Самые модные фотографы: 10 главных имен • Интерьер+Дизайн

Содержание

Фотограф №1 в мире моды

Возможно кто-то из вас задавался вопросом, кто управляет миром моды, кто диктует, что модно, а что безвкусно, кто говорит, что этой весной например модным является розовый цвет. Такими фигурами являются с одной стороны дизайнеры одежды, а с другой стороны, глянцевые журналы.

В мире глянцевых журналов о моде одними из самых важных, высокооплачиваемых и почитаемых являются fashion-фотографы, которые вместе со стилистами создают фотосессии для журналов. Некоторые такие фотографы становятся настоящими иконами моды и стиля.

В Италии все, кто хоть как-то связан с миром моды или профессионально в нём работает (особенно fashion стилисты), знают одного из самых важных fashion-фотографов настоящего времени — Стивена Мейзела (Steven Meisel). С ним работают как самые известные дизайнеры типа Prada или Armani, так и «библия о моде» журнал Vogue.

Предлагаем познакомиться поближе, кто это такой, почему он так важен в мире моды и fashion фотографии и что за фотосессии он делает.

Как Стивен Мейзел стал супер-успешным в мире моды?

Стивен Мейзел с самого детства вместо игр с другими детьми предпочитал рисовать женщин. В 12 лет он с ума сходил от известных моделей того времени — Twiggy, Veruschka, Jean Shrimpton (как написала одна итальянская стилистка в комментариях к биографии Мейзела: «мне бы такого сына»).

Он учился в академии искусства на курсе иллюстрации моды и изначально совершенно не планировал быть фотографом.

В процессе своей работы как иллюстратора моды ему приходилось фотографировать моделей для проб и таким образом его работы попали в fashion-журнал Seventeen, где очень понравились редакции. С этого времени началась его карьера фотографа моды.

Однако, как раньше, так и сейчас, формулой супер-успеха в fashion-бизнесе является наличие 2х компонентов: таланта и хороших связей с теми, кто уже работает в моде.

Стивен Мейзел имел потенциал и кроме того стал любимцем и близким другом 2х королев мира моды — Анны Винтур (редактор американского Vogue) и Франки Соцзани (редактор итальянского Vogue). Эти два журнала постоянно публикуют его сессии, кроме того Стивен Мейзел стал единственным фотографом, чьи снимки оказываются на обложке журнала Vogue Италия уже в течение 15 лет.

Однако не всё сторится только на связях.

Стивен Мейзел действительно имеет нюх на то, что модно сейчас и что будет модно в ближайшие годы.

Работать с ним на фотосессиях мечтают большинство редакторов моды и fashion-стилистов Европы и Америки. Однако работать с ним очень сложно — на сессию нужно принести большое количество вещей, потому что даже если стилист чётко определил стайлинг для моделей на сессии, всё равно последнее слово остаётся за Мейзелом. Он смотрит на вещь, говорит «это cool» или «это не cool» или «это будет cool через некоторое время», и потом оказывается прав.

Кстати, для любой модели поворотной может стать именно фотосессия у Стивена Мейзела. Это он открыл таких топ-моделей, как Линда Евангелиста или Наоми Кемпбел.

Сейчас фотографа приглашают снимать свои коллекции Prada, Cavalli, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Valentino, Versace и другие дизайнеры. Он умеет не просто показать на снимках вещи, но придать им смысл.

Говорят, что сейчас его гонорар за съёмку в журнале например составляет 20 000 евро.

Что такого в фотографиях Стивена Мейзела, что их считают важными для мира моды?

Тот, кто посмотрит на фотографии Стивена Мейзела, может не до конца понять, что же такого есть в этих фотографиях, что их печатают на страницах Vogue, и что за них платят такие большие деньги.

В мире моды говорят, что этот фотограф глубже многих понимает гламур.

Некоторые называют его не фотографом моды, а модой в чистом виде.

Другие говорят, что у него нет своего собственного стиля как художника, что он просто интерпретирует созданное в прошлые годы.Что все его фотографии могут совершенно отличаться друг от друга и иметь разную стилистику (начиная от поп-арта, заканчивая реализмом).

Вообще, его успешность можно как раз и объяснить этим последним качеством. Он отражает тенденцию смешивание разных сфер жизни: кино, интернет, реклама, мода, виртуальность, разные языки и культуры. Нас с раннего утра и до позднего вечера бомбардирует огромное количество медийных сообщений разной степени креативности: рекламные биллборды по дороге на работу, спам в электронной почте, баннеры в интернет, реклама на радио и тв, призывные заголовки в магазинах.

Всё в голове перемешивается: поп-культура, треш, стрит-стайл, графика, социальные вопросы, друзья в социальной сети.

А Мейзель как губка впитывает все эти сообщения, перерабатывает их и потом отражает в своих фотографиях. Всё это как раз и характеризует в принципе современное искусство.

Можно сказать, что в каждой фотографией Мейзела есть скрытый смысл и сообщение всем, кто рассматривает его снимки.

Любопытно, но сам Мейзель не любит фотографироваться (можно найти только его несколько официальных фото), не любит говорить о своей частной жизни и не бравирует статусом «фотографа номер 1 в мире моды». Как он говорит «at the end everybody is just a human» («в конце концов каждый из нас просто человек).

Предлагаем вам посмотреть несколько его фотосессий. Если вы работает в мире моды или просто ей интересуетесь, рекомендуем вам следить за его творчество и новыми фотографиями, чтобы вдохновляться на создание луков или фотосессий.

Алена Березина — модный профессиональный фотограф в Москве и Европе. Фотосессии, портфолио, съемка рекламы, студийная фотосъемка

Сегодня почти у каждого жителя столицы есть собственный зеркальный цифровой фотоаппарат, но при этом профессиональная фотосъемка в студии востребована как никогда. Парадоксально? Ничуть: опытный и талантливый профессиональный фотограф в Москве до сих пор остается таким же редким бриллиантом, как и многоликая модель, способная перевоплощаться каждый день в новый образ. По этой причине и услуги профессионального фотографа не всегда стоят дешево, но всегда окупают свою стоимость высочайшим качеством снимков. Сделать модельное портфолио или создать набор качественных снэпов, провести модельные тесты или организовать съемку на обложку глянцевого журнала – все это под силу только высококвалифицированному специалисту с неординарными творческими способностями и отличными знаниями фотоискусства. 

В случаях, когда требуется профессиональный фотограф Москва готова предложить десятки фотостудий и фотомастерских, где за высокую, умеренную или чересчур заниженную плату бесталанные фотографы или неопытные любители состряпают модельное или актерское портфолио, произведут студийную фотосъемку и предложат комплект более или менее качественных фотографий. Но стоит ли обращаться к неизвестным фотолюбителям, если профессиональный фотограф в Москве окажет те же услуги на уровне, достойном «звездных» фотографов и авторов портфолио знаменитых моделей?

Студийная фотосъемка профессионально производится только при участии команды опытных специалистов: фотографа и его ассистентов, визажистов, стилистов, парикмахеров.

Профессиональная фотосессия в студии требует применения высококачественной фототехники и инновационных технологий в области компьютерной обработки полученных снимков. Если нужен фотограф Москва предложит работы любителей, но зачем красивой модели или талантливому актеру неуклюже сделанное портфолио в Москве, если можно заказать снэпы и отличные фото настоящему профессионалу? 

Не секрет, что основными клиентами хорошей фотостудии являются модели и актеры. Для представителей этих творческих профессий важно не просто сделать портфолио в Москве, но получить на руки комплект самых качественных, самых впечатляющих и безупречных фотографий, раскрывающих все грани их яркого и редкого таланта. Чтобы сделать портфолио в Москве, мало обычной портретной съемки – потребуются снэпы, грамотные модельные тесты и фотографии с уникальными, неповторимыми образами, демонстрирующими многоликость и профессионализм модели или актера.

Заказать презентабельное портфолио в Москве можно в хорошей фотостудии, где стоимость модельного портфолио не зависит от престижа столичного фотографа-профессионала.

Для создания полноценного комплекта высококачественных фотографий производится портретная фотосъемка, съемка в полный рост, с крупными, а также общими и средними планами. Чтобы сделать актерское портфолио, потрудиться нужно не только актеру, но и фотографу: необходимо выбрать самые выгодные ракурсы и наиболее привлекательные образы. В случаях, когда требуется профессиональный фотограф Москва цены не завышает – нужно лишь обратиться к зарекомендовавшему себя фотохудожнику. Полноценная фотосессия в студии стоит дорого и остается лучшей гарантией профессионального успеха в модельном или шоу-бизнесе. 

 

Самые модные фотографы Таиланда | Сиамское житиё

9 августа- Международный день фотографии. Журнал «Татлер. Таиланд» представляет четверку модных фотографов Королевства и их работы.

Нат Пракоп Сантисук (ณัฐ ประกอบสันติสุข) до того. как стать фотографом, проработал 8 лет в индустрии моды в качестве стилиста.  Год изучал премудрости  фотографии в Лондоне.

«Я  чувствовал, что чего-то не хватает в моей  жизни. Работая с множеством фотографов, я решил, что мне нужно научиться новому навыку. У меня нет проблем с композицией, эстетикой или какими-либо концепциями фотографии. Но я почти не разбираюсь в механике камеры. Разбираться в  линзах.  времени выдержки, цветовых эффектах и даже способ мытья  пленки в темной комнате для меня  большая проблема».

Рекламная кампания ювелирных украшений Майка Джозефа от Ната

Кхун Нат — настоящий книжный червь и путешественник, ищущий впечатлений в познании различных культур. Он настолько любил читать, что вместе со своей сестрой Сивикой (известной  писателельницей), открыл книжный магазин World at the Corner.

Пхансири Сириветчапхан (พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธุ์ ) до того, как стал известным модным фотографом, просто влюбился в фотографию.  Pansiri вдохновляется  стилем 1970-х и 80-х годов.

Хотя прошло более двух десятилетий с тех пор, как Пхансири начал профессионально снимать, он наслаждается миром модной фотографии с той же страстью, как и в начале своей карьеры. Выпускник  Академии художеств Сан-Франциско называет себя продуктивным фотографом.

«Мы думаем, что наш стиль фотографии постоянно меняется. Но что остается неизменным, так это то, что мы пытаемся раздвинуть наши границы. Возьмите идею и поразмышляйте над  ее фотографическим воплощением, насколько это возможно «.

Эта фотография, вдохновленная Сальвадором Дали, сделана Пхансири для проекта Missile Hat

Тада Варит (ธาดา วาริช )- один из ведущих фотографов индустрии моды Таиланда. Его работы всегда можно увидеть на страницах популярых  модных журналов, таких как Vogue и GQ. Когда он был моложе, он признавался, что не знает, чем хочет заниматься в жизни. До поступления в университет он увлекся графическим дизайном и фотографией.

«У меня было два варианта, и я не знал, какой из них выбрать. В конце концов, потому что по натуре я довольно ленивый человек, я стал фотографом.  Потому что фотография — это вид искусства, в котором можно добиться хороших результатов, просто нажав кнопку в нужное время », — смеется он – «На самом деле, я думаю, что быть хорошим фотографом — значит быть честным».

44-летний фотограф, имеющий более чем двадцатилетний опыт работы в модной фотографии, считает, что арт-индустрия в стране  немного «грязная».

«Кажется, мы одержимы сексом и своим имиджем. Грань между чем-то сексуальным и  действительно крутым  размыта».

Тада Варит делает то, что умеет лучше всего в местечке Khun Dan Prakarn

Тада Варит делает то, что умеет лучше всего в местечке Khun Dan Prakarn

 Асан Пхынг Прасерит (วสันต์ ผึ่งประเสริฐ ) окончил технический колледж в Крунгтхепе.Начал карьеру фотографа в двадцать с небольшим  и брался за самые разные работы, прежде чем серьезно занялся  модой.

«На самом деле мне потребовалось около шести лет, прежде чем я стал тем, что вы называете модным фотографом», — говорит он.Особенно  ему нравиться фотографировать портреты людей.

Поклонник знаменитого фотографа Ирвинга Пенна и  любитель черно-белых фотографий ,Асан Пхынг объяснил, почему большинство  его модных портретов цветные. Он считает, что фотографы  невольно вкладывают свои замыслы в работу  по сравнению с тем, что хочет заказчик.

«Это может быть немного проблематично. Но вы должны иметь в виду, что все мы видим одно и то же с разных точек зрения. У вас еще есть способ украсить свое воображение, чтобы оно соответствовало потребностям ваших клиентов. Вот почему я честно говорю, что все еще нервничаю каждый раз, когда начинаю фотографировать ».

Фотография  Асан Пхынга для журнала Dichan

Самые известные украинские фэшн-фотографы | Новини

Профессиональные фэшн-фотографы Украины имеют “имя” не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. У каждого специалиста своя судьба: кто-то не видел себя с детства никем другим, кто-то начал вести инстаграм, наполняя его фотография с телефона и дошел до контрактов на съемку с лучшими европейскими домами мод.

Профессия фотографа многим кажется привлекательной. Что там сложного, нажать на кнопку а фотоаппарат сам сделает за тебя все остальное?! А если еще работать с моделями — там вообще одно удовольствие. Конечно, это не так. Тяжелый ежедневный труд, постоянно самообразование и практика, 12-часовые рабочие дни при плохой погоде, с многокиллограмовой техникой в рюкзаке, капризы моделей и технические неудачи…

Между “купить фотоаппарат и начать фотографировать” и “превратить хобби в прибыльную профессию” — большая разница. Мы подготовили краткий список известных украинский фэшн-фотографов, у которых получилось достичь своей цели и статьи известными как в Украине, так и за ее пределами

Cate Underwood

Девушка под этим псевдонимом вляется одновременно фотографом, моделью и диджеем. Она стала лицом H&M, а также поучаствовала в совместном проекте с VagaBond. Фотограф регулярно проводит съемки для брендов Украины. За ней интересно наблюдать, поскольку жизнь у нее очень активная..

Юлия Подольская

Изначально Юлия Подольская не имела навыков фотографа. Она обучалась экономике в университете, но со временем поняла, что это не то, чем она хотела бы заниматься. На втором курсе девушка начала увлекаться фотографией. Сначала это было просто развлечение. Но после получения диплома девушка решила, что хочет окончательно стать фотографом и за 10 лет продуктивной карьеры доказала, что мечты могут осуществляться..

Саша Самсонова

Личность этой девушки является такой же интересной, как и ее работы. На данный момент Саша проживает в Лос-Анджелесе, но продолжает работать для издания Elle. В Америке девушка постоянно фотографирует известных личностей.

Соня Плакидюк

Она показала себя как главного и самого известного фотографа страны. Она делает фотографии для лучших брендов страны. Девушка участвовала в шоу «Топ модель по-украински» в качестве эксперта по моде.

Дима Гончаров

Украинский профессионал, регулярно сотрудничающий с журналом Harper’s Bazaar. На его счету большое количество обложек этого издания.

Ксения Каргина

Одна из наиболее известных фэшн-фотографов на рынке. Она фотографировала лукбуки для Бевза и прочих компаний.

Антон Коваленко

Он победил в конкурсе Style.it и после этого сделал модную историю для этого журнала. Именно Антон является автором рекламного проекта для самого огромного магазина Санахунт.

Яна Токарчук

Яна работала с фирмой Anna K, а также Poustovit. Также девушка была награждена премией на международной модной неделе как ведущий профессионал в области фотографии.

Инна Франко

Инна постоянно сотрудничает с Ксении Шнайдер. Девушка работала и с другими знаменитыми дизайнерами. Один из ее лукбуков был сделан для Pre-Spring. Сама фотограф считает себя больше практиком, а не мечтателем.

«Модные съемки — это своего рода охота»

В конце января в Париже пройдет очередная Неделя высокой моды, а следом за ней в феврале — показы Pret-a-porte. Если вы отчаянно мечтаете посетить эти модные шоу или хотя бы одним глазком увидеть мировых знаменитостей, если хотите работать для фэшн-изданий или позировать перед объективами стрит-фотографов, или просто планируете поездку в Париж, но не знаете, где скоротать длинные зимние вечера, читайте наше интервью с парижским фотографом Анной Марковой (творческий псевдоним Anna Mar). И пусть в Новом году ваши желания исполнятся.

New You (далее NY): Как ты стала работать фотографом на Неделях моды?

Анна Маркова (далее АМ): С детства я любила листать мамины журналы о моде, и меня всегда манил загадочный мир фэшн-индустрии. Три года назад в Париже я познакомилась с редактором одного международного интернет-издания, предложила снимать для него street fashion и попала на свою первую Неделю моды!

Во время этого события практически каждый парижанин так или иначе соприкасается с модой: в центре города можно запросто встретить длинноногих моделей с портфолио в руках, повсюду модно одетые люди….

NY: Как попасть на модный показ, если ты не известный фэшн-фотограф, журналист или блогер?

АМ: Есть показы, на которые даже фэшн-журналистам и фотографам трудно получить аккредитацию — например, на шоу от Дома Chanel и Dior — это напрямую зависит от значимости издания, для которого они работают. Однако даже если вы не принадлежите к фэшн-индустрии, то можете попробовать попасть на модный показ и без пригласительного.

Например, я знаю историю, когда девушка просто билась в истерике перед дверьми Grand Palais, где обычно проходят показы Chanel, и растерянным организаторам шоу пришлось ее впустить, чтобы не попасть в хроники скандальных газет. Я считаю, в таком случае «игра не стоит свеч», и лучше вообще не ходить на показ, нежели попасть на него таким путем.

Кто-то проникает на шоу хитростью — без пригласительного, но с гордо поднятой головой. Но и в таком случае можно попасть в конфузную ситуацию, если вас заметят и попросят предоставить пригласительный. Отчаянные могут назваться чужим именем, но это тоже чревато скандалом. Поэтому я бы не советовала идти на такие крайние меры, даже если очень хочется попасть на дефиле от любимого дизайнера.

Есть более гуманные способы попасть на показ. Конечно, это будет не Chanel и не Dior, но, тем не менее, показы даже малоизвестных широкому кругу дизайнеров порой бывают очень интересными! Особенно реально посетить такие шоу во время Недели pret-a-porte, когда в день проходит больше 10 показов, и успеть на все события, даже при большом желании, гости не успевают, поэтому в зале часто остаются свободные места. В основном, правда, standing (стоячие). В этом случае за несколько минут до начала дефиле организаторы пропускают определенное количество желающих без пригласительных. Так, например, в качестве зрителя я однажды попала на показ Sonia Rykeil.

Иногда показы проходят на открытых пространствах, и любой прохожий может стать свидетелем модного дефиле. В 2012 году на неделе Haute Couture Jean Paul Gaultier организовал «парадное шествие» моделей в платьях из своей новой коллекции от одного здания к другому. А этим летом оригинальный бренд On aura tout vu устроил дефиле в саду рядом с Comédie-Française, и любой желающий мог посмотреть на новую дизайнерскую коллекцию.

Расписание и места проведения показов можно узнать в интернете — например, на сайте www.modeaparis.com.

NY: Какие показы тебе запомнились больше всего?

АМ: Шоу Elie Saab мне запомнилось тем, что это был мой первый опыт работы в качестве фотографа на показе Haute Couture. Я пришла за час до начала дефиле — было очень интересно наблюдать, как строят моделей, как проходит их репетиция на подиуме.

Быть свидетелем первого показа Ульяны Сергеенко на Неделе Высокой Моды в Париже — для меня большая честь! Когда под первые музыкальные аккорды модели в нарядах «а-ля рус» появились на подиуме, у меня перехватило дыхание от восторга и гордости за нашу страну! Для меня Ульяна Сергеенко — воплощение русского стиля.

Показ Christophe Josse осеннее-зимней коллекции 2012/2013 Haute Couture был для меня особенным. Редакция нашего сайта готовила специальный материал «История одного платья», и я фотографировала рабочий процесс создания одного наряда, который был представлен на дефиле. Это был очень интересный опыт — узнать «всю кухню изнутри», познакомиться с талантливым дизайнером месье Josse, увидеть эскизы новой коллекции. Меня очень удивило то, что некоторые платья были готовы буквально за несколько дней до самого показа! И на бэкстейдже перед самим дефиле было видно, как дизайнер переживал, но все, как всегда, прошло успешно — зал аплодировал!

NY: Самое необычное место, где ты снимала модное шоу?

АМ: Это была Эйфелева башня, где на втором этаже в закрытом помещении проходил показ португальского дизайнера Фатимы Лопес. Честно говоря, показ мне понравился меньше, нежели само место проведения — приятно побывать на башне, не выстояв длинную очередь туристов, и в очередной раз взглянуть на Париж с высоты птичьего полета.

NY: Что самое важное для фотографа, который снимает модный показ и стрит-фешн?

АМ: Когда снимаешь дефиле, самое главное — прийти пораньше и занять центральное место: фотографии, которые получаются с этого ракурса, самые востребованные. Иногда я приходила за час до показа, а самые лучшие места были уже заняты.

Обычно фотографы на модных событиях довольно дружелюбны, хотя, может, мне так только кажется. Я все-таки девушка, а большинство фотографов — мужчины, поэтому у меня есть небольшие преимущества — всегда найдется место (улыбается).

Что касается съемок стрит-фэшн, то такие фотографы в первую очередь должны быть подвижными, иметь хорошую реакцию и быть внимательными — никогда не знаешь, с какой стороны придет на показ знаменитость! Это своего рода охота, и от того, какой ты охотник, зависит результат твоей работы. Ну и, конечно, чем профессиональнее камера, тем лучше, потому что во время стрит-фэшн съемок нужно постоянно быть начеку, а не ковыряться в фотоаппарате, пока звезда проходит мимо.

NY: Расскажи о такой неотъемлемой части Недели моды, как street fashion?

АМ: Я фотографирую street style, поэтому самое интересное для меня происходит до и после показов. Всех участников Недели Моды по внешнему виду я бы разделила на три условные категории: стиляги, модники и фрики.

Стиляги — это люди, которые одеваются на показы Недели моды под девизом: «Мода проходит, стиль остается». Они предпочитают красивые элегантные вещи дорогих марок. Модники стараются следовать всем последним тенденциям моды, чем и привлекают большое внимание стрит-фэшн фотографов и журналистов. А еще есть фрики, для которых одежда — это способ самовыражения. Они одеваются ярко и очень вызывающе, но тем и интересны общественности.

В моей коллекции немало ценных для меня фотографий — их можно увидеть на моей странице в социальной сети. Но самый любимый, наверно, кадр — с супермоделью Карли Клосс, который был сделан после показа Elie Saab. Карли уже уходила, но ее кто-то окликнул из толпы фотографов, и она обернулась со свойственной ей артистичностью и посмотрела прямо в мой объектив. И это было чертовски приятно!

Я сама, порой, не раз попадала в объективы камер стрит-фотографов, и это, конечно, очень льстит.

NY: Есть ли у тебя любимый модный персонаж, которого ты всегда с удовольствием снимаешь?

АМ: Мой самый любимый персонаж — это Ульяна Сергеенко. Каждый ее выход «в свет» — это событие! Она красива, талантлива, и ее наряды после каждой Недели моды обсуждает весь Париж. Ульяна с удовольствием позирует стрит-фотографам, за что ее все просто обожают! У нее действительно очень красивые женственные наряды, и она очень мила.

NY: Какие ближайшие модные события ожидаются в Париже, и почему ты рекомендуешь их посетить?

АМ: Я бы очень рекомендовала посетить экспозицию платьев дизайнера Azzedine Alaïa в музее Galliera. Вход стоит 4 €-8 € (в зависимости от возраста), а продолжение этой выставки находится в здании напротив, в Музее современного искусства (Musée d’Art moderne) в зале Матисса. И здесь роскошные платья Azzedine Alaïa можно увидеть абсолютно бесплатно!

Очень интересная выставка «Frida Kahlo et Diego Rivera» проходит сейчас в Musée de l’Orangerie — образ Фриды Кало и ее потрясающая живопись являются вдохновением для многих дизайнеров. А также обязательно посетите роскошную экспозицию знаменитого ювелирного дома Cartier в Grand Palais!

Ну и, конечно, если вы неровно дышите к моде, хотите на других посмотреть и себя показать, попасть в объективы стрит-фэшн фотографов и на страницы модных изданий, а также одним глазком увидеть знаменитостей, то приходите на показы Недели высокой моды, которая пройдет в Париже с 19 по 24 января, или на шоу Pret-a-porte — с 25 февраля по 5 марта 2014 года. Следуйте моим советам, и тогда обязательно увидимся на модных показах! 

Текст — Анастасия Гончарова, фото — Анны Марковой

Феномен модной фотографии – Elegant New York

Тема моделей и фотографов “Мира Моды” настолько заинтересовала, как читателей журнала Elegant New York, так и его авторов, что мы решили плотнее коснуться  ее и вспомнить имена великих «отцов основателей» модной фотографии и воистину неповторимых моделей середины 20 века.

Ранее разговор на эту тему шел публикациях: Модели и их легенды и в To be on vogue

 

[quote style=”boxed”]Феномен модной фотографии возник в начале ХХ века вместе с широким распространением технологии фотографирования. Уже в 1920-е годы рекламные агентства начали активно использовать фотографию взамен графики, доминировавшей в полиграфии тех лет. Модные коллекции также стали «документироваться» с помощью фотографии. В это время работают такие мастера, как Адольф де Мейер, Эдвард Стайхен, Хорст П. Хорст, Сесил Битон, использовавшие приемы постановочной съемки и заложившие основу эстетики модной фотографии. К этому же времени утверждается феномен модного журнала. Пионеры в этой области — конкурировавшие друг с другом Vogue Harper’s Bazaar, начавшие помещать фотографии на свои обложки и развороты, сотрудничавшие с ведущими фотографами.[/quote]

Но именно в 1950-е годы была поставлена новая, актуальная и на сегодняшний день, задача модной фотографии. Если в первой половине двадцатого столетия фотографы создавали привлекательный образ, отличающийся идеализированной статичностью, то в 1950-е годы они начали иллюстрировать модный стиль жизни.

Это изменение связано с социальной ситуацией. Зарождающееся общество потребления требовало включения «моды», «современности», «красоты» во все аспекты жизни.

Немаловажным является и то, что после Второй мировой войны экономический, а за ним и культурный, центр мира переместился в США. Если в 30-е и 40-е годы главными считались французские журналы, то в 50-е передовыми стали нью-йоркские издания Vogue и Harper’s Bazaar. Самые современные, новаторские фотосессии создавали именно американские фотографы.

Массовая рекламная фотография начала 50-х эксплуатировала разработки модных фотографов предыдущего периода. Это преимущественно студийные снимки, на простом однотонном фоне, с несколькими источниками света и прямым ракурсом.

В то же время появились фотографы, которые продолжили развитие жанра, почувствовав изменение как в моде, так и в жизни общества. Подъем высокой моды в послевоенной Европе, многочисленные показы, популяризация журналов, расцвет кинематографа существенно стимулировали развитие модной фотографии. Она расставалась с классическими канонами, диктовавшими стилистическое и смысловое единство персонажа, декора и одежды. Появилась «документалистская» тенденция: в модную фотографию проникают элементы репортажа.

Это было связано с тем, что в начале 50-х годах произошло изменение роли моды. Послевоенный подъем промышленности способствовал к переходу модной индустрии на массовый рынок. Мода из Парижа была представлена широкой общественности через журналы. Газеты также начали печатать статьи о моде. Модели начали достигать статуса знаменитости. В середине 50-х годов состоялось резкое изменение в плане позирования в модной фотографии. Эти изменения были лишь намеками на предстоящее преобразование. Статичность, которая была в 40-х годах и до начало 50-х, в фотографии постепенно исчезало. Неподвижные и элегантные женщины, снятые преимущественно в помещении, в студии или в интерьере особняков, теперь изображают в движении, их тела и одежда искажены движением, снятым в спонтанных и непредсказуемых местах. Для имитации подвижности фотографы стали использовать повторную экспозицию, рассеивающий фильтр.

 

 

[quote style=”boxed”]Модная фотография постепенно отходит от концепции съемки только одежды и аксессуаров, само понятие моды переходит в иное пространство. Усилиями фотографов-новаторов рамки жанра все более расширяются, модной фотографии придается метафорическое звучание. Первоначально отвергнутые коммерческой фотографией мастера, выражавшие через снимок свое миропонимание, глубокие психологические и поведенческие характеристики со временем получают призвания. Это такие мастера, как Уильям Кляйн, Ричард Аведон, Ирвинг Пенн.[/quote]

Зачинателем нового, документального стиля модной фотографии 1950-х принято считать Мартина Мункачи. Мункачи, начинавший работу как спортивный фотограф, привнес в модную фотографию движение и спонтанность. Работы Мункачи оказали огромное влияние на всех фотографов следующего поколения, прежде всего, на Ричарда Аведона. Мы видим, например, как снимок фигуристки в движении, сделанный Мункачи, вдохновил Аведона на необычный ракурс модной фотографии 1947 года для Диора.

Ирвинг Пенн родился в 1917 году, в 30-е годы учился в Филадельфии у Алексея Бродовича, известного журнального арт-директора, и публиковал свои рисунки в Harper’s Bazaar, которым руководил Бродович. Успех впервые пришел к Пенну после того, как в 1943 году он начал сотрудничать с журналом Vogue. Пенн радикально изменил подход к модной фотографии, отказавшись от насыщенной обстановки в кадре: он первым начал снимать моделей на простом сером фоне.

Ирвинг Пенн в 50-е года устанавливает новые стандарты изысканности и элегантности изображений. Он известен своей «аристократичностью» в модной фотографии. Особую известность обрела его фотография для обложки Vogue 1950 года, изображающая идеализированный образ 50-х . Его творчество характеризуется ясностью, обостренным чувством света, четкостью и детализацией.

 

 

 

 

[quote style=”boxed”]Для фотографий Пенна характерно использование разнообразных, изобретенных им самим, приемов, коллекцию которых он постоянно пополнял. Его цель состояла в том, чтобы показать, что модная фотография может рассматриваться как форма искусства. Также Пенн был одним из немногих фотографов 50-х, с вниманием относившихся к деталям одежды. На его фотографиях хорошо видны элементы стиля new look[/quote]

 

Другой великий реформатор модной фотографии – Ричард Аведон. Аведон, работавший на Harper’s Bazaar, был самой известной фигурой в модной фотографии того времени. Сотрудничество Ричарда Аведона с модными журналами «Harper’s Bazaar» и «Vogue» продолжалось двадцать лет – с 1946 по 1966 год. Отличительные черты его подчерка: черно-белая палитра с предельно четко прочерченным абрисом, фронтальная композиция, яркий свет, не признающий игры светотени.

Именно Аведон придумал вывести моделей из студии на улицу. Аведон подчеркивал романтичность, легкость нового образа женщины, порывая тем самым с классическими статичными фотографиями 1930-х. Аведон говорил: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости».

[quote style=”boxed”]В 1955 году была создана знаменитая серия фотографий Аведона: модели позировали со слонами в Cirque d’Hiver. Один кадр из этой сессии стал культовым. Это – «Довима и слоны». Модель Довима была одета в платье от Ив-Сен Лорана для дома Christian Dior из зимней коллекции «Линия Y». Поза модели не только выражает повелительность, но и подчеркивает основной силуэт коллекции[/quote] .

Не менее известной стала парижская серия фотографий 1956 года в Café Des Beaux-arts и на Площаде Согласия

Главной моделью была Сьюзи Паркер – настоящая икона стиля 1950-х. Специалист по истории фотографии Гейл Бакленд так описал эту сессию: «Его снимки изображают юных девушек, наслаждающихся жизнью, потому что они прихорошились и с радостью прыгают в своих парижских нарядах. У фотографий Аведона, возможно, не было технического совершенства, и к лучшему: они передавали то утверждение, которое он хотел сделать, – движение, навечно пойманное его линзой».

Студийные фотографии Аведона с моделями в изломанных позах, с тонкими бровями, нитями жемчуга и осиной талией стали иллюстрацией стиля «new look».

Тесная связь модной фотографии и кинематографа, начавшаяся ещё в 1930-х, сказалась и на творческом пути Аведона. В 1956 году, в качестве художественного консультанта и автора фотографий, он принял участие в съемках фильма «Fanny Face» режиссера Стенли Донена с Одри Хепберн в главной роли.В сюжете фильма, одним из героев которого был фотограф Дик Авери, прослеживались явные параллели как с судьбой самого Ричарда Аведона, так и с жизнью Мартина Мункачи, который когда-то был кумиром Аведона, а затем – коллегой по работе в «Harper’s Bazaar».

В 1959 году вышел альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»). Над альбомом работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов). Уже в 1958 году Ричард Аведон, в возрасте 35 лет, фотограф включен журналом «Popular Photography» в список «10 великих фотографов мира».

  Автор EvaDrasen

Ранее было опубликовано : http://www. diary.ru/~EvaDrasen/p174222631.htm?oam#form

 Продолжение следует:  подробней о Ричарде Аведон и сестрах Паркер.

Модные фоточки. Вклад ведущих фотографов

Мы принимаем как очевидное, что fashion-фотография — такая же творческая и дифференциальная форма искусства, как и любая другая. Однако так было не всегда.

Последние 100 лет СМИ упорно работали над тем, чтобы fashion-съемки стали действительной и законной формой самовыражения фотографов. Понять, что именно определило жанр такой фотографии, поможет наш материал.

Что такое fashion -фотография?

Fashion-фотография, как ни одно другое направление искусства, фиксирует атмосферу времени, стиль и настроения эпохи, воплощая тот идеал, к которому культура неизменно стремится. Фотографии в стиле fashion можно понимать как в узком смысле — снимки дефиле, backstage, презентаций одежды и аксессуаров домов моды, так и в широком − безграничный гламур, царящий в сфере глянцевой фотографии.

История в движениях

Неотъемлемая часть рекламной кампании — визуализация . Как только фотоаппараты смогли приемлемо выполнять свою главную функцию, самые известные модные бренды и рекламные агентства начали активно использовать фотографию вместо графики, доминировавшей тогда в полиграфии. Модные коллекции также стали фиксироваться с помощью фотографии. Сильное влияние на развитие жанра и формирование его специфического языка оказало искусство авангарда.

Для того чтобы изучить этот язык, мы собрали самые важные моменты в истории модной фотографии за прошлые 100 лет.

1910–1934

Эдвард Стайхен, Condé Nast ,

Мартин Мункачи, Harper’s Bazaar

Эдвард Стайхен считается отцом современной fashion фотографии . Будучи во Франции, Стайхен поставил задачу: продвижение моды в качестве изобразительного искусства посредством фотографии. Чтобы осуществить её, он сделал серию фотографий платья, созданного известным французским модельером Полем Пуаре , которые впоследствии были изданы в апрельском выпуске журнала Art и Décoration 1911 года.

Он первый сумел запечатлеть обаяние модели и детали одежды, создав идеальную иллюзорную реальность. Стайхен совершил переворот: создал новую эстетику.

Постепенно его стиль стал похож на портретную живопись, но используемое освещение и студийные интерьеры позволяли акцентировать внимание покупателя на одежде и фактурности лица модели. Его экспериментальные методы работы в студии были абсолютно революционными. Стайхен изменил лицо фотографии моды, и его инновации все еще используются по сей день.

К этому времени утверждается феномен модного журнала. Альфа и омега fashion индустрии: Vogue Magazine и Harper’s Bazaar начинают помещать фотографии на свои обложки и развороты. Концепция журнальной фотопубликации неизменно следовала самым новым и дерзким тенденциям развития искусства фотографии, от романтической изысканности до вызывающей экстравагантности.

В 1933 году десятый по счету главный редактор Harper’s Bazaar Кармель Сноу вывезла фотографа Мартина Мункачи и моделей на пляж. Полученные живые снимки бегущих вдоль берега моделей совершили революцию в модной фотографии, прежде привязанной к студии с искусственным светом и позам манекенов.

1934–1944

Алексей Бродович, Harper’s Bazaar

harpersbazaar.com

Много лет Harper’s Bazaar конкурировал с публикациями Condé Nast . Состояние журнала изменилось с назначением русского иллюстратора Алексея Бродовича на роль художественного руководителя журнала. С ним Harper’s Bazaar начал новый путь, изменивший fashion-фотографию навсегда.

За время работы (с 1934-го по 1958-й) Бродович взрастил талантливых фотографов. Среди них: Ирвинг Пенн , Ив Арнольд и Ричард Аведон .

Именно эти люди и продолжат формировать фотографию моды на протяжении ближайших десятилетий.

Ирвинг Пенн “Пабло Пикассо” 1957, Ив Арнольд “Мерлин Монро” 1960, Ричард Аведон “Одри Хепберн” 1967

1950-е

Ричард Аведон

Стиль — движение. Он заменил статические, безжизненные позы эпохи Стайхена фотографиями, полными воодушевления и живучести, избегая студии и предпочитая работать на открытом воздухе.

Аведон снимает живые уличные сцены, его модели демонстрируют естественную женственность, а струящиеся материалы одежды добавляют изгибам тела элегантности. Это абсолютно новое направление в индустрии моды, и в течение 50-х стилю Аведона подражали практически все.

immortalmarilyn.com/richard-avedon

Движение и спонтанность — признаки этого нового направления. Ричард Аведон сумел вдохновить таких фотографов, как Генри Кларк использовать улицы города в качестве фона.

1960–1970

Дэвид Бэйли, Ирвинг Пенн

Другие фотографы, к примеру, Дэвид Бэйли использовал этот стиль более экстенсивно: старался захватить новые времена веселящегося Лондона в 60-х. Фотографии Бэйли для британского Vogue основывались на идеях Аведона , но отличались особым “юным” чувством. Его беззаботный подход сочетал в себе сумасшедший ритм города и настроение героев, рождал нечто новое и восхитительное.

classicdriver.com

Но были некоторые студенты Бродовича, которые продолжали придерживаться старых студийных традиций. Самым успешным “консерватором” был Ирвинг Пенн . Апрельский выпуск Vogue 1950 — модель Джин Пэчетт в противопоставлении черного и белого. Драматичный взгляд, цветовая гармония в кадре − такой стиль не пользовался особым успехом в течение 60-х, но Ирвинг Пенн искусно изменил лицо модной фотографии навсегда.

1970–1980

Возвращение в студию

Главным принципом работы многих фотографов в течение 50-х и 60-х была съемка вне стен студии. Но к началу 70-х возродились съемки в павильонах. Это новое движение было определено использованием женской наготы, откровенной сексуальности и сюрреализма. Приверженцами такого стиля были Стайхен, Битон, Пенн.

В 1966 Ричард Аведон ушел из Harper’s Bazaar в Vogue . Он решил возвратиться в студию. Благодаря очарованию и свободе предыдущих двух десятилетий, его фотоистории для Versace в течение 70-х и 80-х были неповторимы. Фирменное использование движения как фотографического приема передавало уверенность и женскую сексуальность.

fashion-lifestyle.bg

Противопоставлением Аведона был Ги Бурден . Парижанин, который полагался на сексуальные образы, рассказал иную историю. Бурден снимал женское тело исключительно с эротическим подтекстом, создав свой собственный уникальный бренд сюрреалистической мистики.

michaelhoppengallery.com

Его рекламная работа в конце 70-х, часто изображаемая женщина как слабая и управляемая — строгий контрапункт к работам современников: Гельмута Ньютона и Аведона .

michaelhoppengallery.com

Образы Бурдена очаровательны, а сюрреалистическое изображение сексуальности в ярких цветах, безусловно, повлияло на работу современных модных фотографов.

1980–2000

Эра коммерции

80-е стали новой границей для fashion фотографии . Эра коммерческих съемок: Америка заинтересовалась европейской модой. Опытные марки как Calvin Klein , Levi’s и Ralph Lauren расширяли аудиторию, создавая новые коллекции.

Выдающаяся fashion съемка Ричарда Аведона для Calvin Klein за одну ночь сделала джинсы высоко желаемым продуктом.

explore.calvinklein.com

90 -е считались Золотым Веком рекламной кампании. Полуголые супермодели на плакатах привлекали внимание покупателей своей естественной красотой.

Calvin Klein был в центре нового движения. Съемки 1992: Кейт Мосс и Марк Уолберг на черно-белом портрете Патрика Демаршелье . Простое изображение их обоих, обнаженное до пояса тело, спортивное фирменное нижнее белье было всем тем необходимым. И это работало. У Calvin Klein выросли продажи и обычный деним превратился в глобально признанный бренд.

explore.calvinklein.com

2000-е

Гиперсексуальность

Человечество осознало — секс продается. 2000-е возвестили новый век гиперсексуальности, вновь перевернувшей представление людей о рекламе, которая заставляла покупать предлагаемый продукт.

Campaign Тома Форда был выпущен в 2003, пока проектировщик работал с Gucci . Для создания стилизованной и упрощенной рекламной фотографии Марио Тестино задействовал модель c выбритой буквой “G” .

Меньше об одежде и больше о прихорашивании, это был смелый шаг для Форда , которым он еще раз доказал старую пословицу, что нет плохой рекламы.

Том Форд был тем, кто не боялся использовать тело как наживку. Культовая кампания его первого аромата для мужчин была сделана Терри Ричардсоном в 2007. Здесь смешались сексуальные образы Форда с немедленно-идентифицируемым утонченным вкусом Ричардсона .

Снимки вызвали огромный резонанс: местоположение парфюма будоражило воображение публики, и, безусловно, для Форда это стало абсолютным успехом.

Знакомые лица в вашей одежде

Так как Марк Уолберг позировал для Calvin Klein в 1992 и привлек невероятное внимание к бренду, модные дома осознали прибыльность такого рекламного хода и стали приглашать звезд в качестве моделей.

Сильные женщины — фавориты всех изданий. Майли Сайрус для Марка Джейкобса , Леди Гага для Versace и Линдси Лохан для Miu Miu .

www.dailymail.co.uk, vogue.com, en.vogue.fr

Очарованные прошлыми черно-белыми снимками, компании создают лукбуки с оттенком ностальгии. Hedi Slimane неоднократно использовал моду 70-х для большого количества лукбуков Saint Laurent . Джулия Робертс для Givenchy , Мадонна для Versace и Мила Кунис для Miss Dior — все марки использовали такую концепцию.

2010-е

Instagram и блоги

Возможно, наиболее существенное изменение в современной фотографии произошло между 2006 и 2013: сумма страниц, выделенных в год для рекламы в Vogue , упала на 16%.

Instagram и блоги — новая платформа для рекламы. Новая стратегия включает в себя изображения, которые никогда смогут стать глянцевой страницей журнала A4. Контент сегодня создается, чтобы его лайкали и репостили. Для многих брендов лукбуки и кампейны стали более дешевыми в производстве, а использование социальных сетей значительно облегчило распространение.


Однажды журналы моды были захвачены интернетом. Для некоторых это демократическое движение, удаляющее элитизм, в котором “старая гвардия” индустрии моды долго обвинялась. Но, безусловно, благодаря работе таких людей, как Стайхен, Аведон и Пенн, такая необычная форма искусства стала классикой.

Fashion-фотография уже давно превратилась в самостоятельное направление фотоиндустрии. Она окружает повсюду – видим яркие, и соблазнительные образы в журналах, на билбордах и в сети. С помощью неё преподносятся современные тенденции в мире моды и искусства. Fashion-фотография, которая развивалась в течение десятилетий, сформировала собственное восприятие эстетики и красоты.
  Сегодня fashion-фотография стала востребованным и дорогостоящим направлением, в которое вовлечены фотографы, стилисты, модели, визажисты и редакторы журналов. Fashion-фотография начала зарождаться в конце XIX – начале XX века благодаря популярности журналов. На страницах Harper Bazar и Vogue, вместо привычных гравюр и графики начали появляться первые черно-белые фотоизображения, благодаря которым редакторы журналов пытались привлечь дополнительную аудиторию читателей.
  Соперничавшие друг с другом журналы Vogue и Harper’s Bazaar стали пионерами в этой сфере. Они первыми стали размещать фотоизображения на разворотах и обложках. В конце XIX века еще пользовалась популярностью пикториальная фотография, которая заимствовала традиции живописи. Фотографы-пикториалисты старались придать снимкам нотки загадочности, используя нерезкие силуэты и подтекст. Разумеется, пикториалисты уделяли внимание и образу женской привлекательности, и обнаженной натуре.

Например, первой коллекцией модных снимков считается маленькая книжка, опубликованная еще в 1856 году Адольфом Брауном. В книге Адольфа Брауна было опубликовано 300 фотоизображений графини Вирджинии Кастильоне. Причем запечатлена она была в самых разных нарядах. Это можно считать первым примером модной фотографии

В 1898-1899 годах Адольф де Мейер стал членом Королевского фотографического общества Великобритании и присоединился в ассоциации британских фотографов-пикторалистов «Linked Ring». А чуть позже приобретает линзы фирмы «Pinckerton Smith», работа которых основана на совмещении фокуса в центре с градуированной диффузией по периметру. Эта специфика, вместе с характерной для де Мейера техникой заднего освещения, создала то «сияние», которое принесло известность фотографиям.
  Сделал первую в мире фотографию для журнала VOGUE. Использовал статичные позы, контровую подсветку и мягкорисующую оптику. В 1914 уехал в США где снимал для VOGUE, Vanity Fair и Hiper Bazar. Среди моделей Мейера: король Эдуард VII , Мэри Пикфорд , Нелли Мельба , светские дамы эпохи, и жена — баронесса Ольга де Мейер. Большинство работ Мейера погибло в годы войны. Первый официальный фотограф Vogue.

(1868, Париж — 1946, Лос-Анджелес)

Крупнейший американский художник и фотограф. Поначалу Стейхен приверженец пикториальной фотографии, в которой достиг больших успехов: в 2006 году фотография «Озеро в лунном свете» продана на аукционе за 2 928 000 долларов. После Первой мировой войны под влиянием друга Альфреда Стиглица Стейхен отошел от пикториализма.
  Эдвард Стейхен известен так же, как организатор международных выставок. Самой знаменитой была выставка «Род человеческий» («The Family of Man»), премьера которой состоялась в Нью-Йорке в 1955 году. В выставке были представлены работы двухсот семьдесят трех фотографов из шестидесяти восьми стран. Среди экспонатов были работы знаменитых и никому не известных авторов. Экспозиция «Род человеческий» выставлялась в сорока странах, её посетило около десяти миллионов человек.
  В 1923 году стал главным фотографом сразу в двух журналах, выпускаемых издательством Conde Nast — Vanity Fair и Vogue. Для Vogue Штайхен делал снимки произведений знаменитых кутюрье: Коко Шанель , Жанны Ланвен , Эльзы Скиапарелли . На страницах Vanity Fair публиковались портреты: Гэри Купера , Марлен Дитрих , Фреда Астера .

Когда я начал интересоваться фотографией, я думал, что она принадлежит к одному из изящных искусств. Сегодня я придерживаюсь совершенно другого мнения. (1879 — 1973, США)

Битон родился в семье, принадлежавшей к среднему классу. Он ценен не столько тем, что провозглашал новое в моде, а тем, что соединил в себе архетипичные черты и человека света, и человека, этот свет оценивающего. Карьера и признание в конце концов принесли Сесилу Битону дворянский титул — и это, по всей видимости, было апофеозом его реализовавшихся социальных притязаний. По совету Сергея Дягилева открыл фотоателье. В 1975 году присвоен титул «Сэр» .

Хорст на 100% студийный фотограф. Его стиль внимание к деталям положения тела модели, использование драматического освещения и реквизита. В стилистике Хорста прослеживается увлечение сюрреализмом и греческими канонами физической красоты тела. Модели на фотографиях часто ассоциируются с античными изваяниями: Хорст даже заставлял девушек ходить в Лувр, чтоб проникались там пластикой и изящной грациозностью. Как считал фотограф, главная техническая проблема, которую приходится преодолевать коллегам, – это зажатость модели; с остальным можно с лёгкостью справиться. Внимание Хорст уделял освещению: при этом сам разработал новаторский для своего времени способ создания светового рисунка, который придавал снимку трёхмерность и драматический эффект. Источники света располагал вверху по диагонали, создавая световой рисунок, плотно обтекающий модель. Благородство и изящество линий в фотографиях выдают осведомлённость Хорста в вопросах теории и практики искусства. В течение жизни Хорст практически использовал фильтров. Большинство его фотографий сняты на черно-белую пленку, а если он и делал цветные фото, то они отличались особой монохромностью. В основном цвет можно встретить в его интерьерных снимках.
  Одной из самых известных работ Хорста считается фотография под названием «The Mainbocher Corset» (1939 год). До сих пор этот незабываемый образ используется дизайнерами, такими как Donna Karan , например, в качестве источника вдохновения при создании собственных коллекций. Этот же образ позаимствовала Madonna при съемке клипа 1990 года на песню Vogue (режиссёр – Дэвид Финчер).
  Ещё одним известным примером работ мастера является фотопортрет 1942 года, на котором запечатлена Марлен Дитрих в задумчивости: эта работа стала классикой гламурного портрета. По отзывам актрисы, никто другой из фотографов так не белил кожу и не скрадывал даже малейшие недостатки фигуры. В истории фотографии Хорст П. Хорст сыграл уникальную роль, став одним из родоначальников фэшн-фотографии и одним из создателей студийного ню.

Настоящее имя Мартон Мермельштейн. Родился в 1896 году в тогда еще Австро-Венгерской империи и подростком начал печататься в будапештских журналах и газетах, делая репортажи о футболе и автогонках. После того как газеты начали публиковать фотографии, он открыл для себя фотокамеру. Уже его первые снимки свидетельствовали об индивидуальном почерке, который он позже доведёт до совершенства: в то время, когда фотография ещё не совсем освободилась от своей тяжеловесной статичности, он уже делал снимки, отличавшиеся жизненной свежестью, а также уникальной для своего времени динамикой.
  Приехав в 1928 году в Берлин, Мункаши оказался в нужное время на нужном месте. Мункаши любил снимать сцены повседневной жизни и был великолепен в сфере спортивной фотографии — там, где важно было умение «поймать» движение, действие, к чему у него явный талант. Работы печатали в больших журналах, таких как die Dame , Uhu и в иллюстрированном журнале Berliner Illustrierte Zeitung , выходившем самым большим тиражом в мире — больше миллиона экземпляров.
  Его фотографии знакомых и незнакомых женщин наполнены тонкой эротикой. Можно буквально почувствовать, как его глаза, ведомые красотой, находили графически волнующие композиции. Благодаря этим снимкам Мункаши стал представителем «нового видения» и модерна в фотографии.
  21-го марта 1933 года мастер фотографировал путь нового рейхсканцлера Адольфа Гитлера в Потсдамскую гарнизонную церковь. Как результат — целый журнальный разворот о Гитлере и Геббельсе в то время, когда нацисты уже начали охоту на евреев. Покидает Германию в 1934 году, пересекает Атлантику и, еще не доехав до Нью-Йорка, получает задание от журнала Harper”s Bazaar.
  Его фотографии манекенщиц, которых он заставлял прогуливаться зимой вдоль пляжа, привносят в мир американской моды новые настроения — спортивности, молодой энергии, жизненной силы, движения.Через год Harper”s Bazaar уже подписывает с ним долгосрочный контракт. Фотографирует Фреда Астера в танце и Джоан Кроуфорд у бассейна, работает вместе с легендарным дизайнером журнала Алексеем Бродовичем , чьё видение еще более усиливает эффектность его снимков. Высшими точками карьеры стали необычные портреты таких голливудских звёзд, как Жан Харлоу , Катрин Хепбёрн , Лесли Ховард , Джейн Рассел и Марлен Дитрих .
  Долго эта счастливая полоса не продлилась. В холодное и чопорное послевоенное время звезда жизнелюба и специалиста по эротике закатилась: последовали личные неурядицы и трагедии (развод, смерть дочери, позже еще одна женитьба, закончившаяся разводом), карьерные ошибки (переход в Lady”s Home Journal), инфаркт, неудачные пробы в других сферах (кино, сценарии). Когда в 1963 году он умер от инфаркта. Стилистика повлияла на следующие поколения американских фотографов, работавших в сфере моды, — таких, как Ричард Аведон, который после смерти Мункаши написал, что Мункаши принес «вкус счастья, честности и любви к женщине в то, что до него было искусством безрадостным, лишенным любви, лживым».
  Умер в нищите. Произвел революцию в фешен фотографии, освободил фотографов и моделей от студий.

Думай пока снимаешь.(1826 — 1963, США)

Я фотографирую вещи, которые мне неинтересно рисовать: вещи, которые уже существуют (1897 — 1969, Германия)

Снял 200 обложек для VOGUE. (1912 — 1970, США)

Золотой век 1940 — 1959

Fashion-фотография отходит от съемки исключительно одежды, фотографы создают образы с психологическим подтекстом, отражающим собственное восприятие окружающего мира. Фотографы отказались и от классического единства модели, декора и одежды. Такие талантливые фотографы-новаторы, как Ричард Аведон (Richard Avedon) или Ирвин Пенн (Irving Penn), изменили мир fashion-фотографии. Начали создавать фотографии с удивительным освещением, экзотическими задними планами, вычурными позами и нескрываемым чувством юмора.

Начал карьеру фотографа в 1943 году, работая ассистентом художественного редактора журнала «Vogue» Александра Либермана . 26-летний дизайнер имел собственное представление о том, что такое обложка, но не находил понимания у штатных фотографов журнала. Тогда Либерман посоветовал взять в руки фотокамеру и 1 октября 1943 года на обложке «Vogue» появилась первая фотография Ирвина Пенна. Эту дату можно считать вторым днем рождения.
  Большим успехом пользовалась серия фотографий привезенных Пенном из командировки в Перу. Студия, которую арендовал у местного фотографа, выглядела экзотично: полы из каменной плитки, рисунки на стенах, непонятный столик, на который облокачивались позирующие модели. Фотограф сделал в этой студии 200 портретов местных жителей, в том числе «Дети из города Куско» («Cuzco Children»). Другой проект Ирвина Пенна представлял собой серию портретов представителей различных профессий, обличенных в рабочую униформу и с атрибутами профессии в руках. Каждая модель на белом фоне и освещалась со стороны: это освещение характерно для портретов. В 1953 году, открывая собственную студию.
  Создаёт произведения искусства, снимая неказистые объекты — груду окурков или набор на первый взгляд несовместимых предметов. Любимый жанр — портрет. Пенн работает самозабвенно, увлекая за собой моделей. За время существования фотографии, портретистов, способных вызвать у модели подобные чувства, можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам.

Съемка пирожного тоже может быть искусством (1917 — 7 октября 2009, Нью-Йорк)

(1895 — 11 декабря 1989 г. , Аллендейл, Нью-Джерси, США)

Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться. (1923- 1 октября 2004, Сан-Антонио, Техас, США)

Родился в 1913 году в городе Салем, Иллинойс, США. Clifford Coffin — фотограф журнала Vogue, новатор и экспериментатор. Разработал технику съемки с кольцевой вспышкой. Не смотря на послевоенное время, женские образы легки и непринужденны. Обучал поколение моделей, открывал новые лица. Фотографии не раз украшали обложки журналов Vogue, Glamour и Jardin des Modes. Умер ввозрасте 58 лет от рака горла.

(1913 1972, Пасадена, Калифорния, США)

Родился в 1918 году в Лос-Анджелесе и переезжал с родителями, ирландскими эмигрантами, с места на место десятки раз, пока в 1932 году семья не осела в Сан-Франциско. В 1946-м Генри Кларк, декоратор витрин из Оукленда, берет полугодовой отпуск и переезжает в Нью-Йорк. Вскоре уже работает в издательском доме «Condé Nast» на должности ассистента по аксессуарам и, наблюдая за работой великих Хорста и Сесила Биттона, находит истинное призвание – фотографию. Генри научился обращаться с казенной камерой и посетил несколько уроков, которые в те времена давал пионер графического дизайна в Америке, знаменитый Алексей Бродович , а дальше судьба распоряжалась сама.
  В 1951 году Кларк подписал контракт, разрешющий снимать сразу для трех изданий – французского, английского и американского Vogue. В съемках Кларка не появятся «нелепые спортивные туфли». Уличной моды там тоже не будет и следа. Зато настоящей экзотики предостаточно, в 1960-е и 1970-е. Для Vogue это эпоха дальних странствий и великих открытий: Ливан и Антарктида, Бали и Иордания, остров Тасмания и Мертвое море.
  Когда 74-летний Кларк последний раз появился в лондонской редакции Vogue в 1992 году, забрал несколько оставшихся там ещё с 1950-х годов негативов. С этой славной декадой Кларк ассоциируется безошибочно и моментально. В последующие тридцать лет карьера была успешной, но в послевоенноммире, он показал, какими тонкими и изящными могут быть талии и лица.
  В фильме «Забавная мордашка» Фред Астер играет модного фотографа. Считается, что это Ричард Аведон, но на самом деле главный герой списан с другого мастера – обаятельного парижского американца, галантного и куртуазного Генри Кларка .

Новая волна 1960 — 1979

Целью нового поколения фотографов стало продемонстрировать миру, что Fashion-фотография это современное искусство. Последующие десятилетия ознаменовались бумом популярности модной фотографии и моды.

После Второй Мировой Войны Уильям Кляйн (William Klein) — молодой американский солдат, мечтавший о карьере художника и скульптора, решил остаться в Европе. Переехав в Париж, учился в Сорбонне, потом работал в мастерской художника-авангардиста Фернана Леже.
  С 1954 по 1966 год работал в «Vogue». Одновременно обладал художественным чутьем и отсутствием страха в использовании нестандартных решений — эти два качества дали возможность оживить «Vogue», но и изменить отношение к fashion-фотографии . Либерман считал, что «Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Фрэнком Хорватом и Дэвидом Бейли». В 1956 году издал книгу «Нью-Йорк», за которой последовали книги о Риме (1960), Москве (1964) и Токио (1964). Вокруг книги о Нью-Йорке разразился скандал, фотографа обвинили в том, что снимки показывают американцев с негативной стороны, непривлекательными и агрессивными. До сих пор книга, напечатанная во многих странах мира, не издана в Америке.
  В середине 1960-х годов Кляйн занялся кинематографом и до 1980 года отошел от фотографии. В одном из интервью на вопрос в чем заключается разница между фотографией и кино, он ответил:

В том, что в кино за тобой носят всю аппаратуру, а в фотографии ты должен носить все сам. Но есть, конечно, и другие отличия. В кино есть история . Фотографию гораздо тяжелее читать. Ты делаешь снимок, но люди не всегда его понимают. Считается, что фотография делается ради шутки, чтобы застать человека, ковыряющегося в носу, врасплох. В кино есть начало и конец, и зрителю гораздо легче сохранять концентрацию».
С начала 1980-х Уильям Кляйн совмещает кинематограф и фотографию, снимая в на улице в местах скопления людей и используя исключительно широкоугольную оптику.

Ги Бурден (Ги Луи Банарес) родился в Париже 2 декабря 1928 года, сразу после чего от него отказалась родная мать. Воспитывала приемная мать, чью фамилию он взял, его отношения с женщинами всегда были сложными. Дело в том, что жена, а также две другие подруги покончили жизнь самоубийством, а самым мягким эпитетом, характеризующим обращение Бурдена с моделями, можно назвать «бесцеремонно». Увлечение фотографией началось во время военной службы в Сенегале в 1948-1949 годах.
  Возвращается в Париж в 1950-м познакомился с Маном Рэем (Эммануэлем Радницким), который увидел в Ги потенциал. Ман Рэй организовал первую персональную выставку Ги, а также помог наработать материал для фотовернисажа 1953 года. Пару лет спустя Ги Бурдена пригласили на работу в журнал Vogue Paris, где оставался штатным фэшн-фотографом практически всю жизнь.Непростой характер художника отталкивал людей, да и сам Ги предпочитал общаться только с приятными ему людьми.
  Так, в 1985 году отказался от присужденной министерством искусств Франции премии. Ги Бурден скончался от рака 29 мая 1991 года в Париже. Согласно завещанию фотографа, все работы должны были быть уничтожены после смерти, но, так как дома хранилась лишь часть негативов, сделать этого не удалось. Все дела покойного отца ведет сын Самюэль.

(1928 г. — 29 марта 1991 г., Париж, Франция)

Хельмут родился в Берлине. Мать американка, а отец немецким евреем. Отец владел фабрикой по производству пуговиц, и семья была далеко не бедной. Во время учёбы в лицее, наступил момент, когда все ученики были поделены на арийцев и евреев. После разделения, отец забрал сына из этой школы и определили в американскую, где Хельмут не задержался. Учился без желания, и его исключили за лень, повышенный интерес исключительно к девочкам, плаванию и фотографии.
  Интерес к фотографии мальчик начал проявлять с двенадцати лет. Точнее с момента, как познакомился с творчеством фотографа Иве. Приобрёл дешёвый фотоаппарат и занялся фотографией. На его увлечение имело влияние и то, что семья Ньютонов всегда выписывала большое число иллюстрированных журналов. После войны Хельмут решил не покидать Австралию и открыл в Мельбурне собственную студию. В изданиях Queen, Playboy и Gardende Mode работал свободным фотографом. В 1948 году Ньютон женился на Джун Браун. Была актрисой, однако впоследствии (с 1970 года) стала известным фотографом. Её псевдонимом — Эллис Спринг.
  С 1881-го Хельмут жил периодически и в Лос-Анджелесе, и в Монте-Карло. Хельмут считал, что женские эротические фантазии заключаются в господстве мужчин. Стремился сделать не жестокие эротические снимки, снимки, которые не унижают женщин. Одно время фотограф увлекался садомазохистскими образами.

(1920 — 23 января 2004, Вест-Голливуд, США)

(2 января 1938 г. Лейтонстон, Великобритания)

Дебора Турбевилль родилась и выросла в штате Массачусетс. В двадцать пяти лет переехала в Нью-Йорк и работала в мастерской с дезайнером Клэр Маккарделл. После редактировала отделы моды журналов Harper’s Bazaar и Mademoiselle, а позднее увлеклась фотографией. Работы постоянно печатались в американской, британской, французской, итальянской и русской версиях журналов Vogue, L’Uomo Vogue, Zoom и W.
  Первая книга Деборы «Wallflower» вышла в 1978 году, позднее издала еще две книги «Newport Remembered» и «Studio St. Petersburg». Так же принемала участие в выставках проходящих в галереях и музеях разных стран. В 1989 году была удостоина награды Lifetime Award for Fashion Photography от некоммерческой организации Fashion Group за достижения в fashion-фотографии . В 1998 приз Альфреда Эйзенштадта за лучшую журнальную фотографию и Infinity Award в номинации «Прикладная фотография» от Международного центра фотографии в Нью-Йорке.
  В 2002 году прочла курс лекций в Балтийской фотошколе в Санкт-Петербурга, получив гранд фонда Фулбрайта. Вдохновленная мрачной красотой города, населенного персонажами книг Достоевского и призраками дягилевских балерин, ученица Ричарда Аведона прожила в Петербурге в несколько лет.

(1932 г. — 24 октября 2013 г., Манхэттен, Нью-Йорк, США)

Александра Валуцкая,

Мультимедиа Арт Музей и организованное им биеннале «Мода и стиль в фотографии» этой весной вновь приобщают московскую публику к истории глянца и моды, показывая работы лучших мировых фотографов. Trendymen не мог пропустить это событие и решил проследить за эволюцией fashion-фото с 20-х годов прошлого века до наших дней.

Барон Адольф де Майер

Бурное развитие фото-технологий и упрощение процесса печати в начале XX столетия способствовали появлению журналов мод, самыми известными из которых стали Vogue и Harper’s Bazaar. Барон де Майер был первым фэшн-фотографом в современном понимании этого слова: работал со знаменитостями по заказу модных журналов и прославился на весь мир. В его снимках, созданных с использованием особой линзы мягкого фокуса, прослеживается влияние популярного в то время художественного стиля ар-нуво.



Эдвард Штайхен

Эдвард Джин Штайхен в течение 20-х годов был главным фотографом крупнейшего издательского дома Condé Nast. Штайхен, которого часто называют «дедушкой гламура», заложил основы для дальнейшего развития модной фотографии: привнес драматичность в образы моделей и изобрел современное студийное освещение. За возможность работать со Штайхеном соперничали все главные дивы того времени: от Греты Гарбо до Марлен Дитрих.

Dolores Del Rio by Edward Steichein, 1929

Greta Garbo for Vanity Fair by Edward Steichein, 1928


Edward Steichein for Vogue, 1928

Эрвин Блюменфельд

Эрвин Блюменфельд был одним из первых яростных экспериментаторов в мире модной фотографии. Поклонник дадаизма, он впервые использует технику коллажа и абстракции, повлиявшую впоследствии на множество фотографов и художников, включая Энди Уорхола. Циклы, которые Блюменфельд создавал для себя, были преимущественно черно-белыми, а коммерческие фотосессии для Vogue и Harper’s Bazaar выполнялись в цвете.

Джон Ролингс

Джон Ролингс — американский фотограф-модернист, который работал на Condé Nast более 30 лет, экспериментируя с разными техниками и всегда следуя за духом времени. Практически ни один выпуск Vogue не обходился без работ Ролингса, а героями его фотографий стали многие знаменитые актрисы и модели со всего мира.



Норман Паркинсон

Норман Паркинсон сотрудничал с Harper’s Bazaar с 30-х годов. Одним из первых он перенес съемку из замысловато освещенных студий в условия улиц и узнаваемых городских локаций. В своих работах Паркинсон стремился уйти от образа холодной и потусторонней модели, показывая женщин, занятых земными заботами и повседневной суетой.

Сесил Битон

Сесил Битон — гордость английской модной фотографии. Имя Сесила Битона, который родился в самом начале века, постоянно фигурирует в истории моды вплоть до 80-х — полвека работы для английского, французского и американского изданий журнала Vogue. Свой первый снимок он опубликовал там в 1924 году, будучи еще студентом Кембриджа, а в 1980-м, за месяц до смерти, отснял для него в Париже коллекцию haute couture. Среди героев съемок Битона — и английская королева, и персонажи свингующего Лондона.



Twiggy by Cecil Beaton for Vogue, 1968

Хельмут Ньютон

В 70-е годы фэшн-фотография впитывает либеральный дух времени: откровенная агрессивная сексуальность, намеренное нарушение табу, сознательный вызов условностям. Главным выразителем этих тенденций становится немецкий фотограф Хельмут Ньютон. Его провакационные фотографии, всегда выполненные в драматичной черно-белой гамме, взбудоражили мир моды и искусства, принеся автору множество поклонников, ненавистников и подражателей.

Elsa Peretti by Helmut Newton, 1975

Патрик Демаршелье

Патрик Демаршелье, один из самых известных современных фэшн-фотографов, работал в Нью-Йорке с середины 70-х годов, однако пик его славы пришелся на 90-е и 2000-е годы. Он создавал фотопроекты для таких знаменитых брендов, как Louis Vuitton и Ralph Lauren, работал со звездами в диапазоне от Мадонны до Лу Рида. Одинаково успешно совмещая черно-белую и цветную манеру, коммерческую фотографию и высокое искусство, Патрик Демаршелье остается одним из самых востребованных фотографов мира.

Daniella by Patrick Demarchelier for Harper»s Bazaar, 1990
Madonna by Patrick Demarchelier for Glamour, 1990

Принято считать, что фотографии в независимых журналах – это отказ от принятых в сфере глянцевой фотографии клише, но и среди авангардных съемок можно зафиксировать определенные тенденции, так или иначе отвечающие коммерческому спросу. Просто целевая аудитория другая.

Пастель

Сфера fashion-фотографии, как ни крути, отражает пропагандируемые глянцем течения. И пастельные тона в каждой пятой съемке – яркое тому подтверждение. Но, в отличие от Vogue, Elle и Harper»s bazaar приторности нет, только минимализм.


Сутулость

В то время как глянцевые журналы делают упор на вычурные позы, независимые издания стремятся отразить реальность. В итоге, сутулая героиня с походкой «в развалочку» стала шаблоном.




Немного несовершенства

Мода перестала зацикливаться на идеальном, теперь вместо красоток с выверенными пропорциями в топ попадают модели с щербинкой между зубов, большими ушами или сотней родинок. Несмотря на растиражированные рекламные компании Dove с женщинами, не обладающими эталонными параметрами, худоба не сдает позиций среди fashion-фотографов. Со спортивных подтянутых тел они, однако, переключились на образ подростка-аутсайдера.


Портрет

Как жанр живописи портрет с XX века находится в кризисном состоянии, зато в фотографии он нашел новое воплощение. Задумчивый взгляд, поза вполоборота, легкая сутулость – вот он, идеальный потрет современности.



Остановка, улица, нормкор

Не только изобразительным искусством вдохновляются современные fashion-фотографы, но и литературой. Поэзией, например. Пустынная улица, грязный асфальт, вселенская тоска на лице модели и вездесущий нормкор – чем не Блок?




Паралич лица

«Ugly is the new black» – любят повторять в этом сезоне все, кому не лень. Окееей…


Развалившись в кресле

Авангардные журналы пропагандируют естественность. Хоть всем в детстве и говорили: «Держи спину прямо!», «Сядь ровно!», – все, тем не менее, голосуют за удобство.


Только что из душа

Мокрые волосы создают ощущение небрежности, что как нельзя лучше сочетается с царящей атмосферой пренебрежения к внешнему виду.




V значит Vendetta

Маски в fashion-фотографии можно интерпретировать по-разному: например, как отдельный арт-объект. Посыл может заключаться в отказе от персонализации, развитии идеи всеобщей идентичности или просто воплощении садо-мазохистской эстетики.



Вспышка

Ощущение любительской съемки на пленочный фотоаппарат 1990-х – еще один излюбленный эффект. Vogue гнушается, зато Zeit Magazin, Fat Man и Oyster Magazine любят.


Oyster Magazine Online, фото: Harriet Were & Felix Henning-Tapley

На YouDo найдётся фэшн-фотограф в Москве, который специализируется на профессиональном создании снимков для выставок в мире искусства или фотопортретов для презентаций модных коллекций. На сайте вы сможете заказать детские и взрослые фотографии в жанре Fashion. Идея для фотосъемки полностью зависит от ваших пожеланий.

Исполнители Юду предлагают полный спектр услуг, они профессионально помогут подобрать соответствующую одежду и аксессуары, подскажут лучшие позы и смогут снять уникальные кадры, отображающие истинную роскошь.

Сколько стоят услуги фотографов

Тарифы на организацию фотосессии указаны в прейскуранте на сайте YouDo. В прайсе отображены ориентировочные расценки на создание динамичных и креативных фото. Точную цену на услуги фэшн-фотографа вы узнаете при личном общении.

Стоимость фотосессии зависит от таких факторов:

  • сложность образа (например, зарубежная знаменитость, прототип героя литературного произведения или фильма)
  • длительность съемки
  • место проведения фотосессии (на дому у модели или в студии мастера)
  • количество фото
  • возраст модели
  • необходимость предоставления дополнительных услуг (доставка готовых изображений во все районы Москвы, создание именного альбома или разработка приложения с фото для смартфона)

В прайс-листе указан не весь перечень работ, полный список услуг фотограф сообщит лично.

Укажите оптимальную стоимость фотосессии и количество необходимых фотографий при заполнении заявки на сайте YouDo. Тарифы не должны быть ниже средних расценок на услуги профессиональных исполнителей.

Фэшн-фотограф в Москве по выгодной цене выполнит съемку, подобрав самые лучшие ракурсы.

20 самых известных фэшн-фотографов

За последние несколько десятилетий самые известные фэшн-фотографы мира проложили путь и определили эту индустрию своим собственным стилем и видением. Если вы начинающий фэшн-фотограф, важно учиться у культовых фэшн-фотографов. Их работа не только вдохновит вас, но и предоставит вам огромные знания и понимание этой творческой области.

Вот наш список 20 самых известных фэшн-фотографов и чему мы можем у них поучиться!

20 известных модных фотографов

1.Ричард Аведон

Ричард Аведон, американский фэшн-фотограф и портретист, начавший свою карьеру в качестве рекламного фотографа в 1944 году, быстро попал в поле зрения представителей индустрии моды.

Avedon считается пионером в нише моды, его работы вне времени и узнаваемы. Настолько, что в его некрологе New York Times говорилось: «Его модные и портретные фотографии помогли определить образ Америки в отношении стиля, красоты, и культуры за последние полвека.

Работы, которые привлекли внимание к Аведону, включали таких знаменитостей, как Глория Вандербильт, Боб Дилан, Бьянка Джаггер, Мэрилин Монро и многих других. Его модные кампании, от Кейт Мосс и Аи Торгрен для Versace до Одри Хепберн для Maxim Paris, остаются одними из самых знаковых образов в мире.

Связанный пост: Самые известные фотографы всех времен

Аведон однажды сказал: «Мои портреты больше обо мне, чем о людях, которых я фотографирую.Таким образом, работа Аведона безошибочна. Его образы полны эмоций, индивидуальности и движения. В общем, когда вы смотрите на работы Аведона, вы чувствуете связь и притяжение к тому, что он создал.

Это прекрасно описывает то, чему мы можем научиться у него как у фэшн-фотографа. Вместо того, чтобы просто сосредоточиться на том, что ваш объект привносит в изображение, подумайте о том, как вы можете продемонстрировать свою индивидуальность в своей работе. Используйте свой объект как чистый холст и сделайте снимок, который будет отражением того, кто вы есть.

2. Хельмут Ньютон

Родившийся в 1920 году в Берлине, Германия, Ньютон был фотографом австралийско-немецкого происхождения.

Как фэшн-фотограф Ньютон продолжал раздвигать социальные границы, выбирая более эротические образы и снимая наготу. Несмотря на это, работы Хельмута Ньютона часто публиковались в таких изданиях, как Vogue и других.

Некоторые из его узнаваемых модных образов включают Le Smoking для Yves Saint Laurent, Janice Wakely для Australian Wool Board, How to Make Fur Fly для British Vogue, David Lynch и Isabella Rossellini и многие другие.

Работа Ньютона бросила вызов условностям. Он никогда не рисковал. Вместо этого он создавал образы, которые проверяли границы и провоцировали мир. Включая наготу, сексуальность и женственность, Ньютон продемонстрировал женщин в освобождающем свете и переопределил стандарты моделей. Его черно-белые изображения сложны и красивы, как и его сюжеты.

От него мы можем узнать, что в фэшн-фотографии можно рисковать. Под этим мы подразумеваем, что нормально выходить за установленные границы.У вас всегда должен быть свой стиль. Он также учит нас тому, что край и настроение могут изменить всю концепцию изображения. Осмеливаясь заглянуть за пределы простоты наших предметов, мы можем найти картину, достойную создания. Снимок с эмоцией, которую стоит создать с нашей визуальной точки зрения.

3. Эдвард Стайхен

Эдвард Стайхен, которого часто называют настоящим пионером современной фэшн-фотографии, жил с 1879 по 1973 год, но его авантюры в фэшн-фотографии по-настоящему привлекли внимание в 1920-х годах.По рекомендации Люсьена Фогеля (издателя Jardin des Modes и Gazette du Bon Ton) Полю Пуаре он сфотографировал бальные платья дизайнера в такой великолепной манере, что получил роль главного фотографа в Vogue и . Ярмарка тщеславия .

Эти изображения в бальных платьях стали первым настоящим примером фэшн-фотографии, каким мы ее себе представляем сегодня, что сделало его настоящим провидцем в этом жанре. На протяжении всей своей впечатляющей карьеры Стайхен снимал таких знаменитостей, как Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Глория Суонсон и многих других.

У Штайхена мы можем научиться чувствовать влияние самой одежды, гарантируя, что вещи, которые мы снимаем, имеют собственную жизнь на изображении. Стайхен сосредоточился на том, чтобы платья Поля Пуаре были запечатлены таким образом, чтобы передать их истинную элегантность и физический смысл.

4. Тим Уокер

Тим Уокер — фотограф, который продвигает определения фэшн-фотографии, выбирая более сюрреалистичные изображения. Он регулярно снимает для таких журналов, как Vogue , W и Love .

Некоторые из его самых запоминающихся изображений включают такие предметы, как Элизабет Мозес, Коди Янг, Карен Элсон и Эди Кэмпбелл.

Образы Уокера отмечены обостренным чувством воображения и причудливостью. Другими словами, его работы представляют собой альтернативную точку зрения на мир. Тот, который вызывает у нас чувство ностальгии и любопытства. Необычный характер изображений Уокера дает нам ключевой обучающий момент. Мы не можем бояться создавать большие, странные и сложные изображения.

Его работы олицетворяют творчество во всей красе. И это то, что должно вдохновлять нас на создание фотографий, которые бросают вызов ограничениям. Уокер показывает нам, что зрение вознаграждается в мире фотографии.

5. Стивен Мейзел

Стивен Мейзел, родившийся в 1954 году, является американским фэшн-фотографом. Известен своими изображениями для американского и итальянского Vogue , а также фотографиями Мадонны в ее книге Sex . За свою карьеру он работал с такими именами, как Наоми Кэмпбелл и Лаура Мерсье.Его многочисленные обложки для журналов Vogue и W принесли ему звание одного из самых известных модных фотографов на сегодняшний день.

В своих модных образах Майзель не только креативен, но и разговорчив. Он стремится запечатлеть изображения, которые говорят о более высоком значении. Из этого мы узнаем, что можем использовать фэшн-фотографию как способ самовыражения. Мы можем привлечь внимание к более крупным идеям и причинам. И, по сути, используйте наши образы в качестве катализатора осознания.

Он подталкивает нас к пониманию того, что модная фотография — это больше, чем просто красота и гламур.Но речь идет о том, как мы понимаем и переживаем наше общество и культуру.

6. Патрик Демаршелье

Патрик Демаршелье — французский модный фотограф, который делает более четкие снимки своих модных объектов как в студии, так и на улицах. Его стиль очень чистый и четкий, с вниманием к композиции и кадрированию. Он действительно понимает, как творчески запечатлеть свои объекты.

Видно, что стиль Демаршелье многогранен.Он понимает, как запечатлеть свой объект в студии, а также на натуре и в обществе. Фотографии Демаршелье — это изображение жестоких женщин, красивых и грациозных. Смешивая портреты и композиции в полный рост, его развороты представляют редакционный дизайн. Его работы — идеальное сочетание настроения и стиля, что делает его фэшн-фотографом достойным признания и похвалы.

Из работ Демаршелье мы можем узнать, как запечатлеть и создать наилучшее распространение моды.Это включает в себя заметки о его перспективе, редактирование и кадрирование. Благодаря этому мы можем понять стиль современных журналов.

7. Ирвинг Пенн

После Второй мировой войны Ирвинг Пенн произвел революцию в американской фэшн-фотографии вместе с такими фотографами, как Ричард Аведон. Его операторская работа проделала колоссальную работу по запечатлению истинного женского стиля и гламурной фотографии, как мы думаем об этом сегодня. Наряду с модой Пенн также добился известности, снимая коммерческие натюрморты и добавляя модернистский штрих к приземленным предметам, таким как еда. В результате Пенн держит первую обложку Vogue Magazine , на которой изображен исключительно натюрморт.

Пенн имеет художественное образование, изучив различные техники, такие как рисунок, живопись, графика и многое другое. Это всестороннее художественное знание, возможно, способствовало созданию замечательных композиций Пенна и уникальных фотоснимков. У Ирвинга Пенна мы можем узнать о ценности композиции; то, как вы расположите свое изображение, оказывает огромное влияние на любого, кто просматривает фотографию.

8.Паоло Роверси

Итальянский фотограф Паоло Роверси поднимает прилагательное «мечтательный» на совершенно новый уровень в своей фэшн-фотографии. Начав работать в отрасли в 1970 году с Associated Press, документируя события, заслуживающие внимания, Роверси познакомился со множеством знаменитостей и продолжил налаживать связи.

Открыв для себя работы Аведона, Бурдена и других выдающихся представителей фэшн-фотографии, Роверси почувствовал вдохновение. Это привело к фантастической карьере, которая продолжается и по сей день!

Модные фотографии Паоло Роверси очень живописны и мистически по стилю. Использование цвета и текстуры очень заметно, что придает работам характер традиционного искусства. Работы Роверси вдохновляют нас смотреть на мир через нашу личную призму и определять наши фотографии как личности.

9. Питер Линдберг

Если вы внимательно относились к индустрии моды и развлечений 90-х, то, скорее всего, быстро узнаете работы Питера Линдберга.Этот немецкий фотограф был первым, кто действительно привнес в фэшн-фотографию сюжетное повествование, продвигая то, что на самом деле означает термин «редакционный».

Всемирно известные модели, такие как Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд, оказались перед объективом Питера, запечатленные на фотографиях, которые остаются культовыми и по сей день. Линдберг предоставил свои таланты таким журналам, как Vanity Fair , Allure , Rolling Stone и The New Yorker .

Большая часть фотографий Линдберга была в черно-белом жанре, что заставляло зрителя быть очень внимательным к предмету и форме, а не отвлекаться на цвет. Он отказался сильно ретушировать или редактировать свои изображения, многие фотографии настолько естественны, насколько это возможно. Таким образом, часто упоминается, что Линдберг придумал естественный вид в глянцевом формате.

У Линдберга мы можем научиться не только изысканным способам доведения истории до редакционной статьи, но и тому, как запечатлеть все, что мы хотим сказать, прямо в камеру — без необходимости чрезмерной ретуши.

10. Брюс Вебер

Когда мы думаем о фэшн-фотографии, большинство людей думают о фотографах, которые запечатлевают женщин с красотой и изяществом. Но как насчет мужчин? Брюс Вебер — фэшн-фотограф, чьи изображения впервые были найдены в журнале GQ Magazine в 1970-х годах.

У него был очень узнаваемый американский стиль съемки мужчин в моде, образ, которому часто подражают сегодня. Вы можете поблагодарить Вебера за то, как сегодня запечатлены мужчины, поскольку он действительно выдвинул идею показать мужчин с большим количеством кожи в своих редакционных статьях о моде.Calvin Klein, Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch — все его клиенты.

У Вебера мы, безусловно, можем отобрать не только его способ запечатления мужчин в фэшн-фотографии, но и идею о том, что если что-то не было сделано раньше… не значит, что этого не следует делать! Его мужские портреты вызывали много споров, но вскоре Вебер стал одним из самых известных фэшн-фотографов в мире — его стиль сохраняется и в повседневной мужской фэшн-фотографии.

11. Ник Найт

Модельеры, такие как Александр МакКуин и Кристиан Диор, которые постоянно выходят за рамки возможного, должны делать то же самое. Ник Найт — британский фотограф, который проверял границы и часто нарушал их в своих фотоработах, с его мужеством и настойчивостью, отмеченными дизайнерами, университетами и издателями, которые смотрят на его работы.

Большая часть его работ бросает вызов «традиционным представлениям о красоте», создавая фотографии, которые комментируют сложные социальные темы расизма, эйджизма и многого другого.

Работа

Knight увлекательна, красива и иногда кажется неудобной. Но часто бросать вызов нашим предвзятым идеям неудобно, но в то же время очень необходимо для прогресса. У Ника Найта мы можем забрать его страсть к желанию изменить условности и использовать его произведения искусства, чтобы комментировать мир, действительно доказывая, насколько важны произведения искусства для передачи сообщения.

12. Дэвид ЛаШапель

Трудно произнести термин «фэшн-фотография» без упоминания американского фотографа Дэвида Лашапеля.Лашапеля, которого часто называют отцом «китч-поп-сюрреализма», красочные и интригующие фэшн-фотографии сделали его одним из самых узнаваемых фотографов, даже среди тех, кто практически не интересуется модой или фотографией.

Несмотря на то, что он является одним из самых современных фотографов в нашем списке, из-за его дурной славы создается впечатление, что он был фэшн-фотографом с самого зарождения жанра.

Лашапель очень рано открыл для себя фотографию, сфотографировав свою мать.Художник Энди Уорхол заметил талант Дэвида и предоставил ему возможность работать в Interview Magazine . Это послужило катализатором того, что Дэвид открыл для себя, кем он был как фотограф, и продвинулся к почетным должностям за свой уникальный, причудливый, «гиперреальный и лукаво-подрывной» стиль. Вы также можете увидеть некоторые другие его интересы, включая историю, в его работах.

От Дэвида Лашапеля мы, безусловно, можем узнать, что нет пределов или границ тому, что вы можете создавать!

13.Энни Лейбовиц

Энни Лейбовиц, активно работающая в наше время, — американский фотограф-портретист. Она известна своими портретами знаменитостей и работает с несколькими журналами высокой моды, включая Vanity Fair . В настоящее время она также проводит образовательные семинары и занятия, передавая свою жизненную страсть начинающим фотографам.

Изображения, которые определили ее как фэшн-фотографа, включают Кейт Мосс для Vogue , Донателлу Версаче, Деми Мур и многих других.

Каждый хочет иметь возможность снимать и делать снимки, как Энни Лейбовиц. Настолько, что молодые фотографы уже много лет пытаются подражать ее стилю. Тем не менее, несмотря на это стремление к сходству, самое важное, что мы можем почерпнуть из работ Лейбовица, — это стремление к оригинальности. Ее искусство учит нас тому, что можно найти свой собственный голос и индивидуальность через свои предметы. И несмотря ни на что, ваше собственное представление превзойдет любую форму имитации.

14.Джордж Хойнинген-Хюэн

С такой блестящей игрой света и тени Джордж Хойнинген-Хюэн был фотографом, чьи работы осветили изысканные 1920-е и 1930-е годы. В свои 20 лет Хойнинген-Хюэн, родившийся в России, переехал в Париж, где познакомился с Ман Рэем, и эта встреча привела к его удивительной карьере. Вместе с Ман Рэем Хойнинген-Хьюне создал впечатляющее портфолио фэшн-фотографов, которое было замечено некоторыми из самых влиятельных людей в индустрии.

Переезд в Париж также оказал влияние, так как это решение дало Хойнинген-Хьюне возможность стать первой, кто воспринял специфический стиль парижских домов высокой моды. Вы можете знать многие из этих модных домов, таких как Chanel, Balenciaga и Cartier. Затем он дослужился до главного фотографа Vogue. Переехав в Нью-Йорк в 1935 году, Хойнинген-Хюэн стал работать в Harper’s Bazaar.

Его фотографии черно-белые и совершенно элегантные, с использованием теней и бликов, чтобы оживить его объекты. Многие из его работ можно уподобить греческим фигурам, сфотографированным с несколько возвышенных точек. У Хойнингена-Хьюне мы можем узнать, как освещение влияет на кадр, используя свет и темноту, чтобы отделить наши объекты от их фона.

15. Ман Рэй

Упомянув Ман Рэя выше, пришло время поговорить о нем немного подробнее. Хотя Ман Рэй и не является обычным фэшн-фотографом в буквальном смысле этого слова, он является фотографом, вдохновившим множество фотографических жанров.

Отец сюрреализма в фотографии, Ман Рэй взял вид искусства, который когда-то предназначался для живописи, рисунка и скульптуры, и адаптировал его к фотографии и кино. У некоторых фэшн-фотографов из нашего списка были свои встречи и отношения с Ман Рэем, которые в значительной степени способствовали их карьере!

Хотя и история его карьеры, и его дадаистские, и сюрреалистические фотографии могут охватывать целый роман (и это, в конце концов, статья о моде), давайте сосредоточимся на модной стороне его творчества.Модные дома, такие как Chanel, Balenciaga, Schiaparelli и Lanvin, проявили большой интерес к необычному взгляду Ман Рэя на мир.

У Ман Рэя очень специфическая эстетика и идея, которую он смог воплотить в своих картинах, фотографиях, коллажах, фильмах и многом другом. Через карьеру Ман Рэя мы можем вдохновиться его собственной правдой. Независимо от того, с какой средой он работал, Ман Рэй всегда создавал работы, которые были настолько уникальными для него, что вы могли найти то, что было его, во всем, что было создано.

16. Ли Миллер

В нашем списке не так много женщин-фотографов, но те, что есть, очень влиятельны. Добро пожаловать на сцену, Ли Миллер, выдающаяся фэшн-фотограф, известная как одна из самых значимых фэшн-фотографов 20-го века! Ярмарка тщеславия даже объявила ее одним из «самых выдающихся ныне живущих фотографов» своего времени.

Миллер была уникальна в том, как она фотографировала моду — ее модные автопортреты позволили ей занять первое место в эшелоне невероятных фотографов.Сама будучи моделью в 1920-х годах, однажды переехав в Париж, Миллер решила стать фэшн-фотографом и фотожурналистом. Во время Второй мировой войны она стала военным корреспондентом Vogue .

У Миллера была цель поступить в ученики к Ман Рэю после переезда в Париж, и как только он был убежден взять ее, у них завязались романтические личные отношения. В то время их индивидуальные стили имели тенденцию перетекать друг в друга, но когда Миллер покинула Рэя и Пэрис в 1932 году, она открыла собственную студию.

Работая фотомоделью, а затем модным фотографом, ее военная корреспонденция для номера Vogue продемонстрировала, как война повлияла на женщин. Через этот объектив она запечатлела влияние мировых событий на жизнь женщин и даже после этого задокументировала, как мода сопротивлялась и воплощала невозможный дух.

Ли Миллер легко воспринимается как главный источник вдохновения для женщин-фотографов во всем мире, доказывающий, что ваш личный опыт может формировать объектив, который вы используете для съемки изображений.

17. Дэвид Бейли

The Swingin’ 60-е были довольно диким временем в истории человечества, и британский фотограф Дэвид Бейли был там, чтобы запечатлеть его сверху донизу! Прославился своими портретами своей частой героини и музы Джин Шримптон. Во время службы в Королевских военно-воздушных силах Бейли начал проявлять страстный интерес к фотографии Анри Картье-Брессона. Эта небольшая порция вдохновения повлияла на фотографическую работу Бейли, в конечном итоге подтолкнув его к тому, чтобы в 1960 году сделать шаг в мир фэшн-фотографии.

Его высокий ключ и очень контрастный стиль фотографии стал всемирно известным, что вы все еще можете довольно часто встретить сегодня. Перед объективом Бейли предстали такие знаменитости, как The Beatles, Энди Уорхол, Мик Джаггер и многие другие, а также его громкие браки.

Работа Бейли с очень высокой контрастностью — сложный, но изысканный стиль сам по себе, и мы можем научиться эффективно использовать контраст в нашей работе, изучая его фотографии.

18. Марио Тестино

Если вы помните фотографии обложки Vanity Fair принцессы Дианы, значит, вы видели работы перуанского фэшн-фотографа Марио Тестино. Тестино начал свою карьеру с того, что помог начинающим моделям создать портфолио фотографов всего за несколько фунтов каждое (после того, как поселился в Лондоне), что привлекло внимание журналов, разбирающихся в талантах. Это привело к тому, что на протяжении всей жизни он работал в индустрии моды в качестве фотографа.

Так много модных работ Тестино кажутся случайными и спонтанными, как спонтанный образ жизни. Одна очень известная его серия идеально передает это ощущение, серия «Полотенца» с участием Кейт Мосс. Сам сеанс действительно был непреднамеренным, он увидел Кейт Мосс, сидящую на съемочной площадке, завернутой в полотенца, и увидел красоту в такой простой вещи.

Что мы можем узнать из работ Марио Тестино, так это то, что мода не всегда должна быть сложной, из самых простых вещей можно создать прекрасный образ.

19. Роксана Лоуит

Иногда фотографы становятся такими же знаменитостями, как и сами знаменитости, которых они фотографируют! Нью-йоркский фотограф Роксана Лоуит — одна из таких личностей в мире фэшн-фотографии. С портфолио откровенных, правдивых и рассказывающих историй Лоуит запечатлела так много диких выходок на модной сцене за свою впечатляющую карьеру. Настолько, что существует множество книг, посвященных исключительно закулисным выходкам, которые она увековечила на камеру.

Ловит никогда не собиралась заниматься фотографией, она изучала текстильный дизайн и историю искусства в Технологическом институте моды в Нью-Йорке. Именно благодаря ее работе с текстилем к ней пришло откровение, которое подтолкнуло Лоуит в мир фэшн-фотографии. После того, как она сфотографировала свои собственные модели на подиуме и показах мод, ее длинные контакты дизайнеров и моделей начали обращаться к ней с просьбой сделать то же самое для них. Прежде чем она это узнала, Vanity Fair , French Elle , V Magazine и Glamour начали публиковать ее фотоработы.

Лоуит учит нас, что если что-то не было идеально спланировано, это не значит, что оно не могло произойти — это звучит правдоподобно как в откровенном характере ее закулисных модных образов, так и в ее собственной карьере. Изначально она не собиралась быть фэшн-фотографом, но карьера в какой-то мере оказалась на ее коленях.

20. Сесил Битон

Иногда вы можете заняться фэшн-фотографией, даже не пытаясь занять эту нишу. Фотограф Сесил Битон поделился со всем миром своей работой в качестве светского фотографа во время персональной выставки в Лондоне в 1926 году, на которой Vogue буквально набросился на него и оставил его своим фотографом на 30 лет!

Гламур и высшее общество повлияли на фэшн-фотографию Битона, благодаря чему он также стал придворным фотографом британской королевской семьи. Его страсть к моде (без рифмы!) также предоставила этому талантливому фотографу возможность создавать декорации и костюмы для известных фильмов.

Работа

Битона действительно воплощает в себе элегантность, уверенность и отношение высшего общества Европы — с великолепными линиями и высоко поднятыми подбородками. Дизайн декораций играет важную роль с ведущими линиями и композицией, превращая фэшн-фотографию в изображение, в котором каждый элемент играет ключевую роль. Мы можем узнать о стилизации фотографий от Сесила Битона, потому что каждый реквизит в каждом кадре идеально подходит для этого снимка.

Вдохновение у самых известных фэшн-фотографов

Как видите, эти фотографы определили мир моды своим уникальным видением и творчеством. От опубликованных редакционных статей до рекламных кампаний их работой восхищаются во всем мире.

Анализируя и лучше понимая их работу, мы также можем узнать несколько ключевых советов о том, как улучшить наши изображения и стать творческими и успешными фэшн-фотографами.


Как партнер Amazon мы зарабатываем на соответствующих покупках.Определенный контент, который появляется на PhotoWorkout.com, поступает от Amazon. Этот контент предоставляется «как есть» и может быть изменен или удален в любое время.

12 лучших модных фотографов Лос-Анджелеса

В Городе Ангелов живут одни из лучших фэшн-фотографов мира. Это место, где известные фотографы и начинающие таланты черпают вдохновение друг у друга, чтобы запечатлеть ускользающую голливудскую мечту. Однако, если вы заинтересованы в сотрудничестве с лучшими фэшн-фотографами Лос-Анджелеса, вы можете не знать, с чего начать поиск.К счастью, Peerspace вас поддерживает! У нас есть не только самые невероятные места для фотосессий в Лос-Анджелесе и за его пределами, но мы также делимся работами наших любимых фотоблогеров из Лос-Анджелеса. Без лишних слов, вот наша подборка для 12 лучших фэшн-фотографов Лос-Анджелеса.

https://www.instagram.com/markdelongphoto/

Марк ДеЛонг — один из самых знаменитых фэшн-фотографов Лос-Анджелеса, за плечами которого почти два десятилетия опыта. Мы в восторге от его редакционного стиля, наполненного яркими красками и тоннами отношения, которые заставляют его изображения прыгать со страницы (или, в данном случае, с экрана!)

Вероятно, вы уже видели его работы в Vogue, Vanity Fair и других топовых изданиях.Ознакомьтесь с его работами и свяжитесь с ним, если вам нужен один из лучших фэшн-фотографов в вашей команде.

Будучи опытным фотографом и совладельцем студии Casement Studio в DTLA, Жан-Клод Воржак сочетает голливудское предпочтение естественного освещения со своим уникальным брендом фэшн-фотографии. На самом деле, он уделяет особое внимание форме купальников и стилям фитнеса. Когда он не снимает рекламные кампании спортивной одежды, Воргеак постоянно сотрудничает с визажистами, дизайнерами и стилистами.Его восхищение человеческими формами также можно увидеть в его обширной работе с длинными струящимися платьями и уличной одеждой, а также случайными художественными обнаженными телами. Его изображения часто располагаются по редакционным правилам — с использованием повествования и последовательности, чтобы поместить его авангардные идеи в контекст.

Имея более 57 000 подписчиков в Instagram, Джетро А. использует платформу, чтобы поддерживать связь своих поклонников с постоянным потоком мрачных и красивых модных портретов. Его фотографии источают присущую им темноту, сочетая блики в оттенках сепии, преследующие выражения лиц и одинокое окружение.Но его работа совсем не одинока. На самом деле, он был представлен в лос-анджелесском журнале QP и быстро завоевывает признание как один из лучших фэшн-фотографов города.

Myron Rogan придает графическую насыщенность фотографиям с естественным освещением. В результате мы видим фотографии с длинными полуденными тенями, темными цветовыми тонами и высокой контрастностью. Зернистые текстуры и полароидная фокусировка делают портреты Рогана в помещении интимными и неподвластными времени. Как бы серьезно это ни звучало, именно честность и чувство юмора Мирона уравновешивают угрюмый тон его образов.И его сильная и поддерживающая личность излучается через художественные витрины, где он использует свои фотографии, чтобы отдать дань уважения женской красоте и индивидуальности.

Zachery Brandan использует свой широкий спектр навыков, чтобы делать знойные и нетрадиционные снимки головы как с помощью аналоговой, так и цифровой фотографии. В его работах тонкие всплески цвета сочетаются с простым фоном приглушенных оттенков для превосходного сочетания стилей. Увлечение Брэндана запечатлением внешнего вида и ощущения момента привело его к постоянному поиску малоиспользуемых и интересных мест, например, когда он экспериментирует с новыми методами.Именно эта жажда экспериментов и эволюции заставляет нас смотреть на его фотографии и волноваться о его будущем.

По его собственным словам: «Моя работа сосредоточена на том, чтобы запечатлеть момент времени, будь то портрет, образ жизни или просто идеальный свет. Всегда экспериментирую с новыми техниками, мне одинаково комфортно и с аналоговыми, и с цифровыми технологиями, и я использую обе в соответствии с потребностями проекта».

Без формального обучения фотографии Джош Райан создал впечатляющий объем работы — и список клиентов! Его провокационный и резкий подход делает его естественным выбором для таких брендов, как Guess, Koral, Chloe Loyd, Doc Block Sunscreen, Ignite International, а также Playboy и журнала Maxim. Зернистые землистые тона, динамичные черно-белые и ненасыщенные цвета являются частью сурового стиля Райана. Когда Джош не снимается для топовых брендов, он увлекается современной архитектурой середины века и мотоциклами.

Опытный в искусстве постобработки, Джастин Васёр использует свои технические способности для достижения футуристической и удивительной эстетики. Его открытая борьба с тревогой добавляет глубины его эмоциональным портретам и кинематографическим передовицам.

Веселый барабанщик и создатель имиджа всегда передаст слово мудрой мудрости, говоря: «Важна не цель, важно то, кем вы должны стать, чтобы достичь этой цели.» Хорошо сказано! Он работает одновременно в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, поэтому свяжитесь с ним, если у вас есть захватывающий мультимедийный проект, требующий работы одного из лучших фэшн-фотографов.

Шаниэль Андран — один из лучших фэшн-фотографов в Лос-Анджелесе, по специальности — мастерский режиссер лучших мужских талантов. Этот ямайский фотограф использует свой собственный опыт фотомодели, чтобы подпитывать свое художественное видение. Его глубокое понимание творческого/директивного процесса помогает ему создавать незабываемые образы с упором на поразительную мужественность.

На самом деле работы Андрана были представлены в журналах Adon Magazine, FGUK Magazine, Desire Homme и Fashionably Male. Как написано на его сайте: «Это только начало его пути, и его творческое видение абсолютно безгранично». И мы верим каждому слову!

Тара Саймон знает, чего хочет — по крайней мере сейчас. Этот бывший графический дизайнер работала над редактированием контента, обучением фитнесу и, например, даже запустила собственный бренд конфет с беконом.Но когда ее свиные стряпни начали завоевывать национальное признание, Тара решила отказаться от инвесторов и высокооплачиваемой сделки с Costco, чтобы следовать своей страсти к модной фотографии для редакций. Сегодня она и ее команда работают над тем, чтобы воплотить в жизнь свои темные и причудливые концепции.

О ее собственном стиле сообщает нам ее веб-сайт: «Ее стиль немного красочный, с кинематографическим оттенком и оттенком сексуальности. В число ее многочисленных талантов входит способность создавать красивые изображения с минимальным бюджетом или вообще без него, и часто работая в далеко не идеальных условиях освещения.

Люк Готтлиб привносит уникальный взгляд на фотосцену Лос-Анджелеса, хотя он живет как в Лос-Анджелесе, так и в Денвере. Будучи разносторонним художником, Готлиб стремится привнести в свои фотографии чистые эмоции. Его портреты в мягком свете и страсть к визуальному повествованию привлекли внимание таких брендов, как Steve Madden, L’Oreal, Urban Outfitters, Free People и MVMT.

Его бренд Victor of Valencia также предлагает программы наставничества для начинающих фэшн-фотографов.Проверьте его сайт для более подробной информации!

Специалист по видеопроизводству и фотограф Сергей Пьюро применяет практический подход к созданию драматических изображений. Как в его фотографических проектах, так и в киноработах его художественные работы подчеркивают силу и внутреннее смятение субъекта. Обладая степенями в области компьютерных наук и коммуникационных искусств, его опыт пригодится, поскольку он продолжает сотрудничать с дизайнерами, парикмахерами и визажистами в широком спектре текущих творческих проектов.

Сергей недавно сотрудничал с Chevalier Homme, Conrad Lamour и Evolve Fitness, и это лишь некоторые из них.

Джордан Зорбист сделала Лос-Анджелес своим новым излюбленным местом, хотя она родом из Айдахо. Заядлая скалолазка, велосипедистка и до смешного привередливая в еде использует естественный свет и фон, чтобы передать истинный дух своих персонажей. Ее фотографии свежие и веселые, включая взрывы смеха, плавные движения и обволакивающую зелень. На самом деле, ее фирменный стиль делает ее одним из лучших фэшн-фотографов даже для неопытного глаза.

Надежная в своих талантах, Зорбист даже создала пресеты для Lightroom, чтобы помочь коллегам-фотографам достичь такого же яркого стиля. По ее собственным словам: «Я думаю, что в каждом человеке заложено желание создать что-то значимое, красивое и целеустремленное в своей жизни. Фотография — это мое средство для творчества».

Лучшие фэшн-фотографы воплощают свои идеи в жизнь с помощью Peerspace

Источник: Peerspace

Вы фотограф из Лос-Анджелеса и ищете исключительные студийные помещения для почасовой аренды? Тогда Peerspace — это место для вас! Просмотрите наши списки для любого типа места для фотосессии, о котором вы можете мечтать, от простого до экстраординарного.У нас есть сотни мест только в Лос-Анджелесе и тысячи за его пределами, и каждый день добавляются новые места. Никаких членств, никаких контрактов, никаких обязательств. Загляните к нам и только представьте себе творческие возможности!

Сто лет модной фотографии

Мелвин Сокольски, Симона носит одежду от Venet, река Сена, Париж, американский Harper’s Bazaar, март 1963 г. , © Мелвин Сокольски/Музей Виктории и Альберта, Лондон

платье».Корни профессии уходят в портретную живопись викторианского общества. Уже с 1840-х годов дебютантки, актрисы и танцовщицы позировали фотографам-портретистам в своих нарядах, точно так же, как их матери позировали великим художникам-портретистам того времени.

Тем не менее, собственная работа Бейли демонстрирует преображающую силу объектива камеры. Ирвинг Пенн, фотограф с самым долгим стажем работы в журнале Vogue, видел свою роль в «продаже мечты, а не одежды». зритель.

Модная фотография никогда не существовала в вакууме. Фотографы постоянно раздвигали границы, а противоречие между художественными и коммерческими требованиями породило большой творческий потенциал и технические инновации. Будь то фэшн-съемки или реклама, эти изображения отражают современную культуру, мировые события и драматические изменения роли женщин на протяжении 20-го века.


Сесил Битон, В стиле эдвардианцев Мэри Тейлор носит Channel, американский Vogue, 1935 год. Музей №. PH.191-1977, © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Блестящий новый век

В 1911 году, в разгар европейского золотого века процветания и элегантности, американский фотограф Эдвард Стайхен сфотографировал моделей в платьях дизайнера Поля Пуаре. . Тринадцать снимков с мягким фокусом были напечатаны в журнале Art et Décoration, и Стайхен позже провозгласил их «первыми серьезными модными фотографиями из когда-либо сделанных». Dames et des Modes включали гравированные иллюстрации, но имели лишь ограниченную читательскую аудиторию.Достижения в области печати в 1890-х годах позволили печатать фотографии на той же странице, что и текст, и журналы мод стали более доступными.

В 1909 году издательство Condé Nast купило американский светский журнал Vogue. Он превратил его в высококлассное издание о моде с международными устремлениями. Вслед за перезапущенным Harper’s Bazaar Vogue стремился запечатлеть дух и моду Нью-Йорка, Лондона и Парижа с помощью новаторской фотографии и растущего количества гламурных моделей.


Ильзе Бинг, Salut de Schiaparelli, Реклама духов, 1934, © Estate of Ilse Bing/Музей Виктории и Альберта, Лондон 30 с. Картины Сальвадора Дали и Джорджио де Кирико представлены в Vogue наряду с авангардными фотографиями Ман Рэя. Некоторые фэшн-фотографы приняли свои революционные принципы, пытаясь дать визуальное выражение бессознательному.Новые техники и неожиданные сопоставления использовались, чтобы бросить вызов восприятию реальности, развлечь и побеспокоить.

Столь смелые эксперименты разозлили редактора Vogue Эдну Вулман Чейз, которая в 1938 году сердито написала своим сотрудникам: проклятый. Покажите платье».

Будучи главным фотографом французского Vogue, а затем и Harper’s Bazaar, барон Джордж Хойнинген-Хюэн вдохновил целое поколение.Его собственные работы отражали живописное увлечение светом, тенью и классическими формами. Его протеже Хорст П. Хорст создавал такие же изобретательные образы, сочетая сюрреалистические и классические мотивы.


Эрвин Блюменфельд, модель и манекен, обложка американского Vogue, 1 ноября 1945 г., © Estate of Erwin Blumenfeld/Victoria and Albert Museum, London

Послевоенное возрождение

господствующий подход к моде. По мере того, как мир постепенно оправлялся от ужасов войны, появилась новая группа дизайнеров.Стремление к гламуру и женственности после многих лет жесткой экономии военного времени нашло свое самое яркое выражение в новом образе Кристиана Диора, запущенном в 1947 году, с его зауженными талиями и экстравагантно пышными юбками.

Элегантно-чувственное видение фотографа Лилиан Бассман дополнило новую моду. Она впервые применила подход, при котором создание настроения превалировало над изображением деталей одежды. Зернистые изображения Бассмана расстроили редактора Harper’s Bazaar Кармель Сноу, которая предупредила ее в 1949 году: «Вы здесь не для того, чтобы заниматься искусством, вы здесь для того, чтобы показывать пуговицы и бантики».

Эрвин Блюменфельд также раздвинул границы экспериментальной фэшн-фотографии. Он предпочитал цветную пленку Kodachrome, которая позволяла его ярким изображениям прыгать со страниц журнала.


Джон Френч, Скейтер носит бархатное пальто с меховой отделкой Digby Morton, городской джентльмен, Майкл Бентли на заднем плане, Лондон. Daily Express, 1955, © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Съемка в городе

В 1950-х годах новые журналы мод заразились новой динамикой, когда фотографы приняли более спонтанный, фотожурналистский подход.Модели высыпали на городские улицы, студийные задники сменились городскими горизонтами.

В 1957 году Ричард Аведон сфотографировал модель, идущую по площади Франсуа-Премьер в Париже для американского Harper’s Bazaar. Она появляется на полпути, ее пальто Cardin развевается позади нее. Обе ноги оторваны от земли, как будто порыв ветра поднял ее в воздух. Аведон назвал фотографию «В честь Мункачи», отсылая к одному из первых фэшн-фотографов, работавших в основном вне студии. Мартин Мункачи, опередивший эту тенденцию, в своей статье 1935 года «Думай, пока снимаешь», советовал:

«Никогда не ставьте объекты в позу. Пусть они двигаются естественно. Все великие фотографии сегодня – это моментальные снимки».

Это новое кинематографическое видение активно продвигали влиятельные арт-директора Алексей Бродович из Harper’s Bazaar и Александр Либерман из Vogue.


Рональд Трэгер, Твигги в платьях Твигги, Баттерси Парк, Лондон. Неопубликованное исследование моды для британского Vogue, Young Idea, июль 1967, © Estate of Ronald Traeger/Vogue The Condé Nast Publications Ltd/Музей Виктории и Альберта, Лондон

Sixties liberation

неравенство.В мире моды структурированная формальность моделей 1950-х годов уступила место более молодому образу, и тело было освобождено от стягивающего нижнего белья и корсетов. Появились новые дизайнеры и фотографы, их работы были представлены в таких журналах, как Queen (перезапущен в 1957 г. ) и Nova (запущен в 1965 г.).

Фотограф Дэвид Бэйли работал над обновлением раздела «Молодые идеи» британского Vogue. Его живой документальный подход, а также подход других лондонских фотографов превратили моделей-подростков, таких как Джин Шримптон и Твигги, в мировых звезд, воплощение свингующего Лондона.Настроение было запечатлено в фильме Микеланджело Антониони «Взрыв» (1966), в котором Дэвид Хеммингс сыграл персонажа, частично основанного на Бейли. №

С 1966 года экзотические ткани, контрастные узоры и цвета смело сочетаются друг с другом. Нетрадиционная внешность Пенелопы Три сделала ее идеальной моделью для модных хиппи, популярных во второй половине десятилетия.


Артур Элгорт, Венди Уайтлоу, Парк-авеню. Личная фотография, сделанная во время фотосессии американского Vogue, июль 1981 г., © Артур Элгорт/Музей Виктории и Альберта, Лондон

Изображение женственности

В 1970-е годы фотографы все чаще проверяли пределы допустимых модных изображений. Они занимались меняющимся отношением общества к женственности и сексуальности, а потенциально противоречивые темы религии и насилия часто определяли их работу.

Эти модные образы приглашали зрителей стать созерцателями захватывающих сцен. Работы Хельмута Ньютона объединили темы эмоциональной неоднозначности и секса, запечатлев уверенных в себе женщин в гламурных и надуманных декорациях. Ги Бурден и Джан Паоло Барбьери создали мрачные провокационные образы, в которых меньше внимания уделялось одежде, а больше — характеру женщины под ней.

Представление об идеальной красоте расширилось в основных журналах благодаря более регулярному использованию чернокожих и андрогинных моделей. Фотографы Дебора Турбевилль и Сара Мун были бывшими моделями, и их взаимодействие с женскими формами отличалось от их коллег-мужчин. Их созерцательные образы представили женский взгляд на темы красоты и сексуальной объективации.


Коринн Дэй, Женщина, танцующая в лондонском клубе, 1992 г. , © The Estate of Corinne Day/Victoria and Albert Museum, London

Реальная жизнь

до совершенства аэрографа главных глянцевых журналов.В них были представлены статьи о современной музыке, культуре и новых тенденциях. Их страницы были заполнены фигурами, представляющими альтернативные типы красоты, которые часто не были профессиональными моделями.

Портреты панков и молодежи Новой волны, сделанные Стивом Джонсоном, появились в журнале i-D. Изображения стали известны как «прямоугольные», поскольку они показывали фигуру полностью. Этот подход привлек множество подражателей, стремящихся запечатлеть индивидуальную и инновационную уличную моду.

В 1990-х ведущими представителями этого натуралистического, документального подхода к фэшн-фотографии были Коринн Дэй, Дэвид Симс, Крейг МакДин и Джейсон Эванс.В основе их творчества лежит интерес к повседневной жизни и реальным людям, отмеченным всеми недостатками, делающими их индивидуальными и неповторимо красивыми.


Майлз Олдридж, Blooming #3, 2007, © Майлз Олдридж/Музей Виктории и Альберта, Лондон

Художественная литература и фэнтези

Самые ослепительные модные образы современности богаты красочными и поэтическими повествованиями. Большие бюджеты, художники по декорациям и несколько стилистов нанимаются для создания сложных фантазий. Фотограф Майлз Олдридж описывает процесс как создание фильма:

«Если бы мир был достаточно красивым, я бы все время снимал на месте.Но мир просто проектируется не с эстетикой в ​​качестве приоритета. То, что я пытаюсь сделать, это взять что-то из реальной жизни и воссоздать это кинематографическим способом… сгущенные эмоции, сгущенный цвет, сгущенный свет». своим предкам за вдохновением. Тим Уокер создает причудливую, разноцветную Англию, вдохновленную богатством ранних работ Сесила Битона и классическими детскими сказками.

В прошлом столетии женская мода доминировала в журналах, но в последние годы появилось больше публикаций, предназначенных для читателей-мужчин. В настоящее время V&A сознательно собирает образы мужской моды, чтобы отразить эту растущую область.

Первоначально этот контент был написан для сопровождения выставки «Мечты о продаже: сто лет фотографии моды» в музее Виктории и Альберта, Южный Кенсингтон, 28 марта — 4 мая 2014 г.

20 самых известных модных фотографов мира в 2022 году

На протяжении более трех десятилетий самые известные фэшн-фотографы мира вносили свой вклад в эту индустрию и формировали ее своим уникальным стилем и видением.Когда дело доходит до обучения у известных фэшн-фотографов, это важно для начинающих фэшн-фотографов. Их работа не только вдохновит вас, но и поможет вам глубже понять эту творческую нишу.

Ознакомьтесь с 20 самыми известными фэшн-фотографами и узнайте, чему мы можем у них научиться!

Список 20 самых популярных фэшн-фотографов

  • 1. Хельмут Ньютон
  • 2. Стивен Мейзел
  • 3.Ричард Аведон
  • 4. Edward Steichen 5. Bruce Weber 5. Bruce Weber 60 6. Tim Walker 6. Patrick Demarchelier
  • 8. David Lachapelle
  • 9. Ирвинг Пенн 5 5

    2 10. Peter Lindbergh 11. Paolo Roversi 11. Paolo Roversi 12. Nick Knight 12. Lee Miller 13. Lee Miller
  • 14. Джордж Хюнген-Хуэн
  • 15.Annie Leibovitz

    5

    2 16. Man Ray 5
  • 17. Mario Testino
  • 18. Roxanne Lowit
  • 9. David Bailey
  • 20. Cecil Beaton

1. Гельмут Ньютон

Хельмут Ньютон

Ньютон, австралийско-немецкий фотограф, родившийся в Берлине в 1920 году, родился в Берлине.

Как фэшн-фотограф Ньютон расширил границы общества, снимая наготу, выбирая эротические образы и раздвигая границы жанра.Несмотря на это, работы Хельмута Ньютона регулярно выставляются в Vogue и других журналах.

Среди знаковых образов его карьеры — Le Smoking от Yves Saint Laurent, Janice Wakely от Australian Wool Board, How to Make Fur Fly от British Vogue, David Lynch с Изабеллой Росселлини и многие другие.

Несмотря на условности своего времени, работа Ньютона бросила им вызов. Его никогда не устраивал статус-кво. Своими блестящими образами Ньютон бросал вызов и провоцировал человечество.Нагота, сексуальность и женственность были включены в работу Ньютона, чтобы продемонстрировать женщин освобождающим образом и переопределить стандарты для моделей. Трудно не оценить его черно-белые изображения — они такие же сложные и красивые, как и его сюжеты.

Я могу узнать от него, что рисковать — это нормально, когда дело касается фэшн-фотографии. Дело в том, что мы должны уважать границы, даже если они вне нашего контроля. Каждый человек должен выражать себя по-своему.Помимо того, что учит нас важности края и настроения, он учит нас тому, что может сделать изображение. Наши предметы могут быть превращены в прекрасные картины, если мы бросим себе вызов и заглянем за пределы простоты предмета. Именно наша визуальная перспектива может заставить объект запечатлеть эмоции.

Связано: 15 модных влогеров, ютуберов и инфлюенсеров

2. Стивен Мейзел

Стивен Мейзел

Стивен Мейзел, модный фотограф 1954 года рождения, живет в Лос-Анджелесе. Его фотографии Мадонны для ее книги о сексе «Секс» появились как в американском, так и в итальянском Vogue.На протяжении его карьеры с ним работали многие известные имена, в том числе Наоми Кэмпбелл и Лора Мерсье. Сегодня он считается одним из самых известных фэшн-фотографов благодаря своим многочисленным обложкам для Vogue и журнала W.

Разговорный характер фэшн-фотографий Майзеля не только креативен, но и увлекателен. На протяжении всей своей фотографии он стремится запечатлеть изображения, которые раскрывают более глубокую суть. Как следствие, очевидно, что фэшн-фотографию можно использовать как инструмент самовыражения.Наши изображения помогают привлечь внимание к более широким идеям, делам и проектам. Используя наши изображения для повышения осведомленности, мы окажем положительное влияние.

Подталкивая нас к тому, чтобы рассматривать фэшн-фотографию как нечто большее, чем просто гламур и красоту, он держит нас в напряжении. На самом деле речь идет о том, как мы понимаем, переживаем и понимаем наше общество.

3. Ричард Аведон

Ричард Аведон

Известный как один из самых известных фэшн и портретных фотографов, Ричард Аведон начал свою карьеру в качестве рекламного фотографа в 1944 году.

Работы

Avenuedon вне времени и мгновенно узнаваемы, что делает его одним из самых влиятельных фэшн-фотографов в мире. Согласно его некрологу в «Нью-Йорк таймс», «его мода и портрет отражали сущность художника». Фотографии помогли определить образ Америки в отношении стиля, красоты, культуры и стиля за последние полвека. ”

Среди знаменитостей, с которыми работал Аведон, были Глория Вандербильт, Боб Дилан, Бьянка Джаггер, Мэрилин Монро и многие другие.Именно культовые образы его модных кампаний продолжают делать его одним из самых почитаемых фотографов в истории.

Несмотря на то, что он сказал, что его портреты были больше о нем, чем о предметах, которые он фотографировал, работы Аведона выделяются. Каждая его фотография наполнена эмоциями, индивидуальностью и движением. Это заставляет вас чувствовать себя обязанным и связанным, когда вы смотрите на работу Аведона в целом.

Таким образом прекрасно описана его роль фэшн-фотографа.Подумайте, как вы можете показать свою индивидуальность своей аудитории, не сосредотачиваясь только на том, что ваш объект привносит в картину. Сфотографируйте предмет, представляющий вас, и используйте его как чистый холст.

4. Эдвард Стайхен

Эдвард Стейхен

Стейхену приписывают то, что он был первым настоящим пионером современной фэшн-фотографии благодаря его опыту в фэшн-фотографии в 1920-х годах. При жизни он был фэшн-фотографом, но в более поздние годы он стал чрезвычайно популярным как фэшн-фотограф.Содержание этого поста основано на рекомендациях Люсьена Фогеля (редактор Jardin des Modes) и ведущего французского модного редактора Gazette du Bon Ton Полю Пуаре, он сфотографировал бальные платья дизайнера в такой великолепной манере, что попал он работал главным фотографом в Vogue и Vanity Fair .

В этом смысле он был настоящим провидцем в области фэшн-фотографии, поскольку эти бальные платья стали первыми образцами индустрии, какой мы ее знаем сегодня.Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Глория Суонсон были среди знаменитостей, которых Стейхен фотографировал на протяжении всей своей блестящей карьеры.

Steichen показывает нам, как вдохновляться самой одеждой, захватывая элементы, которые имеют свою индивидуальность, на картинке. Стайхен был особенно заинтересован в том, чтобы изобразить истинную элегантность и физический смысл платьев Поля Пуаре, запечатлев их в тонкой манере.

5. Брюс Вебер

Брюс Вебер (фотограф)

Большинство людей ассоциируют фэшн-фотографию с фотографами, которые запечатлевают женщин в красивых позах с изяществом и изяществом.А мужчины? В 1970-х годах Брюс Вебер создал модные фотографии, которые были найдены в журнале GQ.

Определенный его взгляд был очень узнаваем в фотографии в американском стиле, чему часто подражают сегодня. Сегодня мужчины запечатлены не так, как раньше, потому что Вебер представил идею показать мужчин как личностей с большим количеством кожи в своих редакционных статьях о моде. Calvin Klein, Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch — все его клиенты.

Среди многих вещей, которым мы можем научиться у Вебера, не только его творческая способность запечатлеть мужчин в фэшн-фотографии, но и идея о том, что только потому, что что-то не было сделано раньше, не означает, что это невозможно сделать! Именно его мужские портреты сделали Вебера знаменитым, но вскоре он стал самым известным в мире фэшн-фотографом, и его стиль остается в центре внимания и по сей день.

6. Тим Уокер

Тим Уокер

Тимоти Уокер — фэшн-фотограф, который делает сюрреалистические снимки, чтобы раздвинуть границы фэшн-фотографии. Помимо Vogue, W и Love, он снимает для множества журналов.

Элизабет Мозес, Коди Янг, Карен Элсон и Эди Кэмпбелл — вот некоторые из героев его самых запоминающихся фотографий.

Фотографии Уокера отличаются необыкновенным чувством воображения и причудливостью. Иными словами, они изображают совершенно иную точку зрения на мир.Тот, который вызывает у нас ностальгию и любопытство. В изображениях Уокера есть своевременный обучающий момент, который необычен. Нам необходимо идти на риск, создавая более крупные, странные и более сложные образы.

Работа, которую он создает, является ярким примером творчества во всей красе. Другими словами, если мы пытаемся создавать картины, которые бросают вызов ограничениям, то мы должны чувствовать вдохновение пойти и сделать эти фотографии сами. Работа Уокера показывает нам, что зрение вознаграждается в мире фотографии.

7. Патрик Демаршелье

Патрик Демаршелье

Патрик Демаршелье, французский фэшн-фотограф, специализируется на съемке как в студии, так и на улице, получая более четкие изображения своих объектов. Описанный как чистый и четкий, с вниманием к кадрированию и композиции, его стиль великолепен. Настоящий художник, этот фотограф прекрасно понимает, как делать креативные снимки.

Demarchelier имеет очень универсальный стиль, и это видно. Обладая глубоким пониманием студии, местоположения и социального контекста, он может эффективно запечатлеть свой объект.На фотографиях Демаршелье изображены жестокие женщины с грацией и красотой. Разворот состоит из портретов и композиций в полный рост, а также иллюстрации редакционного дизайна. Помимо навыков фэшн-фотографа, он еще и мастер настроения и стиля.

На основе работ Демаршелье можно собрать и создать лучшие развороты модной одежды. Обратите внимание, как он редактирует и кадрирует свои изображения, и определите, как он подходит к перспективе. Тогда у нас будет лучшее понимание того, как делаются журналы сегодня.

8. Дэвид ЛаШапель

Дэвид Лашапель

Понятие «модная фотография» было бы неполным без упоминания Дэвида Лашапеля, американского фотографа. Отца «китч-поп-сюрреализма» регулярно называют Лашапелем те, кто не является большими поклонниками моды или фотографии, но его красочные и интригующие фэшн-фотографии сделали его одним из самых узнаваемых фотографов.

Несмотря на то, что он является одним из последних фотографов в нашем списке, его известность быстро создает впечатление, что он был модным фотографом с самого начала.

Сделав портрет своей матери, Лашапель открыл для себя, что такое фотография. Дэвида пригласил на работу в журнал Interview Энди Уорхол, который признал его талант. Открытие им своей истинной природы как фотографа стало катализатором его возможного восхождения к признанию за его новаторский, причудливый, «сверхреальный и лукаво-подрывной» стиль. Он также проявляет некоторые другие интересы в своей работе, такие как история.

Мы можем научиться у Дэвида Лашапеля тому, что нет границ и пределов тому, что вы можете сделать!

9.Ирвинг Пенн

Ирвинг Пенн

Во время и после Второй мировой войны Ирвинг Пенн вместе с такими фотографами, как Ричард Аведон, произвел революцию в американской фэшн-фотографии. Когда мы наблюдаем формальные и гламурные фотографии сегодня, его операторская работа отлично справляется с передачей истинной женственности и стиля. Помимо моды, Пенн также стал известен своими фотографиями-натюрмортами и добавлением модернистских штрихов к обыденным предметам, включая еду. Следовательно, Пенн стал первым художником обложки журнала Vogue, который сосредоточился исключительно на натюрморте.

Она изучала рисование, живопись, графику и другие техники в рамках своего художественного образования. Очевидно, что опыт Пенна в искусстве во многом способствовал его уникальным фотографическим изображениям и композициям. Мы можем узнать от Ирвинга Пенна о силе композиции; то, как вы позиционируете свое изображение, может оказать огромное влияние на любого, кто на него смотрит.

10. Питер Линдберг

Питер Линдберг

Вы, вероятно, узнаете работы Питера Линдберга, если внимательно следили за модой и развлечениями 1990-х годов.Фотограф Ульрих Тео Шумахер был первым, кто использовал нарративы в фэшн-фотографии, пытаясь дать новое определение тому, что на самом деле означает термин «редакционный».

Перед объективом Питера предстали одни из самых известных моделей всех времен, в том числе Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд, чьи фотографии остаются культовыми и сегодня. Помимо Vanity Fair, Allure, Rolling Stone и The New Yorker, Линдберг участвовал во многих других журналах.

Используя черно-белое изображение в качестве преобладающего режима фотографии, Линдберг заставлял своих зрителей концентрироваться на предметной области и форме, а не отвлекаться на использование цвета.Фотографии, которые он делал, максимально естественны, потому что он не позволял себе делать слишком много ретуши по мере их появления. Таким образом, часто упоминается, что Линдберг придумал естественный вид в глянцевом формате.

В работах Линдберга мы можем научиться большему, чем просто изящному повествованию, мы также можем научиться захватывать всю информацию, которую мы хотим, прямо в камеру — без чрезмерной постобработки.

11. Паоло Роверси

Паоло Роверси

Благодаря стилистической работе итальянского фотографа Паоло Роверси прилагательное «мечтательный» кажется совершенно уместным.Роверси впервые получил известность в 1970 году благодаря Associated Press, которое задокументировало события, заслуживающие освещения в печати. На этом пути Роверси познакомился со многими звездами и начал налаживать отношения.

По мере того как Роверси все больше вдохновлялся Аведоном, Бурденом и другими фотографами индустрии моды, он начал экспериментировать с фотографией по-своему. На протяжении всей своей карьеры он оставался плодовитым фотографом!

Это очень живописный и мистический стиль фэшн-фотографии, который использует Паоло Роверси.В этих произведениях прекрасно используются цвет и текстура, что придает им традиционный, художественный характер. Взгляд на мир с уникальной точки зрения Роверси и создание собственных фотографий заставили нас задуматься о том, как мы видим мир.

12. Ник Найт

Ник Найт

Неудивительно, что модные дизайнеры, бросающие вызов границам, такие как Александр МакКуин и Кристиан Диор, также подталкивают своих фотографов к тому же. Николас Найт — британский фотограф, известный тем, что проверяет границы и часто нарушает их своими работами, которые часто признаются дизайнерами, университетами и издателями за достижения и смелость.

Фотографии из его работ позволяют подвергнуть критике общепринятые представления о красоте, комментируя расизм, эйджизм и многие другие сложные социальные проблемы.

Несмотря на то, что искусство Найта иногда может показаться неудобным, я нахожу его захватывающим и эстетически приятным. Это искусство предмета, который неудобен. Мы должны бросать вызов нашим предвзятым идеям, даже если это неудобно. Из рисунков Ника Найта легко увидеть, насколько важно использовать произведения искусства для передачи сообщения, и как он хочет изменить условности и использовать произведения искусства, чтобы комментировать мир.

13. Ли Миллер

Ли Миллер

Несмотря на отсутствие женщин-фотографов в нашем списке, те из них, которые есть, очень влиятельны. Мы приветствуем на сцене Ли Миллер, фэшн-фотографа, считающуюся одним из самых значимых фотографов 20 века! Она даже была названа одним из «самых выдающихся ныне живущих фотографов» журнала Vanity Fair.

Среди величайших фэшн-фотографов всех времен модные автопортреты Миллер принесли ей завидное место среди лучших.Поработав моделью в 1920-х годах, Миллер переехала в Париж и начала свою карьеру художника, которую она играла много лет. Стать модным фотографом и фотографом для прессы. Военный корреспондент Vogue, она освещала конфликт во время Второй мировой войны.

Миллер надеялся стать учеником Ман Рэя после переезда в Париж, и как только он убедился, что она ему подходит, у них завязались романтические отношения. Миллер ушла от Рэя и Пэрис в 1932 году и, после того как они оказались втянутыми в ссору, открыла собственную студию.

Ее карьера фотомодели, а затем модного фотографа дала ей возможность запечатлеть войну с помощью фотографий военной корреспонденции для Vogue. Используя этот объектив, она задокументировала, как мировые события повлияли на жизнь женщин, и даже задокументировала, как мода олицетворяет то, как можно сделать невозможное.

Она доказала, что ваш личный опыт может формировать точку зрения, с которой вы снимаете изображения, сделав ее основным источником вдохновения для женщин-фотографов во всем мире.

14. Джордж Хойнинген-Хюэн

Джордж Хойнинген-Хюэн

Работа Джорджа Хойнингена-Хюэна демонстрирует блестящее использование света и тени, и он был одним из ведущих фотографов 1920-х и 1930-х годов. Родившийся в России, Хойнинген-Хюэн переехал в Париж в возрасте 20 лет, где познакомился с Ман Рэем, положив начало карьере, которая длилась десятилетиями. Ее впечатляющая работа фэшн-фотографов под руководством Ман Рэя привела к признанию и восхищению некоторых из самых выдающихся людей в индустрии.

Переезд в Париж также оказал влияние, поскольку он сделал Hoyningen-Huene первым модным домом, перенявшим стиль парижских домов высокой моды. Chanel, Balenciaga и Cartier — это лишь некоторые из домов моды, которые вы можете узнать. После того, как Vogue стал его работодателем, он стал его главным фотографом. Хойнинген-Хюэн переехал в Нью-Йорк в 1935 году и начал работать в Harper’s Bazaar.

Он использует тени и блики, чтобы сделать свои картины элегантными и полными жизни.Его работы черно-белые. Он фотографирует с возвышенных точек, создавая произведения искусства, напоминающие греческие фигуры. Хойнинген-Хьюне может научить нас тому, как освещение влияет на кадр, а также тому, как отделить объект от фона с помощью света и тени.

15. Энни Лейбовиц

Энни Лейбовиц

Энни Лейбовиц, американский фотограф-портретист, работающий в настоящее время, является одним из самых известных фотографов наших дней. Журнал Vanity Fair и несколько других изданий о высокой моде заказывали ей портреты знаменитостей.Помимо проведения образовательных семинаров и занятий, она передает свой опыт и знания начинающим фотографам.

Она снимала Кейт Мосс для Vogue, Донателлу Версаче, Деми Мур и других, которые помогли ей зарекомендовать себя как фэшн-фотограф.

Попытка сделать снимки, как у Энни Лейбовиц, является конечной целью каждого. Ее стилю уже много лет подражают молодые фотографы. Работа Лейбовица продолжает вдохновлять нас и сегодня благодаря своему стремлению к оригинальности, несмотря на это стремление к сходству.В ее работах мы узнаем, что каждый из нас может найти свой собственный голос и индивидуальность в наших предметах. Независимо от того, как вы представляете себя, ваше собственное представление всегда будет выше любой формы имитации.

16. Ман Рэй

Ман Рэй

Теперь, когда я упомянул о нем, я хотел бы еще немного поговорить о Ман Рэе. Несмотря на то, что Ман Рэй не был обычным модным фотографом в традиционном смысле, он оказал влияние на широкий спектр жанров фотографии.

Ман Рэй стал пионером идеи сюрреализма в фотографии, перенеся стиль искусства, который ранее был зарезервирован для живописи, рисунка или скульптуры, в фотографию и кино.Мы включили в наш список несколько фэшн-фотографов, у которых были собственные встречи и отношения с Ман Рэем, которые глубоко повлияли на их карьеру!

Мы сосредоточимся на модной стороне его творчества (поскольку это, в конце концов, статья о моде), а не на истории его карьеры или дадаизме и сюрреалистической фотографии. Необычная форма наблюдения Ман Рэя за миром привлекла внимание ряда модных домов, таких как Chanel, Balenciaga, Schiaparelli и Lanvin.

Работы Ман Рэя характеризовались очень специфической эстетикой, а также особой идеей, которую он смог применить к картинам, фотографии, коллажам, фильмам и прочему.Его карьера вдохновляет нас на то, чтобы понять нашу собственную правду. Неважно, какое средство он использовал, Ман Рэй всегда производил искусство, которое было настолько откровенно честным по отношению к нему, что вы могли получить представление о человеке через его работы.

17. Марио Тестино

Марио Тестино

Вероятно, вы видели работы перуанского фэшн-фотографа Марио Тестино, если помните фотографии принцессы Дианы для обложки журнала Vanity Fair. Поселившись в Лондоне, Тестино открыл свои двери для начинающих моделей с идеей помочь им развить свои портфолио фотографии всего за несколько фунтов за каждое, что привлекло внимание журналов, ищущих таланты.Это дало мне желание продолжить карьеру фэшн-фотографа на всю жизнь.

Многие модные образы Тестино кажутся спонтанными и непринужденными, словно кадры, снятые в пылу момента. В одной из его самых известных серий «Полотенце с Кейт Мосс» вы можете увидеть, как это чувство исходит в совершенстве. Увидев Кейт Мосс завернутой в полотенца на съемочной площадке, он увидел простую красоту, а сам сеанс был непреднамеренным.

Из работ Марио Тестино мы можем узнать, что мода не всегда должна быть сложной, из самых простых вещей можно создавать потрясающие образы.

18. Роксана Лоуит

Фотографы нередко провозглашают себя знаменитостями так же, как и настоящих звезд, которых они фотографируют! В мире много фэшн-фотографов, но Роксана Лоуит — одна из них. Лоуит запечатлела так много диких выходок из мира моды за свою впечатляющую карьеру с откровенным, правдивым и рассказывающим историю портфолио. Ее закулисные выходки, увековеченные в кино, были настолько популярны, что авторы написали книги исключительно о них.

В Технологическом институте моды в Нью-Йорке Лоуит изучал историю искусства и текстильный дизайн, а не фотографию. Ее увлечение текстилем побудило Лоуит продолжить карьеру в моде после того, как она испытала откровение, когда работала с текстильной фотографией. После того, как ее собственные дизайны были сфотографированы на подиуме и показах мод, ее длинный список контактов дизайнеров и моделей начал просить ее сфотографировать их дизайны. Она была поражена, узнав, что такие журналы, как Vanity Fair, French Elle, V Magazine и Glamour, теперь публикуют ее работы.

Как она показывает в своих модных образах за кулисами и лично, Лоуит показывает, что вещи не всегда происходят так, как мы ожидаем, — это отражается в том, как она смотрит на свою карьеру и в откровенном характере своих образов. Фэшн-фотография изначально не входила в число ее амбиций, но так получилось.

19. Дэвид Бейли

Дэвид Бейли

Дэвид Бэйли запечатлел каждый аспект Swingin’ 60-х сверху донизу в то дикое время в истории человечества.Популярный портретист, часто рисовавший портреты своей музы Джин Шримптон. В молодости Бейли увлекся фотографией Анри Картье-Брессона во время службы в Королевских ВВС. В 1960 году на фотографическую работу Бейли повлияла небольшая искра вдохновения, тем самым пригласив его в мир фэшн-фотографии.

В его всемирно известном стиле фотографии, который характеризовался высокой контрастностью и высокими тонами, можно увидеть и сегодня.Перед его камерой предстали многие знаменитости, а также громкие браки Бейли, в том числе The Beatles, Энди Уорхол, Мик Джаггер и многие другие.

Эффективное использование контраста в нашем проекте возможно, если мы изучим очень контрастные фотографии Бейли; его работа сложна и изысканна сама по себе.

20. Сесил Битон

Сесил Битон

Иногда, даже не прилагая особых усилий, можно легко найти себя в нише фэшн-фотографии.Сесил Битон поделился своими самыми популярными фотографиями на своем сайте. Его пожизненная работа в качестве светского фотографа была признана во всем мире на персональной выставке в Лондоне в 1926 году, где он был нанят Vogue и продержался там 30 лет!

Помимо работы придворным фотографом британской королевской семьи, на работу Битона в фэшн-фотографии сильно повлияли светское общество и гламур. Он также имел честь создавать костюмы для фильмов со своей страстью к моде (без рифм).

Работа

Битона действительно отражает отношение, элегантность и уверенность высшего общества в Европе — со структурированными линиями и высоко посаженными подбородками. Модная фотография становится изображением, в котором каждый элемент является ключевым, благодаря дизайну декораций, в котором сильно обыграны ведущие линии и композиция. Реквизит на каждой фотографии Сесила Битона идеально подобран к каждой картине, и это можно узнать из его фотографий о стиле.

Вдохновение у самых известных фэшн-фотографов

Подобные фотографы оказали большое влияние на индустрию моды благодаря своему уникальному видению и творчеству.Их редакционная работа и рекламные кампании вызывают восхищение по всему миру.

Мы тоже можем извлечь из их работ несколько советов о том, как стать успешными творческими фэшн-фотографами, анализируя и лучше понимая их работу.

Проверка файла Ezoic

Что такое модная фотография?

Модная фотография часто относится к съемке изображений в рекламных целях для одежды, причесок, макияжа, украшений или других товаров, связанных с модой.

Успех портфолио многих моделей лежит в руках фэшн-фотографа.

Этот жанр фотографии посвящен показу модной одежды и аксессуаров таким образом, чтобы они выглядели лучше.

Со временем фэшн-фотография развила эстетику красоты одежды, моделей и аксессуаров, усиленную использованием экзотических локаций, сюжетных линий и стилизованных фотографических приемов.

Чтобы стать успешным фэшн-фотографом, обычно нужна команда.Модели, ассистенты, парикмахеры и визажисты, специалисты по гардеробу, ну и вообще дополнительные наборы глаз и рук. Когда вы думаете о фэшн-фотографии, подумайте о стилизованных фотосессиях высокого класса.

Правильное освещение, поза и выражение лица, а также креативность играют важную роль в том, чтобы стать успешным фэшн-фотографом.

Хорошим началом было бы просмотреть модные журналы и веб-сайты и отметить, как фотографы привлекают внимание к определенной теме или продукту, чтобы привлечь внимание зрителя.«Скучно» просто не подходит в индустрии моды.

Что такое модная фотография?

Термин «фэшн-фотография» описывает тип художественной фотографии, посвященный продвижению предметов моды, таких как одежда от кутюр и одежда массового спроса, обувь, духи и другие фирменные товары, разработанные домами моды по всему миру.

Практикуемую многими из самых выдающихся фотографов мира, «фэшн-фотографию» следует рассматривать в первую очередь как форму изобразительного искусства, а не как прикладное искусство, поскольку создаваемые изображения не выполняют практической функции.

Более того, фэшн-фотографии 21-го века, как и популярные телевизионные рекламные ролики, в первую очередь связаны с продвижением бренда (то есть концепции), а не физического продукта. (См. также: Является ли фотография искусством?) 

Каким бы ни было его точное значение или эстетика, «фэшн-фотография» тесно связана с современным искусством и популярной культурой.

Он не только отражает популярные взгляды, стремления и вкусы, но также отражает взгляды женщин на их самооценку, пол и сексуальность.Кроме того, «модная фотография» неразрывно связана со средствами массовой информации.

Первоначально созданный для удовлетворения потребностей женских журналов, издаваемых Conde Nast и Hearst, таких как Vogue и Harper’s Bazaar, сегодня его дополняют такие издания, как Elle, Cosmopolitan, Vanity Fair, W, Grazia и Seventeen. цифровая компьютерная революция и Интернет.

Хотя Нью-Йорк заменил Париж в качестве Мекки фэшн-фотографии еще в 1940-х годах, Париж и Милан остаются важными творческими центрами.

В то же время дальневосточные города Индии и Китая, несомненно, вскоре станут международными центрами моды.

История модной фотографии

Самые ранние фэшн-фотографии были сделаны в 1860-х годах для документирования творений ведущих парижских домов моды.

Идея найма профессиональных моделей считалась отвратительной, поэтому модные фотографы полагались на светских знаменитостей, таких как Гертруда Вандербильт Уитни или Сара Бернар, в качестве моделей.

Даже когда позже стали нанимать моделей на полную ставку, художники рисовали их, а не фотографировали, потому что кутюрье и дизайнеры думали, что фотографии выдадут их секреты.

Только в конце 1880-х годов фотографии моделей использовались, а затем печатались в модных журналах после изобретения Фредериком Юджином Айвсом (1856–1937) процесса полутоновой печати.

Этот новый процесс печати позволил воспроизводить модные фотографии в массовых журналах и продавать моду массовой аудитории.(См. также: Фотографы XIX века.) 

Двумя наиболее влиятельными журналами мод (оба основаны в Америке) были Harper’s Bazaar (основан Harper & Brothers, впервые опубликован в 1867 г., позже куплен Hearst) и Vogue (основан Артуром Тернером, впервые опубликован в 1892 г., позже куплен Conde-Nast). ).

Эти журналы и их растущая читательская аудитория вместе с быстро развивающимися американскими технологиями в области фотографии и печати сделали Соединенные Штаты жизненно важным центром в области фэшн-фотографии.

Париж Культура и мода (1880-1930)

Но, несмотря на технологическое превосходство Америки, Париж оставался центром западной культуры, особенно в изобразительном искусстве и гравюре.

Действительно, с появлением основных художественных течений, таких как импрессионизм (1873-83), постимпрессионизм (1880-1900), модерн (1890-1914), фовизм (1905-6) и кубизм (1907-14), Париж был Мекка для всех серьезных художников, занимающихся живописью и скульптурой.

Берлин был еще одним важным центром авангардного искусства и дизайна благодаря влиянию немецкого экспрессионизма, а также влиятельной галерее Штурм (1912-32), позднейшей школе дизайна Баухаус (1919-1933) и деятельности такие фотографы, как Джон Хартфилд (1891–1968), Рауль Хаусманн (1886–1971), Ханна Хох (1889–1978), Генрих Хоффманн (1885–1957) и Ласло Мохоли-Надь (1895–1946).

Так же было и в моде. Все значимые тенденции исходили из Парижа и Берлина, и именно эти французские и немецкие модные тенденции были представлены в журналах Harper’s Bazaar и Vogue.

А поскольку большинство ведущих кутюрье и модных домов располагались в Париже, именно здесь была сделана большая часть новаторской фэшн-фотографии. Действительно, первая серьезная фэшн-фотосессия была сделана в Париже в 1911 году американским фотографом Эдвардом Стейхеном (1879–1973), когда он сфотографировал серию платьев, созданных кутюрье Полем Пуаре, чтобы передать их физические качества, а также формальный вид.

Опубликованные в журнале Art et Decoration снимки Стейхена стали первыми когда-либо опубликованными фотографиями современной моды.

Другие французские журналы, которые использовали модную фотографию в довоенные годы, включали La Mode Practique и La Gazette du Bon Ton, в то время как другие парижские фотографы моды начала 20-го века: братья Зеебергер — Жюль Зеебергер (1872-1932), Луи Сибергер (1874). -1946) и Анри Зеебергер (1876-1956) – Maison Reutlinger, Boissonnas et Taponnier и Henri Manuel.

Примечание:  Современная французская фэшн-фотография зародилась благодаря трем парижским фотографам, известным как братья Зеебергер (Жюль, Луи, Анри), которые начали снимать портреты высших слоев французского общества примерно в 1910 году.

Когда эти случайные портреты красивых женщин, одетых по последней моде на скачках, курортах и ​​в кафе, начали появляться в журналах и журналах, кутюрье, такие как Шанель, Гермес и Мадлен Вионне, поспешили отправить своих манекенщиц для фотографирования. братьями.

Несмотря на то, что Франция пострадала от Великой войны (1914-18), Франция сохранила свое положение центра искусства и моды на протяжении 1920-х и 30-х годов благодаря рождению сюрреализма в 1924 году, а также подъему таких кутюрье, как Шанель, Баленсиага, Скиапарелли и Ланвин.

Каждый из них стал известен своим отличительным стилем. В результате город продолжал привлекать ведущих художников-операторов, в том числе Хорста П. Хорста (1906–99), Ман Рэя (1890–1976), Сесила Битона (1904–80), Джорджа Хойнингена-Хюэна (1900–68). Эрвин Блюменфельд (1897–1969), Брассай (1899–1984) и Андре Кертеш (1894–1985), а также гений дизайна Алексей Бродович (1898–1971).

Примечание:  По обе стороны Атлантики появление универмагов значительно увеличило доступность женской моды. В Париже ведущими магазинами модной одежды были Le Bon Marche, La Samaritaine и Grands Magasins Dufayel, а в Америке — Macy’s, McCreary’s, Abraham & Straus, AT Stewart Dry Goods Store (все в Нью-Йорке), Marshall Field & Company. , Carson Pirie Scott (оба в Чикаго) и Wanamaker’s (Филадельфия).

Модная фотография в Америке (1900-1930)

Такая активность в Париже не помешала прогрессу и американской фэшн-фотографии.

Растущее богатство страны, могущество журналов Harper’s Bazaar и Vogue, а также ее традиции фотоискусства – примером чему служат работы Альфреда Штиглица (1864–1946), а затем Пола Стрэнда (1890–1976), Чарльза Шилера (1883 -1965), Доротея Ланж (1895–1965) и Уокер Эванс (1903–1975) – все вместе они сделали Нью-Йорк очагом инноваций.

Первым известным американским фэшн-фотографом был барон Адольф де Мейер (1868–1946), наиболее известный своими элегантными портретами таких знаменитостей, как Мэри Пикфорд, Джон Бэрримор, Лилиан Гиш, Рут Ст.Денис, король Великобритании Георг V и королева Мария.

В 1913 году стал первым официальным фэшн-фотографом американского журнала Vogue, ныне принадлежащего Conde-Nast.

Де Мейер был первым, кто наполнил свои фэшн-фотографии чувством «настроения», купая снимки в прозрачной атмосфере и мерцающем свете.

Это усовершенствование открыло возможность фэшн-фотографии вызывать широкий спектр чувств у зрителя, отказавшись, таким образом, от традиционного использования фэшн-фотографий только в иллюстративных целях.

(Об эффектах, вызывающих воспоминания, созданных ранними фотографами-портретистами, см. работу Джулии Маргарет Кэмерон: 1815-79.)

В начале 20-го века еще одним важным фактором роста американской индустрии моды (и, следовательно, американской фэшн-фотографии) был рост индустрии готовой одежды и современное развитие независимой американской стиль, совершенно не связанный с парижской модой.

Фактически, американский рынок моды переключился с парижской моды на индивидуализированную готовую одежду, продвигаемую через такие журналы, как Women’s Wear Daily (основан в 1910 г.), Harper’s Bazaar и Ladies Home Journal (основан в 1883 г., а в 1903 г. первый американский журнал, набравший 1 миллион подписчиков).

В 1924 году «эффекты мягкого фокуса» Адольфа де Мейера были заменены чистым геометрическим стилем фотографического модернизма Стайхена, который заменил простые, но гладкие фоны для декораций в стиле рококо де Мейера.

Подобно плавным линиям, геометрическим формам и обтекаемым формам ар-деко — чрезвычайно влиятельного дизайнерского направления, возникшего в Америке, — фотографии Стайхена показали, что американские фэшн-фотографы намеревались вести за собой Европу, а не следовать за ней. Америка была страной европейских эмигрантов, освободившихся от традиционных и старомодных ценностей своей родины, что было дополнительным преимуществом.

Таким образом, Стейхен изображает современную женщину в современном стиле одежды, отражающем ее новообретенную свободу от корсета — ситуацию, позже описанную Хорстом П. Хорстом в его оригинальном изображении для Vogue под названием «Корсет Mainbocher» (1939). Серия фотографий Мэрион Морхауз, сделанная Стайхеном, также воплощает архетип «современной» женщины — хлопушечки.

Еще одна важная разработка была разработана Кармелом Сноу, главным редактором Harper’s Bazaar, которая организовала для венгерского спортивного фотографа Мартина Мункачи (1896–1963) несколько фотографий в купальниках, разложенных на открытом воздухе на ветреном пляже.

Когда модель Люсиль Брокоу бежала к камере, Мункачи сфотографировал ее в движении, расплывчатую, с развевающимися волосами. В тот момент она разрушила стереотип о том, что фэшн-фотографии можно делать только в контролируемой студийной среде.

Спонтанный реализм Мункачи произвел революцию в эстетике фэшн-фотографии и открыл путь другим.

Также следует отметить изобретение Kodachrome, типа цветной пленки, представленной компанией Eastman Kodak в 1935 году.

Одной из первых фотохудожниц, использовавших цвет в фэшн-фотографии, была Луиза Даль-Вульф (1895–1989), наиболее известная своими уличными фотосессиями для Harper’s Bazaar.

Она также была одной из первых, кто использовал естественное освещение и использовал экзотические места для своих фотографий.

Сюрреалистическая модная фотография

Его главный теоретик Андре Бретон (1896-1966) под руководством своего главного теоретика парижского движения сюрреализма с его фантастическими, сказочными атрибутами оказал значительное влияние на модную фотографию.

Лучше всего это иллюстрирует работа Ман Рэя, американского фотохудожника, наметившего совершенно новое направление фэшн-фотографии, главным образом потому, что он пренебрегал условностями и экспериментировал с сюрреалистическими, экспрессионистскими образами в своей фотолаборатории.

По сути, его надуманный, домашний, живописный стиль работы представлял собой противоположный конец спектра спонтанности Мункачи. Другим влиятельным модным фотографом-пикториалистом был Эрвин Блюменфельд (1897-1969), который использовал множество техник, включая соляризацию, наложение, наложение цветных прозрачных пленок и даже охлаждение влажных негативов в холодильнике для достижения своих сюрреалистических эффектов.

Другими художниками-операторами, которые использовали сюрреалистические идеи в своих фотографиях, были англичанин Питер Роуз Пулхэм (1910–1956), француз Андре Дерст (1907–49), американец Джордж Платт Лайнс (1907–55) и неподражаемый Сесил Битон.

Модная фотография в 21 веке

Двадцать первый век уже отмечен тремя вещами: взрывами 11 сентября, глобализацией и обнищанием стран третьего мира и экономическим спадом (2007-2014 гг.).

Похоже, это во многом повлияло на моду. Этическая торговая практика и экологическая политика формируют политику закупок. Готовая одежда в настоящее время в основном производится в Китае.

Эскапизм для смягчения финансовой и политической неопределенности способствовал возрождению сюрреалистической или китчевой фэшн-фотографии, а также продолжению использования знаменитостей и давно известных супермоделей.

Растущее недовольство устоявшимися ценностями в связи с жесткой экономией во всем мире продолжает стимулировать использование противоречивых элементов в дизайне модных фотосессий, хотя и не в такой степени, как в конфронтационных модных съемках 1980-х годов Оливьеро Тоскани для Benetton.

После смерти Херба Ритца (в 2002 г.), Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона, Франческо Скавулло (в 2004 г.) и Ирвинга Пенна (в 2009 г.) сегодня среди ведущих фэшн-фотографов Патрик Демаршелье, Стивен Мейзел, Марио Тестино, Питер Линдберг, Оливьеро Тоскани (1942 г.р.), Энни Лейбовиц (1949 г.р.), Ник Найт (1958 г.р.) и Дэвид Лашапель (1963 г.).

Среди молодых художников-операторов Кристоф Катнер, Глен Лучфорд, Крейг МакДин и Хавьер Валлонрат.

Хотя Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюндхен и другие «состоявшиеся» модели продолжают лидировать в этой области, новый урожай профессиональных фотомоделей 21-го века, как указано в американском Vogue (май 2007 г.), включает Агнесс Дейн, Лили Дональдсон. , Шанель Иман, Даутцен Крез, Саша Пивоварова, Хилари Рода, Коко Роша, Джессика Стэм, Кэролайн Трентини и Ракель Циммерманн.

Тем временем ведущие модные журналы (кроме Vogue и Harper’s Bazaar) теперь включают Elle (самый продаваемый модный журнал в мире), Cosmopolitan, Seventeen, W, Vanity Fair, GQ, Grazia, Marie Claire, а также Dazed and Confused, и Sleaze Nation.

стилей

Этот жанр можно разделить на три основных стиля; редакция, каталог и высокая мода. Четвертый стиль, который постепенно набирает популярность, называется уличной модной фотографией.

 

В то время как каталог и уличный стиль легко различимы, довольно трудно провести различие между редакционной и высокой модой, потому что они имеют схожую манеру.

Редакционная фотосъемка модной одежды

Большинство модных журналов используют этот стиль фотографии. Здесь стиль занимает видное место.

В большинстве случаев во время съемок проходит сюжет; моделей часто фотографируют в течение дня, утренний гардероб, дневной гардероб и, наконец, вечерний наряд.

На этих кадрах изображена тема, и модели должны разыграть отведенную им роль и проявить эмоции, чтобы передать свою историю.Весь образ снят, чтобы создать мощное заявление.

Высокая мода

Крупные модные бренды и лейблы часто рекламируют свою продукцию, используя этот стиль фотографии. На фотографиях, как правило, изображены супермодели, известные актеры и актрисы.

Представленная одежда и аксессуары часто стилизованы таким образом, что полностью расходятся с реальностью.

Позы могут быть преувеличенными и чрезмерными. Все элементы модели, гардероб, укладка, прическа/макияж, освещение и локация работают вместе, чтобы создать идеальный образ.

Каталог фотографий

Этот стиль используется компаниями, которые печатают для продажи своей продукции потребителям.

Это информационное изображение, где модель позирует на определенном фоне, и вы очень четко видите одежду.

Здесь с укладкой проблем нет, опыт обычно белый или серый, а фото так, чтобы были видны детали платья. Большинство этих фотографий сняты в студиях или другом идеальном месте.

Фотография уличной моды

Этот стиль создан для людей с улицы. Речь идет о том, чтобы уловить сущность того, что модно среди обычных людей, что они носят, как они воспринимают стиль и как они заявляют о себе своей одеждой.

Фотографы этого стиля будут снимать модниц и их повседневные дела, подчеркивая тенденции в реальном мире.

Свобода и контроль

Как фэшн-фотограф, вы обычно получаете указания от модного редактора или стилиста.

Принятие изображений для рекламных и редакционных целей сильно отличается от портретных фотографий семьи или детей.

Модные редакторы точно знают, что им нужно от фотосессии. Обычно у них есть команда стилистов и помощников. Как фотограф, вы просто часть команды.

Вы должны иметь возможность общаться с ними и понимать, что то, что, по вашему мнению, работает лучше всего, может не работать для них — умение работать в команде или в качестве командного игрока жизненно важно в индустрии моды.

Практикуйтесь, изучайте работы других фэшн-фотографов, инвестируйте в подходящее оборудование и создавайте портфолио, демонстрируя свои навыки.

Чтобы стать успешным фэшн-фотографом, требуется время, терпение, практика, исследования, соответствующее оборудование и знания. Инвестируйте в эти вещи и создайте себе бренд, и вы тоже сможете стать успешным фэшн-фотографом.

 

5 самых знаковых фэшн-фотографов, о которых вы должны знать


Фэшн-фотографы — настоящая сущность индустрии; в конце концов, они способны уловить и скрыть загадку этой блестящей, но загадочной отрасли.Конечно, в каждой индустрии стиль и характер каждого фотографа различаются. Каждая фотография стремится вдохновить вас по-разному, с помощью различных средств, где каждая фотография рассказывает вам отдельную историю. Вместе с центром H мы изучили портфолио фотографов моды со всего мира, чтобы представить вам пять культовых фотографов, которые изменили наше представление о мире моды.


#5 Peter Lindbergh
Работа немецкого фотографа Питера Линдберга привлекла к себе всеобщее внимание, когда ему поручили снять его второй календарь Pirelli, который был метко назван «Голливуд Питера Линдберга».Календарь получил столько восхищения и признательности от Pirelli, что позже Линдбергу позвонили, чтобы снять приквел к версии 2002 года. Интересно, что Линдберг начал свою карьеру в 1988 году с заветного американского Vogue. От Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон до Наоми Кэмпбелл и Татьяны Патиц — Линдберг фотографировал их всех. Известно, что первоклассный фотограф оказывает постоянное влияние на женщин.


#4 Брюс Вебер
Родившийся и выросший на американской земле, портфолио Брюса Вебера варьируется от современных изданий, таких как GQ, до съемок для классических фаворитов, таких как Bloomingdales.Его портфолио выходит далеко за рамки современной моды и включает в себя съемки для Rolling Stones, а также для Soho Weekly. Помимо того, что Вебер был фаворитом моды, многочисленные альбомы часто призывали Вебера руководить их песнями, что довольно необычно для фэшн-фотографа. Фотографии Вебера настолько популярны, что в настоящее время находятся в постоянном хранении Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Его работы также были представлены на самых знаменитых выставках мира; включая Биеннале Уитни в Нью-Йорке, Палаццо Фортуни в Венеции, Елисейский музей в Швейцарии и Национальную портретную галерею в Лондоне.


#3 Энни Лейбовиц
Впервые о работе Энни стало известно, когда она получила работу в Rolling Stones в качестве их главного фотографа. С тех пор она работала в Vanity Fair и других чрезвычайно громких рекламных кампаниях. Ее фотографии были опубликованы в различных изданиях мира. Сегодня Энни считается одним из лучших фотографов-портретистов в индустрии. Она также является первой женщиной, чья коллекция была представлена ​​в Вашингтоне, округ Колумбия, в портретной галерее.


#2 Марио Тестино
Перуанский модный фотограф Марио Тестино не только фотограф, но и коллекционер произведений искусства по призванию и профессии. Родившийся в Лиме, ​​Тестино изучал фотографию у Джона Викерса и Пола Ньюджента в Лондоне после того, как бросил экономическое образование. Портфолио Тестино очень впечатляет; наряду со съемками для Vogue, GQ и Vanity Fair он снимался для рекламных кампаний Gucci, Versace и Chanel. На протяжении многих лет он сотрудничал с такими интересными именами, как Джон Каррин и Джулиан Шнабель.«Обычно я стараюсь, чтобы мои изображения выглядели так, будто они просто существуют, как будто к этому не было приложено никаких усилий», — сказал он о своем процессе.


#1 Steven Meisel
Захват итальянской индустрии моды – это не шутки, но фотограф Стивен Майзел сделал немыслимое. В конце концов, итальянский фэшн-фотограф — один из немногих профессионалов, участвовавших в каждой рекламной кампании итальянского Vogue за последние два десятилетия и в каждой рекламной кампании Prada с 2004 года. Ежедневно.Вскоре после этого он осознал свою страсть к фотографии и начал фотографировать моделей в своей квартире в Грамерси-парке или на улице. Его работа вызывала истинное восхищение на протяжении многих лет; особенно его фотографии, опубликованные в «полностью черном» выпуске итальянского Vogue в 2008 году.

20 самых популярных фотопроектов 2021 года

Это был год активности и социальных изменений, когда маргинализированные группы начали обретать голос, а молодежь мира выступила за дополнительные действия в отношении климата, такие как расширение зоны сверхнизких выбросов в Лондоне.Это был также год, когда Америка стала свидетелем восстания в Капитолии и отметила 20-ю годовщину 11 сентября. И, конечно же, это был второй год пандемии, с продолжающимися блокировками и ограничениями, введенными по всему миру, а также с появлением вакцин и новых методов лечения, проливающих свет на конец этого конкретного туннеля.

Многие из этих тем и движений информировали фотографов и повлияли на них, в то время как другие прокладывали себе дорогу и продолжали творчески продвигать свои практики.Как всегда, мы собрали самое интересное на Creative Boom, и вот лучшие из лучших.

Известная своими безмятежными подводными портретами женщин, художница и фотограф Барбара Коул недавно изучила другой подход, вместо этого снимая подводные цветы. Внешность представляет собой сказочные образы антропоморфной флоры, которые можно принять за картины маслом Мастерса, учитывая их нежную и размытую красоту.

© Барбара Коул

2.Мальчики из Вольты: фотографии мальчиков-рыбаков в самом большом в мире рукотворном озере

В своей отмеченной наградами серии «Мальчики из Вольты» бруклинский фотограф Джереми Снелл подробно рассказывает о людях и окружающей среде, окружающих крупнейшее в мире искусственное озеро. В нем рассказывается история мальчиков-рыбаков, с которыми Джереми столкнулся во время своего путешествия к озеру Вольта в Гане.

© Джереми Снелл

3. Мечтательные фотографии из путешествий в пастельных тонах от Терезы Фрейтас, которые сделают ваш день ярче

Португальский фотограф Тереза ​​Фрейтас любит придавать своим изображениям мира легкий кинематографический оттенок.В этом интервью она объясняет, как она использует мягкие пастельные тона, чтобы перенести нас в тонкое изменение реальности.

© Тереза ​​Фрейтас

4. На фотографиях Лорен Тепфер запечатлено, каково это — расти в американском пригороде

Лорен Тепфер — 21-летний фотограф и режиссер, живущий и работающий в Нью-Йорке. Выросшая на юге Нью-Джерси, она отлично умеет улавливать сущность подростков, живущих в пригороде.«Выросшая с творческим мышлением в черте города с населением менее 7000 человек, я научилась создавать свою собственную магию», — рассказывает она Creative Boom.

© Лорен Тепфер

Серия

Wash Day, созданная фотографом и художником мультимедиа Томешей Факсио, прославляет красоту черных волос в их самом естественном состоянии, а также позволяет заглянуть в черную культуру. Это вдумчивый и, в конечном счете, вдохновляющий праздник гордости и подлинности.

© Томеша Факсио

6. Держите ребенка на руках: фотограф Полли Брейден предлагает заглянуть в жизнь семей с одним родителем, находящихся за чертой бедности

Сегодня в Великобритании насчитывается около 1,8 миллиона родителей-одиночек, что составляет почти четверть всех британских семей. Годовой совместный проект фотографа Полли Брейден освещает повседневную реальность семи таких семей с одним родителем.

© Полли Брейден

7.Фотографии «причудливого» Лондона в основных цветах, сделанные Джошем Эдгусом

Каждый день на улицах Лондона происходит бесчисленное множество мелких, но значимых взаимодействий, но обычно они остаются незамеченными. Кто-то, кто это заметил, — это британский фотограф Джош Эдгус, и в его фотокниге Brilliant Parade мы видим увлекательный визуальный документ столицы за пять лет.

© Джош Эдгус

8. Изучение репрезентации и непохожести через портретную живопись с Райаном Принсом

Лондонский фотограф-документалист Райан Принс исследует темы, связанные с чернотой, в своих личных работах.В своей серии портретов «Можете ли вы сесть со мной» он ставит под сомнение агрессивные и сексуализированные образы, часто связанные с чернокожими людьми, и вместо этого показывает мягкую и человечную сторону.

© Райан Принс

9. Восстание молодежи: редкие фотографии молодых людей в Великобритании, сделанные за четыре десятилетия

Молодым людям часто не хватает голоса, но фотография может дать им его. Выставка под названием «Восстание молодежи в Великобритании 1981–2021» объединила работы девяти фотографов, запечатлевших молодых людей за 40 лет.И эти изображения демонстрируют, насколько уникально каждое поколение, и это визуально завораживает.

Алиса из сериала «О тихих птичках» (© Sadie Catt

10. Аэрофотоснимки общественных столовых 1960-х годов в социальном жилье Сингапура

На пустых палубах общественных многоквартирных домов Сингапура лежат различные старые табуреты и столы, которыми могут наслаждаться местные жители. Серия фотографий Джонатана Тана «Лепак внизу» предлагает нам взглянуть на расстановку мебели с высоты птичьего полета, представляя нам интересные формы и цвета повсюду.

© Джонатан Тан

Скрытые истории появились повсюду в 2021 году, и вот еще один отличный пример. Почти два десятилетия фотограф Томас Холтон документировал жизнь китайской семьи, живущей в Нью-Йорке. «Ламс с Ладлоу-стрит» на сегодняшний день стал одним из важных сериалов о китайско-американском опыте 21-го века.

© Томас Холтон

Зона сверхнизких выбросов, введенная в действие в Лондоне в 2021 году, стала похоронным звоном для многих классических автомобилей.Лондонский фотограф Рэй Нокс чувствовал себя обязанным запечатлеть их до того, как они окончательно исчезнут из столицы, и в результате получились удивительно красивые фотографии.

© Рэй Нокс

13. Фотограф Адриан Фиск во время документирования переднего края экологических протестов в Великобритании в конце 90-х

Среди сегодняшних молодых активистов-экологов популярно сетовать на то, что старшее поколение подвело их, «ничего не делая» в отношении изменения климата до сих пор.Но важно не мазать всех под одну гребенку. В этой поучительной серии фотографий Адриан Фиск оглядывается на первые британские экологические протесты конца 1990-х годов. Фотограф оказался тут же в гуще событий и рассказывает увлекательную историю.

© Адриан Фиск

14. Уличные портреты реальных жителей Тоттенхэма, сделанные фотографом Инзажану Латифом

Джентрификация происходит по всему Лондону, и Тоттенхэм не застрахован.Фотограф Инзажану Латиф называет этот район своим домом и в своей автобиографической серии «Это Тоттенхэм» рассказывает свою историю через людей, которые там живут.

© Inzajeano Latif

15. Фотографии Лукаса Фольи первого лета в Нью-Йорке после терактов 11 сентября

Еще в 2002 году, через год после терактов 11 сентября в Нью-Йорке, фотограф Лукас Фолья провел там лето, фотографируя жителей города. «Город восстанавливался после события, которое пошатнуло его чувство безопасности, — вспоминает он.«Тем не менее, большинство людей сказали «да» и посмотрели прямо в объектив моей камеры. Я благодарен, что они решили довериться мне».

© Лукас Фолья

Текущий проект фотографа-документалиста «Это должно быть построено из пепла» посвящен неравенству в образовании и молодежи в Митчеллс-Плейн, городке, расположенном на окраине Кейптауна, построенном в 1970-х годах как район переселения во времена апартеида. В нашем интервью мы беседуем с Джастином, чтобы узнать больше о его путешествии до настоящего времени и важности честного повествования.

© Джастин Кин

17. Соблазнительные фотографии винных магазинов Лос-Анджелеса прославляют поэтическую красоту города

Когда вы впервые посещаете Лос-Анджелес, сразу бросается в глаза тот факт, что на каждом углу есть винные магазины. Именно эту тему с захватывающим эффектом освещает Бен Хассет в своей давней фотосерии «Пиво, газировка, лото».

© Бен Хассет

18.Лондон в изоляции: 24 фотографа рассказывают истории о любви, потерях и стойкости

В 2020 году улицы столицы Великобритании опустели с приходом пандемии. Некоторые из оставшихся фотографов делятся своими историями в книге «Лондон в изоляции», предисловие к которой написала Джилке Гольбах, куратор отдела фотографий Лондонского музея. Здесь мы беседуем с Джилке о публикации и о том, почему фотография является подходящим инструментом для рассказа этих историй.

© Джилке Гольбах

19.Совершите путешествие в Токио через иллюзорную линзу фотографа Руми Андо

Японский фотограф Руми Андо любит зрелищные вещи. В своей серии «Tokyo Nude» она создает фотографии в пастельных тонах, вдохновленные мечтательными композициями, найденными в картинах Ямато-э.

© Руми Андо

20. Я НЕ НЕВИДИМ: мощная выставка исследует состояние бездомности в Америке

Первая британская выставка Тильды Дженсен «Я НЕ НЕВИДИМАЯ» посвящена проблеме бездомности.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.