмки. Они также добавляют сцене динамики.

Линии помогают направить взгляд зрителя от краёв кадра к снимаемому предмету, делая акцент на самом важном элементе сцены. Это простой, но эффективный способ вдохнуть жизнь и энергию в статичную композицию.

Снимайте флэтлеи

Ракурс сверху вниз или флетлей — отличный композиционный прием для предметной съёмки.

Мы привыкли видеть предметы под углом 45 или 90 градусов. Флетлей же делает вид на снимаемый предмет более непривычным и интересным.

Этот ракурс часто используется в фуд-фотографии. Плоское пространство дает возможность оживить сцену дополнительными элементами, создавая историю, а не простое изображение.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Основы предметной съемки. Предметная фотосъемка

Здравствуйте, друзья!

Давно я не писал про свои каждодневные занятия, а именно про предметную съемку. Так уж получалось... А тут есть повод. Я (Евтифеев Дмитрий) вместе с моим другом, Андреем Орловым (тоже большим любителем холодного оружия), целый год продумывали свою систему приспособлений для предметной фотосъемки и наконец реализовали её!
Я давно мучился с фиксацией объектов съемки и придумывал свои приспособления. Мои прототипы хоть и работали, но внешний вид был так себе и до совершенства я их не продумывал. Но познакомившись с Андреем я нашёл партнёра, который также загорелся идеей сделать всё хорошо и доступно и верил в наши способности изобретать и воплощать в металле.
Наша система полезна будет не только для тех, кто фотографирует ножи, но для всех предметных фотографов вообще т.к. там есть и тяжелые штативы и подставки под ноутбук и многое другое, что профессионалу обязательно хочется иметь, чтобы сделать свою работу более эффективной. Назвали мы свою систему

OnE . Какие-то изделия будут совсем уникальными и еще никто о них не слышал даже на Западе. Какие-то давно известны, но улучшены. А какие-то банально намного дешевле, при сохранении высокого качества. Важный момент заключается и в том, что OnE будет совместима с существующими приспособлениями от других брендов (Manfrotto, Foba, Falcon Eyes, Kupo. Cullman и т.д.) по резьбе и коннекторам, т.е. у вас будет свобода дополнять одну систему другой.

Приветствую друзья. Меня зовут Андрей Орлов. Я работаю инженером на российском производственном предприятии, занимающимся металообработкой.
Фотография всегда была одним из моих любимых увлечений и в моей профессиональной деятельности навыки предметной фотосъемки приходится применять достаточно часто.
Как и многим фотографам, мне часто приходилось сталкиваться с необходимостью надежной фиксации предметов для съемки и правильной расстановке отражателей и осветительных приборов. Конечно у меня не было (и нет) профессиональных присполоблений для предметной съемки, но было большое желание облегчить свой труд и сэкономить время и нервы во время съемки выпускаемых нами изделий. Ну и самое главное, у меня был доступ к технической базе и большому парку различных станков. Однако, несмотря на большие возможности по производству, мысль о самостоятельном изготовлении необходимых инструментов для предметной съёмки мне в голову как-то не приходила. Все изменилось после того, как летом 2016г. я наконец-то попал на курсы по предметной съёмке к моему, теперь уже, хорошему другу и большому энтузиасту своего дела — Дмитрию Евтифееву. Оказалось, что не только я испытываю большую потребность в хороших инструментах для съемки предметов. Конечно, к тому времени у меня были некоторые идеи и начальные образцы изделий которые только сейчас приобрели законченный вид. Посовещавшись, мы решили совместить мои навыки

инженерного дела и большой практический опыт и знания особенностей съемки различных предметов Дмитрия. В результате получился новый бренд OnE. Нашей задачей является разработка и выпуск интересных и уникальных инструментов для предметной съемки.
Честно признаться, в детстве я очень любил различные конструкторы (особенно металлический с болтиками и гаечками). Потому что из него можно было собрать любую игрушку, какой не было в магазине, главное чтобы хватило фантазии. 🙂 По тому же принципу я разрабатывал новую систему инструментов OnE, чтобы каждый мог собрать для себя именно тот инструмент, в котором он более всего нуждается. Конечно же мы с Дмитрием будем постепенно вводить вас в курс дела и показывать как пользоваться нашим конструктором. Но самое главное, основная цель нашего бренда, сделать инструменты для съемки доступными не только для именитых фотографов, но и для только что сделавших свой первый шаг в предметной съемке.

Это наша торговая марка. Под ней мы собираемся выпустить большое число (уже ассортимент около 20шт, многие сейчас уже существуют в альфа и бета версиях и проходят «обкатку») полезных и доступных по цене изделий для предметных (и не только) фотографов.

Я буду рассказывать о предметной съемке на примере наших приспособлений, чтобы вы увидели как заниматься предметной фотосъемкой особенно эффективно.
На самом деле я горд, что первым расскажу о том как сделать жизнь предметного фотографа приятнее:) Жаль Андрей здесь не присутствует сейчас, но мы потом вместе запишем видео как пользоваться всеми нашими приспособлениями.

Итак, что же в предметной съемке самое сложное и на что тратится довольно много времени?

Если бы я говорил на курсах по фотографии, то сделал бы тут большую паузу, чтобы послушать разные наивные и неправильные ответы. Но я пишу всё текстом, чем экономлю ваше время:)

Кто-то подумает, что самое сложное это поставить правильно свет. Кто-то решит, что самое сложное — это ретушь фотографии. В каких-то случаях это действительно так, но на самом деле самое сложное — это правильно зафиксировать предмет съемки и все аксессуары, которые нужны в процессе съемки.

С вопросом как закрепить объект съемки и как установить вокруг него осветители, отражатели, рассеиватели и флаги сталкивается каждый фотограф, будь он гуру в предметной съемке или только начинающий. Начинающие предметные фотографы и их более опытные коллеги испытывают массу неудобств из-за того, что у них нет хороших приспособлений.

Объясню на примерах почему важно именно то, что я сказал выше.

Поскольку я много снимаю ножей и коллекционного холодного оружия, то первый пример будет из этой области.

Как можно сфотографировать нож?

На реквизите

Большинство фотографов, которые снимают ножи кладут их на медвежьи шкуры, камни, армейскую амуницию и проч. Я не буду тут приводить примеры из творчества своих коллег, достаточно открыть любой журнал о ножах. Но вот «ранние» фото моего друга Андрея. Обратите внимание, как он «запарился» с реквизитом.

В целом мне его фото нравится. Особенно, если бы оно было на обложке книги про сталкеров. Иначе как объяснить тушенку, автомат, противогаз и чемодан с ураном? 🙂

Здесь на защитной ткани кроме фонаря и ножа есть пистолет и патроны для автомата. Поверьте, примеры в журналах намного показательнее, я себя сдерживаю чтобы их не опубликовать.

Почему фотографы предпочитают класть нож на какие-то часто не относящиеся к делу объекты? Ответ просто — тогда не нужно нож «вырезать» с фона и не нужно чистить фон от пыли. Глаза разбегаются, если нож лежит на камуфляже, вокруг раскиданы патроны, шкуры зверей и прочие атрибуты мужественности в простом понимании.

Но само изделие на таком фоне теряется. Совсем не факт, что зрителю будет интересно смотреть на ваш нож, возможно, он, наоборот, подумает о поголовье медведей и вспомнит свою службу в армии. Надеюсь, кто-нибудь озадачится зачем нужны шкуры и патроны на фото с ножами и перестанет генерировать этот винегрет.

На фоне другой картинки

Фирмы, где много сотрудников не поленятся и вырежут нож с фона, чтобы поместить его на другой. Используют фото замков, леса, гор и водопадов. Чтобы отделить снимок ножа от его активного фона используют нарисованные тени, что выглядит не слишком изящно. Впрочем часто также делают и с ножами на однородном фоне. Съемке на правильном фоне мешает невозможность закрепить изделие. Снимают на чем получится, а потом «вырезают» и помещают на фотошопный фон с нарисованными тенями. Так делают и многие уважаемые мастерские, которые фотографируют свои изделия сами.

Проблема в том, что такие снимки смотрятся искусственно. Человеческий мозг хитрая штука и он легко замечает нафотошопленные тени и пятна света, которые расположены там их быть не может.

Всё-таки рука не поднялась приводить такие фото. Обидятся коллеги, не поймут, что я моя цель улучшить положение в отрасли, а вовсе не поругать их.

На однородном фоне

Сфотографировать на однородном фоне вроде бы хорошая идея, ничто не отвлекает от самого изделия. Но дело в том, что ножи бывают очень разного размера и формы и далеко не всякий нож можно красиво положить. Хорошо, если у него красивые ножны, которые помогут сделать красивую композицию, а если ножны не нужны в кадре? А сколько времени нужно протратить, чтобы очистить этот псевдооднородный фон?

Хотите потроллить тех, кто снимает на якобы однородном фоне? Используйте метод указанный (где показаны пятна на фоне с шаром).
Очистить однородный фон на 100% от пыли и неоднородностей крайне сложно. Всегда останется где-то пятнышко из-за пыли, царапин или складок / помятостей в зависимости что взято за однородный фон.

Казалось бы чистый фон, но...

Как нужно фотографировать нож

Желательно фотографировать нож так, чтобы внимание было на ноже. А также желательно снимать его на чистом фоне, без всяких пятен которые могут быть видны на некоторых мониторах разного качества и на которые вам рано или поздно укажут (знаю весьма неприятные случаи с известными фотографами и сочувствую. У любого фотографа можно найти пятна, стойки-отражатели и прочие лишние детали на отдельных фото, если хорошо поискать). Хуже, если так напечатают каталог.

Вариант съемки на однородном фоне

На белом фоне

Казалось бы, что может быть проще съемки на белом?

Но, как выяснилось, у 90% предметных фотографов это вызывает затруднения, потому что их вводят в заблуждения различные бесплатные уроки по предметной фотографии, где предлагается вырезать объект с фона. Ребята, запомните — вырезать долго и нудно. По-возможности, нужно обходиться в работе без вырезаний и фотошопа. Чем меньше фотошопа, тем больше времени на съемку и отдых:)

Проблема, которая возникает перед фотографом, который кладёт на стол нож, который он будет снимать в том, что стол, как правило белый, а объект съемки нет. Еще хуже, если это «классический» предметный стол с изгибом задней стенки.

На картинке самый дорогой и самый лучший стол такого типа — стол Foba .

Он служит в основном для одного — создания градиента на фоне за установленным на нём простым предметом.

Хороший очень фон (градиент мне лично нравится), но не подходит, например, для плоских предметов, которые мы хотим снимать спереди или под 45 градусов.

С ним нельзя взять и просто сфотографировать объект на белом. По той простой причине, что для этого сам объект должен быть белее (говорю простыми словами), чем стол. Вслушайтесь в слова: «белее, чем белый стол...». Сложная задача, да?

Но если хорошенько подумать, то решается задача просто правильной постановкой вопроса. Любой из фотографируемых объектов, будь то стол или нож могут быть любой освещенности, в зависимости от того как сильно мы на них посветим. У нас только проблема в том, что объект (возьмём в пример нож) лежит на столе и потому стол первый уходит в пересвет / переэкспонирован.

Ок, кэп, а как разнести эти два объекта, если нож лежит на столе? Он же не может висеть в воздухе? Или может?

Леска? Ноу!

Может, конечно. И на многих продвинутых курсах по предметной съемке вас будут агитировать снимать ножи подвешивая их на леске.

Но кто хоть раз пробовал подвесить нож на такой растяжке будет вспоминать об этом с горечью. Потому что нож будет всяко шевелиться покачиваясь, да и не всегда его удобно привязывать леской за гладкие поверхности.

Стекло — Йес!

Представляю тот вид предметного стола, к которому я пришёл с опытом работы и который мы сконструировали с моим другом, Андреем Орловым.

В основе стола лежит столешница 8 мм из каленого стекла. То что стекло калёное и толстое придаёт изделию бОльшую твердость и безопасность. У меня был случай, когда снимаемый металлический предмет «клюнул» стол из обычного стекла и оно сложилось как гильотина.
Вы вольны выбирать обычное стекло или калёное т.к. калёное значительно дороже. При металлических и прочих твёрдых объектах съемки я рекомендую калёное.

Белый фон, будь то бумажный белый фон или пластиковый размещается под столом. Освещение для предмета лежащего на столе и фона, лежащего под столом разной интенсивности.

Снято под углом 45 град. Автомобильные тормозные колодки просто лежали на стеклянном столе.

Таким образом легко добиться того, чтобы ваш предмет был на однородном чистом белом фоне.
Отвечая на очевидные вопросы скажу, что никакие царапины на стекле не будут видны. По белому можно рисовать только тёмным цветом и потому видны могут быть только непрозрачные пятна. По этой причине стол достаточно немного протереть перед съемкой, а о мелких царапинах, которые неизбежны, не беспокоиться.

Подсказка: Если вы снимаете под 45 градусов примерно к объекту съемки, то белый фон под столом нужно освещать немного впереди за объектом, а не вертикально под ним.

Съемка ножа в плоскости и в плоскости под углом

А что делать, если вы хотите ваш нож (например, нож) снять в плоскости перпендикулярной оси объектва? Если он лежит на поверхности, то будучи округлым нож проворачивается немного то в одну сторону, то в другую. Можно что-то подкладывать, но это что-то часто будет видно и придётся ретушировать. Даже если вы его ровненько зафиксировали в таком положении, например, ювелирным воском, то сфотографировать его сможете только на белом. Если вы сфотографируете его на черном фоне, то будет видна вся пыль на фоне, на котором он лежит. Придётся «вырезать» с фона. Плюс фон даст рефлекс на сам нож.

Как вы думаете, поступают гуру фотографирующие ножи? Я без понятия:) Они не любят делиться секретами. «Два источника света», «три источника света»... Я вам далее расскажу почему это ровно ноль информации о том как сделан снимок.

Именно поэтому мы с Андреем разработали совершенно уникальное изделие и назвали его MagFix (Магфикс).

Название отражает суть изделия — в основе фиксации магниты.
Основание изготовлено из стали, центральный стержень тоже. Сам MagFix изготовлен из авиационного алюминия.

Иллюстрация как нож фиксируется на MagFix . Как видите, виден только стержень на ножом. Его стоит располагать так, чтобы он выходил из-за однородного участка ножа, где нет деталей. Ровная грань заточки — хороший выбор в данном случае.

В результате нож висит в воздухе и его можно фотографировать с любой стороны. Если на фон не светить, то он будет абсолютно чёрным. Если светить ярче чем на сам нож, то белым. Если освещение какое-то промежуточное, то будет серым.
Я использую белый фон для белого т.к. его легче увести в переэкспонирование. А чёрный для черного т.к. он прощает небольшие огрехи, когда немного света всё-таки долетает до фона. Хотя в целом можно и из белого сделать черный и наоборот.
Если поставить фолиевый цветной фильтр на вспышку, которая светит на фон, то тёмный фон станет цветным. И... Он будет идеальным! Без пыли! И он не будет давать рефлекс на нож, если нож находится достаточно далеко от него или экранирован чёрными флагами. Любые варианты с черным фоном на котором нож лежит не дадут идеального черного фона, даже чёрный бархат, который поглощает свет лучше всего.
Нож должен висеть в воздухе и точка.

Черная палочка легко закрашивается черным цветом и всё — нож на идеальном черном или белом фоне.

На этом я заканчиваю первую часть по предметной съемке и скоро будет вторая.

Залог успеха любого свадебного специалиста — это его портфолио. И если с профессиональными фотографами всё понятно, то специалистам, которые занимаются изготовлением каких-либо свадебных аксессуаров, необходима качественная предметная съёмка их изделий.

Мы часто сталкиваемся с тем, что красивые (вероятно) в реальности вещи на фото выглядят не слишком презентабельно… Такие изделия потенциальные клиенты не хотят приобретать, а мы не хотим предлагать их нашим пользователям. И если дело в некачественных фотографиях ваших товаров, то есть два способа исправить такой недостаток:

  • Обратиться к профессиональному фотографу и провести студийную съёмку ваших изделий;
  • Потратить немного своего времени и усилий и провести предметную съёмку в домашних условиях.

Поскольку профессиональная съёмка в студии — удовольствие недешёвое, мы подобрали для вас несколько советов, как организовать мини-студию у себя дома.

Чтобы качественно снять предмет в студии, профессионалы используют множество различных источников света, отражателей и рассеивателей, а также белый фон для съёмки, штатив и, собственно, камеру. Наша цель — хорошо освещённый, чёткий предмет без лишних теней на ровном белом фоне. От этого и будем отталкиваться.

Рассмотрим два варианта обустройства места для предметной съёмки:

Предметный столик на подоконнике

Вариант с подоконником хорош только для пасмурного осенне-зимнего неба, когда из окна падает ровный белый свет.

Нам понадобится:

  • Белый ватман
  • Опора для ватмана (подойдёт цветочный горшок или книга)
  • Отражатель (ещё один ватман или лист плотной белой бумаги)

Разложите ватман на подоконнике так, чтобы одна «стенка» бокса опиралась на стену, а вторую поддерживал горшок или другой предмет, который не будет попадать в зону съёмки. Дневной свет из окна должен отражаться от белого листа, установленного напротив стекла. Такой предметный столик хорош для съёмки плоских или маленьких предметов сверху. Если же вам нужно снять более габаритную вещь, то соорудить место для съёмки лучше на стуле.

Предметный столик на стуле

Этот вариант более универсальный и подойдёт для съёмки объёмных предметов достаточно крупных размеров. Желательно проводить съёмку днём в хорошо освещённом помещении, чтобы естественный свет проникал в комнату через окна, но не падал на само место съёмки.

Нам понадобится:

  • Белый ватман
  • 2 источника света
  • Штатив (или его альтернатива)

Закрепите ватман на стуле или на какой-либо ровной поверхности и стене. Не делайте резкого сгиба между перпендикулярными поверхностями фона, так как он будет очень заметен на фото, а наша цель — ровный белый фон.

Установите два источника света по обе стороны от снимаемого объекта, чуть впереди и примерно на одинаковом расстоянии. Два источника света нужны для того, чтобы предмет не отбрасывал тени.

Примечание: важно, чтобы в обоих светильниках были одинаковые лампы. Если лампы будут различаться по яркости или спектру света, то это негативно скажется на качестве снимка.

Предметную съёмку нужно проводить без вспышки, съёмка «с рук» не пойдёт, так как кадр получится размытым. Для максимальной чёткости камеру необходимо закрепить на штативе. Если у вас нет штатива, то подойдёт любая ровная твёрдая поверхность, куда вы сможете поставить фотоаппарат. Чтобы отрегулировать высоту постановки камеры, воспользуйтесь книгами — с их помощью вы можете поднять фотоаппарат на нужную высоту.

Лучше производить съёмку без помощи рук, то есть поставить фотоаппарат на таймер, чтобы спуск производился автоматически, без касания вами фотоаппарата. Это опять же увеличит чёткость кадра.

Конечно, после съёмки нужно обработать снимки с помощью одной из специальных программ: Photoshop, Lightroom или другими их аналогами. Если вы не умеете пользоваться серьёзными программами для обработки изображений, то вам подойдёт один из простых фоторедакторов, которые можно без труда отыскать в интернете. С его помощью можно придать снимку большую контрастность, повысить его яркость и насыщенность.

Надеемся, наши советы помогут вам красиво и качественно снять все изделия, которые вы делаете, и достойно представить их на сайте или на вашей страничке в соцсетях. Напоследок — полезное видео о том, как в домашних условиях из подручных средств соорудить бокс для предметной съёмки.

Сам процесс фотографирования неживых объектов отличается от фотосессии с моделью и создания портретов . Предметная фотосъемка проходит размереннее, спокойнее. Согласитесь, яблоко не будет приставать к вам с просьбой показать полученные снимки, не будет вредничать. Вы можете сами расположить объект, как считаете нужным, подобрав фон и освещение на свой вкус. Здесь не стоит торопиться. Помните одну истину, какой бы банальной она вам ни показалась: нет ничего сложного в том, чтобы фотографировать красиво. Достаточно выполнить ряд нехитрых действий и не спешить.

Во-первых, рассмотрите вещь, которую вам нужно сфотографировать. Выберите в ней самое яркое качество, которое непременно нужно подчеркнуть. Что это: цвет, фактура, форма? Только продумав акценты, берите в руки камеру.

Немного о помещении

Бывает, что съемка проходит вечером, ночью или в пасмурный день, и тогда без дополнительной подсветки не обойтись. А еще осветительные приборы и отражатели позволяют убирать нежелательные тени, которые неизбежно возникают при ярком солнечном свете.

Поговорим подробнее о различных моментах, которые касаются освещения.

Регулируем баланс белого

Выдохните: на самом деле, это очень просто. Все, что вам нужно, – дать фотоаппарату указание, какой свет вы используете в кадре. Вариантов здесь немного: яркий дневной свет, пасмурно, лампочка накаливания или люминесцентная лампа.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Камера может подбирать баланс белого и автоматически, но слепо доверять ей в этом вопросе нельзя. Техника часто ошибается, и тогда ваши снимки приобретают нежелательные оттенки: синий, желтый, красный. Если вовремя не подправить баланс, придется долго возиться в фоторедакторе и выравнивать тон. Уж лучше потратить секунду на ручную настройку камеры, не так ли?

Управляем резкостью теней

Слишком отчетливые тени нравятся далеко не всем фотографам. Если вы из числа тех, кто любит мягкий рассеянный свет , воспользуйтесь обычной салфеткой, поместив ее между лампой и предметом. Но не забывайте, что это пожароопасно! Салфетки нужно менять почаще, чтобы они не успевали перегреться или, не ровен час, воспламениться.

Что такое лайткуб и как им пользоваться?

Предметная съемка – дело хлопотное. Фоны , предметный стол, куча осветительных приборов... Многим начинающим фотографам это кажется слишком сложным. Поэтому они предпочитают купить лайткуб и не мучиться.

Лайткуб (или лайтбокс, или еще проще – «домик») – это упругий каркас, который обшит белой тканью-фоном. Обычно эта конструкция бывает складной.

Цель лайтбокса – помочь фотографу легко и быстро получить сносное освещение даже вне студии. «Домик» избавляет от необходимости долго подготавливать место для съемки, возиться с массой оборудования.

Как он работает? Внутрь короба помещается объект съемки. Камеру можно просунуть в отверстие, а можно просто убрать переднюю загородку. Но работать в таком «домике» тесно и неудобно. Снаружи фотографу почти ничего не видно.

Предметная фотосъемка в лайтбоксе – это вариант, что называется, «дешево и сердито». Если вы ищете недорогое решение и не предъявляете к качеству снимков слишком строгих требований, то попробовать это изобретение можно, почему и нет.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Но постоянно снимать с помощью лайткуба вам вряд ли захочется. Этот вариант годится на один-два раза. Тому, кто намерен далее расти в профессиональном плане, очень скоро потребуется полноценное рабочее место. Ведь лайтбокс ограничивает творческие возможности фотографа и существенно снижает качество снимков.

Нужна ли вспышка?

Опытные фотографы советуют отключить вспышку и не мучиться. Дело в том, что встроенная вспышка почти всегда сделана ужасно и может погубить все ваши старания. Да и пользоваться ей правильно нужно уметь, а это, к сожалению, весьма трудная наука. Так что лучше уж заняться вопросами качественного освещения объекта, чтобы никакая вспышка вам не понадобилась. Вот увидите, что без нее получается естественнее.

Выбираем фон

Чтобы сфотографировать устойчивый предмет, который не нужно чем-либо крепить, в качестве фона подойдет какой угодно материал. Но удобнее всего будет, если вы заранее запасетесь листами, имеющими разный цвет, фактуру и размер.

Фон может быть выполнен из полистирола или оргстекла. Профессиональная предметная фотосъемка обязательно потребует молочно-белого и черного фонов. Листы этих оттенков лучше купить в нескольких экземплярах: со временем они теряют вид. За покупкой отправляйтесь на оптовый склад стройматериалов и промышленной продукции.

Выбирая пластик, не покупайте чересчур толстый: это не принесет вам никакой пользы и только утяжелит лист. Лучше всего остановиться на 5 мм для фона, который подкладывается снизу, и на 3 мм для отражателя. Кстати, недорогие обрезки, которых много бывает на складе, тоже можно пустить в дело в качестве, например, подставок.

Не желая тратить время на поиск пластикового фона, некоторые фотографы пользуются обычным стеклом с подложкой из белой или цветной бумаги. Но это не лучший вариант: снимок будет испорчен двойным отражением и бликами.

Обычные зеркала тоже непригодны для использования в роли фона. Если уж вы не любите пластик, попробуйте поэкспериментировать с полированным металлом (например, со стальными пластинами).

Съемка в режиме макро

Макросъемка бывает хороша, когда вы работаете с мелкими предметами. Эффект получается как раз такой, как нужно: фон размыт, а сама вещь находится в фокусе и играет всеми своими гранями. Это позволяет привлечь дополнительное внимание к главному объекту, а также показать его предельно четко, до мельчайших деталей. Снимая ювелирные украшения, сувениры, косметику смело прибегайте к помощи режима макро.

Зачем нужен штатив?

Штатив в ряде случаев – лучший друг фотографа, и предметная съемка не исключение. Советую активно им пользоваться.

Главный плюс – четкие кадры без риска смазать. Даже если руки у вас не дрожат, при слабом освещении камера ведет себя очень капризно. Воспользуйтесь твердой опорой, чтобы избежать неудачных снимков.

Жесткая фиксация камеры имеет еще одно преимущество: единожды все настроив и раскадрировав, вам не придется каждый раз заново наводить камеру. Можно спокойно заниматься тем, что в кадре. Особенно это удобно, когда нужно снять один и тот же предмет со всех сторон: поворачивайте его и нажимайте на спуск, только и всего.

Фотограф: Алексей Фурсов.

Штатив может быть и не самым дорогим, но он обязательно должен быть устойчивым и качественным. Экономить на нем опасно. Убедитесь перед покупкой, что штатив сможет удержать вашу камеру в любом положении и на разном уровне высоты. Перед тем как отправляться в магазин, прочтите внимательно инструкцию по выбору штатива .

Правда, иногда случается так, что штатив еще не куплен, а фотографии нужны срочно. Как выйти из положения? Есть несколько хитростей. Попробуйте поставить камеру на стопку толстых книг, а, возможно, и прямо на съемочную поверхность. Еще можно пользоваться автоспуском или нажимать кнопку затвора на выдохе, чтобы руки меньше дрожали.

Предметная фотосъемка – это просто!

Вот мы и заканчиваем наш разговор о съемке предметов. Как вы могли заметить, правил здесь много. В интернете вы найдете массу статей на эту тему, и моя – только одна из точек зрения. И, знаете, вам совсем необязательно во всем следовать предложенным советам ! Побольше доверяйте интуиции и профессиональному чутью фотографа – уверен, оно вас не подведет.

Помните, что главное для хорошего фотографа – наличие вкуса и ежедневная тренировка. Не стесняйтесь подглядеть за работой других, рассматривайте и анализируйте чужие снимки и задавайте сами себе вопросы по поводу того, что видите.

Все снимают по-разному. Кто-то любит сделать серию снимков одной вещи с разных ракурсов, чтобы потом выбрать лучший. Кто-то снимает вещь крупным планом, а затем пускается в детали. Некоторые используют свет для акцента на фактуре. А кто-то специально поворачивает камеру, чтобы предмет разместился на снимке по диагонали. Все это – дело вкуса.

Предметную фотосъемку можно и разнообразить. Ювелирные украшения иногда лучше снимать прямо на модели. Вазы дополнять цветами , а рамки – фотографиями.

А еще помните, что снимков много не бывает. Не переживайте, что снимаете много и долго. Лучше удалить неудачные кадры после фотосессии, чем недобрать хороших. И, поверьте, с опытом процент удачных снимков будет неизбежно расти!

Что ж, теперь предметная фотосъемка для вас – не такая уж туманная область. Мы собрали вместе все необходимые тонкости, а, значит, теперь вы можете смело отправляться в студию и творить, экспериментировать, жить. Тщательно подготовьте рабочее место, проверьте системы освещения, настройте и установите камеру. Готовы?

Представляем вашему вниманию перевод статьи Брея Саймона о первых шагах к предметной съемке в домашних условиях.
Фотография товаров и продуктов, на первый взгляд, кажется достаточно простым видом съемки. Недавно я поинтересовался у своего друга, работающего в электронной коммерции, как он работает с фотографиями продукции и это совершенно изменило мое представление.

Его задача, оптимизировать интернет магазин для привлечения потенциальных покупателей и качественной фотографии продукции – уделяется огромное внимание. Он предложил мне попробовать поснимать самому.

Концепция и подготовка

Шаг 1

Первым шагом было определение того, что фотографировать. Я вспомнил, что мой друг выполнял работу для интернет-магазина модной обуви, а у меня как раз была пара новых кроссовок, которые я еще не успел достать из коробки. Поэтому сделав снимки обуви, я мог получить от него хорошую обратную связь, чтобы оценить результат моего труда с точки зрения заказчика.
К тому же мне хотелось работать с чем-то современным и стильным, чтобы показать свою работу потенциальным клиентам.

Шаг 2

Решив, что буду фотографировать именно кроссовки, я посчитал целесообразным ознакомиться с уже существующими фотографиями. При этом уделяя внимание именно тем снимкам, которые заинтересовали бы меня в плане покупки предметов, изображенных на них.
Я нашел несколько разных студийных снимков, но они не впечатлили меня. После чего задался целью сфотографировать все стороны, детали и логотипы предмета моей съемки.
Потому что, когда я искал подобные снимки, я понял, что клиент хочет видеть столько фотографий, сколько это возможно.

Расположение, освещение, настройка.

Съемка, в некотором роде, стала испытанием для меня. А одной из целей – понять смогу ли я получить профессиональный результат в ограниченном домашнем пространстве. Местом съемки был выбран кухонный стол.

Шаг 1

Первым делом я придвинул массивный деревянный обеденный стол к белой стене.
Текстура древесины, контраст дерева и белой стены добавил глубину и интерес, не отвлекая внимание. Просто и стильно.

Шаг 2

В моей кухне нет достаточного естественного освещения, только маленькое окно в конце комнаты и большое справа. Кроме того, здание напротив окна – ограничивало попадающий в него свет. Тем не менее, естественный свет был хорошо распределен и давал неплохую основу.
Я не стал использовать дополнительный искусственный свет от потолочных светильников. Во-первых, он создавал тени, во-вторых, галогенные и старые лампы накаливания создают разные температуры, что добавило бы мне сложностей в настройке баланса белого.

Шаг 3

Тем не менее, естественного света было недостаточно, чтобы получить снимки более менее профессионального качества.
Чтобы добиться достаточного освещения я воспользовался своей верной вспышкой и после пары экспериментов, обнаружил, что отраженный от потолка свет способен правильно осветить объект.

Я не мог направить вспышку прямо на объект, потому что это создавало тени, давало ненужный отраженный свет от стены слева. Поэтому я поставил ее вертикально, что позволило создать яркое и сбалансированное изображение при помощи рассеянного света отраженного от потолка.

Также я использовал небольшой золотой отражатель, установленный сбоку, чтобы подчеркнуть детали и добавить теплый тон замше на кроссовках. Кроме того, на отражатель попадала часть естественного света от окна, добавляя его к освещению предмета.

Настройки

Я выставил приоритет диафрагмы в значении f/6.3, чтобы гарантировать, что весь объект на переднем плане будет в фокусе и слегка размытый фон. В результате настройки диафрагмы, после нескольких пробных снимков, значении выдержки установилось 1/160 и я поставил ISO 400.
Вспышка установлена на +2 и запись в формат RAW для возможности последующего регулирования баланса белого.

Съемка

Шаг 1

Поскольку я не фотографировал до этого обувь, то решил сделать максимально естественные снимки, без лишнего креатива, чтобы лучше представить их для покупателя. Ведь покупателя интересует сам продукт, а не мои творческие способности.

Я начал снимать с разных углов, чтобы посмотреть какой результат будет лучше.

Фотография под большим углом выглядела хорошо, но не совсем, так как нужно было.

Меньший угол съемки, показанный здесь, выглядел более естественно и лучше отражал мои представления о такой фотографии.

Шаг 2

Выставив настройки, освещение и определив угол съемки, я приступил к работе, фотографируя сначала один кроссовок, продолжая экспериментировать со светом и углом съемки чтобы получить наилучший результат

Чтобы добавить некоторую глубину изображению и позволять взгляду двигаться по нему, я сделал снимок ботинка, поставив его с небольшим наклоном

Обувь редко фотографируют с задней стороны, однако в данном случае я не хотел упустить даже такие важные детали как синие крапинки на подошве.

Я немного приподнял кроссовок, чтобы получить нужный угол и показать его во весь размер

Производитель, при изготовлении, уделил много внимания дизайну, поэтому я посчитал своей обязанностью отобразить все мельчайшие подробности.

Не самое важное изображение, но приятная мелочь, которую увидит покупатель


Еще один элемент для полной картины. Ведь то, что у обуви есть специальный логотип, говорящий о 25летней годовщине этой линейке обуви, может оказаться для кого то важным

Сфотографировать стельку обуви на самом деле сложнее, чем кажется из-за падающей тени, но после нескольких попыток, я увеличил угол вспышки и достиг нужного результата.

Обработка фотографий

Несмотря на то, что я снимал в неплохих условиях, я все же доработал некоторые детали фотографий. Сделал тон более теплым, а для того, чтобы привлечь внимание к центру изображения, я добавил небольшие виньетки по краям каждой фотографии и обрезал незадействованное пространство.

Кроме того отрегулировал баланс белого и немного поднял насыщенность красок и контраст, для более эффектного результата.

Финальный продукт

Завершением фотосессии стал общий снимок, который способен показать максимальное количество информации о продукте.
Фактически – именно он будет служить для привлечения внимания покупателя. А остальные снимки – дополнением, максимально подробно раскрывающие другие особенности и характеристики товара.

Заключение

Итак, вы познакомились с моей первой съемкой продукта, с учетом ограниченного пространства и оборудования, я очень доволен своими успехами.
Предметная съемка интересна тем, что потенциально может служить неплохим дополнением к заработку. Таким образом вы можете не только тратить время на свое хобби, но и зарабатывать на нем.

Результаты вашей работы могут привлечь покупателя и помочь сделать выбор в сторону этого товара, существуют сотни интернет-магазинов, нуждающихся в качественной и профессиональной съемке товаров.

Существует немного фотографических практик, которые появились ранее, чем съемка натюрмортов. Когда фотография только зарождалась, долгое экспонирование являлось необходимостью, так что статичные объекты были идеальным сюжетом. Однако с развитием технологии привлекательность предметной съемки не угасла, и по сей день это направление является одной из самых жизнеспособных профессий в сфере фотографии.

Во-первых, это очень прибыльный бизнес, поскольку журналы, каталоги и вебсайты испытывают потребность в предметных снимках. У работы с натюрмортами есть множество преимуществ, которые часто недооцениваются, так что я надеюсь, вы сможете увидеть в этом простор для творчества и начать делать такие снимки самостоятельно!

1. С чего начать

Вопреки распространенному мнению, вам не нужна студия или какое-то особенное место для того, чтобы работать с предметной фотографией. Вы можете начинать с использования пространства дома, например, на столе у окна, вкупе с простым фоном и парой лампочек.

Данное направление сильно отличается от пейзажной или портретной фотографии, где у вас есть некий объект, например, модель или потрясающий вид на горы, что предполагает множество переменных, зато творческое содержание тут прямо перед вами.

В случае с предметной съемкой, переменных куда меньше, и вы как фотограф полностью контролируете ситуацию, и в том числе объект, но вам нужно мыслить исключительно творчески, чтобы запечатлеть его интересным и привлекательным способом.

2. Выбор объекта

Выбор объекта для съемки полностью зависит от вас. Посмотрите дома, может, вы сможете для начала найти что-нибудь простое, но интересное. Пожалуйста, не думайте, что вам обязательно нужно снимать фрукты или цветочки просто потому, что все так делают, мыслите нестандартно, не будучи при этом чрезмерно амбициозны.

Если, пока вы гуляете, что-то привлекло ваш взгляд, заберите эту вещь домой (не крадите!), или просто сделайте себе заметку, что стоит попытаться сфотографировать это в контексте натюрморта. Постарайтесь поначалу избегать отражающих поверхностей типа стекла или металла, поскольку с ними крайне сложно работать в отношении освещения. Когда вы освоите кадры с одним объектом, попробуйте совместить его с чем-то, скомбинировать объекты контрастирующих форм, цветов, текстур, и посмотрите, что из этого получится.


3. Освещение

Освещение не обязательно должно быть дорогим, по крайней мере, я знаю, что в мой бюджет набор студийного света не вписывается, так что для предметной съемки мне нужно использовать всё, что я смогу раздобыть. Помните, что вы полностью управляете съемкой, так что если хотите, найдите комнату, в которой вы сможете заблокировать весь естественный свет при помощи занавесок и жалюзи, - таким образом, у вас будет возможность полностью контролировать освещение объекта.

Использование стандартных ламп может сослужить вам добрую службу, если делать это эффективно. Обязательно попробуйте расположить их по-разному, не весь свет должен падать на переднюю часть объекта, боковое и заднее освещение добавят интереса, теней и глубины снимку. Или же вы можете выбрать комнату, которая хорошо освещается окнами, и извлечь из этого выгоду. Естественный свет с одной стороны полностью осветит ваш объект, и вы сможете дополнить его лампой или отражателем.

4. Штативы и углы

В зависимости от условий освещения, вам могут потребоваться или не потребоваться штатив и тросик. Я рекомендовал бы пользоваться ими, т.к. они позволят наблюдать и работать с сюжетом. Также благодаря этому набору вы сможете выбирать немного более длинную выдержку, чем обычно, чтобы установить узкую диафрагму - так ваше изображение будет в фокусе от переднего плана до фона, если вы того захотите.

Однако не позволяйте статичной камере задушить ваше творчество, то, что ваш фотоаппарат расположен в одинаковом положении всю съемку, быстро забывается. Меняйте углы и высоту, с которой снимаете. Иначе еще до того как вы это поймете, у вас будет целая коллекция кадров, снятых с одной точки с небольшими вариациями. Попробуйте снимать с уровня объекта или «с высоты птичьего полета», глядя на объект сверху вниз, но если вы двигаетесь вокруг - следите, чтобы ваша тень не попала на объект!

5. Подберите правильный фон

Подходящий для вашего сюжета фон сыграет решающую роль в общем успехе снимков. Лучше всего сохранять его приятным и простым, так он не будет помехой. Равномерно окрашенная стена или большой лист белой или одноцветной бумаги подойдут идеально.

Подумайте о том, как выбранный вами фон контрастирует с объектом, хотите ли вы использовать нейтральный фон, или же тех оттенков, которые смогут дополнить цвета вашего объекта. Для небольших объектов вам может не понадобиться фон как таковой, но вместо этого нужна будет поверхность, на которой можно их разместить, для чего отлично подойдет что-то вроде черного бархата, поскольку он поглощает свет и выглядит как сплошная черная поверхность.


6. Композиция снимка

Композиция в вашем натюрморте - действительно ключевой момент для обеспечения привлекательности и уникальности работы. Рассмотрите правило третей, как оно может быть применено в вашей съемке для создания сильной композиции. Убедитесь, что в кадре нет отвлекающих элементов, лишь объект и фон.

Меняйте композицию сюжета во время съемки и мыслите нестандартно. Как движется взгляд по изображению? Используете ли вы негативное пространство или, возможно, стоит попробовать наполнить кадр? Поработайте с объектом, какие его определяющие черты? Для чего он используется? Следует ли вам показать его в контексте или он работает как самостоятельный объект?


7. Потратьте на это весь день

Я часто замечаю, что мое умонастроение во время съемки зависит от ее целей. Так, если я просто делаю фото для удовольствия или для себя (в отличие от работы на кого-то другого), я менее строго отношусь к контролю над тем, чтобы все аспекты съемки были учтены настолько полно, насколько это возможно.

Это, очевидно, плохая привычка, с которой я стараюсь бороться, а когда дело доходит до предметной съемки, нет причин делать что-то неверно. У вас есть столько времени, сколько нужно, для того, чтобы выполнить работу хорошо!

В отличие от пейзажной съемки, свет не меняется быстро, а в отличие от портрета, ваш объект не заскучает, оставаясь неподвижным долгое время. Воспользуйтесь этим, установите ваш объект, освещение, фон и камеру, снимите несколько пробных кадров, немного передвиньте предметы и сделайте следующий заход.

Если вы дошли до точки, когда чувствуете, что все идет не совсем так, как нужно, вы можете просто оставить все, как есть, сделать себе чашечку чая и вернуться к съемке позже, уже отдохнувшим.

Еще одним преимуществом служит то, что всё в ваших руках для получения чётких и резких снимков. Так что в сторону оправдания по поводу неудачных кадров, лучше потратьте время на то, чтобы настроить верное освещение.

Большой удачей будет заполучить макрообъектив, он идеально подойдет для работы такого рода. В случае его отсутствия, попробуйте использовать режим макро в вашей камере, так у вас появится больше шансов запечатлеть крупным планом детали вашего объекта.


8. Вдохновленные мастерами

Застопорились с освещением, композицией или структурированием ваших кадров? Тогда вам нужно вдохновение. Что может быть лучше, чем истинные шедевры прошлых лет. Поищите в интернете художников, рисовавших натюрморты в эпоху Возрождения, и рассмотрите элементы их творений.

Изучение этих картин поможет вам подумать о форме, оттенках и сочетании цветов, и, надеюсь, подкинет вам несколько идей насчет того, как вы можете оформить свою фотографическую работу для создания сильных и привлекательных изображений.


9. Теперь ваша очередь!

Теперь ваше время сделать шаг. Найдите свободный денек в своем расписании и оставьте время для практики. Попробуйте установить камеру и фон у подходящего источника света около окна и пощелкайте!

Когда вы освоите базу, творите, экспериментируйте с ракурсами, направлением освещения и альтернативными источниками света типа свечей и ламп. Вы можете даже попробовать творчески подойти к выбору диафрагмы и использовать «фикс» f/1.8, чтобы достичь художественной малой глубины резкости.

Ещё один важный совет: для съемки натюрмортов не обязательно использовать фрукты и цветы! Так что найдите интересный и вдохновляющий сюжет, который придется вам по душе, и начинайте снимать!


10. Зарабатывать на жизнь?

На предметную фотографию большой спрос, особенно сейчас, когда так просто передать изображения в библиотеки фотобанков, к которым обращаются журналы, деловые издания и те, кто ищет картинки для формирования онлайн контента.

Как только вы получите снимки, не бойтесь выкладывать их в интернет, вы можете даже попробовать использовать фотосток PhotoDune Envato. Так что каждый раз, когда вы организуете съемку, работайте так, будто вы на задании, ведь вы никогда не знаете, вдруг ваш натюрморт принесет вам мимоходом пару долларов!

Предметная фотосъемка в современном мире – реклама, искусство, наука и техника.

Предметная фотосъемка представляет собой такой вид фотосъемки, когда в процессе работы за основу фото-композиции берется сам предмет или же определенная художественная композиция составляется непосредственно из различных групп предметов, объединенных какой-либо общей идеей или концепцией предметной фотосъемки.

Предметную фотосъемку нередко называют каталожной фотосъемкой, в данном случае подразумевается постановочная съемка всевозможных объектов и предметных композиций, составленных из заданных объектов. В роли объектов для профессиональной фотосъемки в данном случае могут выступать различные предметы быта и обихода, технические приспособления, продукты питания, игрушки, предметы модной одежды и обуви, ювелирные изделия, а также многие другие предметы съемки в зависимости от целей, задач и цены фотосъемки.

В жанре предметной фотосъемки, в отличие от других более художественно функционирующих жанров фотографии, на первый план выступает ее основная и главная задача – предоставить зрителю предмет с наиболее привлекательной и выгодной его стороны. Успешно выполненная задача постановочной фотосъемки в данном случае является достижением максимального результата в представлении достоинств используемого предмета и сама собой делает действительность такой, как это было первоначально задумано в техническом задании к предметной съемке. Потому как качественный предметный фотоснимок является наилучшей рекламой и визуализацией самого объекта.

В последнее время современная профессиональная съемка в Москве зачастую пользуется большим спросом в рекламных отраслях. Это легко можно объясняется тем, что такой жанр фотосъемки, как предметная фотосъемка, достаточно сильно востребован по причине того, что без использования качественной смысловой фотографии не обходится оформление ни одного рекламного продукта - будь то рекламные каталоги, буклеты, листовки, открытки, плакаты и пр., или же создание web-сайтов и различных web-презентаций. Цена предметной фотосъемки в Москве для рекламного бизнеса не может быть стандартизирована и формируется она, как правило, индивидуально под конкретные задачи предметной съемки и зависит от множества факторов и сложности целей, поставленных перед фотографом, а также ценообразование затрат на студийную съемку безусловно связано и с профессиональным мастерством самого исполнителя.

Но помимо прочего, предметная фотосъемка нередко бывает задействована и в далеко не коммерческих целях, так, например, мы можем встретить использование постановочной фотосъемки в областях искусства и науки, как то: в красочных альбомах с иллюстрациями картин художников и работ скульпторов, или же в различных научных работах и статьях.

По желанию заказчика профессиональная съемка может быть осуществлена как в студийном пространстве (студийная фотосъемка), так и быть выездной. Цена предметной фотосъемки в последнем случае обговаривается индивидуально, а сам вид выездной фотосъемки может быть удобен с точки зрения как заказчику, так и самого фотографа в качестве экономии времени и средств.

Предметная и рекламная фотосъёмка | «Школа фотографии онлайн Эдуарда

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ ПРЕДЫДУЩИХ НАБОРОВ МАСТЕР-ГРУППЫ:

Irina Pavlova Шикарный курс. Огромное спасибо Эдуарду за потрясающую работу. Он стал моим стартом в мир фотографии. Я брала предметную съемку и по фуд фотографии. А потом еще и портретную. Довольна и счастлива.

Elena Krivorotova У Эдуарда отличные курсы. Это лучшая фотошкола, в которой я когда-либо занималась!

Jimmy Baevsky Курсы Эдуарда Крафта совершенно замечательные, а сам он - прекрасный фотограф и педагог, и при этом очень симпатичный человек. Рекомендую всем, кто хочет повысить свое профессиональное мастерство фотографа.

Иван Накалюжный Рекомендую! Закончил 3 ступени на одном дыхании. Эдуард учитель от Бога! Подход и подача материала на высоте. А главное доступность каждому. 👍

Peter Bubis Курсы как для начинающих так и для профессионалов, сам прошёл все три ступени, хорошая подача материала,очень рекомендую!!!

Супер! Рекомендую! Таких курсов больше нет, просто не имеет аналогов. Человек талантлив и как фотограф и как педагог, умеет увлечь.

Наталья Смирнова
Курс просто огонь!!! Это был прорыв для меня. 90 процентов информации в интернете нет. Просто о сложном. Супер легкая подача. Сразу после окончания поступил заказ на съемку напитков для сети кафе. Курс отбит с плюсом.

Irina Kardash
Хочу выразить огромную благодарность за бесценные знания, заложенные в каждого студента группы. Я считаю, что на сегодняшний день очень тяжело найти толкового и грамотного учителя, который не просто объясняет материал, но и вкладывает душу в каждого студента, и тем самым вдохновляет на дальнейшие действия и работу в любимом деле. Я считаю, что мне очень повезло с УЧИТЕЛЕМ!!! Спасибо за Ваш колоссальный труд! Я приобрела огромный багаж знаний, и с удовольствием пересматриваю Ваши уроки, потому что из-за спешки могла упустить что-то ценное и важное! Рекомендую Ваши курсы своим друзьям! Мне очень нравится сказанная Вами фраза: "ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ" и каждый раз когда ленюсь....проговариваю эти слова в своей голове)))....с удовольствием приобрету вспомогательные курсы для саморазвития чуть позже и с нетерпением жду выхода следующего объемного курса!

Сергей Пальцев
Эдуард, огромное Вам спасибо за труд и заботу в ваших курсах! Они действительно уникальные! Так раскладывать по полочкам может только профессионал и специалист с большой Буквы, кем вы и являетесь! Спасибо вам большое! Ждем с нетерпением продолжения!!!)))

Антон Стариков
Уникальный курс, в котором Эдуард обучает предметной съемке от азов, до съёмки сложных объектов, композиций и световых схем. Курс полон тех секретных фишек и личных наработок, которые откроет далеко не каждый профессионал. Не назову себя новичком в предметной и рекламной фотографии, но я получил огромное количество новой полезной информации. Курс превзошёл все мои ожидания. Спасибо, Эдуард!

Наталья Заика
Великолепный , насыщенный и познавательный курс. Эдуард, я делала свои первые фотографические шаги с Вашей помощью, изучая все ваши курсы и многому научилась. Почему из огромного множества материала в интернете я выбрала именно ваши курсы ? Да потому, что заразила ваша энергия, ваша искренность, профессионализм и невероятная любовь к своему делу. Поэтому, как только узнала, что открывается школа фотографии онлайн Эдуарда Крафта, я была одна из первых, кто записался в нее. И учеба оправдала все мои ожидания и даже превзошла их. Предметной фотографией, оказывается, заниматься очень интересно и увлекательно. Я очень боялась, что снимать со студийным светом - это то , чего никогда не смогу. А благодаря уверенности, которую Вы в меня вселили, поняла, что это не так уж и страшно. Мне очень интересно было все в этом курсе, особенно живое общение, как с Вами, так и с однокурсниками. Время пролетело очень быстро, конечно же, еще не раз прийдется возвращаться к пройденным урокам, закреплять на практике, но уже есть основательная база и надежный наставник. Теперь только вперед!

Хочу сказать, Эдуард, огромное спасибо за ваш труд, терпение, советы и помощь каждому из нас. А еще благодарю всех одногруппников за общение, доброжелательность и советы. До встречи!

Александр Синчуков
Будущим ученикам, студентам, называйте, как хотите. Хочу посоветовать этот курс по предметной и рекламной съемке. Не сомневайтесь, присоединяйтесь к курсу, такого подробного, интересного и познавательного курса вы нигде не найдете, такого еще не было! Как правильно поставить свет при съемке практически любого объекта. Вы научитесь, как минимизировать ваши расходы на начальном этапе, что купить, и как себя вести с заказчиком. Эдуард, еще раз спасибо вам за труды ваши!

Эдуард, спасибо за вашу работу над курсом в котором вы нас обучали и никого не оставляли без внимания. На все вопросы учеников отвечали, даже нате вопросы, которые не относились к темам обучения. На вашем курсе по предметной съемке научился многому, чего раньше и не знал. Хочу пожелать вашей школе процветания и больше студентов. Большое вам спасибо!

Андрей Медведев
До этого курса я проходил еще один платный онлайн курс - это небо и земля. Курс Эдуарда - лучший русскоязычный онлайн курс и интернете. Нет, не лучший, а единственный и уникальный. Все систематизировано, доходчиво рассказано простым человеческим языком.
Много писать не буду потому, что лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Поступайте на курс и поймете, что изучение предметки по ютубу долго и неэффективно. С удовольствие продолжу обучение на следующем курсе.

Юрий Ерёмин
Хочу поделится своими впечатлениями о курсе предметная фотография Эдуарда Крафта, Шикарный курс!!!!! Я после прохождения курса для любопытства посмотрел на youtube ролики по предметной съемки, и ничего пут него там как оказалось нет!!! Кто только думает стоит или не стоит, не думайте! Берите этот курс, он даст вам коло сальные знания и практику. Эдуард очень хорошо и тактично указывает на недостатки ДЗ и дает рекомендации как это исправить. Курс очень понятный и не сложный, вообщем после прохождения курса можно делать шикарные фото так сказать на коленках без спец оборудования. Я очень рад что уговорил себя потратить деньги на этот курс, и не жалею теперь, что купил его!

Галина Бондаренко
Эдуард, огромное спасибо за Вашу работу! Для меня, при всей сложности, похождение курса было не работой, а праздником! И конечно не заброшу, буду возвращаться снова и снова, добиваться совершенства своих работ. Весь курс и каждый урок в отдельности, просто потрясающие, действительно без аналогов! Ваша энергетика, передаётся на расстоянии. Посмотрев очередной урок, забываешь об усталости и лени, и идёшь творить! Получен огромный потенциал, для начатой работы со стоками. Они принимают, все работы сделанные в процессе обучения! Открыты новые горизонты для творчества. Уроки по созданию арт-проекта, были давней и теперь уже сбывшейся мечтой! Спасибо, что так щедро делитесь знаниями и опытом! Что подвигаете не сдаваться, добиваться результатов начатого! Ваш преподавательский дар, уникален! С наступающими Вас праздниками, удачи во всех начинаниях, и новых учеников! А те, кто уже с Вами, с Вами и останутся!)

Александр Максимов
Огромное спасибо Эдуарду за его работу. За то, что он не относится к предметной фотографии как к ремеслу, а как к искусству. Очень интересно и познавательно. Эдуард не боится раскрыть секреты. Нет воды, общих советов. Есть конкретные приёмы работы. После просмотра уроков хочется начать творить, а не просто отчитаться, что прослушал материал. Есть возможность сравнить как преподает Эдуард и другие преподаватели. Проходил в одной из интернет школ курс по предметке и теперь вижу сколько ошибок делали те преподаватели в своих уроках. Уроки Эдуарда смотрятся на одном дыхании, нет монотонности.

Александр Дзюба
Захватывающий, объемный, методически правильно построенный курс. Эдуард Крафт - настоящий педагог. Так тонко и увлекательно провести слушателей по всему курсу... А как организованы и выполнены съемки уроков и конференций. Как говорит Эдард - old school! После прохождения этого курса понял, что надо обязательно пройти курс по композиции. Тогда кирпичики сложатся как надо. И конечно с нетерпением ждем следующую ступень курса. Немаловажно, что есть возможность самостоятельно повторно пройти все занятия, обратиться к материалам курса, как к справочнику, руководству при решении какой-то конкретной задачи. Эдуард, спасибо!

Людмила Лебедева
Эдуард, огромное спасибо за самый значимый в моей жизни Курс по предметной и рекламной фотосъемке! Этот курс совершил решающий поворот в моей жизни! Я всю жизнь искала что-то свое, какое-то дело всей своей жизни, которое бы мне нравилось, и на этом курсе поняла, что это мое! Трудно переоценить, насколько захватывающий, интересный и качественный курс. Какая потрясающая атмосфера! На каждом уроке было ощущение присутствия. От каждого урока я получала огромное удовольствие и желание творить, потому что я видела что Эдуард сам получает удовольствие от того что делает. Поэтому я не раздумывая тут же записалась на следующий курс по Food-фотографии, чему очень рада!

Кристина Ушкурова

Эдуард, супер преподаватель! Курс емкий и информативный, никакой воды, все по делу. Масса практических фишек от профессионала. После первого же видео я восторженно рассказывала мужу, как мне повезло найти сайт школы. Уже записалась на вторую ступень и вообще планирую в течение года пройти все курсы на сайте, думаю, это лучший вариант быстрого роста в профессии. Я уже училась фотографии онлайн раньше, а также проходила обучение предметной съемке очно - все это не идет ни в какое сравнение по информативности и кол-ву пользы с курсом Эдуарда, после которого осталось впечатление, что я прошла индивидуальное обучение у мастера. Эдуард, большое спасибо!

Предметная фотосъемка | Создание бренда – студия Kreaxod

Есть множество случаев, когда компании требуется профессиональная предметная фотосъемка. В общем случае, эта услуга представляет собой создание изображений какой-либо вещи либо ее части, причем крупным планом.

В настоящее время выделяют два основных типа такой съемки.

1. Предметная фотосъемка – искусство показать «товар лицом» в печатном, и виртуальном каталоге, в рекламных буклетах и т.п., Главная цель – подчеркнуть достоинства реализуемого изделия и скрыть недостатки (если таковые, конечно, имеются). Агентство «Креативный ход» создает оригинальные, неповторимые портреты вещей, заключающие в себе целые сюжеты, истории, как в сказках Андерсена. Это достигается путем комплексного осмысления бренда, визуализации всех его составляющих, причем не только предметов (товаров) как таковых, но и названия бренда с его ассоциациями, истории компании и множества других факторов. В результате наша предметная фотосъемка создает многомерное смысловое и образное пространство, раскрывая в обычных вещах их сущность как произведений искусства и приподнимая их над бытовой плоскостью. Это привлекает особое внимание потенциального покупателя к продукции наших клиентов.

2. Предметная съемка. Идеально подходит для создания логотипов, эмблем, а также как основа для разработки графической символики компании и т.п. Здесь требуется свежесть взгляда и в то же время знание рынка – во избежание повторений чужих шедевров. А еще – нацеленность на бессмертие создаваемого образа и его будущую узнаваемость.

В этой сфере несколько иные тактические задачи, ненавязчиво, но настоятельно требующие некоторого аскетизма в цветовом и графическом решении. И с ними агентство «Креативный ход» справляется так же успешно, создавая образы лаконичные, ясные и неожиданные, как стрела, попавшая в цель, При всех этих достоинствах, цены на услуги предметной фотосъемки приемлемы. Чтобы убедиться в этом, пролистайте несколько страниц нашего сайта. Уверяем, Вам сразу же захочется заказать у нас что-нибудь необычное.

В любом случае для получения результатов, которые не стыдно будет представить вниманию широкой публики, следует доверить эту задачу профессионалам, которые есть в агентстве «Креативный ход»: это дизайнеры, декораторы, фотографы, компьютерные дизайнеры и другие специалисты. Все технологические этапы предметной фотосъемки у нас в студии выполняются специалистами высокой квалификации, с использованием профессиональной фототехники и специализированного компьютерного программного обеспечения. Это позволяет получить фотографии высокого качества, в том числе в виде файлов, которые можно распечатывать в нужных форматах столько раз, сколько потребуется, а также использовать в других целях. В общем случае, цена предметной съемки зависит от ее сложности и требуемых сроков выполнения. Также на стоимость влияет ряд других факторов.

Заказать профессиональную предметную съемку, а также получить подробную консультацию по ценам вы можете, позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 799-91-10.

предметная съемка для каталога АгросЭко. Видео, схема света.

На этой странице, я покажу и расскажу о процессе предметной съемки прозрачной бутылки с напитком. Здесь вы найдете - видео, фото и схемы освещения.

Так выглядит процесс съемки в студии и работа по обработке снимка (видео):

— Чем собственно отличается предметная съемка, от съемки людей, свадеб и праздников для фотоальбома? 

— Предметом съемки (объектом), а стало быть и способом его освещения.

Перед фотосъемкой я рекомендую изучить физико-оптические свойства объекта съемки. 

Что это? Это может быть степень прозрачности предмета, отражающая способность его поверхности (хром, зеркальность, либо черный глянец или стекло). 

- Допустим, человек почти не имеет глянцевых поверхностей (кроме глаз, для фотографа-специалиста это один из способов узнать схему освещения). Такие поверхности называют матовыми или диффузными. Их можно осветить под любым углом.

- Человек явно не прозрачный, значит не требуется формировать световой рисунок на просвет. В этом смысле при съемке человека, способы освещения несколько проще.

Подводя итоги.

В предметной съемке глянцевых объектов, светом формируются гармоничные отражения на поверхности, а в съемке матовых предметов (в том числе людей), светом формируют тени (мягкие, жесткие, угол освещения), называется это - светотени. Это принципиально разные подходы к фотосъемке. Поэтому малоопытному фотографу скорее удастся хорошо сфотографировать человека, но не ювелирные изделия с зеркальной хромированной поверхностью. На этом теоретическую часть процесса предметной съемки, можно закончить. 

 

Процесс предметной фотосъемки. 

Так выглядит конечный результат:

 

 

Для освещения лицевой части бутылки, существует два основных способа постановки света, я их условно называю: «с гармоничным бликом» и «без блика».
На фотографии выше съемка без блика, на фотографии ниже с бликом на стекле.

 

Схемы света этих двух бутылок выглядят так:

 

Основные вопросы по предметной съемке.

Пояснения к ролику, важные моменты, :

- Зачем маленькая платформа на стойке, если ее можно поставить на предметный стол? Можно, но если поставить бутылку на стол, то часть стола будет отражаться в нижней части бутылки и препятствовать попаданию света снизу, или препятствовать образованию вертикальной полоски блика на всей длине бутылки. 

- Бутылка лепится на липкую основу, напоминающую пластилин, но не жирный и более эластичный, следов не оставляет. Зачем? А что-бы не упала).

- Почему фон позади серый а не белый как в основной массе предметных съемок? Если использовать белый фон, то насыщенность цвета стекла и жидкости будет низкая, белый фон - бледный цвет, следовательно - не аппетитно.

- Что это за черная насадка похожая на сетку? Это сотовая насадка, позволяет уменьшить угол рассеивания света, удобно использовать в предметной съемке, если требуется получить световое пятно.

- Зачем пятно света на фоне? За счет пятна позади прозрачного объекта, в стекле формируется плавный переход света от яркого в средней части бутылки, к темному в краях бутылки.

- Почему сразу не убрали заднюю этикетку на бутылке, она же создает много проблем при удалении в Фотошопе? Как правило заказчикам не нравится когда снимаются этикетки, эта бутылка пошла в продажу. 

- Почему используются разные брэнды источников света? На видео вы могли заметить разные осветительные приборы, американский Paul C Buff и швейцарский Elinchrom. Дело в том что результат с насадкой которая на Paul C Buff (конкретно для данной съемки), мне нравится больше чем при использовании аналога Элинхром, когда как софтбоксы Элинхром значительно удобнее и лучше по результату, чем у компании Paul C Buff. Проблемы могут быть с светом, но цветовая температура (цвет света) у этих двух приборов одинаковая. У меня в студии используется 4 прибора Elinchrom и 2 прибора Paul C Buff, за 6 лет плотного использования в предметной съемке, осветительных приборов Elinchrom, я ни разу не обращался в ремонт, это рабочая лошадка моей студии. За полтора года нечастого использования Paul C Buff, они уже два раза требовали ремонта, но при решении некоторых задач рекламной фотосъемки, заменить их полностью Элинхромом не получается. Как и надежность Elinchrom в предметной съемке является непревзойденной американским коллегой. Так что для решения разных задач, приходится использовать разные приборы освещения.

 

Основы предметной фотосъемки применительно к масштабному моделизму или как снимать модели -

От фотографий обычно ждут сходства с реальным объектом, но зачастую при отсутствии навыка фотографирования предмет на фото выглядит совсем иначе. Иногда это проблема с освещением, иногда с цветопередачей, а иногда и проблемы с фокусом, наличием шума или другими артефактами на фото, которые искажают реальный предмет.

В этой статьей рассказано о нюансах, которые влияют на качество съемки, а также приведена информация о бюджетном варианте фотографирования моделей.

P.S.: Для просмотра рисунков в полном размере просто нажмите на соответствующий рисунок (все рисунки кликабельны).

Для получения хорошего кадра необходимо следующее:

  1. Фотоаппарат: зеркальный, цифровой или мобильный телефон с более ли менее нормальной камерой.
  2. Хорошее освещение (лампа, вспышка или естественный свет от окна).
  3. Фон, т.е. то, на чем можно снимать.
  4. Штатив или что-то, на что можно установить камеру, чтобы она не шевелилась.

Далее расскажу обо всём поподробнее.

Освещение для съемки можно использовать как естественное (свет от окна), так и искусственное (лампа, вспышка).

2.1. Естественное освещение

Свет от окна хорошая альтернатива искусственному свету, не требует каких-то дополнительных затрат и всегда под рукой. Но даже в этом случае правильный свет нужно еще поймать. Если на улице яркое солнце и оно светит в окно, то необходимо использовать какую-нибудь ткань для рассеивания света (напр., марлю), так как при отсутствии рассеивателя некоторые части модели будут засвечены и при этом будут жесткие тени (рис. 1). Такой свет называется жестким и его следует избегать. Лучше всего выбирать облачную погоду, когда свет мягкий и не требует дополнительного рассеивания (рис. 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

К минусам естественного освещения можно отнести непостоянный оттенок. В этой ситуации велика вероятность получения одной модели с разным оттенком и нужно будет каждый раз перенастраивать экспозицию, так как в разное время суток и в разную погоду освещение будет разным (на приведенных выше фото видна разница – одно теплее, другое холоднее; еще на рисунке 1 видно на тени, что включена обычная лампа, которая также влияет на баланс белого), но при умении настройки баланса белого вручную или с помощью серой карты (или другого приспособления), это проблемы не составит.

2.2. Искусственное освещение

Искусственное освещение может быть постоянным (любая лампа) или импульсным (вспышка).

В интернете есть много информации о значениях цветовой температуры для разных источников света, поэтому подробно на этом останавливаться не буду и упомяну только часто используемые источники.

В качестве искусственного освещения можно использовать от одной до трех ламп, а можно и больше, в зависимости от того чего вы хотите добиться. Просто для дома достаточно использовать одну лампу и отражатель. Лампочки для ламп лучше выбирать с цветовой температурой приближенной к нейтрально белому свету, на таких лампах обычно написана температура в кельвинах, для разных ламп значение будет разным (например, для вспышки это 5500 К, для флуоресцентных ламп – от 4000 до 5000 К). При использовании ламп накаливания лучше брать более мощные лампы, но даже в этом случае нужно иметь в виду, что такая лампа будет давать желтый оттенок и будет необходимо настраивать баланс белого. В данном случае лучше всего использовать либо флуоресцентные лампы, либо светодиодные. На коробке с лампой обычно прописывается вся необходимая информация.

Мы используем флуоресцентные лампы фирмы ЭРА с цветовой температурой 4200 К и потребляемой мощностью 23 Вт (что соответствует световой отдаче примерно в 100-110 Вт).

В данном случае о встроенной вспышке речь вообще не идет, так как фотографирование модели «в лоб» создает на ней ненужные блики и искажает цвета, кроме того появляются очень жесткие тени и объект становится плоским. Такие фотографии очень сложно исправлять в редакторах, а местами и совсем невозможно. Конечно, можно прибегать к различным ухищрениям, типа отражателей, рассеивателей и тому подобного для встроенных вспышек, но это всё усложняет задачу, поэтому тут мы эти варианты рассматривать не будем.

Также к искусственному освещению относятся вспышки (внешние). Для них обычно в фотоаппаратах есть выбор режима баланса белого – вспышка. Цветовая температура вспышки 5500 К.

Еще добавлю, что на освещение кадра и на жесткость теней влияет и размер источника света и его удаленность от объекта. Чем больше источник, тем тени мягче; чем меньше, тем соответственно жестче. Чем ближе источник света, тем тени мягче; чем дальше, тем жестче.

2.3. Схемы освещения

1. Фронтальное освещение, где источник света расположен позади фотоаппарата или рядом с ним (рис. 3). Плюсы – нет теней, модель полностью освещена. Минусы – модель становится “плоской”, нет объема, все неровности на модели сглажены, не видна текстура. Если другого варианта съемки нет, то старайтесь расположить источник света примерно под углом 45 градусов (рис. 4).

Рисунок 3

Рисунок 4

2. Контровое освещение, где источник света расположен позади объекта съемки (рис. 5). Плюсы – объект хорошо отделен от фона, красивый свето-теневой рисунок. Минусы – сложность реализации, необходимость использования отражателей для подсветки переднего плана.

Рисунок 5

3. Боковое освещение, где источник света расположен справа или слева от объекта съемки. Самая распространенная схема, позволяющая получать и равномерно освещенный кадр (рис. 6), и атмосферный (рис. 7).

Рисунок 6

Рисунок 7

В качестве фона можно использовать все что угодно и в основном это зависит от того, что вы хотите продемонстрировать.

Если речь о демонстрации результата сборки и покраски модели, то используйте однотонный фон контрастный по отношению к модели, чтобы детали не терялись на фоне.

Лучше использовать матовый фон, чтобы он не создавал ненужных отвлекающих бликов. Для создания плавного перехода от низа к задней стенке обеспечивайте плавный переход фона, что можно сделать при использовании бумаги, картона, ткани или пластика.

Если используете ткань (что очень удобно, например, простынь купить или просто кусок ткани), то обязательно погладьте ее перед съемкой, чтобы фон смотрелся аккуратно. Конечно, если у вас задуман мятый фон, например, какая-нибудь мешковина, которая входит в задумку, то это другое дело.

Также учитывайте, что при съемке модели с нанесенными пигментами часть пигмента осыпается на фон, так что выбирайте то, что вам удобнее: либо бумагу, с нее можно смахнуть его кистью или грушей; либо ткань, с нее сложнее смахнуть грязь, но ее можно стирать и она прослужит дольше; либо пластик, его можно просто протереть тряпкой или помыть.

Минусы бумажного фона:

– хранить нужно в свернутом виде, чтобы избежать перегибов;

– после разворачивания сложно прикрепить, так как сворачивается обратно;

– если помнется, то не отгладить;

– может давать посторонние блики.

Минусы тканевого фона:

– если испачкается, то нужно стирать;

– мнется при складывании, но занимает мало места при хранении.

Минусы пластикового фона:

– сложнее крепится;

– может давать посторонние блики.

Еще один момент – фон должен быть в 2-3 раза шире модели, так как при съемке под углом фон также будет под углом и его может быть мало для заполнения кадра.

Ракурс съемки (рис. 8) играет далеко не последнюю роль. Обычно для фото моделей используют ракурс примерно 30 градусов, чтобы было лучше видно общую картину проделанной работы (рис. 9). Для придания модели натуральности используют ракурс, как в реальном масштабе при виде из глаз, то есть на уровне модели (рис. 10). В отдельных случаях для демонстрации отдельных элементов используются и другие ракурсы, например, вид сверху.

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

5.1. Штатив

При съемки миниатюр штатив очень удобен, так как очень мелкие предметы снимать с рук очень сложно и для обеспечения фокуса и избегания «шевеленки» (шевеления рук). Но вместо штатива можно использовать стопку книг, какую-нибудь коробку или что-то достаточно устойчивое.

5.2. Груша

Груша, которая предназначена для очистки объектива, также очень удобна и для сдувания пыли и волосинок с объектов съемки. Можно, конечно, сдувать и традиционным способом, при помощи рта, но груша позволяет не оставить при этом нежелательных мокрых следов.

5.3. Пульт для фото

Чтобы были четкие снимки не обязательно покупать пульт, можно пользоваться автоспуском. Особенно это актуально для съемки фигурок и очень мелких предметов.

5.4. Кисть

Кисть в модельном деле необходима для смахивания пыли с объекта съемки, т.к. она может быть не видна невооруженным глазом, а на фото это сильно бросается в глаза. Кисть может быть любая, но такая, которая не повредит краску.

При такой фотосъемке постобработкой лучше не злоупотреблять, если вы фотографируете, чтобы продемонстрировать результат своей работы. Старайтесь сразу сделать фотографию с правильной передачей цвета, чтобы не тратить время на коррекцию. Конечно, если вы снимаете в RAW формате, то потребуются минимальные действия в Photoshop или Lightroom или другой программе, как минимум для конвертации файла. Но это уже отдельная история, которой в этой статье мы касаться не будем.

С помощью лайткуба можно делать неплохие снимки. Он позволяет избежать жестких теней и позволяет сделать равномерное освещение кадра (рис. 11), при условии наличия хотя бы двух источников. В идеале необходимо иметь три источника света: два по бокам и один сверху.

Рисунок 11

Обычно в поставку с лайткубом входят от двух до пяти разного цвета фонов, при этом каждый фон имеет две поверхности матовую (вроде бархата) и полуглянцевую (типа плащевки).

В случае с моделями лучше использовать матовую поверхность, чтобы фон не бликовал на фотографиях, если снимать какую-нибудь диараму с глянцевыми и светоотражающими элементами, то можно к лайткубу прикрепить переднюю стенку и фотографировать через отверстие, но в основном такой необходимости нет.

По поводу фонов хотелось бы добавить, что, если хранить их в чехле, то они будут все время мятые и в местах сгибов они будут перетираться и портиться. И, если вам хочется добиться ровного фона на фото, то их надо предварительно погладить.

Еще один момент, при съемке моделей без подставок, при наличии на модели пигментов они будут сыпаться на фон, со временем фон придется постирать, а делать это нужно очень аккуратно, иначе ворс местами облезает.

Каждая статья про фотографирование содержит информацию об основных элементах фотоаппарата и эта статья не исключение. Без элементарных знаний устройства фотоаппарата сложно сделать хороший кадр предмета правильно передав его цвет и детали.

Основной задачей фотографирования является светопись, поэтому элементы фотоаппарата все завязаны на то, чтобы осветить матрицу и получить хорошо проэкспонированный кадр. Экспонирование – процесс облучения фоточувствительного элемента, в нашем случае матрицы.

8.1. Устройство фотоаппарата

На рисунке 12 схематично изображены некоторые элементы зеркального фотоаппарата.

Рисунок 12

1 – видоискатель (корпус камеры),

2 – призма (корпус камеры),

3 – матрица (корпус камеры),

4 – затвор (корпус камеры),

5 – зеркало (корпус камеры),

6 – процессор (корпус камеры),

7 – диафрагма (объектив камеры),

8 – система линз (объектив камеры),

9 – направление света.

8.2. Настройка фотоаппарата

За правильно проэкспонированный кадр отвечают три основные настройки – диафрагма, время выдержки и чувствительность.

8.2.1. Диафрагма

Диафрагма располагается в зеркальном фотоаппарате внутри объектива и по функциональности напоминает зрачок глаза. Если света много, то зрачок сужается; если мало, то расширяется. В применении к диафрагме, если света много, то диафрагму нужно закрывать; если мало, то открывать. На экране фотоаппарата значение диафрагмы отображается с буквой f и диафрагменным числом. Чем выше диафрагменное число, тем больше будет зона фокусировки у объекта.

Рисунок с полностью открытой диафрагмой F4.5 (низким диафрагменным числом) – малая зоны фокусировки

Рисунок 13

Рисунок с закрытой диафрагмой F9 (высоким диафрагменным числом) – средняя зона фокусировки.

Рисунок 14

Рисунок с закрытой до предела диафрагмой F29 (высоким диафрагменным числом) – большая зона фокусировки.

Рисунок 15

Никогда не закрывайте диафрагму до предельных значений камеры, так как на изображении при таких значениях начинают появляться артефакты. У каждой фотокамеры есть свои рабочие значения диафрагменного числа (обычно достаточно закрыть диафрагму до значения 9 – 11).

8.2.2. Выдержка

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры в момент нажатия кнопки спуска. Если сравнивать с глазом, то это будет веко. Чем больше выдержка, тем больше света попадает в кадр. Если света мало, то необходимо устанавливать более длинные выдержки – от 1/30 и длиннее. При работе с длинными выдержками очень важно не шевелить фотоаппарат, т.к. в кадр попадут все движения камеры и кадр будет нечетким, размазанным (рис. 16). Поэтому так важно использовать штатив или что-то, на что можно установить фотоаппарат, так как при съемке с рук с такой выдержкой видно «шевеленку».

Рисунок 16

8.2.3. Чувствительность ISO

Светочувствительность – это значение, определяющее чувствительность матрицы к свету. Чем меньше размер матрицы, тем хуже ее светочувствительность. Чем ниже значение, тем менее чувствительна она к свету. То есть, чем темнее, тем выше нужно устанавливать данное значение. Поскольку светочувствительность сильно влияет на качество фотографии советую ее менять в самую последнюю очередь. ISO так же имеет рабочие значения, которые отличаются для разных фотокамер. При превышении рабочих значений на фотографии появляется цифровой шум, который мешает правильному отображению цвета и портит контрастность мелких деталей (рис. 17-19). Лучше всего устанавливать значение 100 и ниже и стараться улучшить внешнюю освещенность кадра (например, установив лампу с более высокой мощностью). Поскольку рабочие значения ISO зависят от размера матрицы, то для зеркальных фотокамер они могут достигать и значений 1000, но обычная любительская зеркальная камера начинает «шуметь» со значений ISO 300; в «мыльницах» и мобильных телефонах это значение еще меньше, то есть уже со значения ISO 200 появляется «шум», а это повышение всего лишь на одну ступень.

Рисунок 17 (ISO 100)

Рисунок 18 (ISO 1000)

Рисунок 19 (ISO 6400)

8.2.4. Баланс белого

Баланс белого является важной настройкой, которая влияет на цветопередачу кадра. При неправильно установленном ББ вместо зеленого цвета можно получить желтый или синеватый оттенок (рис. 20-22).

Рисунок 20 (желтый оттенок)

Рисунок 21 (правильный баланс белого)

Рисунок 22 (синий оттенок)

Чтобы получить цветопередачу на фото близкую к реальной, необходимо верно настроить цветовую температуру или верно выбрать источник освещения в настройках фотоаппарата. Принцип работы ББ заключается в компенсации того или иного оттенка. Например, при использовании лампы накаливания в качестве освещения объект приобретает желтый оттенок, но при выборе ББ «лампа накаливания» камера компенсирует этот цвет, добавляя кадру синие оттенки. Конечно, зачастую конкретные режимы ББ работают с максимальной компенсацией цвета в ту или иную сторону и гораздо проще выбрать автоматический режим, особенно, если вы планируете сделать только несколько кадров объекта и за один раз. Но что, если вы планируете сделать целую серию снимков или снимать каждый этап покраски модели и хотите видеть реальную разницу цвета. В этом случае лучше выбрать конкретный режим ББ и все кадры делать в нём, т.к. при использовании автоматики на ББ влияет любая мелочь, будь то освещение, цвет модели или расположение модели в кадре. С конкретным режимом ББ цвет кадра не будет меняться от кадра к кадру и проще будет делать пакетную обработку фото, нежели настраивать ББ для каждого кадра отдельно.

8.2.5. Фокусировка

Фокусировка может быть ручной или автоматической. Если есть возможность использовать ручную фокусировку, т.е. выбирать точку фокуса самостоятельно, то старайтесь использовать именно ее, чтобы контролировать выбор точки фокусировки на объекте.

Обычно фокус устанавливается на основной объект кадра, например, на башню танка при общей фотографии. Задний и передний план при этом будут медленно размываться, но имейте в виду, что передний план размывается сильнее, чем задний, поэтому имеет смысл ставить точку фокусировки немного ближе к камере, а не по центру башни.

Если ручная фокусировка отсутствует, то при работе с автоматической фокусировкой старайтесь использовать однотонные фоны контрастные по отношению к объекту, чтобы фокус был на объекте съемки, т.к. автофокус в основном устанавливает фокус, ориентируясь на контрастные участки кадра.

При наличии ручной фокусировки можно также получить кадр, который будет полностью в фокусе. Сделать это можно программным способом, который называется Focus Stacking, с помощью этого метода фокус с разных кадров совмещается на одной фотографии. Для этого необходимо установить камеру на штатив или просто на что-то жестко закрепленное, чтобы не было смаза, и сделать несколько кадров, устанавливая фокус на разных частях кадра. Затем с помощью программы, например, Photoshop совместить все эти кадры. Про совмещение в интернете много разной информации, поэтому углубляться в данной статье в этот процесс не буду.

8.2.6. Экспозиция

Индикатор экспозиции показывает, насколько верно проэкспонирован кадр при текущих настройках камеры.

При корректно проэкспонированном кадре, то есть нет пересветов или темных участков, индикатор установлен на 0.

При наличии темных участков на фото, когда детали находятся в тенях индикатор отображается в сторону минуса; при пересвете – в сторону плюса.

Рисунок 23 (пересвет)

Рисунок 24 (нормальный свет)

Рисунок 25 (недосвет)

Лучше немного недосветить кадр, чем сильно его пересветить, так как вытянуть детали из тени немного проще, чем из света. Но в любом случае лучше стараться сразу нормально проэкспонировать, т.к. в случае сильного пересвета или недосвета при вытягивании в редакторе качество фото сильно ухудшается.

8.2.7. Экспозамер

Экспозамер или замер экспозиции это способ, которым камера определяет освещенность кадра и отображает его на индикаторе экспозиции.

При использовании матричного замера камера измеряет широкую часть кадра и выставляет экспозицию согласно распределению оттенков. Если говорить простым языком, то при фотографировании зеленого танка на черном фоне фотография будет гораздо светлее, чем есть на самом деле и черный цвет будет серым.

При использовании центровзвешенного замера камера измеряет весь кадр, но отдает максимальное предпочтение центральной части кадра. Этот замер в нашем случае лучше матричного, т.к. камера уже будет больше ориентироваться именно на зеленый цвет танка, нежели на фон.

При использовании точечного замера камера измеряет текущую точку фокусировки. В этом случае на фото будет правильнее всего передан цвет зеленого танка, если фокус был установлен на нем, игнорируя фон.

При фотографировании моделей лучше всего использовать именно точечный или центровзвешенный замер.

8.2.8. Режим

Все фотоаппараты умеют фотографировать в автоматических сюжетных режимах (портрет, пейзаж, ребенок, спорт, макро и т.д.) и у многих есть возможность съемки в ручных режимах.

При наличии ручного режима лучше использовать именно его, чтобы максимально контролировать процесс работы фотоаппарата. Как правило, даже в современных телефонах можно минимально настроить ISO, выдержку, баланс белого и экспозицию.

Если ручного режима нет, то можно снимать в режиме макро, который позволит сфокусироваться на минимальном расстоянии от объекта. Но в данном случае нужно обращаться внимание на встроенную вспышку, т.к. при недостаточной освещенности фотоаппарат ее обязательно будет задействовать при съемке. Можно просто удерживать ее рукой, а можно чем-то прикрыть.

8.2.9. Формат фото

При работе с «мыльницей» или телефоном фотографии всегда имеют формат JPEG, поэтому для получения правильного баланса белого нужно хорошо осветить модель и правильно выставить настройки. Если увеличить яркость и откорректировать какие-то артефакты на фото в данном случае с помощью редактора можно, то баланс белого будет нормально не настроить. Так что при работе с такими камерами обращайте внимание в первую очередь на корректную передачу цвета.

При работе с зеркальным фотоаппаратом несколько проще, он умеет снимать и в формате JPEG и в формате RAW. Если вы уверены, что с цветопередачей у вас все хорошо (баланс белого выставлен нормально), то я считаю ненужным снимать в RAW формате, т.к. это предполагает постоянную конвертацию файлов из RAW в JPEG, да и файлы в формате RAW весят больше, чем JPEG. Остальные настройки можно делать и с JPEG файлом при необходимости. Если же вас не устраивает цветопередача или она отличается от цвета реальной модели, то лучше фотографировать RAW формате и уже в редакторе подкручивать баланс белого.

В любом случае лучше стремиться сразу фотографировать хорошо и обращать внимание на мелочи, чем потом еще тратить время на обработку в редакторе.

Для фотографий мы используем фотоаппарат Nikon D5200 c китовым объективом 18-55 и камеру телефона.

КамераNikonТелефон
ЛампыЛюминесцентная 4200 К 23 ВтСветодиодная

6000-6500 К 7 Вт

Расположение лампДве по бокам и одна сверху или две спереди и по бокамСпереди сверху
Диафрагмаf/9
Выдержка1/61/5 или 1/10
ISO100100
ЭкспозамерТочечный
Баланс белогоPREФлуоресцентная

Для съемки в лайткубе с тремя люминесцентными лампами 4200 К, 23 Вт (две по бокам и одна сверху)  или с двумя такими же лампами (немного спереди по бокам) используются следующие настройки фотоаппарата Nikon:

  • Диафрагма – f/9
  • Выдержка – 1/6 с
  • ISO 100
  • Экспозамер – точечный
  • Баланс белого – предустановленный

Для съемки с одной светодиодной лампой 6000-6500 К 7 Вт сверху на бумажном черном фоне используются следующие настройки телефона:

  • Баланс белого – флуоресцентная лампа
  • ISO 100
  • Выдержка – 1/5 с или 1/10 с

Итак, подытожим основные правила съемки.

  1. Не используйте встроенную вспышку.
  2. Используйте однотонный фон.
  3. Пользуйтесь отражателями для подсветки теней.
  4. Используйте постоянные источники света.
  5. Следите за пылью на модели.
  6. Используйте штатив или что-то вместо него.
  7. Пользуйтесь таймером.
  8. Смягчайте резкие тени.
  9. Следите за всеми источниками света, которые могут влиять на освещение.
  10. Следите за балансом белого.

 

Автор: Юлия Немакова (Karlevana)

Три элемента хорошей фотографии

У каждой удачной фотографии есть три общие черты, и в них нет ничего удивительного. Правильная диафрагма, экспозиция и расстояние фокусировки? Правильная камера, объектив и штатив? Успешное использование гиперфокального расстояния, инвариантности ISO и ETTR? Нет! Три переменных, которые имеют наибольшее значение в фотографии, просты: свет, объект и композиция.

1. Свет

Фотография - свет. Без него вообще нельзя было делать снимки, не говоря уже о хороших.

Качество света меняется от фотографии к фотографии, но в каждом случае это то, что дает вашим изображениям базовую структуру . Нет ничего более фундаментального, чем это.

Вы наверняка видели фотографии с красивым освещением - фотографии, которые в противном случае были бы несколько обычными. Что такого особенного в свете, что делает его таким важным для достижения максимального качества ваших фотографий?

Персонаж.

Проще говоря, свет - это эмоция . : ощущение вашей фотографии будет сильно отличаться в зависимости от условий освещения: резкий свет, мягкий свет, теплый свет, холодный свет и все, что находится между ними.Каждый тип передает различное эмоциональное сообщение, изменяющееся в зависимости от характера вашего окончательного изображения. Хотя есть и другие способы передать эмоции на фотографии, свет - один из самых мощных.

Если вы никогда не задумывались о свете, просто выйдите и сделайте снимок. В какой-то момент вы обнаружите, что снимаете сцену с захватывающим освещением, и поймете, что делать отличные фотографии - это почти легко .

Но что можно считать изумительным светом? Есть так много возможных условий, с которыми вы можете столкнуться.Какие из них самые лучшие?

Хотя я действительно думаю, что есть некоторые условия освещения, которые действительно впечатляющие и особенно особенные - о которых я расскажу чуть позже - правда в том, что любой тип света может быть идеальным. Это потому, что сам по себе «хороший свет» ничего не значит. Вместо этого «хороший свет» - это свет, при котором заставляет ваши фотографии выглядеть так, как вы хотите .

Обычно я фотографирую в пасмурные, кажущиеся скучными дни, если свет подходит для моего объекта.Это действительно сюрприз? В некоторых случаях - например, в тропическом лесу после шторма - пасмурный день лучше, чем драматический закат.

Я сделал некоторые из своих лучших фотографий при свете, который не кажется особенно особенным, но на самом деле потрясающий - только для конкретной сцены, которую нужно фотографировать, а не для других объектов.

Однако, на мой взгляд, некоторые типы света достаточно особенные, чтобы их можно было искать как можно чаще, поскольку они особенно хороши для широкого круга объектов.Больше всего, по крайней мере, для съемки на открытом воздухе, это золотых часов, - часов заката и восхода солнца, когда небо наполнено удивительными цветами, а атмосфера фильтрует свет мягким свечением.

NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 100mm, ISO 100, 1/100, f / 8.0

Точно так же в условиях тумана часто получаются интересные фотографии, упрощая сцену перед вами и купая мир мягким прохладным светом. То же самое и с штормами, которые делают небо напряженным, а мир темным. То же верно и для ясных, лунных ночей, которые могут придать пейзажу таинственный и потусторонний вид, и для «синего часа» - времени ночи около золотого часа, но когда солнце находится значительно ниже горизонта и все имеет глубокие тона. синего и фиолетового.

NIKON D800E + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/3, f / 16.0

Качество света зависит от условий, с которыми вы сталкиваетесь, и это не всегда то, что вы можете изменить. Однако для особо важных фотографий у вас всегда есть возможность подождать и запечатлеть что-то удивительное, когда условия освещения улучшатся.

Самые лучшие в мире условия освещения - даже на чем-то вроде обычного поля - намного лучше, чем приглушенное освещение в долине Йосемити.Каждой фотографии нужен свет; на каждые хороших фотографий нужен хороший свет.

2. Тема

Когда большинство из нас делает фото, мы делаем это потому, что что-то привлекло наше внимание.

Неудивительно, что это «что-то» - ваша тема.

Если вы описываете фотографию кому-то другому, тема , вероятно, будет первым, что вы им скажете. «Это фото , на котором изображена гора со снегом, летящим в воздух». «Это фото из кита, которое я видел в прошлом году.«Это фото из , мой друг».

Как люди, мы думаем о мире с точки зрения субъектов. Мощное документальное фото поражает воображение, потому что то, что показывает нам, и , как оно показывает, - но большинство людей не замечают «как». Это потому, что хороший объект может заинтересовать ваших зрителей, а другие части изображения, в том числе важные элементы, даже свет, могут исчезнуть на фоне.

Здесь также проявляется техническая сторона фотографии.Как вы изображаете объект? Вы хотите изолировать его с небольшой глубиной резкости или хотите, чтобы все, от переднего плана до фона, было в фокусе? Будет ли ваша фотография резкой и детальной или импрессионистической и размытой? Каждое техническое решение - это на самом деле всего лишь creative решение о том, как изобразить ваш объект наилучшим образом.

Итак, когда вы выбираете подходящий объект для фотографии, вам нужно думать наперед. Как бы выглядела идеальная фотография этого объекта и как добраться до этой точки? Визуализируйте конечный результат и сделайте все возможное, чтобы воплотить его в жизнь.

NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 175mm, ISO 100, 1/250, f / 4.0

3. Композиция

Наконец, третий важный элемент каждой фотографии - это композиция .

Композиция - это просто расположение предметов на фотографии. Он включает в себя положение вашей камеры, отношения между элементами фотографии и объекты, которые вы подчеркиваете, уменьшаете или полностью исключаете. Композиция - это то, как вы рассказываете свою историю.

«Хорошая» композиция - это композиция, которая эффективно рассказывает вашу историю без отвлекающих факторов или путаницы.Вашим зрителям не нужно ломать голову над запутанным беспорядком, чтобы понять, почему вы сделали это фото.

Композиция - это этап игры, на котором вы спрашиваете себя «как». Как можно передать красоту, волнение, тьму, интенсивность, мягкость или любые другие эмоции сцены как можно точнее? Как можно расположить элементы фотографии, чтобы изображение получилось удачным? Хорошая композиция подчеркивает наиболее важные части фотографии и приуменьшает значение всего, что отнимает у изображения.

Как и следовало ожидать, композиция - это очень личная тема, и в ней есть много разных элементов - гораздо больше, чем я мог бы охватить в одной статье. Для простоты я остановлюсь на них лишь вкратце:

3.1 Простота

Ваша фотография должна передавать именно то, что вы хотите, и как можно меньше отвлекать от вашего эмоционального послания. Если на фотографии есть отвлекающие элементы или элементы с другим настроением и эмоциями, подумайте, что вы можете сделать, чтобы их улучшить.

Избавьтесь от всего, что может ухудшить качество вашей фотографии; перемещайтесь по своей позиции или кадру, чтобы уменьшить его эффект. Даже если ваша цель - запечатлеть хаотичную, отвлекающую фотографию , вы должны сделать это как можно яснее и недвусмысленно, без каких-либо «не хаотических» элементов, которые рассказывают другую историю. Лучший способ исправить большинство фотографий - исключить как можно больше бесполезных (или вредных) деталей.

Это означает, что , а не , просто означает их удаление в Photoshop.Хотя постобработка здесь может сыграть роль, это далеко не самое главное. Если вы еще не освоили искусство упрощения фотографий в камере, трудно поверить, что точечная кисть может спасти положение.

Некоторые нежелательные элементы могут попасть в кадр, и это нормально. Очень редко вы встретите «идеальную» сцену без отвлекающих факторов или проблем. Но если вы знаете об этих проблемах на местах, вы прошли долгий путь, чтобы исправить их в максимально возможной степени.

NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 200mm, ISO 100, 1/160, f / 9.0
3.2 Balance

Каждый фрагмент фотографии привлекает определенное внимание - некоторые части больше, чем другие. Например, яркие, насыщенные цвета и высокая контрастность, как правило, привлекают внимание ваших зрителей. То же самое верно для интересных объектов или необычных элементов на фотографии, как и в реальном мире.

Это имеет значение из-за сальдо . Когда вы делаете снимок, обратите внимание на то, где вы размещаете элементы, которые привлекают много внимания.Если левая и правая половины вашей фотографии имеют равный визуальный вес, композиция считается сбалансированной; в противном случае это несбалансированный образ.

Ваше фото сбалансировано? Чтобы понять это, подумайте о визуальном весе каждого предмета на фотографии. Затем представьте, что изображение помещено на точку опоры. В каком направлении он наклоняется?

Нет ни правильного, ни неправильного. Вы можете делать хорошие сбалансированные фотографии и несбалансированные фотографии. В любом случае, это решение сильно повлияет на ощущение фотографии - ее настроение и эмоции.Сбалансированная композиция смотрится спокойно и умиротворенно. С другой стороны, несбалансированная композиция привлечет больше внимания к одной стороне фотографии, что приведет к более напряженному и динамичному результату.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8
Сбалансированное изображение NIKON D5100 + 18-55 мм f / 3,5-5,6 @ 32 мм, ISO 100, 6 секунд, f / 22,0
Несбалансированное изображение image
3.3 Комната для дыхания

Когда вы фотографируете, у каждого объекта должна быть своя комната для дыхания или личное пространство в композиции, если у вас нет особых причин для обратного.Когда два объекта сталкиваются друг с другом или на краю фотографии, результат может сбить с толку.

Этот совет в основном не требует пояснений, но вы будете удивлены, как часто я вижу, что фотографии людей терпят неудачу из-за того, что они упускают из виду что-то столь незначительное. В остальном фантастическая фотография горы может выглядеть совершенно неестественно, если она расположена слишком близко к верхней части кадра - или, что еще хуже, полностью обрезана.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 175 мм, ISO 200, 1/25, f / 5,6
Ни один важный объект не сбивается с краю кадра, а моему основному объекту (горному козлу) достаточно места себе.
3.4 Взаимосвязанность

Хорошие фотографии работают, потому что элементы в вашей композиции работают вместе, а не борются друг с другом. В некоторых случаях это распространяется еще дальше, достигая так называемой взаимосвязанности .

Иногда разные части одной фотографии имеют более глубокое сходство, чем кажется на поверхности. Например, вы можете сфотографировать дерево той же формы, что и далекая гора, или ваш объект съемки в рубашке, которая соответствует цвету его глаз.Пожалуй, самый простой пример - пейзаж, идеально отраженный в бассейне с водой. Подобные узоры дают фотографии повод для существования, даже если не все зрители сознательно замечают эту связь.

Идея состоит в том, чтобы сделать ваше изображение единым, единым целым, где есть четкая причина, по которой вы сделали снимок. Такой сильный уровень взаимосвязанности не будет происходить постоянно, но когда это произойдет, результаты могут быть очень сильными.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/6, f / 9.0
Здесь камни и облака имеют очень похожую форму, что делает фотографию более взаимосвязанной.

Заключение

Если вы овладеете этими тремя переменными - светом, предметом и композицией - вы овладеете, возможно, самой важной частью фотографии: выяснением того, как передать свое эмоциональное сообщение.

Хорошие фотографии влияют на нас, потому что они влияют на наши эмоции и резонируют с нами на более глубоком уровне. Свет создает сильное настроение; предмет дает вашему зрителю что-то связанное; композиция структурирует фотографию, чтобы дополнить вашу историю.

В этой статье я, конечно, только бегло бегло скользнул по поверхности. На самом деле, сколько бы вы ни изучали эти темы, эта сторона фотографии - бесконечный океан. Не существует «финальной точки», в которой вы полностью понимаете творческую сторону фотографии. Всегда есть место, чтобы узнать больше.

Вот что делает его таким полезным. Свет, предмет и композиция - это вещи, которые вы можете по-настоящему изучить, только выйдя в поле и сделав снимки, а затем критически изучив свою работу и увидев, как вы можете улучшить.

Итак, когда вы пытаетесь сделать лучшие фотографии, сосредоточьтесь на творчестве. Да, техническая сторона фотографии все еще имеет значение; как я упоминал минуту назад, каждое техническое решение также является творческим. Но вы должны подкрепить «технически хорошую» фотографию чем-то более мощным. В конце концов, это ваше эмоциональное послание, рожденное решениями, которые вы принимаете каждый раз, когда нажимаете кнопку затвора.

10 основных аксессуаров для фотографов

Фотографы обожают свои гаджеты, а гаджеты - отличные помощники в сезон подарков.На рынке определенно нет недостатка в игрушках, но трудно понять, что стоит покупать. Если фотограф в вашей жизни не предоставил вам список желаний, это похоже на снимок в темноте, пытающийся выбрать то, что ему нужно. Это может помочь. Вот десять основных аксессуаров для фотографии, которые станут отличными подарками.

1. Инструменты балансировки белого

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют функцию автоматического баланса белого, которая работает в крайнем случае. Но для многих профессионалов и серьезных любителей предпочтительно настраивать WB прямо на месте.Один из способов сделать это - складная 12-дюймовая серая панель QuikBalance от Impact - современный вариант классической серой карты. Одна сторона имеет 18% -ный серый цвет, а другая - нейтральный белый. При таком же освещении, что и объект съемки, фотографы могут отрегулируйте их настройки соответствующим образом или используйте их в качестве отправной точки для точной последующей обработки. Та же концепция применима к оригинальной карте X-Rite ColorChecker Card, которая имеет 24 цвета, имитирующие объекты, которые они могут снимать (оттенки кожи, небо, листва, и т. д.), а также нейтрально-серые.Наконец, ExpoDisc 2.0 - популярный инструмент для свадебной фотографии из-за своего небольшого размера. Эти круглые фильтры бывают двух размеров резьбы: 77 мм и 82 мм. Если ваши линзы меньше этого размера, не беспокойтесь; просто удерживайте диск на месте и снимайте образец. ExpoDiscs просто захватывают безликое серое изображение, которое заменяет традиционную серую карту. Он поставляется в небольшой сумочке со шнурком и легко хранится в кармане.

2. Запасные ремни камеры

Нашейные ремни, которые поставляются с большими камерами, обычно не предназначены для обеспечения комфорта.На более длинных побегах они могут стать совершенно болезненными. Лучший способ избежать напряжения - это вообще снять камеру с шеи, и эти несколько фантастических альтернатив могут именно это. Ремешки BlackRapid предназначены для ношения от плеча до бедра, равномерно распределяя вес по телу. Они бывают разных дизайнов, в зависимости от того, сколько или какой тип поддержки требуется. Peak Design также предлагает отличную линейку универсальных ремней, которые можно носить на шее или через плечо, а также быстросъемную рукоятку и привязную манжету на запястье (отлично подходит для более легких камер).Ремешки для рук также доступны в компании Vello, которая продает отличные маленькие насадки с мягкой подкладкой, которые можно использовать с батарейными держателями или без них. Чтобы полностью отказаться от использования рук, кобура для бедер - это спасение. Spider известен своей сверхмощной системой кобуры SpiderPro Single и Dual, а также своей меньшей Black Widow для легких зеркальных фотокамер.

3. Кошельки для карт памяти

Кошелек для карт памяти - совершенно необходимый организационный инструмент для любого фотографа. Карты памяти маленькие и хрупкие, плохая комбинация без безопасного места для хранения.Взгляните на красочную маленькую карманную ракету SD Pixel от ThinkTank. Этот кошелек вмещает 9 SD-карт в чистых слотах, а также несколько визитных карточек сзади. Он складывается красиво и плоско, поэтому практически не занимает места. Для более надежного хранения карт Pelican предлагает несколько отличных футляров в твердом переплете из поликарбонатной смолы. Они водонепроницаемы и поглощают удары, поэтому с радостью выдержат удар. 0915 идеально подходит для карт SD или Mini SD, а 0945 разработан для карт CF.

4. Наборы для чистки

Чистая оптика важна не только для качества снимков, но и для ухода за оборудованием и долговечности. Запрещается протирать линзы футболкой или бумажным полотенцем. Вместо этого им нужно что-то безопасное для работы. Салфетки Zeiss Moist Cleaning Wipes поставляются в упаковке по 20 штук, включают салфетку из микрофибры и специально созданы для бережного удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с поверхности линз. Для некоторых сложных участков подойдет правильный раствор для чистки линз.Небольшой набор для чистки оптических линз Purosol PUOC-10078 включает в себя карманный флакон с экологически чистым раствором без разводов и небольшую салфетку из микрофибры. Эта жидкость достаточно безопасна для использования с любым типом покрытия линз. Не забывайте и о страшной пыли с сенсоров. Часто это можно просто исправить с помощью воздуходувки Sensei Bulb. Сопло помогает направлять воздушный поток именно туда, где это необходимо, с впускным клапаном для предотвращения обратного потока.

5.Сумка для фотоаппарата

Хорошая сумка для фотоаппарата - необходимость. Он будет активно использоваться, так что подумайте о том, что лучше всего послужит кому-то. Lowepro - хорошее место для начала, поскольку компания предлагает практически любой стиль переноски, который может понадобиться человеку. Изящные черные сумки через плечо доступны в различных размерах, каждая с мягкой подкладкой и выдвижными клапанами от дождя. Lowepro также предлагает рюкзаки аналогичной конструкции, которые бывают разных цветов и хорошо подходят для мобильного фотографа.Если вы ищете что-то, что предлагает стиль, а также защиту, обратите внимание на сумку на плечо и пояс Domke F-5XB RuggedWear среднего размера. Эту водонепроницаемую парусиновую сумку можно носить на плече или на бедре.

6. Штатив

Каждому фотографу нужен штатив. Независимо от того, решите ли вы выложить много или мало, обязательно иметь что-то для безопасной стабилизации камеры для определенных типов снимков. Manfrotto MT055XPRO3 - хороший универсальный алюминиевый штатив с достаточной поддержкой для систем камер до 19.8 фунтов MeFOTO Globetrotter идеально подходит для фотографов, которые любят путешествовать. Это универсальный инструмент, который также можно использовать как монопод с удалением центральной стойки. Алюминиевая конструкция MeFOTO может выдержать до 26,4 фунтов оборудования. Одной из его ключевых особенностей является портативность: он складывается до размеров всего 16,1 дюйма, что очень удобно для штатива такого размера. Но если он все еще слишком велик, гибкий маленький Joby Gorillapod станет идеальным мини-штативом для стабилизации до 6,6 фунта камеры.Его гибкие суставы можно согнуть, чтобы захватить или обернуть вокруг практически любого объекта.

7. Фильтры

В наши дни фильтры

могут быть несколько недооценены, но они определенно служат определенной цели даже в эпоху цифровой фотографии. Согревающие или охлаждающие фильтры можно использовать для настройки цветовой температуры, а множество специальных фильтров можно использовать для достижения различных творческих эффектов. Для пейзажных фотографов два самых любимых типа фильтров - это фильтры нейтральной плотности и круговые поляризаторы.Фильтры нейтральной плотности бывают сплошными, градуированными или центрально-взвешенными и отсекают свет, попадающий в объектив, на несколько ступеней. Они отлично подходят для снимков с длинной выдержкой, позволяя фотографу определять выдержку и диафрагму, не беспокоясь о передержке при ярком окружающем свете. Круглые поляризаторы меняют способ отражения света линзами. Они устраняют отражения и блики (вода, стекло и т. Д.), А также затемняют голубое небо, создавая насыщенные, великолепные цвета. Тонны фаворитов фанатов созданы Tiffen, Hoya и B + W.

8. Устройство чтения карт памяти

Фотографам, занимающимся массовыми работами, нужен способ быстро и эффективно загружать свои цифровые изображения в компьютер. Лучший способ сделать это - использовать устройство чтения карт памяти, а устройство Lexar Professional USB 3.0 с двумя слотами идеально подходит для этой работы. Этот портативный ридер совместим с картами CF, SDXC / SDHC UHS-I и SD и полностью поддерживает одновременную передачу. Его всплывающая конструкция защищает внутренние схемы, когда они не используются, и совместима с обоими портами USB 3.0 и 2.0.

9. Отражатель складной

Отражатель - лучший друг фотографов во всем мире, особенно для таких объектов, как портреты, продукты или еда. Складные отражатели 5-в-1 от Impact очень универсальны для использования как в студии, так и на выезде. Круглый 42-дюймовый рефлекторный диск включает в себя белые, золотые, серебряные и серебряно-золотые комбинированные панели для отражения и полупрозрачную панель для рассеивания. Овальный рефлектор большего размера (42 x 72 дюйма) действительно хорошо подходит для портретов и поставляется с черный, серебристый, белый, мягкое золото и полупрозрачные панели.Оба отражателя складываются до трети своего размера и аккуратно убираются в сумку для хранения. Вы также можете выбрать стойку для ударных многостреловых фонарей и держатель отражателя, чтобы по-настоящему освободить руки.

10. Внешний жесткий / твердотельный накопитель

Надежный внешний твердотельный или жесткий диск имеет решающее значение, когда вы начинаете собирать большую коллекцию цифровых фотографий. Это спасение, когда вам нужен способ переноса больших папок, резервных каталогов изображений или просто освобождения места на вашем компьютере.Линия портативных жестких дисков WD Elements доступна в диапазоне размеров от 500 ГБ до 2 ТБ, с совместимостью как с USB 3.0, так и с 2.0. Если вы планируете носить его с собой, вы можете вместо этого проверить линейку LaCie Rugged. Размер этих узнаваемых оранжевых жестких дисков также варьируется от 500 ГБ до 2 ТБ, а внешний твердотельный накопитель доступен на 250 ГБ. Все накопители LaCie устойчивы к падению, попаданию влаги и пыли. Они также могут быть защищены паролем на случай пропажи одного из них.

Фотография | The Sims Wiki

Фотография

Сим делает снимок.

См. Также: Камера

Фотография - один из трех новых навыков для The Sims 3: World Adventures , перенесенный в пакет расширения The Sims 3: University Life и повторно представленный в The Sims 4 .

Дети и старше могут научиться фотографировать, делая снимки с помощью фотоаппарата или камеры смартфона. [1] В качестве альтернативы использованию камеры симы могут учиться, прочитав книгу навыков фотографии.Если симы закончат художественную школу LeFromage, есть шанс, что они выучат навыки фотографии и вернутся домой с фотоаппаратом в инвентаре. [TS3: G] Однако, если установлены обе The Sims 3: World Adventures и The Sims 3: University Life , все дети и старше получат камеру в своем инвентаре.

The Sims 3: World Adventures []

В The Sims 3: World Adventures симы, которые овладевают навыками фотографии, могут собирать коллекции фотографий, которые можно просмотреть в журнале навыков.Коллекции фотографий можно пополнять, делая снимки различных событий, объектов, персонажей и мест с помощью камеры. Сделанные снимки будут стоить больше, в зависимости от навыков фотографии симов и объекта фотографии.

До University Life , многие готовые симы в окрестностях World Adventures - Аль-Симхара, Champs Les Sims и Shang Simla - начинают игру с камерой ChannonTec Outlaw SE в своих инвентарях и выучили фотографию. навык.Только у этих симов есть камеры в начале игры. С Ambitions симы могут зарегистрироваться в качестве самозанятого фотографа.

Статистика []

  • Сделано фотографий
  • Сфотографировано уникальных симов
  • Сфотографировано незнакомцев
  • Сфотографировано призраков
  • Сфотографировано грабителями
  • Деньги потрачены
  • Заработано денег
  • Любимая тема
  • Любимый стиль
  • Любимый аспект

Повышение навыков в зависимости от уровня []

Уровень Способность
2 Съемка черно-белых фотографий
4 Сделать фотографии в стиле сепиатон
8 Увеличена возможность увеличения и уменьшения масштаба
9 Сделать фотографии с классической виньеткой
10 Сделать панорамные фотографии

Фото коллекции []

Вызовы []

Фото
Захватите 75 уникальных объектов, и все фотографии будут иметь более высокую базовую ценность.
Архитектурный глаз
Сделайте 10 уникальных достопримечательностей, и все фотографии будут стоить больше.
Эксперт по форме человека
Захватите 50 уникальных симов, и вы сможете улучшить отношения своего сима с другими симами, просто сфотографировав их
Папарацци
Захватите 60 уникальных незнакомых персонажей, и фотографии незнакомцев будут дороже.
Запорная гайка
Заполните 5 коллекций фотографий, и все фотографии после этого будут бесплатно.

Механика камеры []

Какие фотографии сможет сделать сим, зависит от двух основных факторов. Первое - это качество их камеры, а второе - их уровень мастерства. Симы с низким уровнем навыков не будут иметь доступа к некоторым функциям высококачественных камер. С другой стороны, более дешевые камеры просто не имеют таких функций, как возможность увеличения и уменьшения масштаба. Изображения хранятся в меню, доступном из объекта камеры в инвентаре сима, и могут быть проданы, удалены или перемещены в основной инвентарь симов для хранения и отображения.Каждый раз, когда сим делает фотографию, это стоит денег в зависимости от используемого фильтра и размера. Игроки должны противодействовать этой стоимости, делая фотографии, которые стоят дороже.

Камеры распознают объекты, симов, события и места в игре и будут правильно вознаграждать симов за захват объекта только один раз в день, поэтому стоит сделать первую попытку засчитать, так как часто это будет невыгодно иметь вторая попытка. Редкие места, персонажи и предметы служат для получения более прибыльных фотографий. Гарантируйте получение большого количества денег, фотографируя достопримечательности, такие как Пасть Дракона, или гибриды, такие как мумия-призрак.Симы могут давать названия всем своим фотографиям.

Интерфейс камеры []

Интерфейс внутриигровой камеры.

Каждый раз, когда игрок щелкает камеру в инвентаре сима и выбирает «Сделать фото», появляется интерфейс камеры. Это относительно интуитивно понятно.

  • Нажмите C , чтобы сделать снимок. Если игра поставлена ​​на паузу, фотография не появится в камере, пока она не будет снята с паузы.
  • Нажмите I , чтобы просмотреть доступные размеры фотографии.
  • Нажмите F , чтобы просмотреть доступные фотофильтры.
  • Нажмите X / Z для уменьшения или увеличения объекта.

Если какой-либо из этих параметров выделен серым цветом, это означает, что либо камера не поддерживает их, либо навык сима все еще слишком низкий.

Размеры фото []

Есть четыре размера фотографий, которые связаны с навыками фотографии, и один размер, который не имеет отношения.

Снимки мобильного телефона Маленький портрет
Снимки с мобильного телефона на самом деле больше и красивее, чем маленькие портреты, но они не влияют на навык фотографии.Все они имеют деревянные рамы среднего размера. Маленькие портреты очень крошечные и ориентированы на портретную ориентацию, и на них достаточно мало деталей объекта. Все маленькие портреты имеют бирюзовую рамку. Это фото можно размещать на поверхностях.
Средний альбомный Большой портрет
Средние пейзажи имеют приемлемый размер, показывают немного больше деталей и довольно хороши для просмотра.Все они имеют темно-коричневую оправу. Это фото можно прикрепить только к стене. По ширине они немного меньше напольной плитки. Большие портретные фотографии имеют очень внушительный размер, что хорошо для отображения старых участников. Они могут вместить множество деталей и стоят достаточно дорого при правильных условиях. Все они в серебряной оправе. Это фото можно прикрепить только к стене.
Панорама

Панорамные фото самые большие и прибыльные.Все они имеют деревянную раму и могут соответствовать широким областям или широким композициям, поскольку они имеют ширину ровно три плитки для пола.

Фотофильтры []

Есть четыре фильтра, которые повлияют на цену получаемых фотографий, но лучшие из них также делают фотографии более дорогими в производстве. Вот они, в порядке расходов:

  • Цвет
  • Черно-белый
  • Сепиатон
  • Классическая виньетка
Цвет и Черно-белый Сепиатон и Классическая виньетка

Позирующие симы []

Использование взаимодействия «Попросите сима принять позу» с любым симом приведет к тому, что он будет стоять на месте и принимать различные позы, например, знаки мира и положить руки на бедра.В настоящее время нет способа заставить симов делать простые, поддерживаемые позы любого вида.

Галерея []

возможностей []

Есть ряд приключений, требующих умения фотографировать.

Этот раздел требует дополнительной информации. Вы можете помочь The Sims Wiki, расширив этот раздел.

Иногда, когда Сим проверяет доску приключений в базовом лагере, местные горожане просят сфотографировать различные гробницы.

Обычный снимок с помощью самой лучшей камеры.

Например, местный житель Champs Les Sims хочет, чтобы сим сфотографировал напольный переключатель для брошюры с описанием этого места. Итак, сим должен пойти к ближайшей гробнице, чтобы сфотографировать переключатель пола.

Даже если у сима нет навыков фотографии и картинка "не удалась", человек, который запросил картинку, все равно даст ему древние монеты.

Сим все равно должен сфотографировать напольный переключатель.Во время съемки, когда игрок фокусирует камеру на напольном переключателе, он произносит «Напольный переключатель». В этот момент сделайте снимок, и запрашивающий его примет. Если это не напольный переключатель, они не примут фотографию.

The Sims 4 []

Фотография раньше была эксклюзивной для The Sims 4: Get to Work , но была добавлена ​​в базовую игру в патче 57. Навык позволяет игрокам заработать немного денег или украсить свой дом фотографиями из жизни своих симов.

Камеры []

Есть три камеры, которые можно приобрести, выбрав «Режим покупки»> «Объекты по комнатам»> «Учеба»> «Хобби и навыки». Предлагаются 3 камеры. Их сравнивают ниже. В целом, чем больше игроки готовы платить, тем лучше качество их фотографий, что влияет на цену.

В режиме покупки можно приобрести три разные камеры. Вы также можете использовать телефон вашего сима для начала, но не ждите больших денег за плохие фотографии.

  • Цифровая камера едва ли лучше (§85) - Едва ли лучше, чем телефон. Пейзаж и портрет, управление вспышкой. Без увеличения, доступны маленькие картинки. Самое низкое качество.
  • Среднестатистическая цифровая камера (§670) - альбомный и портретный режимы, управление вспышкой. Доступна функция масштабирования, доступны средние изображения. Фотографии среднего качества.
  • Цифровая камера Crystal Clear (§2015) - альбомный и портретный режимы, управление вспышкой, функция масштабирования, доступны изображения от малого до большого.Наибольшая вероятность получения «выдающихся» фотографий даже при низком уровне навыков.

Фотографирование []

Левая мышь используется для большинства элементов управления фотографией.

Съемка фотографий выполняется либо щелчком по телефону и переходом на вкладку «Развлечения», либо щелчком по камерам в инвентаре сима. Каждое использование даст базовое количество опыта, и больше, если у сима хорошее настроение. Есть несколько вариантов - «Сфотографироваться с» - это будет селфи с другим симом. «Сфотографируйте.. ' чтобы выбрать ближайшего сима, чтобы он позировал игроку. И «Сделай фото», чтобы использовать камеру, чтобы делать снимки чего угодно.

Фотографии можно повесить на стену, разместить на поверхности или продать. Их также можно обрамить или применить фильтры, чтобы изменить их внешний вид.

Элементы управления фотографиями []

Управление камерой немного продвинуто. В режиме фото игрок должен использовать колесо мыши для увеличения и уменьшения масштаба (или + и - на клавиатуре). Кроме того, игрок может щелкнуть левой кнопкой мыши, чтобы переключиться с перемещения камеры на управление мышью.Это позволяет изменить ориентацию фотографии (альбомную или портретную), изменить размер изображения (маленькие, средние, большие фотографии) или отключить вспышку.

Щелкните «Показать фильтры» слева от панели управления фотографиями, чтобы применить фильтры к изображению, что также можно сделать после того, как фотография была сделана. Нажатие кнопки «C» мгновенно сделает снимок, иначе игрок может масштабировать и панорамировать свою цель с помощью клавиш со стрелками и использовать левую кнопку мыши, чтобы щелкнуть кнопку «Сделать снимок».

Список литературы []

  1. ↑ В The Sims 3 , обычная камера мобильного телефона до патча 1.50 не имеет функции фотосъемки.

Свет в фотографии? Light Is Photography

Внимание к свету и безупречная работа с естественными и искусственными источниками света - ключевые условия для получения хорошей фотографии. Правильное освещение выводит фотографию из тускло-серого среднего, в то время как плохо освещенное изображение, независимо от того, насколько красивым является его объект, никогда не произведет впечатления.

Фотография — Рисование светом

Работа со светом - важнейший элемент в работе с фотографией.Об этом говорит даже слово «фотография»; он образовался в результате соединения греческих слов, обозначающих свет и рисунок. Подобно тому, как художники наносят краску на холст, чтобы создать картину, фотографы рисуют изображение, улавливая световые частицы (фотоны) на светочувствительном носителе (пленке или цифровом датчике). Итак, без света невозможно сделать ни одного снимка .

Фотографическое изображение создается путем захвата различного количества света, отраженного от различных частей сцены. Темные объекты поглощают большую часть света и меньше отражаются в камеру, а яркие объекты отражают больше света. Определяет яркость изображения. Его цвета определяются длиной волны и частотой отраженного света. Предметы разного оттенка отражают свет разной длины волны и частоты.

Я сфотографировал этот дрезденский оперный театр на рассвете, и поэтому он был освещен под углом примерно 45 ° справа. Я снял его под облачным небом, и поэтому мне пришлось подождать несколько десятков минут, пока в облаках не появилась трещина, через которую просвечивали солнечные лучи.
Canon EOS 7D, EF-S 15-85 / 3.5-5.6 IS USM, 1/50 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 15 мм (в эквиваленте 24 мм) Тот же объект, что и на моей фотографии, для сравнения . Это фото было сделано без жесткого, прорисовывающего детали света. Фото: W ***

Учись видеть свет

Умение видеть свет - ключевая черта фотографа. Это самый фундаментальный фотографический навык, но также самый трудный и трудоемкий для освоения.

Теперь вы можете довольно быстро изучить и освоить различные правила композиции и экспозиции.В современной фотографии это особенно верно в отношении выдержки, поскольку современные технологии значительно упрощают определение экспозиции, чем раньше. Вы также можете получить правила композиции под свой палец с помощью различных упражнений, и через некоторое время вы будете применять их автоматически. Но научиться воспринимать свет обычно занимает много времени, и только годы практики приведут вас к этому навыку.

Начинающие фотографы обычно могут только сказать, есть ли свет или нет. Если есть, фотографируют; во втором они ищут, где включить вспышку камеры.Но оставьте это отношение простым фотографам, которые стремятся создавать «записи изображений», а не создавать фотографические изображения.

Паутина сфотографирована против света. Я использовал отражения в объективе, чтобы сделать картинку более особенной.
Canon EOS 7D, EF-S 15-85 / 3,5-5,6 IS USM, 1/50 с, f / 4,5, ISO 100, фокусное расстояние 32 мм (эквивалент 51 мм)

Свойства света

Light имеет несколько основных свойств, которые могут существенно повлиять на фотографию. Они включают интенсивность, цвет, качество и направление.

Не бывает идеального света для каждого объекта. Каждый фотографический жанр требует света с разными характеристиками. Если вы фотографируете одну и ту же сцену с той же композицией, но меняете свет, это дает вам совершенно другую фотографию - как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения смысла.

Интенсивность света

Интенсивность света определяет, сколько света вам нужно «рисовать». В идеале вам нужно ровно столько света, чтобы можно было использовать желаемые настройки экспозиции, при этом получая правильно экспонированное изображение, но не больше света, чем это.

Если в сцене слишком много света , вам придется отрегулировать коэффициенты экспозиции (диафрагму объектива и время экспозиции), чтобы избежать засветки. Или вы можете ограничить количество света, попадающего в объектив, используя нейтральный серый фильтр или поляризационный фильтр.

Я сфотографировал этот фонтан на закате. Вверху видны последние клочки теплого света. Сам фонтан погрузился в тень, поэтому он нарисован довольно мягким светом.
Canon EOS 5D MkII, 70-200 / 2.8, 1/125 с, f / 4.0, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм

Между тем, если в сцене недостаточно света, вам придется использовать более длинную выдержку, больше открыть диафрагму объектива или увеличьте ISO. Вы также можете добавить свет в сцену, используя искусственный источник, чтобы получить желаемые значения экспозиции. Подробнее об экспозиции читайте в некоторых из наших предыдущих статей.

Вы также можете контролировать интенсивность света, управляя расстоянием от источника света до сцены.Вы узнаете об этом больше в следующих статьях.

Цвет света

Различные источники света излучают свет разного цвета. Мы называем это цветовой температурой, которая дается в Кельвинах. Цвет света в сцене фундаментально влияет на цвета всей сцены, потому что его оттенок загрязняет цвета отдельных объектов.

В цифровой фотографии вы можете компенсировать эти цветовые сдвиги, вызванные цветным светом, с помощью настроек баланса белого.

Классическая тема. Меня заинтересовала атмосфера цветов сцены, поэтому картинка на экране выглядит почти китчевой перенасыщенной. Но на окончательной распечатке цвета в самый раз.
Canon EOS 7D, EF-S 15-85 / 3,5-5,6 IS USM, 6 с, f / 5,6, ISO 100, фокусное расстояние 31 мм (эквивалент 50 мм)

Качество света

По характеру света мы различаем рассеянный свет, , который отбрасывает мягкие тени, и концентрированный свет, , который отбрасывает резкие тени.

Хотя в портретной съемке используется рассеянный («мягкий») свет, который не создает неприятных резких теней на лице, в других жанрах требуется более жесткий свет. Например, он нужен архитектуре, чтобы определять сущность зданий в пространстве.

Характер света зависит от размера источника света по сравнению с фотографируемым объектом. Если поверхность источника света больше сфотографированного объекта, вы получите рассеянный свет. В противном случае вы получите резкий свет.

Характер и цвет света перед закатом хорошо подходят ко многим жанрам фотографии. Теплые цвета приятны, а частично рассеянный свет создает мягкие тени с достаточной детализацией.
Canon EOS 7D, EF-S 15-85 / 3.5-5.6 IS USM, 1/10 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 29 мм (46 мм экв.)

Вы можете наблюдать это в основном свете. у всех есть в наличии: свет от Солнца. Хотя Солнце огромно, оно так далеко от Земли, что выглядит очень маленьким источником света по сравнению со всеми объектами на Земле.

Итак, когда вы фотографируете в ясную погоду в полдень, Солнце отбрасывает очень резкие и жесткие тени. В этих условиях у вас нет шансов взять, например, хороший портрет. Но когда небо затянуто облаками, облака по сути становятся вашим источником света. Они огромны по сравнению с объектами, лежащими на земле, поэтому свет рассеивается, что дает хорошее освещение для портретов.

Направляющий свет

Ваше положение источника света относительно сцены определяет положение ваших теней .Это фундаментальный навык для фотографирования. Фотография - это двухмерный носитель, на котором вы запечатлеваете трехмерный мир. Итак, чтобы интерпретировать пространство, вы должны использовать какой-то заменитель пространства. Тени - это заменитель. Когда мозг видит тени на изображении, он автоматически назначает им пространство, поскольку плоские объекты не отбрасывают тени.

Итак, если вы используете фронтальное освещение (такое, при котором источник света находится у вас за спиной), вы создаете полностью плоское изображение без выражения пространства.Ведь за фотографируемым объектом скрываются тени. Такое освещение может быть полезно для некоторых чисто репродуктивных работ, но ему нет места в художественной фотографии. Чем дальше вы размещаете источник света от сцены и камеры, тем длиннее тени и тем больше вы выражаете пространство.

Идеально расположенный поздний утренний свет (прямой солнечный свет) играет действительно ключевую роль в этом архитектурном крупном плане. Если бы я сделал это без хорошего света, отбрасывающего тени, весь объект слился бы в одну большую белую поверхность.
Canon EOS 7D, 70-200 / 2,8, 1/1000 с, f / 8,0, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм (эквивалент 112 мм)

Самый требовательный фотографический метод - съемка против света . Это предъявляет огромные требования как к объективу, который вы используете, так и к самой вашей фотографической технике. С таким светом вы рискуете получить множество дефектов изображения, но если вы хорошо владеете своей техникой, вы будете вознаграждены - с точки зрения света - одними из самых красивых фотографий из возможных. Кроме того, для прозрачных объектов съемка против света - единственный вариант.Эти объекты не отражают свет, поэтому подсветка - единственный способ их хорошо отобразить.

Источники света

О свойствах света я упоминал выше. Это зависит от используемого источника света и его расположения относительно объекта - расстояния и угла, с которого он светит. На все перечисленные свойства света можно повлиять с помощью самых разнообразных аксессуаров.

Источники света можно разделить на два вида - естественные и искусственные.

Естественный свет

Под термином «естественный свет» мы обычно подразумеваем солнечный или лунный свет.Но некоторые фотографы используют этот термин для обозначения любого света, присутствующего на снимаемой сцене, на который вы не можете повлиять. Особенно вы можете найти этот свет в городах - освещение исторических зданий, уличное освещение и многое другое.

При съемке при естественном освещении у вас меньше возможностей для изменения его свойств по сравнению с использованием искусственных источников света. Но даже здесь есть ряд инструментов и техник, о которых вы узнаете в следующих статьях.

Я сделал этот портрет одновременно с предыдущим фото - всего на несколько метров дальше. Поместив мой объект в открытую тень, я получил рассеянный свет, который дает самые лестные портреты. Направленный свет отражается на моем объекте от булыжников, поэтому он хорошо детализирован и не тонет в темноте.
Canon EOS 7D, 70-200 / 2,8, 1/125 с, f / 4,0, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм (эквивалент 112 мм)

Искусственный свет

Искусственный свет полностью под вашим контролем, и вы можете влиять на его цвет (используемая лампа, цветовой фильтр на вашей вспышке), интенсивность (настройка силы, расстояние от сцены), качество (используя рефлектор для получения жесткого света. ; используя огромный софтбокс для мягкого света) и направление.

К основным источникам искусственного света относятся системные вспышки, узлы стробоскопа и постоянное освещение. Подробнее о съемке с использованием искусственных источников света мы расскажем в одной из следующих статей.

Управляйте своим светом

Научитесь видеть и контролировать свой свет - как естественный, так и искусственный. Это единственный способ создавать по-настоящему красивые фотографические изображения, которые не являются просто скучными записями реальности.

Подробнее о работе с различными источниками света мы поговорим в следующих статьях.

Фотографии мест преступления и улик


Стивен Стэггс

© 2014 из книги Фотография места преступления и улик, 2-е издание

Обзор

Как упоминалось в первой главе, стандартом для фотографий мест преступлений и доказательств является то, что фотографии должны быть достаточного качества, чтобы их можно было рассматривать в суде. Фотографы на месте преступления должны понимать, как получить правильные результаты при использовании своих фотоаппаратов и осветительного оборудования для съемки различных объектов и в различных условиях освещения.

Камера

Камера, наиболее часто используемая при расследовании преступлений, - это цифровая зеркальная фотокамера. Цифровые камеры с двенадцатью мегапикселями или более, датчиками изображения и ручными настройками экспозиции (в дополнение к любым автоматическим или программным режимам экспозиции) обычно подходят для съемки места преступления и съемки улик.

Одним из наиболее важных факторов при выборе цифровых фотоаппаратов является качество датчика изображения. Большинство датчиков изображения с разрешением двенадцать мегапикселей или больше могут производить фотографии, которые можно увеличить до 16 x 20 дюймов для судебных экспонатов.Есть много других факторов, влияющих на качество цифровых фотографий, которые также необходимо учитывать при выборе оборудования для цифровой фотографии, например, возможности макросъемки, наличие аксессуаров и даже принтер, используемый для печати цифровой фотографии.

Автоматическая и ручная фотосъемка

Большинство современных фотоаппаратов имеют надежные системы автоматической экспозиции, встроенные прямо в камеру. Девяносто процентов и более фотографий, сделанных на большинстве мест преступлений, можно сделать с помощью камеры, установленной в автоматическом режиме.Однако становится необходимым знать, когда автоматические функции камеры приведут к плохому качеству фотографий, чтобы вы могли внести коррективы или изменить методы (более подробная информация о настройках и методах экспозиции представлена ​​в следующем разделе этой главы).


Техническая фотография

Тип или стиль фотографии, используемой при съемке мест преступлений и улик, называется технической фотографией. Фотографы на месте преступления должны делать высококачественные технические фотографии, чтобы гарантировать, что фотографии могут быть использованы в расследовании и, в конечном итоге, в суде.

Технические фотографии - это фотографии, которые показывают как можно больше деталей или информации о изображенном виде или объекте. Лучшие технические фотографии имеют четыре характеристики. Они правильно экспонированы, имеют максимальную глубину резкости, не имеют искажений и четко сфокусированы. Хотя часто есть условия, которые делают это трудным или невозможным (например, фотографии крупным планом всегда будут иметь малую глубину резкости), фотографы с места преступления и улик должны стремиться делать фотографии с этими характеристиками.

Правильная экспозиция

Технические фотографии должны быть правильно экспонированы. Правильная экспозиция необходима для того, чтобы пленка запечатлела детали во всех частях сцены, включая светлые участки и тени. Недоэкспонированные фотографии теряют детали в тенях, а передержанные фотографии теряют детали в светлых областях.

Экспозиция регулируется выдержкой и диафрагмой объектива. Большинство камер могут работать в ручном и автоматическом режимах. Автоматические системы и автоматические вспышки дают адекватные результаты в большинстве обычных ситуаций.Однако в некоторых ситуациях системы автоматической экспозиции могут давать неправильные экспозиции. Некоторые общие проблемы освещения, о которых следует помнить, включают сцены с высокой отражающей способностью, сцены с ярким солнечным освещением с глубокими тенями и заднее освещение. В таких ситуациях вам следует рассмотреть возможность замера 18-процентной серой карты, брекетинга экспозиции или заполнения вспышки.

Экспозицию окружающего света (существующего освещения) часто можно измерить с помощью внутреннего экспонометра камеры или внешнего экспонометра.Однако, прежде чем полагаться на какой-либо измеритель экспозиции в отраженном свете, вы должны определить, будет ли он обеспечивать точные показания в зависимости от объекта или фона, который вы собираетесь сфотографировать. Экспонометры используют 18-процентную отражательную способность при определении экспозиции. Если вы фотографируете сцену, у которой коэффициент отражения не равен 18%, показание экспозиции может быть ошибочным. Например, при фотографировании места преступления на снегу экспонометр, как всегда, будет основывать свои настройки экспозиции на 18-процентном коэффициенте отражения.Поскольку объект на фотографии почти полностью белый, измеритель предоставит настройки экспозиции, которые приводят к недоэкспонированной фотографии. Большая часть деталей на фотографии будет потеряна. Второй пример - темная область сцены, например, часть обугленной стены на месте поджога. Экспонометр будет основывать свои настройки на 18-процентной отражательной способности и обеспечит настройку экспозиции, которая приведет к переэкспонированию фотографии. Большая часть деталей обугленной стены будет потеряна.

Системы замера камеры обычно недоэкспонируют сцены с высокой отражающей способностью, такие как место преступления, расположенное в снегу.
Отключение 18-процентной серой карты обеспечит правильную экспозицию для сцены.

При использовании окружающего света для фотографий места преступления вы можете обеспечить точную экспозицию, используя 18-процентную серую карту. Поместите 18-процентную серую карту перед экспонометром или перед объективом камеры, если вы используете экспонометр камеры, чтобы получить правильные настройки экспозиции.Убедитесь, что окружающий свет падает на 18-процентную серую карту так же, как и на вашу сцену. Используйте настройки, указанные экспонометром для фотографии. Если вы используете камеру в режиме автоматической экспозиции, нажмите кнопку «автоматической блокировки экспозиции» (AEL) на камере, направив объектив на серую карту, чтобы заблокировать настройки экспозиции для фотографии.

Кронштейн

Наши глаза могут воспринимать широкий диапазон контрастности (мы можем видеть блики и в то же время мы можем видеть детали в теневых областях), намного больший, чем может уловить любой датчик цифровой камеры или пленка.Когда мы пытаемся сфотографировать детали в тенях, более яркие области будут переэкспонированы. При таком освещении следует рассмотреть возможность брекетинга экспозиции. Брекетинг позволит получить серию фотографий с разной экспозицией.

Сцены с ярким солнечным светом создают глубокие тени, которые могут скрыть улики. Эта фотография была результатом автоматического выбора экспозиции фотоаппаратом. Хотя общая экспозиция приемлема, тени скрывают детали.
Брекетинг может обеспечить экспозицию, при которой видны следы в светлых или темных областях. Эта фотография была переэкспонирована на четыре диафрагмы, чтобы осветлить темную область и четко показать доказательства.

Брекетинг включает в себя создание серии экспозиций одного и того же объекта с разными экспозициями, обычно с интервалом в одну или половину стопа. Некоторые камеры могут быть настроены на автоматический брекетинг при выбранной разнице экспозиции от измеренной экспозиции.

Фотография с расширенным динамическим диапазоном

С брекетингом у вас может быть две или более фотографий для просмотра, чтобы увидеть все детали в светлых и темных участках изображения. Способ уменьшить две или более фотографий до одной - использовать фотографию с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Фотографии с высоким динамическим диапазоном обычно достигаются путем захвата нескольких фотографий в скобках и последующего их объединения в одно изображение HDR.

Фотография выставлена ​​на общую яркость.
Фотография выставлена ​​в тени.
Фотография HDR после объединения двух экспозиций в HDRsoft® Photomatix®

Чтобы показать детали в светлых и темных областях на одной финальной фотографии HDR, вы можете сделать две фотографии, одну экспонированную для светлой области, а другую - для тени.Затем два изображения объединяются или «сливаются» с помощью компьютерной программы, такой как HDRsoft® Photomatix® или Adobe® Photoshop®.

Флэш-заливка

Еще один ценный метод обеспечения точной экспозиции, особенно для сцен с глубокими тенями, - это заливка вспышкой. В сценах, освещенных ярким солнечным светом, обычно будут темные участки тени. Иногда улики находятся в тени. Детали в темных областях могут быть потеряны, если экспозиция основана на общей яркости сцены.С помощью заливки вспышкой можно повысить уровень яркости в теневых областях до общей яркости сцены.

На этой фотографии, сделанной при ярком солнечном свете, появилась глубокая тень. Доказательства, находящиеся в тени, не видны.
Заполнение вспышки - Эта фотография была сделана камерой в запрограммированном режиме и электронной вспышкой в ​​режиме TTL. Компенсация уровня выходной мощности вспышки TTL была установлена ​​на +3.0 EV.

Многие камеры со специальными системами вспышки TTL (через объектив) могут обеспечивать автоматическое заполнение вспышки. Если у вас есть специальная система вспышки TTL, обратитесь к инструкции по эксплуатации оборудования для получения инструкций по использованию вспышки в автоматическом режиме экспозиции камеры.

Вы также можете использовать фотоаппарат и электронную вспышку в ручных режимах для заполнения вспышки. Сначала вы должны установить выдержку камеры на скорость синхронизации вспышки камеры (обычно 1/60 или 1/125 секунды).Затем используйте экспонометр камеры, чтобы определить правильную диафрагму для выбранной выдержки. Установите это значение диафрагмы на объектив. Если вспышка находится в ручном режиме, найдите расстояние от вспышки до объекта для выбранной диафрагмы (расстояние от вспышки до объекта для каждой диафрагмы обычно отображается в таблице на задней стороне электронной вспышки). Расположите вспышку на таком расстоянии от тени и сделайте снимок.


Без заливки вспышкой - детали в затененных областях теряются.
С заливкой вспышкой - записываются детали в затененных областях.

Вы можете использовать шнур дистанционного управления вспышкой, чтобы иметь больше гибкости в выборе правильного угла для направления электронной вспышки в тени.


Максимальная глубина резкости

Технические фотографии должны иметь максимальную глубину резкости. Глубина резкости, часто называемая плоскостью резкости, - это область на фотографии, в которой объекты находятся в резком фокусе.Фотографии места преступления и улик должны быть максимально сфокусированы (глубокая резкость). Это связано с тем, что области фотографии, находящиеся вне фокуса, могут стать предметом судебного разбирательства. Противоположный поверенный может предположить, что вы намеренно сделали некоторую часть фотографии не в фокусе, чтобы скрыть некоторые дополнительные доказательства, которые могли быть четко видны при правильной фотосъемке.

На глубину резкости влияют три фактора. Это фокусное расстояние объектива камеры, расстояние от камеры до объекта и выбранная диафрагма объектива (диафрагма).

При съемке мест преступления и улик вы обычно не имеете большого контроля над первыми двумя факторами, которые влияют на глубину резкости. В то время как линзы с большим фокусным расстоянием (например, 135 мм) дают неглубокие плоскости резкости, а линзы с коротким фокусным расстоянием (например, 28 мм) создают глубокие плоскости резкости, вы обычно будете использовать объектив 50 мм (на 35-мм камере), потому что он обеспечивает лучшее визуальная перспектива (выбор линз и перспектива будут рассмотрены более подробно позже). И хотя короткие расстояния от камеры до объекта создают более мелкие плоскости фокусировки, чем более длинные расстояния от камеры до объекта, расстояние между камерой и объектом будет зависеть от того, что нужно показать на фотографии.Например, снимки крупным планом требуют расположения камеры близко к объекту, что приводит к неглубоким плоскостям резкости.

Неглубокая плоскость фокуса - для этой фотографии использовалась диафрагма f / 1.8, что давало плохую глубину резкости.
Глубокая плоскость фокуса - для этой фотографии использовалась диафрагма f / 22, которая обеспечила большую глубину резкости.

При съемке мест преступления и улик вы обычно управляете глубиной резкости с помощью выбора диафрагмы объектива (диафрагмы).Меньшее отверстие объектива (например, f / 22) даст вам более глубокие плоскости фокусировки, а большее отверстие объектива (например, f / 1.8) даст вам более мелкие плоскости фокусировки.

Часто бывает полезно определить область, которая будет в фокусе, прежде чем делать снимок. Например, на месте убийства вы можете сделать снимок, показывающий взаимосвязь между пистолетом на полу и телом жертвы. Вы определили, что тело находится в семи футах от камеры, а пистолет - в 30 футах от камеры.Как вы можете быть уверены, что и пистолет, и корпус будут в фокусе? К счастью, есть три метода определения глубины резкости до того, как вы сделаете снимок.

Одним из методов определения глубины резкости является использование «рычага предварительного просмотра глубины резкости» или кнопки на большинстве 35-миллиметровых камер. Нажатие рычага предварительного просмотра глубины резкости позволяет вручную «уменьшить» диафрагму объектива. Если вы посмотрите в видоискатель камеры с опущенным объективом, вы сможете увидеть область, которая будет в фокусе.

Второй метод определения глубины резкости - использовать таблицу глубины резкости, которая находится в руководстве пользователя, прилагаемом к вашему объективу. График покажет, на каких расстояниях начинается и заканчивается резкость для разных значений диафрагмы и фокусных расстояний.

Таблица глубины резкости находится в руководстве пользователя объектива.

Использование шкалы глубины резкости, выгравированной на большинстве объективов - В этом примере фокус установлен на расстояние 7 футов.Шкала глубины резкости показывает, что если бы использовалась диафрагма f / 16, объекты от 5 футов до 12 футов были бы в фокусе (относительно глубокая плоскость фокуса). Если бы использовалась диафрагма f / 8, объекты от 6 футов до 9 футов были бы в резком фокусе (более мелкая плоскость фокусировки).
Используя наш пример сцены убийства, если тело находится на расстоянии семи футов, а пистолет - в 30 футах от камеры, мы можем сфокусироваться на 11 футах, а шкала глубины резкости показывает, что плоскость резкости начинается с семи футов и заканчивается на 30 футов.И тело, и пистолет будут в фокусе.

    С кодом купона "5off" при оформлении заказа

Без искажений

Технические фотографии должны быть как можно более свободными от искажений и иметь хорошую перспективу. Самая частая причина искажения фотографий - неправильный выбор объектива. Объектив, обеспечивающий наименьшие искажения и обеспечивающий фотографии, похожие на то, что вы видите на сцене, - это объектив с «нормальным фокусным расстоянием».«По возможности следует использовать объектив с нормальным фокусным расстоянием (объектив 50 мм считается нормальным объективом для 35-мм камеры). Объективы с длинным фокусным расстоянием дают эффект телефото, а объективы с коротким фокусным расстоянием создают широкоугольное искажение. Расстояния на сделанных фотографиях с длиннофокусными и короткофокусными линзами будет вводить в заблуждение - зритель будет думать, что расстояния короче или длиннее, чем они были на самом деле на месте происшествия. Это может вызвать расхождения в суде, когда свидетель дает показания о расстоянии, которое кажется ошибочным по сравнению с широкоугольным. Угловая фотография на дисплее.

Эти три фотографии были сделаны из одного и того же места. Первая фотография была сделана с помощью объектива 50 мм. Это обеспечивает вид, похожий на то, что фотограф видел на месте происшествия.
Использование объектива 100 мм дает телеобъектив
, в результате чего расстояния выглядят короче.
Объектив 28 мм увеличивает расстояние до объекта.

Технические фотографии также должны иметь хорошую перспективу. Чтобы обеспечить хорошую перспективу, по возможности держите камеру на уровне глаз (от 4 1/2 до 6 футов над землей). Это обеспечивает изображения на фотографиях, которые легче понять другим. Конечно, во многих случаях вы не можете удерживать камеру на уровне или на уровне глаз - например, вы направите камеру прямо вниз, чтобы сфотографировать отпечаток обуви, или расположите камеру рядом с землей, чтобы сфотографировать улики под припаркованным автомобилем, - но удерживайте на уровне камеры и на уровне глаз, когда это возможно.

Sharp Focus

Технические фотографии должны быть четкими. Чтобы ваши фотографии были резкими, держите камеру неподвижно во время экспозиции. Вам следует установить камеру на штатив, если выдержка меньше 1/60 секунды, и осторожно сфокусироваться. Кроме того, максимальное увеличение глубины резкости приведет к резкости большей области фотографии.

Вспышка

Типы вспышки

Ручная вспышка - при использовании ручной вспышки установите диафрагму объектива на расстояние от вспышки до объекта (диафрагма для каждого расстояния обычно отображается в таблице на задней стороне электронной вспышки).

Автоматическая вспышка - автоматические вспышки используют диапазоны расстояний. У каждого диапазона есть минимальное и максимальное расстояние. Каждому диапазону назначается диафрагма. Переход на новый диапазон требует изменения диафрагмы. При использовании автоматической вспышки убедитесь, что диск выдержки камеры установлен на скорость синхронизации вспышки. При фотографировании сцены в высоком ключе (светлый или отражающий фон) используйте брекетинг экспозиции, увеличивая одну или две диафрагмы.

Специальная вспышка - Базовая специализированная вспышка устанавливает правильную скорость синхронизации вспышки, когда вспышка работает.Он использует автоматический датчик и диапазоны расстояний. Вы должны установить соответствующую диафрагму для диапазона расстояний. Более продвинутые специализированные вспышки могут устанавливать как правильную скорость синхронизации вспышки, так и диафрагму для выбранного автоматического диапазона.

Специальная вспышка TTL - Специальная вспышка TTL (через объектив) использует датчик внутри камеры для управления продолжительностью вспышки. Используйте меньшую апертуру линз для коротких расстояний и большие апертуры линз для больших расстояний. «Индикатор уверенности» или «предупреждающий индикатор» укажет, была ли выбрана используемая диафрагма.Если оборудование показывает, что света недостаточно, выберите большую диафрагму и произведите повторную фотосъемку. Специализированные вспышки TTL обычно можно использовать в ручном и автоматическом режимах, а также в TTL.

Проблемы с фотографией с электронной вспышкой

Расстояния - Свет, создаваемый электронной вспышкой, быстро гаснет. Этот эффект является законом обратных квадратов света (если расстояние между вспышкой и объектом увеличивается вдвое, освещенность упадет до одной четверти от оригинала) и приводит к яркому переднему плану и темному фону.Это может стать серьезной проблемой при съемке со вспышкой на улице ночью. Может потребоваться использовать автоматический диапазон расстояний вспышки, который в два раза превышает фактическое расстояние от вспышки до объекта, или использовать ручные настройки вспышки (увеличьте на 2 ступени диафрагмы). Другие решения включают использование другой техники освещения, такой как множественная вспышка, рисование светом или доступный свет (использование существующего света без электронной вспышки).

Светоотражающие поверхности - автоматические вспышки могут отключаться слишком рано из-за отраженного света от таких поверхностей, как плитка, белые стены или хром.Чтобы избежать недоэкспонированной фотографии, вы можете использовать брекетинг с большим отверстием объектива, рассеять вспышку, повернуть вспышку под углом или использовать ручную вспышку.

Отраженная вспышка

Вы можете использовать отраженное освещение для уменьшения контраста, более мягкого освещения, уменьшения интенсивности света или увеличения угла охвата вспышки. Отраженное освещение достигается поворотом вспышки для отражения от белой или светлой поверхности, обычно потолка. При использовании ручной вспышки добавьте расстояние вверх и вниз для расстояния от вспышки до объекта, а затем добавьте потери поглощения (от одной до трех диафрагм).Для отраженного освещения с использованием автоматической вспышки с датчиком вспышки, обращенным к объекту, используйте диапазон, в два или более раз превышающий фактическое расстояние от вспышки до объекта.

Несколько вспышек

Для освещения больших площадей вы можете получить хорошие результаты, используя несколько вспышек, расположенных вокруг сцены. Вспышки можно активировать одновременно, подключив их синхронизирующими шнурами или используя устройства с фотоэлементами, которые дистанционно запускают вспышки при срабатывании установленной на камере вспышки.Чтобы сбалансировать интенсивность каждой из вспышек, расположите их на расстоянии от объекта, чтобы обеспечить одинаковое значение диафрагмы для каждой вспышки.

Живопись светом

Картина с использованием света особенно полезна для освещения крупных мест преступлений в ночное время, когда одна вспышка не обеспечивает достаточного освещения. Световая раскраска также используется в сценах ночных дорожных столкновений для освещения больших площадей.

Рисование светом достигается путем открытия затвора камеры на продолжительное время, пока источник света перемещается, пока вся сцена не будет освещена должным образом.Источником света может быть фонарик или прожектор, но наиболее эффективным источником света обычно является электронная вспышка с кнопкой «пробного огня».

Одна электронная вспышка не обеспечивает достаточного покрытия.
При окраске светом увеличивается площадь покрытия.

Рисование светом выполняется как камерой, так и электронной вспышкой в ​​ручном режиме.Сначала вы устанавливаете камеру на прочный штатив. Прикрепите фиксирующий тросик к камере (для некоторых камер требуется электронный тросик или в камеру встроена функция продленного времени - дополнительную информацию см. В инструкции по эксплуатации вашей камеры). Установите выдержку в положение «B» (ручная выдержка). Определите диафрагму, необходимую для экспозиции, на основе расстояния от вспышки до объекта (а не от расстояния от камеры до объекта), которое вы будете использовать. Например, если вы планируете расположить вспышку на расстоянии около 20 футов от каждой области, которую вы собираетесь осветить, вы будете использовать.Например, если вы планируете расположить вспышку примерно в 20 футах от каждой области, которую вы собираетесь осветить, выберите диафрагму для этого расстояния (диафрагма для каждого расстояния обычно отображается в таблице на задней панели электронного устройства). вспышка). Сосредоточьтесь внимательно. Нажмите на спусковой тросик и заблокируйте его, чтобы заслонка оставалась открытой. Включите электронную вспышку, нажав кнопку «Test Fire», чтобы осветить области сцены. Количество вспышек и угол вспышек будут зависеть от размера и характера сцены.Не направляйте вспышку прямо на камеру и избегайте ее поля зрения. Когда вы закончите освещение сцены, разблокируйте спусковой тросик, чтобы затвор закрылся.

Если во время рисования со световой экспозицией через сцену будет проезжать транспорт, на фотографии будут записаны полосы от фар и задних фонарей. В таких ситуациях вы можете закрыть объектив камеры между вспышками, чтобы заглушить свет от движения транспортных средств.


Доступная световая фотография

Фотосъемка с доступным светом особенно полезна при съемке крупных мест преступления в ночное время, когда одна вспышка не обеспечивает достаточного освещения.Освещение для фотографии может быть от уличных фонарей, фонарей на парковке или даже от лунного света. Доступный свет от уличных фонарей часто используется в сценах ночных дорожных столкновений для освещения больших площадей.

Вы можете получить адекватные показания экспонометра для работы с камерой в ручных настройках. Автоматические камеры также могут работать в условиях низкой освещенности. Многие дополнительные экспонометры обеспечивают точные показания в условиях очень низкой освещенности.

Одиночная электронная вспышка - не обеспечивает достаточного покрытия
При доступной освещенности - увеличена зона покрытия

При получении показаний экспонометра не направляйте экспонометр прямо на источники света в вашей сцене, иначе сделанная вами фотография будет недоэкспонирована.Поскольку ночью освещение обычно контрастное (источники света во много раз ярче, чем тени), определите, какая область сцены наиболее важна, и нацелите экспонометр на эту область. Используйте штатив и спусковой тросик, чтобы камера не двигалась во время экспозиции. Брекетинг экспозиции поможет сделать хороший снимок.

Измеритель дополнительного экспонирования
Использование доступного света для ночной выдержки - зона покрытия обычно больше, чем освещение от одной электронной вспышки.

Сводка

Как говорится, «практика делает совершенство». В фотографии практика важна не только для обучения работе с фотоаппаратом, но и для достижения и поддержания уровня навыков, необходимого для фотографа на месте преступления. Чтения инструкций и просмотра фотографий-примеров обычно недостаточно. Вы должны пробовать техники и продолжать их практиковать, потому что практика действительно делает вас совершенным.



Фотография места преступления и улик - камера и освещение Авторские права: © 2014 Стивен Стэггс. Авторские права на эту статью принадлежат автору, а права на публикацию предоставлены Сети по расследованию мест преступлений. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями Международной лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0, которая разрешает неограниченное некоммерческое использование, распространение и воспроизведение при условии, что оригинальная работа правильно процитировано и никоим образом не изменено.На основе работы на http://www.staggspublishing.com/CrimeScenePhotography.html.



О книге

Информация, представленная в этой статье, взята из книги Стивена Стэггса,
Фотографии мест преступления и улик, 2-е издание © 2014.

Фотография места преступления и улик, 2-е издание предназначена для лиц, ответственных за фотосъемку на месте преступления и в лаборатории. Он может использоваться сотрудниками правоохранительных органов, следователями, техниками на месте преступления и судебными экспертами.Он содержит инструкции по фотографированию различных мест преступлений и различных типов улик. Это ценный справочный инструмент в сочетании с обучением и опытом. Фотография места преступления и улик также является полезным ресурсом для студентов и других лиц, заинтересованных в проведении расследования на месте преступления.

Фотографии мест преступления и улик, 2-е изд. можно приобрести у издателя.


    С кодом купона "5off" при оформлении заказа

Об авторе

Последние 30 лет Стивен Стэггс был инструктором по судебно-медицинской фотографии и обучил более 4000 техников и следователей на месте преступления для полиции и департаментов шерифа, окружных прокуроров и федеральных агентств.Он также является приглашенным лектором для ассоциаций следователей, выступает в качестве эксперта по расследованию места преступления в «Нераскрытой истории» Discovery Channel и консультирует правоохранительные органы.

Стив имеет большой опыт фотографирования и идентификации мест преступлений. Он давал показания в суде высшей инстанции относительно места преступления, улик и фотографий вскрытия, а также занимался громкими делами, включая получившее широкую огласку дело о серийном убийстве.

Стив является автором «Руководства фотографа по местам преступлений и улик» , полевого справочника по съемке мест преступлений и улик, которое было продано более 40 000 копий и используется следователями в более чем 2500 правоохранительных органах.

Стив ушел на пенсию в 2004 году, проработав 32 года в правоохранительных органах, но продолжает преподавать судебно-медицинскую экспертизу и исследования мест преступлений в университете в Южной Калифорнии. Он является президентом компании Crime Scene Resources, Inc. и веб-мастером Сети исследователей мест преступлений, самого популярного в мире веб-сайта по расследованию мест преступлений и криминалистике (www.crime-scene-investigator.net).



Статья предоставлена ​​автором
Статья размещена: 1 июля 2104 г.


Когда использовать высокое ISO для пейзажной фотографии в Исландии...



Почему большинство фотографов-пейзажистов снимают при самом низком ISO

В Исландии будут ситуации, когда вам потребуется снимать с более высоким ISO. Автор фото: Юрий Белегурский.

В пейзажной фотографии большинство людей устанавливают свои фотоаппараты на штатив. Преимущество использования штатива заключается в том, что ваша камера будет оставаться неподвижной в течение всего времени, пока открыт затвор для фотосъемки. Это означает, что вы можете делать более длинные выдержки, не повышая ISO, что снижает уровень шума.

Это особенно полезно при съемке в условиях низкой освещенности, например в синий час, или для создания более длинных выдержек без каких-либо жертв с точки зрения качества изображения. При более низком ISO в подобных ситуациях вы сможете увеличить время, в течение которого свет может попадать на датчик изображения вашей камеры, что приведет к увеличенной выдержке и более яркому изображению.

Напротив, съемка при самом низком ISO также полезна, когда в окружающей среде очень яркий естественный свет и вы хотите снимать с более высокой скоростью затвора, поскольку это позволит вам минимизировать количество света, попадающего на датчик, тем самым предотвращение риска получения переэкспонированных снимков.



Ситуации, когда вам понадобится более высокий ISO

Во время вашего пребывания в Исландии бывают моменты, когда вы замечаете, что съемка с минимальным ISO не всегда возможна, если вы хотите делать красивые снимки, а именно, когда есть движение или когда вы снимаете северное сияние.

Движение камеры

Сколько раз вы решали оставлять штатив в машине, когда путешествуете, только потому, что он был слишком тяжелым или обременительным для переноски? В какой-то момент мы все виноваты в этом.

Хотя штатив может помочь обеспечить стабильность при съемке пейзажей в Исландии, не всегда удобно брать его с собой, в зависимости от условий, а также объекта съемки и местности. Например, дикие животные в Исландии могут появиться тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, чаще всего, когда вы без штатива и не совсем готовы сделать снимок.

Более высокое значение ISO полезно при съемке с рук, когда вы удивлены дикой природой. Автор фото: Юрий Белегурский.



В некоторых местах также может быть очень ветрено, например, на полуострове Снайфедльснес, поэтому съемка со штативом может быть практически невозможной или даже немного рискованной. Какой бы тяжелой ни была ваша установка, она все равно может упасть или улететь. Поэтому вместо того, чтобы рисковать, что ваш штатив упадет с края обрыва, попробуйте снимать с рук при более высоком ISO.

Съемка с более высоким значением ISO позволяет свести к минимуму дрожание или движение камеры, когда вы держите камеру в руках.При увеличении ISO сенсор вашей камеры будет более чувствителен к доступному свету, а это означает, что для получения правильной экспозиции потребуется меньшее количество времени. Это сводит к минимуму период, в течение которого дрожание и движение камеры могут повлиять на снимок. Таким образом, вы получите гораздо более четкие пейзажные фотографии, снятые с рук.

Другие случаи, когда вы можете столкнуться с движением камеры, включают, когда вы пытаетесь снимать из движущегося автомобиля, в самолете или вертолете для аэрофотосъемки или на лодке во время наблюдения за китами.В такие моменты повышение ISO позволит вам использовать более короткую выдержку, что минимизирует влияние движения на ваши снимки.



Более высокое значение ISO может минимизировать движение камеры при аэрофотосъемке. Автор фото: Юрий Белегурский.



Дополнительное преимущество съемки с более высоким ISO заключается в глубине резкости, так как вы сможете снимать с меньшей диафрагмой (например, f / 11), чтобы получить весь пейзаж в фокусе спереди назад, без жертвуя яркостью изображения или ставя под угрозу выбранную выдержку.

Предмет движения

Это относится к движению основного объекта кадра, а не к самой камере. Вы можете использовать штатив для съемки, но это не повлияет на движение, происходящее в окружающей вас среде.

Движение объекта может включать траву и листья, развеваемые ветром, или даже цветы, слегка покачивающиеся взад и вперед на переднем плане вашего снимка. Это также относится к дикой природе, такой как исландские лошади, северные олени, песцы, тюлени, киты, тупики в Вестфьордах и другие птицы в полете.

Тупики двигаются быстро, поэтому не забудьте увеличить ISO, чтобы уменьшить выдержку! Автор фото: Юрий Белегурский.

Когда вы используете более низкое значение ISO (например, 100-200) в ситуации, когда ваш объект не совсем неподвижен, датчик камеры будет менее чувствителен к доступному свету, что означает, что для создания изображения потребуется больше времени. это достаточно ярко. За время, необходимое для создания правильно экспонированного изображения, ваш объект, скорее всего, будет двигаться, что приведет к его размытию.

Чтобы заморозить движущийся объект, вам нужно сократить время, необходимое для экспонирования. Вы можете сделать это, просто увеличив ISO для более быстрой выдержки и соответствующим образом отрегулировав диафрагму.



Увеличение значения ISO на вашей камере также полезно для съемки грохочущих водопадов южного побережья Исландии, замороженных во времени, поскольку это позволит вам увеличить выдержку для более короткой экспозиции. Это отличный способ передать драму и мощь, когда тяжелая вода падает с отвесных скалистых утесов, падая с огромной силой на землю внизу.Это полностью отличается от мечтательного эффекта, который вы получите при съемке с более длинной выдержкой.



Пожалуй, наиболее очевидная ситуация, в которой вы столкнетесь с движущимся объектом в Исландии, - это фотографирование айсбергов, выходящих на берег на Алмазный ледяной пляж с волнами. Это может быть среда с интенсивным движением, которая требует движения камеры, когда вы поднимаете штатив, чтобы обезопасить свое снаряжение, а также когда волны уносят песок под вашими ногами, создавая неустойчивую поверхность.

Кроме того, айсберги будут постоянно двигаться!

Повышение ISO на Ice Beach может помочь вам получить резкое и удобное изображение с правильной экспозицией.

Использование более высокого ISO на Diamond Ice Beach может позволить вам успешно запечатлеть момент. Автор фото: Юрий Белегурский.

Хотя в близлежащей ледниковой лагуне Йёкюльсаурлон может показаться немного спокойнее, не обманывайте себя. Это приливная лагуна, и хотя айсберги, дрейфующие в ее спокойных водах, могут казаться совершенно неподвижными, на самом деле они тоже находятся в движении.

Что мне делать, если кто-то делает иллюстрацию или рисунок на основе моей фотографии?

Как мы знаем, только правообладатель имеет исключительные права на творческое произведение, и только он может предоставить человеку лицензию на использование его изображения или произведения.

Так что, если вы считаете, что кто-то имитировал или скопировал одно из ваших фотографических изображений?

Краткий ответ: если художник делает иллюстрацию, картину или любое другое произведение искусства на основе фотографии, он может нарушать или не нарушать закон об авторском праве.

Например: , если они основывают свою картину на часто сфотографированном или окрашенном месте, общем объекте или изображении, сделанном многочисленными фотографами, они, скорее всего, не нарушают закон об авторском праве.

Однако: , если они создают свою картину, иллюстрацию или другое произведение искусства из определенной фотографии или если ваша фотография известна определенным уникальным стилем, и их изображения легко идентифицируются с вами как фотографом, а художник копирует их ваших фотографических композиций или включает ваш фотографический стиль в свои картины или иллюстрации , они могут нести ответственность за нарушение авторских прав.

Заявление о нарушении авторских прав - это то, что вы, возможно, захотите рассмотреть, если считаете, что художник «широко, явно и сознательно» скопировал или имитировал вашу работу, и это легко идентифицируется с вами и вашей работой. В одном известном случае, например, был фотограф, который успешно подал в суд на художника Джеффа Кунса за то, что он не запросил разрешения или лицензии перед изготовлением керамической работы, которая очень напоминала ее фотографию пары, позирующей с несколькими щенками, сидя на скамейке в парке.

Нарушение авторских прав возможно только в том случае, если художник заранее не запросил у вас как фотографа разрешение на использование рассматриваемого изображения в качестве основы для своей картины или иллюстрации.

Это особенно тот случай, когда художник запрашивает разрешение и заранее соглашается с вами в отношении того, как он намерен использовать изображение, где его работа будет продаваться или использоваться для заработка.

Если вы считаете, что картина или иллюстрация были нарисованы непосредственно с одной из ваших фотографий, и этот художник продает эту работу в любой форме, вы, вероятно, захотите проконсультироваться с юристом по поводу нарушения авторских прав.

Использование фотографии в процессе создания картины не нарушение авторских прав

Точно так же, как вы могли бы черпать вдохновение из работы другого фотографа, художника или рекламной кампании, если художник создает картину, которая является его собственной личной интерпретацией методов фотографа для создания визуальных эффектов, например, эффектов освещения или пост-продакшн, и художник или иллюстратор использует эти методы в качестве вдохновения для своих картин или иллюстраций, а не копирует их напрямую, они вряд ли нарушат ваши авторские права.Художник также может использовать несколько эталонных фотографий с разных точек зрения или стиля и комбинировать их по-новому.

На этом этапе самый важный вопрос, который нужно задать, - можно ли легко идентифицировать картину или иллюстрацию как копию вашей работы?

Вот где может быть полезно иметь вокруг себя людей, которым вы доверяете, чтобы они были честны с вами, чтобы позволить вам проверить вас в реальности - видят ли они то, что вы видите? Наличие адвоката в вашей команде гарантирует, что у вас есть кто-то, кому вы можете доверять, чтобы сказать вам правду.

Художники, в том числе фотографы, заимствуют или перенимают техники других художников как в процессе обучения и подготовки, так и в качестве части вдохновения для творчества. Вопрос в том, насколько и насколько непосредственно они вдохновлены, насколько широко и очевидно они заимствуют, и в некоторых случаях причина, по которой они использовали вашу работу в качестве вдохновения.

Добросовестное использование

Художник, который использовал вашу работу как часть своей собственной, также не может нарушать авторские права, если он «добросовестно использует» вашу работу.Понимание «добросовестного использования» важно, потому что эту доктрину можно использовать в качестве защиты от обвинений в нарушении авторских прав, потому что существуют исключения, которые позволяют использовать изображения, если их использование служит общественному благу с соблюдением определенных исключений.

Суды, как правило, оценивают добросовестное использование по этим четырем пунктам (иногда называемым зубцами), изложенным в § 107 Закона об авторском праве:

  1. цель и характер использования, включая то, имеет ли такое использование коммерческий характер или в некоммерческих образовательных целях;
  2. характер работы, защищенной авторским правом;
  3. количество и существенность использованной части по отношению к работе, защищенной авторским правом, в целом; и
  4. влияние использования на потенциальный рынок или стоимость работы, защищенной авторским правом.

Широко распространено мнение, что первый принцип добросовестного использования будет удовлетворен, если художник или любое лицо использует изображение в целях комментариев, критики, репортажей или обучения.

Кроме того, Верховный суд недвусмысленно постановил, что пародия или сатира могут квалифицироваться как изображение добросовестного использования в соответствии с Законом об авторском праве, поскольку это комментарий к оригинальной работе.

Это может быть ударом по эго, но если одно из ваших изображений используется в качестве основы для пародии или сатиры художником или иллюстратором, маловероятно, что вы добьетесь успеха в заявлении о нарушении авторских прав.Это также касается использования изображений в классах в образовательных целях, например, на уроках искусства.

Производные работы.

Давайте вернемся к тому, с чего мы начали, и раскопаем небольшой копатель с юридической точки зрения. Когда мы говорим о художнике, создающем картину или иллюстрацию непосредственно из фотографии, с юридической точки зрения мы говорим о создании производной работы. Создание производной работы по определению является нарушением авторских прав.Единственное лицо, которое может дать разрешение на создание производной работы, - это владелец авторских прав.

Возможно, вы захотите поработать с художниками и иллюстраторами для совместной работы. Если это часть вашей практики или бизнеса как фотографа, рекомендуется заранее в письменной форме согласиться на любой обмен деньгами или лицензиями, которые вы готовы предложить художнику для использования вашей работы, или даже если вы обнаружите работы художника или иллюстратора особенно вдохновляют, и они хотят воссоздать их работы в фотографической форме и хотят лицензировать свои работы для использования в своих собственных.Если вы хотите составить лицензионное соглашение или контракт, лучше всего проконсультироваться с юристом.

Что делать, если вы хотите создать иллюстрацию или картину из своей фотографии? Это хорошо; потому что вы владеете авторскими правами на свое изображение. Но у вас также будет авторское право на картину или иллюстрацию, поскольку это «новая» работа.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *