Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме. | FotoCamers.Info

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: — «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью —

Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 i

so800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.   
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

4. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография.

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы). 

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.  
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

 

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон — «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на  300мм объектив для получения  несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой).  Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку?  Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки,  регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8  но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20  iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное — желание познать увлекательный мир фотографии.

P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если  у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.

 

18.12.2013 в 11:59 | Aleks

Экспозиция. Часть 2.  Режимы съёмки / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Режимы съёмки и параметры экспозиции

На прошлом уроке мы познакомились с тремя параметрами экспозиции: выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью. Мы разобрались, за что отвечает каждый из них, выяснили, почему фотограф должен уметь их настраивать. Сегодня мы узнаем, в каких режимах этими параметрами можно управлять, а также поговорим о режимах, оптимальных для съёмки портрета, пейзажа и репортажа.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 560, F8, 1/80 с, 220.0 мм экв.

Разумеется, далеко не всегда фотограф настраивает все параметры экспозиции вручную. В большинстве случаев за него всё (или почти всё) делает автоматика. Однако это не значит, что фотографу не нужно ничего об этом знать. При съёмке различных сюжетов тот или иной параметр экспозиции может играть ключевую роль. Контроль над основным параметром фотографу стоит взять на себя, тогда как настройку остальных вполне можно доверить автоматике.

Давайте выясним, как работает с параметрами экспозиции автоматика, и определим, каким образом фотограф может их регулировать. Также мы разберём характеристики различных режимов и особенности их применения.

Автоматические сюжетные программы («пейзаж», «портрет» и прочие) не позволяют фотографу регулировать параметры съёмки — автоматика всё берёт на себя. Например, при съёмке в режиме «пейзаж» она предпочитает закрыть диафрагму для получения большей глубины резкости; в режиме «портрет» — снимать на открытой диафрагме, что предполагает размытие фона на фотографии; в режиме «спорт» автоматика будет стараться взять более короткую выдержку. Однако выбор автоматического режима не всегда будет оптимальным.

Режимы сюжетных программ на диске выбора режимов фотоаппарата Nikon D3300

Полностью автоматический режим «Auto»

Современные фотоаппараты при полностью автоматическом режиме, как правило, стараются самостоятельно определить, какой перед ними сюжет, и в соответствии с этим настроить параметры.

Полностью автоматический (или «зелёный») режим позволяет сделать снимки даже ребёнку. Неважно, насколько сложным является управление камерой: в этом режиме вам понадобится знать только расположение кнопки спуска. Этот режим оптимален для новичков, детей и тех, кто не желает разбираться в тонкостях настройки параметров съёмки.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Заметим, что в фотокамерах профессионального уровня (например, Nikon D810 и Nikon D4s) автоматических режимов может и не быть. Если вы не очень хорошо разбираетесь с настройками фотоаппарата, но хотите приобрести профессиональный аппарат, надеясь, что он сделает для вас профессиональные снимки, мы вас разочаруем. Профессиональные фотоаппараты, как болиды Формулы-1: управлять ими на должном уровне сможет лишь опытный пилот. Будьте готовы учиться с ними обращаться.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Типичные ошибки, которые могут допустить автоматические режимы:

Неестественные цвета: фотографии получаются желтоватыми или голубоватыми (ошибки настройки баланса белого)

Слишком светлые или слишком тёмные кадры (ошибки настройки экспозиции)

Размытые кадры (ошибки автофокуса)

Подробнее об ошибках и оценке технического качества фотографий читайте в специальном уроке.

Кроме того, автоматика ничего не знает о ваших творческих замыслах. Стоит ли размывать фон? Что сделать резким? Соответственно, автоматический режим не может выбрать подходящие параметры экспозиции и фокусировки. Чтобы фотограф мог точно и корректно настроить параметры, существуют более продвинутые режимы съёмки. Иногда эти режимы называют «творческими», иногда полуавтоматическими. Четыре классических режима, которые есть в любой серьёзной фотокамере, обозначаются буквами «P», «A», «S» и «М». Все они позволяют регулировать баланс белого, настраивать работу автофокуса и пр. Их различие заключается в том, что они по-разному регулируют параметры экспозиции.

Режимы «P», «A», «S» и «М» на диске выбора режимов

«P» («программный режим»)

Автоматика в этом режиме устанавливает параметры, входящие в экспопару — выдержку и диафрагму. Фотограф же может регулировать светочувствительность и вводить экспокоррекцию. Также мы можем менять экспопары (сочетание выдержки и диафрагмы), выбранные камерой. Это называется программным сдвигом. Если в режиме «P» установилась закрытая диафрагма со слишком длинной выдержкой, а вы хотите поменять эти значения (снимать с открытой диафрагмой и более короткой выдержкой), можно воспользоваться «программным сдвигом». Просто покрутите колёсико управления на камере, и вам будут предложены другие сочетания выдержки и диафрагмы. Режим «P» довольно прост в освоении, им часто пользуются начинающие фотографы.

В инструкциях и статьях часто пишут, что продвинутые фотографы используют этот режим тогда, когда нет времени и желания более тщательно настраивать параметры экспозиции.

Режим «P» отлично подходит для съёмки на прогулках, в путешествиях

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 с, 35.0 мм экв.

Однако в непредвиденной ситуации вы наверняка забудете перевести камеру в режим «P». Вывод: к любой чрезвычайной ситуации нужно готовиться заранее, выбрав нужный режим съёмки и более-менее универсальные параметры. Возможно, этим универсальным режимом станет для вас именно режим «P».

«S» («приоритет выдержки»)

В этом режиме фотографу отданы в управление светочувствительность и выдержка, а также экспокоррекция. В некоторых фотоаппаратах этот режим обозначается буквами «Tv». Фотограф самостоятельно определяет подходящую ему выдержку, а камера выбирает нужное значение диафрагмы, чтобы кадр получился не слишком ярким и не слишком тёмным.

Когда использовать режим «S»? В тех съёмках, где важно контролировать выдержку. Мы знаем, что выдержка отвечает за передачу движения на фотографии. Таким образом, при съёмке движущихся объектов, активных сюжетов этот режим будет актуален. Снимая спортивное мероприятие, мы можем установить выдержку, достаточную для того, чтобы в кадре не было смаза. Остальное автоматика сделает за вас. Иногда режим «S» полезно использовать при недостаточном освещении, ведь в нём мы можем поставить максимально длинную выдержку (допустимую для наших съёмок), избежать смазывания кадров, шевелёнки. Но если кадры у вас при таких настройках получаются слишком тёмными, нужно дополнительно поднять ISO, а ещё лучше выбрать более освещённое место для съёмок.

Правильно подобранная выдержка важна при съёмке движения. Контролировать этот параметр позволит режим «S»

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

«А» («приоритет диафрагмы»)

Режим, позволяющий фотографу управлять диафрагмой. Автоматика подстраивает остальные параметры экспозиции под выбранные параметры диафрагмы. Если режим «S» чаще всего применяется при репортажной съёмке, то «А», напротив, чаще используется для неспешной постановочной съёмки. Диафрагму особенно важно контролировать тогда, когда мы работаем не с передачей движения в кадре, а регулируем глубину резкости, степень размытия фона. Обычно это съёмка постановочных портретов и фотографирование пейзажей.

При портретной съёмке часто размывают фон за человеком. Чтобы сделать это, необходимо снимать на открытой диафрагме. В пейзажной же фотографии обычно требуется взять в резкость весь ландшафт: от переднего плана до фона. Чтобы добиться этого, нужно снимать на закрытой диафрагме.

Фотографируя портреты в режиме «А», нужно внимательно следить за выдержкой (её текущее значение выводится на экране камеры и в видоискателе). Если выдержка станет слишком длинной (длиннее 1/60 с), кадр, скорее всего, получится смазанным. При съёмке в режиме «А» мы можем повлиять на выдержку косвенно: открывая и закрывая диафрагму, регулируя ISO. Чтобы заставить автоматику сделать выдержку короче, достаточно просто немного поднять ISO или приоткрыть диафрагму.

Когда все нам позируют и не разбегаются в разные стороны, вполне можно использовать для съёмки режим «А». Он позволит контролировать степень размытия фона и получить красивый кадр.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Отметим также, что в режиме «А» удобно снимать трэвел-фото, делая кадры во время прогулки или экскурсии. А при вдумчивой съёмке пейзажей всё же удобнее использовать режим «М».

«М» (ручной режим)

По названию ясно, что это тот режим, который позволяет полностью контролировать все параметры съёмки. Именно в этом режиме мы можем посмотреть, как будет изменяться картинка при регулировании каждого параметра экспозиции (например, только выдержки или только диафрагмы). Автоматика в этом режиме снимать не помогает и не компенсирует ошибки настройки тех или иных параметров. Новичкам режим «М» отлично подойдёт для обучения, а продвинутым фотографам — для вдумчивой работы. В каких случаях важно контролировать все параметры сразу? Прежде всего, когда съёмка проходит в условиях сложного освещения: съёмка заката или рассвета, работа с контровым освещением. Также в режиме «М» снимают при использовании студийных фотовспышек.

Съёмка в режимное время (рано утром или поздно вечером) — отличная возможность использовать ручной режим для получения фотографии нужной яркости.

Кстати, в современных зеркальных камерах Nikon есть одна интересная функция: в режиме «М» можно оставить под управлением автоматики параметр светочувствительности. Следовательно, у нас появляется возможность регулировать экспопару (выдержку и диафрагму) так, как нам хочется. Камера при этом подстроит ISO таким образом, чтобы кадр получился достаточно светлым. В режиме «М» будет работать и экспокоррекция. Таким образом, мы с лёгкостью сможем сделать кадр светлее или темнее, а также фотографировать динамичные сюжеты, не заботясь постоянно о ручной смене параметров.

Вопреки распространённому заблуждению, опытные фотографы снимают не только в ручном режиме. Они снимают в том режиме, который (по их опыту) подходит для конкретной съёмочной ситуации: портретисты часто работают в режиме «A», репортёры могут снимать в режиме «S» и т. д. Режим «М» подойдёт не только для наиболее вдумчивой работы с параметрами экспозиции, но и для обучения фотографии. С ним начинающий фотограф сможет разобраться, как соотносятся друг с другом параметры экспозиции, и научится управлять ими быстро и точно.

Не бойтесь снимать в режиме «М», ведь он открывает большой простор для творчества! С ним вы сможете освоить параметры экспозиции и понять на практике, как они зависят друг от друга.

Режимы съёмки P/A/S/M | Уроки фото и обработка фотографий

чтобы научиться делать действительно красивые и завлекающие фотографии, вам в обязательном порядке нужно разобраться с режимами съёмки на фотоаппарате. Постарайтесь не задерживаться долго на режиме Авто, т.к. снимки, сделанные на таком режиме, не сильно отличаются от хороших мыльниц, в связи с чем возникает вопрос: «А зачем тогда вам нужна зеркальная камера?».

Эта статья является логическим продолжением «Выдержка и диафрагма в фотографии», в которой мы разберем режимы съёмки, такие как: Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Мануал.

Режим Авто

Это самый популярный режим среди начинающих фотографов. Многие, после покупки первой зеркалки, с ужасом смотрят на диск режимов и не видят ничего более подходящего на нём, чем зелёненький режим «Auto». И спустя одну/две недели после приобритения, лезут на форумы и жалуются, что фотографии получаются не сочными, мрачными, и самое главное, размазанными и нечёткими. Вся проблема кроется в том, что человек просто не смог разобраться с режимами съёмки, и остановился на самом простом, режиме Авто, где камера всё делает за него.

Современные зеркальные камеры научились правильно подбирать нужную экспозицию, но для получения максимального результата, надо научиться хотя бы её корректировать. Доверять снимок автоматике можно только на первых стадиях изучения аппарата. Спустя месяц вы просто обязаны забыть про этот режим, и перейти на что-то более подходящее 🙂

Режим

P

Расшифровывается как Программный режим и мало  чем отличается от Авто, но если вы решились на него перейти — это уже шаг вперёд. В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно баланса белого или светочувствительности, а так же несколько других менее важных параметров. Советую вам долго на нём не задерживаться, т.к. этот режим является промежуточным в освоении диска режимов съёмки.

Режим

S

Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат. А так же, поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.

Режим

A

Самый популярный среди фотографов — режим приоритета диафрагмы. В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни.

Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой. Это самый удобный из режимов и я его настоятельно рекомендую всем.

Режим

М

Мануальный режим, т.е. режим ручной съёмки. Здесь вы выставляете сами и выдержку и диафрагму. У меня это второй по значимости режим (на первом месте конечно же режим A), и использую я его лишь в некоторых случаях, например при ночной съёмке со штатива, или при съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.

Поправка экспозиции

Во всех режимах съёмки  вам предоставляется возможность поправить экспозицию, т.е. изменять значение, предложенное камерой. Меняется не главная величина, а второстепенная, например в режиме приоритета диафрагмы поправка экспозиции изменяет только выдержку, а если вы фотографируете в режиме приоритета выдержки — диафрагму.

Регулировать поправку экспозиции вы можете в пределах от «-5″ до «+5″. Если вы загоняете значение в минус — фотография будет темнее, если в плюс — светлее. Для примера предоставляю фотографию, которая была сделана в режиме приоритета диафрагмы:

А вот экспокоррекция в -5 Ev

А вот поправка в +5

Мы рассмотрели режимы съёмки для зеркальных фотоаппаратов Nikon. У Canon они отличаются только названием, например режим приоритета диафрагмы — Av, режим приоритета выдержки — Tv. Программный и мануальный режимы называются аналогично как у Никона — P и M. © Phototricks.ru

Полуавтоматические режимы съемки P A S M —

Обзоры и тесты, просто о сложном

Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате?

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).

Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка – это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь – “не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.

Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!

Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».

Режим «А» (режим приоритета диафрагмы).

Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам диафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!

«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.

Bonus: режим «видео», тут всё кажется и так понятно, радуйтесь те у кого он есть, а ещё больше радуйтесь те у кого его нету! Хотя иногда, очень редко, но я жалею что у меня его на фотиках нет.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Полуавтоматические режимы съемки p a s m

Получить хорошее фото – легко, если использовать качественный зеркальный фотоаппарат. Для начинающих фотолюбителей в него встроен специальный автоматический режим, позволяющий сделать качественное изображение, не обладая для этого знаниями в фотоделе. Однако, для тех, кто хочет получить более впечатляющий результат или создать необычный снимок существуют полуавтоматические режимы съемки, обозначающийся буквами P A S M. Что это такое? Узнайте из нашего обзора.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

• Выдержки.
• Диафрагмы.
• ISO( или светочувствительности).
• Работы вспышки.
• Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

• P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
• A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
• S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
• M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Основным плюсом такой фотосъемки является некий план обучения начинающего фотографа, так как предоставляя ему поле для экспериментов, камера сама помогает находить ошибки и выстраивает правильную экспозицию. В этом кроется и главный минус – если вы меняете выдержку при последующих фото, то предыдущие параметры будут сброшены автоматически, что не всегда удобно при профессиональной съемке. Придется потрудиться и настроить все заново.

Совет! Программная съемка подходит для тех, кто только начал изучать законы фотографии и хочет наработать навыки использования зеркального фотоаппарата, раскрывая весь его потенциал.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обозначается значком A или Av(все зависит от производителя) и помогает пользователю управлять диафрагмой. Выставляя значение диафрагмы, нужное пользователю, он меняет глубину и резкость изображения, после этого камера сама «помогает» найти нужное время выдержки, предлагая несколько вариантов фотолюбителю.

Кажется, что режим приоритета диафрагмы практически не отличим от рассмотренного выше программного, однако, здесь есть одно отличие – при программном размер F не меняется никогда, даже если выдержка имеет разное время. А при приоритете диафрагмы камера всегда подстраивается и подбирает оптимальный способ выдержки для «пользовательской» настройки диафрагмы.

Параметр F нужен для того, что красиво преломить свет на линзах и получить виньетку на фото – красивую размытую рамку или даже эффект хроматических аббераций.

Абберации – это такие цветовые искажения, которые добавляют размытости в фон, делая фото оригинальным. Эти цветовые искажения в среде фотографов иногда называются паразитическими, так как они могут как возвести фото в ранг шедевра, так и испортить его. В абберации входят блики, солнечные зайчики, загадочные ореолы вокруг объектов, радуга, эффект стеклянной поверхности и т.д.

Также это незаменимый режим съемки портрета, когда нужно поэкспериментировать с глубиной резкости изображения. При этом камера по желанию пользователя может сама осуществлять функцию автоматического выставления значения светочувствительности (ISO).

Приоритет выдержки

Следующий режим обозначен значком «S» или «Tv» на колесике переключения. Режим приоритета выдержки похож на предыдущие программные установки, однако здесь весь фокус сосредоточен на временном значении выдержки – времени, в течении которого будет открыта диафрагма и свет будет попадать на зеркальную матрицу, расположенную внутри фотоаппарата.

Основной плюс в том, что приоритет выдержки имеет множество вариантов, гораздо больше, чем в двух предыдущих профилях. Минус приоритета выдержки в том, что размер F в этом режиме практически не регулируется. Из-за того, что шаг этой детали становится настолько ограниченным, камера не всегда может правильно выстроить экспозицию, поэтому на дисплее часто появляется надпись «High» или «Low», что означает выполнения определенных действия с фототехникой.

При первом варианте нужно активно подвигать объективом, настраивая резкость изображения, а при втором наоборот максимально остановить движение и на несколько секунд замереть, чтобы зеркалка смогла хорошо сфокусироваться и сделать четкий кадр.

Приоритет выдержки нужен чаще всего при съемке движущихся объектов. Для фотографа важно поймать красивый момент остановленного движения, например, фото со спортивных состязаний, либо кадры с детьми или животными.

Совет! Для съемки объектов, которые двигаются с очень большой скоростью лучше использовать малую выдержку, при этом значение ISO лучше выставлять автоматическое, чтобы камера сама настроила свето/тень.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

Функция зебра

Помимо основных полуавтоматических режимов или P A S M многие зеркалки предлагают начинающим фотолюбителям функцию «Зебра», которая очень помогает обучать фотографии на самых первых порах. Что такое зебра в фотоаппарате?

Зебра – это такой способ, при котором фотоаппарат сам выделяет на экране видоискателя подсвеченные участки будущего фото. При включении зебры начинающий фотограф увидит все огрехи своего кадра до того, как щелкнет затвор. Все слишком светлые или темные места, которые получаются при заданном значении F.

Сразу же возникает вопрос, почему наш природный, более совершенный видоискатель – наши глаза – видят картинку реальной и нормальной, тогда как фотоаппарат воспринимает все в кадре иначе? Если немного отойти от темы фото, то можно понять, что наша глазная система использует как раз — таки «программную» установку уже сразу передавая в наш мозг исправленное изображение, где не будет пересвета или затемнения. Поэтому функция зебра – это палочка-выручалочка для неискушенных в фотоделе людей, которые еще не наработали опыт определения «на глаз» огрех съемки в будущем фото.

Такая функция очень интересная, и пришла она из мира видеосъемки, где снимают настоящее кино и любой кадр должен быть удачен, чтобы выстроить длинную потрясающую серию картинок для зрителя. Сегодня зебра в зеркальных фотоаппаратах практически не используется, но ее можно встретить часто в беззеркальных моделях.

Заключение

В зависимости от бренда, выпускающего фототехнику, режимы полуавтоматической фотосъемки могут отличаться названиями. Например, у фотоаппаратов фирмы Canon режимы обозначаются P,Av,Tv,M, а последний режим именуется мануальным. В то же время у конкурирующей компании Nikon можно заметить более упрощенные обозначения — способы съемки P,A,S,M, а последний переводится, как «ручной», что в принципе одно и тоже, только в разных переводах. При этом названия даже при различном обозначении не меняются, так как стали устойчивой аббревиатурой фотографов всего мира.

Такие настройки полуавтоматики нужно знать любому фотолюбителю, который хочет выйти за пределы простого качественного фото и снимать по-настоящему творческие, шедевральные работы. Стандартное скучное фото может сделать и сама камера, которая очень «умно» настроена с помощью своей программной начинки, однако, чтобы использовать весь потенциал своего фотоаппарата нужно развить в себе умение применять решение самостоятельно при выставлении выдержки или диафрагмы. Помните, копаться в настройках вашего фотоустройства – не значит ломать его и приводить в негодность!

При современной функции «возврат к заводским установкам», которая есть практически в каждой камере, сломать зеркалку практически невозможно, а вот улучшить вполне. Ведь применяя различные настройки и используя данные полуавтоматические режимы (PASM) фотограф может делать фото в очень сложных условиях экспозиции, где даже «умная» автоматика не справится.

Полуавтоматические режимы съемки P A S M

Большинство начинающих фотографов при съемке пользуются автоматическим режимом. Он не требует особых знаний фотодела и каких-то дополнительных настроек. Для тех, кто заинтересован в получении более качественных или необычных снимков, были созданы режимы фотоаппарата, которые потребуют вмешательства владельца.

Какие бывают режимы

Режимы съемки в фотоаппарате не ограничены автоматическими программами. Существует четыре полуавтоматических режима, которые открывают для фотографа большое количество настроек. Это позволяет менять время выдержки и размер диафрагмы. Каждый из них имеет свое назначение, но в целом можно отметить, что они призваны сделать правильную экспозицию, более оригинальное фото, исправить те огрехи, которые автоматика устранить не может.

Все полуавтоматические режимы можно включить переключением колесика. Называются они P,S,A,M и обычно отделены чертой от других функций:

• P – «Programmed», программная съемка, которая в целом похож на автоматическую, но имеет более расширенные возможности;
• A (Av) – «Aperture Priority», приоритет диафрагмы;
• S (Tv) – «Shutter Priority», приоритет выдержки;
• «M» — «Manual», ручная съемка.

Программная съемка

Режим «P» — это гибкий программный режим, который отличается от автоматического только тем, что дает пользователю возможность менять значение выдержки в достаточно ограниченных значениях. Выставление ее параметров осуществляется колесиком управления, при этом камера самостоятельно подстраивает значение диафрагмы под выбранное время выдержки.

Преимуществом такой съемки является то, что камера дает пользователю немного простора для творчества, но при этом сама исправляет многие ошибки. Есть здесь и минус — профессиональные фотографы отмечают, что при каждом новом выборе выдержки камера сбрасывает предыдущие параметры, и их нужно настраивать снова.

Данная функция подходит для большинства видов съемки, но чаще всего используется при переходе от автоматических режимов к полуавтоматическим. С ее помощью можно научиться понимать законы фотографии, и выработать навыки их использования.

Приоритет диафрагмы

Функция А или Av (в зависимости от бренда) позволяет работать с диафрагмой. Пользователь выставляет нужное значение диафрагмы, чтобы изменить глубину резкости. После этого камера меняет время выдержки. На первый взгляд, кажется, что режим не сильно отличается от предыдущего, но здесь есть один нюанс. Приоритет диафрагмы позволяет пользователю менять ее размер, но никак не влияет на время выдержки. Ввиду того, что шаг изменения у выдержки очень маленький, камера может подобрать идеальный вариант под любой размер диафрагмы. В предыдущем режиме при разном времени выдержки диафрагма может вообще никак не меняться, так как шаг у нее не настолько гибкий.

Использовать приоритет диафрагмы можно для любой съемки. Он полезен тем, что позволяет контролировать аберрации и виньетирование (артефакты на фото, возникающие из-за погрешностей при преломлении света на линзах). Помимо прочего диафрагма открывает большой простор для экспериментов с глубиной резкости. Режим незаменим при портретной съемке и для тех людей, которые любят экспериментировать с изображением.

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки обозначается на диске режимов буквой S или Tv. Он имеет аналогию с двумя предыдущими, только в данном случае выставляется время выдержки. Отличие от программного режима в том, что на приоритете выдержки пользователю доступно большее количество ее значений. Минус заключается в том, что камера из-за ограниченности шага диафрагмы не всегда может выставить подходящий вариант. В таком случае на дисплее появится надпись High или Low.

Функция полезна для съемки с рук, а также для получения эффекта остановленного движения. Отлично подойдет для съемки спортивных мероприятий или объектов, которые быстро двигаются. В таком случае выставлять нужно короткую выдержку. Удобнее всего использовать приоритет выдержки с автоматическим выставлением светочувствительности.

Ручной режим

Ручной режим или мануальный дает пользователю возможность самостоятельно выбирать значение для выдержки и диафрагмы. Режим М на фотоаппарате также можно немного автоматизировать, но профессионалы предпочитают все настройки выставлять самостоятельно.

Применяется он при сложной съемке, когда камера не может в остальных режимах сама подобрать параметры для получения нужной экспозиции. При работе в ручном режиме хорошо помогает шкала экспозиции, которую можно увидеть в видоискателе. Мануальный способ съемки является самым творческим.

Функция зебра

Большинство начинающих фотографов никогда не слышали о функции зебра, но при этом она очень полезна и помогает на начальных этапах обучению фотографии.

Зебра – это функция, при которой камера отмечает черными и белыми полосами пересвеченные участки. Включив в настройках данную функцию, пользователь на экране может увидеть те фрагменты кадра, которые на фото у него получатся слишком светлыми или темными, и подстроить значение диафрагмы таким образом, чтобы они исчезли.

Если немного отвлечься от темы фотографий, то очевидно, что человеческий глаз является более совершенным устройством, чем камера. Соответственно, без использования данной функции пользователь видит картинку реальной, а вот фотоаппарат ее воспринимает иначе. И там, где глаз видит нормальное изображение, камера может увидеть пересвет или затемнение, соответственно, снимок получится не самым удачным. Функция зебра подсвечивает пользователям такие места и помогает их исправить.

Зебра пришла в фотографию из видеосъемки и в настоящий момент встречается очень редко, преимущественно в не зеркальных фотоаппаратах.

Заключение

Независимо от бренда производителя камер режимы, перечисленные выше, имеют одинаковый принцип работы. У Canon они получили название P,Av,Tv,M, у них Nikon P,A,S,M. Название ничего не меняет, и это лишь желание конкурирующих брендов отличаться друг от друга. Полуавтоматические режимы необходимо знать и уметь использовать любому фотографу, если он хочет выйти за пределы стандартного и скучного фото. Умение применять различные настройки в полуавтоматических режимах позволяют делать фото в сложных условиях экспозиции и там, где автоматика не справится.

Экспозиция. Часть 2. Режимы съёмки

Режимы съёмки и параметры экспозиции

На прошлом уроке мы познакомились с тремя параметрами экспозиции: выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью. Мы разобрались, за что отвечает каждый из них, выяснили, почему фотограф должен уметь их настраивать. Сегодня мы узнаем, в каких режимах этими параметрами можно управлять, а также поговорим о режимах, оптимальных для съёмки портрета, пейзажа и репортажа.

Разумеется, далеко не всегда фотограф настраивает все параметры экспозиции вручную. В большинстве случаев за него всё (или почти всё) делает автоматика. Однако это не значит, что фотографу не нужно ничего об этом знать. При съёмке различных сюжетов тот или иной параметр экспозиции может играть ключевую роль. Контроль над основным параметром фотографу стоит взять на себя, тогда как настройку остальных вполне можно доверить автоматике.

Давайте выясним, как работает с параметрами экспозиции автоматика, и определим, каким образом фотограф может их регулировать. Также мы разберём характеристики различных режимов и особенности их применения.

Автоматические сюжетные программы («пейзаж», «портрет» и прочие) не позволяют фотографу регулировать параметры съёмки — автоматика всё берёт на себя. Например, при съёмке в режиме «пейзаж» она предпочитает закрыть диафрагму для получения большей глубины резкости; в режиме «портрет» — снимать на открытой диафрагме, что предполагает размытие фона на фотографии; в режиме «спорт» автоматика будет стараться взять более короткую выдержку. Однако выбор автоматического режима не всегда будет оптимальным.

Режимы сюжетных программ на диске выбора режимов фотоаппарата Nikon D3300

Полностью автоматический режим «Auto»

Современные фотоаппараты при полностью автоматическом режиме, как правило, стараются самостоятельно определить, какой перед ними сюжет, и в соответствии с этим настроить параметры.

Полностью автоматический (или «зелёный») режим позволяет сделать снимки даже ребёнку. Неважно, насколько сложным является управление камерой: в этом режиме вам понадобится знать только расположение кнопки спуска. Этот режим оптимален для новичков, детей и тех, кто не желает разбираться в тонкостях настройки параметров съёмки.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Заметим, что в фотокамерах профессионального уровня (например, Nikon D810 и Nikon D4s) автоматических режимов может и не быть. Если вы не очень хорошо разбираетесь с настройками фотоаппарата, но хотите приобрести профессиональный аппарат, надеясь, что он сделает для вас профессиональные снимки, мы вас разочаруем. Профессиональные фотоаппараты, как болиды Формулы-1: управлять ими на должном уровне сможет лишь опытный пилот. Будьте готовы учиться с ними обращаться.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Типичные ошибки, которые могут допустить автоматические режимы:

Неестественные цвета: фотографии получаются желтоватыми или голубоватыми (ошибки настройки баланса белого)

Слишком светлые или слишком тёмные кадры (ошибки настройки экспозиции)

Размытые кадры (ошибки автофокуса)

Подробнее об ошибках и оценке технического качества фотографий читайте в специальном уроке.

Кроме того, автоматика ничего не знает о ваших творческих замыслах. Стоит ли размывать фон? Что сделать резким? Соответственно, автоматический режим не может выбрать подходящие параметры экспозиции и фокусировки. Чтобы фотограф мог точно и корректно настроить параметры, существуют более продвинутые режимы съёмки. Иногда эти режимы называют «творческими», иногда полуавтоматическими. Четыре классических режима, которые есть в любой серьёзной фотокамере, обозначаются буквами «P», «A», «S» и «М». Все они позволяют регулировать баланс белого, настраивать работу автофокуса и пр. Их различие заключается в том, что они по-разному регулируют параметры экспозиции.

Режимы «P», «A», «S» и «М» на диске выбора режимов

«P» («программный режим»)

Автоматика в этом режиме устанавливает параметры, входящие в экспопару — выдержку и диафрагму. Фотограф же может регулировать светочувствительность и вводить экспокоррекцию. Также мы можем менять экспопары (сочетание выдержки и диафрагмы), выбранные камерой. Это называется программным сдвигом. Если в режиме «P» установилась закрытая диафрагма со слишком длинной выдержкой, а вы хотите поменять эти значения (снимать с открытой диафрагмой и более короткой выдержкой), можно воспользоваться «программным сдвигом». Просто покрутите колёсико управления на камере, и вам будут предложены другие сочетания выдержки и диафрагмы. Режим «P» довольно прост в освоении, им часто пользуются начинающие фотографы.

В инструкциях и статьях часто пишут, что продвинутые фотографы используют этот режим тогда, когда нет времени и желания более тщательно настраивать параметры экспозиции.

Режим «P» отлично подходит для съёмки на прогулках, в путешествиях

Однако в непредвиденной ситуации вы наверняка забудете перевести камеру в режим «P». Вывод: к любой чрезвычайной ситуации нужно готовиться заранее, выбрав нужный режим съёмки и более-менее универсальные параметры. Возможно, этим универсальным режимом станет для вас именно режим «P».

«S» («приоритет выдержки»)

В этом режиме фотографу отданы в управление светочувствительность и выдержка, а также экспокоррекция. В некоторых фотоаппаратах этот режим обозначается буквами «Tv». Фотограф самостоятельно определяет подходящую ему выдержку, а камера выбирает нужное значение диафрагмы, чтобы кадр получился не слишком ярким и не слишком тёмным.

Когда использовать режим «S»? В тех съёмках, где важно контролировать выдержку. Мы знаем, что выдержка отвечает за передачу движения на фотографии. Таким образом, при съёмке движущихся объектов, активных сюжетов этот режим будет актуален. Снимая спортивное мероприятие, мы можем установить выдержку, достаточную для того, чтобы в кадре не было смаза. Остальное автоматика сделает за вас. Иногда режим «S» полезно использовать при недостаточном освещении, ведь в нём мы можем поставить максимально длинную выдержку (допустимую для наших съёмок), избежать смазывания кадров, шевелёнки. Но если кадры у вас при таких настройках получаются слишком тёмными, нужно дополнительно поднять ISO, а ещё лучше выбрать более освещённое место для съёмок.

Правильно подобранная выдержка важна при съёмке движения. Контролировать этот параметр позволит режим «S»

«А» («приоритет диафрагмы»)

Режим, позволяющий фотографу управлять диафрагмой. Автоматика подстраивает остальные параметры экспозиции под выбранные параметры диафрагмы. Если режим «S» чаще всего применяется при репортажной съёмке, то «А», напротив, чаще используется для неспешной постановочной съёмки. Диафрагму особенно важно контролировать тогда, когда мы работаем не с передачей движения в кадре, а регулируем глубину резкости, степень размытия фона. Обычно это съёмка постановочных портретов и фотографирование пейзажей.

При портретной съёмке часто размывают фон за человеком. Чтобы сделать это, необходимо снимать на открытой диафрагме. В пейзажной же фотографии обычно требуется взять в резкость весь ландшафт: от переднего плана до фона. Чтобы добиться этого, нужно снимать на закрытой диафрагме.

Фотографируя портреты в режиме «А», нужно внимательно следить за выдержкой (её текущее значение выводится на экране камеры и в видоискателе). Если выдержка станет слишком длинной (длиннее 1/60 с), кадр, скорее всего, получится смазанным. При съёмке в режиме «А» мы можем повлиять на выдержку косвенно: открывая и закрывая диафрагму, регулируя ISO. Чтобы заставить автоматику сделать выдержку короче, достаточно просто немного поднять ISO или приоткрыть диафрагму.

Когда все нам позируют и не разбегаются в разные стороны, вполне можно использовать для съёмки режим «А». Он позволит контролировать степень размытия фона и получить красивый кадр.

Отметим также, что в режиме «А» удобно снимать трэвел-фото, делая кадры во время прогулки или экскурсии. А при вдумчивой съёмке пейзажей всё же удобнее использовать режим «М».

«М» (ручной режим)

По названию ясно, что это тот режим, который позволяет полностью контролировать все параметры съёмки. Именно в этом режиме мы можем посмотреть, как будет изменяться картинка при регулировании каждого параметра экспозиции (например, только выдержки или только диафрагмы). Автоматика в этом режиме снимать не помогает и не компенсирует ошибки настройки тех или иных параметров. Новичкам режим «М» отлично подойдёт для обучения, а продвинутым фотографам — для вдумчивой работы. В каких случаях важно контролировать все параметры сразу? Прежде всего, когда съёмка проходит в условиях сложного освещения: съёмка заката или рассвета, работа с контровым освещением. Также в режиме «М» снимают при использовании студийных фотовспышек.

Съёмка в режимное время (рано утром или поздно вечером) — отличная возможность использовать ручной режим для получения фотографии нужной яркости.

Кстати, в современных зеркальных камерах Nikon есть одна интересная функция: в режиме «М» можно оставить под управлением автоматики параметр светочувствительности. Следовательно, у нас появляется возможность регулировать экспопару (выдержку и диафрагму) так, как нам хочется. Камера при этом подстроит ISO таким образом, чтобы кадр получился достаточно светлым. В режиме «М» будет работать и экспокоррекция. Таким образом, мы с лёгкостью сможем сделать кадр светлее или темнее, а также фотографировать динамичные сюжеты, не заботясь постоянно о ручной смене параметров.

Вопреки распространённому заблуждению, опытные фотографы снимают не только в ручном режиме. Они снимают в том режиме, который (по их опыту) подходит для конкретной съёмочной ситуации: портретисты часто работают в режиме «A», репортёры могут снимать в режиме «S» и т. д. Режим «М» подойдёт не только для наиболее вдумчивой работы с параметрами экспозиции, но и для обучения фотографии. С ним начинающий фотограф сможет разобраться, как соотносятся друг с другом параметры экспозиции, и научится управлять ими быстро и точно.

Не бойтесь снимать в режиме «М», ведь он открывает большой простор для творчества! С ним вы сможете освоить параметры экспозиции и понять на практике, как они зависят друг от друга.

Выбираем режим съемки : P/S/A/M

По мере того, как фотография получает все большее распространение, рано или поздно приходится более близко знакомиться с режимами съемки. Их в современных цифровых камерах очень и очень много.

Безусловно, есть режим Auto и он вполне жизнеспособный. В большинстве моделей зеркальных камер, включая полнокадровые, например, Nikon D600 , вы встретите полный набор автоматических режимов, оптимизированных под разные задачи, для макро, пейзажной съемки и т.д.

Плюс в оптимизированных под определенные задачи параметрах съемки вам не придется лишний раз менять настройками камеры, но есть нюансы: некоторые параметры будут недоступны для изменений. Куда большую свободу дают полуавтоматические и ручной режимы съемки, ну а что до тонких настроек, то современные камеры Nikon предоставляют возможность записывать пользовательские настройки и оперативно переключаться между ними. Так что смело переходим к знакомству.

Программный режим съемки самостоятельно выставит значения диафрагмы и выдержки. Но есть возможность скорректировать параметры.

Первым по списку традиционно идет программный режим (Program, P), при котором камера самостоятельно подбирает значения диафрагмы и выдержки от сцены к сцене. Удобно, но чем же этот вариант отличается от полностью автоматического режима? Отличие есть — как и прежде, скомпоновав кадр, камера выставит подходящие для сцены параметры, но у вас будет возможность скорректировать выставленную системой диафрагму, а вместе с ней будет изменена и выдержка. Например, используя светосильный объектив с диафрагмой f/1.4, камера предложит вам f/4.0, а выдержку 1/60 с. Ничего страшного в этом нет, но может понадобиться меньшая глубина резкости для отделения объекта съемки от фона или наоборот. Вы можете это сделать с помощью колесика. Однако на корректировку потребуется, пусть и небольшое, но время, которого порой может не быть вовсе.

Приоритет выдержки (Shutter Priority)

Иной подход используется в режиме приоритета выдержки (Shutter Priority, S). Пользователю предоставляется возможность выставить нужную выдержку для съемки, камера же берет на себя задачу по расчету подходящей диафрагмы. Возьмем за пример выдержку 1/500 с, в условиях ограниченной освещенности камера выставит максимально открытую диафрагму, чтобы получить снимок, при этом кадр все равно может быть недоэкспонирован или попросту темным. Но лучше такой, чем размытый. Снимая в RAW вы сможете скорректировать экспозицию в довольно широких пределах, обычно этого достаточно для спасения снимка. Если же съемка происходит под палящем солнцем или светом софитов, диафрагма, в противоположность предыдущей ситуации, будет закрываться, а глубина резкости расти. На приоритет выдержки оптимально переходить при съемке быстродвижущихся объектов. Среди наиболее распространенных сценариев — авто/мотогонки, хоккей и другие спортивные мероприятия, также дети малые не любят сидеть на месте!

Приоритет диафрагмы (Aperture Priority)

В режиме приоритета диафрагмы глубиной резкости управляет фотограф, остальное камера берет на себя.
Следующий режим съемки, пожалуй, наиболее популярен и называется он приоритет диафрагмы (Aperture Priority, A). Принцип работы — пряма противоположность приоритету выдержки. Фотограф выставляет желаемую диафрагму, а камера помогает с определением выдержки. Данный вариант получил большое распространение неспроста, именно диафрагма играет роль первой скрипки в каждой сцене, определяя ее характер. Во время съемки стоит учитывать, кого или что снимаем и насколько хорошо освещено помещение. При условии малой освещенности стоит воспользоваться функцией автоматического управления чувствительностью ISO или менять данный параметр вручную. Это нужно для того, чтобы значение выдержки не доходило до излишне длительных значений, что может привести к смазыванию кадра.

Ручной режим (Manual, M) вобрал в себя особенности приоритета выдержки и приоритета диафрагмы, что вполне естественно. Камера отдает фотографу на откуп все установки, никакой автоматики. Единственный совет, который вам даст камера — насколько пере- или недоэкспонирован кадр, остальное — значение диафрагмы и выдержки — в ваших руках.
Данный режим больше подходит для неспешной творческой съемки, например, когда вы хотите сознательно сделать более темный или светлый кадр, снять салют на длительной выдержке или сделать ночной кадр автострады со «смазанными» фонарями автомобилей. Также ручной режим может потребоваться для запечатления быстродвижущихся объектов (пуля, капля) и студийной съемки с использованием импульсных источников света. Во всех этих случаях ручной режим подходит как никогда лучше.

Каждый режим съемки обладает своей спецификой, ограничиваться одним явно не стоит. Выбирайте тот вариант, который лучше всего подойдет под конкретные условия съемки. Главный плюс P/S/A/M в той гибкости и свободе, которые они представляют пользователю. Они более чем универсальны и охватывают, по большому счету, весь спектр потребностей фотографа.

Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате? ⋆ top-mob.com

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если — «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).

Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка — это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, — это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь — «не париться», кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.

Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» — режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!

Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».

Режим «А» (режим приоритета диафрагмы). Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам диафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!

«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная  цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений — возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.

Bonus: режим «видео», тут всё кажется и так понятно, радуйтесь те у кого он есть, а ещё больше радуйтесь те у кого его нету! Хотя иногда, очень редко, но я жалею что у меня его на фотиках нет.

Ручной режим в фотоаппарате — главные требования

Зеркальные фотоаппараты, в отличие от недорогих «мыльниц», обладают большими техническими возможностями для получения качественных снимков. Работа с таким камерами без автоматики требует от фотографа определённых знаний и опыта. Знать, как фотографировать в ручном режиме на зеркальный фотоаппарат необходимо любому фотолюбителю и тем более профессионалу. Статья может быть полезна как новичку, начинающему фотографировать, так и более опытному фотографу.

Режимы съемки в цифровых фотокамерах

Современный фотоаппарат представляет собой сложную конструкцию. Такой техникой пользуются любители, профессиональные фотографы и фоторепортёры. Для получения фотографий высокого уровня в зеркальном фотоаппарате предусмотрено несколько режимов съемки:

1. Автомат;
2. Полуавтомат;
3. Ручной.

В автоматическом режиме работы зеркального фотоаппарата фотограф не принимает никакого участия в процессе выбора параметров съёмки. Достаточно включить фотокамеру и установить режим «автомат». Дальше достаточно только наводить фотоаппарат на выбранные объекты и нажимать кнопку затвора. Всё остальное сделает процессор, по установленным алгоритмам. Так можно фотографировать любые сюжеты, хотя полученный результат не всегда совпадает с творческим замыслом фотографа.

При полуавтоматическом съемке в зеркальной фотокамере выставляется один или несколько параметров фотографирования. Например автоматически выставляется выдержка, а диафрагма выбирается вручную.

Опытный фотолюбитель, который знает назначение всех настроек фотокамеры, предпочитает работать в ручном режиме, при этом вся электроника отключается. Используя самостоятельную установку параметров можно получить уникальные фотографии. Выбор ручного режима (М) осуществляется поворотом диска управления фотоаппаратом. На нём нанесены условные обозначения режимов съемки и пиктограммы сюжетов.

Преимущества ручного режима в цифровом фотоаппарате

Основное достоинство ручного режима в зеркальных фотокамерах это полный контроль над всеми настройками фотоаппарата, а главное постоянный уровень экспозиции. Это очень важно при съёмке фотографий, где освещение может меняться. Ручной режим работы фотоаппарата необходим, когда творческий замысел фотографа противоречит правильному алгоритму автоматической съемки. Иногда нужно чтобы фотография была темнее или светлее нормального уровня. Это хорошо заметно при ночной съёмке. Ночную фотографию очень оживляют «звёздочки» вокруг светильников. Для получения этого эффекта нужно закрыть диафрагму до минимума. С учётом низкой освещённости автоматика этого не допустит, поэтому только ручной режим позволит получить выразительную фотографию ночной улицы.

Так же на автоматике нельзя камерой сделать снимок в помещении, без вспышки, с хорошей резкостью и без смазанности изображения. В ручном режиме фиксируется выдержка 1/30 секунды и диафрагма 4-5,6. Для снижения уровня шумов выбирается среднее значение ISO. При автоматическом и полуавтоматическом съемке такое соотношение настроек получить не удастся, но это можно сделать в режиме (М). В результате экспозиция на фотографии будет недостаточной, но это легко устранимо в любом фоторедакторе.

Ручная настройка режимов незаменима при студийной съёмке, когда синхронизация импульсных фотовспышек допустима только при определённой выдержке. Ручная установка параметров съёмки применяется в художественной фотографии, когда нужно сделать резким предмет, который находится ближе к фотографу, а всё остальное должно быть размыто. Для этого нужно сделать максимальную диафрагму и соответствующую выдержку. В режиме «Автомат» это невозможно. При такой диафрагме электроника фотоаппарата увеличит выдержку и прибавит светочувствительность. В результате получится фотография резкая по всей глубине пространства. Часто авторежим слишком увеличивает ISO, что чревато появлением цифрового шума по всему полю изображения. В ручном режиме можно максимально уменьшить ISO и компенсировать снижение чувствительности увеличением выдержки.

При всех достоинствах самостоятельной настройки параметров съемки в зеркальных фотоаппаратах у него имеются и недостатки. Он намного снижает оперативность съёмки, поэтому профессиональные фотоаппараты имеют возможность сохранения пользовательских настроек. Это режимы свободного программирования С1, С2 и С3.

Необходимые настройки в ручном режиме фотоаппарата

Для того чтобы активно пользоваться ручным режимом нужно знать все доступные фотографу настройки фотоаппарата. Их не очень много:

• Выдержка
• Диафрагма
• Чувствительность
• Баланс белого

Выдержка – это интервал срабатывания затвора, который откроется на заданную величину, а затем закроется. Например: 2с, 1с, 1/15с, 1/30с, или 1/250с. Самая короткая выдержка у профессиональных зеркальных фотокамер соответствует 1/8000с. Такое время экспозиции необходимо при сьёмке очень быстро движущихся объектов. У любительских фотокамер это время в два раза больше – 1/4000с. Существует единый стандарт диапазона выдержек, где каждая последующая выдержка отличается от предыдущей в два раза. Выдержки от 1/250 с используются для съёмки быстро перемещающихся предметов, причём на выдержках 1/500 и более коротких получается эффект остановки. Чтобы подчеркнуть динамику движения на фотокамере устанавливают более длительный интервал, тогда перемещающийся предмет получается на фотографии слегка смазанным.

Диафрагма обозначается буквой (f). По принятому стандарту соседние значения диафрагмы отличаются в √2 раз. В результате на кольце объектива или дисплее фотоаппарата могут указываться следующие величины: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6. При f/2 объектив полностью открыт, а при f/22 отверстие объектива представляет собой небольшую точку. От диафрагмы зависит резкость предметов, удалённых на разные расстояния от фотокамеры. Так при диафрагме f/16 чётким будет всё изображение, а при f/2,8 только передний план фотографии.

Чувствительность (ISO) определяет чувствительность матрицы к свету. Значение этого параметра хорошо понятно тем, кто работал с плёночными фотокамерами. Там используются фотоплёнки разной чувствительности: 32 единицы, 65, 90, 120 и так далее. На диске управления этим параметром, на корпусе фотоаппарата, может быть указан ряд значений от 80 до 6 400. Максимальное значение ISO может достигать 6 400 единиц. Чем выше чувствительность, тем меньшая выдержка требуется для нормальной экспозиции. Не следует увлекаться увеличением чувствительности, так как это повышает цифровой шум.

Настройка баланса белого определяет соотношение всей цветовой палитры к нейтральному цвету. Для ручной установки в фотоаппарате предусмотрено несколько значений: «Солнце», «Облачно», «Тень», «Искусственный свет». Это не самая важная установка, поэтому при фотосъёмке обычно включают автонастройку этого параметра.

Выдержка, диафрагма и чувствительность взаимосвязаны между собой. При фотографировании сюжетов в динамике рекомендуется сначала выбрать нужную выдержку, чтобы получить стоп-кадр или эффект движения. Для выбора нужной диафрагмы нужно перебирать все её значения пока экспозиметр не встанет на ноль. При съёмке статических объектов сначала устанавливается диафрагма. Её величина определяет резкость всех планов. Затем, по нулю экспозиметра, выбирается выдержка. ISO рекомендуется сначала установить на минимум. Это значение учтётся при выставлении выдержки и диафрагмы.

Съемка в режиме м на никон д7200

Как фотографировать в ручном режиме

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику :о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual – ручной) за всё отвечает фотограф. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто фотографии получаются то слишком тёмные, то слишком светлые :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! – не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

При фотосъёмке в режиме М, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются «ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ»

Некоторые «опытные» фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом скопировать настройки фотоаппарата в врежиме М.

Никогда так не делайте – ваши настройки в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручного режма нстройки фотоаппарата.

При творческом подходе, режм М позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» – это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М – это первая буква английского слова Manual – ручной)

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа.

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M :о)

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы «заморозить» движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой – кто уже читал мои бесплатные книги, знают о чём идёт речь – выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.

Ох, вот вам и первая сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме М – какое значение диафрагмы даст нужную экспозицию при уже выбранной нами выдержке? Ведь диафрагма тоже влияет на экспозицию? И как здесь угадать нужную экспозиционную пару?

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто – перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

НОЛЬ индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах – это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [–] , а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус – в сторону передержки, а плюс – в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и чувствительность матрицы (ISO – «третий кит фотографии»). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем меньше шумов будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить :о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра
т.е. индикатор экспозиции будет немного «гулять» возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
гистограмму яркости и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: – «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью – Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

1. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография.

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы).

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон – «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на 300мм объектив для получения несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой). Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку? Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки, регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8 но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20 iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное – желание познать увлекательный мир фотографии.

Все про фотографию и фототехнику: статьи, обзоры, фотостоки, тесты, новости и т.д.

Итак, купили мы зеркальный фотоаппарат Nikon D7100. Изначально, все настройки у нас стоят по умолчанию, поэтому можно поменять лишь то, про что я сейчас напишу.

Точки фокусировки

По умолчанию, у нас стоит автоматическая фокусировка по тем точкам, которые камера считает самыми важными. Зачастую, приходится несколько раз пытаться сфокусироваться, пока автомат подберет нужную нам область. Стоит отметить, что Nikon, в большинстве случаев, угадывает нужные области фокусировки.

Чтобы переключить режим выбора точки фокусировки с автоматического в ручной на Nikon D7100, нам нужно нажать кнопку возле байонета и прокрутить колесико на передней части камеры. При этом переключатель должен стоять в режиме AF (автофокуса).

На объективе тоже, переключаем тумблерок в режим А (автофокуса). Если есть стабилизатор изображения (VR), то мы его отключаем (OFF). Я встречал людей, которые всегда фотографировали на включенном стабилизаторе объективом Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom. И в ясный солнечный день, и на коротком фокусе и на открытой диафрагме.

Все, теперь мы точку фокусировки можем выбирать джойстиком на камере. В D7100 по видоискателю точка перемещается очень быстро. Задержек никаких. А вот через режим live view (смотрим на экран камеры), точка фокусировки бегает очень медленно. Данный режим хорошо подойдет для предметной съемки со штатива.

Если вдруг, нам нужно зафиксировать точку фокусировки в одном месте, то мы двигаем переключатель в режим L.

Режим съемки

Теперь, как мы определились с фокусировкой, я рекомендую переключить камеру в режим A (приоритет диафрагмы). Теперь мы получаем возможность с помощью переднего колеса регулировать диафрагму. Чем больше она открыта, тем более размытый фон мы получаем (например при съемке портрета).

В Nikon D7100 есть еще одно колесо, где регулируется скорость серийной съемки, таймер, режим тишины и другие настройки.

Я ставлю режим CL. По умолчанию, при непрерывной съемке камера делает 4 к/с. Далее, в настройках камеры можно поставить и более высокую или низкую скорострельность в этом режиме. Я бы не рекомендовал настраивать здесь более 3-4 к/с. Более высокая скорострельность нужна для динамичных сцен. Например для каких-то спортивных мероприятий. Незабываем, что буфер камеры заполняется после серии из 6 снимков в формате RAW, затем камера задумывается секунд на 10.

Настройка ISO

Здесь есть отдельная кнопка. Зажимаем, и на монохронном дисплее смотрим значение. Регулируется при зажатой кнопке задним колесом. Переключение между авто режимом и ручным происходит передним колесом при зажатой кнопке. Я бы всегда рекомендовал использовать ручной режим. Конечно, в настройках камеры можно более детально настроить режим авто. Здесь камера автоматический будет подбирать ISO в зависимости от условий съемки и выставлять максимальную величину, скажем в 800, указанную в детальных настройках.

Баланс белого

У меня по умолчанию стоит авто. На тушке есть кнопка WB, зажимаем которую и вращаем заднее колесо, таким образом происходит переключение режимов. Если при зажатой кнопке крутить переднее колесико, то происходит переключение режимов которые настроил сам пользователь. Всего таких режимов 6 штук. Но это уже более детальная штука. Ставьте авто, и будет вам счастье.

Типы экпозамера

По умолчанию, стоит Матричный. Его и оставляем. Здесь ничего менять не надо. Если уже станете профи, то тогда можно фоткать в режиме М и менять тип экпозамера.

Немного про экспонометр

Еще один маленький совет, лично от меня. Т.е. моя рекомендация. Загоняем экспозицию немного в плюс. Т.е. получаем где-то +0.3-0.7, в зависимости от условий съемки. Нажимаем на кнопочку где плюс и минус и задним колесиком устанавливаем значение +0.3-0.7.

Фотографии получаются светлыми. Конечно, кто ориентируется по диаграмме, то могут быть пересветы. Зато мы получаем светлый снимок. В принципе, если даже будет экспонометр на нуле, то осветлить снимок можно без проблем в редакторе.

Остальные настройки

По остальным настройкам, я бы рекомендовал все отключать. Т.е. все это программные опции, которые ничего хорошего для снимка не делают. Все это можно без проблем исправить в редакторе, даже в Nikon ViewNX.

У меня для карты стоит перепролнение. Но тут есть несколько режимов. Если писать сразу в RAW и JPEG, то камера после нескольких кадров тупо виснет. Если делать резервирование, то в принципе, ситуация такая же. Скорострельность заметно снижается.

В принципе, все. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях. По ходу дела, если нужно, то добавлю что-нибудь еще.

Как выключить фотовспышку в авторежиме на фотоаппарате nlkon 7100

На колесике поменяйте режим. Вместо зелененькой иконки переключите на . На камерах Никон вместо прямоугольника будет кружочек. Но учтите, что если снимаете в темноте, то камера поставит автоматом длительную выдержку.

Как настроить Nikon D7100 (D7000, D7200) : 52 комментария

Скажите, а обязательно делать резервирование снимков на вторую карту?

1. Admin Автор записи 12.12.2016 в 03:53

Лично я делаю резервирование .jpeg на вторую карту когда снимаю коммерцию. Было у меня пару раз, когда осенью, то ли от холода, то ли от сырости сбивался счетчик на камере в конце съемки (свадьбы). И при просмотре на камере фоток не было… Вот тогда я был мягко говоря уливлен… Но домой когда пришел, на карте все снимки сохранились… И теперь, я на 32 гб пишу РАВы, а на 16 гб дубли в .jpeg. иногда в ущерб скорострельности. конечно, если только снимаю коммерцию…

У меня Nikon d7000. Подскажите, пожалуйста, как увеличить количество точек автофокусировки. В меню пишет: этот параметр при текущих значениях недоступен. Я не могу понять, что я нажала или повернула не там. Заранее благодарю.
ОТВЕТИТЬ

1. Admin Автор записи 26.02.2018 в 20:00

Смотрите в видоискатель. Нажмите на кнопочку рядом с кнопочкой снятия объектива, затем покрутите колесико на тушке. Не помню только какое, вроде переднее, а может и заднее…

Спасибо Вам большое! Лаконично и понятно.

1. Admin Автор записи 18.12.2016 в 19:59

«Чтобы переключить режим выбора точки фокусировки с автоматического в ручной на Nikon D7100, нам нужно нажать кнопку возле байонета и прокрутить колесико на передней части камеры. При этом переключатель должен стоять в режиме AF (автофокуса).» -не верно!
Эта манипуляция настраивает РЕЖИМ АВТОФОКУСИРОВКИ (FF-A, AF-S или AF-C)

1. Admin Автор записи 05.03.2017 в 15:35

Если крутить колесико которое на тыльной стороне, то да, тогда происходит настройка режима автофокусировки, но если крутить колесико, которое находится на лицевой стороне тушки, то тогда выбираем как будет фокусироваться камера.

при нажатии кнопки возле байонета и вращении переднего колесика переключается режим зоны фокусировки, а при вращении заднего- перекдючаются режимы; AF-S? AF-A? AF-C/

1. Admin Автор записи 10.07.2019 в 12:32

С левой стороны которая…

У меня обнаружилась проблема на моем 7100. При съемке в режиме RAW+JPEG, если установлена одна карта памяти, камера записывает два одинаковых RAWа. При установке второй карты, при том же режиме RAW+JPEG, и при выборе, что на первую карту пишется RAW, а на вторую JPEG, то в таком случае камера пишет два одинаковых JPEG. По отдельности все работает: при выборе RAW снимает RAW, при выборе JPEG снимает JPEG.
Не подскажите, в чем проблема? Глюк фотокамеры?

1. Admin Автор записи 20.03.2017 в 14:20

Возможно глюк. Попробуйте поменять карты памяти.

Добрый день! Спасибо за обзор!
Подскажите, не меняет диафрагму, постоянно стоит на 3,5. Как можно исправить? Пробовал и на М режиме и на А

Не заметил второе колесо управления))

А что за объектив? Наверное не то колесо крутите… ))

Доброго времени суток) Купила Nikon D7200… Это моя вторая зеркалка после D3100… Купила и всеее, ладу дать не могу! Помогите пожалуйста, хочу переключить режим фокусировки кнопкой AF/M а не могу! Кнопка нажимается, а на экране ничего не отображается, такое ощущение, что она заблокирована и сетка и все точки с видоискателя пропали! Что я сделала не так? Или это что то с камерой! Помогите!

1. Admin Автор записи 03.05.2017 в 00:57

Режимы фокусировки изменяются нажатием на совмещенную с селектором AF/M кнопку и одновременным вращением заднего колесика на тушке фотоаппарата.

Так вот в том то и дело, кнопка нажимается, колесико вращается, а ничего не изменяется, вообще! Как будто кнопка не работает вовсе(

1. Admin Автор записи 05.05.2017 в 13:51

попробуйте сбросить настройки фотоаппарата и попробовать еще раз

Там тумблерок есть на передней части объектива, если я правильно понял…

Добрый день!Подскажите, как в 7100 вывести все точки фокусировки в видоискатель? В настройках ставишь AF-C d51, допустим, но точки не отображаются, кроме центральной.

1. Admin Автор записи 22.05.2017 в 14:40

в Статье же есть, почитайте.

настраиваю, а все равно результата нет, только центральная точка отображается. НЕ помогает ни смена объектива, ни смена прошивки

1. Admin Автор записи 22.07.2019 в 03:04

что именно не получается?

Добрый вечер! На карте в 7000, после съёмки, снимки видно, при копировании на ПК — пустые клетки, почему. Спасибо. Карты менял.

1. Admin Автор записи 01.07.2017 в 17:46

скорее всего дело в компьютере. неустановлена программа, которая корректно считывает .RAW файлы.

какую программу используете? LR (лайтрум)? если да, то есть решение.
справа, под всеми ползунками есть кнопка RESET. бывает, что при первой установке, LR ставит на все фотки какой-то свой профиль… сброс помогает решить проблему. (надо делать сброс на всех фотках, где пустые черные квадраты)

Всего таких режимов 6 штук. Но это уже более детальная штука. — как правильно их настроить на nikon D7000 , у меня сохраняется только один кадр серой карты d-0 а как сохранить d-1 и d-2

1. Admin Автор записи 18.10.2017 в 11:29

Настроить что? режим съемки? и настроить для чего?

Здравствуйте!Большое спасибо за понятный обзор=)
Но у меня один волнующий вопрос-пользуетесь ли Вы какими то адаптерами или чем то еще для передачи фото с камеры сразу на телефон. Беспроводной передачи,чтобы сфотать и тут
же поделиться .В Play markete куча всяких приложений для работы смартфон+фотокамера. А вот отзывов конкретных пока не находила.Спасибо.

1. Admin Автор записи 01.12.2017 в 10:36

Нет, к сожалению, я не вижу смысла в передачи с камеры сразу на телефон. Тем более, если я фоткаю в RAW. У меня на телефоне хорошая камера, так что если надо на сфоткать на телефон, то я снимаю на телефон. Фото с камеры на телефоне без обработки не очень то и смотрится…

Здравствуйте ! Автофокусировку на режиме видеосъемка не получается установить .Чтобы объектив как на видеокамере сам фокусировался .Ранее получалось. НИКОН Д7100

1. Admin Автор записи 25.01.2018 в 21:58

возле кнопки снятия объектива есть переключатель. должен стоять в режиме AF.

Приветствую Геннадий.
У меня та же проблема с автофокусом на видео, если Вам удалось разобраться — подскажите пожалуйста!

Доброго времени дня, какой программой пользуетесь для обработки кадров на ПК ? В частности интересует Ваше мнение об Acdsee, LR и о «чуде современной IT мысли» ФОТОмастер

1. Admin Автор записи 13.05.2018 в 18:56

Добрый, я использую LR, для ретуши фотошоп, и Nikon VNX.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли снимать с разу в режиме ЧБ ?

1. Admin Автор записи 24.05.2018 в 18:45

Если честно, то я даже не знаю. нужно смотреть в настройках камеры. По-моему можно, если убрать насыщенность. На сайте где-то есть статья про это.

Приветствую!
У меня проблема с никон Д7200: в режиме live view не работает автофокус. На мануале в ручную фокусируется. На авто пливёт..красный квадрат всё время.

1. Admin Автор записи 16.06.2018 в 14:15

возле объектива на тушке тумблерочек в каком положении стоит?

Здравствуйте подскажите пожалуйста как настроить непрерывную съёмку (CH ) на 6 кадров в секунду, как только не выставлял режимы записи на карту памяти, всё время снимает всего 3 к/с. Nikon d 7200 ( возможен глюк ? )

1. Admin Автор записи 03.09.2018 в 01:10

колесик поверните на режbv CH, также в меню на режимы Cl и Ch можно задавать количество кадров.

Подскажите пожалуйста, как включить режим Макросъемки?

1. Admin Автор записи 24.01.2019 в 00:55

На Nikon D7100 нету режима макросъемки. Возможность макросъемки есть только у объективов.

подскажите никон д7100 в М режиме не меняется экспозиция нажимал крутил колесо и то и это цифры меняются снимок нет

1. Admin Автор записи 04.04.2019 в 02:30

Трудно понять что вы крутили и что вы нажимали…))

Д7100 моя первая зеркалка полученная в подарок.Существует проблема при съемке через видоискатель на фото записывается сетка фокусировки; при съемке с поднятым зеркалом эта проблема исчезает.Является ли это неисправностью камеры? И как избавиться от этой проблемы собственными силами Может я в меню камеры сделал что не так Помогите чайнику разобраться. Заранее благодарен.

1. Admin Автор записи 25.05.2019 в 13:01

Попробуйте сбросить настройки камеры. в менюшке такая опция есть… Или, где-то есть в менюшке «Показ сетки в видоискателе» — отключите, чтобы не на дисплее ни в глазке ее не было…

yна д 7100 в меню режима съемки пропала позиция цветовое пространство; возможно что то сделал не так.

1. Admin Автор записи 03.07.2019 в 11:43

к заводским настройкам вернитесь

доброго вам времени суток. а подскажите пожалуйста как это сделать- вернуться к заводским настройкам?

1. Admin Автор записи 06.07.2019 в 23:08

В менюшке 4-я сверху иконка (ключик) заходите туда и там по списку найдете Сбросить настройки пользователя. Для съемки 2-е сверху меню Сброс меню режима съемки. и 3-я менюшка, там с самого верху Сброс польз. настроек. Вообщем все попробуйте…

Добавить комментарий

Отменить ответ

Рубрики

Интересное для фотографа

Shutterstock.com – самый прибыльный фотосток. Здесь авторы могут зарабатывать реальные деньги продавая свои фотографии, а также видеоклипы, иллюстрации и векторы. Перейти на сайт или узнать подробнее.

Dreamstime.com – самый старый фотосток. Здесь хорошо продаются, в основном, фотографии, иллюстрации и векторная графика. Авторы также грузят видеоролики. Есть эксклюзивность. Перейти на сайт или узнать подробнее.

Бонус $25 за регистрацию

Фотостокеры могут получить бонус в $25 за регистрацию в платежной системе PAYONEER. Подробнее читаем здесь.

Основы работы с камерой

# 18: Ручная экспозиция (режим M)

Если вы хотите контролировать и диафрагму, и выдержку, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей при стрельбе. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)

Режим ручной экспозиции: позволяет устанавливать и фиксировать яркость изображения по вашему желанию.

Для заметок

— Вы сами выбираете выдержку и диафрагму.
— Настройки яркости остаются прежними после того, как вы их установили.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, которая соответствует вашим целям съемки.

Как мы узнали в предыдущих двух статьях, в режимах автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы и автоэкспозиции с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму / выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые обеспечат оптимальную экспозицию. Однако в режиме ручной экспозиции и диафрагма, и выдержка определяются пользователем и отражаются в изображении — камера не устанавливает автоматически какие-либо настройки экспозиции.

В этом смысле настройки ручного режима экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не настроите их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, основной объект по-прежнему будет сниматься так же ярко, как и до того, как вы изменили композицию. . Это свойство делает режим ручной экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков с контровым светом, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Чтение: Для каких сюжетов ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключом к настройке параметров в режиме ручной экспозиции является четкое представление о ваших целях съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала выберите выдержку. Как только вы это сделаете, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы помочь вам определить значение, которое нужно установить для другой настройки.Если вы используете камеру EOS серии M без оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его для определения используемой экспозиции.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным из-за всех ручных настроек. Это помогает хорошо понимать, как диафрагма и выдержка связаны с экспозицией. Освоив его, вы сможете снимать быстро, так как вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.

Диск выбора режимов камеры
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните переключатель режимов камеры в положение [M].

Экран быстрого управления
A: выдержка
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает диафрагму и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них.Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

Проверьте индикатор уровня экспозиции для правильной экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете настроить в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет: используйте фиксированное число ISO
При съемке в режиме ручной экспозиции рекомендуется использовать фиксированное число ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Авто» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и выдержки. Сначала установите ISO 100, и если настройки диафрагмы и выдержки, которые вы установили, не работают с этим, выполните точную настройку чувствительности ISO, пока не найдете что-то, что работает хорошо.

Пример использования №1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и на открытом воздухе, и вы хотите сбалансировать яркость

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / ручная экспозиция (f / 3,5, 1/60 с) / ISO 640 / WB: дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение, и гораздо более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь вступает в действие режим ручной экспозиции. Вы можете точно настроить настройку диафрагмы и выдержки. комбинация для обеспечения сбалансированной яркости внутри и снаружи частей сцены.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот руководство:
Съемка подводного и наземного мира одним снимком

Пример использования № 2: Обеспечение достаточной яркости лица объекта при съемке портретов с контровым светом

EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/125 с) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке с контровым светом лица людей становятся темными.Используйте режим ручной экспозиции, чтобы обеспечить правильную экспозицию в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с той же экспозицией, не обращая внимания на то, насколько яркий / темный фон в сравнении.

Вот пошаговое руководство о том, как запечатлеть драматический портрет с использованием подсветки из окна

Пример использования № 3: намеренно снимать ярче (или темнее)

EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/20 сек) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке в режимах программы, приоритета выдержки и диафрагмы для управления яркостью используется компенсация экспозиции.Но есть предел того, сколько компенсации экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон отличается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое / темное изображение, лучше всего использовать режим ручной экспозиции. Это позволит вам легко получить тот вид, который вы задумали.

Вот еще несколько сцен, в которых может пригодиться ручной режим экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: искусство с медленным затвором: использование серии Zoom для преобразования звезд в небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнал

Если вы пропустили оставшуюся часть нашей серии «Основы работы с камерой» или просто хотите вспомнить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Объяснение режимов камеры

PASM Ручные режимы съемки и экспозиция

Независимо от того, есть ли у вас компактная камера, беззеркальная камера, зеркалка или даже смартфон, если у него есть ручное управление, вы захотите разобраться в различных доступных режимах.

Чтобы лучше понять вашу камеру, вам будет полезно узнать, что различные режимы делают на вашей камере, включая PASM.

Но сначала нам нужно начать с некоторых основ. Экспозиция фотографии достигается за счет того, что датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света в течение определенного времени. Это называется выдержкой. Скорость затвора зависит от количества света, необходимого для правильной экспозиции. Количество света, попадающего на датчик, частично регулируется диафрагмой объектива.Кроме того, чувствительность датчика к свету регулируется чувствительностью ISO. Если бы вы использовали пленку, это можно было бы исправить путем выбора светочувствительности пленки.

Чтобы сделать снимок, камера должна установить диафрагму (объектива), выдержку и чувствительность ISO. Это может быть либо автоматически установлено камерой, либо вы можете установить их вручную, если ваша камера имеет доступные элементы управления. Взгляните на «Треугольник экспозиции» ниже:

Чувствительность ISO = чувствительность датчика изображения к свету

Диафрагма = отверстие диафрагмы объектива, пропускающее свет через

Скорость затвора = время открытия затвора

Если вы устанавливаете их вручную, вы можете увеличить чувствительность ISO, чтобы сделать камеру более чувствительной к свету (и, в свою очередь, вы также получите больше шума на изображениях), с более высокой чувствительностью ISO вы можете использовать более быстрое выдержку (чтобы заморозить движение) или использовать меньшую диафрагму (например, f / 11 или f / 16), чтобы получить более широкую глубину резкости, при которой большая часть сцены будет в фокусе.

Надеюсь, это помогло понять, как камера делает снимок. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о различных режимах и о том, как их изменение может повлиять на результаты, получаемые с камеры. Доступны альтернативные треугольники.

Объяснение режимов съемки камерой

Некоторые камеры имеют диск переключения режимов, как показано выше и ниже, тогда как другие позволяют изменять режим, нажимая кнопку Mode или выбирая режим «Pro» (на смартфоне).Продолжайте читать, чтобы узнать все о различных режимах, или переходите прямо к режиму, используя ссылки ниже.

Авто | Программа | Диафрагма | Затвор | Руководство | TAv | Sv | Fv | Фильм

Автоматический режим и компенсация экспозиции

В автоматическом режиме ваша камера смотрит на сцену и решает, какую чувствительность ISO использовать, какую выдержку использовать и какую диафрагму использовать. Если вы делаете снимок, и он выглядит переэкспонированным (слишком ярким), вы можете использовать компенсацию экспозиции (EV +/-), чтобы отрегулировать экспозицию камеры, чтобы сделать изображение темнее или ярче.

Что означает EV в фотографии? EV = значение экспозиции. Величина экспозиции, как объяснено выше, представляет собой комбинацию выдержки и диафрагмы.

Некоторые камеры имеют Auto + / A + / Ai / iAuto — «интеллектуальный» автоматический режим, который переключается на определенный сюжетный режим или режим съемки, чтобы вы могли получить наилучшие результаты. В этих режимах вы можете обнаружить, что камера ограничивает параметры, которые вы можете изменить.

P — Программный режим

Program или Program AE означает программную автоматическую экспозицию, при которой диафрагма и выдержка устанавливаются камерой, как и в автоматическом режиме на большинстве камер.Однако в этом режиме вы можете изменить другие настройки, такие как точка автофокусировки, режим замера и т. Д.

Обычно камера с режимом P позволяет вам использовать «Программный сдвиг», когда вы можете повернуть диск на камере, чтобы изменить настройки выдержки и диафрагмы, например, если вы предпочитаете более быструю выдержку или меньшую диафрагму.

A / Av * — приоритет диафрагмы

Диафрагма объектива определяет количество света, проходящего через объектив.Обычно он состоит из нескольких «лезвий», которые закрываются и открываются в середине линзы.

Объектив Nikon 50mm f / 1.4D, f / 1.4, f / 4, f / 16.

Чтобы выделить объект на фотографии и размыть фон, вы можете использовать широко открытую (f / 1,4) диафрагму, или, чтобы держать все в фокусе спереди назад, вы можете использовать маленькую / «закрытую» диафрагма, например f / 16 или f / 22. Чем выше диафрагменное число, тем меньше будет отверстие диафрагмы.

Слева: объектив на f / 1.8 (1/800 с, ISO100), малая глубина резкости. Справа: объектив на f / 22 (1/4 с, ISO100), большая глубина резкости.

Чем больше диафрагма (чем меньше диафрагменное число), тем меньшая часть сцены будет в фокусе и тем больше будет размытия — это может дать вам лучшее разделение объекта (между объектом и фоном) и создать приятное размытие фона, часто называемое «боке». Чем меньше диафрагма (чем больше диафрагменное число), тем большая часть сцены будет в фокусе, как показано выше справа.

Nb. Большинство смартфонов не позволяют управлять физической диафрагмой объектива, поскольку они часто имеют фиксированную диафрагму. Единственным исключением является Samsung Galaxy S9 / Note9 с переменной диафрагмой и двумя разными настройками. Некоторые смартфоны используют цифровой фильтр, чтобы воссоздать эффект регулировки диафрагмы.

* Av на камерах Canon и Pentax

S / Tv * — Приоритет выдержки

Вы можете отрегулировать выдержку, если хотите создать размытие при движении для сглаживания водопадов или задних фонарей, или использовать более короткую выдержку, если хотите заморозить движение, например гоночные автомобили, людей или спорт.

Влево: 1/500 с (быстро) Вправо: 50 с (медленно)

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым. 1/60 с означает, что затвор открыт на 1/60 секунды. Экспозиция в 1 секунду означает, что затвор открыт на 1 секунду. Используйте более короткую выдержку, чтобы остановить движение.

Есть общее правило относительно выдержки, которое звучит так: когда вы держите камеру в руке, выдержка должна как минимум соответствовать фокусному расстоянию. Например, если у вас объектив 50 мм, вам следует использовать выдержку 1/50 с (или больше), чтобы избежать дрожания камеры.Если у вас объектив 200 мм, вам следует использовать выдержку 1/200 с (или больше), чтобы избежать дрожания камеры. Nb. Это правило меняется, если в вашей камере есть стабилизация изображения.

Если вы снимаете в изменчивых условиях освещения, вы можете использовать это правило, чтобы установить выдержку, и позволить камере автоматически изменять диафрагму и чувствительность ISO в соответствии с требованиями, а затем избегать потенциального дрожания камеры.

Bulb mode — если в вашей камере он есть, позволяет оставить затвор открытым на неопределенное время, чтобы вы могли открыть затвор, дождаться чего-то, что произойдет (например, удара молнии, или просто дождаться сенсор, чтобы получить достаточно света), а затем спустите затвор, чтобы завершить экспозицию.

* Tv обозначает временную стоимость и используется в камерах Canon и Pentax.

M — Ручной режим

В ручном режиме вы можете управлять как диафрагмой, так и выдержкой, чтобы получить нужные настройки. На некоторых камерах вы можете оставить ISO на автоматическом режиме или вручную установить чувствительность. Следите за экраном, и вы сможете увидеть, как ваши изменения влияют на экспозицию, поскольку большинство камер покажут, насколько вы недоэкспонировали или переэкспонировали свое изображение.

Pentax K-1 II Диск переключения режимов

TAv (камеры Pentax)

Это позволяет вам настроить выдержку и диафрагму, а камера автоматически изменит чувствительность ISO. Опять же, большинство камер позволяют вам использовать «Авто ISO» в других режимах, поэтому это может не понадобиться, в зависимости от вашей камеры, однако может быть полезно, если вы хотите сохранить чувствительность ISO в качестве ручной настройки в других режимах. Узнайте больше о режиме TAv.

Св (камеры Pentax)

Приоритет чувствительности ISO.Установите чувствительность ISO, и камера установит другие настройки за вас. В наши дни этот режим не так полезен, так как вы часто можете легко установить чувствительность ISO в других режимах.

Fv (Canon EOS R)

Режим съемки с гибким приоритетом AE — похож на программный / автоматический режим, но с регулируемыми затвором, диафрагмой, ISO и компенсацией экспозиции. Таким образом, вы можете снимать быстро, а затем иметь возможность изменить любые настройки, которые захотите, без необходимости переключаться в режимы A, S или M.Камера запускается в режиме P, но вы можете изменить любую настройку или вернуть ее в автоматический режим. Canon подробно объясняет этот режим здесь.

Режим видео

Режим видео довольно понятен. Используйте этот режим для записи видео. Некоторые камеры позволяют вам выбирать режимы P, A, S, M. Доступный объем управления зависит от камеры, которую вы используете. Может быть полезно переключиться в этот режим перед записью видео, чтобы вы могли предварительно просмотреть кадрирование вашего снимка перед началом записи, поскольку соотношение сторон видеозаписи часто отличается от обычных режимов съемки.

Диск переключения режимов Canon EOS 600D

Другие режимы съемки:

• Custom — Многие камеры имеют настраиваемые режимы съемки: U1, U2, U3 (Pentax / Nikon), C1, C2, C3 (Olympus / Panasonic), 1, 2, 3 (Sony) и т. Д. определенные сценарии съемки, после чего вы сможете быстро переключаться между ними.
• Bulb — у некоторых на шкале режимов есть опция B или Bulb. У некоторых эта опция будет выбираться в режиме приоритета выдержки или в ручном режиме.Это позволяет делать снимки с длинной выдержкой, когда затвор открыт столько, сколько вам нужно.
• Сцена — выберите подходящий сюжетный режим для того, что вы снимаете, снимая закат, затем выберите сюжетный режим Закат, и он установит баланс белого и другие настройки, чтобы ваша фотография выглядела так же, как ее видят ваши глаза. Сцена / Авто — некоторые будут иметь настройку автоматического распознавания сцены, при которой камера автоматически выбирает обнаруженный режим сцены. Подробнее о различных режимах сцены читайте в нашем руководстве по режимам сцены.
• Эффекты — Многие камеры имеют цифровые фильтры, которые вы можете выбирать. Искусство (Olympus) / Эффекты (Nikon) / CA (Creative Auto, Canon) и т. Д.
• A-DEP (Canon) — это сокращение от «Автоматическая глубина резкости», предназначенное для обеспечения максимальной глубины резкости. Его больше нет в новых камерах Canon, но он был доступен на некоторых старых камерах Canon.

Другие замечательные статьи о фотографии:

Режимы P, S, A и M

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Режимы

P , S , A и M позволяют в различной степени управлять выдержкой и диафрагмой.

Режим P: Программа AE

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие значения, дающие такую ​​же экспозицию, можно выбрать с помощью программного сдвига.

Выдержка : выберите A (авто).

Диафрагма : выберите A (авто).

Установите выдержку и диафрагму на A (авто) и убедитесь, что на дисплее отображается P .

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплеях выдержки и диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение.

Смена программы

При желании вы можете повернуть задний диск управления, чтобы выбрать другие комбинации выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции (программный сдвиг).

Выдержка

Диафрагма

Программный сдвиг недоступен во время видеозаписи, если вспышка поддерживает автоматический TTL режим или выбран автоматический режим для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН .

Чтобы отменить программный сдвиг, выключите камеру.

Режим S: AE с приоритетом выдержки

Выберите выдержку и дайте камере настроить диафрагму для получения оптимальной экспозиции.

Выдержка : Выберите выдержку.

Диафрагма : выберите A (авто).

Установите диафрагму на A (авто) и используйте диск выдержки, чтобы выбрать выдержку. S появится на дисплее.

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке, диафрагма будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск выдержки, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение (диск можно использовать, даже когда кнопка спуска затвора нажата наполовину). Выдержку также можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Чувствительность и глубина резкости

Если вы выберете короткую выдержку, когда объект плохо освещен, программа автоэкспозиции фотоаппарата выберет более широкую диафрагму. Это обеспечит правильную экспозицию, но может также уменьшить глубину резкости, так что меньшая часть области позади и перед вашим объектом будет казаться в фокусе.Чтобы уменьшить диафрагму и увеличить глубину резкости, выберите более высокую чувствительность.

Время (T)

Поверните диск выдержки на T (время), чтобы выбрать длинную выдержку для длительных выдержек. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Установите диск выдержки на T .

2. Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку.

3. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок с выбранной выдержкой. Во время экспозиции будет отображаться таймер обратного отсчета.

Для уменьшения «шума» (пятен) при длительной выдержке выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Лампа (B)

Выберите выдержку B (выдержка от руки) для длительных выдержек, при которых вы открываете и закрываете затвор вручную.Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Установите диск выдержки на B .

2. Полностью нажмите кнопку спуска затвора. Затвор остается открытым до 60 минут, пока нажата кнопка спуска затвора; на дисплее отображается время, прошедшее с момента начала экспонирования.

Выбор диафрагмы A фиксирует выдержку на 30 с.

Для уменьшения «шума» (пятен) при длительной выдержке выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Дополнительный дистанционный спусковой механизм RR-90 может использоваться для длительных выдержек. RR ‑ 90 подключается через разъем Micro USB (Micro-B) USB 2.0.

В качестве альтернативы электронные расцепители сторонних поставщиков могут быть подключены через разъем дистанционного выпуска.Используйте расцепители с разъемом Φ2,5 мм.

Механические расцепители сторонних производителей подключаются, как показано.

Режим A: AE с приоритетом диафрагмы

Выберите диафрагму и позвольте камере отрегулировать выдержку для оптимальной экспозиции.

Выдержка : выберите A (авто).

Диафрагма : Выберите (вручную).

Поверните диск выдержки на A (авто), установите диафрагму на и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму по своему желанию. На дисплее появится .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе выдержки будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение.

Диафрагму можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Предварительный просмотр глубины резкости

Когда ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ ПОЛЯ назначен функциональной кнопке, нажатие кнопки останавливает диафрагму до выбранной настройки, позволяя предварительно просмотреть глубину резкости на дисплее.

Глубина резкости

Глубину резкости можно также предварительно просмотреть с помощью индикатора глубины резкости на стандартном дисплее. Нажмите DISP / BACK , чтобы циклически переключаться между режимами отображения, пока не появятся стандартные индикаторы.

Используйте опцию НАСТРОЙКА AF / MF > МАСШТАБ ГЛУБИНЫ ПОЛЯ , чтобы выбрать способ отображения глубины резкости. Выберите FILM FORMAT BASIS , чтобы помочь вам на практике оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться как отпечатки и т.п., PIXEL BASIS , чтобы помочь вам оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться с высоким разрешением на компьютерах. или другие электронные дисплеи.

Чувствительность и размытие при движении

Если вы выберете узкую диафрагму, когда объект плохо освещен, скорость затвора, выбранная программой автоэкспозиции, может быть недостаточно быстрой для предотвращения размытости при движении.Для более коротких выдержек, которые уменьшают размытость при движении, выберите более высокую чувствительность.

Режим M: ручная экспозиция

Изменить экспозицию по сравнению с выбранной камерой.

Выдержка : Выберите выдержку.

Диафрагма : Выберите (вручную).

Установите выдержку на значение, отличное от A , установите диафрагму и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы выбрать диафрагму. M появится на дисплее.

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение. Выдержку можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Предварительный просмотр экспозиции

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-мониторе выберите вариант, отличный от ВЫКЛ. для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > ПРОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ / БЕЛЫЙ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ . Выберите ВЫКЛ. при использовании вспышки или в других случаях, когда экспозиция может измениться во время съемки.

Все, что вам нужно знать (полное руководство)

Что такое программный режим в вашей камере и когда его следует использовать?

Программный режим — это одна из тех настроек камеры, которые «не подходят для всех», и большинство людей никогда не пробуют его, потому что просто не понимают, как это может помочь в их фотографии.

Тем не менее, как только вы освоитесь, программный режим окажется чертовски полезным. Вот почему в этой статье я хочу поделиться всем, что вам нужно знать об этом режиме, в том числе:

• Что это на самом деле
• Как это работает
• Как использовать его для достижения отличных результатов

Итак, если вы готовы стать мастером программного режима, тогда приступим.

Что такое программный режим?

Диск переключения режимов камеры работает по определенному континууму. С одной стороны, у вас есть ручной режим, который дает вам полный контроль над тремя элементами экспозиции: выдержкой, диафрагмой и ISO. С другой стороны, у вас есть автоматический режим, который практически не дает вам контроля над экспозицией.

Как вы можете видеть на диаграмме выше, другие моды существуют в середине спектра. Эти режимы — приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и программный режим — дают примерно степени контроля, но ваша камера также выполняет значительную работу.Например, приоритет диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера определяет правильную выдержку для хорошей экспозиции.

Так что насчет программного режима? Что оно делает?

Программный режим существует где-то между приоритетом диафрагмы / выдержки и автоматическим режимом, и работает он следующим образом:

Вы устанавливаете ISO, а ваша камера устанавливает диафрагму и выдержку.

(Помните: ISO относится к чувствительности сенсора вашей камеры, диафрагма относится к размеру диафрагмы объектива, а выдержка относится к продолжительности времени, в течение которого затвор улавливает свет.)

Программный режим также дает вам контроль над другими функциями камеры, такими как компенсация экспозиции, но я расскажу об этом в следующем разделе. На данный момент просто помните, что программный режим дает вам контроль ISO, но оставляет диафрагму и скорость затвора вашей камере.

(Фактически, программный режим иногда называют «приоритетом ISO».)

Когда полезен программный режим?

Хотя программный режим не так популярен, как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, он может иметь большое значение для вашей фотографии — вам просто нужно знать, когда его использовать.

По сути, программный режим работает лучше всего, когда вы заботитесь о ISO, но не заботится о выдержке и диафрагме . Это связано либо с тем, что вы знаете, что ваша камера автоматически предоставит достаточные значения выдержки и диафрагмы или , потому что эти настройки не повлияют значимым образом на конечный результат.

Итак, если вы снимаете на открытом воздухе и хотите, чтобы ваши фотографии были минимальными, вы можете выбрать программный режим, установить низкое значение ISO, а затем позволить камере сделать все остальное.

Я снял это в программном режиме, который позволил мне менять настройки экспозиции на лету.

Или, если вы фотографируете при мощном искусственном освещении, вы можете сказать камере, чтобы она держала ISO на низком уровне, а затем доверить ей все остальные параметры экспозиции.

Итог:

Если все, что вам нужно сделать, это настроить ISO, все готово. Переведите камеру в программный режим, измените ISO и сосредоточьтесь на композиции и кадрировании снимков, а не на размышлениях о диафрагме, выдержке и общей экспозиции.

Но это не только режим программирования. Видите ли, программный режим — это тоже отличный переходный режим . Если вы стремитесь улучшить свои навыки фотографии, но все еще застряли в автоматическом режиме, вы можете попробовать перейти в программный режим; затем вы можете использовать его как ступеньку к приоритету диафрагмы, приоритета выдержки и т. д.

Программный режим: не только основы

На этом этапе вы должны быть хорошо знакомы с основами программного режима: вы устанавливаете ISO, а ваша камера делает все остальное.

Но если вы копнете немного глубже, вы найдете больше полезных функций, которые можно разблокировать. Многие из них могут помочь вам получить нужный снимок, а не снимок, который камера считает, что вы хотите. Таким образом, программный режим похож на ночную рекламную версию Авто; он обрабатывает все мелкие и сложные вещи за вас, но заканчивается словами: «Подождите, это еще не все!»

Во-первых, программный режим позволяет использовать компенсацию экспозиции для исправления любых ошибок экспозиции. Регулируя компенсацию экспозиции в одном направлении, вы можете заставить камеру делать более яркие изображения, а, регулируя ее в другом направлении, вы получите обратное.

Допустим, вы сделали снимок снега, и он оказался слишком темным. С небольшой компенсацией экспозиции вы можете вернуть снегу естественную яркость (учтите, что не может сделать это в автоматическом режиме).

И вы можете настроить множество других настроек камеры в программном режиме, включая баланс белого, режим замера (полный / центральный / точечный), точку фокусировки и то, должна ли ваша камера использовать вспышку.

(Сравните это с автоматическим режимом, и вы должны начать понимать полезность скромного маленького маркера «P» на шкале режимов вашей камеры.)

Конечно, программный режим — это не всегда лучший вариант. Иногда вам нужно самостоятельно настроить выдержку или диафрагму, и в этом случае правильным выбором будет один из параметров приоритета или даже ручной режим.

Но когда значение ISO имеет, попробуйте режим Program.

Съемка в программном режиме дала мне хорошую общую экспозицию, но мне не понравилось, что микрофон был таким темным.

Я переключился на точечный замер, повторил снимок и получил то, что хотел.Программа допускает такую ​​гибкость, тогда как Авто — нет!

Программный режим: заключительные слова

Программный режим

— удобная небольшая опция, даже если его часто затмевают ручной режим, приоритет диафрагмы и приоритет выдержки.

Итак, в следующий раз, когда вы не захотите отказываться от , чтобы все контролировали вашу камеру, но и не хотите делать все самостоятельно, подумайте о программном режиме. Вы можете спросить себя: «Нужно ли мне регулировать диафрагму? И нужно ли мне регулировать выдержку? »

Если ответ «Нет», то программный режим, вероятно, ваш лучший вариант!

Теперь к вам:

Вы используете программный режим? Вы планируете начать им пользоваться? Почему или почему нет? Что ты думаешь об этом? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Управление камерой

: режим P, режим A, режим S, режим M из руководства камеры Sony A9

Информация об уроке

Элементы управления камерой: режим P, режим A, режим S, режим M

Во многом с этим связан S&Q для медленного и быстрого движения.Итак, если вы погрузитесь в настройки меню номер два, которые являются первой страницей из девяти, с настройками S & amp; Q, вы сначала сможете выбрать, какой тип видео вы хотите создать, тот, который будет снимать со скоростью 60 кадров в секунду, 30 или 24? И это будет зависеть от того, как вы планируете использовать именно этот отснятый материал. А потом вы сами решаете, на что хотите записаться. Итак, вы записываете количество кадров в секунду. Теперь, если вы собираетесь снимать стандартное видео со скоростью 30 кадров в секунду, а вы снимаете со скоростью 120, это замедлит все до 1/3 от нормальной скорости этого объекта.Поэтому, если вы хотите замедлить то, что очень быстро движется в видео, вы должны установить эту скорость записи на 120. Если вы хотите сделать интервальную съемку, вы можете установить ее на один, два или четыре кадра в секунду, и тогда это будет собираюсь сжать его до 30 кадров в секунду, и это ускорит все. Итак, хотите ли вы ускорить или замедлить работу …

У меня есть много разных вариантов, когда дело касается видео на этой камере. Хорошо, первый из наших режимов фотосъемки — это программный режим.Итак, в программном режиме камера настраивает выдержку и диафрагму, но не использует ни один из этих замков для безопасности детей, чтобы заблокировать любые другие функции камеры. Так что, если вы хотите что-то изменить в меню, что-нибудь с фокусировкой, что-нибудь с моторным приводом, вы можете сделать это здесь. В видоискателе на задней панели камеры вы увидите в нижнем левом углу свою выдержку и диафрагму, которым предшествует число F. А в программном режиме это неплохой общий режим для простых фотографий.Если вы обнаружите, что числа, диафрагма и выдержка не совсем то, что вам нужно, вы можете сделать что-то, что называется программным сдвигом, и это, повернув либо передний диск, либо задний диск, чтобы получить другой набор чисел. Так что давайте сделаем это с моей камерой. Давай развернемся и перейду в нужный программный режим. Кажется, что поворот камеры всегда помогает. Подойдите к нашему маленькому столику с опорой. Я собираюсь немного выключить этот дополнительный дисплей. Итак, прямо сейчас я переверну это с Auto ISO, и мы поговорим об этом позже.Я просто сейчас установлю его на 400. Итак, прямо сейчас здесь мы получаем диафрагму F4 на 1/13 секунды. Если бы я сказал: «Знаешь, я думаю, нам нужно немного больше» глубины резкости, чем эта ». Я могу просто повернуть этот диск. Это не сработало в том направлении, пойти в другом направлении. И я могу установить это на F16 и получить большую глубину резкости с другой скоростью затвора. Так что я могу использовать это, чтобы сделать снимок. А затем я могу настроить его обратно на настройку F4. Сделайте снимок там. Воспроизведите эти фотографии, и мы увидим настройки прямо здесь, внизу, относительно того, что я их снимал.У них точно такая же яркость, но у них есть некоторые ее характеристики, такие как глубина резкости и выдержка. Итак, в программном режиме вы получите хорошие, ровные экспозиции, и очень сложно ошибиться с этим. Это хороший режим быстрой съемки для всех, кто может захотеть немного подправить то, что они делают, с небольшим поворотом диска. Далее идет режим приоритета диафрагмы. Это один из моих любимых режимов для путешествий или просто хранения камеры в сумке.Вы можете установить диафрагму, просто следите за выдержкой и посмотрите, подходит ли она. Вы можете очень быстро менять диафрагмы. Вы заметите, что когда номер оранжевый, это означает, что вы вручную вносите в него изменения. Итак, с диафрагмами, если вам нужна большая глубина резкости, все, от ближнего, ближнего переднего плана до предметов на заднем плане в фокусе, это может быть F / 11, 16, 22. Это зависит от ряда переменных. Вам нужна малая глубина резкости. Вы, вероятно, собираетесь открыть объектив настолько широко, насколько это возможно, или довольно близко к нему.От F / 1,4 до F / 2,8, F / 4 на некоторых объективах даст вам довольно малую глубину резкости. Итак, изменить диафрагму очень легко, просто повернув передний или задний диск на камере. Это тесно связано с S для режима приоритета выдержки. И снова, мы можем использовать передний или задний диск для управления выдержкой на нем. Сейчас существует так много различных значений выдержки на любой камере, и особенно на этой камере, как правило, намного больше, чем есть настройки диафрагмы.Таким образом, можно установить выдержку, при которой ваша камера не имеет приемлемой диафрагмы. Итак, вы должны быть очень осторожны со всем, что мигает на экране. Итак, если у вас мигает число вроде F / 2.8, это означает, что вы пропускаете недостаточно света. Итак, когда дело доходит до выдержки, вам понадобится короткая выдержка, например, 1/1000 секунды для очень быстрого действия. Вы можете выбрать более длинную выдержку, чтобы размыть объекты, которые вы хотите немного размыть в кадре из художественных соображений.Итак, позвольте мне сделать небольшую демонстрацию режима приоритета выдержки на камере, потому что я хочу показать вам это предупреждение. Итак, сейчас я установил камеру в режим приоритета выдержки, и я собираюсь поднять ISO еще больше, чтобы у меня было больше места для игры. Мы собираемся подняться до 3200. Итак, вы можете видеть, что выдержка оранжевого цвета, потому что это то, что я меняю. И если я выберу разумное количество, давайте перейдем к 1/30 секунды, я могу сделать снимок, и он будет выглядеть как приличный снимок.Воспроизведите его здесь. Итак, хорошее, хорошо экспонированное фото. Но если я скажу: «Знаете что, я хочу» очень короткую выдержку в 1/1000 секунды ». Вы заметите, что у меня мигает число F. Мигает плюс-минус. Все, что мигает, — это Предупреждение. Просто ничто не должно нормально мигать на вас. Итак, если я сделаю снимок, камера полностью позволит мне сделать снимок. А вот мое фото. И оно в основном говорило мне: «Я предупреждал вас, что это не было» т выйдет правильно. «Но если вы это сделаете, продолжайте.«Итак, это было на 1/1000 секунды. И поэтому мне нужно либо изменить выдержку, либо изменить ISO, чтобы исправить тот факт, что эта камера, этот объектив не шире F / 4. Поэтому мне придется уменьшить выдержку до того места, где он не мигает. Итак, сейчас самая короткая выдержка, которую я могу использовать здесь, при ISO, составляет примерно 1/100 секунды. , это отлично работает. Если я хочу снимать выше этого, мне придется поднять ISO. Так что имейте в виду, потому что это произойдет на высоком уровне.Это также может произойти на нижнем уровне. Так что, если я спущусь сюда и хочу сделать 25-секундную выдержку, F / 22 будет недостаточно малым. Я мог бы снизить ISO, я мог бы использовать фильтр нейтральной плотности, но я должен это изменить. А теперь позвольте мне переключить его на приоритет диафрагмы. Так что теперь я в приоритете диафрагмы наверху камеры. Когда я поворачиваю циферблат, вы видите, что диафрагма становится оранжевой. И если я выберу F / 22, у нас есть выдержка, которая справится с этим. Если я выберу самое широкое отверстие, F / 4, у нас есть выдержка, которая справится с этим.Так что это немного … Практически невозможно иметь проблемы с приоритетом диафрагмы или неправильными числами, но это может случиться с приоритетом выдержки довольно легко. Поэтому я просто говорю людям, что с приоритетом выдержки будьте осторожны с его использованием. Потому что, если вы выберете что-то слишком высокое или слишком низкое, камера очень тонко предупредит вас, что у нее неправильная экспозиция. Кенна, у вас есть вопрос. У меня есть вопрос, связанный с этим здесь. Вопрос в том, можно ли установить минимальную выдержку в режиме приоритета диафрагмы? Мы говорили об этом, когда вы настраивали вещи или- Мы можем установить приоритет выдержки в ISO, но не только для режима диафрагмы.Нет, не только в режиме диафрагмы. Но если вы выбираете ISO, параметр Auto ISO, вы можете выбрать конкретную выдержку или ту, которая связана с используемым объективом. И поэтому у меня будет более подробная информация, когда мы перейдем к разделам меню, касающимся опции Auto ISO. Отлично, и вы можете сказать: «Это минимум». Я не хочу, чтобы вы опускались ниже этого ». Никогда не опускайтесь ниже этого. Ладно, круто. Да, да, да. Спасибо. Очень хороший. Хорошо, продолжаем по пути.Следующий — ручной. M для ручного режима означает, что вы можете выбрать выдержку и диафрагму. Передний циферблат — это ваша апертура. Задний диск — это ваша выдержка. А теперь вам нужно беспокоиться о том, что говорит ваш экспонометр. Итак, рядом с выдержкой и диафрагмой в видоискателе будет информация о ваших измерениях. Теперь, в отличие от большинства камер, которые дают вам своего рода переэкспонированную или недоэкспонированную визуальную графику, это просто дает вам числовое число, которое будет плюс или минус, сообщая вам, если вы переэкспонированы.Итак, ручная экспозиция — один из моих любимых режимов, потому что он очень хорошо работает в сложных условиях освещения. Итак, если у вас есть что-то, что экспонометр просто не считывает полностью … И красота цифровых камер заключается в том, что они могут видеть результаты в полевых условиях и говорить: «Нет, он должен быть немного ярче. . «Может быть немного темнее». Вы действительно можете отточить это и сузить до лучших настроек. Это также хорошо для стабильных результатов. Когда свет не меняется очень быстро, и вы хотите получить много фотографий с одинаковым уровнем экспозиции, но у вас будут разные композиции с ними, одна и та же ручная экспозиция для всех этих фотографий — один из ключей к получению равных экспозиций.Теперь, когда вы находитесь в режиме ручной экспозиции, самая длинная выдержка изменяется с 30 секунд, а затем на то, что называется Bulb. Теперь лампочка — это длительная выдержка. Пока ваш палец находится на спуске затвора или на спусковом тросике. Итак, когда вы нажимаете, он открывает шторку, и она остается открытой, пока ваш палец находится на этой кнопке. И так, когда вы убираете палец, то он закрывает шторку. Теперь, в качестве примечания, это недоступно для тех из вас, кто пользуется электронным затвором, о чем мы поговорим гораздо больше в ходе урока.Итак, это отличный ночной режим, если вы хотите снимать звезды или работать в ночное время. Возможно, в какой-то момент вы будете использовать Bulb. Итак, при ручной экспозиции позвольте мне показать вам несколько вещей по этому поводу. Позвольте мне перевернуть мою камеру в ручной режим здесь. Итак, на передней панели камеры у нас есть управление диафрагмой. Давайте сейчас просто установим среднюю диафрагму F / 8. Теперь вы видите, что у меня здесь установлено 30 секунд. И если я перейду на шаг дольше 30 секунд, я перейду в режим Bulb.И поэтому, если я хочу оставить затвор открытым на долгое время, я должен удерживать палец на кнопке. (щелкает затвор) Итак, мы идем. Так что это моя долгая выдержка. Итак, если я хочу установить здесь правильную экспозицию, я вернусь и посмотрю. Я собираюсь оставить F / 8, все в порядке. Я вижу, что я переэкспонирован на две ступени, и она мигает, что на самом деле означает более двух ступеней. Итак, я просто буду продолжать возвращать это, пока он не покажет ноль. Я должен быть здесь. И экран имитирует то, что здесь происходит.Итак, вот моя настоящая экспозиция. По крайней мере, камера считает, что это и есть правильная экспозиция. И я могу сфотографировать там. Если бы я сказал: «Знаете что», я думаю, это должна быть сцена немного темнее ». Я мог бы установить это на знак минус, и, возможно, на самом деле это немного ближе к реальности. игнорируйте это. Обнуление — хорошая отправная точка, и это хорошее место для того, чтобы сделать вашу первую пробную фотографию. Вы смотрите на нее и думаете: «Ну, может быть, я хочу немного темнее.Воспроизведите эти изображения. Так что, может быть, этот немного … Этот яркий, с которым легко работать, но этот здесь немного ближе к реальности, потому что у нас много темного дерева и темно-серого там. Итак, эта сцена немного темнее среднего. Вот как я бы использовал руководство. И я думаю, что многие из вас будут довольно часто пользоваться ручным управлением в этой камере. Теперь одна из изящных функций, скрытых в системе меню, — это функция, называемая ручным переключением, которая меня очень воодушевила.Потому что в последний раз я видел это на камеру, ну, это было с Pentax PZ-1 в середине 90-х. Ни у кого из Никонов этого нет, ни у кого из Канонов нет. Я не видел этого на Fujis. На Олимпе не видел. И это должно быть на всех камерах. И я хочу показать вам, что это делает. Хорошо, давайте вернемся к нашему сценарию, который мы только что создали здесь. Теперь мы решили, что F / 8 и 1/40 секунды дают нам правильную экспозицию, тогда как я хотел, чтобы это было немного недоэкспонировано.Что, если бы я решил, что не хочу снимать его при F / 8? Ну, допустим, я хочу снимать на 5,6, что бы я обычно делал? Что ж, мне нужно было бы перейти к переднему циферблату и сделать там один, два, три щелчка. А потом на заднем циферблате один, два, три щелчка, переход к F / 11. И поэтому я бы делал несколько щелчков на каждом циферблате. Теперь вы можете нажать кнопку AEL прямо здесь. Нажмите и удерживайте эту кнопку. Здесь вы получите маленькую звездочку. И теперь вы можете повернуть передний диск, и он выполняет ручное переключение, где все это, так что я могу снимать с F / 22, снимать это, снимать с F / 11 прямо здесь.Удерживая эту кнопку, поверните передний диск и полностью опустите до F / 4, и у меня будет точно такая же экспозиция. Давайте посмотрим на них и посмотрим, насколько они похожи. Итак, вот версия F / 4, версия F / 11 и версия F / 22. Итак, это три очень разные фотографии, несмотря на то, что они составлены одинаково и выглядят примерно одинаково на задней стороне камеры. В реальном мире, где у вас может быть что-то движущееся со скоростью затвора или у вас может быть немного больше глубины, это могут быть очень разные кадры.Итак, если вы хотите изменить свои настройки, это очень просто в ручном режиме. Вы удерживаете кнопку AEL, а затем поворачиваете передний диск на камере в любом направлении, в котором вы можете это сделать. Итак, это называется ручным переключением. И если вы ведущий разработчик фотоаппаратов для других марок фотоаппаратов, пожалуйста, ставьте это на все фотоаппараты. Он должен быть на всех камерах. Это отличная, отличная функция. Хорошо, теперь у нас есть один, два и три. И это наши варианты вызова памяти.Вы можете настроить эту камеру для работы в трех различных запомненных режимах, которые вы можете включить на дисках. Будет много других способов запоминания функций камеры, но это один из способов быстро повернуть диск, чтобы камера была настроена на определенные режимы съемки, с определенным образом установленным балансом белого и множество других функций камеры настраиваются так, как вы хотите. Возможно, вы снимаете такое событие, как футбол, и в обычных условиях у вас есть одно основное действие.Но, возможно, тогда вы также будете снимать ночные игры, и вам нужно немного изменить ситуацию, так что у вас есть второй вариант для этого. И третий вариант — когда вы снимаете портреты до и после игры, и игроки не так быстро перемещаются. Итак, что вам нужно сделать для этого, так это то, что вам нужно будет зайти в систему меню, в настройки камеры номер один. И на странице 3 из 13 вы можете перейти к настройке памяти там, и вы можете запомнить способ настройки вашей камеры.Итак, идея состоит в том, чтобы настроить камеру так, как вы хотите, чтобы она работала. Затем вы идете сюда и регистрируете его на один, два или три. Это не единственный способ вызвать функции, но это один из многих способов сделать это. Таким образом, помимо цифр «один, два, три» на циферблате, камера также имеет M1, M2, M3 и M4, которые встроены в камеру. Итак, у нас четыре плюс три, помогите мне с математикой, у нас семь. Итак, у нас есть семь различных запоминаемых функций. Например, предположим, что вы иногда снимаете фильмы, но вам нравится, чтобы камера настраивала определенный режим.Это случается не так часто, поэтому вы не хотите использовать для этого один, два или три. Вы можете использовать M1, M2 или M3. Вам не нужно поворачивать диск, чтобы добраться туда, но вы все равно можете добраться туда довольно быстро с помощью функций меню на камере. Итак, у вас есть семь различных способов запомнить камеру. Теперь, если вы просто хотите вызвать эти режимы, вы можете погрузиться в меню на третьей странице под опцией «Вызов», и таким образом вы можете вызвать опции M1, M2, M3 и M4. Итак, у нас есть много разных способов запоминания ваших функций в этой камере.И мы продолжим говорить о них по мере прохождения этого занятия. Итак, в нашей камере есть все наши режимы съемки. Я ожидаю, что эта камера будет часто использоваться в ручном режиме экспозиции и режиме приоритета диафрагмы. Он много занимается спортом, и я знаю, что некоторым людям нравится использовать там приоритет выдержки. И это не лучшая камера Sony для видеосъемки, но она снимает фильмы в формате 4k. Итак, я полагаю, многие люди будут использовать этот режим кино.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ АВТО | Olympus

P = Программный режим

Режим P позволяет лучше контролировать камеру.В режиме P вы можете изменить свои настройки (включая экспозицию) на то, что вам нравится, но камера автоматически установит для вас диафрагму и выдержку.

Ps = режим переключения программы

В режиме P (программа) есть функция Program Shift. Программный сдвиг позволяет вам выбирать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки на лету, все еще находясь в программном режиме. Когда камера находится в режиме P, буква P появляется в верхнем левом углу ЖК-экрана. Когда основной или вспомогательный диск поворачивается влево или вправо, P изменяется на Ps для программного сдвига (обратите внимание: на большинстве камер PEN необходимо сначала нажать кнопку экспозиции, а затем повернуть диск, чтобы ввести Ps. Режим).

Поворот диска влево изменяет диафрагму, а поворот диска вправо изменяет скорость затвора в любом направлении с сохранением той же автоматической экспозиции. Сдвиг программы может быть недоступен при использовании вспышки.

A = приоритет диафрагмы

Режим A позволяет вам устанавливать диафрагму вручную, в то время как камера устанавливает выдержку автоматически. Изменяя значение диафрагмы, вы можете придать вашим снимкам различную выразительность — вы можете иметь отдельные объекты спереди и сзади изображения в фокусе, или вы можете сузить область изображения, которая находится в фокусе, чтобы главный объект выделялся на фоне фон.

S = приоритет выдержки

Режим S позволяет вам устанавливать выдержку вручную, в то время как камера устанавливает значение диафрагмы автоматически. Изменяя выдержку, вы можете «заморозить» движение объекта на изображении или намеренно создать размытие, придав изображению более сильное ощущение движения.

M = Ручное управление

В ручном режиме (M) пользователь выбирает и диафрагму, и выдержку. При съемке луны в ночном небе или ярких разноцветных огней в ночной сцене существует большая разница в уровне освещенности и яркости окружающей среды.В ручном режиме вы можете снимать так, чтобы яркость окружающей среды не влияла на экспозицию главного объекта.

Общие сведения о режимах цифровой камеры — что вам следует знать!

Несколько слов перед тем, как перейти к объяснениям 4 режимов. Для тех, кто только начинает, использование полуавтоматических режимов камеры (Av, Tv и P) поможет понять связь между 3 параметрами, составляющими экспозицию. Помните, что вы не можете изменить один параметр без компенсации 1 или 2 других.

Полуавтоматические режимы камеры помогут вам понять эти взаимодействия, потому что камера автоматически рассчитывает идеальную компенсацию, чтобы ваша фотография всегда имела «правильную экспозицию». Будь то режим Av или Tv, камера всегда будет соответствовать вашему первому выбору. Уловка состоит в том, чтобы очень просто понять, когда использовать один режим камеры вместо другого.

Небольшой пример в цифрах

Если у вас было f / 11 — 1/500 — ISO 400 и вы решили открыть диафрагму, например, до f / 8, вы пропустили вдвое больше света на датчик.Камера компенсирует это (или вы, если вы выберете ручной режим), либо сделав снимок в два раза быстрее (1/1000), либо уменьшив ISO вдвое (ISO 200). На данный момент полуавтоматические режимы камеры сделают свои расчеты за вас, но в конечном итоге необходимо будет понять их!

Известный в соответствии с брендами под аббревиатурой Av (в Canon) или A (в Nikon), это режим, который я рекомендую чаще всего начинать. Сегодня это режим камеры, который я использую чаще всего в повседневной фотографии и даже во время путешествий.

Этот режим просто позволяет вам выбрать апертуру желаемой диафрагмы, связанную с ISO. Камера автоматически вычисляет с выбранными первыми двумя предыдущими параметрами выдержку, необходимую для получения правильной экспозиции сцены перед вами.

Небольшая особенность, вы можете оставить ISO в автоматическом режиме или установить их самостоятельно в зависимости от сцены перед вами. Результат такой же, поскольку камера всегда пытается выбрать идеальную выдержку в соответствии с первыми двумя вариантами.Если вы выбираете ISO в Авто, камера будет оценивать, нужно ли увеличивать ISO.

Вот несколько примеров использования режима Av во время моих путешествий в различных областях фотографии: съемка с близкого расстояния (насекомые на Мадагаскаре) и фокусировка на сцене из жизни (Бирма).

Его можно использовать в самых разных ситуациях, но в целом он будет наиболее полезен, когда вы захотите контролировать глубину резкости.Я считаю, что режим камеры наиболее полезен, когда вы хотите минимизировать глубину резкости. Вы можете обратиться к статье выше, но, как напоминание, глубина резкости соответствует области резкости изображения.

Конкретно, как только вы хотите изолировать объект, будь то человек, объект или деталь сцены, этот режим камеры следует использовать. Допустим, у вас есть диафрагма, которая открывается при максимальном значении f / 2,8, и вы хотите размыть фон позади человека (например, на портретном снимке), вы установите диафрагму (f / 2.8), выберите ISO в соответствии со сценой (ISO 100, например, в солнечный день), и камера сообщит вам правильную выдержку для правильной экспозиции.

Для сцен, где вам нужна очень большая глубина резкости (например, пейзажная фотография), просто установите диафрагму на f / 11 или f / 14, ISO на минимальное значение, и камера отобразит соответствующую скорость. Эта выдержка в случае пейзажной фотографии не имеет особого значения, поскольку объект фиксирован (тем более, если у вас есть штатив).

Этот режим также позволяет вам понять ограничения вашего оборудования. Я возьму в качестве примера сцену вечером или картинку в подлеске, или если вы хотите изолировать объект. Вы откроете диафрагму на максимум (скажем, f / 4), установите ISO на максимум (или почти), чтобы попытаться восстановить скорость затвора (они связаны). Несмотря ни на что, ваша камера показывает выдержку 1/100, хотя у вас телеобъектив 200 мм. У вас нет другого выхода, и вашей скорости затвора, вероятно, будет недостаточно для получения резкого снимка.Достигнут лимит вашего оборудования:

• Максимальная диафрагма слишком мала для вашего объектива,
• Повышение ISO вашего тела слишком низкое

Также называется режимом камеры «Tv» (в Canon) или режимом S (в Nikon), вы думаете о нем как о режиме, противоположном режиму Av. На самом деле я им очень мало пользуюсь. Вы устанавливаете желаемую выдержку, соответствующие ISO, и камера автоматически вычисляет диафрагму правой диафрагмы, чтобы правильно экспонировать сцену.

Я бы сказал, что единственный интересный случай использования этого режима камеры — это просто, когда вы хотите быстро сделать снимок, чтобы заморозить движение объекта.Я особенно думаю о фотографиях самолетов, насекомых в воздухе, бегущих людей, автомобильных гонок и т. Д.

Вам нужно выбрать очень короткую выдержку (например, 1/4000), установить ISO, а остальное камера сделает за вас. Проблемы могут также возникнуть, когда вы хотите использовать большую выдержку, но свет не яркий (допустим, заяц бежит в подлеске… ну да, а почему бы и нет?). В этом случае вы выберете максимальную скорость (например, 1/4000), и камера установит максимально возможную диафрагму и самые высокие значения ISO, идея состоит в том, чтобы пропустить как можно больше света.Тем не менее, ваше оборудование может ограничивать вас, и вы можете получить недоэкспонированные фотографии.

Примеры фотографий дикой природы в воздухе, где использование режима ТВ может быть интересным

Я не использую этот полуавтоматический режим камеры слишком часто, так как не вижу в нем особого интереса. Даже в таком случае, как мое сафари в Танзании с дикой природой в саванне, я предпочел остаться в режиме Av, потому что выбор диафрагмы был для меня просто важнее.Я действительно хотел изолировать свой объект, чего нельзя сделать в режиме ТВ, поскольку режим ТВ сам выбирает диафрагму. Мне кажется проще сказать камере, что я выбрал f / 4, IS0 800, покажи мне, какая будет выдержка. Если этого недостаточно, я бы удвоил ISO, чтобы просто удвоить скорость съемки.

Подумав об этом, как сказал Алекс, для съемки дикой природы вы часто будете использовать телеобъектив, и при его фокусных расстояниях, будь то f / 2,8 или f / 5,6, глубина резкости будет очень малой.Также было бы интересно использовать этот режим камеры с приоритетом выдержки с автоматическим ISO. Вам просто нужно установить желаемую скорость (скажем, 1/4000), установить ISO на автоматический, и очень часто тело будет отображать максимальную диафрагму. Если вы хотите использовать f / 5,6, просто удвойте ISO, и камера настроится соответствующим образом.

Известный как «режим P», его можно рассматривать как квазиавтоматический режим, но он действительно будет полезен новичкам, чтобы понять, как 3 параметра экспозиции работают вместе. Честно говоря, я им вообще не пользуюсь, но может пригодиться.Вы можете думать об этом как о слепом тесте, чтобы увидеть, понимаете ли вы связь ISO / диафрагмы / выдержки.

В отличие от двух других режимов камеры, описанных выше (AV / Tv), вам просто нужно выбрать ISO, и камера предлагает несколько пар «выдержка / диафрагма», которые позволяют получить правильно экспонированное изображение.

Например, вы решили установить ISO 200, и камера может предложить:

• ISO 200, f / 5,6, 1/500
• ISO 200, f / 4, 1/1000
• ISO 200, f / 2.8, 1/200

Результат с точки зрения экспозиции сцены будет идентичен для этих трех примеров. Вам нужно будет выбрать пару, которая лучше всего соответствует сцене перед вами. Конечно, вам придется адаптировать свой выбор в соответствии с движением (выдержкой) объекта вашей сцены, а также желаемой глубиной резкости (диафрагмой).

Я не думаю, что есть даже идеальные полевые условия для использования этого режима. Я рекомендую его новичкам дома, которые еще не понимают связи между 3 параметрами экспозиции.Вы можете использовать его для визуализации связей и того, как они влияют друг на друга. Как только вы более или менее освоите этот режим камеры, бросьте его и переключитесь в режим Av или Tv.

Это немного похоже на Святой Грааль: конечная цель многих фотографов, когда они только начинают, — научиться управлять камерой и снимать в ручном режиме. Как следует из названия, здесь все вручную, и в зависимости от сцены перед вами и ваших фотографических предпочтений вам нужно будет определить настройки ISO, выдержки и диафрагмы, которые вам подходят, что всегда подразумевается, для «правильной» экспозиции. сцены.

Поначалу это может показаться довольно сложным, и, честно говоря, до тех пор, пока вы не полностью усвоите 3 понятия треугольника экспозиции, их влияние и связь между ними, я не рекомендую пробовать это с риском, я думаю, вырвать ваши волосы. .

Потому что да, конечная цель — увидеть сцену перед собой и сказать: «Я думаю, ISO 800, при f / 2,8 и 1/2000, это должно быть хорошо, это должно быть примерно правильно». По мере продвижения вы узнаете, как справиться с этим режимом без особых проблем.

Вам еще немного поможет камера. Когда вы выбираете желаемые настройки, камера сообщит вам, вероятно, изображение будет недоэкспонированным или переэкспонированным, благодаря индикатору экспозиции. Это маленький курсор, который вы видите в центре экрана, когда смотрите в видоискатель. Если он находится в центре «на стрелке», камера считает, что изображение будет правильно экспонировано. Если стрелка переместится в «минус», снимок будет недоэкспонирован. Если он переместится в плюс, он будет переэкспонирован.

Примеры конкретных случаев с хитрым освещением, в которых может быть полезно использование режима M

Вы, наверное, не поверите, но это не тот режим, который я использую чаще всего. Я использую его, но предпочитаю режим Av. Вы всегда найдете людей, которые будут утверждать, что в ручном режиме снимки получаются лучше. Честно говоря, это неправда. Хорошая фотография или нет, зависит не от выбранного режима камеры…

В подавляющем большинстве случаев я использую режим Av, я устанавливаю диафрагму в соответствии со сценой передо мной.Я смотрю на результат и в худшем случае корректирую параметры или просто корректирую экспозицию.

С другой стороны, в некоторых случаях ручной режим может пригодиться. Трудно привести конкретный случай, но я иногда использую его, когда режим Av не может делать то, что я хотел бы сделать. После нескольких попыток у меня получается лучше в ручном режиме… трудно объяснить, но идея состояла бы в том, чтобы использовать его, когда вас не устраивают автоматические настройки, выбранные режимами Av и Tv камеры, например, чтобы заставить немного быстрее скорость (даже если это означает более темные снимки) или, наоборот, более длинную выдержку (даже если это означает близкое к размытию движения).

Между нами, не настаивайте на желании использовать ручной режим любой ценой, чтобы притвориться профессионалом или верить, что вы сделаете лучшие снимки. Полуавтоматические режимы Av и Tv позволят вам в подавляющем большинстве ситуаций легче выйти из них. С другой стороны, вы обязательно пропустите некоторые сцены, в которых вам захочется попробовать ручной режим в случае, когда установка «f / 2,8 и ISO 800» была бы достаточной для получения хорошего снимка.

Вот и подошла к концу статья о различных режимах камеры.Надеюсь, я кое-что прояснил, и теперь вы чувствуете, что готовы их использовать. И помните, я повторяюсь, не от этого выбора зависит, будет ли ваша фотография хорошей или нет. Очень часто композиция фотографии играет большую роль в ее конечном результате. Говоря об основных правилах композиции, я приглашаю вас прийти и понять знаменитое правило третей в фотографии !

До скорой встречи,

Сильвен

.

No related posts.