Стабилизаторы фото – Для чего нужен стабилизатор изображения — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Стабилизаторы фото – Для чего нужен стабилизатор изображения

Содержание

Для чего нужен стабилизатор изображения

Процент резких изображений в зависимости от выдержки

Введение

Я пользуюсь техникой компаний Canon и Nikon. Их стабилизаторы имеют названия IS и VR. IS (Image Stabilization) это аббревиатура компании Canon, VR (Vibration Reduction) – Nikon. Стабилизатор изображения помогает мне получить гораздо более четкое изображение с длиннофокусными объективами, а также при низком уровне освещения.

IS и VR настолько важны для получения отличных снимков, что я не буду покупать объектив без них, если есть выбор.

Как я покажу далее, даже компактные фотоаппараты типа «навел и снял» с IS снимают гораздо резче, чем дорогие зеркалки с объективом без стабилизатора при некоторых условиях.

VR против IS

VR (Nikon) и IS (Canon) это одно и то же. Я буду использовать оба термина как синонимы. Каждый производитель использует свои собственные сокращения.

Обе эти системы стабилизируют изображение, чтобы избежать смаза от дрожания рук. Это помогает во многих случаях обойтись без штатива и получить резкие фотографии. VR и IS позволяют мне снимать при плохом освещении без использования штатива, за исключением совсем уж темного времени суток ( сумерки или ночь).

VR и IS превосходно работают при съемке неподвижных объектов, я как раз снимаю большинство таких кадров. Конечно, для съемки движущихся объектов, спорта или детей системы стабилизации бесполезны.

Некоторые люди хотели бы использовать VR и IS для съемки с проводкой, в этом случае стабилизатор работает в одном направлении, в то время как в других снимок получается размытым.

Чтобы получить резкий кадр быстро движущегося объекта, вам придется все равно использовать либо светосильный объектив, либо больше света, либо поднять ISO.

Стабилизатор помогает только компенсировать дрожание камеры, но не может ничего сделать с движущимися объектами.

Другие производители

Minolta, Panasonic, Olympus и Sony

Minolta (теперь Sony) выпускает зеркальные камеры, в которых стабилизатор изображения уже встроен в фотоаппарат. Я не пробовал эти системы. Преимуществом их, как утверждает производитель, является то, что они работают с любыми объективами, так как стабилизатор находится в камере, а не в объективе.

Anti – Shake

Остерегайтесь подобных названий. Большинство производителей, использующих этот термин, обманывают потребителя и просто повышают ISO, чтобы получить более короткую выдержку. Вы и сами можете увеличить ISO. Обычно такие камеры не компенсируют дрожание рук, как это делает система VR и IS.

Как работают стабилизаторы

Я пропущу подробности, основной принцип в том, что датчики движения предугадывают его направление и скорость в начальной фазе, когда фотограф нажимает кнопку затвора и делает кадр.

Затем они используют различные устройства сдвига линз или матрицы в противофазе с детектируемым сигналом ошибки, чтобы противодействовать этому движению.

За счет этого происходит стабилизация изображения при экспонировании.

Вы можете увидеть работу стабилизатора через видоискатель зеркальных фотоаппаратов или на экранчике компактных, нажав до половины кнопку спуска затвора.

График и действительность

Дрожание рук, которое врачи называют тремором, имеет случайный характер.

Сделайте достаточное количество фотографий в любых условиях. Некоторые будут резче, некоторые более размытыми. Процент попаданий зависит от условий, выдержки, фокусного расстояния.

На графике показано, как процент ваших резких снимков зависит от выдержки. На очень длинных выдержках, например, 30 секунд, почти никогда не получите резкий кадр, независимо от наличия стабилизатора. Но вероятность этого не равна нулю, так как есть счастливый случай.

На коротких выдержках, таких как 1/1000, вы получите резкие снимки почти в 100% случаев, опять же независимо от наличия стабилизатора. Но почти 100% это не чистые 100%. Бывают и исключения из правил.

Это все сводится к методам теории вероятности и статистического анализа. Математики смогут это лучше объяснить.

Сказки старых бабок о том, что выдержка должна быть не длиннее 1/30 или 1/(фокусное расстояние) происходят из наблюдения, что большинство людей получают около 50% резких снимков при этих условиях. Это как раз соответствует среднему участку черной кривой на графике. Будучи случайной функцией, более короткая выдержка дает более высокий процент резких снимков, и наоборот.

Трюк

Так как съемка это игра, то я стараюсь увеличить свои шансы на успех с помощью серийной съемки. Я увеличиваю значение выдержки и делаю несколько кадров подряд в этом режиме. Позже я выбираю самые резкие. Чем длиннее выдержка, тем большую длину серии нужно сделать. Чтобы получить хоть один резкий снимок. Например, если вероятность получить резкий снимок 10%, то я делаю 10 или 20 снимков серией и выбираю лучший. Это работает!

Точно также мы можем получить и смазанный кадр с нормальным объективом при выдержке 1/250 секунды. Но это не должно случаться часто, в противном случае подучитесь обращению с камерой.

Стабилизатор в этом случае всегда увеличивает шансы на успех. Я не знаю случаев, чтобы это было не так.

Когда стабилизатор эффективен?

VR и IS дают значительное улучшение в том месте, где кривые графика идут раздельно. Попробуйте снимать с выдержкой около 1/2 – 1/15 с нормальным объективом и вы увидите разницу, как между ночью и днем. С более короткими выдержками снимки и так будут резкими, с более длинными – и стабилизатор уже не поможет.

Примеры

Изображение комнаты, где сделаны кадры

Я делал снимки фотоаппаратом Nikon D200 c объективом 18-135 без стабилизатора и фотоаппаратом Nikon D70 с объективом 18-200 mm VR. Я покажу фото с D70 в масштабе 100%, а с D200 немного меньше, чтобы они совпали.

Наведите курсор, чтобы увидеть разницу

Теперь вы понимаете , почему я считаю, что лучше купить дешевле сам фотоаппарат (тушку), а объектив купить подороже? Помните, что объективы могут служить долгие годы, а тушки меняются чуть не каждый год. Более дешевый D70 с объективом 18-200 с системой VR снимает гораздо лучше на более длинных выдержках, чем гораздо более дорогой D200 без объектива с VR.

Конечно, они сравнивались при фокусном расстоянии 28 мм и выдержке 1/4 секунды, где стабилизатор имеет большое значение. При более коротких выдержках разница не будет столь существенной, но она проявится на больших фокусных расстояниях, даже в солнечный день.

Наведите курсор на изображение, чтобы сравнить снимок, сделанный на D200 без объектива VR и компактный фотоаппарат Canon SD700 с системой IS.

Стабилизатор изображения является ключом к получению резких снимков в типичных условиях освещения в помещении. Даже маленькая карманная камера со стабилизатором может с легкостью победить зеркалку, если используется объектив без стабилизатора, при условии съемки с недостаточным освещением без штатива.

Для каждой из картинок я сделал по шесть снимков. Со стабилизатором пять или шесть были резкими. Без стабилизатора пять или шесть получались смазанными. Я сделал достаточно много снимков, чтобы выборку можно было назвать репрезентативной.

Извините, что размер снимков и экспозиция совпадают не полностью, так как я снимал разными типами фотоаппаратов. Как ни странно, снимки с карманной камеры выглядят более резкими, видимо, это связано с тем, что при внутрикамерной обработке используется более сильное повышение резкости по сравнению с зеркалкой.

Штативы

Я обычно выключаю стабилизатор на штативе, так как он не нужен. Но если даже и забуду, то не вижу в этом проблемы.

Многие системы стабилизации достаточно умны, чтобы определить, что фотоаппарат находится на штативе и отключиться. Но если вы снимаете при сильном ветре или штатив не очень устойчив, стабилизатор вам также поможет.

Съемка на длинной выдержке

Если вы снимаете с рук с длинной выдержкой, порядка нескольких секунд, стабилизатор, как правило, несколько улучшит результат.

Диапазоны частот

Вибрация имеет амплитуду и частоту. Системы стабилизации способны обрабатывать колебания только в определенной полосе частот.

Интересующий нас диапазон лежит в пределах от 0,3 Гц до 30 Гц.

VR и IS игнорируют очень низкие частоты, так как иначе их работа будет создавать трудности при съемке с проводкой или слежением.

Частоты выше 30 Гц также не являются особо важными. Наши мышцы не сокращаются быстрее 30 раз в секунду, а внешние высокочастотные вибрации фильтруются массой нашего тела и массой камеры.

Никогда не ставьте камеру на нечто, что вибрирует с высокой частотой. Держите ее в руках, чтобы вибрации гасило ваше тело.

Выше определенного диапазона амплитуды (силы вибрации), механика системы стабилизации уже не может скомпенсировать ее, чтобы противодействовать большому смещению, например, если вы снимаете с машины, которая едет по бездорожью.

Активный или нормальный режим (Nikon)

Если у вас на объективе есть переключатель этих параметров, то он оптимизирует систему для различных частот и амплитуд

Активный режим подходит для больших амплитуд смещения, которые игнорируются в обычном режиме, полагая что вы делаете проводку.

Я никогда не видел различия в их производительности, как правило, снимаю в нормальном режиме. Полагаю, что если я снимаю что-то движущееся, система VR не справится так или иначе. Иногда я пользуюсь активным режимом, но не часто.

Самолет

Системы стабилизации предназначены для компенсации тремора рук, а не съемки из движущихся автомобилей или вертолетов. Это гораздо более сильные вибрации, которые требуют внешних стабилизаторов типа гироскопов.

При съемке с самолета никогда не опирайте камеру на дверь или любую другую часть самолета. Вместо этого держите камеру в руках и сидите прямо, отодвинув плечи от сиденья, таким образом, ваше тело поглотит максимальное количество вибраций.

Как всегда, приходится действовать методом проб и ошибок. Когда я снимал из открытых иллюминаторов небольшого самолета, система VR Nikon не смогла с этим справиться, что, в общем-то, логично, так как она не предназначена для этого.

Очень короткая выдержка

VR и IS очень хорошо работают и при коротких выдержках, особенно с длиннофокусными объективами, где можно ощутить разницу.

Благодаря современной цифровой технике мы можем сразу оценить результат, что было невозможно при съемке на пленку. Если изображение даже немного размыто, это легко увидеть на экране камеры.

Таким образом, снимки даже при выдержке 1/1000 секунды с 300-мм объективами могут стать лучше при использовании стабилизатора. Я использую его все время.

Хотя система стабилизации не реагирует на высокие частоты вибрации, эти вибрации никогда не были проблемой для короткой выдержки.

Проблема при съемке с короткой выдержкой та же самая – вибрация с частотой 0,3 Гц – 30 Гц. Короткая выдержка уменьшает влияние вибрации, поэтому VR не так эффективна при короткой выдержке, однако, с длиннофокусными объективами, которые очень чувствительны к вибрациям, VR и IS весьма полезны.

С короткофокусными объективами на коротких выдержках, как правило, вибрация не является проблемой, однако, стабилизатор может улучшить положение вещей и здесь, насколько это возможно.

Хотя вибрации высокой частоты не являются проблемой, они могут порождать субгармоники, попадающие в диапазон 0,3 Гц – 30 Гц, которые усиливаются длиннофокусными объективами. Как раз с такими вибрациями эффективно справляется система стабилизации.

Отказы

VR и IS системы могут иногда выйти из строя и работать с ошибками. Если это случилось, отключите их, пока не появится возможность сдать объектив в ремонт.

Мой первый Canon 28-135mm IS имел интересный дефект стабилизатора. Он хорошо работал на длинных выдержках, но при дневном свете и коротких выдержках снимки получались хуже!

Я отослал его к Canon по гарантии, и Canon быстро заменил систему, в результате чего объектив стал работать без сбоев.

Вот почему я всегда проверяю вновь купленные объективы. Снимаю со стабилизацией и без нее, при разных выдержках и фокусных расстояниях, чтобы узнать, где я получу наилучшие результаты. Таким образом вы сможете даже поймать редкий заводской дефект.

80 фото и советы по выбору

Низким напряжением и его скачками в сети сейчас никого не удивишь. Эта проблема является актуальной для многих семей. Ее следствием является выход из строя бытовой техники. Чтобы защитить все или отдельные приборы и устройства в доме, используются стабилизаторы напряжения.

Но для правильного выбора нужного устройства, необходимо понять принцип действия и достоинства отдельных типов.

Назначение и особенности функционирования

Стабилизатор напряжения представляет собой прибор электронного или электромеханического типа действия, предназначенный для преобразования электроэнергии на входе.

В результате появляется возможность поддерживать параметры сетевого напряжения в заданном диапазоне в случае, если будут происходить существенные по величине скачки входного напряжения и нагрузочного тока на выходе.

Стабилизатор на 220 В может быть сетевого или магистрального типа. Первая модификация используется для контроля напряжения при подключении одного или нескольких по выбору устройств. Присоединение производится к стандартной розетке в доме.

А вот магистральные устройства рассчитаны на преобразование электроэнергии до нужных параметров для всех приборов в квартире. Их мощность достаточно высока – более 4 кВт, поэтому подключают к электромагистрали.

Благодаря работе стабилизаторов, решаются такие задачи:

при отклонениях в параметрах напряжения осуществляется повышение или понижение до стандартных значений 220-230 В;
при возникновении серьезных перепадов в сети, например меньше 165 В и выше 255 В, производится отключение электроприборов в автоматическом режиме.

Основные типы стабилизаторов

Прежде чем определять, какие стабилизаторы напряжения лучше, целесообразно рассмотреть основные типы устройств, принцип их действия и основные преимущества.

Релейные

Такие ступенчатые модели функционируют по схеме переключения трансформаторных обмоток специальным реле силового вида, которое активизируется автоматически. Располагаются такие реле или на плате, или на корпусе устройства.

Параметры напряжения на входе оцениваются непрерывно, а при их отклонении от заданного уровня активизируется переключатель на увеличение или снижение напряжения. Достоинствами моделей считаются:

компактность;
высокая точность корректировки;
расширенный предел регулировки;
устойчивость к перегрузкам;
возможность нормальной работы при температуре от -20 до +40 градусов;
невысокий уровень шума;
долговечность эксплуатации.

Это недорогие модификации, недостатком которых является ступенчатый механизм выравнивания напряжения.

Электронные

Такие стабилизаторы могут быть симисторными и тиристорными. Первый вид имеет высокие параметры КПД и отличную скорость реагирования.

Вторые также демонстрируют прекрасные свойства стабилизации, но имеют более высокую стоимость. Например, в однофазных моделях устанавливаются два параллельных тиристора, а стабилизатор на 380 В для дома имеет шесть единиц – на все фазы.

Электронные устройства отличаются такими преимуществами:

повышенной точностью регулировки;
исключение потерь в мощности при стабилизации;
устранение задержек;
малая шумливость.

Но при этом прибор достаточно массивен по весу и размерам, стоит он дорого.

Электромеханические

Такие стабилизаторы имеют в составе автотрансформатор, а регулирование происходит за счет движения электрода угольного типа по обмоткам. Приводится в действие электроприводом. Устройства могут быть сетевого и магистрального подключения.

А достоинства следующие:

компактность и невысокая цена;
работа в диапазоне напряжения на входе от 130 В до 260 В;
отсутствие искажений;
стойкость к высоким нагрузкам и помехам.

Однако даже лучшие стабилизаторы данного типа имеют невысокие параметры быстродействия, работают шумно, не могут задействоваться при низких температурах.

Феррорезонансные

В цепи «конденсатор-трансформатор» возникает эффект феррорезонанса напряжения. На этом принципе и основана работа стабилизатора. Это очень крупные и шумные устройства, которые могут задействоваться в условиях высокой влажности и повышенных температур.

Инверторные

Это очень дорогие модели. В них установлен микроконтроллер, а также генератор кварцевого типа. В приборе последовательно происходит два типа преобразований:

переменное входное напряжение во внутреннее постоянное;
постоянное напряжение в переменное на выходе.

Сами приборы очень компактны, работают бесшумно с пределом параметров на входе 115-290 В. Стабилизация производиться очень быстро.

Основные условия выбора

Многих людей интересует вопрос, как выбрать стабилизатор напряжения для дома, чтобы он работал эффективно и без поломок. Здесь нужно учитывать несколько свойств.

Фазность

Существуют однофазные стабилизаторы и трехфазные. Для безопасной эксплуатации стандартных бытовых приборов требуется 220 В, а поэтому поддержание производится однофазными моделями.

А вот электроплиты, насосы и другие агрегаты работают от сети 3х380 В. Следовательно, вам надо будет приобрести трехфазный стабилизатор.

Мощность

Покупая стабилизирующее устройство надо знать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут к нему подключаться. Сведения о потребляемой номинальной мощности можно узнать из паспорта.

Но при этом агрегаты с электродвигателем работают с пусковыми токами – для них требуемое количество электроэнергии будет превышать номинальные параметры.

В связи с этим рекомендуют брать устройства с допустимой мощностью в 3-5 раз, превышающей суммарную величину всех подключаемых электроприборов.

Кроме того, нужно учитывать что существуют:

приборы с активной нагрузкой. Они преобразуют электроэнергию в тепловую энергию или освещение – утюги, чайники, лампочки и т.д.
устройства с реактивной нагрузкой, например имеющие электродвигатели.

Для первых нет поправочных коэффициентов, и в расчет принимается номинальная мощность в кВт. А вот для вторых надо полную мощность в кВА корректировать на косинус фи или его усредненную величину 0,7. И, конечно же, стоит предусмотреть запас 20% по мощности стабилизатора для долговечности его работы.

Рабочий диапазон

Этот параметр отражает размер входного напряжения, при котором стабилизирующее устройство будет его корректировать без отключения от сети. При превышении предела произойдет отключение.

Средний диапазон составляет 130-270 В для бытовых моделей. Для подбора стабилизатора следует произвести замеры напряжения в доме.

Точность корректировки

Данный параметр отражает величину наибольшего допустимого отклонения выходного питания от номинала. Обычно бытовые приборы работают в режиме 220 В ± 5-7%, в вот для освещения точность не должна быть больше 3%. Поэтому изучайте паспортные данные домашних агрегатов и используйте несколько стабилизаторов или ставьте минимальный параметр.

Способы установки оборудования

На фото стабилизаторов напряжения изображены разнообразные модификации устройств. При этом они могут крепиться на стену или устанавливать на полу.

Приборы требовательны к условиям эксплуатации. Не допускается работа в помещениях с высокой влажностью, запыленностью, перегревом.

Известные производители

Рекомендуется при покупке устройства отдавать предпочтение только известным брендам, например ORTEA, «Бастион», «РЕСАНТА», «Штиль». Среди моделей на 5 кВт популярностью пользуются RUCELF SRFII-6000-L, Ресанта ACH-5000/1-Ц, Эра STA-W-5000.

Для более мощных подключений на 5-10 кВт целесообразно выбирать RUCELF SRWII-9000-L, Sven AVRPRO LCD10000, Ресанта LUX АСН-10000Н/1-Ц, Luxeon WDR – 10000, Энергия Voltron PCH-10000.

Для обеспечения надежной работы бытовых приборов требуется выбор качественных и надежных стабилизаторов. Решения надо принимать, основываясь на технических параметрах подключаемых агрегатов и подбираемых моделей стабилизирующих устройств.

Фото стабилизаторов напряжения для дома

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

на матрице, в объективе, электронная / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

У каждого фотографа иногда получаются нерезкие снимки… В чём причина? Конечно, смазанное изображение почти всегда связано не с техническим несовершенством техники, а с недочётами при настройке важнейших параметров съёмки — выдержки, диафрагмы, а также с ошибками фокусировки. Во многих ситуациях избавиться от смаза на фото помогает стабилизация изображения. Это и отличная подстраховка на случай сложных условий съёмки, и новая творческая возможность в современной фотографии.

Какие виды стабилизации изображения существуют сегодня? Как ими пользоваться? Обсудим в этой статье!

Потолок в Испанской синагоге, Прага. Чтобы снимать при слабом освещении без штатива и при этом не завышать ISO, приходится делать кадры на сравнительно длинной выдержке — около 1/15 с. В таких условиях стабилизация изображения окажется как нельзя кстати.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.5, 1/640 с, 18.0 мм экв.

Зачем нужна стабилизация изображения?

Из-за чего изображение смазывается? Если дело не касается ошибок фокусировки, то причина одна — слишком длинная выдержка. Когда мы держим камеру, она всегда немного дрожит, такова физиология человека. Если выдержка достаточно короткая, это дрожание никак на снимке не сказывается; если длинная — получим «шевелёнку», смаз на изображении.

Смаз изображения из-за дрожания камеры в руках

Кроме того, при съёмке движущегося объекта смаз может произойти из-за того, что выдержка не позволила «заморозить» движение полностью. Чем быстрее движется наш герой, тем короче нужна выдержка. Если идущего человека получится снять и на 1/250 с, то для играющего котёнка такая выдержка может оказаться длинной.

Здесь выдержка оказалась слишком длинной, и объект съёмки смазался.

С увеличением разрешения современных фотоаппаратов смаз на изображениях всё более различим. В этом же кроется ответ на популярное «раньше же как-то снимали на фотоплёнку без стабилизатора и горя не знали». Просто сейчас качество и снимков, и дисплеев заметно выросло, и виден любой технический огрех. Нерезкость из-за смаза не позволит раскрыть преимущества камер с большим разрешением: например, Nikon D810 с 36 Мп, Nikon D850 и Nikon Z7 с 45 Мп. Ведь чем больше детализация изображения, тем заметнее смаз. Если раньше при съёмке на «полтинник» я смело ставил 1/60 с и был уверен в резкости получаемого изображения, то теперь на фотографиях высокого разрешения при съёмке на такой выдержке заметен смаз. Смаза можно избежать тремя способами.

Снимать на более короткой выдержке — самый действенный способ застраховать себя от смаза. При съёмке динамики нужно отталкиваться от скорости движения объекта, и тут поможет тестовая съёмка. Но выдержка всё равно не может быть длиннее максимальной выдержки для съёмки неподвижных объектов с рук. Как определить безопасную выдержку для съёмки неподвижных объектов с рук? До какого предела можно удлинять выдержку, не боясь последствий? Существует формула, выведенная фотографами опытным путём:

максимальная выдержка при съёмке с рук должна быть
не более 1/(фокусное расстояние × 2)

Формула в таком виде будет хорошо работать для камер с разрешением около 24 Мп. Для «кропов» лучше брать не физическое, а эквивалентное фокусное расстояние объектива.

А вот для камер с большим разрешением (36, 45 Мп и выше) правильнее использовать в знаменателе дроби не двойку, а тройку, дополнительно сокращая выдержку. Получается, что при съёмке на объектив с фокусным 50 мм я должен ставить выдержку 1/150 с (50×3). А с объективом 200 мм уже 1/600 с!

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее дрожит картинка. Поэтому стабилизация изображения особенно важна при работе с телеобъективами. Многие длиннофокусные объективы (такие как этот Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR) оснащаются встроенной системой оптической стабилизации.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F5.6, 1/200 с, 300.0 мм экв.

Есть одно но: если света недостаточно, при съёмке на более коротких выдержках придётся повышать ISO, что чревато появлением цифрового шума на фото. Поэтому не всегда получается снимать на коротких выдержках без потерь…

Использовать штатив — отличный способ избавиться от смазанных кадров! Но только если вы снимаете неподвижные объекты или, наоборот, хотите сильно размыть движение в кадре. Штатив — незаменимый инструмент архитектурного, пейзажного, предметного фотографа. Он надёжно фиксирует камеру, и на любой выдержке неподвижные объекты остаются резкими. Его используют и в репортажных, динамичных сюжетах, если съёмка ведётся супертелеобъективами. По сути, штатив — это «физический» стабилизатор нашей камеры.

Кадры на выдержке в несколько секунд снимают только со штатива. Такие выдержки помогут творчески передать движение в кадре. В нашем случае за счёт длинной выдержки размыт поток воды в водопаде.

Но штатив не панацея от смаза. Пока дело касается неподвижных объектов, он полезен. Но для «заморозки» динамики в кадре требуется достаточно короткая для этого движения выдержка. Если для сидящего человека хватит 1/60 с, то для бегуна потребуется как минимум 1/500 с, иначе произойдёт смаз объекта съёмки. Таким образом, при съёмке быстрого движения без правильной настройки выдержки штатив никак не поможет.

Для стабилизации изображения при видеосъёмке, помимо классических штативов-треног, используются особые гироскопические стабилизаторы, которые компенсируют все вибрации, поступающие на камеру от рук оператора. Один из таких стабилизаторов — Moza Air 2 — поставляется в специальном наборе Nikon Z6 Filmmaker’s kit.

Все вышеперечисленные варианты не универсальны. Достаточно короткую выдержку не всегда позволяют взять условия освещения, а штатив применяют в основном для съёмки статичных сюжетов.

И тут на помощь приходят функции стабилизации изображения, встроенные в фотокамеру или объектив.

Как измеряется эффективность стабилизации?

Эффективность стабилизации принято измерять в ступенях экспозиции (EV — Exposure Value). Как это понимают практикующие фотографы?

Например, если без стабилизатора мы систематически получаем резкие кадры на выдержке вплоть до 1/60 с (на более длинных выдержках всё смазывается), а с ним большинство кадров оказывается резкими до выдержки в ¼ с, то этот стабилизатор имеет эффективность в 4 ступени.

Ряд значений выдержки с шагом в одну ступень экспозиции

Мы можем сосчитать, насколько длинные выдержки позволит использовать стабилизатор. Почему бы сразу не указывать максимальную выдержку, доступную при работе стабилизатора? Зачем эти сложные ступени экспозиции? Дело в том, что многое зависит и от фокусного расстояния, при котором ведётся съёмка. Если на фокусном расстоянии в 15 мм можно и без стабилизатора снимать на 1/30 с (см. формулу расчёта максимальной выдержки) и получать чёткие кадры, то при съёмке на фокусном расстоянии в 400 мм только очень эффективный стабилизатор, способный сэкономить 5 ступеней экспозиции, позволит приблизиться к выдержке в 1/30 с. Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее ощущается дрожание картинки. И чтобы не делать постоянных оговорок касательно фокусного расстояния, эффективность стабилизатора измеряют в ступенях экспозиции EV. Этот показатель даёт ясное представление о том, чего ждать от той или иной системы стабилизации. Такой метод измерения используют и в журнале Prophotos при тестировании камер и объективов.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/400 с, 18.0 мм экв.

Но есть строгая методика измерения CIPA, на которую равняются производители фототехники. Она работает несколько иначе. «Безопасная» выдержка для съёмки без стабилизатора вычисляется не на практике, а просто по формуле «1/фокусное расстояние», как в плёночные времена. Обратите внимание, что здесь не используется множитель ×2, как в приведённой выше формуле. На современных камерах с высокой детализацией нужно сильно постараться, чтобы, например, получить на 1/200 с резкий кадр при съёмке на объектив с фокусным 200 мм. Следовательно, раз за точку отсчёта исследователи берут заведомо слишком длинную выдержку, не гарантирующую резких кадров, они дают тестируемому стабилизатору некоторую фору, и результаты подчас выглядят более оптимистичными, чем выходит на практике.

Электронная стабилизация. Для работы электронной стабилизации не нужны никакие сложные технические приспособления. Достаточно чтобы эта функция поддерживалась программным обеспечением фотоаппарата. Как правило, она применяется при видеосъёмке и помогает получить более плавную, не дрожащую картинку. В камерах Nikon этот вид стабилизации можно активировать для съёмки видео в меню.

При электронной стабилизации часть картинки обрезается, угол обзора сужается. За счёт обрезанного поля изображения камера и компенсирует дрожание камеры, двигая картинку в зависимости от перемещения камеры в пространстве.

Часто можно выбрать несколько степеней электронной стабилизации. Чем выше уровень стабилизации, тем сильнее обрезается картинка.

Видео с отключённой электронной стабилизацией:

Видео со включённой электронной стабилизацией. Угол обзора уже, но картинка дрожит меньше:

У такого типа стабилизации есть недостаток: картинка обрезается по краям, а значит теряется качество изображения и уменьшается угол обзора. Зато он самый недорогой — для его реализации нужно лишь программное обеспечение. Кстати, такой тип стабилизации можно реализовать не только при съёмке видео, но и при обработке его на ПК. Некоторые программы для видеомонтажа тоже имеют функции электронной стабилизации.

Оптическая стабилизация в объективе

Если на вашем объективе Nikkor красуются буквы VR (Vibration Reduction), значит он оснащён системой оптической стабилизации. Другие производители объективов тоже имеют свои системы стабилизации: они сходны по принципу действия, а вот названия технологий отличаются.

В объективе, оснащённом системой оптической стабилизации, есть специальный подвижный блок линз и установлены гироскопические датчики. Датчики распознают вибрации, а блок линз за счёт движения в противофазе гасит их. В камеру попадает уже картинка без дрожания.

Пример блока оптической стабилизации

Nikon AF-S 24–70mm f/2.8E ED VR Nikkor — пример объектива с оптическим стабилизатором

Эта система стабилизации существует на рынке довольно давно, и фотографы успели к ней привыкнуть, распробовать её плюсы. Сегодня многие объективы оснащаются такой системой стабилизации. Даже простые «китовые» зумы имеют VR.

Современный стабилизатор в объективе умеет гасить вибрации по 2–4 осям: наклоны вверх-вниз и наклоны вправо-влево, линейные смещения вверх-вниз и вправо-влево. Неподвластным ему остаётся лишь вращение камеры вокруг оптической оси объектива. Эффективность современных оптических стабилизаторов в среднем составляет от 3 до 5 ступеней экспозиции, но этот показатель может меняться от модели к модели объектива. Эффективность стабилизатора для конкретной модели объектива производитель указывает в его характеристиках. А как поведёт себя стабилизатор в реальных условиях съёмки, исследуют авторы Prophotos.ru в рамках тестов объективов.

Некоторые продвинутые объективы (например, Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR) могут иметь несколько режимов работы оптического стабилизатора.

Переключатель, отвечающий за работу с VR, имеет несколько положений. Если с OFF всё понятно (это выключение стабилизатора), то что за два других режима NORMAL и SPORT? В режиме NORMAL стабилизация происходит постоянно, даже при простом визировании картинки через видоискатель. Кстати, когда в видоискателе картинка не дрожит, «целиться» в объект съёмки гораздо удобнее — и фотографу, и системе автофо

prophotos.ru

Выбираем лучший стабилизатор-стедикам для отпуска

Высокотехнологичные устройства все глубже проникают в повседневную жизнь, и полупрофессиональные стедикамы и стабилизаторы становятся доступны любителям. Цены на бюджетные стабилизаторы для смартфонов стартуют от $60 и заканчиваются 400+: на Zhiyun Crane — серьезные скидки!, а также есть интересные варианты брендов FeiyuTech, DJI.

Во-первых, рекомендую определиться с ценовым диапазоном. Простой стабилизатор для смартфона можно взять в районе $60…$90, цены на стабилизаторы для экшн-камер стоят примерно в этом же диапазоне. Как правило, все подобные стабилизаторы универсальные и подходят для использования с большинством моделей (смартфонов или экшенкамер).

А во-вторых, понять, с каким устройством будет использоваться стабилизатор. И если смартфон можно установить практически любой (в описании есть информация о диагонали/ширине смартфона), то для использования в комплекте с DSLR-камерой (зеркалкой) или с беззеркальной камерой, особенно в комплекте с увесистым объективом, рекомендую обратить внимание на специализированные стабилизаторы с креплением 1/4″ и рассчитанными на массу камеры (400….1000 г). Как правило, это верх ценового диапазона, но и качество подобых стедикамов лучше и комплект богаче.

Ну, и в-третьих, обращайте внимание на характеристики устройств – ширину (и диагональ) зажимаемого смартфона в креплении, его массу, время работы и емкость аккумулятора. Все стедикамы имеют управление с ручки (блок кнопок или джойстик) одновременно с управлением со смартфона.

Начну с самой бюджетной группы:

Стабилизаторы-гироподвесы для смартфонов.

1. SOOCOO Gimbal Stable Platform 3-Axis Stabilized Handheld Gimbal за $69.99

Это самый бюджетный стедикам с множеством функций: слежение за лицом/объектом.

Питается от встроенного элемента 18650 (3.7V 3000mAh). Углы поворота (стабилизации) устройства: 330° (Pan), 325° (Pitch), 180° (Roll).

Крепление позволят устанавливать смартфоны с диагональю менее 6″. Есть возможность закрепить в универсальном креплении и экнш-камеру (просто поджимается, без фиксации). Допустимая нагрузка до 200г.
Время работы до 12 часов.

2. Hohem BUFF 3-Axis Handheld Smartphone Gimbal Aluminum Alloy Stabilizer за $83.99

BUFF — новый популярный стедикам от HOHEM. В приложении есть режимы автоматической съемки панорамы, а также слежение за лицом. Питается от встроенного элемента 18650 (3.7V 2600mAh). Углы поворота (стабилизации) устройства: 360° (Pan), 320° (Pitch), 320° (Roll).

Крепление позволят устанавливать смартфоны с диагональю менее 6″. Есть возможность установить стедикам на трипод-штатив с креплением 1/4″. Для этого в подошве устройства предусмотрена соответствующая резьба. Допустимая нагрузка до 250г.
Время работы до 5 часов.

Описание функционального интерфейса представлено на изображении ниже.

3. Wewow A5 3-Axis Handheld Gimbal Mobile Phone Video Stabilizer за $85.99

Wewow A5 — бюджетный стедикам с режимом слежения за лицом и распознаванием вертикальных жестов. Питается от встроенного элемента 18650 (3.7V 2200mAh). Углы поворота (стабилизации) устройства: 300° (Pan), 270° (Pitch), 180° (Roll).

Крепление позволят устанавливать смартфоны с диагональю менее 5.5″. Есть возможность установить экнш-камеру. Допустимая нагрузка до 250г.
Время работы до 4 часов.

Описание функционального интерфейса представлено на изображении ниже.

4. FeiyuTech Vimble 2 3-Axis Extendable Handheld Gimbal Stabilizer for Smartphone за $86.00

Vimble 2 — второе поколение популярного стедикама от FeiyuTech. Есть режимы слежения за лицом/объектом, съемка тайм-лапсов, панорамы. Питается от встроенных элементов 7.4V 9.62Wh). Углы поворота (стабилизации) устройства: 320° (Pan), 320° (Pitch), 320° (Roll).
Крепление позволят устанавливать смартфоны с диагональю менее 6″ (57…84 мм шириной). Есть возможность установить стабилизатор на штатив (1/4″). Допустимая нагрузка до 210г.
Время работы до 5 часов.

5. DJI OSMO MOBILE 2 3-Axis Handheld Brushless Gimbal Stabilizer for Smart Phone за $159.99

DJI OSMO MOBILE 2 — одна из самых популярных и продаваемых моделей. Очень продуманное и фунциональное приложение. Питается от встроенного элемента 2х18650 (2600 мАч). Углы поворота (стабилизации) устройства: 320° (Pan), 310° (Pitch), 160° (Roll).
Крепление позволят устанавливать смартфоны с диагональю менее 6″ (58.6…5 мм шириной). Время работы до 15 часов.

Рекомендую обратить внимание на универсальный вариант.

6. ZHIYUN Smooth 4 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer for Smart Phone iPhone Samsung Xiaomi GoPro Action Camera за $169.99

ZHIYUN Smooth 4 — четвертое поколение стедикама, одно из самых функциональных и продвинутых. Крепление позволяет устанавливать как смартфоны с диагональю менее 6″ (58.6…5 мм шириной), так и экнш-камеры. Питается от встроенной батареи на 7.4В (4000 мАч). Углы поворота (стабилизации) устройства: 300° (Pan).
Допустимая нагрузка до 210г.
Время работы до 12 часов.

Второе актуальное направление — гироподвесы для экшнкамер.

Стедикамы для экншкамер имеют специальное крепление для корпуса этой камеры. Смартфон в подобные устройства уже не установить.

Это в меру дорогие устройства — можно выбрать бюджетный вариант, так и дорогой.

7. Hohem iSteady Pro 3-Axis Handheld Stabilizing Gimbal за $79.99

Hohem iSteady Pro — одна из самых продуманных бюджетных моделей. Крепление позволяет устанавливать большинство популярных экнш-камер: GoPro Hero 6/5/4/3, Sony RX0, SJCAM, YI, и многих других. Углы поворота (стабилизации) устройства: 320° (Pan), 320° (Pitch), 640° (Roll).
Питается от встроенного аккумулятора на 4000 мАч. Есть крепление для штатива (1/4″), а также небольшой трипод в подошве.

Время работы до 12 часов.

8. FeiyuTech G6 3-Axis Stabilized Splash-Proof Handheld Action Camera Gimbal Stabilizer за $195

FeiyuTech G6 — специализированный гироподвес-стедикам для экшенки. Крепление позволяет устанавливать большинство популярных экнш-камер: GoPro Hero 6/5/4/3, Sony RX0, SJCAM, YI, и многих других. Углы поворота (стабилизации) устройства: 360° (Pan), 320° (Pitch), 360° (Roll).

Питается от встроенного элемента 26650 (3.6V, 5000mAh). Есть крепление для штатива (1/4″).
Время работы до 12 часов.

Не оставлю без внимания самую дорогую, но самую технологичную группу:

Стедикамы для фото и видеокамер.

Ценовая категория тут несколько выше, так как используются самых эффективные, с точки зрения нагрузки и расхода энергии, трехосевые подвесы. Пара стедикамов ниже позволяет устанавливать не просто видеокамеры, а фотоаппараты с объективами, и подходят как для зеркальных камер, так и беззеркалок.

9. Zhiyun Crane Plus 3 Axis Handheld Gimbal Stabilizer за $430 с купоном TOPCRANE1

Crane Plus от Zhiyun — практически топовый стедикам. Крепление позволяет устанавливать фототехнику массой до 2.5 кг (!). Подходит для большинства камер от Canon, Nikon, Sony, Panasonic. Углы поворота (стабилизации) устройства: 360° во всех плоскостях.
Питается от двух элементов 26500 (2х3600mAh).
Время работы до 18 часов.

10. Zhiyun Crane 2 3-Axis Handheld Gimbal Camera Gyro Stablizer за $641 с купоном TOPCRANE

Crane 2 — уже топовый стедикам от Zhiyun с серьезным фунционалом. Крепление позволяет устанавливать фототехнику массой до 3.2 кг (!!!). Подходит дял большинства камер от Canon, Nikon, Sony, Panasonic. Углы поворота (стабилизации) устройства: 360° (Roll/Pan) и 315° (Tilt).
Питается от трех элементов 26500 ( 3 * 18650 3.7V, 2000mAh).
Время работы до 12 часов.

В подборке осветил основные: бюджетные и популярные, стабилизаторы-стедикамы. При оформлении заказа можно применить поинты, которые даются за регистрацию и за заполнение профиля. Это послужит дополнительной скидкой.

Не забывайте улыбаться при съемке!

www.ixbt.com

Стабилизатор изображения в зеркальных фотоаппаратах: для чего нужен

Дорогой мой читатель, здравствуй! С вами на связи, Тимур Мустаев. На блоге мы уже разбирали особенности такой съемки, при которой получаются четкие и выразительные кадры. Это во многом зависит от умения выставлять параметры фотоаппарата (выдержка, диафрагма, ISO), в том числе и фокус.

Но все же, почему фотографии могут быть иногда смазанными? Что еще нужно учитывать в процессе фотографирования, чтобы этого не происходило?

Работа стабилизатора в фотокамере

Сегодня мы разберемся с понятием стабилизатор изображения в зеркальных фотоаппаратах. Итак, что это и зачем он нужен?

Дело в том, что объектив и сам корпус фотоаппарата содержат набор сложных внутренних механизмов. Среди них есть чувствительные датчики, отвечающие именно за восприятие движения камеры в разных направлениях и с разной скоростью. То есть, процессор фотоаппарата изначально учитывает возможность возникновения некой погрешности в получении изображения.

С помощью специального устройства, противодействующего данному движению, проецируемое изображение на экране мы видим отчетливо, без ощутимого смазывания.

Безусловно, в определенных моментах стабилизатор в камере нужен, без него фотография получится намного худшего качества, чем с ним. Это касается даже дешевеньких “мыльниц”. Но встроенная стабилизация имеет свои пределы. Давайте разберем все подробнее.

Когда стабилизация необходима:

Дрожание рук и неустойчивое положение фотографа.
Сильный ветер, съемка в движении или движущихся объектов.
Длиннофокусные объективы. Большое фокусное расстояние может дать значимую “шевеленку”, которая обязательно отразится и на фото.
Длинная выдержка, необходимая для особых визуальных эффектов на снимке или при низкой освещенности. Когда увеличивается время срабатывания затвора и в итоге создания кадра, соответственно, вероятность, что камера шевельнется, возрастает.

Следствием дестабилизации изображения неизменно является смазанная, нечеткая картинка. Данные проблемы в некоторых случаях решаемы. Так, проблему № 1 и частично № 2 можно решить, используя штатив при съемке, или же нужно занять более устойчивое положение с опорой на обе ноги.

Весьма полезно приучать себя не двигаться, замирать при фотографировании. Часто у новичков с этим сложности, а ведь фотоаппарату нужно время сделать кадр, и в этом плане лишние движения ни к чему.

Чтобы избежать дрожания камеры при работе с большими фокусными расстояниями, как вариант, можно подойди поближе, если позволяют условия съемки, тогда не придется выкручивать зум аппарата.

Портретные и широкоугольные объективы хорошо себя проявляют и без стабилизатора. А насчет выстраивания выдержки существует правило: выдержка обратно пропорциональна фокусному расстоянию (F). Например, если F=50 мм, то выдержка должна быть не менее 1/50 сек. При условии, что у вас полнокадровый фотоаппарат.

Если у вас кроп, но нужно умножить число на значение кроп-фактора (1,6 для Canon и 1,5 для Nikon). Тем самым получим 1/80 и 1/75 соответственно. Тем самым, снимать ниже этих пределов не рекомендуется во избежание шевеленки. Старайтесь соблюдать правило, хотя и оно не может быть абсолютным гарантом получения резкого кадра.

При сильной внешней вибрации (съемка при беге или в движущейся машине, на открытом пространстве при очень ветреной погоде и т.д.) даже хороший стабилизатор вас вряд ли спасет — просто учитывайте это при съемке.

Стабилизация в камерах разных моделей

Где искать стабилизатор в камерах? Переключатель обычно находится на самом объективе сбоку, рядом с автофокусом. И с ним все просто – вкл. и выкл.

Иногда, правда, в некоторых камерах есть активный и нормальный режимы работы стабилизатора. Первый стоит включать при больших колебаниях техники, а второй в ходе обычной спокойной съемки. Их различия заключается в тех частотах и амплитудах движения камеры, которые они могут погасить.

Независимо от камеры, у стабилизаторов принцип один – сделать резкое изображение, не допустить появление смазов и нечеткости. Единственное, названия его могут быть разными: так, в фотоаппаратах Canon кнопка стабилизации называется Image Stabilization, у Nikon – Vibration Reduction. Аббревиатура, которую вы найдете на своих фотокамерах, соответственно, IS и VR.

Это что касается стабилизатора в объективе, но есть и другие варианты, имеющие свои достоинства. Производители некоторых фотоаппаратов (например, Olympus, Sony, Nikon, Canon) сделали стабилизатор, встроенный в саму матрицу камеры.

Можно сказать, что стабилизация в объективе удобна, но с другой стороны… а если вам попадется оптика без стабилизатора и в самой матрице его не будет?

Скорей всего с такими параметрами фотоаппарата вы выиграйте в его более низкой цене, но в качестве проиграете. Таким образом, стабилизатор в матрице надежнее, он позволяет меньше задумываться, есть ли или нет данная функция у определенного объектива.

Например, такой стабилизатор в фотокамерах Nikon называется «подавление шума» и устанавливается в меню.

Внешний стабилизатор

Что может выступить дополнительным средством для стабилизации камеры? Конечно, это штатив. Здесь мы имеем большое разнообразие в выборе, это может быть, как тринога, так и монопод. Пару слов о требованиях к штативу.

Тяжелый штатив из металла, а не пластика, выйдет дороже по цене и его сложнее носить с собой из-за веса, но он более устойчив. Это несомненный плюс для стабилизации.
Чем выше вы выдвигаете штатив, тем больше становится возможность дрожания камеры.
Ножки: они должны хорошо фиксироваться.

Будьте внимательны: стабилизацию рекомендуют отключать при использовании штатива. Считается, система стабилизатора в таких условиях может сбиться и дать отрицательный результат.

Любые утяжелители для камеры – это, фактически, стабилизаторы своими руками. Здесь умельцы предлагают много вариантов, но главное это – хорошая устойчивость на земле и неподвижность всей конструкции, достигаемая за счет ее веса.

Если вас заинтересовала информация и вы готовы пойти дальше в обучении фотоискусству. Если вы хотите научиться фотографировать и получать красивые фотографии, то сегодня это стало возможно. Предлагаю вам в качестве гида, видео курс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Это ряд видео уроков, которые помогут вам понять основные и важные моменты получения качественных фотографий.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей зеркальной камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей зеркальной камеры NIKON.

На сегодня все. Жду вас на моем блоге снова, до свидания и до новых встреч!

P.S. Не забывайте подписываться на новости и приглашать своих знакомых и друзей и делиться в социальных сетях, еще не кто не отменял.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Стабилизаторы изображения встроенные в фототехнику

21 Апреля 2015

Нередко приходиться сталкиваться с ситуациями, когда нет возможности выставить необходимые параметры для получения качественного фото при съемке с рук. Или нельзя использовать вспышку или другое осветительное оборудование в условиях недостаточной освещенности. Короче говоря, когда даже сильное поднятие ISO и наличие светосильной оптики (возможности выставить большое значение диафрагмы) все равно не избавит от необходимости выставлять достаточно длинную выдержку, которая при съемке с рук даст шевеленку или смаз.

Для того, чтобы получить качественное изображение, в таких случаях, необходимо добиться стабилизации фотоаппарата. Сделать это можно, либо стабилизировав камеру внешними приспособлениями, либо воспользоваться встроенной стабилизацией.

В этой статье мы рассмотрим решения по стабилизации изображения, которые разрабатывают и внедряют в свои продукты производители фотоаппаратов и объективов. Внешние средства, такие как штатив, монопод и прочее, мы рассмотрим во второй части статьи.

На сегодняшний день существует несколько принципиально отличающихся решений:

оптическая стабилизация;
матричная стабилизация;
электронная (цифровая) стабилизация.

Оптическая и матричная стабилизация предполагает, что в фотоаппарат (или объектив) встроены специальные датчики — гироскопы или акселерометры. Эти датчики постоянно определяют углы поворота и скорости перемещения фотоаппарата (или объектива) в пространстве и выдают команды электрическим приводам, которые отклоняют стабилизирующий элемент объектива или матрицу фотоаппарата.

При электронной (цифровой) стабилизации ничего никуда механически не сдвигается, изображение углы и скорости перемещения фотоаппарата пересчитываются процессором, который устраняет сдвиг, фактически переделывая полученное изображение.

Обычно, производители внедряют в свои продукты какой-то один тип технологий. Либо, делают фотоаппараты со встроенной стабилизацией, но объективы без таковой (как Olympus или Pentax). Или наоборот – встраивают стабилизатор в объективы и производят сами камеры без нее (Canon, Nikon, Panasonic, Samsung). Но, как обычно, есть и исключения).

ОПТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Оптическая стабилизация – это технология, реализованная в объективе, а не фотоаппарате. Гранды фотостроения — Nikon и Canon практически синхронно начали исследования в области оптической стабилизации. И в 1994 году Nikon представил первую пленочную фотокамеру Nikon Zoom 700VR с, встроенной в объектив, оптической стабилизацией изображения, а в 1995 году Canon представили EF 75-300mm F4-5.6 IS USM, первый в мире объектив, оснащенный оптическим стабилизатором изображения.

Принцип работы заключался в том, что в конструкцию объектива добавляется дополнительный оптический стабилизирующий элемент, который отклоняется электрическим приводом системы стабилизации так, чтобы проекция изображения на плёнке (или матрице) полностью компенсировала колебания фотоаппарата во время съемки.

Мы помним, что фотография – это рисование светом, который проходит через объектив, преломляется линзами объектива и проецируется на светочувствительный элемент (матрица или пленка). Если правильные параметры съемки не соблюдены и выдержка длиннее чем нужно, а вы фотографируете с рук, то проекция изображения попадающего на матрицу сдвигается, вследствие колебания камеры, и изображение получается смазанным.

Так вот, благодаря стабилизирующему элементу, проекция всегда остаётся неподвижной относительно матрицы, что и обеспечивает картинке необходимую чёткость. Но, у этой технологии есть и недостаток — дополнительный оптический элемент немного снижает светосилу объектива. Второй очевидный недостаток, это то, что при прочих равных условиях, объективы со встроенной стабилизацией изображения — дороже.

Ниже приведены обозначения, применяемые производителями для идентификации встроенной в объективы стабилизации изображения:

Nikon Vibration Reduction — VR
Canon Image Stabilization — IS
Panasonic Lumix Optical Image Stabilizer O.I.S. (Есть разновидности – POWER O.I.S. и MEGA O.I.S.)
Olympus Image Stabilization — IS
Sony Optical Steady Shot — OSS
Tamron Vibration Compensation — VC
Sigma Optical Stabilization — OS
Samsung Optical Image Stabilizer — OIS
Fujifilm Optical Image Stabilizer — OIS

Как вы обратили внимание, у некоторых производителей могут попадаться разные типы оптических стабилизаторов, как например POWER O.I.S. и MEGA O.I.S. у Panasonic. Итак, давайте разбираться:

Изначально, первые оптические стабилизаторы были двухосными – то есть, осуществляли сдвиг проекции изображения по двум осям плоскости — горизонтальной и вертикальной и могли компенсировать колебания при использовании выдержки, длиннее возможной на 1-2 ступени.

Рассмотрим пример: при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм, минимальная выдержка, которую возможно использовать для получения достаточно резкого изображения, должна быть короче 1/100 секунды (это для полного сенсора, а если в камере установлен кроп-сенсор, то нужно учитывать — эквивалентное фокусное расстояние). Но, если в объективе используется стабилизирующий элемент, выдержку можно сделать короче без ущерба для качества изображения (1 ступень – это сокращение выдержки в 2 раза, 2 ступени – в 2*2=4 ! раза). То есть, можно поставить выдержку, вплоть до 1/25 секунды.

Но прогресс не стоит на месте, и сегодня производители предлагают в своих продуктах, уже гораздо более продвинутые стабилизирующие элементы, способные компенсировать выдержку в 3-4 и даже 5 ступеней (то есть сократить выдержку в 8-16-32 раз, соответственно).

Кроме того, появились технологии с 4-х осевыми стабилизационными элементами, позволяющие компенсировать не только дрожание рук и горизонтальные / вертикальные сдвиги, а и осевые перемещения объектива и сильную тряску при ходьбе. Это существенно промогает при макросъемке и съемке видео на цифровой фотоаппарат с рук.

Как пример — MEGA O.I.S. у Panasonic, это двухосевая стабилизация с компенсацией вибраций до 2-3 ступеней, а POWER O.I.S. – это уже четырехосевая система, которая помимо компенсации до 3-4 ступеней, еще и способна гасить вибрации съемки видео с рук при ходьбе. Подобные технологии есть и у других производителей – например Hybrid IS и Dinamic IS у Canon.

ВНУТРИКАМЕРНАЯ ИЛИ МАТРИЧНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Матричная стабилизация – это технология, реализованная в фотоаппарате, а не объективе. Она была предложена компанией Konica Minolta и впервые применена в 2003 году в фотокамере Dimage A1 (сама технология называлась — Anti-Shake).

При таком решении, колебания камеры компенсирует не оптический элемент внутри объектива, а сама матрица, установленная на подвижной стабилизирующей платформе. Принцип стабилизации здесь иной — сама матрица «подстраивается» под проекцию изображения, а не проекция изменяется по пути к матрице. Из плюсов такого решения — в отличие от оптической стабилизации, матричная не вносит искажений в картинку и не влияет на светосилу объектива. Кроме этого, наиочевиднейший плюс в том, что можно использовать любые, даже самые дешевые объективы и получать «стабилизированное» изображение.

Но есть и минусы. Считается, что стабилизация сдвигом матрицы менее эффективна, нежели оптическая стабилизация. С увеличением фокусного расстояния объектива эффективность ее снижается: на длинных фокусах матрице приходится совершать слишком быстрые перемещения со слишком большой амплитудой, и она просто перестаёт успевать за «ускользающей» проекцией. Кроме того, для высокой точности работы, система должна знать точное значение фокусного расстояния объектива, что ограничивает применение старых зум-объективов, а также — расстояние фокусировки при малой дистанции. А самое неприятное — матричная стабилизация может не корректно работать при макросъёмке. Конечно же, прогресс и здесь не стоит на месте, и производители значительно совершенствуют свои разработки. Новейшие камеры предлагают уже 5-осевые системы стабилизации (Konica Minolta Anti-Shake была 2-осевой) и возможность компенсации выдержки до 5 ступеней.

Ниже приведены обозначения, применяемые производителями для идентификации встроенной в камеры стабилизации изображения:

Konica Minolta Anti-Shake — AS (уже не выпускается, здесь упомянута как «дань истории»)

Pentax Shake Reduction — SR

Olympus In Body Image Stabilizer — IBIS

Sony SteadyShot — SS, (Есть разновидности – Super SteadyShot — SSS и SteadyShot INSIDE — SSI )

ЭЛЕКТРОННАЯ (ЦИФРОВАЯ) СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

При этом виде стабилизации, примерно 40 % пикселей на матрице отводится на стабилизацию изображения и не участвует в формировании картинки. При дрожании камеры, картинка «плавает» по матрице, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации дрожания. Эта система стабилизации широко применяется в недорогих цифровых видеокамерах, где матрицы маленького размера. Она имеет значительно более низкое качество, чем прочие типы стабилизации, зато принципиально дешевле, так как не содержит дополнительных механических элементов.

Обратите внимание, что производители могут давать возможность выбора использования определенных режимов работы систем стабилизации, например:

однокадровый режим, при котором система стабилизации активируется только на время экспозиции для одного кадра (Если нет выбора режимов стабилизации, а только переключатель включения/выключения, значит, скорее всего, это единственный возможный режим её работы. Хотя — возможно, что определение режима работы стабилизации выставляется в меню фотокамеры)

непрерывный режим, при котором система стабилизации работает постоянно, что облегчает фокусировку в сложных условиях. Однако эффективность работы системы стабилизации при этом может оказаться несколько ниже, поскольку в момент экспозиции корректирующий элемент может оказаться уже смещённым, что снижает его диапазон корректировки. Да, и в непрерывном режиме система потребляет больше электроэнергии, что приводит к более быстрому разряду аккумулятора.

режим панорамирования, при котором система стабилизации компенсирует только вертикальные колебания.

Еще раз заострим внимание, что режимы работы системы стабилизации могут регулироваться как на корпусе объектива, так и в меню камеры.

У всех производителей есть свои специфические наработки и технологии, так что стоит ознакомиться с руководством пользователя конкретного объектива, чтобы в полной мере использовать все его возможности.

Также, важно учитывать, что практически для всех объективов и камер, оснащенных встроенной стабилизацией изображения, производители рекомендуют отключать ее, при установке камеры на штатив.

Кроме того, некоторые производители внедряют в свою технику как оптическую так и матричную стабилизацию:

Sony, поглотив в свое время компанию Minolta, получили “в наследство” технологию двуосного сдвига матрицы — Konica Minolta AS (Anti-Shake), доработали ее и сейчас внедряют в некоторые свои фотоаппараты. Причем, новая полнокадровая беззеркальная камера Sony α7 II уже снабжена 5-осевым стабилизатором.
Компания Panasonic встраивает стабилизацию изображения в объективы, но у них есть уже четыре (пока что – четыре) модели фотоаппаратов со встроенной матричной системой стабилизации – это DMC-GX7, DMC-GX8, DMC-GX80, DMC-G80. Какого-то специального названия технология не имеет, просто в спецификациях указано, что в камере используется система стабилизации изображения (Image Sensor Shift Type).
Компания Olympus тоже начала производить объективы со встроенной оптической стабилизацией изображения, которая дополняет встроенную матричную. Таких объективов пока всего два — M.ZUIKO DIGITAL 300mm F4.0 IS PRO и M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4 IS Pro.

Подводя итого, хочется сказать, что:

система встроенной стабилизации изображения — это действительно серьезный помощник, дающий возможность получить качественные кадры в сложных условиях съемки
даже светосильная оптика поможет уменьшить выдержку, но не поможет при съемке видео с рук, где важна компенсация серьезных колебаний
стабилизация вместе со светосильной оптикой — это наилучшее сочетание, к которому «стоит стремиться», и которое дает наилучший результат
если уж вы покупаете не самую светосильную оптику, то хотя бы не экономьте на стабилизации изображения — это нередко очень выручает
также не забывайте, что длиннофокусные объективы, требуют достаточно коротких выдержек (помним про правило) и в них особенно важна хорошая стабилизация изображения.

photodzen.com