Шевелёнка — способы борьбы и творческое использование | by Ivan Kochergin

Искусство фотографии

Одной из самых частых причин по которой фотография отправляется в корзину является шевелёнка. Если вы не в курсе что это такое, то вот что нам говорит Википедия:

Шевелёнка — фотографический дефект, нечёткость изображения, вызванный движением объекта съёмки или аппарата при экспонировании.

Примеров этой самой шевелёнки пруд пруди, причем встречается она не только у начинающих фотографов, но и у вполне профессиональных. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не всегда это плохо. Об этом мы подробнее поговорим в конце статьи.

На самом деле существует большое количество методов уменьшения влияния шевелёнки, рассмотрим основные из них.

• Чаще всего шевелёнка вызвана долгой выдержкой. Существует негласное правило:”Чтобы избежать смаза на фото надо использовать выдержку не длиннее 1/(фокусное расстояние объектива с учётом кроп фактора). То есть на полнокадровом фотоаппарате с объективом 50мм выдержка должна быть 1/50 секунды и короче. Однако отмечу, что это спасёт только от смаза вызванного движением камеры, но не объекта. При съёмке людей я бы рекомендовал выдержку короче 1/100 секунды.
• Для того чтобы правильно проэкспонировать кадр не повышая выдержку следует открывать диафрагму (светосильные объективы в помощь) или повышать ISO. Это тоже не всегда возможно из-за уменьшения глубины резкости и увеличения цифрового шума
• Используйте дополнительное освещение, например вспышку. При съёмке в темных помещениях это чуть ли не единственный способ спастись от шевелёнки. Фокус в том что при использовании вспышка фактическая экспозиция происходит за время импульса, равный примерно 1/1000с. Поэтому крайне редко снимки со вспышкой получаются смазанные.

Вспышка помогает убрать смаз на фото в большинстве случаев

• Штатив отличное средство для стабилизации снимков. Причём не только классическая тренога (трипод), но и монопод (одноногий пират) будут полезны. Штатив часто используют при съёмке пейзажей на длительной выдержке чтобы минимизировать смаз в таких случаях также используют предварительный подъём зеркала, отложенный спуск или пульт управления. Потому что даже нажатие на кнопку спуска и поднимание зеркала вызывают вибрации и ухудшение резкости снимка.

Штатив всегда выручит в сложных ситуациях, +10 к качеству кадра мгновенно!

• Из технических примочек может помочь оптическая стабилизация. Бывает 2 типа стабилизаций — встроенная в объектив и в фотоаппарат. В первом случае линзы внутри объектива слегка смещаются, чтобы компенсировать перемещение фотоаппарата (хотя это негативно сказывается на скорости фокусировки и стоимости объектива). Во втором перемещается сама матрица внутри фотоаппарата. Стабилизация поможет вам сэкономить пару ступеней экспозиции и получить резкий кадр при выдержке 1/25с, вместо 1/100с при условии что сам объект съёмки более-менее статичен.

Заветная надпись на объективе может увеличить стоимость объектива в 2 раза(

• Последний совет касается самой технике съёмки. Дам сразу несколько советов: найдите упор и зафиксируйте спину во время съёмки. Используйте видоискатель — в таком случае голова будет является дополнительной точкой опоры. Плавно нажимайте на кнопку спуска затвора и снимайте на выдохе — всё как при стрельбе, недаром в английском языке слово shoot означает как стрелять, так и фотографировать!

Напоследок скажу пару слов от том что далеко не всегда смаз это плохо. В некоторых случаях это позволяет передать движение, плюс такие фотографии ощущаются как более естественные, полные жизни. Лично я не против легко смаза и часто снимаю на выдержках 1/100 -1/125 с.

съёмка фейерверков на длинной выдержке это что-то!

Кроме того есть особая техника съёмки движущихся объектов под названием съёмка с проводкой, подробнее о которой расскажу в другой раз.

Пример съёмки с проводкой

Ещё один из вариант использования шевелёнки — творческие съёмки. Например в фэшн съёмках такое встречается сплошь и рядом. Даже пейзажные съёмки могут смотреться необычно, один из таких случаев я описал в этой статье.

Пейзаж+шевелёнка = красота!

На этом всё надеюсь статья вам понравилась и открыла глаза на некоторые аспекты съёмки. Обязательно делитесь с друзьями, ставьте огненный лайк и подписывайтесь на мой канал, всех благ и отличных кадров вам!

Оглавление канала Искусство фотографии

Поддержать проект Искусство фотографии

Официальный стикерпак Art of Photo

Лучший фоточат в телеграме

Как избежать шевеленки в фотографии

Начинающие фотографы часто интересуются, что такое шевеленка, и как с ней бороться. Так принято называть смазанность или нечеткость фотографии. Возникает она по разным причинам – от недостатка освещения до дрожания рук фотографа. Существует несколько способов не допустить появления шевеленки (смаза) и даже улучшить кадр пост обработкой, если он несильно размыт. В течении статьи мы разберемся в том, что такое шевеленка и как от нее избавиться

• От чего зависит шевеленка
• Как уменьшить шевеленку
• Как избавиться от последствий дрожания фотоаппарата
• От нажатия на кнопку спуска затвора
• При недостатке освещенности
• Постобработка

От чего зависит шевеленка

Нередко нас настигает печаль, когда самый интересный кадр со всей съемки оказывается со «смазом». Особенно, если это репортаж и событие невозможно повторить. Размытые кадры получаются по трем основным причинам:

• из-за колебаний фотоаппарата;
• из-за недостаточного количества света;
• из-за неправильной настройки фотокамеры.

Человек – не робот, поэтому даже крепко держа фотоаппарат, он совершает незаметные глазу движения. При этом техника реагирует на них. Из-за колебаний световой поток, действующий на матрицу при экспонировании кадра, не успевает зафиксироваться. Итог – смазанный снимок. Также вибрация фотоаппарата может возникнуть из-за резкого порыва ветра, грубого нажатия на кнопку спуска, нахождения фотографа в движущемся объекте. Например, в автомобиле. Даже механизм фотоаппарата может спровоцировать смазанность кадра. Например, при перемещении зеркала в зеркальном фотоаппарате, что происходит перед самым срабатыванием затвора.

Как уменьшить шевеленку

Сделать снимки четкими помогут различные способы в различных ситуациях.

Как избавиться от последствий дрожания фотоаппарата

Лучше всего избавляют от смазанности моноподы или штативы.

Установив на них фотокамеру, можно быть уверенными в четкости кадра. Если такого оборудования нет, или оно неуместно в конкретной ситуации, можно зафиксировать фотоаппарат другими методами:

• Плотно прижать его к себе, а руки к телу;
• Прислонить к ближайшим опорам: забору, автомобилю, дереву;
• Поставить на подходящую поверхность: скамейку, окно, пенек.

Чтобы шевеленка не возникла от подъема зеркала, можно использовать функцию ее предварительного подъема. В таком случае зеркало поднимется при первом нажатии на спусковую кнопку, а при втором будет произведена съемка. Однако такой метод не всегда оправдан, так как шевеленка от поднятия зеркала очень незначительная. Она может быть заметна только при печати фотографии очень большого масштаба.

От нажатия на кнопку спуска затвора

Несколько средств помогают избежать нерезкости кадра от нажатия на спусковую кнопку. Это разные методы бесконтактного спуска:

• спусковой тросик;
• специальный пульт;
• подключение к телефону или компьютеру.

Во многих современных фотоаппаратах есть возможность подключения к WiFi, а для мобильных гаджетов разработаны специальные приложения. Они позволяют управлять дистанционно процессами в фотокамере. Однако не всегда есть время и возможность воспользоваться штативом или дистанционным управлением фотоаппарата, поэтому надежнее всего научиться хорошо фиксировать камеру в руках, держать ее правильно.

При недостатке освещенности

Недостаток освещения очень часто приводит к смазанности снимков. И чем его меньше, тем больше шансов получить шевеленку. За поступление света в фотоаппарат отвечают светочувствительность (ISO) фотоаппарата, выдержка и диафрагма. Отрегулировав эти настройки, можно эффективно справляться с шевеленкой.

• Уменьшение выдержки. Чем длиннее выдержка, тем более смазанным становится изображение. Важно, чтобы знаменатель выдержки был немного больше, чем фокусное расстояние до объекта (чем выше знаменатель, тем короче выдержка). Чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка.
  Например, снимая на «полтинник» (фокусное расстояние 50 мм), нужно указывать выдержку не меньше 1/50 секунды. При фокусном расстоянии 200 мм, выдержка должна быть не меньше 1/200 секунды. Уменьшая выдержку, нужно увеличивать показатели диафрагмы и светочувствительности.
• Открытие диафрагмы. Шевеленку можно победить, увеличивая значения диафрагмы. Однако стоит учитывать, что чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости снимка. Для портрета будет вполне нормальным, если изображение человека будет резким, а фон размыт. Но при съемке пейзажа такой способ не подойдет.
• Увеличение значений ISO. Если настройка выдержки и диафрагмы не спасла ситуацию и света по-прежнему мало, можно увеличить светочувствительность. Такой способ подойдет даже для ночной съемки, при самом минимальном освещении. Однако профессионалы советуют не злоупотреблять им и использовать только тогда, когда другие средства оказались бессильны. Или же поднимать ISO не до максимальных значений. Дело в том, что при высоких ISO на снимках появляется цифровой шум. Это разноцветные или монохромные точки, которые значительно снижают качество фотографии. К счастью, производители фотоаппаратов совершенствуют технику и с каждым годом рабочее ISO становится все выше. Некоторые модели позволяют использовать светочувствительность 6400 и даже 12800 без особой потери качества.

Также в борьбе со смазанностью помогут: дополнительное осветительное оборудование и светосильные объективы.

В качестве дополнительного освещения можно использовать внешние вспышки, светогенераторы и другие устройства, которые увеличат количество света и позволят качественно снять на свой фотоаппарат даже движущиеся объекты.

К светосильным объективам зеркальных фотоаппаратов относятся те, в которых максимально открытая диафрагма доходит до значений не меньше 2,8. Идеальный вариант, оптика с диафрагмой от 1,4. Эти светосильные объективы дают возможность попадать на матрицу большему количеству света. Как правило, они дорого стоят, но выручают во многих ситуациях и дают красивое размытие заднего фона (боке).

Производители также помогают фотографам бороться с шевеленкой. Большинство современных моделей фотоаппаратов и объективов оснащают стабилизаторами изображения. Они уменьшают мелкую вибрацию фотокамер, усиливая четкость снимков. Причем речь не только о топовых камерах, но и о бюджетных моделях. Стабилизаторы изображения бывают оптическими и электронными. Благодаря их работе «безопасная» выдержка продляется на 2-3 стопа.

Постобработка

Можно ли убрать шевеленку в постобработке, на компьютере? Если кадр сильно размыт, его уже не спасти. Единственно правильное решение – смириться и удалить его, ну или притвориться, что это была изначально творческая задумка 🙂 Однако, если шевеленка незначительная, можно воспользоваться графическими редакторами для попытки ее реанимирования.

Пример по устранению шевеленки при помощи растрового фоторедактора Adobe Photoshop. Понадобится выполнить по порядку следующие действия:

1. Открыть нужное изображение.
2. Создать дубликат слоя (нажав на клавиши Ctrl+J).
3. Перейти в фильтр-усиление резкости-умная резкость.
4. Откроется вкладка «Усиление резкости». Здесь необходимо выбрать подходящие к конкретному снимку настройки: эффект, радиус, уменьшение шума. Также можно улучшить качество фото выбрав, какое размытие стоит удалить: по Гауссу, при малой глубине или в движении.
5. Перейти во вкладку «Тень» и при необходимости подкорректировать результат. В том числе можно ослабить полученный ранее эффект, если резкость стала слишком сильной.
6. Закончив настройку, нажать на «ок».
7. Чтобы цвет на фото остался таким же, как в исходнике, следует выбрать режим наложения для верхнего слоя «Яркость». Также можно уменьшить непрозрачность слоя, чтобы снизить полученную резкость.
8. Готово, снимок частично спасен.

Шевеленка случается нередко, особенно в начале освоения фотоаппарата. Однако есть немало работающих способов избежать ее.

Умело комбинируя их в зависимости от ситуации, можно добиться отличных кадров. Фотограф должен быть всегда начеку и при первых признаках губительной шевеленки внести нужные коррективы в настройку фотоаппарата — добавить света, сменить оптику или ракурс, включить стабилизатор изображения. А иногда шевеленка даже может быть полезной. Она помогает создавать художественные эффекты, передавая движение, например, в танце или на спортивных соревнованиях.

Покачивающейся фотографии

24 февраля 2013 г.

Демо

Стереоскопия Wiggle

Стереоскопия Wiggle, вероятно, является самым дешевым способом придать вашему мозгу ощущение трехмерности. В то время как большинство технических средств пытаются использовать преимущество бинокулярного зрения, давая левому и правому глазу разные изображения, покачивающаяся стереоскопия просто зацикливается на паре изображений с небольшим сдвигом точки зрения.

Ваш мозг интерпретирует параллакс и даст вам ощущение 3D. Что такое параллакс? Представьте, что вы едете в горах на машине. Вы смотрите в окно. Далекие объекты движутся медленно, более близкие объекты движутся очень быстро. Это параллакс!

В этом посте я покажу, как реализовать этот эффект с помощью CoffeeScript, Canvas (нет необходимости в WebGL, Flash или чем-то еще) и в простом графическом редакторе.

Карта глубины

Но сначала нам нужно получить описание трехмерной формы нашего изображения. Три приведенные выше анимации были очень просто созданы из 2D-изображений. . 3D-информация была добавлена ​​с помощью «карты глубины». Глубина состоит из изображения того же размера, что и исходное изображение, но с кодированием z-координат каждого пикселя. По сути, это кодирование того, насколько близко к нам должен быть пиксель.

Чтобы создать его, просто откройте свой любимый редактор изображений и создайте новое изображение. Залейте его черным цветом.

Черный будет нашим фоном. Предполагается, что это далеко. Теперь просто закрасьте очень грубо серыми оттенками область, которую вы хотите «выскочить». Чем он ярче, тем ближе он будет казаться. Не пытайтесь быть слишком точным, 3 оттенков, вероятно, будет достаточно.

В этот момент результирующая карта глубины, вероятно, состоит из пары широких областей, связанных с разными уровнями. Но давайте будем реалистами, большая часть мира не такая квадратная. Здесь есть один очень изящный прием — сгладить карту глубины с помощью размытия по Гауссу. Это, скорее всего, сделает все более естественным. И, честно говоря, наш рендеринг будет выглядеть очень хреново, если ваша карта глубины не будет гладкой.

Бедный человек 3D

Мы могли бы написать трассировщик лучей, но я боюсь, что это может занять слишком много времени при выполнении (и я ленив, так что докажите мне, что я ошибаюсь в Интернете!). Вместо этого мы собираемся сделать что-то очень дешевое. Старшеклассник дешевый на самом деле. Мы сделаем обратное трассировке лучей и вычислим проект точки нашего исходного изображения в датчик нашей камеры.

Итак, давайте посмотрим на геометрию нашей маленькой задачи. Учитывая (i,j) и его глубину d(i,j) , мы хотим найти координаты (x,y) его проекции в нашей камере. Чтобы получить хороший эффект, мы решили, что все камеры направлены на очень определенную точку изображения, которая всегда будет проецироваться в центр нашего визуализированного изображения (x0, y0) .

Для упрощения я сделал небольшую схему в 2D, но на самом деле она адаптирована к 3D. Мы просто применяем теорему Фалеса к этой задаче, чтобы получить расстояние x проецируемого указать на центр нашего визуализированного изображения х0 .

Итак, предположим, что мы смотрим в центр O нашей сцены, и возьмем эту точку в качестве точки отсчета глубины 0. Это означает, что изображение O является центром Q нашей сцены. H — проекция камеры C на план сцены.

Дан пиксель в позиции i, его изображение A находится на глубине d(i) . Мы хотим найти координаты его изображения на проекционном экране (вернее, сенсоре нашей камеры). В основном мы хотим найти расстояние QB=y.

Талес дает нам ответ на эту проблему:

Таким образом, если у нас есть значение пикселя с координатами (i,j), оно должно быть спроецировано в пиксель (x,y) таким образом, что:

, где c _x и c _y — координаты проекции камеры на сцену.

На самом деле здесь наш проекционный экран считается параллельным на сцену для этой простой версии, мы могли бы сохранить перпендикулярно оси камеры. Однако при значении, которое мы использовали для нашей камеры, поправочным коэффициентом можно было пренебречь (0,99 вместо 1).

 render_scene = (изображение, глубина, камера)->
  # бедняга 3d
  W = ширина изображения
  H = высота изображения
  назначение = create_image_data W, H
  imgp = img. данные
  глубинаp = глубина.данные
  пункт назначения = пункт назначения.данные
  x0 = Math.ceil (Вт/2)
  y0 = Math.ceil (H/2)
  d0 = глубинаp[(x0+W*y0)*4]
  с = 0
  Н = Ш*В*4
  для j в [0...H]
    для i в [0...W]
      d = (глубинаp[c]-d0)
      r = камера.L / (камера.L - d)
      # вычислить x,y : проекцию пикселя (i,j,d)
      # по нашей камере.
      x = Math.floor(x0 - camera.x + (camera.x + i - x0)) * r
      y = Math.floor(y0 - camera.y + (camera.y + j - y0)) * r
      местонахождение = (x+W*y)*4
      если (0 <= destc < N)
        для v в [0..3]
          местонахождение[назначение+v] = изображение[c+v]
      с+=4
  fill_with_average destp, W, H
  для c в [0...W*H*4] на 4
    дестп[с+3] = 255
  вернуться в пункт назначения 

В конце функции мы вызываем функцию с именем fill_with_average . Это здесь, чтобы заполнить пробел. Так как мы просто движущихся пикселей, некоторые пиксели, скорее всего, будут перемещены в те же целевые пиксели… Это означает, что мы получаем некоторые пробелы в образ назначения. Да, это дешевый алгоритм, но мы просто запустите небольшой метод, чтобы обнаружить эти пустые пиксели и заполнить их в среднем их соседи.

Стереография Wiggle обычно использует два изображения. На самом деле я обнаружил, что эффект был намного эффективнее, если мы рендерили много изображений, просто поворачиваясь с заданной точки зрения.

Вы можете проверить окончательный вариант скрипта на github.

Как избежать сотрясения камеры для получения более четких фотографий (советы по фотосъемке)

Андреа Минойя

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Дрожание камеры — одно из главных проклятий ручной фотографии. Это одна из самых распространенных причин, по которой вам придется выбросить фотографию.
Дрожание камеры происходит, когда скорость затвора достаточно длинная, чтобы не заморозить естественное дрожание тела (дыхание, напряжение мышц и т. д.).
В этой статье мы рассмотрим множество способов обойти это при съемке с рук в условиях низкой освещенности.
Но сначала поговорим о преднамеренном дрожании камеры.

Neewer 77

Делайте четкие снимки без дрожания с помощью этого профессионального штатива и панорамной шаровой головки.

Магазин  Предложения

Проверить цену на

Купить у

Недоступен

Сотрясение камеры и ICM

Вы можете подумать, что никогда не должны позволять камере двигаться для удачного снимка. Это не правда.
Преднамеренное движение камеры, такое как панорамирование, является полезным приемом. Фотографы автомобильных гонок часто используют это, чтобы передать ощущение скорости.
Фотограф следит за движением объекта на фоне. Это оставляет объект резким на размытом фоне.

Панорамирование на 82-м Гран-при Италии в Монце (Фото предоставлено Алессандро Торри Canon EOS 350D с Canon 70-300 f/4-5.6 IS USM).

Вы можете добиться других творческих результатов, перемещая камеру во время длительной выдержки.

Кредит изображения: Марк Ваврейл.

Настройки камеры, чтобы избежать сотрясения камеры

Но что, если вы фотографируете с рук в условиях низкой освещенности с низкой скоростью затвора? И вы не хотите творческого размытия движения на своих фотографиях?
Вот настройки, которые вам помогут.
Скорее всего, вы будете снимать с рук при слабом освещении концерты и сценическую съемку.

Включить стабилизацию изображения

Многие камеры предлагают некоторую стабилизацию изображения. Вы можете найти это на объективе (например, система IS на объективах Canon).
Или в датчике камеры, например в корпусах камер Olympus PEN и OM-D.

Стабилизация изображения часто включается/выключается на объективе или в меню настроек.

Работа стабилизации изображения заключается в том, чтобы воспринимать движения камеры и пытаться обнулить их в режиме реального времени. Это позволяет снимать с рук с выдержкой 1/10 или ниже.
Эффективность стабилизации изображения часто выражается в количестве ступеней.
При съемке с рук, если мы считаем 1/60 безопасной выдержкой для изображений без дрожания камеры, 3-ступенчатая стабилизация изображения позволит вам получать четкие изображения вплоть до 1/8 с.
Стабилизация изображения может заморозить тряску фотографа. Но это неэффективно для движения вашего объекта.
Благодаря стабилизации изображения ваша камера позволяет снимать изображения без дрожания камеры до 1/8. Но при такой выдержке вы не сможете заморозить движение объекта.
У вас по-прежнему будет размытое изображение.

Эффект стабилизации изображения Вкл (слева) и ВЫКЛ (справа). Фокусное расстояние Sony RX10 200 мм, апертура f/2.8. выдержка 1/10 секунды.

Некоторые объективы будут иметь режим стабилизации 1 и 2.
Режим 1 корректирует все движения, а режим 2 корректирует только движения вверх/вниз. Режим 2 типичен для панорамной фотографии.

Широкое открытие

Один из очевидных способов увеличить скорость затвора, чтобы избежать сотрясения камеры, — это использовать светосильные объективы. Это объективы с широкой диафрагмой f/2.8 или меньше.
Это тоже дорогие объективы. Но если вы регулярно работаете в условиях низкой освещенности, стоит инвестировать в хороший комплект светосильных объективов.
Предположим, что самая широкая диафрагма для вашего объектива равна f/5,6, а результирующая выдержка составляет 1/10 с. Объектив f/2.8 (на 2 ступени ярче) при тех же условиях освещения позволит вам использовать выдержку 1/40 с.

Поднимите свой ISO

Существует много неверных представлений об ISO. ISO в цифровых камерах не влияет на чувствительность вашего сенсора к свету. Он электронным образом усиливает сигнал, записанный сенсором.
Имеет множество эффектов, один из которых — шум ISO. В общем, чем выше ISO, тем ярче изображение, но шумнее.
Я предпочитаю шумные изображения размытым. Я бы посоветовал повышать ISO до тех пор, пока вы не сможете получить достаточно короткую выдержку.
Имейте в виду, что обычно хуже осветлять недоэкспонированное изображение при постобработке. Просто используйте более высокое значение ISO, чтобы получить правильную экспозицию.
Постобработка добавит больше шума, особенно в тенях.

Сохраняйте широкое положение, не увеличивайте масштаб

Хотя фокусное расстояние не влияет на дрожание камеры, оно влияет на то, какую его часть вы увидите на изображении.
Короткие фокусные расстояния, как правило, более щадящие, чем более длинные, когда речь идет о размытости движения. Количество размытия «разбавлено» в широком поле зрения.
Увеличивая масштаб, вы уменьшаете поле зрения, тем самым делая все большим: детали и размытие движения.

100% кадрирование двух изображений, снятых с фокусным расстоянием 24 мм и 200 мм. Sony RX10 с выключенной стабилизацией изображения, диафрагмой f/2,8 и выдержкой 1/10 секунды.

Скорость затвора должна быть обратной величине используемого фокусного расстояния. Таким образом, вы получите четкие изображения с рук и без стабилизации изображения. По крайней мере, в теории.
Если вы используете фокусное расстояние 200 мм, идеальная выдержка должна быть 1/200 с.
В действительности, насколько длинной может быть скорость затвора, будет зависеть от того, насколько сильно вы трясетесь. И насколько хорошо вы держите камеру (подробнее об этом позже).

Одиночный снимок или серийная съемка

В эпоху пленки количество кадров, которые мы могли сделать, было довольно ограниченным (максимум 36 кадров на рулон пленки). В цифровом мире мы можем сделать сотни фотографий.
Мы можем использовать так называемый и обычно плохой метод «распыли и молись», пытаясь получить более четкие изображения.
Нажатие кнопки спуска затвора для одной фотографии за раз может вызвать или усилить дрожание камеры. При использовании режима серийной съемки вы нажимаете кнопку спуска затвора только для начала и остановки фотосъемки.
Попробуйте сделать три/четыре изображения в быстрой последовательности. Это обычно позволяет вам сделать одно изображение, которое будет заметно четче, чем другие.
В тестовой последовательности ниже второе изображение является самым резким.

Серия из трех фотографий. Портативный фотоаппарат Sony RX10, стабилизация изображения включена, 200 мм, f/2,8, 1/10 с.

Я провел этот тест с портативным устройством Sony RX10. Стабилизация изображения была включена, фокусное расстояние 200 мм, диафрагма f/2,8 и выдержка 1/10 с.
Это ниже скорости 1/200 с, предложенной эмпирическим правилом, о котором я упоминал ранее.

Как держать камеру, чтобы избежать дрожания

Когда дело доходит до дрожания камеры, помочь могут технологии. Но то, как вы работаете и держите камеру, имеет решающее значение для получения четких снимков.

Размер и вес камеры

Легкие и маленькие камеры удобны для переноски, но не позволяют избежать сотрясения камеры.
Небольшие корпуса камер, например, в карманных компактных камерах, затрудняют их хорошее понимание.
И у световых камер не хватит инерции, чтобы удерживать их как можно устойчивее.

Общая информация Хорошая осанка

Хорошая осанка для устойчивых снимков — расслабленная. Не принимайте позы, которые нагружают ваши мышцы или держат их в напряжении. Это усилит тряску тела.
Если вы не можете опереться на что-либо, для лучшей устойчивости осанки раздвиньте ноги. Делайте это либо сбоку, либо одну ногу впереди, а другую позади туловища.
Это позволит вам образовать ступнями и тазом треугольник, который стабилизирует ваше тело.

Держите локти один напротив другого и прижмите их к туловищу. Вы сформируете еще один треугольник, который поможет стабилизировать камеру.
Еще одна хитрость — быть как можно легче при срабатывании затвора. Говорят, что в идеале вы должны почти удивиться, услышав звук затвора.
Также следите за своим дыханием. Не задерживайте дыхание, а начинайте выдыхать и стреляйте затвором, когда закончите выдыхать.

Роль видоискателя в стабилизации камеры

Компактные камеры и камерофоны не имеют видоискателя, поэтому приходится смотреть в экран камеры. Это делает естественным перемещение камеры далеко от тела, на расстоянии вытянутой руки.
Видоискатель заставляет вас прислонить камеру ко лбу. Это означает, что ваши руки прижаты к туловищу и близко друг к другу. Это образует два замкнутых треугольника, которые стабилизируют вашу позу и камеру.

Слева типичный плохой способ держать компактную камеру или телефон с камерой. С видоискателем (справа) осанка улучшается, а камера стабилизируется.

Вредные привычки

Особенно с камерами без видоискателя. Возможно, вы приобрели очень плохие привычки, когда держите камеру.
Думайте о человеческом теле как о наборе палочек и суставов, как показано на схеме ниже.
Вредные привычки — это все те позы, в которых палки и суставы, используемые для удержания камеры, как бы парят в воздухе. И только мышечное напряжение удерживает их на месте.
Это напряжение усиливает дрожь тела. И вы не можете держать камеру достаточно устойчиво, чтобы снимать при слабом освещении.

Руки парят в воздухе, а красные стрелки указывают на неподдерживаемые суставы и, как следствие, дрожание камеры.

Хорошие позы для телефонов с камерой и компактных камер

Как мы уже говорили, использование видоискателя помогает вам устойчиво держать камеру, но что, если у вас его нет?
Принцип хорошей осанки не меняется. Прижмите руки к телу и держите камеру близко к туловищу.
Если можете, сядьте на землю или встаньте на колени и положите локти на колено в очень устойчивом положении. Вы также можете лечь на землю и положить одну руку под камеру.
Если вам нужно большее расстояние от земли, сожмите руку в кулак под камерой.
Наконец, опора на стены и фонарные столбы поможет стабилизировать осанку.
Монопод также может быть полезен для устойчивости камеры. Сделайте так, чтобы он наклонялся к вашему телу, а не отталкивал его от тела.
На изображении ниже показаны все эти позы.

Хорошие позы, чтобы устойчиво держать компактную камеру или телефон с камерой.

Эти позы, хотя и хорошо удерживают камеру, могут затруднить просмотр экрана камеры. Не стесняйтесь использовать шарнирный экран, если он у вас есть.

Хорошие позы для цифровых зеркальных камер и камер с видоискателем

В этой таблице приведены лучшие позы, когда можно использовать видоискатель.
Камера будет дополнительно стабилизирована при прикосновении ко лбу.

Хорошие позы при использовании камеры с видоискателем.

Штатив для струн

Уловка, которая поможет вам лучше стабилизироваться, — это использование штатива для струн.
Натяните веревку, прикрепленную к штативному гнезду камеры, с одной стороны и к ремню (или под ногами) с другой стороны.
Натяжение струны задействует ваши мышцы и уменьшит тряску.