Raw или jpeg что выбрать. Почему я не снимаю в формате JPEG. Или как я обрабатываю свои фотографии в RAW. Что представляет собой JPEG

Здравствуйте, уважаемые читатели моего сайта! Сегодня я хотел бы поговорить про такой формат фотографий, как Raw-формат.

Начиная с этого урока, поэтапно рассмотрим основные настройки . Если войти в меню настроек съемки, в это делается нажатием на кнопку «i» , то первый параметр, который можно выставить – это качество изображения . Среди них несколько JPEG форматов сохранения данных, RAW формат и RAW+JPEG . Дублировать текст из не вижу смысла, так как лучше производителя рассказать про каждую настройку, вряд ли, кто сможет. Да и фотокамер множество, и настройки могут быть разные.

Я в большей степени хочу рассмотреть вопросы, связанные c форматом RAW .

В чем отличие RAW формата?

RAW в дословном переводе с английского означает «сырой» или «необработанный» . Часто этот формат сравнивают с негативом в пленочной фотографии. Файл формата

RAW содержит в себе цифровую информацию каждого , полученную с цифрового фотоаппарата, а именно:

• Напряжение каждого элемента матрицы, т.е. пикселя.
• Параметры съемки (каким фотоаппаратом, значения и , и так далее).
• В режиме RAW+JPEG содержит изображение в формате jpeg в качестве предварительного просмотра.

Как ясно из последнего пункта, не все устройства могут свободно читать формат RAW . Компьютеру, сотовому телефону, принтеру и другим устройствам придется устанавливать дополнительные программы. В зеркальном фотоаппарате производителем уже заложена возможность обработки RAW файлов, а также с компакт-диском идет программа на компьютер для обработки «цифрового негатива» .

Преимущества съемки в RAW формате

• Позволяет корректировать снимки с меньшими потерями качества: менять баланс белого уже после съемки кадра, выставлять значения контраста, яркости, шумов .
• Можно использовать более мощные программы, чем заложенные в цифровой фотоаппарат, для постобработки графических файлов, тем самым сохранить качество после сжатия.

Недостатки RAW формата

• Нет единого стандарта. Например, RAW от Canon не читается стандартной компьютерной программой от фирмы Nikon (был лично удивлен и расстроен одновременно).
• Без конвертирования в JPEG или другой формат не сразу можно просмотреть фотографии на различных устройствах.
• Требуется мощное ПО и железо компьютера для обработки файлов.
• Занимает намного больше места на флеш-карте в фотоаппарате или на компьютере, особенно, если содержит в себе еще и JPEG-предпросмотр . Как следствие сокращается длина серийной съёмки.

Когда лучше снимать в RAW, а когда в JPEG?

1. Если места на карте памяти достаточно, Вы не уверены, что правильно выставили баланс белого или экспозицию или просто потом хотите редактировать изображение на компьютере, у Вас есть глубокий творческий замысел, то тогда однозначно лучше снимать в RAW .
2. Если же Вы ведете репортаж для газеты, или знаете, что у Вас не будет времени на обработку фотографий, то тогда надо выставляйте формат сохранения снимков – JPEG .

RAW или Jpeg — в чем разница и в каком формате лучше снимать?

Как обеспечить качественную цветопередачу — этот вопрос волнует, наверное, любого фотографа. Регулировать цветопередачу можно двумя способами:

• Снимать в формате JPEG и использовать настройки фотоаппарата — баланс белого, насыщенность, яркость, контрастность изображения
• Снимать в формате RAW (если аппарат дает такую возможность) и настраивать цветопередачу при обработке фотографий на ПК

Оба эти способа имеют свои плюсы и минусы, попытаюсь вкратце о них рассказать. Но прежде чем приступать к практике, давайте сначала определимся, в чем же разница между форматами JPEG и RAW.

Формат JPEG

Формат получил свое название от сокращения Joint Photographic Experts Group — организация, которая этот формат создала. JPEG на сегодняшний день наиболее популярный формат хранения фотографий, поэтому все без исключения фотоаппараты умеют сохранять изображения в этом формате, а все устройства воспроизведения картинок и видео (персональные компьютеры всех разновидностей, медиа-, DVD-, BlueRay-проигрыватели, цифровые фоторамки и другие устройства) умеют читать этот формат и воспроизводить изображение на экране. Совместимость с большим количеством воспроизводящих устройств — главное достоинство формата JPEG. К тому же, файлы JPEG имеют умеренный размер по сравнению с другими графическими форматами — BMP, TIFF.

Однако, у JPEG есть и недостатки. При кодировании картинки в формат JPEG происходит сжатие данных, в результате которого часть данных теряется. При большой степени сжатия качество картинки серьезно страдает, на ней видны так называемые артефакты, то есть искажения, вызванные потерей слишком большого количества информации при сжатии.

Картинка, я думаю, не нуждается в комментариях.

Разумеется, фотоаппарат имеет несколько уровней качества изображения, например, стандартное (standart, normal), хорошее (good), наилучшее (fine, superfine). В стандартном качестве фотографии имеют умеренный размер (на флешку при этом помещается очень много фотографий), но в некоторых случаях на фотографиях могут быть заметны артефакты. Наиболее подвержены ухудшению качества фотографии, изобилующие мелкими деталями — в этом случае сжатие способно существенно ухудшить детализацию снимка.

Фотографии, сделанные в наилучшем качестве имеют больший размер в мегабайтах, на флешку помещается меньше снимков, но детализация на них ощутимо лучше. На вопрос, в каком качестве лучше снимать в формате JPEG, я однозначно рекомендую использовать наилучшее качество. Флешки и жесткие диски не настолько дороги, чтобы экономить на качестве фотографий. Фотографии, снятые со «стандартным» качеством могут неплохо выглядеть на экране компьютера, но даже при незначительной обработке вас может ждать разочарование.

Коли разговор пошел о детализации при съемке в JPEG, нельзя не упомянуть настройку разрешения фотографии. Если аппарат имеет разрешение, например, 12 мегапикселей, то максимальное разрешение изображения у него примерно 4000 * 3000 пикселей (этого достаточно для печати 30 * 45 см). Однако, в настройках качества изображения разрешение фотографий можно изменить. Обычно, установки маркируются буквами:

• S (англ. small — маленький) — самое маленькое разрешение, которого едва достаточно для печати 10*15 см. Как правило соответствует 2-3 мегапикселям.
• M (англ. medium — средний) — среднее разрешение. Разрешение фотографии может варьироваться от 5 до 10 мегапикселей, что соответствует формату печати 20*30 см.
• L (англ. large — большой) — максимальное разрешение, соответствующее разрешению матрицы в мегапикселях. У современных аппаратов — до 36 мегапикселей, формат печати — до 90*60 см.

Возможность печати фотографий на огромных холстах — сомнительное преимущество для рядового фотолюбителя. Однако, сохраняя фотографии в максимально возможном разрешении, мы получаем дополнительные возможности по кадрированию изображения без видимых потерь качества отпечатка. Это и является решающим фактором в пользу режима L, при котором фотографии сохраняются на флешку с максимальным разрешением.

Итак, чтобы получить максимальную разрешающую способность в совокупности с наилучшей детализацией, в настройках качества фото выбираем режим —

максимальное разрешение (L) с минимальным сжатием (наилучшее, superfine) .

Иногда вместо словесного описания степени сжатия используются пиктограммы. Вот пример меню выбора качества у зеркалки Canon. Пока смотрим только на левую колонку:

Мы видим, что перед буквами L, M, S присутствуют пиктограммы с гладким левым краем и ступенчатым. Пиктограмма с гладким краем соответствует меньшему сжатию, со ступенчатым — большему. В правой колонке — разные варианты съемки в формат RAW, о котором речь пойдет чуть ниже.

Установить качество и степень сжатия — это еще полдела… Теперь нужно выполнить ряд настроек для обеспечения наилучшей цветопередачи. Цветопередача настраивается в два этапа:

1. Установка баланса белого
2. Настройка параметров изображения — контрастности, насыщенности, резкости.

Баланс белого

Вы наверно замечали, что источники разные света имеют разные цветовые оттенки.

Свеча дает желтый свет, закатное солнце — красноватый, люминесцентная лампа — голубоватый. Наши глаза и мозг устроены таким образом, что при практически при любых условиях лист белой бумаги будет восприниматься белым — даже если он освещен с одной стороны свечой, с другой — люминесцентной лампой. Мозг «принудительно» сообщит сам себе, что глаза видят белый объект, поскольку он знает, что бумага имеет белый цвет.

С матрицей фотоаппарата, к сожалению, такой номер не пройдет. Фотоаппарат не знает, какой цвет имеют привычные нам объекты, поэтому в необычных условиях освещения возможно существенное искажение цветов. Наиболее типичный пример — при съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии часто уходят в желтизну.

Чтобы избежать подобного искажения цветов, в наших силах «помочь» фотоаппарату определиться, какой из объектов должен «считаться» белым. Это делается при помощи функции установки баланса белого.

Самый простой способ установить баланс белого — выбрать одну из предустановленных программ. Как правило, фотоаппарат имеет несколько предустановок. Обычно они следующие:

• Солнечно
• Пасмурно
• Закат/рассвет
• Лампа накаливания
• Люминесцентная лампа
• Вспышка
• Пользовательский баланс белого

В режиме автобаланса белого фотоаппарат сам пытается определить тип источника освещения и в соответствии с этим настроить цветопередачу. Чаще всего ему это удается, но 100% полагаться на эту функцию не стоит. Особенно любит она ошибаться при смешанном освещении, например — в помещении горит лампа накаливания (желтоватый оттенок), а из окна проникает дневной свет (голубоватый оттенок). В этом случае никто не застрахует от появления на фотографии желтых, или, наоборот, синих лиц.

На этой фотографии показана ошибка автоматического баланса белого при смешанном освещении. Чтобы избежать подобных ошибок, в ряде случаев требуется прибегнуть к принудительной установке баланса белого в соответствии с преобладающим типом освещения. В данном случае помогла бы установка баланса белого «лампа накаливания». Пейзаж за окном бы чуть посинел, но желтизна на переднем плане исчезла бы, сделав цветопередачу более приближенной к реальности. Выход, разумеется, есть — каждый раз устанавливать баланс белого в соответствии с источником основного освещения. Вошли в помещение, освещенное лампами накаливания — установили баланс белого «лампа накаливания». Вышли на улицу — установили, в зависимости от погоды, «солнечно» или «пасмурно».

В случаях со смешанным освещением, когда с одной стороны свет от окна, с другой — свет от лампы, часто помогает вспышка. Если она имеет достаточную мощность, то способна «задавить» другие источники освещения и, осветить снимаемую сцену однородным светом. Баланс белого при этом нужно выставлять либо «вспышка», либо «авто» (при включенной вспышке аппарат сам определит ее как основной тип источника освещения). Наилучший результат достигается при использовании внешней вспышки, но для любительской «бытовой» фотографии в большинстве случаев достаточно встроенной вспышки.

Ручной (пользовательский) баланс белого

Предустановленные режимы баланса белого хоть и охватывают большинство часто применяемых источников освещения, но случаются ситуации, когда ни один из предлагаемых режимов не подходит. Взять к примеру, лампу накаливания. Мощные лампы (75-100 Вт) дают свет более близкий к белому, в то время как слабые лампы (25-40 Вт), имеющие свет желтоватого оттенка. Особый случай — энергосберегающие лампы, особенно дешевые, спектр у которых такой, что даже человеческий глаз порой не в состоянии адекватно оценить цветовую картину.

У некоторых аппаратов есть возможность тонкой настройки баланса белого, относительно предустановленной, однако, чтобы оптимально настроить цветопередачу для данных условий освещенности нужно сделать несколько кадров с разными настройками и выбрать ту установку, с которой цветопередача максимально близка к реальности. Это долго и не всегда эффективно, поскольку приходится ориентироваться на картинку, выводимую на ЖК-экран, цветопередача которого не всегда идеальна.

Гораздо проще воспользоваться функцией «ручной баланс белого». Для этого нужно сфотографировать какой-то белый объект (или просто лист белой бумаги), а потом указать фотоаппарату этот снимок как образец, по которому следует выставлять баланс белого. Не вижу смысла подробно расписывать, каким образом это делается — у разных аппаратов своя последовательность действий, поэтому рекомендую воспользоваться инструкцией, там все расписано по шагам конкретно для вашего аппарата.

Большинство фотоаппаратов умеют сохранять одну или несколько пользовательских настроек баланса белого. Если вам регулярно приходится фотографировать при специфическом освещении, есть смысл сохранить установку баланса белого, чтобы потом не мучиться с фотографированием белого листа.

Чтобы проиллюстрировать возможности ручного баланса белого, предлагаю сравнить цветопередачу на двух фотографиях:

Автоматический ББ

Ручной ББ (в качестве пробы белого цвета использовался белый пиджак левого персонажа)

Результат заметен — в первом случае фотография ушла в желтизну, во втором цветопередача близка к реальности.

Настройка стиля изображения

Функция «стиль изображения» есть, наверно, во всех фотоаппаратах. С ее помощью можно настроить яркость, контрастность, насыщенность цветов, четкость картинки, а также «заставить» аппарат снимать в режиме ч/б, сепия.

Как правило, аппарат уже имеет набор предустановленных стилей изображения — пейзаж, портрет, натуральные тона, точная передача тонов и так далее, а так же несколько «пустых» ячеек для пользовательских настроек. Вот пример пункта меню «выбор стиля изображения у фотоаппарата Canon EOS 5D:

Все предустановки представляют собой комбинацию параметров:

• резкость
• контрастность
• насыщенность
• цвет тона

Чем-то напоминает функцию настройки картинки у телевизора:) С контрастностью, насыщенностью и цветом тона, я думаю, все понятно. Под резкостью понимается программное «усиление» контуров объектов, за счет чего, картинка будет казаться более резкой. Ключевое слово — «казаться». На самом деле, программное увеличение резкости не увеличивает детализации снимка. Если объект на фотографии чуть изначально размыт (не в фокусе, либо объектив не смог передать всех его нюансов), никакой программный алгоритм не сможет «придумать» недостающие детали. Не стоит в надежде на улучшение качества фотографии выкручивать «регулятор» резкости на полную.

Как вы видите, настроить фотоаппарат для съемки в формате JPEG для получения наилучшего результата не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Именно это является главным недостатком JPEG перед другим форматом — RAW — о котором пойдет речь далее…

Формат RAW

Для чего нужен формат RAW и чем он лучше формата JPEG?

Формат получил свое название от английского слова «raw», что в обозначает «сырой, необработанный». В принципе, это вполне соответствует сути дела. При использовании формата RAW, сигнал, снятый с матрицы пишется в виде файла на флешку (расширение у файла может отличаться у разных камер). Никакой обработки фотоаппарат при этом не делает, предоставляя возможность пользователю обрабатывать информацию на ПК при помощи специальной программы — RAW-конвертора. Это дает огромное преимущество — фотографу не нужно заботиться о балансе белого, яркости, контрастности, насыщенности изображения — все это можно будет отрегулировать потом на хорошем мониторе. «Сырые» данные несут большое количество избыточной информации, которая в случае необходимости позволит отрегулировать все эти параметры изображения максимально точно и корректно.

В формате JPEG все «лишние» данные ликвидируются, чтобы обеспечить наименьший объем файла, что серьезно ограничивает возможности обработки. Если яркость и контраст еще можно отрегулировать, то неправильный баланс белого исправить значительно сложнее, особенно, если ошибка велика. В этом случае приходится жертвовать натуральностью цветов. Вот пример, когда фотография, ушедшая в желтизну вытягивалась из JPEG и из RAW.

Исходный вариант

Откорректированный вариант (JPEG)

Откорректированный вариант (RAW)

Как видно из приведенных примеров, при попытке исправить баланс белого в JPG картинка приобрела несколько неестественный оттенок, как будто фотография была снята на дешевую негативную пленку, которая была отсканирована на бытовом сканере. Отмечу, что в данном случае я не прилагал особых усилий, чтобы приблизить цвета к реальным, однако для этого понадобилось совершить несколько операций в Adobe Photoshop. Подробнее о правке баланса белого в JPEG можно почитать в этой статье /article45.html. Суть статьи сводится к тому, что исправление незначительной ошибки баланса белого в JPEG возможно, но это довольно нетривиальная задача. При серьезной ошибке баланса белого восстановить цветопередачу без видимой потери качества, работая с форматом JPEG, увы, невозможно.

Основные возможности RAW

Вместо того, чтобы расписывать здесь о возможностях RAW я покажу пример, как была спасена одна изначально неудачная фотография. Во время летней поездки в Питер, мы с женой посетили Эрмитаж, естественно, взяв с собой фотоаппарат. Как и во всех музеях, в Эрмитаже съемка со вспышкой запрещена. Предвидя эту ситуацию я взял светосильный объектив Canon EF 50mm f/1.8. Но основная беда крылась в том, что в разных залах было разное освещение — в одних дневное из окон, в других — искусственное освещение. Если бы я вел съемку в формате JPEG, я бы замучался выставлять баланс белого. Забегая вперед скажу, что съемка велась в RAW и имелась возможность смоделировать ситуацию, какой был бы результат при тех или иных установках ББ в JPEG. Итак, начнем с начала:

Автоматический баланс белого:

Ужасная смесь желтизны с краснотой! Такие фотографии часто получаются тогда, когда помещение освещено большим количеством ламп накаливания относительно небольшой мощности, в этом случае фотография окрашивается в желтый оттенок. Что же, попробуем установить баланс белого «Лампа накаливания»… Вот что получилось:

Чуть лучше. Желтизны стало меньше, зато появилась непонятная зелень. Результат тоже неудовлетворительный.

Вариант с ручной установкой баланса белого очень трудоемок, поскольку придется проводить эту процедуру в почти каждом новом зале. К счастью, есть файл RAW, который позволяет на компьютере выставить правильный баланс белого за 1 клик мыши.

Для обработки RAW использовалась программа Digital Photo Professional, которая шла в комплекте с фотоаппаратом Canon EOS 5D (на диске с ПО). Что касается других аппаратов, более чем уверен, что и к ним дается что-то подобное.

Программа имеет очень простой интерфейс, поэтому разобраться в ней не составит особого труда. По сути, она дублирует настройки фотоаппарата, касающиеся цветопередачи, а также имеет ряд других функций.

Чтобы установить баланс белого берем пипетку (показана красной стрелочкой) и тыкаем ей в то место фотографии, которое должно выглядеть белым или светло-серым. В данном случае — это была моя кофта. Какие стали цвета на фотографии, видно по картинке. Полученный результат не идет ни в какое сравнение с тем, что получен только стандартными настройками фотоаппарата.

Программа Digital Photo Professional позволяет выставить «задним числом» настройки цветопередачи картинки, которые доступны через меню фотоаппарата. Таким образом, вы получаете возможность во время съемки не тратить время на установку баланса белого, выбор стиля изображения. Особенно это актуально при репортажной съемке, где каждая секунда бывает на счету. Программа позволяет делать некоторые вещи, которые просто недоступны через меню, например — настройка подавления шумов, настройка резкости, коррекция хроматических аберраций и дисторсии (искажения прямых линий по краям кадра). Единственное условие, при котором все это работает — фотография сделана в формате RAW. С JPEG большинство функций недоступно.

Надо сказать, что программа Digital Photo Professional имеет относительно небольшой функционал по сравнению с популярной программой Adobe Photoshop Lightroom, однако стоит учитывать тот факт, что лицензионный Adobe Photoshop Lightroom стоит около 200 долларов, причем обновления до новых версий у этой программы платное (около 100 долларов). Digital Photo Professional достается нам совершенно бесплатно и столь же бесплатно обновляется до более новых версий. Однако, есть нюанс — саму программу скачать нельзя, она должна быть установлена с диска. С сайта Canon можно скачать лишь обновление до свежей версии.

Не вижу смысла писать здесь руководство по Digital Photo Professional по двум причинам — во-первых, оно будет интересно только владельцам аппаратов Canon, во-вторых, такое руководство уже есть — http://www. ixbt.com/digimage/canon_dppix.shtml

Даже если в JPEG-овском варианте установлен правильный баланс белого, скорее всего, вариант фотографии, полученной из формата RAW будет иметь лучшее качество. Причина простая. Производительность процессора компьютера намного больше производительности фотоаппарата и ему «по зубам» более сложные алгоритмы обработки изображений — улучшения детализации, фильтрации шумов, и прочей обработки. Даже если обработка займет некоторое время, для компьютера это не страшно -пользователь может и подождать. При фотосъемке же каждая секунда бывает на вес золота. Как следствие — алгоритмы, используемые фотоаппаратом для обработки снятого с матрицы изображения, зажаты в жесткие временные рамки, чтобы не снижать скоростных характеристик фотоаппарата. Например, те действия, которые компьютер может делать 10 секунд, аппарат обязан выполнить не более чем за 1 секунду. Это неизбежно сказывается на качестве обработки, особенно, когда аппарат имеет не самый современный и скоростной процессор. Именно поэтому результат съемки в JPEG практически всегда хуже, чем правильно обработанный RAW.

Нельзя не упомянуть еще один технический аспект. При съемке в JPEG информация о цвете пикселя кодируется 24 битами, при съемке в RAW — от 30 до 42 бит. Нетрудно представить, насколько большее количество цветовых оттенков можно закодировать в 42 бита вместо 24.

Основные недостатки формата RAW?

RAW доступен далеко не на всех фотоаппаратах. Владельцы зеркалок и «топовых» мыльниц могут быть спокойны, но те у кого относительно недорогие компактные аппараты могут быть разочарованы — в них, скорее всего, поддержки формата RAW нет.

Файлы RAW невозможно открыть ни на одном устройстве, кроме ПК с установленным специальным ПО. Медиаплееры, цифровые фоторамки, планшетные компьютеры фотографии в формате RAW показывать не будут. Для этого их нужно переконвертировать в формат JPEG (на ПК, с использованием программного обеспечения для обработки RAW).

Программа для обработки RAW, идущая в комплекте с фотоаппаратом на диске имеет достаточно скудный набор возможностей. Более функциональное программное обеспечение чаще всего платное.

Размер файла примерно в 2 раза превосходит JPEG в наилучшем качестве. Если отправляетесь в длительное путешествие, в котором намерены фотографировать в RAW, запаситесь флешкой увеличенного объема.

Что за формат RAW+JPEG?

В большинстве аппаратов возможен выбор такого режима, когда на флешку фотографии записывается в виде 2 файлов — один RAW, другой — JPEG. Это бывает полезно в тех случаях, когда основная съемка идет в формате JPEG, но нужно перестраховаться, чтобы в случае чего можно было «вытянуть» неправильно сделанный снимок из RAW.

В случае, если результаты в формате JPEG удовлетворяют фотографа (или заказчика), RAW-файлы можно безболезненно удалить. Как видно на картинке, для варианта в JPEG можно выбрать различное разрешение и качество. Имейте в виду, что при съемке в RAW+JPEG, флешка будет заканчиваться быстрее, чем просто в RAW.

В каком формате снимать?

Если вы заинтересованы в получении максимальной отдачи от вашего фотоаппарата, которая выражается в максимально возможном качестве фотографий, я настоятельно рекомендую снимать в RAW. Все дальнейшие главы учебника будут предполагать, что съемка ведется именно в этом формате.

Вопросы для самоконтроля

Если ваш фотоаппарат умеет снимать в RAW:

1. Установите на свой компьютер программу для обработки RAW (если она еще не установлена). Если не знаете, где ее взять — ищите на диске, который шел в комплекте с фотоаппаратом.

2. Сделайте несколько снимков в формате RAW+JPEG. Если съемка происходит в помещении, постарайтесь обойтись без вспышки.

3. Скачайте результат съемок на ПК и обработайте файлы RAW в установленной программе. Установите правильный баланс белого (по белому участку изображения), яркость, контрастность, уровень шумоподавления. Сравните полученные результаты с картинками в формате JPEG.

Если ваш фотоаппарат не поддерживает RAW

1. Проверьте, какое у вас выбрано качество изображения. Установите максимальное разрешение с минимальным сжатием.

2. Поэкспериментируйте со стилями изображения — меняйте яркость, контраст, насыщенность, цветовой оттенок. Сохраните наиболее понравившиеся настройки как пользовательский режим. Как это сделать — читайте в инструкции к фотоаппарату.

3. Научитесь выставлять баланс белого по листу белой бумаги.

В се зеркальные фотокамеры способны сохранять изображения как минимум в двух форматах. JPEG — это самый распространенный формат. Такие файлы легко читаются практически любым электронным устройством. Формат RAW знаком меньшему числу людей, но он предоставляет гораздо больше возможностей для редактирования. Ещё некоторые камеры умеют сохранять снимки в формате TIFF, это своеобразное промежуточное звено.

Изображение в форматах JPEG и RAW имеют разный объем . Причём, разница порою бывает колоссальной. Уже одно это говорит о том, что в RAW-файле сохраняется гораздо больше информации. Большой объем раньше считался серьезным недостатком. Но сейчас ситуация изменилась, так как в продаже появились карты памяти на 32 и 64 Гб. Некоторые фотоаппараты наделены двумя слотами для карты памяти, поэтому объем дискового пространства можно довести до невероятных величин. Файлы RAW-формата весят 20-30 Мб. Несложно посчитать, сколько их поместится на пару 32-гигабайтных карточек.

JPEG -файл своим весом обязан особым алгоритмам сжатия. Камера при сохранении отсекает огромное количество информации, часть которой в будущем оказалась бы полезной при редактировании снимка. Теоретически фотографию затем можно подкорректировать. Но это в любом случае приведет к некоторому ухудшению качеству, не говоря уже о том, что для коррекции приходится применять изощренные способы.

Изображения в формате JPEG хороши только своей простотой. Они легко открываются на планшете, смартфоне, компьютере, игровой консоли… Сейчас просто не пересчитать количество устройств, поддерживающих просмотр JPEG-картинок. Также именно такие изображения следует отправлять в Интернет на свой сайт или в социальную сеть.

Что касается RAW -формата, то он весьма специфический. Для отображения картинки, записанной в RAW, требуются приличные аппаратные ресурсы. Уже только из-за этого подобные файлы невозможно отобразить на мобильном телефоне (оставим за скобками смартфоны с многоядерными процессорами). В RAW-файле можно работать с данными, которые получила матрица фотоаппарата. Технически это ещё не конечный снимок, а только «сырые» данные. Пользователь легко может сменить баланс белого — это не приведет к ухудшению качества. Без особых потерь можно регулировать и многие другие параметры.

Если вы сохранили фотографию в RAW-формате, то можете не беспокоиться о её будущем. Если при съемке допущена ошибка, то затем её можно исправить. Например, это касается съемки при ярком солнечном свете. В окошке видоискателя легко не заметить, что некоторые области кадра из-за длительной выдержки выбились в белое. В JPEG-изображении с этим уже ничего не поделать, при любых регулировках белый цвет останется таковым. В изображении RAW-формата содержится большее количество данных. Почти наверняка специальный конвертер может выяснить, какой же цвет изначально получила матрица в данной засвеченной области. Так можно без каких-либо потерь сделать снимок более темным в тех или иных областях. Он сразу станет красивее. Именно поэтому все профессиональные фотографы предпочитают сохранять изображения в RAW-формате.

Даже на компьютере для просмотра подобных фотографий потребуется специальная программа. Обычно она поставляется на CD-диске вместе с зеркальной камерой. Также конвертер можно скачать на сайте производителя фотоаппарата. Такие приложения создавались в первую очередь для начинающих пользователей. Поэтому интерфейс выполнен интуитивно понятным образом. В левой части окна располагается фотография, в правой же имеются различные ползунки для регулировки тех или иных параметров. Иногда подобные программы снабжаются даже кнопкой «Авто». Её нажатие позволяет автоматически изменить разные настройки, чтобы экспозиция получилась правильной.

Если вы регулярно пользуетесь программой Adobe Photoshop, то можете воспользоваться и ею. В составе этого графического редактора присутствует отдельный конвертер под названием Adobe Camera RAW. С его помощью можно регулировать ещё больше параметров. Если обучиться работе с данным конвертером, то со снимком можно будет творить настоящие чудеса.

Интерфейс Adobe Camera RAW тоже не испугает новичка. Здесь без всякого труда можно сменить баланс белого или произвести экспокоррекцию. Доступно множество настроек яркости, присутствует гистограмма и шкала цифрового шума. Изменить в этой программе можно абсолютно всё, вплоть до корректировки хроматических аберраций, вызванных некачественной оптикой. При этом вы работаете с данными, предоставленными матрицей, а не со сжатым JPEG-файлом. Поэтому все изменения почти не влияют на качество изображения.

Рекомендуется все важные снимки сохранять в RAW-формате. На обработку таких фотографий затем потребуется время. Но в ходе таких действий можно исправить даже мельчайшие недочеты. Если же изображение сделано добротно, то на конвертацию его в JPEG-формат потребуются лишь несколько секунд.

Новое поколение зеркальных фотокамер научилось сохранять снимки сразу в два формата. Именно этот режим рекомендуется включать новичкам. Так можно быстро ознакомиться со всеми преимуществами RAW-формата.

RAW или Jpeg — в чем разница и в каком формате лучше снимать?

Как обеспечить качественную цветопередачу — этот вопрос волнует, наверное, любого фотографа. Регулировать цветопередачу можно двумя способами:

• Снимать в формате JPEG и использовать настройки фотоаппарата — баланс белого, насыщенность, яркость, контрастность изображения
• Снимать в формате RAW (если аппарат дает такую возможность) и настраивать цветопередачу при обработке фотографий на ПК

Оба эти способа имеют свои плюсы и минусы, попытаюсь вкратце о них рассказать. Но прежде чем приступать к практике, давайте сначала определимся, в чем же разница между форматами JPEG и RAW.

Формат JPEG

Формат получил свое название от сокращения Joint Photographic Experts Group — организация, которая этот формат создала. JPEG на сегодняшний день наиболее популярный формат хранения фотографий, поэтому все без исключения фотоаппараты умеют сохранять изображения в этом формате, а все устройства воспроизведения картинок и видео (персональные компьютеры всех разновидностей, медиа-, DVD-, BlueRay-проигрыватели, цифровые фоторамки и другие устройства) умеют читать этот формат и воспроизводить изображение на экране. Совместимость с большим количеством воспроизводящих устройств — главное достоинство формата JPEG. К тому же, файлы JPEG имеют умеренный размер по сравнению с другими графическими форматами — BMP, TIFF.

Однако, у JPEG есть и недостатки. При кодировании картинки в формат JPEG происходит сжатие данных, в результате которого часть данных теряется. При большой степени сжатия качество картинки серьезно страдает, на ней видны так называемые артефакты, то есть искажения, вызванные потерей слишком большого количества информации при сжатии.

Картинка, я думаю, не нуждается в комментариях.

Разумеется, фотоаппарат имеет несколько уровней качества изображения, например, стандартное (standart, normal), хорошее (good), наилучшее (fine, superfine). В стандартном качестве фотографии имеют умеренный размер (на флешку при этом помещается очень много фотографий), но в некоторых случаях на фотографиях могут быть заметны артефакты. Наиболее подвержены ухудшению качества фотографии, изобилующие мелкими деталями — в этом случае сжатие способно существенно ухудшить детализацию снимка.

Фотографии, сделанные в наилучшем качестве имеют больший размер в мегабайтах, на флешку помещается меньше снимков, но детализация на них ощутимо лучше. На вопрос, в каком качестве лучше снимать в формате JPEG, я однозначно рекомендую использовать наилучшее качество. Флешки и жесткие диски не настолько дороги, чтобы экономить на качестве фотографий. Фотографии, снятые со «стандартным» качеством могут неплохо выглядеть на экране компьютера, но даже при незначительной обработке вас может ждать разочарование.

Коли разговор пошел о детализации при съемке в JPEG, нельзя не упомянуть настройку разрешения фотографии. Если аппарат имеет разрешение, например, 12 мегапикселей, то максимальное разрешение изображения у него примерно 4000 * 3000 пикселей (этого достаточно для печати 30 * 45 см). Однако, в настройках качества изображения разрешение фотографий можно изменить. Обычно, установки маркируются буквами:

• S (англ. small — маленький) — самое маленькое разрешение, которого едва достаточно для печати 10*15 см. Как правило соответствует 2-3 мегапикселям.
• M (англ. medium — средний) — среднее разрешение. Разрешение фотографии может варьироваться от 5 до 10 мегапикселей, что соответствует формату печати 20*30 см.
• L (англ. large — большой) — максимальное разрешение, соответствующее разрешению матрицы в мегапикселях. У современных аппаратов — до 36 мегапикселей, формат печати — до 90*60 см.

Возможность печати фотографий на огромных холстах — сомнительное преимущество для рядового фотолюбителя. Однако, сохраняя фотографии в максимально возможном разрешении, мы получаем дополнительные возможности по кадрированию изображения без видимых потерь качества отпечатка. Это и является решающим фактором в пользу режима L, при котором фотографии сохраняются на флешку с максимальным разрешением.

Итак, чтобы получить максимальную разрешающую способность в совокупности с наилучшей детализацией, в настройках качества фото выбираем режим — максимальное разрешение (L) с минимальным сжатием (наилучшее, superfine) .

Иногда вместо словесного описания степени сжатия используются пиктограммы. Вот пример меню выбора качества у зеркалки Canon. Пока смотрим только на левую колонку:

Мы видим, что перед буквами L, M, S присутствуют пиктограммы с гладким левым краем и ступенчатым. Пиктограмма с гладким краем соответствует меньшему сжатию, со ступенчатым — большему. В правой колонке — разные варианты съемки в формат RAW, о котором речь пойдет чуть ниже.

Установить качество и степень сжатия — это еще полдела… Теперь нужно выполнить ряд настроек для обеспечения наилучшей цветопередачи. Цветопередача настраивается в два этапа:

1. Установка баланса белого
2. Настройка параметров изображения — контрастности, насыщенности, резкости.

Баланс белого

Вы наверно замечали, что источники разные света имеют разные цветовые оттенки. Свеча дает желтый свет, закатное солнце — красноватый, люминесцентная лампа — голубоватый. Наши глаза и мозг устроены таким образом, что при практически при любых условиях лист белой бумаги будет восприниматься белым — даже если он освещен с одной стороны свечой, с другой — люминесцентной лампой. Мозг «принудительно» сообщит сам себе, что глаза видят белый объект, поскольку он знает, что бумага имеет белый цвет.

С матрицей фотоаппарата, к сожалению, такой номер не пройдет. Фотоаппарат не знает, какой цвет имеют привычные нам объекты, поэтому в необычных условиях освещения возможно существенное искажение цветов. Наиболее типичный пример — при съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии часто уходят в желтизну.

Чтобы избежать подобного искажения цветов, в наших силах «помочь» фотоаппарату определиться, какой из объектов должен «считаться» белым. Это делается при помощи функции установки баланса белого.

Самый простой способ установить баланс белого — выбрать одну из предустановленных программ. Как правило, фотоаппарат имеет несколько предустановок. Обычно они следующие:

• Солнечно
• Пасмурно
• Закат/рассвет
• Лампа накаливания
• Люминесцентная лампа
• Вспышка
• Пользовательский баланс белого

В режиме автобаланса белого фотоаппарат сам пытается определить тип источника освещения и в соответствии с этим настроить цветопередачу. Чаще всего ему это удается, но 100% полагаться на эту функцию не стоит. Особенно любит она ошибаться при смешанном освещении, например — в помещении горит лампа накаливания (желтоватый оттенок), а из окна проникает дневной свет (голубоватый оттенок). В этом случае никто не застрахует от появления на фотографии желтых, или, наоборот, синих лиц.

На этой фотографии показана ошибка автоматического баланса белого при смешанном освещении. Чтобы избежать подобных ошибок, в ряде случаев требуется прибегнуть к принудительной установке баланса белого в соответствии с преобладающим типом освещения. В данном случае помогла бы установка баланса белого «лампа накаливания». Пейзаж за окном бы чуть посинел, но желтизна на переднем плане исчезла бы, сделав цветопередачу более приближенной к реальности. Выход, разумеется, есть — каждый раз устанавливать баланс белого в соответствии с источником основного освещения. Вошли в помещение, освещенное лампами накаливания — установили баланс белого «лампа накаливания». Вышли на улицу — установили, в зависимости от погоды, «солнечно» или «пасмурно».

В случаях со смешанным освещением, когда с одной стороны свет от окна, с другой — свет от лампы, часто помогает вспышка. Если она имеет достаточную мощность, то способна «задавить» другие источники освещения и, осветить снимаемую сцену однородным светом. Баланс белого при этом нужно выставлять либо «вспышка», либо «авто» (при включенной вспышке аппарат сам определит ее как основной тип источника освещения). Наилучший результат достигается при использовании внешней вспышки, но для любительской «бытовой» фотографии в большинстве случаев достаточно встроенной вспышки.

Ручной (пользовательский) баланс белого

Предустановленные режимы баланса белого хоть и охватывают большинство часто применяемых источников освещения, но случаются ситуации, когда ни один из предлагаемых режимов не подходит. Взять к примеру, лампу накаливания. Мощные лампы (75-100 Вт) дают свет более близкий к белому, в то время как слабые лампы (25-40 Вт), имеющие свет желтоватого оттенка. Особый случай — энергосберегающие лампы, особенно дешевые, спектр у которых такой, что даже человеческий глаз порой не в состоянии адекватно оценить цветовую картину.

У некоторых аппаратов есть возможность тонкой настройки баланса белого, относительно предустановленной, однако, чтобы оптимально настроить цветопередачу для данных условий освещенности нужно сделать несколько кадров с разными настройками и выбрать ту установку, с которой цветопередача максимально близка к реальности. Это долго и не всегда эффективно, поскольку приходится ориентироваться на картинку, выводимую на ЖК-экран, цветопередача которого не всегда идеальна.

Гораздо проще воспользоваться функцией «ручной баланс белого». Для этого нужно сфотографировать какой-то белый объект (или просто лист белой бумаги), а потом указать фотоаппарату этот снимок как образец, по которому следует выставлять баланс белого. Не вижу смысла подробно расписывать, каким образом это делается — у разных аппаратов своя последовательность действий, поэтому рекомендую воспользоваться инструкцией, там все расписано по шагам конкретно для вашего аппарата.

Большинство фотоаппаратов умеют сохранять одну или несколько пользовательских настроек баланса белого. Если вам регулярно приходится фотографировать при специфическом освещении, есть смысл сохранить установку баланса белого, чтобы потом не мучиться с фотографированием белого листа.

Чтобы проиллюстрировать возможности ручного баланса белого, предлагаю сравнить цветопередачу на двух фотографиях:

Автоматический ББ

Ручной ББ (в качестве пробы белого цвета использовался белый пиджак левого персонажа)

Результат заметен — в первом случае фотография ушла в желтизну, во втором цветопередача близка к реальности.

Настройка стиля изображения

Функция «стиль изображения» есть, наверно, во всех фотоаппаратах. С ее помощью можно настроить яркость, контрастность, насыщенность цветов, четкость картинки, а также «заставить» аппарат снимать в режиме ч/б, сепия.

Как правило, аппарат уже имеет набор предустановленных стилей изображения — пейзаж, портрет, натуральные тона, точная передача тонов и так далее, а так же несколько «пустых» ячеек для пользовательских настроек. Вот пример пункта меню «выбор стиля изображения у фотоаппарата Canon EOS 5D:

Все предустановки представляют собой комбинацию параметров:

• резкость
• контрастность
• насыщенность
• цвет тона

Чем-то напоминает функцию настройки картинки у телевизора:) С контрастностью, насыщенностью и цветом тона, я думаю, все понятно. Под резкостью понимается программное «усиление» контуров объектов, за счет чего, картинка будет казаться более резкой. Ключевое слово — «казаться». На самом деле, программное увеличение резкости не увеличивает детализации снимка. Если объект на фотографии чуть изначально размыт (не в фокусе, либо объектив не смог передать всех его нюансов), никакой программный алгоритм не сможет «придумать» недостающие детали. Не стоит в надежде на улучшение качества фотографии выкручивать «регулятор» резкости на полную.

Как вы видите, настроить фотоаппарат для съемки в формате JPEG для получения наилучшего результата не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Именно это является главным недостатком JPEG перед другим форматом — RAW — о котором пойдет речь далее…

Формат RAW

Для чего нужен формат RAW и чем он лучше формата JPEG?

Формат получил свое название от английского слова «raw», что в обозначает «сырой, необработанный». В принципе, это вполне соответствует сути дела. При использовании формата RAW, сигнал, снятый с матрицы пишется в виде файла на флешку (расширение у файла может отличаться у разных камер). Никакой обработки фотоаппарат при этом не делает, предоставляя возможность пользователю обрабатывать информацию на ПК при помощи специальной программы — RAW-конвертора. Это дает огромное преимущество — фотографу не нужно заботиться о балансе белого, яркости, контрастности, насыщенности изображения — все это можно будет отрегулировать потом на хорошем мониторе. «Сырые» данные несут большое количество избыточной информации, которая в случае необходимости позволит отрегулировать все эти параметры изображения максимально точно и корректно.

В формате JPEG все «лишние» данные ликвидируются, чтобы обеспечить наименьший объем файла, что серьезно ограничивает возможности обработки. Если яркость и контраст еще можно отрегулировать, то неправильный баланс белого исправить значительно сложнее, особенно, если ошибка велика. В этом случае приходится жертвовать натуральностью цветов. Вот пример, когда фотография, ушедшая в желтизну вытягивалась из JPEG и из RAW.

Исходный вариант

Откорректированный вариант (JPEG)

Откорректированный вариант (RAW)

Как видно из приведенных примеров, при попытке исправить баланс белого в JPG картинка приобрела несколько неестественный оттенок, как будто фотография была снята на дешевую негативную пленку, которая была отсканирована на бытовом сканере. Отмечу, что в данном случае я не прилагал особых усилий, чтобы приблизить цвета к реальным, однако для этого понадобилось совершить несколько операций в Adobe Photoshop. Подробнее о правке баланса белого в JPEG можно почитать в этой статье /article45. html. Суть статьи сводится к тому, что исправление незначительной ошибки баланса белого в JPEG возможно, но это довольно нетривиальная задача. При серьезной ошибке баланса белого восстановить цветопередачу без видимой потери качества, работая с форматом JPEG, увы, невозможно.

Основные возможности RAW

Вместо того, чтобы расписывать здесь о возможностях RAW я покажу пример, как была спасена одна изначально неудачная фотография. Во время летней поездки в Питер, мы с женой посетили Эрмитаж, естественно, взяв с собой фотоаппарат. Как и во всех музеях, в Эрмитаже съемка со вспышкой запрещена. Предвидя эту ситуацию я взял светосильный объектив Canon EF 50mm f/1.8. Но основная беда крылась в том, что в разных залах было разное освещение — в одних дневное из окон, в других — искусственное освещение. Если бы я вел съемку в формате JPEG, я бы замучался выставлять баланс белого. Забегая вперед скажу, что съемка велась в RAW и имелась возможность смоделировать ситуацию, какой был бы результат при тех или иных установках ББ в JPEG. Итак, начнем с начала:

Автоматический баланс белого:

Ужасная смесь желтизны с краснотой! Такие фотографии часто получаются тогда, когда помещение освещено большим количеством ламп накаливания относительно небольшой мощности, в этом случае фотография окрашивается в желтый оттенок. Что же, попробуем установить баланс белого «Лампа накаливания»… Вот что получилось:

Чуть лучше. Желтизны стало меньше, зато появилась непонятная зелень. Результат тоже неудовлетворительный.

Вариант с ручной установкой баланса белого очень трудоемок, поскольку придется проводить эту процедуру в почти каждом новом зале. К счастью, есть файл RAW, который позволяет на компьютере выставить правильный баланс белого за 1 клик мыши.

Для обработки RAW использовалась программа Digital Photo Professional, которая шла в комплекте с фотоаппаратом Canon EOS 5D (на диске с ПО). Что касается других аппаратов, более чем уверен, что и к ним дается что-то подобное.

Программа имеет очень простой интерфейс, поэтому разобраться в ней не составит особого труда. По сути, она дублирует настройки фотоаппарата, касающиеся цветопередачи, а также имеет ряд других функций.

Чтобы установить баланс белого берем пипетку (показана красной стрелочкой) и тыкаем ей в то место фотографии, которое должно выглядеть белым или светло-серым. В данном случае — это была моя кофта. Какие стали цвета на фотографии, видно по картинке. Полученный результат не идет ни в какое сравнение с тем, что получен только стандартными настройками фотоаппарата.

Программа Digital Photo Professional позволяет выставить «задним числом» настройки цветопередачи картинки, которые доступны через меню фотоаппарата. Таким образом, вы получаете возможность во время съемки не тратить время на установку баланса белого, выбор стиля изображения. Особенно это актуально при репортажной съемке, где каждая секунда бывает на счету. Программа позволяет делать некоторые вещи, которые просто недоступны через меню, например — настройка подавления шумов, настройка резкости, коррекция хроматических аберраций и дисторсии (искажения прямых линий по краям кадра). Единственное условие, при котором все это работает — фотография сделана в формате RAW. С JPEG большинство функций недоступно.

Надо сказать, что программа Digital Photo Professional имеет относительно небольшой функционал по сравнению с популярной программой Adobe Photoshop Lightroom, однако стоит учитывать тот факт, что лицензионный Adobe Photoshop Lightroom стоит около 200 долларов, причем обновления до новых версий у этой программы платное (около 100 долларов). Digital Photo Professional достается нам совершенно бесплатно и столь же бесплатно обновляется до более новых версий. Однако, есть нюанс — саму программу скачать нельзя, она должна быть установлена с диска. С сайта Canon можно скачать лишь обновление до свежей версии.

Не вижу смысла писать здесь руководство по Digital Photo Professional по двум причинам — во-первых, оно будет интересно только владельцам аппаратов Canon, во-вторых, такое руководство уже есть — http://www.ixbt.com/digimage/canon_dppix.shtml

Даже если в JPEG-овском варианте установлен правильный баланс белого, скорее всего, вариант фотографии, полученной из формата RAW будет иметь лучшее качество. Причина простая. Производительность процессора компьютера намного больше производительности фотоаппарата и ему «по зубам» более сложные алгоритмы обработки изображений — улучшения детализации, фильтрации шумов, и прочей обработки. Даже если обработка займет некоторое время, для компьютера это не страшно -пользователь может и подождать. При фотосъемке же каждая секунда бывает на вес золота. Как следствие — алгоритмы, используемые фотоаппаратом для обработки снятого с матрицы изображения, зажаты в жесткие временные рамки, чтобы не снижать скоростных характеристик фотоаппарата. Например, те действия, которые компьютер может делать 10 секунд, аппарат обязан выполнить не более чем за 1 секунду. Это неизбежно сказывается на качестве обработки, особенно, когда аппарат имеет не самый современный и скоростной процессор. Именно поэтому результат съемки в JPEG практически всегда хуже, чем правильно обработанный RAW.

Нельзя не упомянуть еще один технический аспект. При съемке в JPEG информация о цвете пикселя кодируется 24 битами, при съемке в RAW — от 30 до 42 бит. Нетрудно представить, насколько большее количество цветовых оттенков можно закодировать в 42 бита вместо 24.

Основные недостатки формата RAW?

RAW доступен далеко не на всех фотоаппаратах. Владельцы зеркалок и «топовых» мыльниц могут быть спокойны, но те у кого относительно недорогие компактные аппараты могут быть разочарованы — в них, скорее всего, поддержки формата RAW нет.

Файлы RAW невозможно открыть ни на одном устройстве, кроме ПК с установленным специальным ПО. Медиаплееры, цифровые фоторамки, планшетные компьютеры фотографии в формате RAW показывать не будут. Для этого их нужно переконвертировать в формат JPEG (на ПК, с использованием программного обеспечения для обработки RAW).

Программа для обработки RAW, идущая в комплекте с фотоаппаратом на диске имеет достаточно скудный набор возможностей. Более функциональное программное обеспечение чаще всего платное.

Размер файла примерно в 2 раза превосходит JPEG в наилучшем качестве. Если отправляетесь в длительное путешествие, в котором намерены фотографировать в RAW, запаситесь флешкой увеличенного объема.

Что за формат RAW+JPEG?

В большинстве аппаратов возможен выбор такого режима, когда на флешку фотографии записывается в виде 2 файлов — один RAW, другой — JPEG. Это бывает полезно в тех случаях, когда основная съемка идет в формате JPEG, но нужно перестраховаться, чтобы в случае чего можно было «вытянуть» неправильно сделанный снимок из RAW.

В случае, если результаты в формате JPEG удовлетворяют фотографа (или заказчика), RAW-файлы можно безболезненно удалить. Как видно на картинке, для варианта в JPEG можно выбрать различное разрешение и качество. Имейте в виду, что при съемке в RAW+JPEG, флешка будет заканчиваться быстрее, чем просто в RAW.

В каком формате снимать?

Если вы заинтересованы в получении максимальной отдачи от вашего фотоаппарата, которая выражается в максимально возможном качестве фотографий, я настоятельно рекомендую снимать в RAW. Все дальнейшие главы учебника будут предполагать, что съемка ведется именно в этом формате.

Вопросы для самоконтроля

Если ваш фотоаппарат умеет снимать в RAW:

1. Установите на свой компьютер программу для обработки RAW (если она еще не установлена). Если не знаете, где ее взять — ищите на диске, который шел в комплекте с фотоаппаратом.

2. Сделайте несколько снимков в формате RAW+JPEG. Если съемка происходит в помещении, постарайтесь обойтись без вспышки.

3. Скачайте результат съемок на ПК и обработайте файлы RAW в установленной программе. Установите правильный баланс белого (по белому участку изображения), яркость, контрастность, уровень шумоподавления. Сравните полученные результаты с картинками в формате JPEG.

Если ваш фотоаппарат не поддерживает RAW

1. Проверьте, какое у вас выбрано качество изображения. Установите максимальное разрешение с минимальным сжатием.

2. Поэкспериментируйте со стилями изображения — меняйте яркость, контраст, насыщенность, цветовой оттенок. Сохраните наиболее понравившиеся настройки как пользовательский режим. Как это сделать — читайте в инструкции к фотоаппарату.

3. Научитесь выставлять баланс белого по листу белой бумаги.

Фотографы не прекращают спорить о том, какой из форматов выбирать для фотографий при съемке. Речь идет о RAW и JPEG (иногда JPG). Несмотря на то, что в общем большинство специалистов представляют себе разницу между этими двумя форматами, понимание любителей не всегда четкое. Фотограф и преподаватель Уэйн Раску (Wayne Rasku), который ведет веб-занятия по фотоискусству в Атланте (Джорджия, США), собрал информацию и противоречия вместе. В статье он постарался объяснить, в чем суть форматов и как понять, какой формат нужно использовать для получения максимального эффекта в результате.

JPEG против RAW

JPEG — общепринятый формат для фотографий, все просто. Если вы отправляете изображения в Сеть или печатаете снимки, то, скорее всего, файлы сохранены именно в формате JPG. Тем не менее, к JPEG «накопились вопросы» по поводу целостности изображений. Конечно, формат описывают, как наиболее распространенный формат сжатия снимков, основной для большинства цифровых камер. Но технически он представляет собой «изменение с потерями», которое ухудшает исходные параметры изображений. Именно в этом кроется основная проблема, отправная точка дискуссий о том, в каком формате делать и сохранять снимки.

В чем же состоит неудобство сжатия с потерями? По сути, камера изначально запрограммирована на трансформацию файла до меньшего размера путем отбрасывания части пикселей. В зависимости от выбранных настроек, сжатие будет большим или меньшим. Если вы выставите наиболее крупный размер файлов, камера «отбросит» минимальное количество данных. Если вам нужно уместить на как можно больше снимков, вы выставляете меньшее разрешение — например, 640х480 при максимально возможных для 10-мегапиксельного фотоаппарата 3648х2736. Все «дополнительные» пиксели камера просто не сохранит, оставив только необходимое количество.

Для просмотра на дисплее цифрового фотоаппарата этого может быть вполне достаточно, но для печати масштабных изображений качество будет совершенно неприемлемым. На картинке останутся те самые неприятные квадратики-пиксели, и фото придется уменьшать, порой, уже до неприемлемых размеров.

Любая постобработка, в том числе Photoshop, сжимает изображения еще сильнее. Большинство людей не трансформирует снимки по несколько раз, но, если вам нужно это сделать, проблема проявится еще ярче.

Чем формат RAW отличается от JPEG?

Изменяя в камере формат файла с JPEG на RAW, вы «предупреждаете» ее, что обрабатывать снимки не нужно вообще, поэтому она сохраняет в изображении все пиксели. Вот и все. Полученный файл будет гораздо «тяжелее», чем при выборе JPEG, даже если в последнем выставлен наибольший размер кадров. Также разница между форматами состоит в «глубине» пикселей. JPEG использует 8-битные, тогда как в большинстве цифровых зеркальных камер диапазон составляет 13-14 бит на пиксель. Такой разбег приводит к тому, что области, схожие по яркости, объединяются, чего нет при выборе формата RAW. Это влияет, в частности, на баланс белого, возможность точно настроить экспозицию. Кстати, работая с RAW, вы сможете сделать HDR-фотографию из одного файла.

фото by Peter Majkut

Следующий логично возникающий вопрос заключается в том, как правильно обрабатывать фото в RAW, чтобы его можно было напечатать или выложить в Сеть? Ситуация складывается практически как с пленочными фотоаппаратами: чтобы увидеть полноценный снимок, нужно повозиться с негативом. С RAW все также — вам потребуется ПО для пост-обработки, оно поможет сделать исходный файл пригодным для дальнейшего использования.

Еще одно важное отличие RAW — вы не сможете использовать любой из «творческих» режимов камеры. Доступна ручная настройка диафрагмы и выдержки, но при выборе предустановленных сочетаний параметров («вечеринка», «солнечный пляж» и так далее) фотоаппарат автоматически сменит RAW на JPEG.

Подытожим: этот формат сохраняет для вас полный набор пикселей, но придется научиться обрабатывать изображения. В дополнение к этому вы сможете с минимальными потерями форматировать снимки, обрезать их, делать ярче при постобработке.

В чем же все-таки суть спора о выборе формата?

Одни фотографы ратуют за RAW, другие — сторонники JPEG. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, не во всех камерах поддерживается формат RAW. Например, в компактных цифровых фотоаппаратах он не предусмотрен. С другой стороны, съемки в нем позволяют «задействовать все ресурсы» и получать максимально качественный результат. Приверженцы RAW говорят, что с ним они могут получить полный контроль над снимками.

Некоторые, в том числе высокопрофессиональные, авторы сопротивляются, продолжая работать в JPEG. Они утверждают, что, будучи уверенными в своих силах, могут получить хороший результат и в этом формате. По их мнению RAW удлиняет рабочий процесс за счет кропотливой пост-обработки и лишает фотографа возможности основную часть времени тратить на съемки. Поклонники JPEG не хотят сидеть у компьютера, им хочется побольше работать непосредственно с камерой.

Еще один аргумент противников RAW — размер файла. Он практически в два раза больше, чем JPEG, и ресурсы карты памяти исчерпываются быстрее. На жестком диске тоже неудобно их хранить, если вы снимаете много. RAW-форматы не унифицированы, они отличаются в зависимости от самой камеры, вплоть до расширения. В частности, у Nikon это a.NEF, а у Canon — a.CR2. Если вы часто используете разные фотоаппараты, подобное усложняет жизнь.

Нужно помнить еще и о том, что устаревшее ПО не может работать со снимками с камер последнего поколения. Как утверждает фотограф Кен Рокуэлл (Ken Rockwell), яростный противник RAW, «когда-нибудь мы просто не сможем открыть свои старые файлы, так как нужных версий программ уже не будет существовать». И, если вы постоянно обновляете ПО, будьте готовы потерять изображения, сделанные несколько лет назад. С JPEG этой проблемы нет — и это аргумент, который стоит учитывать.

И наконец, главное. Как понять, какой формат необходим именно вам

Если вы умеете быстро и без затруднений работать со специализированным ПО для пост-обработки фото, хотите получить полный контроль над нюансами редактирования своих снимков, вам стоит остановиться на RAW. Покупать программы, кстати не обязательно. Формат поддерживается даже в бесплатном ПО (таком, как Picassa), не говоря уже о разнообразном профильном обеспечении.

Если же вам не хочется добавлять в рабочий процесс еще один, и непростой, этап, вы не готовы одолеть следующую ступень в искусстве фотографии, или не собираетесь приобретать специализированные программы, выбирайте формат JPEG.

Нужно только помнить, что такой файл нельзя конвертировать в RAW, а вот наоборот — вполне. Поэтому большинство профессиональных фотографов все же стараются познакомиться с более трудоемким форматом поближе. RAW для них — ключ к большому количеству возможностей. К тому же, всегда есть компромисс: можно сохранять снимки на камере сразу в двух форматах. Если емкости карты памяти достаточно, это оптимальный вариант: наиболее удачные снимки вы оставите без изменений в JPEG, а для те, которые требуют коррекции, возьмете из RAW-источника.

Небольшое примечание для тех, кто все же выбрал RAW. Есть несколько удачных комплексных программ, работая с которыми удастся реализовать все возможности формата. Одна из наиболее популярных — Adobe Lightroom. На просторах Интернета есть много туториалов, рассказывающих о том, как редактировать сырые файлы с помощью мощных, интересных инструментов ПО. Особенно хорошо программа подходит для ландшафтной съемки: если вам нравится работать на природе, стоит освоить Lightroom, и результаты вас впечатлят.

RAW в отставку! Почему Reuters отказалось от «цифрового негатива»?

«Впредь, пожалуйста, присылайте нам только фотографии, сделанные сразу в формате JPEG, но не RAW». Такое условие поставило агентство Reuters своим фотокорреспондентам — и сильно озадачило фотографическую братию, но в ещё большей степени околофотографическую тусовку, вот уже несколько дней пытающуюся осмыслить этот шаг. Если вы держали в руках что-то кроме «мыльницы», то, конечно, понимаете в чём проблема. Аксиомой профессиональной цифровой фотосъёмки до сих пор была съёмка в RAW. Так чего Reuters надеется добиться, нарушив это фундаментальное правило? Я предлагаю пройтись по всей цепочке аргументов, начав прямо с отличий RAW от JPEG.

Строго, RAW — даже не единый формат. Это общее название семейства форматов, применяемых производителями цифровых фотоаппаратов для складирования данных, полученных в момент съёмки. От вендора к вендору структура и расширение меняются (CR2 у Canon, NEF у Nikon и т.д.), и роднит их только то обстоятельство, что в таких файлах, без компрессии или с применением методов сжатия не теряющих данные, сохраняется максимум информации: состояние фоточувствительной матрицы с максимальной точностью (обычно 12-14 бит на точку в каждом цветовом канале), плюс вся доступная метаинформация (время съёмки, параметры экспозиции и т.п.), плюс сведения о структуре самого файла.

RAW — «сырой» массив, не приспособленный для немедленного употребления, вроде воспроизведения на экране или печати (кстати, именно так это слово и переводится с английского: raw — сырой). Его полагается подвергнуть постобработке, в процессе которой сваленные в кучу данные будут адаптированы для экрана или бумаги. Вот почему RAW называют ещё «цифровым негативом»: как и фотоплёнку, его необходимо «проявить» и «напечатать».

На самом деле сравнивать RAW и JPEG напрямую некорректно: JPEG всегда выглядит одинаково, тогда как отображение RAW может варьироваться в зависимости от применённых в данный момент настроек. Тем не менее в таком сопоставлении есть смысл: JPEG без потерь уже не изменишь, тогда как RAW всегда можно отобразить лучше, поиграв с параметрами!

И так уж повелось, что каждая камера, начиная почти с самых ранних цифровых «мыльниц», умеет сохранять снимки в RAW, но чаще всё-таки немедленно конвертирует их в JPEG. Который, в свою очередь, является грубым усреднением RAW, с потерей огромного объёма данных. В частности, вместо дюжины бит на канал мы имеем здесь всего 8, да ещё и массу искажений, невооружённому глазу может быть и незаметных, но тоже нарушающих оригинальную картинку и теряющих данные (даже при экспорте в JPEG с «качеством 100%» часть информации неизбежно теряется).

Так почему JPEG популярней? По причине чисто обывательской: с ним удобней работать! RAW в разы больше по объёму, открывается не каждой программой, требует больше времени на передачу и воспроизведение. Короче говоря, простому пользователю удобней иметь дело с JPEG, профессионалы же часто включают режим «двойной печати»: каждый кадр автоматически сохраняется и в RAW, и в JPEG, так что JPEG-копию можно сразу предъявить, а с RAW-оригиналом потом неспешно колдовать в студии (ведь RAW сохранил больше информации и на нём можно «вытянуть» пересвеченные или недодержанные детали, поиграть балансом и пр.).

И на таком вот фоне — требование Reuters, титана фотожурналистики, от RAW отказаться! Что за чёрт?!

Пресс-секретарь агентства, к которому журналисты обратились за разъяснениями, объяснил новое условие двумя причинами. Во-первых, желанием ускорить обработку снимков. Это, в принципе, понятно и с этим многие согласны, хоть далеко не все согласны с тем, что качество стоит приносить в жертву скорости. Преобразование RAW действительно плохо автоматизируется и требует ручного труда, а Reuters очевидно вознамерилось на этом сэкономить. Вероятно, агентство устраивает качество среднестатистического JPEG-кадра — который, по сути, и есть результат быстрой автоматической обработки RAW, производимой в самом фотоаппарате по стандартным настройкам. Что ж, хозяин — барин. Но вот вторая причина вызвала настоящую бурю недоумения и оживлённые пересуды на форумах. Попросту, отказом от RAW Reuters надеется защитить себя от фотографий, подвергшихся монтажу.

Но каким образом отказ от RAW в пользу JPEG поможет в борьбе с «фотошоперами»? Если фотограф, запечатлевший какое-то событие, пожелает добавить несуществующих деталей, разве требование Reuters ему помешает? Да даже наоборот: поможет! Потому что для обработки оригинал необходимо выгрузить из фотоаппарата, загрузить в редактор, внести изменения и сохранить результат — только вот сохранить результат снова в RAW не удастся! Мало того, что структура RAW-файлов обычно не документируется, так многие производители (в т.ч. Canon, Nikon, Sony) ещё и подвергают часть его шифрованию. Так что мошеннику придётся сохранять результат своей работы в JPEG. И как в Reuters надеются понять после этого, был фотомонтаж или не было? Разве не проще было потребовать обратного: чтобы присылали только RAW?

Что ж, вообще говоря, с JPEG тоже есть способ определить, был ли он записан самим фотоаппаратом или уже позже сохранён графическим редактором — и не только по тегам, но и по особенностям сжатия. Дело в том, что механизмы JPEG-компрессии у каждого вендора свои: распознать их на глаз может быть не всегда возможно, но это точно можно сделать математически. Однако на самом деле, заговорив о выявлении подделки, мы свернули «не туда». Следует вчитаться в ответ Reuters на вопрос «зачем». Там не сказано «чтобы избежать подделок», там сказано «избежать художественной интерпретации событий». А это разные вещи.

Что такое художественная интерпретация? Говоря о ней, англоязычные технари не сговариваясь вспоминают случай О. Джей Симпсона. Этот знаменитый спортсмен в 1994 году был обвинён в убийстве своей бывшей жены и её любовника. Дело было скандальным по многим причинам, но свою порцию масла в огонь подлили и журналисты: журнал Time, публикуя снимок Симпсона, сделанный в полицейском участке, отретушировал его — изобразив и без того темнокожего подозреваемого совсем уж чёрным. Это, как сочли многие, придало нейтральному выражению лица выражение зловещее (позже редактор журнала принёс извинения).

Нынче, в эпоху тотальной цифровой фотографии, проблема приобрела широчайший размах. Фотографы правят свои RAW руководствуясь только чувством меры, но если для свадебной съёмки нужно лишь, чтобы оно совпало с пониманием меры у молодожёнов, в журналистике стараются придерживаться критерия «мир глазами очевидца». Увы, и это не всегда срабатывает, о чём свидетельствует статистика, например, такого солидного конкурса как World Press Photo — где теперь каждая пятая работа, прошедшая в полуфинал, выбраковывается за неумеренную ретушь (подробнее об одном из скандалов см. «Приукрашивая реальность»).

И вот с этой точки зрения требовать предъявления именно JPEG очень даже логично. Понятно, что JPEG, сформированный самим фотоаппаратом, никакой редактуре не подвергался по определению — так что и спора по поводу умеренности или неумеренности ретуши не будет тоже. В то же время, как уже говорилось выше, определить, был ли снимок сформирован фотоаппаратом или графическим редактором, можно автоматически, что позволяет экономить время.

Такое вот парадоксальное решение, убивающее сразу двух зайцев. Единственным опасением остаётся качество фотографии, но в Reuters, видимо, рассудили, что доля искусствоведов среди их читателей пренебрежимо мала, а для простых людей факты важнее фотографических нюансов. Здравая идея.

P.S. В статье использована графика Sl Studio, Dombowerphoto.

FAQ | Зачем снимать в RAW?

11:09 pm — FAQ | Зачем снимать в RAW? Продолжаю рубрику «Часто задаваемые вопросы | (FAQ)»! Традиционно, сами вопросы можно задавать в комментариях или присылать на почту: [email protected] Статья была написана для одного большого и толстого печатного фотожурнала, но, по не зависящим от меня обстоятельствам, она там никому не пригодилась. Но сегодня канун Нового года, вот и я тоже решил сделать небольшой подарочек. =: ) Более подробно я обычно рассказываю об этом на курсе «Формат RAW», который регулярно проходит в школе «Фотопроекта». Итак: #23 Зачем снимать в RAW? Для начала — пара небольших ремарок: Во-первых, многие мои коллеги вполне резонно замечают, что RAW, в отличие от JPEG — это не абревиатура, поэтому не надо писать RAW со всеми заглавными буквами. Согласен, это верное замечание. Но… Мне больше нравится писать RAW большими буквами. =: ) Так слово более заметно и визуально лучше противопоставляется тому же JPEG. Считайте это просто такой моей заморочкой. Во-вторых, в Сети очень распространено мнение, что некогда был Золотой Век фотографии, когда деревья были больше, небо было голубее, а девушки были моложе снимали на плёнку и ничего не обрабатывали. Мол, сама технология фотографирования на плёнку чуть ли не исключает последующую обработку… Увы, это не так. Обработка была всегда, она вообще-то неоделимая часть фотодела. Для примера, вот вам фото Ричарда Аведона, на котором он помечал те зоны, которые, по его мнению, нужно корректировать — делать ярче или темнее: То есть, вопрос обработки — это лишь вопрос желания фотографа сделать кадр таким, каким ему это нужно. И никакая религия плёнка или цифра тут ни при чём. Многие слышали что-то о формате RAW, который сейчас предлагается в качестве опции во всё большем количестве фотокамер. Начинающие фотографы, как правило, просто игнорируют его, предпочитая снимать в JPEG по умолчанию, полагаясь на автоматику камер. Чуть освоившиеся уже делают робкие попытки съёмок в RAW, но, увы,часто сталкиваются при этом с рядом проблем: Во-первых, RAWы занимают гораздо больше места на флешке и уже это отталкивает многих фотографов от использования этого формата. Во-вторых, после съёмки с RAWами нужно ещё что-то делать, просто так они не открываются, не обрабатываются, требуя освоения каких-то дополнительных программ. Ну и в в-третьих, самое важное — часто бывает так, что люди, разобравшись с дополнительными программами, получают из RAWвов результаты, уступающие по качеству тому, что получались у них при съёмке в JPEG. Так зачем же нужны эти RAWы, если от них только проблемы? Зачем же производители включают их поддержку во всё большее количество камер? Давайте попробуем разобраться. Для начала, увы и ах, надо понять несколько моментов об устройстве матрицы фотоаппарата. Да-да, опять зубрёжка и опять изучение матчасти. Но, простите, без этого сложно будет двигаться дальше. Так что я постараюсь описать эту часть кратко и как можно более понятно. Итак. Матрицы цифровых фотоаппаратов, как известно, представляют из себя множество светочувствительных ячеек, фотодиодов, собранных в ряды и столбцы. Каждый фотодиод представляет собой неделимую единицу информации — пиксель. Этих пикселей в матрице — миллионы (поэтому и в ходу термин «мегапискель», то есть — «миллион пикселей») и из них состоит результирующее изображение. Полагаю, всё это вы уже и так знаете. Однако, на физическом уровне сами эти фотодиоды устроены так, что они способны воспринимать только яркость падающего на них света и им всё равно, лучи какого цвета в них попадают. По сути — наши современные цифровые фотоаппараты оснащены чёрно-белыми сенсорами. Но мы же привыкли видеть мир цветным! Как инженеры решили проблему цвета в современных цифровых фотокамерах? На самом деле, принципиальное решение этой проблемы далеко не ново. Для получения цветного фотоизображения ещё в конце позапрошлого века применяли технику, когда кадр делался с помощью трёх светофильтров — синего, зелёного и красного: Три цвета в электронном виде пересекаясь дают все необходимые оттенки С каждым из них делался отдельный снимок, всего их было три. А потом полученные изображения помещали в проекционные фонари, установив перед ними светофильтры, цвет которых соответствовал съёмочным светофильтрам. Три изображения со своими фильтрами проецировались одновременно на экран и получался цветной снимок. Фотография известного русского фотографа С.М.Прокудина-Горского, железная дорога под Петрозаводском, 1910 год Разумеется, техника претерпела серьёзные изменения за прошедшее время, но принцип трёх светофильтров — красного, зелёного и синего — используется и сейчас. Одно из самых распространённых решений на сегодня — это использование так называемого фильтра Байера. Сам фильтр назван так в честь его создателя, доктора Брайса Байера (Bryce Bayer), сотрудника компании Kodak. Фильтр или шаблон Байера — это двухмерный массив цветных фильтров, которыми накрыты светочувствительные фотодиоды матрицы. Каждый фотодиод — своим маленьким фильтром: Наверху слева — работа светофильтров, внизу — принципиальная схема расположения их на матрице Накрытый светофильтром фотодиод воспринимает лишь 1/3 попадающей на него цветовой информации, а 2/3 отсекается фильтром. Для получения информации об остальных цветах этого пикселя используются значения из соседних ячеек. В формировании конечного значения цветного пиксела участвует 9 или более фотодиодов матрицы. И такми образом мы получаем цветное изображение из массива чёрно-белых сенсоров. Принципиально схема расположения цветных фильтров на матрице фотоаппарата выглядит так: Если долго смотреть на эту картинку, то можно ослепнуть почувствовать, как ваши конечности теплеют… по всему телу разливается нега… вы спокойны, вы совершенно спокойны… Кстати, думаю, вы обратили внимание, что зелёному тут уделяется в два раза больше внимания, по сравнению с другими цветами? Это неспроста. Дело в том, что в зелёной части спектра наши глаза наиболее чувствительны. Это наследие, доставшееся нам от далёких предков, которые скакали по лианам и должны были очень хорошо разбираться в оттенках зелёного: что не такое зелёное и это можно съесть, а что не такое зелёное и может их самих сожрать? Итак, если посмотреть это всё на примере, то вот так мы привыкли видеть изображение на экране: Прекрасная Лёлик на фото! Вот его сильно увеличенный фрагмент: И вот таким его «видит» матрица фотоаппарата. Вся информация о красном выглядит так: О зелёном — так: О синем — так: И если всё собрать вместе, то изображение будет выглядеть так: Вот эта цветная мозаика, по сути, и есть принципиальное содержимое RAW-файла. Разумеется, есть ещё масса технических нюансов и реально всё выглядит несколько иначе, но сути это не меняет. RAW — это записанная на диск необработанная информация, сосканированная с матрицы фотоаппарата. Это не картинка в привычном для нас виде! Для превращения RAW в привычное нам изображение нужно будет сначала эту информацию неким образом обработать, сконвертировать. Поэтому, например, «Фотошоп» не открывает RAWы напрямую, а вызывает небольшую программку, RAW-конвертер Adobe Camera RAW, который и производит преобразование мозаики в привычное изображение. Может, это прозвучит несколько необычно, но все фотоаппараты, от мала до велика, все снимают в RAW. Да-да, даже маленькие камеры, встроенные в мобильные телефоны — и они при фотографировании получают RAW. Другой вопрос, что разбираются они с этой информацией сами — при помощи заложенных в них программ конвертации превращают мозаику в привычную нам картинку, а сам RAW в них не сохраняется. И только в продвинутых фотокамерах есть возможность записать RAW-информацию на флэш-карту для дальнейшей работы с этим материалом. Но зачем, спрашивается, это нужно, если фотокамеры могут и сами всё сделать и выдать обычную картинку? Этому есть несколько объяснений. 1. Вы сможете сами выбирать настройки RAW-конвертации исходя из особенностей съёмки Из сказанного выше, я полагаю, уже очевидно, что необработанную информацию мы посмотреть не сможем. В любом случае какая-то обработка обязательно будет. В фотоаппарате она производится при помощи встроенного процессора и зашитого программного обеспечения. Но фотографу всё равно прийдётся вмешаться и установить параметры обработки: баланс белого, режим (портрет или пейзаж, например), чёткость картинки, насыщенность, контраст и так далее. Конструкторы фотоаппаратов тратят много усилий на создание алгоритмов обработки получающейся RAW-информации, но всё равно они не в силах создать такие программы, в которых учитывались бы абсолютно все возможные нюансы данной конкретной съёмки. То есть, если вы говорите, например, «не хочу я снимать в RAW, он много места занимает и возиться потом с ним надо, буду снимать в JPEG», то вы тем самым делегируете обработку процессору фотоаппарата и заложенным в него программам. А тут кроется сразу два подвоха: Во-первых, как я уже говорил, программы написаны под какие-то конкретные случаи. К примеру – те же самые режимы «портрет» или «пейзаж». А как быть, если вы сфотографировали портрет на фоне пейзажа? У встроенного программного обеспечения, как правило, нет готовых решений для такой ситуации… А во-вторых, вся работа электроники фотоаппарата сейчас заточена на высокую производительность. Ведь количество мегапикселей в новых моделях камер неуклонно растёт, скорость съёмки — тоже. В результате, всё это даёт огромный поток информации, который должен переварить процессор фотоаппарата. Естественно, конструкторы фототехники оптимизируют вычислительный процесс, в том числе — упрощая алгоритмы. А это, в результате, может приводить к понижению качества обработки. Картинки из сообщества whattheduck_ru, где регулярно публикуются микрокомиксы про утку-фотографа. Резюмируя, можно сказать, что записывая RAW на диск вы получаете самое важное преимущество съёмки в этом формате — возможность обработать эту информацию так, как это нужно вам, а не так, как это могут сделать заложенные в фотокамеру программы. При этом, не только обработать RAW по своему рецепту, но и сделать это более качественно, потому что можно это делать не спеша, а не со скоростью, например, 10 кадров в секунду, как это может быть в фотоаппарате. 2. RAW обладает избыточной информацией Для начала вспомним, что практически все современные компьютеры отображают фотографии с глубиной цвета 8 bit на цвет. Это означает, что каждый из трёх каналов описывается 8 разрядами — восемью нулями или единичками. При помощи восьми разрядов можно в результате получить 256 комбинаций, а это означает, что на каждый цвет, на красный, на синиий и на зелёный — выделяется по 256 оттенков. С одной стороны — это не так уж и мало, 256 оттенков. Тем более, что обычный человек способен различать по тону порядка 100-150 оттенков одного цвета. Вроде бы, 256 — перекрывает этот показатель с избытком. Однако, способность различать цвета постепенно тренируется. Если человек долгое время работает в области, где нужно тонко различать тона цветов, то его способности растут и потом он может различать уже от 200 до 300 оттенков одного цвета по тону. И тогда запросто может так получиться, что из 256 тонов одного цвета будет уже сложно выбрать именно тот, который нужен. Другая проблема выделенных 8 bit на цвет заключается, как это ни странно, в математическом аппарате, производящем преобразования изображений. Дело в том, что для пущей скорости работы все вычисления программ по обработке графики, что в фотоаппарате, что в настольном компьютере, производятся в так называемом целочисленном режиме. То есть, в таком режиме, когда образованные при математических операциях дробные части чисел не учитываются. Они либо округляются, к чему мы привыкли, либо даже просто-напросто игнорируются. На простом примере это можно проиллюстрировать так. Допустим, у нас есть какой-то пиксель на картинке, у которого его цветовые координаты будут, ну, например — [ R:50 G:51 B:52 ]: Этот пиксель только кажется серым, на самом деле он цветной и в этом легко убедиться, если, например, выкрутить на максимум насыщенность. Можно увидеть, что после этой операции получается глубокий синий цвет, с координатами [ R:0 G:51 B:102 ]: Однако, если мы возьмём исходный пиксель с координатами [ R:50 G:51 B:52 ] и захотим, допустим, сделать его темнее в 2 раза, то по факту мы получим информацию с такими цветовыми координатами [ R:25 G:25 B:26 ]: И тут будет сразу заметно, что если раньше, в исходных цветах у нас разница между R и G была, то в новом варианте — её уже нет. Повышение насыщенности этого пикселя даст нам цвет с координатами [ R:0 G:0 B:52 ]: А если добавить яркости в 2 раза, то получится [ R:0 G:0 B:104 ], которые, согласитесь, не то же самое, что и цвет [ R:0 G:51 B:102 ]: Увы, такая или очень похожая картина будет наблюдаться практически во всём программном обеспечении, занимающемся обработкой изображений. Причём, если вы обратите внимание, то сможете заметить, что эти операции будут в первую очередь повреждать область теней, где уровни сигналов сами по себе невысоки. Например, можно взять яркую точку, с уровнем яркости, допустим — 251. Понижение яркости в два раза — это деление значения на 2. Эта операция даст нам число 125 и ошибка составит ±1. Одна единица по сравнению со 125 — это не так уж много. Но если мы возьмём тени, где уровень сигнала, например, 5, то деление на 2 этого значения даст нам уже число 2 ±1, а эта ошибка будет уже значительной! Именно поэтому огрехи обработки в первую очередь явно становятся заметны в тенях. Решению этих проблем тоже помогает съёмка в RAW. Просто потому, что RAW в современных камерах записывается с глубиной цвета 12 bit и больше (профессиональные камеры записывают RAW с глубиной цвета 16 bit / цвет). Казалось бы, 8 bit и 12 bit — невелика разница! Ан нет, в цифрах она выглядит заметной: 8 bit — 256 оттенков, а 12 bit — уже 4096 оттенков. Это, во-первых, позволит точнее выбирать цвет. А во-вторых большая битность RAW несколько нивелирует проблему целочисленных вычислений. Например, тени, которые в 8 bit имели уровень 5, в 12 bit переместятся уже в район 70-80, и ошибка в вычислениях будет не так страшна. Ну и в-третьих — избыток информации, содержащийся в RAW. На практике это будет означать, что баланс белого, например, можно при съёмке в RAW поставить вообще любой. И потом установить его уже в процессе RAW-конвертирования, причём таким, какой он больше подходит исходя из сюжета снимка. А так же это позволит исправлять некоторые огрехи экспонирования кадра. Кадр, как он снят. Автоматика допустила просчёт в балансе белого (стены Кремля очень жёлтые) и в определении правильной экспозиции (некоторые части картинки пересвечены) Тот же кадр, после обработки в RAW-конвертере (один из возможных вариатнтов, сделанных на мой вкус) 3. Программы RAW-конвертации работают по недеструктивному принципу Это особенно актуально в свете тех ошибок, про которые мы говорили в предыдущем пункте. К сожалению, они имеют тенденцию накапливаться при той обработке, к которой мы привыкли — когда каждая операция выполняется сразу после предыдущей. При длительной обработке эти ошибки могут привести к вырождению информации, даже при работе с 16 bit изображением. Именно поэтому программы RAW-конвертации работают по недеструктивному принципу. По сути, он сводится к тому, что программы не изменяют информацию, а показывают что будет при редактировании на примере небольшой, как правило, картинки-превью. Все пожелания оператора записываются и их может быть практически бесконечное количество. И лишь когда оператор поймёт, что результат его устраивает, тогда программа берёт последние настройки и по ним производит одно вычисление результата. Сама исходная информация не изменяется, поэтому метод и называется «недеструктивным» — при работе в этих программах вы не испортите исходник. Такой подход даёт большую гибкость при работе, позволяет всегда вернуться к первоначальному виду информации и гарантирует высокое качество результата. Кадр, как он снят. Кадр после обработки в RAW-конвертере. Выводы: Итак, резюмируя, можно сказать, что снимать в RAW нужно главным образом для того, чтобы была потом возможность обработать результат так, как вам нужно, с учётом всех нюансов съёмки. При этом обработка будет недеструктивной и применяться она будет к избыточной информации, что позволит избежать погрешностей вычислений и скорректировать некоторые ошибки съёмки. P.S.: С наступающим вас! =: )

Как правильно настроить фотоаппарат — Про фото MYRAW.RU

Views: 1 741

Однажды, я уже писал про то, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, в принципе, сегодняшний пост практически о том же, только я постарался затронуть самые низы, т.е. начать с самого начала. Причем основы заложенные в статье подходят как для зеркальных камер, так и беззеркалок, а также для цифровых компакт-камер.

Карта памяти

Первое, когда мы купили фотоаппарат, у нас стоит вопрос про карту памяти. Зачастую, встроенной памяти на фотоаппарате достаточно лишь для того, чтобы сделать пару тестовых снимков в магазине. Все. Поэтому мы покупаем карту памяти. Сразу скажу, что лучше брать скоростную, т.е. лучше это будет меньше объем, но больше скорость записи (в большинстве случаев).

После того, как купили карту, нам нужно ее отформатировать. Кроме этого, рекомендую периодически форматировать карту памяти. Не просто удалять снимок, а именно через форматирование. Т.о. карта прослужит значительно дольше.

Остерегайтесь прямых механических воздействий на карту памяти. Например, после падения, вы можете ее вставить в тушку, и она будет замечательно работать, НО до определенного времени. Печально, если вы потеряете все снимки, не успев скопировать их на компьютер.

Как и аккумулятор, я бы не рекомендовал хранить или как-то способствовать тому, чтобы карта памяти находилась длительное время на морозе. У меня был случай, когда в осеннюю пасмурную и сырую погоду, было очень холодно, ветренно, я фотографировал девочку, и часть снимков тупо слетела. Благо это было начало сета, и я как-то смог реанимироваться… Так и не понял почему это произошло, но списываю все на сырость и холод.

Всегда снимайте в RAW

Современные фотоаппараты, зеркалки, беззеркалки и компакт-камеры, делают фотографии в форматах RAW и JPEG ( в чем отличие смотрите тут).

RAW — сырой формат, который позволяет записать в снимок больше деталей, и на выходе, мы получаем более широкие возможности для редактирования фотографии. К примеру, плохо проэкспонированный снимок (темный) в RAW, мы запросто вытянем баланс белого без потери качества с помощью программного софта типа ViewNX 2 (для Nikon) или Adobe Camera RAW. Также, усиливаем резкость, добавляем контраст, тени и т.д. Возможности очень широки. И все это с минимальной потерей качества. Далее, конвертируем файл в формат JPEG, и дальше обрабатываем (Lightroom, Photoshop и т.д.).

В формате JPEG наши возможности ограничены. И сильная корректировка баланса белого, контраста, теней и т.д. будет способствовать потере качества на фотографии.

Если уже так получилось, что ваша камера снимает только в JPEG, ну что тогда поделать, придется смирится и учится правильно делать снимки, чтобы потом не сильно их корректировать… Хотя, это все условности… Нужно понимать, что хороший кадр можно сделать и на компакт-камеру в  формате JPEG…

Качество изображения

В настройках камеры, лично в моем Nikon D7100, стоит формат записи RAW. Есть еще JPEG высокое качество, JPEG среднее качество и JPEG низкое качество. Для компакт -камер, если нету возможности снимать в RAW ставим JPEG высокое качество. Яркость монитора камеры я рекомендую оставить на значении 0. Лишь иногда, в солнечный день можно немного поднять яркость, если картинка на дисплее плохо читаема… Размер изображения ставим максимально доступный, там мы получаем более широкие возможности при кадрировании фотографий.

Не забываем про ISO. Новички очень часто ставят автоматическое значение ISO и на выходе получают шумные снимки (при плохом освещении), Автоматическое значение можно ставить, тут никто не спорит, но я бы рекомендовал поставить ограничение не более 400 единиц для большинства случаев.

Баланс белого

У меня в большинстве случаев стоит АВТО. Я снимаю в RAW, и мне поправить баланс белого не составит труда при пост обработке фотографий. Здесь я бы рекомендовал сильно не замарачиваться. Да, можно ставить ОБЛАЧНО, ТЕНЬ и т.д., картинка на выходе отличается. Например, мне нравится фотографировать в квартире, свет от окна, портрет, в режиме ОБЛАЧНО. Получаем теплые цвета на лице. картинка выглядит более живой…

Экпозамер (разговариваем про Nikon)

Здесь у меня, да и большинства фотографов, для несложных съемок, настроен тип МАТРИЧНЫЙ. Для сложных условий, например когда непонятно откуда свет, ставится другой тип:

• ТОЧЕЧНЫЙ (по точке фокусировки)
• ЦЕНТРАЛЬНО-взвешенный (центральная часть кадра)

Но тогда и режим съемки ставится М (ручной, в большинстве случаев) и условия съемки здесь уже не совсем стандартные.

Фокусировка

Сегодня я использую ручную фокусировку. Джойстиком выбираю точку, регулирую диафрагму и делаю кадр. Я считаю, это правильный ход. Авто фокус не всегда бьет куда надо. Фокусируюсь только через видоискатель (кроме студии). Быстро и надежно.

Посмотрите в инструкции своей камеры как переключать режимы фокусировки. Для компакт-камеры, без видоискателя, я бы рекомендовал оставить автофокус. Так будет быстрее, чем двигать фокус по ЖК монитору.

Режим съемки

Зависит от того, что и где вы снимаете. У меня стоит CL режим, который позволяет делать серию кадров (серийная съемка), но не очень быстро. Так я могу сделать или один снимок, или несколько, за одно нажатие кнопки затвора, в зависимости от сцены…

Стабилизатор изображения

Если на объективе есть стабилизатор изображения, то практически всегда он должен быть выключен. Он нам нужен лишь для съемки с рук в темное время суток. Что такое стабилизатор изображения читайте здесь.

Дополнительные функции

В каждой камере есть ряд программных функций, которые должны улучшать картинку при съемке. Например, если это Nikon, то активный D-Lighting. Суть этой программной фичи в том, что камера оценивает пересветы на будущем кадре и принудительно понижает экспозицию на отдельных участках снимка. Функция спорная, особенно если мы снимаем в RAW. Поэтому, я рекомендую отключить в фотоаппарате все похожие фичи. Кроме того, не рекомендую пользоваться предустановленными настройками типа: Панорама, Пляж и т.д. Запомните, если мы снимаем в RAW, то нам это все не нужно…

В принципе, пока все. Как придти к этим настройкам — все очень просто. В меню фотоаппарата сбрасываем все настройки, а затем поочередно делаем то, про что я написал выше.

По итогу нам нужно:

• Карта памяти
• RAW
• Качество изображения
• ISO
• Баланс белого
• Экспозамер
• Фокусировка
• Режим съемки
• Стабилизатор изображения (на объективе)

В целом все, если что непонятно, спрашивайте в комментариях. Может про что то забыл написать, то дополню чуть позже.

См. также:

 

12-битный или 14-битный RAW — что лучше?

Итак, прочитав инструкцию к своей фотокамере, прочитали несколько форумов,просмотрели свои фотографии и решили,что пришло время перейти от съемки в формате JPG к съемке в формате RAW , чтобы добиться максимально возможного качества снимков. 

Теперь, когда вы твердо решилираз и навсегда снимать в формате RAW, вы можетеперестать думать о форматах файлов ивернуться к созданию красивых изображений,верно ли это? Ну вроде как. Оказываетсясъемка в формат цифрового негатива имеетеще одну особенность — форматы сжатияRAW.

Что же такое формат сжатия? И почемуэто важно? Разве нельзя просто сниматьв RAW? Ответ на эти вопросы. И да, и нет.

Вам не нужно разбираться во всех форматахRAW, JPG и других форматах графических файлов,если у вас получаются фотографии, которыевам нравятся. Но, если вы хотите узнатьбольше о том, как все это работает, то обязательночитайте дальше.

Как работает формат RAW

Когда вы фотографируете с помощьюлюбой камеры (DSLR, беззеркальная камера,«компактная мыльница» или даже с вашегосмартфона), огромное количество цветовойинформации захватывается датчиком изображениякамеры и отправляется в графическийпроцессор, который анализирует ее, и вконечном итоге сохраняет графическиеданные на карту памяти в виде картинки. Есливы снимаете в формате JPG, большая часть этихданных отсекается, чтобы сэкономитьместо для хранения и упростить обмен. Ноесли вы снимаете в формате RAW, большая частьэтих цветовых данных сохраняется, даваягораздо больше возможностей для редактированиякаждого изображения в программе, такойкак Lightroom или Photoshop, но это также увеличивает размерфайла, который может быть довольно большими не может быть передан по электроннойпочте или опубликован в социальных сетях. Многиекамеры позволяют выбирать различныетипы форматов изображений, такие как:

· JPG  — каждая камера предлагаетэтот формат, который хранит 256 тональныхзначений для каждого цвета, но сжимаетфайл таким образом, что значительнаячасть данных фотографии отбрасывается. Этотформат идеально подходит для фотографов,которые мало занимаются редактированиемснимков в Photoshop или Lightroom, а размеры файлов намногоменьше, чем в формате RAW, что делает их доступнымидля совместного использования.

· 12-битное сжатие с потерямив  формате RAW — этот формат хранит 4096 тональныхзначений для каждого цвета (красный, зеленыйи синий) на пиксель, но овыбрасывает некоторуюинформацию, которую он считает ненужной,используя алгоритм сжатия файла, поэтомуон немного меньше и занимает меньше местана вашей карте памяти. Большая частьотброшенных данных находится на правойстороне гистограммы, что имеет смысл,поскольку цифровые камеры обычно собираютгораздо больше информации в полутонахи светлых участках. Таким образом, существуетопределенный запас возможностей привыполнении алгоритма сжатия с потерями,так как он удаляет некоторое количестводанных из той части изображения, с которойих как бы в избытке, поэтому удаление небольшогоколичества информации не будет иметьзначения для большинства пользователей.

· 12-битный несжатый файл —также хранит 4096 тональных значений длякаждого цвета, но не выбрасывает какие-либоданные для уменьшения размера файла.

· 14-битное сжатие с потерями —этот формат хранит 16 384 тональных значениядля каждого цвета и также отбрасываетнекоторые данные, которые он считаетбезполезными, сжимая файл, чтобы он сталнемного меньше.

· 14-битный несжатый RAW — лучшийвариант, предлагаемый большинством камер(хотя некоторые модели профессиональногокласса имеют 16-битные файлы RAW, но обычноони стоят дороже, чем новый автомобиль),хранит 16 384 тональных значения для каждогоцвета на пиксель и не отсекает ни какихграфических данных, предоставляя вамкак можно больше информации для работыв пост-продакшн.

Исходная фотография (слева) быланесколько мягкой и плоской, а съемка вRAW дает гибкость, необходимую для правильногоредактирования изображения.

Просто снимайте в 14-битном несжатомRAW, потому что он явно лучше! Выражение неоднозначное.

Из-за увеличения объема данных,предлагаемых 14-разрядным файлом, полученныеизображения RAW занимают гораздо большеместа на карте памяти и на компьютереи намного медленнее в таких программах,как Lightroom или Photoshop. Если вы снимаете камерой сбольшим количеством мегапикселей такойкак Nikon D850 , Sony A7Riii или Canon 5DS , вы можете легко получитьфайлы RAW размером до 100 МБ каждый. Это замечательно,когда вам это нужно, но может оказатьсядовольно обременительным, если вы решите,что все дополнительные данные не всегдастоят необходимости покупать объемныескоростные карты памяти.

Другая проблема, которая возникаетпри сравнении форматов, заключаетсяв том, действительно ли возросшие данныедают вам большую гибкость при редактированииизображения. Действительно, на практикеналичие 16,384 тональных значений для каждогоцвета может быть немного излишним длябольшинства фотографов. Если вы обычнополучаете правильную экспозицию в камере,то вам может не понадобиться огромноеколичество данных, предоставленных 14-битнымнесжатым файлом формата RAW.

У некоторых производителей камересть другие форматы RAW, такие как sRAW и mRAW, которыефактически уменьшают количество пикселейваших изображений, в то же время предоставляявам гибкость настройки файла RAW. Но, в концеконцов, ясно одно: съемка в формате RAW всегдадаст вам значительно больше свободыдля редактирования изображений, чемв формат JPG. Тогда возникает вопрос, какойформат RAW использовать?

У каждого есть свои преимуществаи недостатки, но все типы RAW позволяют вамиметь исключительную степень гибкостив постобработки по сравнению с JPG. Как ипочти на все вопросы в фотографии, нетоднозначного правильного ответа на вопроснужен ли 14-битный RAW, это во многом зависитот вашего стиля съемки и потребностейфотографа. 

Итак, какой формат вы должны использовать?

Съемка в 12-битный сжатый RAW по-прежнемудает вам много данных для при редактированииваших изображений. Как упоминалось вначале статьи, некоторые данные буквальнотеряются при съемке в формат сжатия спотерями, но в большинстве случаев вывряд ли заметите это. Вы можете заметитькакие-либо практические преимуществасъемки в 14-битном формате RAW только в экстремальныхусловиях, например, когда вы хотите произвестизначительное восстановление деталейиз ярких участков или теней, или когдафотография была сильно переэкспонированаили недодержана.

Однако, если вы относитесь к типуфотографов, желающих получить максимальновозможное количество данных на каждомснимке, я бы порекомендовал снимать в14-битном режиме.

Даже при коммерческой съемке можноиспользовать 12-битный RAW, потому что он даетболее чем достаточно информации о цветепри редактировании снимков, несмотряна то, что 12-битный сжатый RAW содержит меньшефотографической информации, чем егоаналоги с более высокой точностью передачи,остается достаточно важных данных, чтобыдать вам достаточно места для маневра,если вам необходимо сделать экстремальныеисправления в постпроизводстве.

Оригинальная некорректированнаяверсия изображения в начале этой статьи,снятая в 12-битном сжатом формате RAW.

Следует отметить, что формат RAW полезенне только для исправления слишком яркихили темных изображений. Файлы RAW дают вамзначительную гибкость при редактированиицветов изображения и позволяют выделитьболее естественные тона кожи , получитьглубокие насыщенные голубые оттенки, спрятанные в унылом сером небе, найтисложные детали лепестка цветка, которыебудут потеряны в JPG, и выполнять все видыдругих правок, которые не имеют ничегообщего с темной темной фотографией. Любойформат RAW лучше, чем JPEG, если вы тот человек,который любит редактировать фотографии,и, если вы хотите получить хороший балансмежду объемом данных и динамическимдиапазоном пластичностью данных приредактировании — 12-битного сжатого файласкорее всего будет достаточно.

В каком формате фотографировать? Зачем снимать в RAW? RAW или JPEG? | FotoCamers.Info

В каком формате фотографировать? Зачем снимать в RAW? RAW или JPEG? Вопрос поистине не разрешим, потому что у множества людей свои взгляды на сам процесс получения и обработки фотографий. Я не люблю заниматься переубеждением. Поэтому просто расскажу о плюсах и минусах  RAW и JPEG.  А перед тем как сравнить RAW и JPG, небольшое введение.

Может для кого-то будет открытием, что все цифровые камеры снимают в RAW. Но не все камеры имеют возможность сохранять RAW файл в чистом виде на карточку. RAW – это сырой формат, практически чистый сигнал с датчиков матрицы, который в последствии обрабатывается внутрикамерными программами коррекции резкости, подавления шумов, коррекции цвета и так далее,  и после этого сжимается в jpg файл. В отличие от унифицированного формата JPG, RAW не является таковым, практически у каждого фотоаппарата формирование RAW файла обстоит по разному. На это влияет как размер, так и тип матрицы, поэтому просмотреть рав файл можно только в программе в которой существует поддержка профилей RAW файла определенной камеры. Помимо фирменных программ от производителей камер, таких программа Capture NX  для работы с RAW (NEF) фотоаппаратов Nikon, существуют RAW конвертеры сторонних производителей программного обеспечения. Самую большую популярность по праву занимают программы Lightroom, Capture One и модуль камера рав для photoshop.

Так чем же хорош RAW? Плюс RAW в том, что он «сырой», и не подвергался каким либо коррекциям и сжатиям, он хранит заведомо больше информации о каждом пикселе на фотографии которая теряется при сжатии в jpg формат. Когда это может быть полезно? Вы наверное неоднократно сталкивались с неправильно проэкспонированными фотографиями, например когда на небе или снегу появляются выжженные пиксели и получить хоть какие-то детали в таких зонах в jpg файле не представляется возможными. Если ошибка экспонирования не сильно критична, то RAW файл позволит нам исправить ситуацию. Также плюсом RAW является, то что его нельзя изменить, все коррекции и изменения происходят с виртуальной копией файла, как бы накладываются поверх оригинала, то есть всегда есть возможность вернутся к исходному снимку великое множество раз. Ну а самое важное, вы можете управлять процессом конвертации в jpeg. RAW файл позволяет с минимальными потерями исправить небольшие огрехи экспонирования, откорректировать баланс белого, убрать цифровой шум и усилить резкость. Такого рода манипуляции в jpeg, практически невозможны без потерь.

Минусами RAW является его размер, который превышает внутри камерный jpg файл иногда более чем в 3-4 раза, актуально для людей у которых стоит карта памяти малого объема. Вторым минусом является его непрактичность в плане просмотра, для просмотра необходимы специализированные программы.

Плюсы jpg формата, малый размер и возможность просмотра на любом устройстве. Имея jpeg файл, вы можете сразу отдать снимки на печать отдав карту памяти в фотолабораторию или опубликовать в интернете.

Минусы jpeg, потеря данных при сжатии, ограниченные возможности цветокоррекции.

Сделаем небольшой вывод:

Сторонники JPEG, это в основном люди использующие фотографии «как есть», без какой либо коррекции и обработки, и для них плюс JPEG очевиден. Ненужно тратить время на конвертацию из RAW. Они не только экономят время, но и место на носителе.

Сторонниками RAW являются в большинстве своем профессиональные  фотографы и продвинутые любители. Так как RAW формат «развязывает руки» в плане коррекции. 

23.12.2013 в 12:16 | Aleks

Загрузка выбранных снимков | Помощь в использовании SnapBridge

Выберите снимки для загрузки на смарт-устройство.

• Снимки в формате TIFF нельзя загрузить с фотокамеры.
• В зависимости от фотокамеры снимки в формате NEF/NRW (RAW) могут быть недоступны для загрузки. Список фотокамер, поддерживающих загрузку снимков в формате NEF/NRW (RAW), можно найти здесь.
• Видеоролики нельзя загружать с фотокамер, совместимых с SnapBridge, которые не имеют функции Wi-Fi.
• Приложение SnapBridge нельзя использовать для загрузки видеороликов в формате AVI (видеоролики, записанные на COOLPIX A300).
• Видеоролики размером более 4 ГБ загрузить нельзя.

• Файлы NEF/NRW (RAW) имеют большой размер, поэтому для их загрузки требуется некоторое время. Если для загрузки выбрано 10 или более снимков в формате NEF/NRW (RAW), откроется диалоговое окно подтверждения. Коснитесь OK, чтобы начать.

• За один раз можно загрузить не более 100 снимков.

Снимки в формате NEF/NRW (RAW) обозначены значком .

Чтобы отключить автозагрузку, выберите Автоматическая ссылка во вкладке и сдвиньте переключатель Автозагрузка в положение (Выкл.).

Следующие функции недоступны, если фотокамера и смарт-устройство подключены через Wi-Fi:

Чтобы использовать эти функции, прекратите подключение по Wi-Fi. Если подключение выполнено с помощью Режим Wi-Fi, выйдите из режима Wi‑Fi и выполните сопряжение фотокамеры и смарт-устройства через Bluetooth.

Загрузка снимков по одному

1. Процедура различается в зависимости от того, подключена ли фотокамера по Wi-Fi или Bluetooth.

   Режим Wi-Fi: коснитесь Загрузить снимки во вкладке . Приложение SnapBridge отобразит снимки, содержащиеся на карте памяти фотокамеры; перейдите к шагу 2.

   Bluetooth-соединение (обозначается символом ): коснитесь Загрузить снимки во вкладке .

   Если на карте памяти содержатся снимки, сделанные другими фотокамерами, то при попытке просмотреть список уменьшенных изображений может отображаться ошибка, и в этом случае снимки нужно будет удалить. Прежде чем продолжить, обязательно скопируйте на компьютер снимки, которые необходимо сохранить.

2. Коснитесь изображения для его отображения на весь экран.

   • Используйте меню в верхней части дисплея для перемещения по папкам на карте памяти фотокамеры.

   • На некоторых фотокамерах снимки можно фильтровать по папке, типу файла или другим критериям. Доступные параметры зависят от фотокамеры.

   Критерии, выбранные для Параметры экрана, обозначены символами в верхней части экрана:

   Когда снимок отображается в полнокадровом режиме, Вы можете увеличить и уменьшить его с помощью сведения и разведения пальцев, провести влево или вправо для просмотра других изображений или коснуться для просмотра информации о текущем снимке.

3. Коснитесь Загрузить.

4. Вам будет предложено выбрать размер загрузки; выберите размер, чтобы начать загрузку.

   Во время загрузки будет отображаться следующее диалоговое окно.

   Видеоролики загружаются в исходном размере.

Загрузка нескольких снимков

1. Процедура различается в зависимости от того, подключена ли фотокамера по Wi-Fi или Bluetooth.

   Режим Wi-Fi: коснитесь Загрузить снимки во вкладке . Приложение SnapBridge отобразит снимки, содержащиеся на карте памяти фотокамеры; перейдите к шагу 2.

   Bluetooth-соединение (обозначается символом ): коснитесь Загрузить снимки во вкладке .

   Если на карте памяти содержатся снимки, сделанные другими фотокамерами, то при попытке просмотреть список уменьшенных изображений может отображаться ошибка, и в этом случае снимки нужно будет удалить. Прежде чем продолжить, обязательно скопируйте на компьютер снимки, которые необходимо сохранить.

2. Нажмите и удерживайте уменьшенное изображение или коснитесь Выбрать.

   Показать параметры

   • Используйте меню в верхней части дисплея для перемещения по папкам на карте памяти фотокамеры.

   • На некоторых фотокамерах снимки можно фильтровать по папке, типу файла или другим критериям. Доступные параметры зависят от фотокамеры.

   Критерии, выбранные для Параметры экрана, обозначены символами в верхней части экрана:

3. Коснитесь иконки , чтобы выбрать снимки. Иконка изменится на , показывая, что снимок выбран; чтобы отменить выбор снимка, снова коснитесь иконки. Общее количество выбранных на данный момент снимков отображается в верхней части дисплея.

   Нажмите , чтобы выбрать все снимки в папке, выбранной в меню выбора папки (или все снимки на карте памяти, если выбрано Все папки). Коснитесь иконки , чтобы отменить выбор всех снимков. Коснитесь уменьшенного изображения для просмотра снимка в режиме полнокадрового просмотра. Вы по-прежнему можете выбрать или отменить выбор изображений, коснувшись или , пока изображения отображаются в полнокадровом режиме.

4. Коснитесь Загрузить.

5. Вам будет предложено выбрать размер загрузки; выберите размер, чтобы начать загрузку.

   Видеоролики загружаются в исходном размере.

   После начала загрузки дисплей переключится на вкладку , где будет отображаться индикатор выполнения. После завершения загрузки появится рядом с вкладкой .

   Индикатор выполнения, показывающий количество загруженных снимков и общее количество выбранных снимков, отображается на вкладке во время загрузки.

• Снимки в формате TIFF нельзя загрузить с фотокамеры.
• В зависимости от фотокамеры снимки в формате NEF/NRW (RAW) могут быть недоступны для загрузки. Список фотокамер, поддерживающих загрузку снимков в формате NEF/NRW (RAW), можно найти здесь.
• Видеоролики нельзя загружать с фотокамер, совместимых с SnapBridge, которые не имеют функции Wi-Fi.
• Приложение SnapBridge нельзя использовать для загрузки видеороликов в формате AVI (видеоролики, записанные на COOLPIX A300).
• Видеоролики размером более 4 ГБ загрузить нельзя.
• Приложение SnapBridge может не загружать видеоролики, записанные с размером кадра 3 840 × 2 160, в зависимости от смарт-устройства и версии iOS.

• Файлы NEF/NRW (RAW) имеют большой размер, поэтому для их загрузки требуется некоторое время. Если для загрузки выбрано 10 или более снимков в формате NEF/NRW (RAW), откроется диалоговое окно подтверждения. Коснитесь OK, чтобы начать.

• За один раз можно загрузить не более 100 снимков.

Снимки в формате NEF/NRW (RAW) обозначены значком .

Чтобы отключить автозагрузку, выберите Автоматическая ссылка во вкладке и сдвиньте переключатель Автозагрузка в положение (Выкл.).

Следующие функции недоступны, если фотокамера и смарт-устройство подключены через Wi-Fi:

Чтобы использовать эти функции, прекратите подключение по Wi-Fi. Если подключение выполнено с помощью Режим Wi-Fi, выйдите из режима Wi‑Fi и выполните сопряжение фотокамеры и смарт-устройства через Bluetooth.

Загрузка снимков по одному

1. Процедура различается в зависимости от того, подключена ли фотокамера по Wi-Fi или Bluetooth.

   Режим Wi-Fi: коснитесь Загрузить снимки во вкладке . Приложение SnapBridge отобразит снимки, содержащиеся на карте памяти фотокамеры; перейдите к шагу 2.

   Bluetooth-соединение (обозначается символом ): коснитесь Загрузить снимки во вкладке .

   Если на карте памяти содержатся снимки, сделанные другими фотокамерами, то при попытке просмотреть список уменьшенных изображений может отображаться ошибка, и в этом случае снимки нужно будет удалить. Прежде чем продолжить, обязательно скопируйте на компьютер снимки, которые необходимо сохранить.

2. Коснитесь изображения для его отображения на весь экран.

   • Используйте меню в верхней части дисплея для перемещения по папкам на карте памяти фотокамеры.

   • На некоторых фотокамерах снимки можно фильтровать по папке, типу файла или другим критериям. Доступные параметры зависят от фотокамеры.

   Критерии, выбранные для Параметры экрана, обозначены символами в верхней части экрана:

   Когда снимок отображается в полнокадровом режиме, Вы можете увеличить и уменьшить его с помощью сведения и разведения пальцев, провести влево или вправо для просмотра других изображений или коснуться для просмотра информации о текущем снимке.

3. Коснитесь Загрузить.

4. Вам будет предложено выбрать размер загрузки; выберите размер, чтобы начать загрузку.

   Во время загрузки будет отображаться следующее диалоговое окно.

   Видеоролики загружаются в исходном размере.

Загрузка нескольких снимков

1. Процедура различается в зависимости от того, подключена ли фотокамера по Wi-Fi или Bluetooth.

   Режим Wi-Fi: коснитесь Загрузить снимки во вкладке . Приложение SnapBridge отобразит снимки, содержащиеся на карте памяти фотокамеры; перейдите к шагу 2.

   Bluetooth-соединение (обозначается символом ): коснитесь Загрузить снимки во вкладке .

   Если на карте памяти содержатся снимки, сделанные другими фотокамерами, то при попытке просмотреть список уменьшенных изображений может отображаться ошибка, и в этом случае снимки нужно будет удалить. Прежде чем продолжить, обязательно скопируйте на компьютер снимки, которые необходимо сохранить.

2. Коснитесь Выбрать.

   • Используйте меню в верхней части дисплея для перемещения по папкам на карте памяти фотокамеры.

   • На некоторых фотокамерах снимки можно фильтровать по папке, типу файла или другим критериям. Доступные параметры зависят от фотокамеры.

   Критерии, выбранные для Параметры экрана, обозначены символами в верхней части экрана:

3. Коснитесь иконки , чтобы выбрать снимки. Иконка изменится на , показывая, что снимок выбран; чтобы отменить выбор снимка, снова коснитесь иконки. Общее количество выбранных на данный момент снимков отображается в верхней части дисплея.

   Нажмите Выбрать все, чтобы выбрать все снимки в папке, выбранной в меню выбора папки (или все снимки на карте памяти, если выбрано Все папки). Коснитесь Отменить выбор, чтобы отменить выбор всех снимков. Коснитесь уменьшенного изображения для просмотра снимка в режиме полнокадрового просмотра. Вы по-прежнему можете выбрать или отменить выбор изображений, коснувшись или , пока изображения отображаются в полнокадровом режиме.

4. Коснитесь Загрузить.

5. Вам будет предложено выбрать размер загрузки; выберите размер, чтобы начать загрузку.

   Видеоролики загружаются в исходном размере.

   После начала загрузки дисплей переключится на вкладку и появится следующее сообщение (чтобы это сообщение больше не появлялось, коснитесь Больше не показывать это сообщение; в поле появится ).

   Ниже показан вид дисплея во время загрузки. После завершения загрузки индикаторы загрузки исчезнут с дисплея, а на вкладке появится значок .

   Индикатор выполнения, показывающий количество загруженных снимков и общее количество выбранных снимков, отображается на вкладке во время загрузки.

Четыре раза, когда нужно снимать raw.

Я всегда снимаю raw. Для меня преимущества съемки файлов необработанных изображений давно перевешивают любые проблемы, иногда связанные с работой с типом файла, например ограниченное хранилище. Но даже если вы не заинтересованы в постоянном переключении камеры из режима JPEG в режим Raw, стоит узнать, что такое RAW (а что нет), и переход в RAW может означать разницу между пригодными и непригодными для использования результатами.

Что такое сырое?

Название «сырые» не является аббревиатурой — оно просто указывает на то, что данные в необработанном файле не были обработаны камерой.Существует множество форматов необработанных файлов, и ваш конкретный формат зависит от типа камеры, которую вы используете.

Когда вы снимаете изображение цифровой камерой, многие вещи происходят очень быстро. Ваш датчик изображения подвергается воздействию света, что приводит к тому, что поверхность датчика имеет уникальный электрический заряд для каждого пикселя на датчике. Эти заряды считываются с датчика и им присваивается номер (то есть они оцифровываются), который соответствует тому, сколько света попадает на каждый пиксель. Однако это число не указывает на цвет пикселей.Если вы снимаете в необработанном режиме, эти числа сразу же записываются на карту памяти как есть.

Если вы снимаете в режиме JPEG, есть еще несколько шагов, которые изображение проходит в камере. Данные передаются на бортовой компьютер камеры, который выполняет очень сложный процесс, называемый демозаики , который определяет цвет каждого пикселя. Полученное цветное изображение затем корректируется различными способами, включая баланс белого для компенсации типа освещения, в котором вы снимали.Затем изображение увеличивается резкостью, сжимается, чтобы не занимать столько места, и, наконец, сохраняется на вашей карте памяти.

Поскольку необработанное изображение не преобразуется в цветное, не обрабатывается или не сжимается, это действительно необработанные данные. Чтобы превратить эти необработанные данные в пригодное для использования изображение, они все равно должны пройти через все те процессы, которые ваша камера использует при съемке в режиме JPEG, но эти шаги выполняются вашим компьютером с использованием программного обеспечения для преобразования исходных данных, такого как Lightroom, Aperture, iPhoto, Photoshop Camera Raw и другие.

Когда снимать в сыром виде

У съемки в формате RAW есть много преимуществ: от редактирования, невозможного для изображений JPEG, до возможности легко изменять баланс белого. Как правило, обработка изображений на компьютере, а не в камере, означает, что вы все в ответе, поэтому вы можете адаптировать все решения по преобразованию необработанных изображений в соответствии со своим вкусом и потребностями. А поскольку вашему компьютеру не нужно спешить с обработкой изображения (в конце концов, ваша камера должна быть готова сделать еще один снимок), он может использовать более сложные алгоритмы обработки RAW.

Даже если вы не уверены, что всегда снимаете в формате RAW, вам все равно следует подумать о переключении камеры в режим RAW в следующих конкретных ситуациях:

Если вы не уверены в балансе белого

Поскольку я находился в тени, автоматический баланс белого моей камеры не смог получить правильный баланс белого на этом снимке, и полученное изображение получилось немного крутым. В необработанном файле достаточно просто переместить ползунок баланса белого, чтобы снова нагреть изображение до нужного места.

Каждый раз, когда вы снимаете в сложной ситуации с балансом белого, например, когда есть тень, облачность или смешанное освещение (например, солнечный свет попадает в ярко освещенную комнату), убедитесь, что вы снимаете в необработанном виде. С помощью необработанного файла вы можете изменить баланс белого изображения постфактум. Если вы когда-либо пытались исправить плохую цветопередачу на изображении JPEG с помощью графического редактора, вы знаете, насколько сложно исправить проблему с балансом белого. В сыром виде это никогда не вызывает беспокойства. И хотя механизмы автоматического баланса белого на большинстве камер в наши дни очень хороши, они все равно могут сработать.

Конечно, вы можете вручную установить баланс белого, чтобы решить эту проблему, но снимать в RAW проще, особенно если вы делаете снимок чего-то серого, что впоследствии можно использовать в качестве эталона. С RAW вам просто не нужно беспокоиться о балансе белого.

Когда вы сталкиваетесь с засветками, которые могут переэкспонировать

Посмотрите на облака, чтобы увидеть, где были восстановлены детали переэкспонированных светлых участков. Это редактирование было бы невозможно с не-необработанным изображением.

Всегда следует снимать в формате RAW, если вы фотографируете в ситуации, когда сложно контролировать экспозицию светлых участков.В необработанном файле вы часто можете восстановить детали в засветках, которые были переэкспонированы, чтобы получить полный белый цвет, и сохранить снимки, которые иначе нельзя было бы использовать.

Это будет полезно, если вы снимаете при ярком солнечном свете в частично облачный день, снимаете блестящие объекты, отбрасывающие яркие блики, снимаете в любой ситуации с большим динамическим диапазоном (от темного до светлого) или снимаете людей на жаркий день, когда потная кожа имеет тенденцию к передержке.

Если вы планируете провести обширное редактирование

Файлы

Raw позволяют редактировать гораздо больше, чем файлы JPEG.Ваша камера, вероятно, захватывает от 12 до 14 бит данных на пиксель, но файл JPEG может содержать только восемь бит данных на пиксель. Это означает, что когда вы снимаете в режиме JPEG, одна из первых вещей, которые делает ваша камера, — это выкидывает кучу данных, которые она захватила. В большинстве случаев эта потеря данных не имеет значения — вы все равно получаете изображение, которое имеет полный диапазон тонов и цветов, который может выдать ваша камера. Но если вы любите много редактировать или планируете настроить контраст и цвет до предельной степени, то эта потеря данных может означать проблемы.Изображение с недостаточным объемом данных не выдержит такого большого редактирования, как изображение с большим количеством данных, поэтому вы можете начать замечать полосы в более темных градиентах, таких как хром, если вы выполните слишком много изменений в изображении JPEG. Иногда во время редактирования вы можете увидеть полосы в небе.

Имея это в виду, если просто нет возможности запечатлеть сцену на камеру так, как вы хотите, или если вы думаете, что ваше изображение потребует большого редактирования и корректировки, переключитесь на необработанный. Это может быть сцена с большим динамическим диапазоном или сцена, в которой важна цветопередача, и вам нужна возможность выполнять точные настройки.

Если вы собираетесь увеличить изображение

Алгоритм сжатия JPEG — с потерями . То есть, когда изображение сжато в формате JPEG, данные отбрасываются, и изображение постоянно ухудшается. Примените достаточное сжатие JPEG, и ухудшение станет заметным. Если вы хотите сильно увеличить изображение, артефакты JPEG могут быть проблемой. Поскольку необработанные файлы не сжимаются, вам не о чем беспокоиться.

Когда не снимать в сыром виде

Имейте в виду, что RAW — это не волшебная палочка, которая сразу же улучшит внешний вид ваших изображений.Необработанные файлы не будут более резкими, детализированными или более насыщенными цветами, чем файлы JPEG. Фактически, прямо из камеры они могут быть более мягкими и не иметь четкости JPEG. Кроме того, необработанные файлы намного больше, чем файлы JPEG, что означает, что ваша карта памяти не сможет вместить столько изображений, и камере может потребоваться больше времени, чтобы записать необработанный файл, что означает, что вы не сможете стрелять очередями так же быстро. На некоторых камерах медленное время записи может даже означать, что вы не можете снимать изображения так часто.Кроме того, если вам когда-либо нравится снимать с низким количеством пикселей, например, для веб-доставки, обратите внимание, что на большинстве камер файлы RAW можно снимать только с максимальным количеством пикселей вашей камеры.

Попробовать

В первые дни raw рабочий процесс был проблемой. Но с iPhoto, Aperture, Lightroom, Photoshop (Elements и CS) рабочий процесс с RAW-файлами теперь прост, и при постобработке практически нет разницы, снимаете ли вы RAW или JPEG, так что действительно нет причин не попробовать!

[ Старший участник Macworld Бен Лонг является автором пятого издания Complete Digital Photography (Charles River Media, 2009).]

Как (и зачем) снимать в формате RAW на смартфоны в 2021 году

Как (и зачем) снимать в формате RAW на смартфоны в 2021 году

изображения RAW — лучший друг фотографа. Фотография в формате RAW с телефона предлагает практически безграничные возможности обработки и является мощным инструментом для любого серьезного редактирования.

Формат RAW не ограничивается только высококачественными камерами или зеркальными фотокамерами — большинство высокопроизводительных смартфонов также обладают врожденной способностью снимать в формате RAW.Даже если у вас есть телефон, на котором нет возможности снимать в формате RAW, мы предоставим несколько вариантов приложений, которые сделают эту работу.

Вам, как фотографу на смартфоне, необходимо воспользоваться этим.

Если вы хотите научиться снимать в формате RAW на iPhone или в формате RAW на Android, у нас есть информация для вас!

Что такое RAW?

iphone-fotograaf.nl

RAW — это формат изображения, который… ну, raw .

Легче понять, если вы знаете, как снимают фотоаппараты.

Когда вы делаете снимок, цифровая камера записывает не только то, что вы видите, но и множество другой информации. Контрастность, выдержка, насыщенность и так далее. Он также отмечает используемые настройки: значение ISO, диафрагму и все остальное.

Но в большинстве случаев результат съемки — это JPEG. .Jpeg (взаимозаменяемый с .jpg) — это тот же самый снимок, который вы только что сделали, но в сжатом виде. Большая часть информации удалена, и все, что у вас есть, — это результат — то, как на самом деле выглядит изображение.

Это нормально для большинства людей. В любом случае они просто загрузят его в Instagram или Facebook. Это также компактно. JPEG — это файл гораздо меньшего размера, чем RAW.

RAW — это громоздкий файл, потому что в нем все еще есть вся эта информация! В нем содержится вся информация, которую камера захватила в момент съемки. Файл RAW часто имеет размер примерно в 3 раза больше, чем эквивалентного файла JPEG. Почему это важно? Ну…

Почему вы должны фотографировать с телефона в RAW

Если вы серьезно относитесь к своему делу, вы всегда будете делать фотографии на телефон в формате RAW.Вот лишь несколько причин, почему это так:

1. RAW-изображения без сжатия и, таким образом, предлагают наивысшего качества .
У
2. изображений RAW (буквально) на уровней яркости на больше, чем у изображений JPEG.
3. Гораздо проще управлять экспозицией, контрастом и балансом белого в RAW.
4. JPEG — это формат файлов с потерями. Каждый раз, когда вы открываете, редактируете и сохраняете, вы теряете качество. RAW сохраняет всю исходную информацию и может быть отредактирован неразрушающим образом .
5. RAW Отпечатки всегда будут выглядеть лучше , чем отпечатки, полученные из JPEG.

Должно быть ясно, что фотография в формате RAW на телефон — лучший способ.

Но вот загвоздка: RAW практически всегда требует некоторой постобработки (редактирования). Фактически, большинство стандартных приложений для просмотра фотографий (например, приложение «Галерея» на телефоне) даже не отображают изображения в формате RAW.

В любом случае, вы бы не захотели, чтобы они делали это — вероятно, это будет немного уродливее, чем стандартная фотография.

Когда камера снимает фотографию, она автоматически обрабатывает ее в соответствии с программным обеспечением, сжимает и публикует в формате JPEG. Когда вы снимаете в сыром виде, никакой обработки нет. В результате он часто будет выглядеть как плоский по сравнению с JPEG… до тех пор, пока его не отредактируют.

Как снимать в формате RAW на Android

LifeHacker

Для заядлых пользователей будет довольно легко научиться снимать в формате RAW на Android.

Единственное требование к камере — наличие у нее Camera2 API, позволяющего фреймворку Android сохранять в формате RAW.Что это значит для вас? Не очень много, за исключением того, что если в вашем телефоне отсутствует Camera2 API, вы не сможете снимать в формате RAW. Его нельзя добавить через приложение — производитель должен учитывать это при создании телефона.

Хорошей новостью является то, что в 2016 году он стал довольно стандартным. Конечно, любой высококлассный телефон, все флагманские устройства, такие как Samsung Galaxy, серия LG или Google Pixel, смогут снимать в формате RAW.

Тем не менее, не каждый телефон позволяет снимать в формате RAW с помощью встроенного приложения камеры.Довольно глупо, правда? Некоторые так и поступают — Samsung Galaxy S7 был одним из первых, кто получил такую ​​возможность прямо из коробки. С тех пор большинство телефонов позволяют выбирать формат RAW.

Чтобы снимать в формате RAW на Android — откройте приложение камеры и перейдите в настройки. Найдите возможность изменить формат выходного файла. Измените с .jpeg на .raw (или иногда он будет называться .dng, который является проприетарным необработанным форматом Adobe). Возможно, вам придется переключиться в ручной / профессиональный режим, чтобы изменить эту настройку.

Если вы не можете найти вариант переключения, скачайте стороннее приложение для камеры.Многие из них многофункциональны и намного превосходят стандартные.

Для съемки в формате RAW на Android мы рекомендуем приложение Camera X. Режим Pro, доступный в приложении, настолько прост в использовании и предоставляет все возможности управления, доступные на DSLR или беззеркалке.

Если вы не уверены в ощущении полного ручного управления, в приложении есть несколько потрясающих предустановок и функция автоматического редактирования, которую порой невозможно превзойти. Хотя это классная функция, вам следует научиться редактировать, чтобы иметь полный контроль над своей работой!

Для редактирования RAW на Android мы рекомендуем приложение Adobe LightRooom Mobile.Если вы используете эквивалентную компьютерную программу, она должна быть вам хорошо знакома. Сама функция камеры не впечатляет, но прилагаемое программное обеспечение для редактирования (которое поддерживает RAW) просто великолепно.

Это то, что мы используем для редактирования!

https://www.instagram.com/p/B85Gyk_JYbC/

Дело в том, что существует так много возможностей выбора, когда дело доходит до съемки и редактирования RAW на Android. Мы советуем поэкспериментировать и найти тот, который вам удобнее всего использовать.

Как снимать в формате RAW на iPhone

Apple по-прежнему не поддерживает RAW? Хотя это может быть небольшой удар на дороге, не бойтесь, потому что сторонние приложения уже здесь!

Приложение Moment Pro Camera стало фаворитом создателей контента в последние годы.Moment позаботился о том, чтобы у вас был полный контроль над камерой вашего телефона на уровне DSLR, а удобство использования приложения не оставляет желать лучшего. Да, есть и захват в формате RAW.

Manual — это приложение для камеры, которое выбирают многие фотографы с iPhone. В ручном режиме получить файл RAW так же просто, как открыть настройки и включить переключатель «Сохранить RAW».

Obscura — еще одно популярное приложение для iPhone с возможностью съемки в формате RAW.

Когда у вас есть приложение камеры, которое будет снимать в формате RAW, вам понадобится другое приложение для обработки этих изображений.Вот наш список лучших приложений для редактирования фотографий.

Мы определенно снова рекомендуем Adobe LightRoom Mobile. Он доступен как на Android, так и на iPhone, и его полезность нельзя недооценивать.

Советы по съемке в формате RAW на смартфонах

Теперь, когда вы знаете, как на самом деле делать снимки и сохранять их в формате RAW, вот несколько советов, которые помогут максимально использовать ваши новые возможности.

Идите момент и не оглядывайтесь назад

Момент

Делайте качественные фотографии и редактируйте указанные фотографии, не сомневаясь, что вы работаете в одной компании — Moment.Неважно, являетесь ли вы пользователем iOS или Android, потому что Moment охватывает всех!

Эти ребята серьезно занимаются фотографией на телефоне — от чехлов до объективов, приложений, обучающих программ и потрясающих путешествий. Если вы хотите сделать все возможное для фотосъемки с телефона, приобретите стартовый пакет Moment.

1. Широкоугольный объектив Moment Lens — лучшее сочетание универсальности и производительности на рынке прямо сейчас и идеальное дополнение к арсеналу любого начинающего фотографа с телефона.В то время как все другие предложения Moment заслуживают рассмотрения в ходе вашего путешествия по фотографии на телефоне, широкоугольный объектив идеально подходит для тех, кто только начинает.
2. К сожалению, чтобы использовать Moment Lens, вам необходимо приобрести чехол. Не волнуйтесь, футляры выглядят круто и надежно защищают этот объектив за 100 долларов.
3. Приложение Moment Pro Camera раскроет весь потенциал объектива и камеры вашего телефона. У вас будет полное ручное управление при съемке в сочетании с множеством инструментов в вашем распоряжении при редактировании.Если и есть один недостаток, на который стоит обратить внимание, так это цена. В то же время иногда качество обходится недешево.

Память и RAW

изображений RAW занимают МНОГО места. Иногда от 15 до 20 МБ на фото. Это очень быстро заполнит память вашего телефона, если вы не будете осторожны. Либо будьте очень старательны в быстром переносе фотографий на компьютер, либо потратитесь на дополнительное пространство.

• Для устройств Android больше места — это просто. Просто возьмите карту micro-SD. Они дешевы, и их легко установить.
• iPhone не может позволить себе увеличить объем памяти. Используйте облачный сервис (Google Фото отлично подходит) для резервного копирования и освобождения места.

Формат файла

— что такое RAW технически?

RAW — это данные, которые извлекаются из камеры на более ранней стадии обработки .

Это позволяет выполнять дальнейшую обработку позже на компьютере по желанию. Примечательно, что он позволяет избежать постоянного применения шагов обработки с потерями демозаики , повышения резкости / шумоподавления и сжатия JPEG к итоговому файлу изображения до того, как он покинет камеру.

Когда вы делаете фото:

Вот что происходит, когда вы делаете снимок, и на каких этапах обработки извлекаются изображения RAW и JPEG.

1. Фильтр Байера

   Затвор открывается и свет попадает в камеру. Свет фильтруется через цветной фильтр Байера, поэтому каждый пиксель на датчике получает только красный, зеленый или синий свет. Это необходимо, потому что без него датчик монохромный.

2. Датчик

   Свет попадает на датчик (часто через крошечные микролинзы, которые помогают собирать больше света в чувствительную часть пикселя).Затем он преобразуется в миллионы аналоговых импульсов, каждый из которых соответствует пикселю.

3. Аналого-цифровое преобразование

   Аналоговые импульсы усиливаются до нужной величины в соответствии с выбранной чувствительностью (рейтингом ISO), а затем преобразуются в цифровые значения с помощью аналого-цифрового преобразователя с определенной битовой глубиной. После этого этапа у вас есть миллионы (обычно 12- или 14-битных) цифровых значений в потоке.

   Обратите внимание, что метод аналого-цифрового преобразования сильно отличается в датчиках CMOS и CCD.Например, датчик CMOS содержит транзистор в на каждый пиксель , чтобы помочь в этом, но достаточно сказать, что в конце вы все равно получаете набор цифровых значений.

4. Регулировка уровня черного

   Камере необходимо определить правильный уровень черного, поскольку датчик не обязательно возвращает ноль для пикселей, которые являются черными. Например, внешнее тепло датчика может вызвать некоторый сигнал. Исправление этого часто выполняется путем считывания данных датчика с некоторых краевых пикселей, которые постоянно закрыты, поэтому свет не может до них добраться.Затем он вычитает соответствующее значение из других результатов. Он может вносить и другие исправления в цифровые данные — он может пытаться уменьшить некоторые типы шума, например фоновый шум, создаваемый датчиком.

   Иногда цифровые значения затем могут быть дополнительно умножены или разделены для достижения правильного значения чувствительности (ISO), если вы используете значение ISO, которое ваш датчик не поддерживает изначально.

   Здесь извлекаются данные RAW.

   Если вы снимаете в формате RAW, ни один из шагов ниже здесь не применяется постоянно к файлу изображения, когда он выходит из вашей камеры, что позволяет вам применять их по своему желанию в вашем программном обеспечении RAW.

5. Демозаика

   Фактически каждое значение является красным, зеленым или синим. Однако вам нужно, чтобы каждый пиксель имел все три цвета — красный, зеленый и синий — для окончательного изображения. Следовательно, алгоритм демозаики должен угадывать две другие цветовые части для каждого пикселя, и он делает это на основе информации об окружающих пикселях. Существует множество различных алгоритмов демозаики с разным качеством, и это процесс с потерями. Если это происходит в камере, значит, вы застряли со встроенным алгоритмом камеры.

6. Преобразование цветового пространства

   Красный, зеленый и синий в фильтре Байера не обязательно имеют тот же оттенок, что и красный, зеленый и синий в стандартном цветовом пространстве sRGB. Затем камера выполняет цветокоррекцию, чтобы преобразовать цвета в желаемое цветовое пространство, которым обычно является sRGB.

7. Баланс белого

   Коррекция баланса белого применяется для корректировки различных цветовых температур источников света при съемке.

8. Гамма-коррекция

   Применяется гамма-коррекция, которая преобразует линейные значения в значения с гамма-коррекцией, как того требуют файлы цифровых изображений. Эта коррекция не является прямой гамма-коррекцией; Применяется кривая контраста, чтобы гарантировать, что светлые и черные участки красиво изгибаются, придавая им приятный вид пленки.

9. Заточка и шумоподавление

   Для улучшения изображения и подавления раздражающего шума применяется соответствующая степень повышения резкости и шумоподавления.Существуют различные алгоритмы повышения резкости и шумоподавления, и это процедура с потерями. Если это делается в камере, то вы застряли с той резкостью и шумоподавлением, которые были применены камерой.

10. Сжатие JPEG

    Данные результирующего изображения сжимаются как JPEG. Очевидно, что это также процедура с потерями.

    Здесь будет создан файл JPEG.

Подробнее о формате RAW

Для создания файла RAW необработанные данные из шагов 1–4 выше собираются в формат файла, который обычно является проприетарным, зависящим от производителя форматом файла на основе формата TIFF.Иногда данные сжимаются с использованием простого алгоритма сжатия без потерь, а иногда их часть также шифруется.

В файл RAW камера встраивает множество метаданных со всей информацией, необходимой для выполнения дополнительных шагов обработки позже в соответствии с настройками камеры. Сюда входит такая информация, как настройки баланса белого, резкости и контрастности, выбранные в камере. Программное обеспечение RAW может затем последовать этому совету или проигнорировать его.

Камера также встраивает файл JPEG в файл RAW, который затем можно использовать при воспроизведении изображения в режиме «воспроизведения» в камере.Этот встроенный JPEG немного увеличивает размер файла RAW, но это означает, что камере не нужно применять всю эту обработку каждый раз, когда изображение просматривается в режиме воспроизведения. Программное обеспечение для обработки RAW на компьютерах в значительной степени игнорирует встроенный JPEG, хотя некоторые программы могут использовать его для быстрого режима предварительного просмотра или для создания быстрых эскизов. Как правило, это JPEG довольно низкого качества, подходящего только для предварительного просмотра.

Как снимать в формате RAW на iPhone

В чем разница между форматами фотографий RAW, HEIF и JPG?

В первую очередь, это компрессия.Оба формата фотографий JPEG и HEIF используют сжатие с потерями для уменьшения размера файла фотографии. Файл RAW также копируется, но с использованием сжатия без потерь. Таким образом, все данные изображения с сенсора камеры сохраняются.

Во-вторых, если вы сохраните фотографии в формате JPEG или HEIF, система камеры iPhone применит к вашим фотографиям некоторую программную магию, чтобы улучшить общую резкость, контрастность, насыщенность и уменьшить шум.

Изначально такой автоматической пост-обработки не было бы, если бы вы решили сохранить фотографию в формате RAW.Но затем Apple представила Apple ProRAW.

По сравнению с классическим форматом RAW, в котором не применяется никакая программная обработка фотографии, Apple ProRAW применяет некоторую обработку изображений, такую ​​как интеллектуальный HDR, глубокое слияние или даже ночной режим, сохраняя при этом многие преимущества исходного формата RAW, особенно когда дело доходит до настройки экспозиции, цвета или баланса белого.

Итак, это означает, что на iPhone есть два разных формата файлов RAW: классический формат файлов RAW и AppleProRAW.

Формат файла RAW и расширение

И классический формат RAW, и Apple ProRAW будут сохранены в формате Digital Negative , разработанном Adobe. Вы можете быстро идентифицировать такой файл RAW по расширению файла DNG . Но вы не можете отличить от расширения файла, если это классическая фотография RAW или фотография Apple ProRAW.

Помните, что технически любое изображение можно сохранить в формате DNG. Так что просто потому, что расширение файла изображения — .dng не означает, что это файл в формате RAW!

Файлы

RAW в формате DNG больше фотографий в формате JPEG или HEIF. Классическая фотография в формате RAW на любом iPhone обычно занимает около 12 мегабайт. Этот размер обусловлен разрешением 12-мегапиксельного изображения датчика изображения при глубине цвета 8 бит.

Файлы

Apple ProRAW могут стать довольно большими, поскольку они содержат не только данные изображения в том виде, в каком их видит датчик, но и дополнительную информацию, полученную из интеллектуального HDR, режима низкой освещенности или глубокого слияния.Кроме того, фотографии Apple ProRAW имеют глубину цвета 12 бит вместо 8 бит.

Проверяя файлы Apple ProRAW на моем iPhone, я вижу, что средний размер фотографии ProRAW составляет от 20 до 25 мегабайт. Фотографии, снятые в ночном режиме, обычно больше, чем фотографии, снятые в дневное время.

Моя самая большая фотография Apple ProRAW занимает почти 30 мегабайт!

RAW Фотографии требуют постобработки

Фотографии

RAW предназначены не для обмена, а для обработки. Итак, прежде чем поделиться фотографией в формате RAW, вам необходимо проиндексировать ее в с помощью редактора RAW.И вот подводный камень: файлы DNG могут также содержать JPEG-версию фотографии RAW, которая используется в качестве предварительного просмотра.

Итак, если вы открываете фотографию в формате RAW с помощью приложения для редактирования фотографий, которое не способно обрабатывать фотографии в формате RAW, приложение может просто использовать встроенный предварительный просмотр JPG, и вы отредактируете предварительный просмотр вместо изображения RAW.

Также стоит отметить, что на первый взгляд фотография iPhone RAW может выглядеть хуже, чем соответствующий файл JPEG. И это потому, что камера не применяет никаких автоматических настроек к изображению RAW.Вот скриншот Adobe Lightroom Mobile, чтобы проиллюстрировать это.

Первая фотография — это неотредактированная фотография в формате RAW, а вторая — это снимок экрана того же изображения с некоторыми изменениями.

Что такое необработанный захват и нужен ли он мне на телефоне?

(Pocket-lint) — Самая ожесточенная битва, когда речь идет о смартфонах, связана с производительностью камеры. Когда дело доходит до сравнений, это первое место, где фанаты соревнуются и противопоставляют свои устройства.

Камеры для смартфонов становятся все более совершенными, и одним из последних нововведений стал необработанный захват. Это то, что поклонники камеры будут слишком хорошо знакомы, но что это такое и действительно ли это нужно на вашем смартфоне?

Мы расскажем, что это такое, как работает и стоит ли оно того, так что читайте дальше.

Что такое сырое?

Raw (иногда называемый RAW) — это фактические данные, полученные датчиком камеры. Raw иногда называют цифровым негативом, по аналогии с пленочными фотоаппаратами.

Когда вы захватываете изображение с помощью цифровой камеры (будь то смартфон, компактная камера или цифровая зеркальная фотокамера), необработанные данные с сенсора обрабатываются, прежде чем они будут представлены и сохранены в виде окончательного JPEG. В то же время необработанные файлы обычно представлены миниатюрами в формате JPEG, поэтому ваши миниатюры обычно не совсем соответствуют необработанному файлу.

Это те незапятнанные данные в их исходной форме, которые называются необработанными. Существуют разные необработанные форматы, общий универсальный тип — DNG, и это то, что вы, вероятно, получите от смартфона, но такие производители, как Canon и Nikon, используют свои собственные (CR2 и NEF соответственно).

Зачем снимать в RAW?

Преимущество raw заключается в том, что вы получаете доступ к исходным данным, а не только к обработанному JPEG. Файлы JPEG обычно сжимаются для удобства, поэтому при этом теряется много данных. Использование raw дает вам доступ ко всем этим данным, прежде чем что-либо произойдет.

Pocket-lint

Преимущество состоит в том, что затем вы можете принимать более широкие решения относительно обработки вашего файла, поскольку необработанный файл содержит данные в таких областях, как тени или светлые участки, которые JPEG теряет во время сжатия.

Многие профессиональные фотографы и фотографы-энтузиасты предпочитают снимать в формате RAW, потому что это дает больше возможностей, когда дело доходит до финализации изображения, которое вы будете использовать, и дает вам возможность исправить то, что настройки камеры могли быть неправильными, например цветовая температура.

В необработанных файлах вы можете вносить широкие изменения в экспозицию, баланс белого, глубину тени, блики, уровни черного, уровни белого, насыщенность и многое другое, и во многих случаях вы можете сделать это, не оказывая вредного воздействия на остальную часть изображение, что не относится к обработке JPEG.

Почему бы не снимать в RAW?

В основном из-за размеров. Данные, которые поступают с датчика, вероятно, составляют около 20-30 МБ в необработанном виде, тогда как сжатый JPEG составляет примерно 3 или 4 МБ. Это зависит от размера сенсора и количества пикселей захваченных данных.

Pocket-lint

Этот необработанный файл не только занимает много места для хранения, но и для любой обработки, которую вы можете захотеть выполнить с ним, требуется энергия. Ничего подобного мощности, необходимой для обработки видео, но это по-прежнему сложная задача, учитывая все имеющиеся у вас возможности обработки.Это также очень визуальный процесс, который гораздо лучше подходит для компьютера, чем небольшой дисплей смартфона, поскольку это элементы управления для тех инструментов, которые вы часто используете для выполнения работы.

Тогда вам нужно что-нибудь для обработки сырых файлов. Такие приложения, как Photoshop или Lightroom, распространены (и дороги), в то время как Gimp — популярная альтернатива для настольных компьютеров. Мы также используем Photoshop Elements, в котором есть простые, но мощные инструменты обработки.

Существуют приложения для обработки необработанных изображений на телефоне или планшете, но они часто стоят дорого, а благодаря небольшому дисплею это будет утомительный процесс, а не приятный плавный рабочий процесс.Возможно, однако, с появлением таких устройств, как Microsoft Surface, грань между планшетом и ноутбуком стирается, но между вашим Android-смартфоном и MacBook Air есть большая разница.

Но разве камера / смартфон все равно не обрабатывает RAW?

Да, это так. Когда вы делаете снимок, изображение обрабатывается и создается JPEG с использованием диапазона предварительно установленных значений. Во многих случаях RAW и JPEG сохраняются вместе, поэтому вы можете мгновенно поделиться одним из них, а затем, возможно, настроить его, если вы думаете, что это может быть лучше позже.Это отличается от обычных инструментов редактирования изображений JPEG, которые предлагаются на большинстве смартфонов.

Во многих случаях необработанный файл будет выглядеть не так хорошо, как обработанный JPEG, поэтому некоторые из этих предустановленных процессов включают исправления таких вещей, как искажение линзы или дефекты. Многие из этих вещей вы не увидите, но именно здесь производители могут настроить внешний вид изображения — например, увеличить насыщенность, возможно, для более голубого неба, убрать шум с высоким ISO для более плавной отделки при слабом освещении и так далее.

Новый Moto G9 Plus от Motorola — потрясающий телефон — узнайте, почему, прямо здесь По продвижению Pocket-lint · 20 апреля 2021 года

Именно здесь доступ к необработанным файлам становится интересным, потому что вы можете увидеть, что производитель делает, чтобы попытаться создать лучшее окончательное изображение на смартфоне.

Какие смартфоны предлагают необработанный захват?

Nokia была одним из первых производителей, которые предложили необработанный захват, стремясь расширить арсенал навыков, которые Lumia 1020 предлагает через обновление Lumia Black. Впоследствии мы видели другие, предлагающие необработанный захват, например OnePlus One.

Совсем недавно мы видели, как HTC добавила raw к One M9, и Samsung рассказывала о его внедрении с Android 5.1.1 на моделях Galaxy. Мы поиграли с необработанным захватом на HTC One M9 и использовали его в приведенных ниже примерах.

В некотором смысле RAW стало тем, что нужно добавить, чтобы увидеть, как улучшается ваша камера, даже если на самом деле подавляющее большинство пользователей используют автоматический режим по умолчанию, и это все.

Смартфон необработанные образцы

Мы не можем встроить сюда необработанный файл, поэтому мы создали JPEG без обработки. Это дает вам представление о том, что на самом деле захватывает датчик, по сравнению с обработкой в ​​формате JPEG.

Pocket-lint

Непосредственное и очевидное отличие — виньетка.Центр необработанного изображения светлее, чем края. В формате JPEG, который создает смартфон, он выравнивается для более равномерной экспозиции по всему изображению.

В то же время вы заметите, что цвет меняется. Необработанное изображение ближе к реальной сцене в реальной жизни, но после обработки в телефоне появляется небольшой желто-зеленый оттенок, особенно заметный на синем небе (типичный для камеры HTC One M9). В другом месте вы можете увидеть резкость, чтобы вернуть текстуру этим деревьям.

Перейдите к чему-то более темному, и мы снова увидим те же характеристики. Центр этого ночного снимка светлее краев. На изображении в нашей галерее он перекошен из-за того, что фонарь светит справа, но явно слева.

Когда это преобразуется смартфоном в JPEG, мы можем видеть добавленный шум, появляющийся в небе, который сразу становится заметным. Обработка выравнивает кадр и снова добавляет резкость для окончательного изображения, которое, возможно, обработано немного больше, чем вы хотели бы.

В идеальном мире необработанные данные со смартфона позволили бы вам настроить эти цвета самостоятельно, но самым большим препятствием является неравномерность кадра. В отличие от необработанных файлов, которые вы получаете от цифровой зеркальной фотокамеры с лучшей оптикой, эти необработанные файлы с HTC One M9 труднее обрабатывать после постобработки и требуют гораздо большей работы.

Стоит отметить, что необработанный снимок на HTC One M9 имеет тот же пользовательский интерфейс, что и ручная камера, поэтому вы можете установить ISO, выдержку и так далее. Мы использовали 2-секундную выдержку, чтобы создать световые следы от проезжающей машины.

Стоит ли raw в смартфоне?

Мы фанаты необработанной стрельбы. Даже для самых простых задач фотографии очень удобно иметь возможность изменить что-то вроде веса тени или баланса белого без разрушения изображения. Но мы также любим снимать и делиться фотографиями, которые предлагает смартфон. У обоих есть свои достоинства, но варианты использования во многом различаются.

У нас всегда есть телефон и мы много пользуемся камерой. За последние несколько лет дела пошли семимильными шагами.При хорошем освещении снимок с iPhone 6 или Samsung Galaxy S6 действительно очень хорош, но если вы знаете, что качество важно, вы не сможете превзойти нормальную камеру с подходящим объективом. В большинстве ситуаций мы используем зеркалку, потому что вы получите качество и глубину, с которыми смартфон не сможет сравниться, особенно если вы кадрируете и отображаете большие изображения.

Pocket-lint

Да, дешевый сегмент рынка компактных фотоаппаратов уже не может конкурировать с удобством смартфона. Но как только вы добавите необработанную съемку и необходимость затем обработать эти файлы на ПК, прежде чем вы сможете что-либо с ними делать, тогда мы зададимся вопросом, почему вы тогда пошли на компромисс со смартфоном, когда вы могли бы использовать камеру, которая будет лучше фотографически почти во всех областях.

Мы призываем пользователей камер поэкспериментировать с RAW и посмотреть, на что он способен, но в отношении смартфонов мы менее энтузиазм. Если вы думаете, что смартфон даст вам достаточное качество, тогда хорошо, но необходимость где-то выполнять обработку постфактум сводит на нет основную привлекательность смартфона, и вы также можете использовать камеру.

Предложение raw — не последнее место для смартфонов. Предоставление пользователю возможности по-настоящему настроить то, что происходит, возможно, адаптировать некоторые элементы камеры, которые ему не нравятся, более полезно для опытного пользователя смартфона.Но, в конечном итоге, создание отличных автоматических снимков без какого-либо вмешательства, чтобы ими можно было мгновенно поделиться, остается большой привлекательностью фотографии на смартфоне.

Написано Крисом Холлом.

Как использовать встроенный RAW-конвертер Fujifilm

Многие фотографы Fujifilm даже не думают об использовании встроенного в камеру конвертера RAW под кнопкой Q в режиме воспроизведения, если они вообще используют кнопку Q.Кнопка Q также удобна в режиме съемки; узнайте обо всех преимуществах в этом посте.

Но научившись использовать встроенное в камеру Fujifilm преобразование RAW с помощью кнопки Q, вы не только сэкономите время, но и станете лучшим фотографом. без обработки .

---

Доступ к встроенному конвертеру RAW от Fuji

Встроенный в камеру RAW-конвертер Fujifilm намного лучше справляется с RAW-файлами Fujifilm, чем любая другая программа, например Lightroom или Capture One, на самом базовом, фундаментальном уровне.Я имею в виду, в этом есть смысл, правда? Это они сделали камеру.

Нет, у вас нет рядом с с функциональностью этих программ, но для многих фотографов того, что предлагает Fujifilm в камере, достаточно. По мере того, как я все больше и больше изучаю Fujifilm, мне этого становится достаточно.

Вы должны записывать RAW

Чтобы использовать встроенный RAW-конвертер Fujifilm , вам необходимо записать файл RAW . В камере нужно хранить негатив , чтобы было что обработать.

Я знаю, что это не то, что хотят слышать многие фотографы, работающие только в формате JPEG, но если вы хотите отредактировать фотографию вообще, постфактум, вам также понадобится файл RAW. Вы всегда можете удалить их после переноса файлов на жесткий диск , если они вам больше не нужны.

Войдите в меню качества изображения и установите RAW или FINE + RAW.

Теперь, , вы можете использовать эту кнопку Q для редактирования фотографий в режиме воспроизведения.

---

Что вы хотите отредактировать?

Вы только что сделали фотографию, но, посмотрев на нее, поняли, что вам следовало использовать другие пользовательские настройки или моделирование пленки.Не беспокойтесь, мы позаботимся об этом, если вы записали файл RAW.

Это изображение первого света на горе. Уитни слишком унылая и плоская. Мне нужно воплотить это в жизнь.

Вход в конвертер Fuji RAW

Войдите в режим воспроизведения и перейдите к фотографии, которую хотите отредактировать. Нажмите кнопку Q на задней панели камеры. Это меню, которое появится для конвертера Fuji RAW с миниатюрой этого изображения:

Просмотрите все элементы меню, которые вы хотите изменить.Доступные элементы будут отличаться от камеры к камере; вы можете увидеть большинство опций Fujifilm в конце поста с описанием того, что они делают.

Это своего рода порядок, в котором я делаю вещи:

• Убедитесь, что экспозиция хорошая, с опцией Push / Pull. Нажмите кнопку Q, чтобы просмотреть новую экспозицию. Нажмите «Назад», чтобы вернуться в меню редактирования.
• Выполните точную настройку баланса белого и сдвига баланса белого, чтобы получить едва различимые оттенки. Нажмите кнопку Q, чтобы просмотреть изменения, затем нажмите «Назад», чтобы вернуться в меню редактирования.
• Нравится ли мне имитация фильма? Переключитесь на симуляцию другого фильма и нажмите Q, чтобы предварительно просмотреть имитацию нового фильма. Нажмите «Назад», чтобы вернуться в меню редактирования.
• Отрегулируйте контраст с помощью «Тон светлых тонов и теней», отрегулируйте «Цвет». Нажмите Q, чтобы просмотреть изменения. При необходимости внесите небольшие изменения.
• Когда у меня есть предварительный просмотр, который мне нравится, нажмите «ОК», чтобы сохранить этот JPEG на мою карту памяти. Новое изображение будет сохранено в конец ваших файлов.

После минутной обработки я получил изображение ниже.Он выглядит намного лучше, чем старый! И мне не пришлось тратить бесчисленные минуты на компьютер, обрабатывая его!

Вы можете посмотреть видео каждого шага, как я проходил через конвертер RAW кнопки Q Fujifilm для этой фотографии:

---

Параметры редактирования Fuji RAW Converter

Не все из них доступны в каждой камере Fujifilm. X-Pro3 добавил большое число в список. Я собираюсь перечислить здесь все , но проверьте свою камеру, чтобы узнать, какие из них вам доступны.

• ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА КОНД. : Создает JPEG с использованием исходных настроек с момента создания фотографии.
• ТИП ФАЙЛА : сохраните результат в формате JPEG (сжатый) или TIFF (без потерь). Файлы TIFF огромны, особенно 16-битные (большая глубина тона), но позже они предоставляют больше возможностей обработки.
• РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ : Измените размеры вашего окончательного файла.
• КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ : Полезно для повышения / понижения качества конечного вывода JPEG.
• PUSH / PULL-ОБРАБОТКА : Отрегулируйте экспозицию фотографии. Большинство камер позволяют уменьшать экспозицию на 2 ступени и увеличивать ее на 3 ступени. Гораздо проще подтолкнуть (увеличить экспозицию) и получить больше от теней, чем потянуть (уменьшить экспозицию) и получить детали из светлых участков.
• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН : Уменьшает общую экспозицию, чтобы уменьшить все (особенно светлые участки), а затем снова смещает тени вверх. Требуется исходная фотография, сделанная с более высоким ISO . Узнайте больше о динамическом диапазоне в этом посте.
• D RNG PRIORITY : Регулирует динамический диапазон, тонирование светлых участков и теней для высококонтрастных сцен. Узнайте о различиях между опцией динамического диапазона и приоритетом динамического диапазона в этом посте.
• МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ: Измените фотопленку фотографии. Узнайте больше о симуляторах фильмов Fujifilm здесь.
• МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ : Доступно только для монохромных фотографий, это позволяет добавить холодный или теплый оттенок к фотографиям.
• ЗЕРНО-ЭФФЕКТ : Добавляет естественную зернистость пленки на фотографии. Это происходит по-разному в ACROS и других имитациях пленки, а также от одного уровня ISO к другому. Настройка GRAIN EFFECT от Fujifilm в камере лучше, чем любой другой плагин с эффектом зернистости, который вы найдете где-либо еще.
• ЦВЕТ ХРОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ : Регулирует насыщенность определенных цветов, расширяя диапазон тонов, доступных в красном, желтом и зеленом цветах, для более естественного тонального перехода.Узнайте больше здесь.
• COLOR CHROME FX BLUE : То же, что и Color Chrome Effect, но специально оптимизировано для синих цветов. Узнайте больше здесь.
• БАЛАНС БЕЛОГО : изменение общей цветовой температуры фотографии с синего на желтый.
• СДВИГ БАЛАНСА БЕЛОГО : Полезно для добавления / удаления пурпурных и зеленых оттенков, хотя вы также можете настроить синий и желтый оттенки.
• СВЕТЛЫЙ ТОН : увеличение или уменьшение контрастности в светлых (светлых) областях фотографии.Отрицательные числа уменьшают контраст, а положительные числа увеличивают контраст. Узнайте больше о Highlight & Shadow Tone в этом посте. Highlight & Shadow объединены в Tone Curve на X-Pro3.
• ТОН ТЕНИ : увеличение или уменьшение контрастности в темных (темных) областях фотографии. Отрицательные числа уменьшают контраст, а положительные числа увеличивают контраст. Узнайте больше о Highlight & Shadow Tone в этом посте. Highlight & Shadow объединены в Tone Curve на X-Pro3.
• ЦВЕТ : Регулирует насыщенность цвета. Стандартная насыщенность равна 0, положительные числа добавляют насыщенность, а отрицательные числа уменьшают насыщенность. Недоступно для монохромных изображений.
• РЕЗКОСТЬ : Полезно для настройки, когда у вас есть мелкие детали. Стандартная заточка применяется на -4 (не 0). Таким образом, переход к -4 не добавляет смягчения , он просто применяет минимальное количество резкости. Если подняться слишком высоко, по краям появятся «ореолы».
• СНИЖЕНИЕ ШУМА : уменьшение «зернистости», возникающей из-за высоких уровней ISO.Как и для резкости, стандартное шумоподавление применяется при -4. Более высокие значения могут сделать изображение «восковым» из-за удаления слишком большого количества деталей.
• CLARITY : Как и ползунок Clarity в Lightroom, он увеличивает четкость фотографии за счет увеличения контраста вокруг больших областей без корректировки тонов в светлых и темных участках. И, как слайдер Clarity Lightroom, слишком много может выглядеть очень неестественно.
• ОПТИМИЗАТОР МОДУЛЯЦИИ ОБЪЕКТИВА : Обычно все в порядке, просто оставив его включенным (и лучше, если вы это сделаете).
• ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО : Если вы не профессиональный принтер и не печатаете дома, просто оставьте это в sRGB. Вы ничего не получите, перейдя на Adobe RGB. Все остальные просматривают фотографии на устройствах sRGB, поэтому вы должны находиться в том же пространстве.
• HDR : Создает фотографию с расширенным динамическим диапазоном, регулируя тона светлых, темных и средних тонов и объединяя все это в одну фотографию.

Было бы замечательно, если бы была опция «Применить пользовательские настройки», чтобы мы могли применить все настройки качества изображения по одному из наших пользовательских рецептов (кхм, инженеры Fuji…).

---

Встроенный конвертер RAW от Fujifilm для лучшей фотографии

Использование встроенного в камеру конвертера RAW от Fujifilm в стиле кнопки Q — отличный способ познакомиться с настройками качества изображения Fujifilm.

Большая награда? По мере того, как вы попрактикуетесь в конвертере RAW от Fujifilm и увидите, как все эти настройки качества изображения взаимодействуют с различным освещением и цветами, а также с симуляцией пленки, вы сможете принимать эти решения до захвата , , когда вы подходите к сцене . Тогда вам вообще не придется ничего обрабатывать!

Что такое данные RAW? | SILKYPIX

RAW data — это формат записи для редактирования фотографий высокой четкости на цифровых однообъективных зеркальных камерах, беззеркальных камерах со сменными объективами и некоторых компактных цифровых камерах. Многие камеры также позволяют записывать в режиме RAW наряду с JPEG в настройках качества меню камеры.

Необработанные данные более информативны, чем данные JPEG.

Цифровая камера имеет «датчик изображения», называемый CMOS или CCD, который соответствует «пленке» в пленочной камере.Датчик изображения оснащен компонентами, которые преобразуют информацию о свете, полученную объективом, в цифровые данные. Данные RAW записываются непосредственно из световой информации, которую фиксирует датчик изображения. Он называется «RAW», потому что означает «необработанный».

В режиме JPEG эти данные RAW преобразуются в JPEG схемами обработки изображений в цифровых камерах. Другими словами, информация пропускается и записывается в сжатом состоянии.

Обработка данных RAW и проявки

Цифровая камера состоит из линз и различных электронных компонентов.Однако принцип фотографирования очень прост.

Как работает цифровая камера

Как показано на рисунке, свет (изображение) сначала попадает через объектив цифровой камеры на датчик изображения. Датчик изображения преобразует этот свет в цифровые данные (значение интенсивности света). Эти цифровые данные являются данными RAW. Эти данные RAW обычно конвертируются в JPEG в цифровой камере и сохраняются на носителе памяти. JPEG — это изображения, которые вы обычно видите на своем компьютере.

Данные RAW — это данные об интенсивности света, поэтому их нельзя рассматривать как изображение. Следовательно, вам необходимо преобразовать данные RAW в файлы изображений, такие как JPEG и TIFF, после преобразования данных RAW в данные изображения с помощью программного обеспечения для разработки RAW на персональном компьютере.

Этот процесс преобразования называется обработкой проявления RAW, которая аналогична процессу проявления фотопленки. В случае фотопленки выполняется химическая обработка, чтобы визуализировать количество захваченного света.Для данных RAW с цифровых камер эта обработка проявки выполняется в цифровом виде.

Механизм обработки изображений в цифровой камере имеет особый цвет для каждого производителя, и качество изображения после обработки в формате RAW во многом зависит от этого механизма разработки. Некоторые компактные фотоаппараты высокого уровня и большинство цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов имеют функцию сохранения необработанных данных до их преобразования в JPEG или TIFF. Для преобразования данных RAW в ваши предпочтительные изображения JPEG или TIFF можно использовать другое программное обеспечение для обработки RAW.

Преимущества съемки в формате RAW

— Позволяет создавать изображения высокой четкости —

Данные RAW регистрируют количество света, улавливаемого датчиком, с высокой точностью. Визуализируя это изображение с использованием мощных вычислительных мощностей персонального компьютера, становится возможным генерировать изображения более высокого качества, чем внутренняя обработка камеры. Наиболее часто используемый JPEG использует характеристики человеческого глаза и сжимает его, чтобы его можно было очень уменьшить без потери внешнего вида.Однако, пока вы сжимаете, вы все равно не можете избежать потери качества изображения.

Как показано на рисунке ниже, JPEG сжимает изображения, разделяя их на мелкие блоки. Это имеет тот недостаток, что изображение становится поэтапной мозаикой. Тональные уровни цвета также грубее, чем исходные тональные уровни, которые фиксирует датчик изображения, и тональные уровни теряются при выполнении настроек или других операций.

Структура данных RAW

— Структура данных RAW и механизм обработки RAW —

Прежде чем описывать структуру RAW-данных, необходимо кратко описать оборудование, которое фактически превращает свет в данные, датчик изображения.Дело в том, что датчик изображения может определять интенсивность света, но свет не может определить его цвет. Цвет в основном состоит из баланса трех основных цветов света — RGB. Однако датчик изображения не понимает баланс RGB, только яркость. Если датчик изображения понимает только яркость, как создать цельный цвет? Даже с отличным мозгом невозможно воспроизвести правильный цвет из данных без информации о цвете.

Так что же произойдет, если только R [красный] (или G [зеленый] или B [синий]) свет будет применен к одному пикселю? Правильно, интенсивность света, воспринимаемого этим пикселем, может использоваться как значение R.Точно так же, если вы можете измерить интенсивность света G и B, используя разные пиксели, все RGB будут доступны для представления цвета. Таким образом, каждый пиксель реального датчика изображения имеет на поверхности цветной фильтр, похожий на целлофан, который может восприниматься как RGB на каждом пикселе.

Большинство используемых в настоящее время датчиков изображения расположены, как показано на рисунке выше. Эти массивы называются массивами Байера. Как видите, можно получить только один цвет на пиксель, поэтому вы должны точно воспроизвести цвета из этого упорядоченного по RGB байера, чтобы сделать изображение удобочитаемым.Это процесс «разработки», и вы можете сделать это с помощью SILKYPIX Developer Studio.

Попробуйте высококачественную разработку SILKYPIX в формате RAW.

No related posts.