Режим av в фотоаппарате canon: : av, tv, p — funPhoto

Содержание

Съёмка в автоматических режимах: Canon EOS 2000D

Съёмка в автоматических режимах

Чтобы начать снимать Canon EOS 2000D, не обязательно иметь какие-либо фотографические знания о выдержке, диафрагме, светочувствительности и других настройках фотоаппарата. Достаточно включить камеру, выбрать один из режимов базовой зоны (Интеллектуальный сценарный режим, Без вспышки, Творческий авторежим, Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт, Еда, Ночной портрет) и нажать на кнопку спуска.

Съёмка в авторежиме

Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/100 с, 18.0 мм экв.

Самый простой и удобный для начинающих фотографов режим съёмки в камере Canon EOS 2000D — интеллектуальный сценарный режим. Он является полностью автоматическим, в нём камера самостоятельно анализирует условия съёмки и подбирает оптимальные настройки.

Она также автоматически фокусируется и определяет, находится ли объект в движении. По умолчанию при съёмке в авторежиме пейзажей, закатов и любых уличных сцен цвета на фотографиях получаются более насыщенные, чем в реальности.

Впрочем, некоторые ручные настройки в интеллектуальном сценарном режиме всё-таки присутствуют: метод автофокусировки в режиме Live View, качество изображения и формат файлов для записи, коррекция красных глаз, активация автоспуска. В этом режиме автоматически поднимается и срабатывает встроенная вспышка.

Если по каким-либо причинам использовать вспышку не хочется, можно переключиться в специальный режим «Без вспышки». Он является повторением интеллектуального сценарного режима, в котором принудительно отключена вспышка. Поэтому в нём рекомендуется использовать штатив. Отметим, что режим «Без вспышки» отсутствует в камере Canon EOS 4000D.

Эффективная дистанция подсветки встроенной вспышкой составляет около 4 метров. Какой из двух авторежимов выбрать, решать фотографу. Отметим, что при съёмке со вспышкой тона объекта получаются более светлыми и холодными, а без вспышки — более тёплыми, что видно на снимках куклы.

Интеллектуальный сценарный режим, вспышка сработала

Canon EOS 2000D / EF 50mm f/1. 8 STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/50 с, 50.0 мм экв.

Режим «Без вспышки»

Canon EOS 2000D / EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/40 с, 50.0 мм экв.

В ходе тестирования интеллектуальный режим почти всегда верно определял сюжеты и подбирал оптимальные настройки. Некоторые проблемы возникли с ночной съёмкой в городе: камера включила встроенную вспышку и недосветила кадр, за исключением переднего плана. Но для этого случая как раз и предусмотрен режим «Без вспышки». При съёмке сразу после заката солнца автоматика с выбором экспозиции справилась хорошо.

Canon EOS 2000D / EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1 с, 18.0 мм экв.

Сюжет, снятый при искусственном освещении (софиты в клубе), в интеллектуальном сценарном режиме получился адекватным по освещению и цветам.

Canon EOS 2000D / EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 3 с, 11.0 мм экв.

Сюжетные программы

Если захочется немного скорректировать работу автоматики, стоит выбрать съёмку в одной из сюжетных программ: «Портрет», «Пейзаж», «Крупный план», «Спорт», «Еда», «Ночной портрет» — для каждой из них выделена позиция на диске выбора режимов.

В программах, в зависимости от типа сюжета, который выбирает фотограф, есть возможность менять некоторые настройки: включать/отключать вспышку, настройку баланса белого, выбирать покадровую/серийную съёмку или съёмку с таймером автоспуска. При выборе программы под названием пару секунд высвечивается её краткое описание.

Приведём пару примеров. В программе «Портрет» камера снимает на максимально открытой диафрагме и сглаживает тон кожи. При этом в условиях недостаточного освещения она задействует вспышку. Чтобы глаза не получились красными, можно включить опцию «Эффект красных глаз» в основном меню зеркалки.

Canon EOS 2000D / EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 800, F4.5, 1/60 с, 50.0 мм экв.

В программе «Пейзаж» автоматика камеры выставляет диафрагменное число побольше для проработки всех планов изображения и делает синие и зелёные цвета более насыщенными. На снимке, снятом в этой программе при ярком солнце, небо получилось красивым и насыщенным по цвету.

Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4. 5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/160 с, 10.0 мм экв.

В программе «Еда» камера позволяет отключать вспышку и настраивать передачу тонов. При этом с настройками по умолчанию EOS 2000D выдаёт холодный тон. На фотографиях ниже показан один и тот же сюжет, снятый в программе «Еда» при солнечном свете из окна со стандартными настройками, с максимально повышенной теплотой тонов и настройкой освещения сцены «Дневной свет», а также в режиме Av из творческой зоны c настройкой баланса белого «Дневной свет». Наиболее «вкусным» выглядит второе изображение.

Программа «Еда», настройки по умолчанию

Canon EOS 2000D / EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/60 с, 50.0 мм экв.

Программа «Еда», максимально тёплый тон, освещение сцены «Дневной свет»

Canon EOS 2000D / EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 250, F4, 1/60 с, 50.0 мм экв.

Режим Av, баланс белого «Дневной свет»

Canon EOS 2000D / EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/200 с, 50.0 мм экв.

В программе «Макро» наша зеркалка максимально открывает диафрагму, так же, как и в портретном режиме, и позволяет снимать объекты с минимальной дистанции фокусировки объектива. Ещё одно отличие этой сюжетной программы от портретной — отсутствие функций серийной съёмки и съёмки с таймером автоспуска.

Canon EOS 2000D / EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/500 с, 267.0 мм экв.

Творческий авторежим СА

На диске выбора режимов в базовой зоне есть ещё один, о котором мы хотели бы поговорить отдельно — «Творческий авторежим» (Creative Auto).

Он полезен тем, что знакомит фотографа с таким важным понятием в фотографии, как глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), которая влияет на степень размытия фона. Разобравшись с этой основой основ, можно начинать изучать фотографию более глубоко и постепенно переходить к съёмке в творческих режимах: программном, режимах приоритета выдержки и диафрагмы и полностью ручном.

Canon EOS 2000D / EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/320 с, 200.0 мм экв. Canon EOS 2000D / EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/250 с, 50.0 мм экв.

Творческий авторежим позволяет варьировать атмосферу съёмки. Среди настроек можно выбрать стандартную, живую, мягкую, тёплую, усиленную, холодную, светлую, тёмную, монохромную и увидеть, как заложенные в них настройки (яркость, контрастность, насыщенность цветов, общая тональность, резкость контуров) влияют на снимаемую сцену. Также в этом режиме фотограф может выбирать режим встроенной вспышки (авто/включена/выключена) и снимать по одному кадру, серией, с задержкой автоспуска и с временными интервалами.

Подготовка фотоаппарата к HDR-съемке - Блог Про Фото

Чтобы получить HDR-изображение, необходимо "фотографировать для HDR", т.е. подготовить фотоаппарат к съемке серии снимков с брекетингом экспозиции, которые затем будут объединены с помощью Photoshop. В этом разделе я расскажу о том, как настроить фотоаппараты Nikon и Canon (две самые популярные марки цифровых зеркальных камер) для съемки серий по три-пять снимков с брекетингом экспозиции, чтобы вам осталось лишь нажать кнопку спуска затвора.


Шаг 1

Фотографируя для HDR, вы должны снять одну и ту же сцену несколько раз, только с разными значениями экспозиции. А поскольку все сделанные снимки должны идеально накладываться друг на друга, фотографировать придется со штатива. Впрочем, в Photoshop имеется довольно мощная функция автоматического выравнивания, так что, если вы не взяли с собой штатив или его запрещено использовать, смело фотографируйте с рук. Главное, чтобы было достаточно света, тогда выдержка окажется короткой и снимок не получится размытым.

 

Шаг 2

Снимки для HDR должны делаться с разной экспозицией, однако диафрагму и глубину резкости менять нельзя, поэтому меняется скорость срабатывания затвора (точнее, фотоаппарат все делает за нас). Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (режим А в фотоаппаратах Nikon моделей D300s, D700, D3s, D3x и D4; режим Av в фотоаппаратах Canon моделей 60D, 60Da, 7D, 5D Mark III, ID Mark IV и др.). В этом режиме нужно задать диафрагму (например, f/8 или f/11 для съемки днем), и камера сама будет подбирать выдержку.

 

Шаг 3

Скомпонуйте кадр и наведите резкость на нужный объект, после чего переключите объектив в режим ручной фокусировки (М).


Это необходимо для того, чтобы в ходе серийной съемки случайно не сбился фокус. Специально уточню: никаких ручных настроек вы делать не будете. Съемка ведется в режиме автофокуса, как и всегда. Просто после компоновки кадра отключите функцию автофокуса и не трогайте объектив.

 

Шаг 4

Включите режим брекетинга, в котором фотоаппарат делает один снимок с нормальной экспозицией и еще несколько дополнительных снимков, экспозиция которых недодержана или передержана.

Для создания HDR-изображения понадобится минимум три снимка, но лично я делаю пять (есть фанаты, делающие девять снимков). В результате я получаю один снимок с нормальной экспозицией, два более темных снимка (недодержанных на одну и на две ступени) и два более светлых снимка (передержанных на одну и на две ступени). Вот как переключить фотоаппарат Nikon D3s в режим брекетинга. Прежде всего нажмите кнопку <Fn>, расположенную справа от объектива. С помощью главного диска управления задайте количество снимков с брекетингом, которые требуется сделать (настрой­ки брекетинга отображаются на верхней панели управления; если выбрать значение 5F, будет сделано пять снимков).


Используйте вспомогательный диск управления (находящийся перед кнопкой спуска), чтобы задать шаг брекетинга равным одной ступени экспозиции (как показано на иллюстрации).

 

Шаг 5

Переключитесь в режим серийной съемки Cn (Непрерывный высоко­скоростной), а затем нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора пока фотоаппарат не сделает пять снимков. Вот и все!

Совет: используйте минималь­ную чувствительность ISO

При создании HDR-изображения резко усиливается цифровой шум. Поэтому старайтесь фото­графировать с минимальной чувствительностью ISO (100 для большинства фотоаппаратов Canon и 200 для фотоаппаратов Nikon).

 

Шаг 6

Чтобы включить функцию брекетинга в фотоаппаратах Canon (таких, как Canon 60D), в меню камеры на ЖК-дисплее выберите пункт Expo Comp/AEB (Комп. эксп./АЕВ) и нажмите кнопку <SET>. С помощью главного диска управления задайте экспозицию на две ступени светлее и снова нажмите кнопку <SET>

(будет автоматически создана экспозиционная вилка шириной ±2 ступени). Переключите фотоаппарат в режим высокоскоростной серий­ной съемки, а затем нажмите и удер­живайте кнопку спуска, пока не будет сделано пять снимков. После этого отпустите кнопку спуска. Вот и все!

Примечание.

Я снимаю фото­аппаратами Nikon, в большинстве из которых функция брекетинга позволяет создавать снимки с шагом экспозиции в одну ступень, поэтому мне приходится делать пять снимков с брекетингом, чтобы получить изображения, недодержанные и передержанные на две ступени. В фотоаппаратах Canon (а также в некоторых моделях Nikon, например D4 и D7000) шаг экспозиции равен двум ступеням, поэтому можно сделать всего три снимка с брекетингом. Их будет достаточно для создания HDR- изображения (в сущности, более темный снимок важнее более светлого). К тому же обрабатывать три файла проще, чем пять.

Инструкция для получения шедевра | Сообщество любителей Canon

С завидной регулярностью мне задают вопрос, что нужно сделать с фотоаппаратом, чтобы получать хорошие снимки. Я условно назвал их шедеврами, так как объяснять, что снимает не камера, а фотограф я уже устал. Если новичок думает, что именно ЦФК виновна в размытых и шумных снимках, что ж, подыграем ему, может эта инструкция поможет ему думать немного больше, чем просто тыкать кнопку спуска.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если вы только недавно стали пользоваться фотокамерой, причём компактной, но с возможностью установки ручных режимов, то вам может пригодиться эта инструкция. Если ваша камера умеет снимать только фиксированные сюжеты (пляж, вечеринка, снег, закат, фейерферк, портрет и т. д.), то можете дальше не читать. Если у вас зеркальная камера, но кроме как в режиме AUTO вы не снимаете, то нижеописанное тоже может быть полезно.

1. Первым делом поверните переключатель режимов съёмки с положения AUTO (зелёный значок фотоаппарата) и никогда больше не возвращайтесь к нему!

2. Установите через меню минимальное значение ISO. Что это такое можно вкраце прочитать здесь. В некоторых случаях допускается установить режим AutoISO, если верхняя граница не превышает ISO200. Запомните одно - чем выше ISO, тем больше на вашей фотографии будет шумов.

3. Установите этот рычажок в положение Av (приоритет диафрагмы) и с помощью кнопок управления установите минимальное значение для данного зума. Львиную часть снимков вы будете делать именно в этом режиме. Всегда внимательно следите за этим значеним! Что такое диафрагма, для чего она нужна и что от неё зависит можно прочитать здесь.

4. В пользовательском меню (Мои цвета) выберите "Ручные настройки" и установите Контраст в -1 (одно деление влево от центра шкалы) и Резкость в -2. Эти настройки весьма заметно снижают уровень зашумлённости ваших фотографий. Не огорчайтесь, если при этом снимки станут менее контрастными и не такими резкими - это легко исправляется в любом графическом редакторе, ведь вам всё равно придётся обрабатывать свои фото перед публикацией их в интернете, печати или фотопечати. В этом случае вы сможете более аккуратно контролировать уровень шумов без потери деталей.

5. В редких случаях, когда снимаемая сцена будет выходить за рамки установленных границ выдержки (в режиме Av - это 1 секунда и менее), нужно будет переключиться в режим Tv (приоритет выдержки), обычно это требуется для вечерней и ночной съёмки. Кроме того, в некоторых случаях, когда нужно точно контролировать выдержку (например, для съёмки спортивных событий) нужно будет пользоваться режимом Tv.

6. В совсем редких случаях, когда нужно получить задуманный снимок, а автоматика камеры не справляется с правильным определением экспозиции (или фотографу нужно преднамеренно выйти за рамки нормальной экспозиции), то нужно воспользоваться режимом M (ручной).

Запомните главное правило - ISO следует повышать в самую последнюю очередь. Но в случаях недостаточной экспозиции это придётся сделать. Знайте, что лучше получить сильно зашумленный снимок, чем вообще никакого. А с шумами можно будет и потом разобраться. Вот, например, фото, сделанное на пределе возможности камеры (снималось в зоопарке через заляпанное пальцами стекло):

  • Выдержка: 1/15 сек
  • Диафрагма: f/3.5
  • Фокусное расстояние: 72 мм (максимальный зум)
  • ISO: 800 (макимальное)

Фотоаппараты Canon - передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D - это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G - это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX - ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры - идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни "стекла" на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon - EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Пульт дистанционного управления RC-6 для Canon за 490 руб на Travelersphoto.ru

Товарищ, можно Вас попросить? А Вы нас не сфотографируете? Будьте так любезны! Нет?.. А, может, Вы сфотографируете? Тоже нет?

Ну тогда так - ставим на задержку, жмем на спуск и бежим стометровку, чтобы успеть попасть в кадр. Знакомо, не правда ли?

Но теперь изнемогающие поиски отзывчивого прохожего, у которого еще и руки на месте, в прошлом. Бегать от камеры тоже больше не придется. Все, что Вам понадобится, - это Canon EOS и пульт дистанционного управления RC-6, который с расстояния 5 метров позволит Вам управлять автофокусом, спуском затвора или включать запись видео.

Пульт RC-6 очень полезен, если Вы проводите съемку длительное время. RC-6 отстранит Вас от необходимости постоянно подходить к камере, совершая по тысяче нажатий в день.

Если Вы занимаетесь пейзажной фотографией, снимаете ночное небо или океаны, то пульт RC-6 позволит Вам использовать длительную экспозицию без прикосновения к самой камере, а в режиме BULB не утомит Вас удержанием кнопки спуска в течение нескольких минут или даже часов.

В отличие от предыдущей модели RC-5, новый пульт ДУ RC-6 имеет 2 режима спуска затвора - непосредственно с нажатием кнопки на пульте и с 2-х секундной задержкой, которая позволит Вам приготовиться, если Вы делаете "селфи" себя или своих друзей.

Настройка пульта ДУ RC-6 и фотоаппарата к работе

Для использования пульта с камерами Canon Вам понадобится фотоаппарат с ИК портом и режимом автоспуска.

1. Переведите камеру в необходимый Вам режим экспозиции (М, Av, Tv и др.)

2. Установите в настройках режим автоспуска

3. Удалите защитный вкладыш из батарейного отсека пульта

4. Выберите один из двух режимов съемки на пульте ДУ

5. Наведите пульт на камеру на расстоянии до 5 метров и нажмите кнопку

6. Раздастся характерный звук срабатывания затвора

Совместимость ПДУ RC-6 с фотоаппаратами Canon 

Как я уже упоминал, для работы с пультом RC-6 необходима камера с ИК портом и режимом автоспуска, которые имеются в следущих моделях Canon:

- Canon EOS M

- Canon EOS 650D

- Canon EOS 100D

- Canon EOS 600D

- Canon EOS 550D

- Canon EOS 500D

- Canon EOS 450D

- Canon EOS 400D

- Canon EOS 300D

- Canon EOS 350D

- Canon EOS 70D

- Canon EOS 60D

- Canon EOS 7D

- Canon EOS 5D

- Canon EOS 5D Mark II

- Canon EOS 5D Mark III 

Режим av в фотоаппарате canon

Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать плавно, при этом, полностью затаив дыхание, а не ударять по ней пальцем, словно отбойным молотком. Но мы не будем подробно рассматривать такие вещи как правильно обращаться с фотоаппаратом, а более конкретно поговорим о расширенных приемах съемки. Основными режимами съемки являются следующие: (P, Tv, Av, М).

1.Р — съемка в творческом режиме (Программа). Данный режим фотосъемки, позволяет добиться расширения творческих возможностей, с помощью ручной установки экспозиции (Что такое экспозиция в фотографии). Фотокамера в режиме Р, влияет на такие параметры как величина диафрагмы и выдержки затвора автоматически. При автоматической съемке, для избежания получения плохих кадров, многие функции, такие как, вспышка, авто-фокус, устанавливаются камерой. В режиме Р, пользователь может задать самостоятельно любые настройки, нужно лишь покрутить колёсико в ту или иную сторону и выдержка изменится относительно диафрагмы. Можно задать стиль изображения: потрет, пейзаж, монохромный, точный, стандартный, пользовательский. Наличие стилей зависит от того, какая у вас камера. Также можно регулировать такие параметры, как баланс белого, чувствительность ISO, авто-фокусировку, перевод кадров, экспозицию, встроенную вспышку и др.

2.Tv — съемка динамичных сюжетов. В этом режиме выделяется приоритет выдержки (Выдержка фотоаппарата) с авто-экспозицией. С его помощью можно получить четкие или размытые снимки динамичных сюжетов, что особенно актуально делая фотографии спортивных матчей. Здесь в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, нужно самому установить требуемую выдержку. Она регулируется поворотом диска влево или вправо. Для получения четкого изображения динамичного сюжета, нужно уменьшить выдержку, например сделать ее значение (1/2000 с), если вы желаете получить эффект размытости, то нужно повернуть диск в противоположную сторону и увеличить выдержку, пример длительной выдержки (1/30 с. ). Для четкой съемки движущегося объекта всегда используйте только короткие выдержки, в диапазоне от (1/2000 с.) до (1/500 с.). Для эффекта размытости и создания ощущения быстрого движения, рекомендуется использовать значения выдержки от (1/250 с.) до (1/30 с.). Если вы хотите, чтобы фотография получилась с эффектом размытой реки или водопада, то можно использовать длительную выдержку (1/15 с.).

3.Av — программный режим, при котором, изменяется глубина резкости (Глубина резкости). Если вы хотите получить размытый фон или наоборот, создать четкие изображения ближних и удаленных предметов, то вам нужно использовать режим Av. Здесь выделяется приоритет диафрагмы с авто-экспозицией. Чтобы добиться на фотографии резкого переднего и заднего планов, то вам необходимо с помощью диска установить максимально большое значение диафрагмы, например f/32 и вы получите большую глубину резкости. Если, наоборот, вы хотите выделить какой-либо объект на размытом фоне, то нужно установить маленькое значение диафрагмы, допустим f/5,6. Чем больше число диафрагмы, тем меньше диаметр ее отверстия. Другими словами режим Av отвечает за ГРИП, а фотографии.

Делая снимки в данном режиме, при установке высокого значения диафрагмы (Диафрагма объектива), помните, что при плохой освещенности, может произойти дрожание фотоаппарата. При высоких значениях числа диафрагмы, используются длительные выдержки. При плохой освещенности выдержка может составлять 30 секунд. В этом случае нужно увеличить светочувствительность, держать крепко камеру или использовать штатив.

4.М — ручной режим. Здесь можно устанавливать вручную и требуемую выдержку, и диафрагму, так как вы пожелаете. При съемке со вспышкой, экспозиция меняется в соответствие с выбранными ручными настройками фотоаппарата. Число выдержки синхронизации вспышки может устанавливаться в пределах от (1/200 с.) до (1/30 с.), а также может быть выбрано вручную. Для того, чтобы сделать снимок, необходимо самостоятельно установить выдержку, диафрагму и экспозицию. При длительных выдержках лучше использовать штатив и дистанционный переключатель. Использование этого режима, требует от фотографа наличия какого либо опыта, поэтому, если вы им не обладаете, то вам стоит самосовершенствоваться в этом плане главное не переставать фотографировать.

Режимы съемки в современных фотокамерах

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал "портрет", снимаешь деревню — "пейзаж". Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.

Рассмотрим их подробнее:

* P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

Все фото (c) Фотикс
Чтобы окончательно определиться, какой режим и где стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Урок 4. Режим приоритета диафрагмы (режим AV в Canon). Как выставить диафрагму.

Кроме глубины резкости, диафрагма имеет непосредственное влияние на экспозицию, т.е. на количество света, которое требуется пропустить в фотоаппарат для правильного освещения на снимке, а значит необходимо это учитывать при установке того или иного значения диафрагмы.

На прошлом уроке мы узнали, что управляя диафрагмой можно управлять глубиной резкости и выделять объекты путем размытия фона. Теперь пришло время научиться использовать эту возможность не забывая про влияние размера "дырки" на количество поступающего света в фотоаппарат.

Для того, чтобы научиться управлять диафрагмой и при этом снимок имел правильную экспозицию нужно вспомнить, что экспозиция определяется как сочетание выдержки и диафрагмы. Если вы хотите задать диафрагму вручную, мы имеем уравнение с одним неизвестным — выдержкой, ведь диафрагму фотограф задал вручную, а количество света определилось экспонометром. Фотоаппарат сам может посчитать, исходя из освещенности объекта и установленной фотографом диафрагмы, какую выдержку поставить, чтобы снимок был правильно освещен. Именно для этого используется специальный режим в фотоаппарате: Приоритет диафрагмы. В Canon режим приоритет диафрагмы обозначается буквами AV.

Съемка с приоритетом диафрагмы

Допустим, у вас стоит задача сделать одиночный портрет, а для этого стоит уменьшить глубину резкости (размыть задний фон). Мы устанавливаем режим приоритета диафрагмы и задаем на аппарате диафрагменное число f на минимальное значение.

Наведем фотоаппарат на один объект и сделаем снимок: фотоаппарат определил освещенность объекта и выставил соответствующую выдержку в пару к установленной диафрагме.

Сфотографировав объект, который освещен сильнее или хуже, можно увидеть, что диафрагма осталась на том же значении, которое задано фотографом, а вот выдержка поменялась.

Если нужно сфотографировать группу людей, то диафрагму стоит намного «зажать», т.е. увеличить число f. Как следствие увеличится глубина резкости и лица людей будут резкими даже находясь на разном расстоянии от фотографа. Фотографу, увлекающемуся съемкой пейзажей, нужно задавать максимальную глубину резкости (максимальный ГРИП), для этого число f установите на значение 8.0-9.0 (при этом значении достигается лучшая резкость по всей площади фотографии).

Что такое «шевеленка»

Замечательный инструмент этот режим приоритета диафрагмы, но начинающего фотографа поджидают подводные камни. Например, Вы фотографируете пейзаж и, руководствуясь моими рекомендациями, установили диафрагменное число f=8. 0 в режиме приоритета диафрагмы. Если это яркий день, то съемка пройдет успешно, кадр будет правильно экспонирован и вы получите резкое изображение пейзажа. Но стоит фотографу проделать такое в сумерках (или других условиях малой освещенности), он получит нерезкое смазанное изображение.

Дело в выдержке: автоматика поняла, что света мало, а диафрагму увеличить нельзя для большего количества света (она ведь задана фотографом) – остается один путь: увеличить выдержку. Если в яркий солнечный день выдержка составляла 1/500с, то в сумраке она увеличилась до 1/30с. С момента открытия шторки до ее закрытия проходит слишком много времени и на снимке фиксируется микро движение фотоаппарата. Дрожание рук — это первая причина «шевеленки» — так называется этот эффект. Используя режим «приоритет диафрагмы» не забывайте следить за выдержкой. Увеличивайте диафрагму (уменьшая число f на фотоаппарате) если выдержка становится длиннее 1/60.

Если условия освещения постоянно меняются и часто оказывается недостаточно света, это оборачивается для фотографа «шевеленкой». Тогда выдержка выходит на первый план.

Подведем итоги:

Режим приоритета диафрагмы — полуавтоматический режим определения экспозиции: диафрагма задается фотографом, а выдержка определяется автоматически в зависимости от количества имеющегося освещения. Не забывайте, что выдержка может стать слишком длинной и это приведет к "шевеленке", если количество света ограничено!

На следующем Уроке №5 я расскажу, что такое выдержка фотоаппарата и как убрать шевеленку, управляя выдержкой.

Если Вы начали обучение с этой статьи, я советую почитать основы цифровой фотографии для начинающих — это базовые знания, необходимые каждому желающему научиться красиво фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Подписавшись на новостную рассылку Вы не только не пропустите новых выпусков Школы цифровой фотографии, но и получите дополнительные бонусы!

Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Дорогие читатели, сегодня я снова делюсь своими секретами и некоторыми правилами, которые безусловно помогут в вашем начинании.

Думаю, многие из вас успели обзавестись для своей повседневной жизни или по долгу службы фотоаппаратами, и в общем нажать на затвор не составляет труда. Но так ли это просто? Могу с уверенностью сказать, что без знания о понятии экспозиции не обходится ни один кадр. Любой хороший фотограф первым делом изучает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Что же, не буду томить, обо всем по порядку.

Прежде чем начать, тут вспомнил интересный момент из своей практики. Это происходило в далеком прошлом. Как-то приобрел я «полтинник», кто не знает, это объектив 50 мм., в моем случае был с диафрагмой f/1,8. Установил ручной режим (M), ну я же считал себя «профессионалом», ты что, у меня в руках зеркалка, со светосильным объективом, а самому сейчас так смешно.

Поставил самое большое отверстие на объективе, а именно 1,8 и всю дорогу ее не менял. Регулировал только выдержку. И радовался, какое прикольное получается «боке» — это красиво размытый задний фон. Это все дело происходило в горах. Был солнечный день. Когда я фотографировал людей при такой настройке все было хорошо.

Но когда я начинал фотографировать горы, даже при самых коротких выдержках (1/4000), у меня получались очень светлые фотографии. А самое главное я не понимал почему. Что скажите вы, в чем был мой косяк? Косяк был в том, что при съемке пейзажей необходимо уменьшать отверстие, закрыть диафрагму (f/8 и меньше). Тем самым я бы получил, хорошие фотографии.

Поэтому, правильное понимание экспозиции, залог вашего успеха. Отвлекся я немного от темы, ну все, поехали.

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

  1. (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
  2. обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
  3. . Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Настройка экспозиции

Важно! Очень хорошо ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату! Многие забивают на это, что конечно очень зря. Инструкция, это хорошие знания о вашем фотоаппарате.

В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут быть свои тонкости в выстраивании экспозиции, как по меню, так и в плане использования “горячих клавиш” на самом корпусе. Так, с помощью кнопки Fn (слева около объектива) (для Nikon) можно настроить ИСО. С помощью колесика рядом с экраном настроить выдержку. Рядом с кнопкой спуска, есть еще одна маленькая кнопка, которая настроит диафрагму.

К тому же, при настройке экспозиции, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов камеры. В этом случае, варьируя только один важный показатель на данный момент, можно без труда получить нормально экспонированный кадр. У кэнон Av — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки — Tv, у никон же творческие режимы имеют другое обозначение: A и S, соответственно. Ручной режим (M) и полуавтоматический (P) называются у них одинаково.

Для новичков, желательно отказаться полностью от автоматического режима фотосъемки и перейти на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, в зависимости от характера съемки.

Ручной режим, на начальном этапе лучше не использовать.

Тем не менее многочисленные уроки в просторах интернета и советы знакомых фотографов не могут дать стопроцентную гарантию получения хорошего снимка. Нет точной схемы работы с экспозицией – все в руках фотографа. Попрактикуйтесь сначала с диафрагмой, затем измените выдержку и т.д. Действуйте планомерно и наблюдайте за происходящими изменениями изображения. Знания в сочетании с опытом превратят вас из новичка в профи!

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.

  1. Матричный . В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
  2. Центро-взвешенный . При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
  3. Точечный . Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Создание HDR изображения

В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.

По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.

Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил. Я обещаю, она впечатлит и вас!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вот мы и разобрались с новыми для нас понятиями в фотографии. Все оказалось не так сложно! Можете теперь смело блистать эрудицией перед знакомыми и друзьями. А я напоминаю, что полезные новости выходят на сайте регулярно, так что, обязательно подписывайтесь на мой блог и приглашайте других фотолюбителей. Будет интересно!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Экспозиция. У большинства начинающих фотографов это слово вызывает множество вопросов: Что означает слово экспозиция в фотографии? Как ее правильно выставлять? Что входит в это понятие?

История этого термина берет свое начало еще с эпохи пленочных камер, когда (о, ужас!) авто- режимов съемки еще не придумали, а фотографы самостоятельно устанавливали все нужные параметры. И для того, чтобы не потратить зря столь драгоценный кадр пленки, они использовали весьма хитрый прибор – экспонометр, который предназначался для времени выдержки (что это такое, вы узнаете далее) и числа диафрагмы. Что касается светочувствительности – то этот параметр в пленочных фотокамерах устанавливали в зависимости от имеющейся фотопленки.

Так что такое «экспозиция в фотоаппарате»? Это количество света, попадающего за определенное время на фотопленку или матрицу цифрового фотоаппарата. Это и называют экспозицией.

Треугольник экспозиции в фотографии

В мире фотографии существует всего три звена, которые составляют идеальную экспозицию: это выдержка, диафрагма и ISO. Правильная экспозиция в фотографии – это как идеальный треугольник: все стороны которого одинаково равны. Изменяя любую из сторон «экспозиционного треугольника», сразу меняется и другие стороны.

Как вы уже поняли, дорогие новички, все составляющие экспозиции зависят друг от друга, и вы должны учитывать это, для того, чтобы сделать правильный выбор экспозиции в каждой фотографии.

Как мы уже говорили, ранее фотоаппараты не имели автоматических режимов и обилия настроек. Зачастую фотографы работали либо в солнечный день, при хорошем свете, либо в помещениях, используя мощную вспышку. Никакого заката, ночных огней, съемки движущихся объектов. Тогда люди работали с тем, что имели.

На сегодняшний день навороченные камеры в свободном доступе, у каждого фотоаппарата огромное количество режимов и разных функций – соответственно мы, современные фотографы, ждем гораздо большего как от аппаратуры, так и от своих работ. Мы хотим полностью контролировать процесс. И для того, чтобы с успехом это делать, нам необходимо не просто знать, что означает слово экспозиция, но и разбираться с настройками ее элементов.

Диафрагма.

С помощью этого звена вы можете регулировать величину отверстия, которое пропускает свет через объектив к матрице. С помощью широко распахнутой диафрагмы можно создавать великолепные портреты с размытым фоном и работать в условиях плохого освещения.

Выдержка

Этот параметр в большей степени контролирует временную продолжительность светового потока продолжительность. Настройки данного элемента экспозиции потребуется вам во время съемки движущихся объектов.

ISO

Третий элемент экспозиции характеризует способность матрицы воспринимать световые потоки. Настройка светочувствительности крайне важна. Высокие значения данного параметра могу спровоцировать появление сильных цифровых шумов, которые могут выступать аналогом зернистости.

Мультиэкспозиция

Многократная экспозиция - это особый прием в фотографии, который представляет собой экспонсировку («фотографирование») одно и того же кадра несколько раз.

Такой эффект можно получить при помощи различных графических редакторов посредством наложения нескольких снимков друг на друга, либо многократно используя импульсный свет за время одной выдержки. Первый случай, несомненно, расширяет ваши художественные возможности, однако, творческое удовлетворение от удачного применения второго варианта просто неизмеримо. Фотографии с двойной экспозицией выглядят весьма интересно.

Дата публикации: 30.03.2015

При обучении фотографии, вероятнее всего, ни одна техническая тема не вызывает столько вопросов, как экспозиция. Большинство новичков пугаются даже самого термина. Они моментально рисуют в воображении какие-то формулы из высшей математики и делают, безусловно, неверный вывод о том, что тема эта им не по зубам. Но на самом деле всё не так сложно.

Понимание того, что такое экспозиция, поможет делать более качественные кадры. Ведь вместе с этим вы поймёте, как вообще получается фотография и что происходит внутри любого фотоаппарата.

По сути, с этим термином знаком любой, кто хоть раз бывал в музее: экспозиция - это презентация экспонатов. А экспозиция в фотографии - это «демонстрация» фотокамере будущего кадра. «Показывать» фотоаппарату наш кадр мы можем различными способами, ведь за экспозицию отвечают три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность. Прежде всего, они определяют, насколько ярким будет снимок. Есть ещё ряд важных функций. Давайте разберёмся.

Напомним , что фотоаппарат, как и глаз человека, видит не сами предметы, а отражённый от них свет. Поэтому свет в фотографии играет решающую роль. Параметры экспозиции помогают отмерить нужное количество света для получения идеального снимка. Ведь если света на матрицу попадёт недостаточно (например, когда мы снимаем в слабо освещённом месте), кадр получится слишком тёмным, а если света попадёт много - пересвеченным.

Выдержка

Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка - это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата. Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении. Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно . Если вкратце, то нужно сократить выдержку.

Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды. Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях. Распространённая ошибка новичков - съёмка на слишком длинной выдержке. От этого кадры получаются смазанными.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.

Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору. Длинные выдержки помогают фотографировать ночью при очень скудном освещении. Кроме того, они позволяют сильно размыть движение. В результате мы можем получить необычные кадры. Размыть на длинной выдержке можно любое движение. Например, движения людей, воды, транспорта.

Диафрагма

Диафрагма - это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое - меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства - ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма - один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые - медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная. То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум. У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100. При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться.

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке). «Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях. Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Закон взаимозаместимости

Мы уже знаем, что одной и той же яркости снимка (то есть одной и той же экспозиции) можно добиться различными сочетаниями параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Это называется законом взаимозаместимости.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 720, F4, 1/400 с, 200.0 мм экв.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1400, F6.3, 1/320 с, 200.0 мм экв.

При различных сочетаниях выдержки, значения диафрагмы и ISO удалось получить одинаковые по яркости кадры.

Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.

В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.

Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.

Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.

Диафрагма, выдержка и ИСО - ключевые параметры экспозиции

Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами - диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой - количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.

Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.

Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.

Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.

Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.

А можно регулировать оба эти параметра одновременно.

На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.

Отсюда и походит название экспопара - пара связанных параметров экспозиции.

Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий - светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.

В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.

Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.

Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.

Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.


Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.

Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.

На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.

На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.

Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.

Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.

Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.

Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой .

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии - экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света - тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало - тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. - это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит - это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка - тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света --> больше света
Темнее изображение --> светлее изображение
"Замороженное" движение --> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе - F/x. Чем меньше число в знаменателе - тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света --> больше света
Темнее изображение --> светлее изображение
Меньше отверстие --> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа - тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение --> светлее изображение
Меньше шум --> больше шум
Выше качество --> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее - вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее - увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO - 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра - это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного - вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя - обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход - съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Советы по цифровой зеркальной фотокамере для начинающих: как использовать режим приоритета диафрагмы

Canon и Pentax используют "Av" для обозначения режима приоритета диафрагмы, в то время как все остальные используют "A". Сара Тью / CNET

Что это такое

Как и следовало ожидать, вы используете режим приоритета диафрагмы, когда вам нужно контролировать размер отверстия, через которое свет проходит, чтобы достигнуть датчика - обычно, чтобы влиять на глубину резкости - но не заботиться (много) о выдержке.Вы устанавливаете желаемую диафрагму, и камера автоматически регулирует выдержку для поддержания правильной экспозиции.

Возникает вопрос: что такое глубина резкости? Это воспринимаемая область резкости между ближними и дальними объектами. Малая глубина резкости означает, что резкость очень мала (т. Е. Объект находится в фокусе, а фон относительно размыт). Некоторые камеры теперь предлагают эффект расфокусировки фона, чтобы имитировать это. Глубокая глубина резкости означает, что в фокусе находятся как ближний, так и далекий объекты.

Помните, что элементы в одной фокальной плоскости - в данном случае два верхних диска - находятся в одной зоне резкости. Только элементы спереди или сзади будут размыты. Лори Грунин / CNET

Для получения дополнительной информации о других режимах камеры см. «Для чего вообще нужны все эти режимы камеры?»

Кто может его использовать

Любой, у кого есть переключатель режимов на своей камере, физическая или виртуальная, цифровая зеркальная фотокамера, беззеркальная камера со сменным объективом, усовершенствованный компактный или даже телефон с ручным управлением.

Когда использовать

Когда лучше всего обращать внимание на диафрагму?

  • Если фон отвлекает или вы хотите выделить объект за счет деталей фона.
  • Если вы хотите, чтобы несколько элементов сцены были резкими.
  • В условиях контролируемого освещения и когда вы снимаете неподвижные объекты с камерой, установленной на штативе - например, студийная или архитектурная фотография - скорость затвора становится гораздо менее важной.

Я думаю, что последняя ситуация - действительно единственное убедительное использование режима приоритета диафрагмы, но ваш опыт может отличаться. Обратите внимание, что вам, очевидно, следует заботиться о диафрагме, когда дело доходит до съемки при слабом или ярком освещении, потому что расширение диафрагмы пропускает больше света, а сужение - меньше. Тем не менее, я считаю, что режим приоритета диафрагмы является менее оптимальным решением, чем режим приоритета выдержки в этих обстоятельствах, по причинам, которые я описываю в разделе «Недостатки».

Как это работает

Вы устанавливаете диафрагму, а камера рассчитывает остальное.Однако из этого утверждения напрашивается основная сложность взаимосвязи между диафрагмой и глубиной резкости. В отличие от выдержки, которая имеет довольно понятную причину и следствие на ваших фотографиях, влияние настройки диафрагмы на глубину резкости зависит от размера сенсора вашей камеры, настройки фокусного расстояния объектива и расстояния, на котором вы находитесь от объекта.

Наиболее неправильно понимаемый аспект глубины резкости заключается в том, что при многих обстоятельствах расстояние от объекта съемки не меньше, если не больше, чем диафрагма.Лори Грунин / CNET

Возьмем, к примеру, две фотографии выше. Съемка рядом с лицом Ширли красиво размывает фон, но если сделать резервную копию, чтобы увидеть и Ширли, и Рамону в кадре, получается гораздо менее размытый фон - несмотря на то, что первая фотография имеет более широкую диафрагму, чем вторая. Они были сняты на камеру Canon EOS 7D с матрицей размера APS-C; на камере с более крупным полнокадровым сенсором размытие будет более выраженным на обеих фотографиях, в то время как с меньшим сенсором Micro Four Thirds ILC фон будет более резким на обоих снимках.(Вы можете попробовать разные значения в калькуляторе глубины резкости, чтобы увидеть изменяющиеся отношения, и есть аналогичные приложения-калькуляторы для мобильных устройств.) и низкоуровневые стрелялки с камнем соли. Датчики настолько малы, что влияние диафрагмы тривиально по сравнению с расстоянием от объекта.

Другой фактор для съемки с приоритетом диафрагмы - это жесткий предел того, насколько высокое или низкое значение вы можете выбрать, определяемое объективом.Те комплектные линзы, которые поставляются с dSLR и ILC начального уровня, как правило, имеют максимальную диафрагму f3,5, и это только при их самом широком угле 16 мм или 18 мм. Если вас постоянно расстраивает такой предел диафрагмы, возможно, вам понадобится объектив получше.

Как использовать

Некоторые камеры используют A для обозначения приоритета диафрагмы на диске выбора режимов, в то время как старые модели называют это Av (для значения диафрагмы). Вам может потребоваться нажать кнопку блокировки, чтобы повернуть диск выбора режимов; Если нет физического диска, обычно более распространенного для ILC и продвинутых компактных камер, чем для цифровых зеркальных фотоаппаратов, то вы обычно вызываете настройки режима с помощью быстрого меню или функциональной кнопки.Если вы не уверены, вам придется обратиться к руководству.

Как читать настройки: По крайней мере, эта часть проста. На камере с экраном быстрого просмотра это обычно цифра рядом с буквой «F» на дисплее. («F» означает «F-ступень» или «F-число», рассчитанное путем деления фокусного расстояния объектива на диаметр диафрагмы.) Если «F» нет, это обычно число рядом со скоростью затвора на дисплей, и, вероятно, будет показывать значения от 1,8 до 32. Если они находятся за пределами этой зоны, у вас, вероятно, есть действительно хороший объектив и вы уже разбираетесь в этом.Меньшие числа означают более широкие отверстия, большие числа - более узкие.

Изменение значения: На камерах с двумя дисками, обычно один спереди и один сзади, разные производители используют разные условные обозначения для основного диска настройки. Например, Canon использует передний диск для настройки значения диафрагмы в этом режиме, в то время как Nikon использует задний диск. У младших камер обычно есть только один диск, а для съемки «наведи и снимай» иногда используются кнопки навигации.

Выбор диафрагмы: Имейте в виду, что если у вас есть зум-объектив с переменным диапазоном диафрагмы (обозначается, скажем, 18-55 мм f3.5-5,6, а не 24-105 мм f4), самая широкая диафрагма будет уменьшаться при увеличении до конца телефото - например, при переходе с 18 мм f3,5 до 55 мм f5,6 - и наоборот при уменьшении до широкого угол. Для всего, кроме студийной работы, если вы собираетесь снимать в режиме приоритета диафрагмы с недорогим комплектным объективом и хотите максимально приблизиться к выбору типа «установил и забыл», я голосую за f5. .6, по крайней мере, при хорошем освещении. Это обеспечит резкость снимков большинства вещей, которые вы планируете снимать, и предотвратит изменение диафрагмы при увеличении.Альтернативой является установка диафрагмы f3,5 (или любой другой, максимально поддерживаемой вашим объективом) с пониманием того, что она будет изменяться автоматически при увеличении, но она автоматически изменится и будет установлена ​​на самую широкую возможную диафрагму для данного фокусного расстояния.

Если вам нужна максимальная резкость всей сцены и много света, то хорошим выбором будет f8 или f11. Старайтесь держаться подальше от f16 или выше на недорогих объективах и небольших сенсорах, поскольку резкость имеет тенденцию уменьшаться после определенного момента, когда вторгаются другие законы физики.

Если у вас светосильный объектив, поддерживающий диафрагму примерно f2,8 или больше, есть некоторые предостережения при съемке на открытой диафрагме. Во-первых, чем шире вы идете, тем труднее точно сфокусироваться; чем меньше зона резкости, тем труднее удерживать камеру в нужной точке. Это особенно верно, если вы полагаетесь на автофокус. Кроме того, дешевые светосильные объективы, такие как типичный 50 мм f1,8, обычно создают бахрому на фотографиях в самом широком месте.

Обычно по первым снимкам можно определить, при какой настройке получается желаемое изображение.Просто запомните:

Увеличение числа диафрагмы сужает диафрагму и расширяет область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта.

Уменьшение числа диафрагмы увеличивает диафрагму и сужает область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта.

Наиболее важные настройки для рассмотрения

«A» не означает «Авто», но вы можете придерживаться многих автоматических настроек по умолчанию в режиме приоритета диафрагмы.Однако вы можете изменить их, если вы все еще недовольны результатами.

  • Фокусное расстояние объектива
    Если вы не можете получить желаемую экспозицию, скажем, 55 мм из-за его самой широкой диафрагмы f5,6, попробуйте перекомпоновку сцены, чтобы вы могли снимать на 18 мм с f3. 5. Также имейте в виду, что если у вас, например, 18-135 мм f3,5-5,6, вы получите более широкую диафрагму (ближе к f4) на 55 мм, чем на более коротком объективе.
  • Выдержка
    Хотя обычно вы не можете выбрать выдержку в режиме приоритета диафрагмы, некоторые камеры предлагают параметр меню для установки минимально выбираемой выдержки.Хотя это может ограничить ваши возможности, это предотвратит появление множества размытых фотографий с сотрясением камеры.
  • Чувствительность ISO
    По мере уменьшения размера сенсора расфокусированные области становятся все более непривлекательными; увеличение чувствительности ISO усиливает артефакты в этих областях. Поэтому, если вы будете следить за своими фотографиями, вы можете сделать ошибку в сторону более узкой диафрагмы / немного большей глубины резкости или снимать с минимально возможной чувствительностью ISO. Как и в режиме приоритета выдержки, камера всегда выбирает самый низкий доступный вариант, соответствующий выбранной диафрагме, при установке на Auto ISO.Однако, если вы собираетесь его использовать, посмотрите, есть ли у вашей камеры пункт меню для установки заданного диапазона значений, из которых она может выбирать. Это особенно важно для высокого класса, поскольку большинство потребительских камер не очень хорошо работают при ISO 6400, независимо от того, что могут указывать их характеристики.
  • Установка диапазона чувствительности ISO может уберечь вас от фотографий, содержащих артефакты. Сара Тью / CNET
  • Замер и компенсация экспозиции
    Поскольку режим приоритета диафрагмы предназначен для определения настроек того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите что-то более темное или более светлое, вам придется сообщить об этом камере.Вы можете сделать это, изменив режим замера - изменив способ, которым камера решает, что означает «правильный», - или используя компенсацию экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на определенную величину после того, как камера сделала свой выбор. Эти настройки становятся важными в тех случаях, когда «правильный» слишком темный, например, в снежных сценах или освещенных сзади объектах, или слишком светлый, когда важные детали изображения могут быть размыты.
  • Автофокус
    Никакая система автофокусировки, которую я использовал, не смогла выбрать правильный объект для фокусировки в 100% случаев; только вы знаете, что важно в кадре.Многие достижения в области автофокусировки за последние несколько лет - в первую очередь распознавание лиц - были разработаны, чтобы компенсировать этот факт. Поэтому попробуйте использовать параметры автофокусировки, которые ограничивают область, например расширенную автофокусировку по центральной точке, если она доступна, или автофокусировку по центральной точке.

Каковы недостатки режима приоритета диафрагмы?

Должен признаться: я не большой поклонник этого режима и мало им пользуюсь. Если я хочу управлять диафрагмой, я сразу перехожу в ручной режим; Я полагаю, что пока мне нужно много думать, я могу пройти весь путь до конца.

В контролируемой, хорошо освещенной среде с минимальным движением или без движения - другими словами, в случаях, когда выдержка действительно не имеет значения - приоритет диафрагмы - прекрасный выбор для управления глубиной резкости. Однако при частой смене освещения или в условиях недостаточной освещенности вы рискуете, что выдержка упадет ниже той, которую вам удобно снимать с рук. В отличие от режима приоритета выдержки, в котором камера просто недоэкспонирует, если не сможет открыть диафрагму в достаточной степени, в режиме приоритета диафрагмы она будет продолжать снижать выдержку (если вы не установили предел).Если вы не обращаете внимания или часто просматриваете свои фотографии, вы можете не осознавать, что снимали на 1/3 секунды. Недоэкспонирование несколько поправимо; полностью размытые из-за движения и дрожания фотографии - нет.

Когда использовать режим приоритета диафрагмы Av

РИСУНОК 4.7

Довольно большая диафрагма в сочетании с большим фокусным расстоянием создавали очень размытый фон, поэтому все внимание было сосредоточено на объекте.

РИСУНОК 4.7

Довольно большая диафрагма в сочетании с большим фокусным расстоянием создавали очень размытый фон, поэтому все внимание было сосредоточено на объекте.

Объектив 280 мм

Объектив 280 мм

РИСУНОК 4.8

Меньшая диафрагма обеспечивает резкость близких и удаленных объектов.

Объектив 24 мм

РИСУНОК 4.10

Широкоугольный объектив в сочетании с довольно маленькой диафрагмой обеспечивает большую глубину резкости.

Объектив 30 мм

Объектив 30 мм

РИСУНОК 4.10

Широкоугольный объектив в сочетании с довольно маленькой диафрагмой обеспечивает большую глубину резкости.

F-СТОПОРЫ И ОТВЕРСТИЕ

Как обсуждалось ранее, когда речь идет о числовом значении диафрагмы вашего объектива, вы обнаружите, что оно описывается как диафрагма. Диафрагма - один из тех старых терминов фотографии, которые технически относятся к фокусному расстоянию объектива (например, 200 мм), деленному на эффективный диаметр диафрагмы. Эти измерения определяются как «стопы» и работают постепенно со скоростью затвора, чтобы определить правильную экспозицию.В старых объективах фотоаппаратов для помощи в регулировке экспозиции использовался шаг одной ступени, например 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 и 22. Каждая ступень представляет собой примерно половину количества света, попадающего на диафрагму объектива в качестве диафрагмы. перед ней остановка побольше. Сегодня у большинства объективов нет маркировки диафрагмы, поскольку все настройки этого параметра выполняются с помощью электроники камеры. Стопы теперь также обычно делятся на 1/3 ступени, чтобы обеспечить более точную настройку экспозиции, а также для соответствия инкрементным значениям настроек ISO вашей камеры, которые также регулируются с шагом 1/3 ступени.

Мы установили, что режим приоритета диафрагмы (Av) очень полезен для управления глубиной резкости изображения. Но это также имеет решающее значение для определения пределов доступного света, в котором вы можете снимать. Различные объективы имеют разную максимальную диафрагму. Чем больше максимальная диафрагма, тем меньше света нужно для получения правильно экспонированного изображения. Вы помните, что в режиме ТВ существует предел, при котором вы можете держать камеру в руках, не вызывая движения или дрожания рук, что приводит к размытости конечного изображения.Если ваш объектив имеет большую диафрагму, вы можете одновременно пропускать больше света, а это значит, что вы можете использовать более короткие выдержки. Вот почему объективы с большой максимальной диафрагмой, например f / 1,4, называют «светосильными».

С другой стороны, яркие сцены требуют использования небольшой диафрагмы (например, f / 16 или f / 22), особенно если вы хотите использовать более длинную выдержку. Это маленькое отверстие уменьшает количество поступающего света, и это уменьшение света требует, чтобы ставень оставался открытым дольше.

НАСТРОЙКА И СЪЕМКА В РЕЖИМЕ AV

1. Включите камеру и затем поверните диск выбора режимов, чтобы совместить Av с линией индикатора.

2. Выберите ISO, нажав кнопку ISO в верхней части камеры, а затем повернув главный диск.

3. Наведите камеру на объект и затем активируйте экспонометр, нажав кнопку спуска затвора наполовину.

4. Просматривайте информацию об экспозиции в нижней части видоискателя или глядя на заднюю панель дисплея.

5. Пока глюкометр включен, указательным пальцем вращайте главный диск влево и вправо, чтобы увидеть измененные значения экспозиции. Поверните диск вправо для уменьшения диафрагмы (большее число диафрагм) и влево для увеличения диафрагмы (меньшее число диафрагм).

Некоторые зум-объективы (например, комплектный объектив 18-55 мм) имеют регулируемую максимальную диафрагму. Это означает, что самое большое отверстие будет меняться в зависимости от настройки масштабирования. В примере с зумом 18-55 мм объектив имеет максимальную диафрагму f / 3.5 при 18 мм и только f / 5,6 при уменьшении объектива до 55 мм.

многие фотографы, в том числе и я, нарезали зубы на полностью ручных фотоаппаратах. Посмотрим правде в глаза - если вы хотите изучить влияние диафрагмы и скорости затвора на вашу фотографию, нет лучшего способа узнать, чем установить эти настройки самостоятельно. Однако сегодня, с развитием технологий камеры, многие начинающие фотографы никогда не задумываются об этом режиме. Это действительно досадно, потому что это не только отличный способ изучить основы фотографии, но и важный инструмент, который нужно иметь в своем арсенале фотографических приемов.

Когда ваша камера установлена ​​в ручной режим (M), измеритель камеры покажет вам сцену, которую вы фотографируете. Однако ваша задача - установить как диафрагму (диафрагму), так и выдержку, чтобы добиться правильной экспозиции. Если вам нужна более короткая выдержка, вам нужно будет соответственно изменить диафрагму. Использование любого другого режима, такого как Tv или Av, означало бы, что вам просто нужно беспокоиться об одном из этих изменений, но ручной режим означает, что вы должны сделать все самостоятельно.Сначала это может быть немного сложно, но через некоторое время вы получите полное представление о том, как каждое изменение влияет на вашу экспозицию, что, в свою очередь, улучшит способ использования других режимов.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ И МАКСИМАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Продолжайте читать здесь: Когда использовать ручной режим M

Была ли эта статья полезной?

режимов камеры - SLR Lounge

Введение

При съемке изображений HDR вы должны использовать два режима камеры: приоритет диафрагмы и ручной режим.Если вам пока не комфортно снимать в ручном режиме, придерживайтесь приоритета диафрагмы. В этой статье мы обсудим различия и преимущества между приоритетом диафрагмы и ручным режимом.

ПРИОРИТЕТ APERTURE

На Canon 5D Mark III мы повернули диск в положение «Av», что означает, что мы снимаем с приоритетом диафрагмы.

При съемке с приоритетом диафрагмы установите базовое значение ISO на минимально возможное исходное значение ISO. После того, как вы установили ISO, выберите настройку диафрагмы.После того, как вы установите диафрагму, камера автоматически настроит выдержку для каждого снимка.

Ключевое важное отличие съемки с приоритетом диафрагмы заключается в том, что экспозиция будет регулироваться в режиме замера. В зависимости от выбранного нами режима замера (точечный, центрально-взвешенный или оценочный / матричный) камера определит для нас подходящую среднюю экспозицию. В этой статье мы не будем рассматривать различные типы режимов измерения.Однако следите за обновлениями в нашей следующей статье, в которой мы подробно расскажем о режимах замера.

В зависимости от выбранного режима замера камера также будет изменять выдержку для этой средней экспозиции. Поскольку камера определяет для нас среднюю экспозицию и выдержку, у нас будет меньше контроля при съемке с приоритетом диафрагмы. Регулировка экспозиции для средней экспозиции при приоритете диафрагмы должна производиться через компенсацию экспозиции. Тем не менее, приоритет диафрагмы по-прежнему является отличным режимом для начала съемки, если вам неудобно снимать в ручном режиме.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

На Canon 5D Mark III мы повернули диск в положение «M», что означает, что мы снимаем в ручном режиме.

Если вам удобнее работать с камерой и ее настройками, и вы также раньше снимали в ручном режиме, выберите ручной режим при съемке HDR-изображений. Как и при съемке с приоритетом диафрагмы, вы также выберете минимально возможное исходное значение ISO. После того, как вы выбрали настройку ISO, увеличьте диафрагму. Однако в ручном режиме вы будете управлять своей собственной выдержкой, чтобы получить среднюю экспозицию.

Вместо автоматической регулировки настроек экспозиции, как это делается в режиме приоритета диафрагмы, выбранный вами режим замера будет просто руководством, которое поможет вам выбрать подходящую среднюю экспозицию при съемке в ручном режиме. Съемка в ручном режиме даст вам более стабильную экспозицию изображения, а также гораздо больше контроля при наборе идеальной средней экспозиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы еще не чувствуете себя комфортно с камерой, съемка с приоритетом диафрагмы избавит вас от одной вещи, о которой нужно беспокоиться - об экспозиции.Выбранный вами режим замера определит среднюю экспозицию, необходимую для вашего изображения. Однако попрактикуйтесь в съемке в ручном режиме, чтобы увидеть, каково это управлять экспозицией. Следите за обновлениями в нашей следующей статье о режимах замера.

ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ В HDR

ГЛАВА 2: НАСТРОЙКИ HDR КАМЕРЫ

ГЛАВА 3: АСПЕКТЫ HDR

ГЛАВА 4: СОЛТОНСКОЕ МОРЕ, Калифорния

Глава 5: PAGE, AZ

Глава 6: MOAB, UT

Глава 7: ГОРОД СОЛНЕГО ОЗЕРА, UT

Глава 8: ГОРЫ СОЛИНЫХ ОЗЕРОВ, UT

Глава 9: BRYCE & ZION, UT

Глава 10: ЛАС-ВЕГАС, Невада и ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния

Глава 11: БОНУС

Общее время выполнения курса: 13ч 6м 50с

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Позвольте SLR Lounge направить вас в путешествие по фотографии с лучшим образованием и ресурсами в области фотографии.Просмотрите наши полные комплексные решения и сделайте следующий шаг в своей фотографии.
ПОСМОТРЕТЬ МАСТЕРСКИЕ

Режим камеры и фотография еды

Какой режим камеры лучше всего подходит для съёмки еды?

Привет, ребята, я подумал, что продолжу несколько советов по фуд-фотографии, которые относятся к заголовку "Лучшие настройки камеры для фуд-фотографии". Это в основном для новичков, поэтому, если у вас есть большой опыт, этот пост, вероятно, не для вас.

Часть получения правильных настроек камеры - это выбор режима камеры, в котором вы будете снимать. Вы видели диск на своей камере с множеством автоматических настроек и некоторыми буквами, такими как A, Tv, P, Av и т. Д. I ' Я вкратце расскажу, как работают основные режимы, и можно ли и где их использовать. Это не будет углубленным, техническим делом, это просто базовый обзор того, как это применимо к фотографии еды.

В зависимости от марки вашей камеры на диске выбора режимов камеры, вероятно, будет множество изображений, представляющих пейзажи, портреты и тому подобное.Это сторона циферблата, на которую я никогда не рисковал, и я бы посоветовал вам избегать ее. На самом деле, я бы хотел, чтобы производители перестали их надевать за пределы определенной ценовой категории. В более поздних камерах Canon есть полное автоматическое обнаружение сцены, которое видно здесь с зеленым прямоугольником, я уверен, что у других производителей то же самое.

Зеленых квадратов следует избегать. Это полностью автоматический режим, режим «наведи и стреляй». Ничего не выбирайте и ничего не говорите в процессе фотосъемки.

Другие, более важные настройки:

  • Приоритет диафрагмы (Av или A)
  • Приоритет выдержки (ТВ или S)
  • Программный режим (P)
  • Руководство (М)

Я твердо уверен, что единственный режим камеры, который вам нужен для фотосъемки еды, - это ручной режим.Фактически, я использую руководство для всего. Давайте быстро пройдемся по ним, чтобы вы понимали, что они делают.

Приоритет диафрагмы (Av / A)

По сути, вы берете на себя ответственность за диафрагму, вы даете ей приоритет по важности. Думайте о диафрагме как о зрачке глаза: чем он шире, тем больше света попадает в камеру. Более широкая диафрагма также означает меньшую глубину резкости.

Затем камера автоматически выберет выдержку в зависимости от выбранной диафрагмы и ISO.Вы также можете настроить камеру на Auto ISO, поэтому, когда вы выбираете диафрагму, камера делает все остальное. Настройки диафрагмы известны как f-ступени. Чем меньше число, тем шире может быть диафрагма (f1.2, f2.8, f4), а более высокие числа f приводят к меньшей диафрагме и большей глубине резкости (как f8, f 11)

Поскольку диафрагма оказывает самое большое влияние на внешний вид вашей фотографии еды, может возникнуть соблазн использовать ее, если вы не знакомы с ручным режимом. Это будет работать отлично, но есть способ получше, к которому я приду.

Приоритет выдержки (ТВ / С)

Подобно приоритету диафрагмы, этот режим камеры позволяет вам управлять выдержкой, а камера решает, какая диафрагма должна быть в зависимости от сцены и какие настройки и ISO установлены.

Выдержка - это скорость, с которой шторки затвора (2 из них, 1-я и 2-я) могут открыться, позволить свету попасть на датчик и затем снова закрываться. Измеряется в долях секунды, например, 1/60, 1/200. Вы можете использовать это, если хотите запечатлеть что-то очень быстро движущееся или для создания размытия движения, уменьшив выдержку, например, движение взбалтыванием или повар в движении.


Программный режим

Наименее полезный из автоматических режимов камеры, о которых я буду говорить, кроме полного зеленого квадрата и авто. В этом режиме камера выбирает диафрагму, выдержку и ISO. Это позволяет вам затем изменить диафрагму и выдержку, если вы выберете, и камера соответствующим образом отрегулирует другие настройки. Честно говоря, я никогда этим не пользовался и не могу придумать причину, чтобы поставить его на камеру, но, возможно, это только я.Так что давай оставим это в покое, ладно?

Если вам нужно более подробное техническое описание с точки зрения Canon, я передам вас моему приятелю Брайану Уорли…

P - это автоматический режим, в котором камера использует некоторый встроенный интеллект, чтобы попытаться дать хороший результат. Таким образом, это означает, что если вы вручную установили ISO на 100, он попытается избежать дрожания камеры, он знает, какой объектив вы используете, и попытается использовать как минимум 1 / фокусное расстояние, а затем, если будет достаточно света, он закроет диафрагму. для получения умеренной глубины резкости.

Камеры Canon имеют программный сдвиг, вы можете повернуть главный диск рядом с затвором, и он изменит выбранные параметры - все еще стремясь дать правильную экспозицию

Ручной режим

Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа лучше. От наименее полезного до абсолютно лучшего режима камеры для съёмки еды и фотографии в целом, если вы спросите меня.

В ручном режиме вы полностью отвечаете за все настройки камеры.Прежде чем у вас начнется учащенное сердцебиение, ручной режим не так страшен, как вы могли себе представить. Как я уже говорил в предыдущем посте, какие настройки камеры использовать для съёмки еды, после того, как вы определились с желаемым видом, используя имеющийся у вас свет, у вас будет 2 из 3 настроек, необходимых для желаемой экспозиции. .

Это означает, что вам нужно изменить только 1 из 3 в треугольнике экспозиции. Сейчас это не кажется трудным, не так ли? Ручной режим дает вам полное творчество в вашей фотографии, и вы научитесь пользоваться камерой намного быстрее.Когда вы полностью поймете, как камера видит, думает и работает, вы можете использовать один из автоматических режимов камеры, когда захотите. И теперь вы гораздо лучше поймете весь процесс и сможете лучше использовать любой другой режим камеры, который вы выберете.

Теперь у вас есть камера в ручном режиме

Мы рассмотрели некоторые режимы камеры, и я предположил, что ручной режим - лучший режим камеры для съёмки еды. Итак, мы решаем, какой вид мы хотим для нашего снимка.Это будет небольшая глубина резкости. Через окно хорошо проникает свет. Итак, мы установили первые два треугольника экспозиции.

Aperture f3.5, ISO 400 и теперь нам нужно решить, какая будет выдержка, верно? Взгляните в видоискатель или на информационный дисплей на ЖК-дисплее. Вы это увидите.

Это показания светомера, встроенного в вашу камеру. Если маркер находится в мертвой точке, значит, камера считает, что экспозиция хорошая.Также есть плюсы и минусы для переэкспонирования или недоэкспонирования, в зависимости от того, что думает камера, плюс и минус 3 ступени. Измените выдержку, пока маркер на встроенном экспонометре не окажется в центре, и проверьте, что это за выдержка.

Если выдержка не опускается ниже или ниже 1/60, можно снимать с рук. Сделайте пробный снимок. Как это выглядит? Если он слишком яркий, увеличьте скорость затвора, чтобы затемнить снимок, и наоборот, если он слишком темный.Если выдержка падает ниже 1/60, тогда вы можете подумать об использовании штатива, чтобы камера оставалась устойчивой, или об увеличении ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку.

Какой режим камеры лучше всего подходит для фотосъемки еды?

Руководство, полностью. Это не так сложно, как некоторые думают, и вы научитесь намного быстрее, если сами полностью управляете камерой. Обычно две части треугольника экспозиции выбираются за вас, в зависимости от того, как вы собираетесь снимать.

  1. Ручной : Диафрагма (для глубины резкости) Выдержка (не более 1/60 для дрожания камеры) Изменение ISO в соответствии с условиями освещения
  2. На штативе : И снова диафрагма (для глубины резкости), на этот раз низкий ISO (для чистых файлов изображений, когда ничего не движется) Изменение выдержки в соответствии с условиями освещения

На этом пока все. Надеюсь, это было полезно и не слишком просто.

Если это было полезно для вас, поделитесь им и подпишитесь на мой список рассылки, чтобы быть в курсе любых новых сообщений, которые я пишу. И, пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или есть что-то, что вы хотите, чтобы я осветил в одной из следующих публикаций.

Удачных предстоящих выходных. Скоро.

JT

Режим гибкого приоритета (Fv) на EOS R - Jack Nichols Photography

Вероятно, вы знакомы с обычным набором режимов, которые предлагает ваша камера. Многие продвинутые любители и профессионалы придерживаются режимов приоритета диафрагмы (Av), приоритета выдержки (Tv) и ручного управления (M), поскольку они обеспечивают максимальную степень контроля в зависимости от ситуации.Дополнительный режим, программный автоматический (P), предпочитается некоторыми пользователями, поскольку он позволяет им фокусироваться только на компенсации экспозиции и позволяет камере выбирать выдержку, диафрагму и ISO.

Режим, который вы выбираете в любой конкретной ситуации, зависит от того, чем вы хотите управлять, и от того, что вы хотите, чтобы камера контролировала. Например, если для вас наиболее важна диафрагма, вы можете выбрать приоритет диафрагмы (Av) и выбрать диафрагму, позволяя камере выбирать выдержку. При желании вы также можете включить Auto ISO для любого из режимов или выбрать ISO самостоятельно.

Эта схема использовалась всегда, но Canon решила изменить ее, выпустив EOS R.

Как использовать режим гибкого приоритета (Fv)

Гибкий приоритет (Fv) - это новый режим, который работает как Программа Авто, но с контролем ручного режима. Сначала это звучит сбивающе с толку, поэтому позвольте мне объяснить это на примере.

Когда вы впервые вводите гибкий приоритет (Fv), камера принимает на себя управление всеми четырьмя настройками, как и в автоматическом режиме:

В видоискателе это расположение выглядит следующим образом:

Авто * Авто 3—2—1— (0) —1—2—3 Авто

Это немного сбивающее с толку изображение, сделанное еще более запутанным, потому что я не показываю фактический экран видоискателя, но терпите меня, пока я объясню.Слева направо - выдержка, диафрагма, компенсация экспозиции и ISO. Пункты с подчеркиванием находятся в автоматическом режиме, и когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину или иным образом начнете замер, вы увидите, что эти значения меняются на значение, выбранное камерой, но подчеркивание остается. * Предполагается, что символ * представляет собой маленький значок колесика, который появляется, и это указывает, какой элемент управляется верхним диском.

Как уже отмечалось, если вы ничего не сделаете, камера будет работать так же, как в автоматическом режиме.Но, допустим, вы хотите отрегулировать диафрагму. Имея значок * рядом со значением диафрагмы, просто прокрутите верхнее колесо (то, что у затвора), чтобы настроить диафрагму. Теперь ваш видоискатель может выглядеть следующим образом:

Авто * 8.0 3—2—1— (0) —1—2—3 Авто

Обратите внимание, что подчеркивание на диафрагме исчезло, и есть выбранное вами значение (f / 8 в данном случае). В этой конфигурации камера ведет себя так, как будто вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы (Av).

А теперь представьте, что вы снимаете таким образом какое-то время, но натолкнулись на сцену, где вы действительно хотите контролировать и диафрагму, и выдержку. До режима Fv у вас было два варианта: переключиться в ручной режим или попытаться использовать компенсацию экспозиции, чтобы изменить выдержку там, где вы хотели. В режиме Fv вы можете просто переместить * на выдержку, прокручивая задний диск (тот, который находится под кнопкой Mode), пока он не будет выглядеть следующим образом:

* Auto 8.0 3—2—1— (0) —1— 2–3 Авто

Теперь просто поверните верхний диск, чтобы выбрать выдержку:

* 125 8.0 3—2—1— (0) —1—2—3 Авто

Теперь вы можете управлять выдержкой и диафрагмой, как в ручном режиме. Но вы все еще используете гибкий приоритет (Fv), поэтому вам никогда не приходилось менять режимы.

Вот где становится круто. Представьте, что вы сделали снимок с диафрагмой f / 8 и 1/125, и теперь вы хотите передать управление выдержкой обратно камере. Все, что вам нужно сделать, это нажать стрелку вверх или влево на панели со стрелками назад, чтобы сбросить элемент, выбранный *. Теперь вы увидите это:

* Auto 8.0 3—2—1— (0) —1—2—3 Авто

Или, может быть, вы хотите передать управление всеми элементами обратно камере. Просто нажмите стрелку вправо или вниз на задней панели курсора, и вы вернетесь в автоматический режим.

Авто * Авто 3—2—1— (0) —1—2—3 Авто

Элементы управления: Canon 30D Руководство пользователя

Элементы управления Canon 30D
© 2006 KenRockwell.com

Лучшая модель Canon 30D. Этот пришел отсюда. Я бы тоже получил это здесь и здесь. Вы можете найти комплекты с различными объективами, выполнив поиск по этим ссылкам, и это помогает мне продолжать добавлять на этот сайт, когда вы тоже получаете свои по этим ссылкам.

Другие обзоры на Canon

ВЕРХ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вернуться к началу Руководства пользователя 30D.

Перейдите к элементам управления на задней панели или к элементам управления на боковой и передней панели.

Левая сторона:

Колесо управления: Я оставляю это на P , Программа экспозиции. Это позволяет фотокамере 30D выбирать диафрагму и выдержку, что она делает сама по себе.

Если мне нужны другие значения выдержки или диафрагмы, отличные от выбора программного режима 30D, я вращаю передний диск, чтобы выбрать другие комбинации. Легкий! Вращать передний диск в программном режиме намного быстрее и проще, чем переключаться в любой другой режим.

Я буду использовать Tv («Временное значение»), если я хочу выбрать только определенную выдержку, и в этом случае 30D выбирает диафрагму. Я этим никогда не пользуюсь.

Я буду использовать Av («Значение диафрагмы»), если я хочу выбрать только определенную диафрагму, и в этом случае 30D выбирает выдержку. Я использую это только при тестировании линз и нуждаюсь в точной диафрагме. Я не использую это для реальной фотографии.

M - ручная экспозиция. Вы должны выбрать диафрагму и выдержку сложным способом: с большим количеством ручек.Я буду использовать это только в том случае, если я фотографирую что-то странное, что требует от меня заблокировать экспозицию и не допустить ее изменения. Чаще всего это происходит ночью на улице.

A-DEP - это тупой режим, в котором предполагается, что диафрагма выбирается в зависимости от требуемой глубины резкости. Я пробовал и никогда не использую.

В режиме «Зеленый прямоугольник» все настраивается отдельно. Это отключает многие другие настройки, о которых я буду писать на этих страницах.Я предлагаю только режим зеленого прямоугольника, чтобы одолжить 30D маме. Для начала в этом нет ничего плохого, но он отменяет большинство настроек, которые вы здесь, чтобы изучить.

Остальные режимы - это милые предустановки сцены (портрет, спорт и т. Д.). Я ими не пользуюсь. Вместо этого я использую программный режим и вращаю передний диск по мере необходимости, чтобы выбрать короткую выдержку для спорта или большую диафрагму для портретов или маленькую диафрагму для пейзажей. Многие из настроек, которые я объясню, заблокированы в этих предустановленных режимах.

Вы можете использовать любой из этих режимов, если они вам подходят. Если в будущем вы захотите выполнить более сложные настройки, возможно, вам придется перейти на один из режимов P , Tv , Av или M , описанных выше.


Правая сторона:

Canon 30D Верхний ЖК-дисплей.

Лампочка: Нажмите, чтобы загорелся ЖК-дисплей.

AF - WB: Коснитесь этого, и теперь два диска управления могут их изменить.Он перестанет принимать ввод Через 6 секунд после того, как вы закончите вращать, или как только вы нажмете кнопку спуска затвора кнопка.

Режим AF отображается справа от ЖК-дисплея, он показывает AI FOCUS. WB отображается слева от ЖК-дисплея, он показывает AWB.

Важно: они, как и все кнопки, работают только в том случае, если вы сначала разбудили 30D, нажав кнопку спуска затвора! Когда 30D проснется и вы нажмете кнопку AF-WB:

Нажмите кнопку AF-WB, и теперь передний диск, показанный в верхней части этого изображения, выбирает режимы автофокуса.Я объяснил это на первой странице.

Нажмите кнопку AF-WB, и теперь большой диск на задней панели камеры выбирает среди различных вариантов баланса белого. См. Мою страницу примеров баланса белого и мою страницу баланса белого для подробностей.

Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы вернуться к съемке. Вы можете оставить 30D в покое или снова нажать кнопку AF-WB, чтобы вывести его из режима настройки.

ПРИВОД - ISO работает так же, как кнопка AF-WB.Он перестанет принимать ввод Через 6 секунд после того, как вы закончите вращать, или как только вы нажмете кнопку спуска затвора кнопка.

Коснитесь его, и передний диск выбирает режимы движения. На моей фотографии вы видите режим автоспуска , выбранный на ЖК-дисплее.

Другие варианты приводов:

Одиночный режим делает только один выстрел, независимо от того, как долго вы удерживаете кнопку. Он показан в виде одного прямоугольника.

Непрерывный режим снимает кадры, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.Он показан в виде прямоугольника с растущей из него бородой (больше прямоугольников).

Непрерывный режим имеет две скорости: высокую (5 кадров в секунду) и низкую (3 кадра в секунду). Высокая скорость обозначается маленькой буквой «H» рядом с бородатым прямоугольником. Низкоскоростной - это просто бородатый прямоугольник.

Я предпочитаю низкую скорость (3 кадра в секунду) высокой скорости (5 кадров в секунду). Высокая скорость настолько быстра, что часто делает два выстрела, прежде чем я могу убрать палец со спуска затвора, даже если мне нужен только один выстрел! Я всегда использую медленную непрерывную, поэтому короткое нажатие - это один выстрел, а долгое - несколько.Это избавляет меня от необходимости переключать режимы. Я всегда делаю несколько снимков при тусклом свете, чтобы сделать резкий снимок среди размытых.

Низкоскоростной режим уникален для 30D. И 20D, и 30D имеют высокоскоростной режим, хотя у 20D нет H, чтобы показать это. 20D всегда находится в высокоскоростном режиме, если вы выбираете бородатый прямоугольник.

Конечно, для спорта и активного отдыха используйте высокоскоростной режим.

Коснитесь DRIVE-ISO, и большой диск на задней панели выбирает различные настройки ISO (светочувствительности).Он идет на третьих остановках от 100 до 1600. Я предпочитаю 20D, который предлагает только полные остановки. Я никогда не использую средние ISO, такие как 320 или 640, поэтому они мешают мне на 30D.

ISO 3200 заблокирован, чтобы люди не использовали его случайно и не жаловались на шум и зернистость. Вы должны включить его в пользовательской функции 08. После того, как вы установили для пользовательской функции 08 значение ON, ISO 3200 будет выбрано как «H», на один щелчок больше ISO 1600.

Я бы хотел, чтобы Canon позволил установить ISO на 1/3 ступени между 1600 и 3200, поскольку только на этих очень высоких скоростях есть реальная разница в уровне шума между 1600, 2000, 2500 и 3200.20D и 30D позволяют установить только 1600 или 3200, но не 2000 или 2500.

Ставлю 100 на открытом воздухе, и более высокие по мере необходимости. Нет автоматической настройки, поскольку я люблю использовать ее на своих Nikon. (В некоторых режимах сцены, выбранных на левом верхнем диске, есть частичная автоматическая настройка, которую я не использую.)

Прямоугольники, круги, молния и кнопка +/- (замер и яркость вспышки): Эта кнопка работает так же, как две другие кнопки. Он выбирает режим измерителя (прямоугольник и круги) и яркость вспышки (световой индикатор).

Вы вращаете передний диск, чтобы изменить режимы экспонометра. Я объяснил выбор режима измерителя на первой странице. Я всегда использую оценочный, который представляет собой точку и кружок внутри прямоугольника.

Яркость вспышки устанавливается задним диском. Я оставляю на 0. + делает ярче, а - темнее.


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ Вернуться вверх

Canon 30D Задний.

Примечание. Кнопки Canon с цветовой кодировкой синего и серебристого цвета соответствуют их функциям при воспроизведении или при съемке . Я могу использовать эти цвета в тексте для пояснения. Они не являются ссылками, если не подчеркнуты.

Squiggle - Кнопка принтера: Я никогда этим не пользуюсь. Это для того, чтобы возиться с передачей только некоторых изображений с камеры на ваш компьютер (волнистая линия) или для печати прямо с камеры на струйный принтер (принтер).

Уловка: Кнопка волнистой линии / принтера делает что-то полезное, но только если вы включаете ее в пользовательской функции 17. Если она включена, удерживайте эту кнопку волнистой линии / принтера и нажмите кнопку (+) (увеличение), пока изображение отображается. просмотр сразу после съемки. Это позволит вам увеличивать изображение, не нажимая «Воспроизвести». Меня удивляет, почему вы должны включить это в пользовательской функции; все «наведи и снимай» Canon делают это, нажимая кнопки «SET» без необходимости использования каких-либо меню.

Профессиональный совет: форматируйте карту каждый раз при съемке, снимайте с карты все изображения одновременно, создавайте резервные копии, а затем снова форматируйте карту перед повторной съемкой. Это предотвращает ошибки данных. Люди, которые продолжают стирать (вместо форматирования) карты, со временем напрашиваются на проблемы.

МЕНЮ: Вызывает меню. Я объясняю это в меню Canon 30D.

ИНФОРМАЦИЯ: При воспроизведении эта кнопка позволяет переключаться между тремя видами отображения: 1.) Просто изображение, или 2.) изображение с номером файла, количеством кадров, диафрагмой и выдержкой, или 3.) страницей дополнительных данных и бесполезной одноканальной гистограммой. Вы получите гораздо лучшие результаты с гистограммой RGB, которую следует выбрать в меню воспроизведения.

Если ЖК-дисплей выключен, вы находитесь в режиме съемки , и нажатие кнопки «ИНФОРМАЦИЯ» вызывает экран с данными, относящимися к снимкам, которые вы собираетесь сделать. Он вызывает текущее время и дату, компенсацию экспозиции, настройки баланса белого и стиля изображения, доступную память и т. Д.

JUMP: Если у вас есть меню вверх, JUMP переходит к следующему из трех типов пунктов меню с цветовой кодировкой: Стрельба, Игра и Гаечный ключ.

Если вы воспроизводите изображение, нажмите его, и вы увидите полосу прокрутки на изображении. Теперь большое заднее колесо перемещает на 10 изображений вперед или назад за один щелчок.

[>] (Воспроизведение): Воспроизведение изображений. Нажмите еще раз, чтобы выключить их.

Корзина: Удалить изображение. Чтобы удалить изображение, нажмите кнопку корзины, поверните диск на один щелчок по часовой стрелке, чтобы выделить «Стереть», и нажмите SET.

/ ВКЛ ВЫКЛ: Выключатель питания. Верхнее положение «/» позволяет большому колесу устанавливать компенсацию экспозиции, которая делает изображения темнее или светлее. Обратите внимание, как линия «/» соединяется с большим циферблатом. В «ВКЛ» большой диск по-прежнему работает в меню и во всем остальном, но не устанавливает компенсацию экспозиции. Вы можете использовать положение «ВКЛ.», Чтобы предотвратить случайное изменение значения осветления / затемнения. Это значение отображается на верхнем ЖК-дисплее и в искателе в виде полосы под пунктирной линией.На фотографии верхнего ЖК-дисплея выше вы можете увидеть эту линию в центре нижней части ЖК-дисплея. На фото полоса -1/3, я обычно предпочитаю 30D.

Big Dial: Вращайте, чтобы выбрать элементы, как показано на двух ЖК-дисплеях и объясняется в этой статье.

НАБОР: Это кнопка в центре большого циферблата. Он вращается вместе с циферблатом. Я должен был убедиться, что я повернул его так, чтобы на фото было написано «УСТАНОВИТЬ», а не перевернутым («13S»).Не волнуйтесь, он все время делает одно и то же.

Красный свет в правом нижнем углу большого циферблата: Загорается, когда карта памяти работает. Оставьте карту памяти в покое, пока она горит. Он загорается только на короткое время при съемке или продолжает гореть и мигать при загрузке большого количества фотографий.

Кнопка без пометки над большим циферблатом: Это 9-позиционная кнопка навигации. Вы можете толкать его в 8 направлениях или прямо внутрь.

При воспроизведении позволяет прокручивать изображение после увеличения.Он игнорирует вас, если вы не увеличены или находитесь в режиме воспроизведения нескольких изображений.

При съемке он игнорирует вас, если вы сначала не нажмете верхнюю правую кнопку [+] (объяснено ниже). После нажатия кнопки [+] немаркированная кнопка позволяет выбрать датчик автофокусировки, который в искателе будет выделен красным цветом. Вы также увидите загадочный [-] дисплей на верхнем ЖК-дисплее, который является приблизительным представлением выбранного датчика автофокусировки.

Переместите кнопку без пометки, чтобы выбрать датчик автофокусировки.Нажмите прямо на немаркированную кнопку, чтобы выбрать центральный датчик, что очень удобно. Снова нажмите на нее, чтобы засветить все датчики, и 30D автоматически выберет датчик.

Эта кнопка имеет девять прямых положений и выбирает этот датчик напрямую, независимо от текущего выбранного датчика. В отличие от Nikon, он не перемещает выделение щелчками.

Пример 1: если у вас выбран нижний датчик и вы хотите выбрать нижний левый датчик, просто нажмите кнопку в нижнем левом углу.Нажатие на верхний левый угол, как если бы вы это делали на Nikon, чтобы переместить его одним щелчком, выберет верхний левый датчик.

Пример 2: если у вас выбран правый датчик и вы нажмете кнопку влево, вы сразу получите левый датчик. Вы не переместите щелчок к центральному датчику, как на Nikon. Чтобы получить центральный датчик, нажмите кнопку прямо внутрь.

Вы можете позволить немаркированной кнопке перемещать датчик автофокусировки без предварительного нажатия кнопки [+] в пользовательской функции 13.

Верхний задний угол

Canon 30D Верхний задний угол.

* (звездочка), шахматная доска, (-) Кнопка: Находится в правом верхнем углу задней части 30D.

При воспроизведении : Уменьшение масштаба (-) или, если вы полностью уменьшили масштаб, следующее нажатие переведет вас в режим отображения 9 изображений (шахматная доска).

Во время съемки: * - блокировка экспозиции.Нажмите *, чтобы зафиксировать экспозицию. Вы увидите "*" в искателе для подтверждения после того, как нажмете его. Это простой способ установить экспозицию при сложном (контрастном или контровом) свете, указав на один объект, зафиксировав экспозицию и изменив композицию.

Например, при сильном контровом свете увеличьте масштаб лица, коснитесь * (см. «*» В искателе, чтобы убедиться, что экспозиция заблокирована), уменьшите масштаб и поменяйте композицию для фотографии. Это намного быстрее, чем другие способы установки экспозиции. Конечно, в случае с подсветкой вы также должны использовать заполняющую вспышку.

Он должен иметь маркировку AEL. Простите.

Функцию этой кнопки можно изменить в пользовательской функции 04.

После блокировки он остается заблокированным. Я хочу, чтобы он разблокировался, если я снова нажму *. Повторное нажатие на нее просто фиксирует новую настройку. Даже при съемке она не снимается. Вы должны нажать одну из верхних кнопок AE-WB или DRIVE-ISO, чтобы отпустить ее.

Если ваша вспышка включена, она также фиксирует экспозицию вспышки. Вы увидите, как FEL (блокировка экспозиции вспышки) мигает в искателе сразу после того, как вы его нажмете.

Вспышка для кнопки «*»:

Нормальное мигание: мигает

Сначала нажмите кнопку «*»: не мигает

30D, как и большинство фотоаппаратов, запускает предварительную вспышку за долю секунды до того, как будет сделан фактический снимок, чтобы установить, насколько яркой должна быть вспышка.Затем он делает снимок через долю секунды со второй вспышкой. В большинстве случаев при первом щелчке вспышки люди и домашние животные начинают моргать, что почти гарантирует, что их глаза будут закрыты на реальной фотографии!

Используйте кнопку *, чтобы активировать предварительную вспышку, прежде чем делать снимки людей или домашних животных со вспышкой. Теперь, пока * остается гореть в искателе, 30D будет срабатывать только одну вспышку для каждой фотографии, что не заставит людей моргать за мгновение до того, как фотография будет сделана.Не забудьте снова нажать *, если измените расстояние.

[+] - (+) Кнопка: Она находится в правом верхнем углу задней части 30D.

При воспроизведении : Увеличение (+) или, если вы находитесь в режиме отображения 9 изображений (шахматная доска), возвращает вас к отдельному изображению.

Во время съемки: [+] позволяет изменить выбранный датчик или датчики автофокусировки. Я объяснил это выше под кнопкой без отметки над большим циферблатом.


БОКОВЫЕ И ПЕРЕДНИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Вернуться вверх

Найдите кнопки на передней панели 30D рядом с объективом.

Кнопка Lightning Bolt (чуть выше и слева от этикетки EOS 30D): нажмите ее, чтобы выдвинуть встроенную вспышку. Это все, что он делает. В отличие от Nikon, вы можете изменить яркость вспышки (компенсацию экспозиции), если необходимо, с помощью кнопки компенсации экспозиции вспышки в верхней части камеры.

Искатель мигает ЗАНЯТО пока вспышка перезаряжается.

Большая немаркированная кнопка (посередине справа от отметки «Canon» на объективе): нажмите ее, чтобы разблокировать объектив и снять его. Удерживая его, поверните объектив так, чтобы красная или белая точка направилась к верхней части камеры, чтобы удалить его. Чтобы установить другой объектив, достаточно совместить красную или белую точку на объективе с красной или белой точкой на 30D и повернуть его до щелчка и автоматической фиксации.

Маленькая кнопка без отметки (чуть ниже большой кнопки без отметки): нажмите и удерживайте ее, чтобы просмотреть, станет ли фон достаточно резким, чтобы отвлекать внимание.Возможно, это сделает видоискатель темнее, не обращайте на это внимания. Фотографы называют эту кнопку «кнопкой предварительного просмотра глубины резкости». Эта кнопка была важна для пленочных фотоаппаратов, но поскольку вы получаете лучший обзор при воспроизведении изображения на ЖК-дисплее, сегодня эта кнопка предназначена для быстрой проверки фона при съемке портретов.


ПРОБКА

Руководство пользователя

My 30D продолжается ниже.

Мне никто ничего не платит за написание этого сайта.

Здесь все бесплатно для чтения (но не для копирования).

Если найдешь так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне поделиться больше.

Спасибо!

Кен


В начало страницы или в начало Руководства пользователя 30D.

Элементы управления

МЕНЮ <<ДАЛЕЕ

Пользовательские функции

Обзор Canon T3

- Режимы и меню

Режимы и меню Canon T3 Диск режимов на правой стороне верхней панели Canon T3 позволяет выбирать различные режимы экспозиции, и большинство параметров такие же, как и на более ранней модели Rebel XS, хотя порядок был немного изменен, и есть два дополнения: Creative Auto , и фильм.Canon делит циферблат на «творческую» и «базовую» зоны. Зона творчества включает в себя настройки программной автоэкспозиции, автоэкспозиции с приоритетом выдержки (Tv), автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (Av), полной ручной экспозиции и автоматической автоэкспозиции по глубине резкости. Базовый диапазон включает в себя режимы Full Auto, Flash Off и Creative Auto, а также пять режимов сцены в том, что Canon называет зоной «Изображение». Наконец, есть одно положение диска переключения режимов, которое не считается частью ни базовой, ни творческой зон. : режим Movie.

Вот описание каждого из режимов съемки:

Программа AE : это первый режим в творческой зоне диска переключения режимов.При использовании программной автоэкспозиции камера выбирает и диафрагму, и выдержку (от От 1/4 000 до 30 секунд) автоматически выбираются камерой, но вы можете смещать экспозицию в сторону большей диафрагмы и более короткой выдержки (или наоборот), поворачивая главный диск. Эта функция, известная как Program Shift, изменяет комбинацию диафрагмы и выдержки, чтобы поддерживать то же значение экспозиции, но с другой комбинацией диафрагмы / выдержки. В то время как общая экспозиция регулируется автоматически, режим Program AE позволяет получить доступ к целому ряду функций, таких как баланс белого, режим сервопривода фокусировки, чувствительность ISO, компенсация экспозиции / брекетинг и тому подобное, в отличие от полностью автоматических режимов. с приоритетом выдержки AE : этот режим позволяет вручную устанавливать выдержку в любом месте от От 1/4 000 до 30 секунд, в то время как камера выбирает наиболее подходящую диафрагму параметр. У вас есть контроль над всеми другими переменными воздействия. Приоритет диафрагмы AE : в отличие от режима приоритета выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы позволяет для установки диафрагмы объектива (с доступными значениями диафрагмы в зависимости от объектива в использовать), а камера выбирает наиболее подходящую выдержку. Опять ты контролировать все другие переменные воздействия. Ручная экспозиция : Этот режим обеспечивает тот же диапазон управления экспозицией, что и другие творческие Режимы зональной экспозиции (за исключением компенсации экспозиции), но позволяет управлять обе выдержки (от От 1/4 000 до 30 секунд) и диафрагмы объектива независимо. Отображение в видоискателе сообщает, считает ли камера, что ваши настройки приведут к понижению, превышению, или правильно выставленные фотографии. Режим ручной экспозиции также обеспечивает доступ к функции затвора лампы T3, которая удерживает затвор открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой.Ручную выдержку лучше всего контролировать с помощью внешнего дистанционного спуска, чтобы предотвратить сотрясение камеры. Автоматическая глубина резкости AE : это последний режим в творческой зоне, он предназначен для съемки больших групп людей, пейзажей с деталями переднего плана или любого объекта с интересными элементами на разном расстоянии от камеры. В этом режиме камера управляет значениями выдержки и диафрагмы, но вы можете настроить другие параметры экспозиции. (Если режим фокусировки объектива установлен на ручной, режим A-DEP действует аналогично программной автоэкспозиции, но без функции программного сдвига.) При съемке с автоматической глубиной резкости AE камера устанавливает и диафрагму объектива, и расстояние фокусировки для достижения резкого фокуса на широкой глубине резкости. Он использует систему автофокусировки для измерения расстояния до объектов, охватываемых каждой из девяти зон автофокусировки, а затем пытается установить расстояние фокусировки и диафрагму объектива, чтобы все области объекта находились в резком фокусе. Области, которые должны быть в фокусе на конечном изображении, обозначаются красной точкой автофокусировки, и если блокировка фокуса не может быть достигнута, спуск затвора не сработает. Полностью автоматический Режим : Первый режим в базовой зоне Canon T3, полностью автоматический, обозначен на шкале режимов зеленым прямоугольным контуром. В этом режиме камера принимает все решения по экспозиции, за исключением качества изображения. Режим автофокуса установлен на AI Focus. Возможны следующие режимы затвора: покадровый снимок, 10-секундный автоспуск и непрерывный автоспуск. Для ISO установлено значение «Авто» с включенным шумоподавлением при высоком ISO, для режима баланса белого установлено значение «Авто», а для режима замера установлено значение «Оценочный».Вспышка выдвигается и срабатывает автоматически при необходимости. Вспышка выключена Режим : режим выключенной вспышки отключает как подключена внутренняя вспышка и любая внешняя вспышка. Фокус установлен на AI Режим фокусировки, вспомогательная лампа АФ отключена, выбор режима протяжки: одиночный, 10-секундный автоспуск или непрерывный автоспуск, а для замера установлен оценочный режим. Камера также автоматически регулирует чувствительность ISO и баланс белого. Режим творческого авто : Canon добавила в T3 вариант своего режима творческого авто (или «CA»), сделав его впервые доступным даже в модели начального уровня.Мы впервые увидели Creative Auto на 50D, а в серии Rebel он дебютировал на T1i. Режим CA представляет собой нечто среднее между программным и полностью автоматическим режимами. В режиме CA Canon T3 позволяет пользователю выбирать из подмножества режимов флэш-памяти и накопителя. Вы также можете выбрать один из девяти стилей Ambience с понятными для пользователя названиями, такими как «Vivid», «Intense или« Monochrome ». Все стили, кроме Standard и Monochrome, имеют трехступенчатый контроль силы эффекта, в то время как Монохромный позволяет использовать черно-белые изображения с оттенками синего или сепии.

В отличие от более ранних моделей с режимом CA, компенсация экспозиции недоступна в режиме CA T3. Программа Shift доступна, но с более дружелюбным названием - «Фон: Размытый <-> Резкий». Вы также можете выбрать между форматами файлов Raw, JPEG (включая несколько вариантов размера / качества изображения) или Raw + Large JPEG. Через систему меню вы также можете включить или отключить коррекцию периферийной освещенности. Остальные более сложные функции остаются под автоматическим контролем. ЖК-дисплей на задней панели Canon T3 предлагает текстовую справку для каждой настройки в режиме CA, например, подсказывая пользователю, хотят ли они размыть фон с помощью сдвига программы и т. Д.

Портрет Режим : первый режим в подмножестве режимов базовой зоны, получивший название Image Zone, в этом режиме используется большая диафрагма для уменьшения глубины резкости, который размывает фон, чтобы выделить объект. ISO и баланс белого установлены на Авто, замер в оценочный, а в режиме автофокусировки - на «Один снимок». Однако вы можете настроить внешний вид изображений в желаемом направлении, используя выбор атмосферы и освещения / типа сцены. Варианты режима движения - Непрерывный. При съемке, 10-секундном автоспуске и непрерывном автоспуске вспышка выдвигается и срабатывает автоматически при необходимости. Пейзажный режим : Пейзажный режим сочетает в себе более длинную выдержку с меньшими настройками диафрагмы для увеличения глубины резкости при съемке широких пейзажей и широких пейзажей. Этот режим также хорош для ночных сцен без людей. Встроенная вспышка Canon T3 автоматически отключается, даже если она уже поднята. Поскольку в этом режиме используются более длинные выдержки, штатив может потребоваться в условиях менее яркого освещения. Фокус установлен на один снимок, вспомогательная лампа АФ отключена, а выбор режима протяжки - Покадровый, 10-секундный автоспуск и Непрерывный автоспуск.Замер экспозиции снова установлен на Оценочный, баланс белого и ISO установлены на Авто, и доступны выбор окружения / освещения. Режим крупного плана (Режим макросъемки) : поворот диска выбора режима на символ макросъемки настраивает камеру на съемку более мелких объектов, таких как цветы, украшения и другие мелкие детали. Режим автофокусировки автоматически настраивается на «Один снимок», выбор режима протяжки - «Покадровый», «10-секундный автоспуск» и «Непрерывный автоспуск», а для режима замера установлено значение «Оценочный».Для ISO и баланса белого установлено значение «Авто», и доступен выбор атмосферы / освещения. В режиме макросъемки используется минимальное фокусное расстояние текущего объектива. Однако для более качественной съемки крупным планом рекомендуется использовать макрообъектив EOS и Macro Ring Lite MR-14EX. Обратите внимание, что в отличие от режима макросъемки на большинстве бытовых цифровых камер, режим макросъемки на Canon T3 не влияет на диапазон фокусировки объектива, поскольку этот параметр полностью определяется используемым объективом. Спортивный режим : В этом режиме используется более высокая скорость затвора для съемки быстро движущихся объектов.Автофокус автоматически устанавливается режим AI Servo. Варианты режима движения - Непрерывный. Съемка, 10-секундный автоспуск и непрерывный автоспуск, баланс белого и ISO установлены на Авто, а режим замера установлен на Оценочный. Доступны варианты окружения / освещения. Бортовой вспышка недоступна в этом режиме (так как она не может работать достаточно быстро, чтобы вверх с режимом непрерывной экспозиции). Ночной портрет Режим : Этот режим предназначен для съемки людей на закате или ночью, позволяя вспышке освещать объект, а более длительная выдержка обеспечивает более яркий вид на окрестности.Режим автофокуса устанавливается автоматически в One Shot. Возможны следующие режимы работы затвора: Покадровый, 10-секундный автоспуск и Непрерывный автоспуск, баланс белого установлен на Авто, а режим замера установлен на Оценочный. Доступны варианты окружения, но не выбор типа освещения / сцены, поскольку они подразумеваются при выборе ночного режима. Поскольку будет использоваться более длинная выдержка, рекомендуется использовать штатив для предотвращения движение от камеры. Встроенная вспышка автоматически включается и синхронизируется с более длинной выдержкой, поэтому объекты должны будут оставаться неподвижными в течение нескольких через несколько секунд после срабатывания вспышки, чтобы избежать появления остаточных изображений, похожих на фантомные.ISO автоматически регулируется камерой. (Для ночной съемки без вспышки Canon рекомендует съемка в ландшафтном режиме.) Фильм Режим : Когда выбран режим видео, зеркало камеры и затвор открываются, как в режиме Live View, но кнопка Live View / Movie на задней панели камеры работает как кнопка запуска / остановки для записи видеоролика. Canon T3 может выполнять одиночные операции автофокусировки во время видеосъемки, хотя при использовании EF-S 18-55mm f / 3 шум фокусировки очень четко улавливается на звуковой дорожке.Комплект объектива 5-5.6 IS II. (Однако, как и во многих режимах видео цифровых SLR, непрерывная автофокусировка недоступна в режиме видео.) В отличие от некоторых камер, режим видео T3 не позволяет полностью вручную управлять диафрагмой, выдержкой или чувствительностью ISO, хотя компенсация экспозиции и замок есть в наличии. Внутренний микрофон T3 монофонический, и нет поддержки внешних микрофонов. Емкость видеозаписи зависит от размера используемой карты памяти, но в любом случае она ограничена максимум 29 минутами 59 секундами.(Это благодаря европейскому налоговому законодательству, но, как оказалось, ограничение на размер видеофайлов в 4 ГБ на практике в любом случае ограничивает вас более короткими видеоклипами.) Режим воспроизведения : В этот режим можно войти, нажав кнопку Play на задней панели. Воспроизведение режим позволяет стирать изображения, защищать их или настраивать для печати на DPOF совместимые устройства. Вы также можете просматривать изображения в индексном режиме, увеличивать изображения до 10x, просмотреть слайд-шоу всех захваченных изображений или повернуть изображение. Информация кнопка активирует информационный дисплей, на котором отображаются настройки экспозиции. для изображения и отображает значения экспозиции на небольшой гистограмме.

Подробности меню Canon EOS T3

Ниже приведены пункты меню T3 и их описания. Точный выбор меню и их доступных опций зависит от режима работы камеры. Щелкните изображение, чтобы увидеть матрицу снимков экрана, показывающую полный макет меню.


Меню фильма 1:
Фильм Параметры меню: Экран 1

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Режим автофокусировки

- Живой режим
- Детектор лица Живой режим
- Быстрый режим

В режиме «Живое» используется автофокусировка с определением контраста на основе данных датчика изображения, в режиме «Обнаружение лица» добавляется функция обнаружения лица, а в режиме «Быстрый» используется специальный модуль фазовой АФ.Это дубликат параметра в меню «Запись» 4, поэтому, если настройка будет изменена там, значение здесь также изменится.

AF с кнопкой спуска затвора во время видео

- Отключить
- Включить

Кнопка затвора / фиксации автоэкспозиции

- Блокировка AF / AE
- Блокировка AE / AF
- Блокировка AF / AF, без блокировки AE
- AE / AF, без блокировки AE

Определяет функцию кнопок спуска затвора и * (AE-Lock) в режиме видео

Приоритет светлого тона фильма

- Отключить
- Включить

Меню фильма 2:
Фильм Опции меню: Экран 2

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Видео Rec.Размер

- 1280 x 720, 30 кадров в секунду
- 1280 x 720, 25 кадров в секунду

Выбирает частоту кадров видео. Разрешение видео всегда фиксировано на уровне захвата высокой четкости 720p.

Звукозапись

- Вкл.
- Выкл.

Определяет, следует ли записывать фильмы со звуковой дорожкой или без нее.

Таймер дозирования

- 4 сек.
- 16 сек.
- 30 сек.
- 1 мин.
- 10 мин.
- 30 мин.

Определяет, как долго система замера камеры должна оставаться активной без вмешательства пользователя. Это дубликат параметра в меню «Запись» 4, поэтому, если настройка будет изменена там, значение здесь также изменится.

Отображение сетки

- Выкл.
- Сетка 1 (3x3)
- Сетка 2 (6x4)

Позволяет наложить одну из двух различных сеток на ЖК-дисплей перед записью видеоролика для точного совмещения.(Сетка 3x3 также может быть полезна в композиции по правилу третей). Сетки исчезнут, как только начнется запись видеоролика. Это дубликат параметра в меню «Запись» 4, поэтому, если настройка будет изменена там, значение здесь также изменится.

Меню фильма 3:
Фильм Параметры меню: экран 3

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Компенсация экспозиции

- от 3 до +3 EV с шагом 1/3 EV

Не подчиняется размеру шага экспозиции, установленному в меню пользовательских функций в режимах неподвижного изображения, поэтому невозможно установить компенсацию экспозиции с шагом 1/2 EV для видеосъемки.

Оптимизатор автоматического освещения

- Отключить
- Низкий
- Стандартный
- Сильный

Устанавливает уровень ALO.

Пользовательский WB

-Выберите существующее изображение для справки, затем установите баланс белого. Показаны только совместимые изображения.

Стиль изображения

-Стандартный
-Портрет
-Пейзаж
-Нейтральный
-Верный
-Монохромный
-Пользователь Def.1
-Пользователь Def. 2
-Пользователь Def. 3

- Четкость (произвольные единицы от 0 до 7)
-Контрастность (9 единиц от - до +)
-Насыщенность (9 единиц от - до +)
-Цветовой тон (9 единиц от - до +)

- Эффект фильтра
- Эффект тонирования
- Установлен по умолчанию.

«Монохромный» имеет эффект «Фильтр» и «Тонирование» вместо «Насыщенность» и «Цветовой тон». Параметры эффекта фильтра: «Нет», «Желтый», «Оранжевый», «Красный» или «Зеленый». Варианты тонирования: «Нет», «Сепия», «Синий», «Пурпурный» или «Зеленый».Пользовательские настройки могут быть основаны на любом из предустановленных режимов.

Меню записи 1:
Запись Параметры меню: Экран 1

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Качество

- Большой / мелкий (12.2 мегапикселя, 4272 x 2848)
- большой / нормальный (12,2 мегапикселя, 4272 x 2848)
- средний / высокий (6,3 мегапикселя, 3088 x 2056)
- средний / нормальный (6,3 мегапикселя, 3088 x 2056)
- маленький / высокое (S1; 3,4 мегапикселя, 2256 x 1 504)
- Маленькое / высокое (S2; 2,5 мегапикселя, 1920 x 1080)
- Маленькое / высокое качество (S3; 0,35 мегапикселя, 720 x 480)
- Raw + большое / высокое качество (12,2 мегапикселя, 4272 x 2848)
- Raw (12,2 мегапикселя, 4272 x 2848)

Выберите сочетание размера и качества изображения.Вы также можете выбрать сохранение в формате Raw вместо JPEG или одновременное сохранение в обоих форматах.

Сигнал

- Включить
- Отключить

Включает и выключает все звуковые сигналы камеры

Спуск затвора без карты

- Включить
- Отключить

Если включено, камера срабатывает даже без установленной карты памяти.

Изображение Обзор

-выкл
-2 сек.
-4 сек.
-8 сек.
-Удерживайте

Если выключено, камера не отображает захваченное изображение после захвата, в противном случае изображение появляется в течение заданного времени.

При настройке «Удержание» изображение отображается до тех пор, пока не истечет время автоматического отключения питания или не будет нажата кнопка, отличная от «Информация».

Коррекция периферийной освещенности

Отображаются сведения о прикрепленном объективе и статус данных коррекции.

- Включить
- Отключить

Если этот параметр включен, камера корректирует «виньетирование» затенения углов в файлах JPEG в зависимости от того, какой объектив обнаружен (поэтому, вероятно, не будет работать с объективами сторонних производителей).

Уменьшение эффекта красных глаз

- Включить
- Отключить

Если включено, лампа уменьшения эффекта «красных глаз» загорается при каждой экспозиции вспышки.

Управление вспышкой

-Вспышка

Управляет широким спектром настроек вспышки как для внутренней, так и для любой подключенной внешней вспышки.Несмотря на то, что режим вспышки указан для встроенной вспышки, он нечетко выделен серым цветом и не может быть изменен с настройки E-TTL II по умолчанию.

- Встроенная функция вспышки. Настройка

- Режим вспышки
- Синхронизация выдержки
- Эксп. комп.
- Измеритель E-TTL II

- External Flash Func. Настройка

(если вспышка подключена, включена и поддерживает функцию)
- Режим вспышки
- Синхронизация затвора
- FEB
- Срок службы вспышки.комп.
- Измеритель E-TTL II
- Zoom
- Настройка беспроводной сети

- Внешняя вспышка C.Fn. Настройка

Если внешняя вспышка подключена и включена, каждая пользовательская функция и ее параметры отображаются в списке, по одной функции на странице.

- Прозрачный внешн. Вспышка C.Fn. Комплект

(Если вспышка прикреплена и включена)

Сброс всех настроек вспышки Speedlite C.Fn

- Отмена
- ОК

Меню записи 2:
Запись Опции меню: Экран 2

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Компенсация экспозиции./ AEB (брекетинг автоэкспозиции)

-Выберите переменную EV

Стрелки влево и вправо регулируют компенсацию экспозиции с шагом 1/3 EV от -5 до +5 EV. Главный диск регулирует брекетинг экспозиции вокруг этой точки с шагом 1/3 EV до диапазона +/- 2 EV. Компенсация и брекетинг являются аддитивными, поэтому для одного кадра с брекетингом возможно расстояние до +/- 7EV от измеренной экспозиции. Размер шага можно изменить на 1/2 EV с помощью пользовательской функции I-1.

Оптимизатор автоматического освещения

- Отключить
- Низкий
- Стандартный
- Сильный

Устанавливает уровень ALO.

Режим измерения

- Оценочный замер
- Частичный замер
- Средневзвешенный

Устанавливает режим измерения. Это также можно изменить в меню быстрого управления.

Пользовательский WB

-Выберите существующее изображение для справки, затем установите баланс белого.Показаны только совместимые изображения.

Сдвиг баланса белого / BKT

-Установка сдвига цвета на двумерной сетке (зеленый / пурпурный, синий / желтый)

- Выберите скобку (+/- 3 пурпурный или зеленый, +/- 3 синий или желтый)

Цветовое пространство

-sRGB
-Adobe RGB

Стиль изображения

-Стандартный
-Портрет
-Пейзаж
-Нейтральный
-Верный
-Монохромный
-Пользователь Def.1
-Пользователь Def. 2
-Пользователь Def. 3

- Резкость (произвольные единицы от 0 до 7)
- Контрастность (9 единиц от - до +)
- Насыщенность (9 единиц от - до +)
- Цветовой тон (9 единиц от - до +)
- Установлено по умолчанию .

«Монохромный» имеет эффект «Фильтр» и «Тонирование» вместо «Насыщенность» и «Цветовой тон». Параметры эффекта фильтра: «Нет», «Желтый», «Оранжевый», «Красный» или «Зеленый». Варианты тонирования: «Нет», «Сепия», «Синий», «Пурпурный» или «Зеленый». Пользовательские настройки могут быть основаны на любом из предустановленных режимов.

Меню записи 3:
Запись Параметры меню: экран 3

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Данные для удаления пыли

Получите данные для удаления пыли с помощью программного обеспечения.Подробную информацию см. В руководстве.

Последнее обновление: (дата / время)

-Отмена
-OK

Захватывает эталонное изображение для системы уменьшения пыли, показывающее, где пыль присутствует на датчике. Затем тени от пыли можно автоматически удалять с изображений, когда они обрабатываются с помощью программного обеспечения Canon.

ISO Авто

- Макс .: 400
- Макс .: 800
- Макс .: 1600
- Макс .: 3200
- Макс.: 6400

Устанавливает максимальный предел для функции ISO Auto. Ограничение применяется только в режимах творческой зоны. В режимах базовой зоны, за исключением «Портрет», автоматический ISO может достигать 3200 единиц ISO, если не используется вспышка, независимо от этой настройки. Для портретного режима установлено фиксированное значение ISO 100. При использовании прямой вспышки значение Auto ISO устанавливается на 800, если это не приведет к передержке. В этом случае значение Auto ISO может достигать значения ISO 100. Когда используется внешняя отраженная вспышка, Auto ISO обычно будет находиться в диапазоне ISO 1600, но будет подчиняться нижнему пределу этой настройки.

Меню записи 4:
Запись Параметры меню: экран 4

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Съемка в режиме Live View

- Включить
- Отключить

Режим автофокусировки

- Живой режим
- Детектор лица Живой режим
- Быстрый режим

В режиме «Живое» используется автофокусировка с определением контраста на основе данных датчика изображения, в режиме «Обнаружение лица» добавляется функция обнаружения лица, а в режиме «Быстрый» используется специальный модуль фазовой АФ.Это дубликат параметра в меню «Фильм 1», поэтому, если параметр будет изменен там, значение здесь также изменится.

Отображение сетки

- Выкл.
- Сетка 1 (3x3)
- Сетка 2 (6x4)

Позволяет наложить одну из двух различных сеток на ЖК-дисплей перед записью видеоролика для точного совмещения. (Сетка 3x3 также может быть полезна в композиции по правилу третей). Сетки исчезнут, как только начнется запись видеоролика.Это дубликат параметра в меню «Фильм 2», поэтому, если параметр будет изменен там, значение здесь также изменится.

Таймер дозирования

- 4 сек.
- 16 сек.
- 30 сек.
- 1 мин.
- 10 мин.
- 30 мин.

Определяет, как долго система замера камеры должна оставаться активной без взаимодействия с пользователем. Это дубликат параметра в меню «Фильм 2», поэтому, если параметр будет изменен там, значение здесь также изменится.

Меню воспроизведения 1:
Воспроизведение Параметры меню: Экран 1

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Защитить изображения

-Выберите изображения

- Набор

Устанавливает или снимает отметку защиты.Защищенные изображения можно удалить только путем форматирования карты памяти.

- Все изображения в папке
- Снять защиту со всех изображений в папке

- Выбрать папку

- Все изображения на карте
- Снять защиту со всех изображений на карте

Защитить все изображения на карте

- Отмена
- ОК

Повернуть

Поворачивает выбранное изображение по часовой стрелке на 90 или 270 градусов

Стереть изображения

-Выбор и стирание изображений

-Выберите изображение (а)

Стирает изображения.

-Все изображения в папке

- Выбрать папку

-Все изображения на карте

Стереть все изображения на карте (кроме защищенных)

- Отмена
- ОК

Заказ на печать

- сел. изображение

Помечает изображения на карте памяти для последующей печати на принтере, совместимом с DPOF (формат заказа цифровой печати).

- Папкой

- Пометить все в папке
- Очистить все в папке

- Все изображения

- Отметить все на карточке
- Очистить все на карте

- Создание

- Тип печати
- Дата
- № файла.

Меню воспроизведения 2:
Воспроизведение Опции меню: Экран 2

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Гистограмма

-Яркость
-RGB

Опция RGB отображает отдельные гистограммы для каждого цветового канала, яркость отображается только на одном графике.

Image Jump с основным диском

- 1 изображение
- 10 изображений
- 100 изображений
- По дате
- По папке
- Отображать только видео
- Отображать только фотографии
- Отображать по рейтингу изображения

Выбирает, как работает переход изображения с помощью главного диска.

Слайд-шоу

-Выберите изображения

- Все изображения
- Дата
- Папка
- Фильмы
- Кадры
- Рейтинг

Настраивает функцию слайд-шоу.Пользователи могут выбрать воспроизведение всех папок, одной папки, только фотографий, сделанных в определенный день, только фильмов, только фотографий. или по рейтингу изображения. Кнопка «Меню» останавливает воспроизведение.

-Набор

- Время отображения
- Повтор
- Эффект перехода

Рейтинг

- Выберите изображение

- Off
- 1 звезда
- 2 звезды
- 3 звезды
- 4 звезды
- 5 звезд

Позволяет оценивать изображения в камере.Отдельный счет количества изображений с каждой оценкой отображается на экране выбора, максимум до 999 изображений. по каждому счету. Изображения можно и панорамировать во время оценки. Рейтинг хранится в заголовке EXIF, и его можно увидеть с помощью совместимого программного обеспечения.

Ctrl через HDMI

- Отключить
- Включить

Если включено, некоторыми функциями воспроизведения Canon T3, такими как выбор изображений и запуск слайд-шоу, можно управлять с помощью пульта дистанционного управления подключенного HDMI CEC-совместимого дисплея.

Меню настройки 1:
Настройка Параметры меню: Экран 1

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Автоотключение

- 30 сек.
- 1 мин.
- 2 мин.
- 4 мин.
- 8 мин.
-15 мин.
- Выкл.

Автоповорот

-Вкл. (Запись, отображение)
- Вкл. (Отображение)
-Выкл.

Запись, отображение - вертикальные изображения поворачиваются как на ЖК-экране камеры, так и на компьютере. (В приложениях, которые понимают теги «Повернуть» в заголовках EXIF ​​файлов.)

Дисплей - вертикальные изображения поворачиваются только на компьютере.

Формат

-Отмена
-OK

- Формат низкого уровня

Удаляет все файлы на карте, даже защищенные

Нумерация файлов

- Непрерывный
- Автоматический сброс
- Ручной сброс

Непрерывная нумерация файлов изображений последовательно.

Auto Reset сбрасывает нумерацию каждый раз при форматировании карты или при установке новой карты.

Ручной сброс сбрасывает нумерацию в любой момент на 0001.

Выберите папку

-Выберите папку
-Создайте папку

Выбирает, в какой папке должны храниться изображения и фильмы, и создает новые папки. Имя папки создается автоматически.

Цвет экрана

- 1
- 2
- 3
- 4

Выбирает цветовую схему для экрана настроек съемки.Возможные варианты: темно-серый, светло-серый, красный или зеленый.

Меню настройки 2:
Настройка Опции меню: Экран 2

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Яркость ЖК-дисплея

-Установите уровень яркости от темного к светлому за семь шагов

Кнопка включения / выключения ЖК-дисплея

- Затвор btn
- Затвор / DISP
- Остается включенным

При установке на кнопку спуска затвора ЖК-дисплей автоматически выключается при полунажатии кнопки спуска затвора, а затем снова включается при отпускании кнопки спуска затвора.Второй вариант аналогичен, за исключением того, что ЖК-дисплей не включится, пока не будет нажата кнопка дисплея. Третий вариант сохраняет ЖК-дисплей активным во время экспонирования.

Дата / Время

-Установить дату
-Установить время
-Установить формат отображения

Язык

-Английский
-немецкий
-французский
-голландский
-датский
-португальский
-финский
-итальянский
-украинский
-норвежский
-шведский
-испанский
-греческий
-русский
-польский
-чешский
-венгерский
-румынский
-турецкий
-арабский
-тайский
-упрощенный китайский
-традиционный китайский
-корейский
-японский

Очистить вручную

Зеркало поднимется.Очистите датчик.

- Отмена
- ОК

Руководство по функциям

- включить
- отключить

Включает или отключает руководство по функциям, которое отображает информацию при изменении режима экспозиции, а также в меню быстрого управления.

Меню настройки 3:
Настройка Параметры меню: экран 3

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Пользовательские функции (C.Fn)

Открывает меню пользовательских функций.

Информация об авторских правах

-Показать информацию об авторских правах
-Ввести имя автора
-Ввести данные об авторских правах
-Удалить информацию об авторских правах

Информация об авторских правах может быть встроена в файлы изображений.

Очистить настройки

- Очистить все настройки камеры
- Очистить все пользовательские функции.(C.Fn)
- Отмена

Сбрасывает настройки камеры или пользовательские функции до значений по умолчанию.

Версия прошивки

-Обновление прошивки версии

Обновляет версию прошивки при наличии правильно подготовленной SD-карты

Меню пользовательских функций:
Пользовательский Опции меню функций

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

с.Fn. I-1 Повышение уровня воздействия

-0: 1/3 ступени
-1: 1/2 ступени

C.Fn. I-2 Flash Sync. Скорость в режиме AV

-0: Авто
-1: 1 / 200-1 / 60 сек. авто
-2: 1/200 сек. (фиксировано)

Авто: выдержка может варьироваться от 1/200 до 30 секунд, возможна высокоскоростная синхронизация. Может вызвать размытость из-за дрожания камеры.

От 1/200 до 1/60 с авто: выдержка может варьироваться от 1/200 до 1/60 с, уменьшая размытость, но потенциально вызывая темный фон.

1/200: Выдержка фиксирована на этом значении, что еще больше снижает размытость, но потенциально делает фон еще темнее.

C.Fn. II-3 Подавление шума при длительной выдержке

-0: Выкл.
-1: Авто
-2: Вкл.

Управляет дополнительной обработкой шумоподавления для выдержек от 1 секунды и более. Если установлено значение «Вкл.», Canon отмечает, что шум может быть выше, чем при использовании параметров «Авто» или «Выкл.» При ISO 1600 или выше.

C.Fn. II-4 Шумоподавление при высоких ISO

-0: Стандартный
-1: Низкий
-2: Сильный
-3: Отключить

Обеспечивает дополнительное шумоподавление. Применяется при всех значениях ISO, но особенно эффективен для уменьшения цветового шума при более высоких значениях ISO или теневого шума при более низких значениях ISO. Если установлено значение «Сильный», максимальная глубина взрыва будет значительно уменьшена.

C.Fn. II-5 Приоритет светлого тона

-0: Отключить
-1: Включить

Включает приоритет светлого тона, который помогает сохранить детали выделения в файлах JPEG за счет расширения динамического диапазона в светлых областях с серым более 18%.Когда включено, положение ISO 100 отключено, а диапазон ISO составляет 200–6400. Не может использоваться вместе с функциями Auto Lighting Optimizer или расширением ISO. При использовании может увеличивать шум изображения.

C.Fn. III-6 Включение вспомогательного луча для автофокусировки

-0: Включить
-1: Выключить
-2: Включить только внешнюю вспышку
-3: Только вспомогательный луч ИК-АФ

Включает или выключает вспомогательный световой луч автофокуса и определяет, исходит ли он от встроенной вспышки или от внешнего стробоскопа.Подсветка ИК-АФ только предотвращает срабатывание встроенной вспышки или менее дорогих внешних вспышек серии маломощных вспышек для облегчения автофокусировки.

C.Fn. IV-7 Кнопка затвора / фиксации автоэкспозиции

- 0: Блокировка AF / AE
-1: Блокировка AE / AF
-2: Блокировка AF / AF, без блокировки AE
-3: AE / AF, без блокировки AE

Определяет функцию кнопок спуска затвора и * (AE-Lock) для фотосъемки.

С.Fn. IV-8 Кнопка назначения SET

-0: Нормальное (отключено)
-1: Качество изображения
-2: Компенсация экспозиции вспышки
-3: Включение / выключение ЖК-монитора
-4: Отображение меню
-5: Предварительный просмотр глубины резкости

Выбирает функцию для кнопки Set во время фотосъемки.

C.Fn IV-9 Функция кнопки вспышки

-0: Поднять встроенную вспышку
-1: Чувствительность ISO

Выбирает, следует ли использовать кнопку вспышки для подъема встроенной вспышки или установить чувствительность ISO.

C.Fn IV-10 ЖК-дисплей при включении питания

-0: Отображение на
-1: Предыдущее состояние отображения

Выбирает, должен ли ЖК-дисплей быть активным при первом включении камеры.

Мое меню:
Мой Параметры меню

Верхний уровень
Выбор

Второй уровень

Третий уровень

Банкноты

Зарегистрируйтесь в «Моем меню»

- (Полный список опций, которые могут существовать в «Моем меню»)

Сортировка

Изменяет порядок регистрации элементов в My Меню

Удалить элемент / элементы

Удалить все элементы

Дисплей из Моего меню

-Включить
-Отключить

Когда этот параметр включен, вкладка "Мое меню" отображается отображается первым при нажатии кнопки меню

Ваши покупки на этом сайте
Комплект с объективом 18-55 мм
Все предложения T3 .

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *