Какая схема света на фото: учимся читать схемы света по фотографии | Статьи | Фото, видео, оптика

Когда фотограф вдохновляется чужой работой, он может обратить внимание на позу, макияж, одежду модели, цвета, локацию, задействованный реквизит. Самый сложный элемент для повторения, который при этом задаёт уровень фотографии, — это схема света. Она отвечает за то, как освещены модель и фон, расставляет акценты, создаёт контрасты. 

Именно умение работать со светом, а не камера последней модели, отличает профи от новичка. Настоящий мастер сделает красивый кадр, даже если в нём просто стоит на белом фоне модель в футболке и джинсах без макияжа — вспомните минималистичные фотографии актеров и музыкантов, например. 

Но как угадать, что находится за кадром? Рассказываем, как читать схему света по фотографии или скриншоту из фильма, на что обратить внимание, когда вы анализируете референс. 

Умение читать схемы света поднимает ваш уровень фотографии — глядя на кадр профессионала, вы понимаете, как достичь такого же или похожего результата / Фото: Елизавета Чечевица

«Поиск» схемы света на фотографии похож на расследование детектива. Есть косвенные признаки — «улики», есть итог — фотография, «картина преступления», но не совсем понятно, как именно это произошло. 

Когда вы анализируете чужую схему света, начните с глаз модели и бликов в них. Иногда этого более чем достаточно, чтобы определить главный источник света, создающий основной рисунок и освещающий модель спереди. 

На что обратить внимание?

– Форма блика. Она поможет узнать, какую насадку использовал фотограф. Вытянутую и плоскую? Скорей всего, это был стрипбокс или световой меч. Круглую? Тогда можно делать ставку на портретную тарелку, рефлектор или октобокс. Квадратный блик проще всего — это самый обыкновенный софтбокс, хотя могут быть и необычные варианты. Например, кто запрещает фотографу подсвечивать объект телефоном, экраном от ноутбука или просто поставить его днём у окна? Впрочем, окна чаще всего отражаются в глазах несколькими прямоугольниками, сохраняя рисунок оконной рамы.

Узкий вытянутый блик в глазах модели — «улика», указывающая на использование стрипбокса / Фото: Елизавета Чечевица

– Количество бликов. Естественно, чем их больше, тем больше источников света стоят перед моделью или немного сбоку от неё! А, может, вы видите россыпь маленьких огонёчков в глазах? Тогда не исключено, что фотограф подсвечивал героя кадра чем-то вроде гирлянды.

– Размер зрачка. Он помогает определить условия освещения и то, с каким светом снимал фотограф — постоянным или импульсным (вспышкой). Если зрачок большой и широкий, то это может говорить о следующем: снимали в темноте или почти полной темноте; использовали импульсный источник, потому что с постоянным светом зрачки модели успели бы адаптироваться и сузиться. 

Модель фотографировали с постоянным солнечным светом. Об этом можно судить по сильно сузившимся зрачкам / Фото: pxhere.com

– Размер блика. Это самый неоднозначный индикатор. Он сообщает нам об одном из двух: какого размера был источник или как далеко от модели его поставили. Если блик в глазах маленький, то либо светоформирующая насадка нбеольшого размера, либо она стоит достаточно далеко, либо и то и другое вместе.

Казалось бы, задача научиться понимать, где и как стоит свет, но без понимания того, что и как не освещено, сложно восстановить картину полностью. Тень может помочь узнать, как высоко или низко стоял свет, жёсткую или мягкую насадку использовал фотограф, был ли дополнительный свет. 

На что обратить внимание?

– Если тень графичная, тёмная, а её линия явно очерчена, то фотограф снимал с помощью светоформирующих насадок, дающих жёсткий свет. Это может быть рефлектор, портретная тарелка с сотами, тубус, внешняя вспышка или даже «голый» моноблок без насадки.

---

Читайте также:
Жёсткий свет: как получить, лайфхаки для съёмки

На этом примере тень наоборот светлая, растушёванная, нежная и переходит в средний тон плавным градиентом. Фотограф использовал мягкий свет. Его получают с помощью софтбоксов, зонтов / Фото: pxhere.com

Читайте также:
Мягкий свет: как создать на улице и в помещении

---

– Темнота тени. Кроме возможной светоформирующей насадки она может говорить о том, использовался ли для фотографии заполняющий источник света, отражатель или белый флаг. Если тень светлая, то, вероятно, эту сторону подсвечивали ещё одним моноблоком или отражали свет, чтобы он смягчал тени.

– Тени на лице. Если тень под носом достаточно длинная, а глаз не видно, значит, вам попался не лучший образец для подражания — фотограф поставил свет слишком высоко и недоработал с моделью, которая, например, опустила голову. Если же тени ползут снизу вверх, то тут ситуация обратная — свет опустили ниже лица модели. Естественно, это может быть оправдано для определённой идеи, но классический женский портрет в семейных архив так лучше не снимать.

Пример фотографии с жёстким светом — тени тёмные, очерчены достаточно резко, как и блики. Кроме того, по утопающим в тени глазам и том, что лоб освещён гораздо сильнее шеи или даже щёк, можно сделать вывод — свет подняли над головой модели / Фото: pxhere.com

– Если на модели лежат фигурные тени — полосы, линии, зигзаги, либо создаётся впечатление, что снимали в солнечный день у окна, то… Всё может быть не так просто, как кажется! Действительно, есть шанс, что фотографу повезло подобрать студию с необычными рамами и попасть туда в солнце, но также вероятно, что он использовал маски Гобо, сам вырезал трафареты, имитирующие окна, размещал около источника света листья и листы бумаги, нити, кружевные ткани и т. д.

---

Читайте также:
Как фотографировать с проектором — нюансы работы и настройки техники

---

– Длина тени. Чем длиннее тень от модели, тем дальше от неё источник света. Кроме того, если тень падает на пол, то модель стоит далеко от стены.

На примере тень лежит на стене — это значит, что модель стоит к ней почти вплотную / Фото: Елизавета Чечевица

– Узость пучка света. Если свет падает точно на предмет, не подсвечивая фон и окружение вокруг, то можно предположить, что: на светоформирующую насадку надели соты, чтобы свет не рассеивался в разные стороны, или снимали с жёстким направленным источником.

---

Читайте также:
Соты для софтбокса: зачем нужны, как пользоваться

---

Такой эффект может дать тубус или маленькая портретная тарелка с сотами. Свет жёсткий, что видно по теням на лице и на фоне, а пучок света настолько небольшой, чем освещает лишь лицо и плечи / Фото: Елизавета Чечевица

Теперь пришло время анализировать свет! Насчёт основного источника, подсвечивающего модель спереди, мы сказали, когда обсуждали глаза. Разбираемся, что ещё можно изучить, чтобы лучше понять световую схему.

– Пятна на фоне. Если они есть, значит, его подсвечивали одним или несколькими источниками света. Это мог быть моноблок с рефлектором или со специальной фоновой насадкой.

Позади девушки световой пятно. Это значит, что фон подсветили отдельно / Фото: pxhere.com

– Контровой свет. Это тонкие линие, обводящие силуэт, либо даже широкие полосы, подсвечивающие модель сбоку. Они отделяют модель от фона, выделяют рельеф и просто создают атмосферу. Как правило, его создают с помощью рефлектора или стрипбокса — вытянутого и узкого софтбокса.

Главное, что нужно осознать — это то, какой ширины обод света. Если он широкий, то контровой свет стоит ближе к фотографу и боку модели. Если же он тонкий, то его поставили довольно далеко и разместили за плечом модели, чтобы он светил сзади сбоку, в спину. 

Модель освещена двумя источниками контрового света. Тот, который освещает лицо, стоит ближе к камере — полоса света широкая. Второй источник небольшой, светит точечно, стоит позади и далеко от модели — он подсвечивает лишь плечо и волосы / Фото: pxhere.com

– Цвет. Тут всё просто. Если свет цветной, значит, фотограф использовал рефлектор с закреплённым на нём цветным фильтром, либо использовал Led-свет, который может менять цвет на любой из спектра RGB. Что ещё может быть не так? Иногда в студиях предлагают большой выбор цветных фильтров, но в других случаях на выбор могут дать всего 3-4 цвета. На практике это значит, что часто фотографы дополнительно «подкручивают» цвет, а также меняют его яркость на постобработке.

На фото слева голубой цвет даёт световой меч, а на фото справа синий контровик создал рефлектор и синий светофильтр / Фото: Елизавета Чечевица

Читайте также:
Постоянный свет: лучшие led-панели

---

Подводя итог, важно признать неизбежное: ошибаются как детективы, так и фотографы. Иногда «опознать» схему света с точностью до насадки и сантиметров, которые разделяли модель и моноблок, очень сложно или невозможно. Кроме того, фотограф может сильно изменить светотеневой рисунок с помощью постобработки или коллажирования. 

В любом случае вы получите рабочий инструмент и несколько вариантов — гипотез, которые можно проверять и комбинировать прямо в студии во время фотосессии. И помните — чем больше вы анализируете фотографии и снимаете сами, тем легче вам даётся и то, и другое. 

Типы света: рисующий, заполняющий, контровой, фоновый | Статьи | Фото, видео, оптика

Чтобы понимать, как строятся схемы света, научиться рисовать их и использовать на практике, нужно разобраться с типами света: рисующим, заполняющим, контровым и фоновым. Разберёмся на конкретных примерах, что делает каждый тип света, когда он нужен и не нужен. И составим инструкцию, как работать разными с схемами света, двигаясь от простого к сложному.

Для этого портрета понадобился только рисующий и фоновый свет / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Рисующий свет
Заполняющий свет
Заполняющий + рисующий свет
Контровый свет
Контровый свет + рисующий/заполняющий свет
Фоновый свет
Съёмка с тремя источниками света и больше

В фотографии вообще очень много говорят про свет: про его источники (естественный и искусственный, постоянный или импульсный), про его характер (мягкий и резкий). Каждый первый учебник фотографии начинается с пассажа про то, что «фотография — это светопись». 

И есть ещё типы света: рисующий, заполняющий, контровой, фоновый — они отвечают за роль источника в схеме. Новичку может быть сложно разобраться во всём этом разнообразии. На деле с типами света всё просто, нужно только положить в голову две вещи. 

• Первое: тип света — это не положение источника в пространстве и не тип прибора, который светит. Источником вообще может быть не вспышка или фонарь, а отражатель, белая стена или, например, окно или дверной проём, если съёмка идёт в помещении. Тип света — это то, что свет делает в конкретном кадре. У каждого из типов есть своя задача в схеме света.
• И второе: не обязательно использовать все типы в одной схеме, можно обойтись одним-двумя. 

Всё обычно начинается с него. Если сильно упростить, рисующий — это тот, который позволяет хорошо проработать объёмы и детали на предмете. Задача рисующего света — осветить предмет, чтобы его было хорошо видно: чтобы у него был выраженный светотеневой рисунок, который подчёркивает объёмы, и можно было рассмотреть мелкие детали в светлых областях.

Самый классический вариант рисующего света для портрета — рембрандтовский свет. Чтобы получить рембрандта, источник света нужно располагать чуть сверху и чуть сбоку относительно лица модели.

Рембрандтовский свет получился, если на половине лица человека, которая освещена хуже, отчётливо виден треугольник из теней. Если поймали блик на тёмном глазу — вообще отлично / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Это та самая ситуация, когда снимок сделан с единственным источником света. И этот свет рисующий. С таким светом можно смело снимать портреты в низком ключе.

В студии роль заполняющего света в студии чаще всего выполняет софтбокс среднего размера, стрипбокс или портретная тарелка.

К портретам выше можно придраться: слишком густые тени, в которых теряются детали. Это допустимо для портретов в низком ключе, но с этим можно бороться с помощью заполняющего света, если вы хотите получить более светлую и менее контрастную картинку.

Основная задача заполняющего света — заполнить тени. Осветить их. При съёмке с выраженным заполняющим светом теней на снимке нет совсем. Яркий пример чистого заполняющего света — съёмка в лайткубе. При съёмке портретов один заполняющий источник используется редко, разве что в подобных случаях:

Чистый заполняющий свет, направленный сверху на лицо модели. Минимум теней, практически никакого светотеневого рисунка на лице / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

С похожим светом мы работаем, когда съёмка идёт на улице в пасмурный день. Такой свет даёт минимум проблем — с ним сложно получить синяки под глазами или просто неудачные тени — теней практически нет. Такой свет часто называют скучным и плоским, но при этом он — самый простой и удобный. 

С одним источником заполняющего света можно, например, смело снимать группу шилопопых детей в студии. Никуда они из света не убегут — он повсюду.

В студиях, чтобы получить чистый заполняющий свет, чаще всего используют один большой октобокс, который располагается фронтально или почти фронтально. Важный момент: такой свет не стоит делать верхним / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

При более спокойных съёмках портретов изолированный заполняющий свет используется редко. Зато часто используется пара — рисующий+заполняющий.

Это одна из самых популярных портретных комбинаций, на которой построены многие схемы света. 

Ставим свет, как на прошлом примере и добавляем к нему второй источник — заполняем тени. Мы не высвечиваем их полностью, но делаем более светлыми. Таким образом на лице модели сохраняется светотеневой-рисунок (спасибо рисующему свету), а за счёт заполняющего света этот рисунок становится более мягким и менее контрастным.

На схеме справа рисующий источник света, который создаёт объёмы (тени на щеке, подбородке и шее), слева заполняющий, который делает эти тени мягче / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

При студийной съёмке портрета чаще всего за заполняющий свет отвечает источник света в большом октобоксе, как на картинке выше. Это вообще наиболее универсальная и простая в использовании схема света под портреты с двумя источниками. Её легко выставить, и она терпима к движениям модели в кадре: если человек слегка сместился или повернулся, такой свет не становится катастрофически хуже.

Ещё один вариант с одним рисующим и одним заполняющим: портретная тарелка сверху + отражатель снизу и немного сбоку. 

Это очень распространённая схема для бьюти-съёмки / Фото: profoto.com

Схемы с портретной тарелкой более требовательны к навыкам модели. Если она немного смещается вперёд, назад или в сторону, свет будет меняться. С таким светом лучше всего снимать более-менее опытного человека.

И ещё один важный момент: как только вы начали работать с двумя источниками света, вам потребуется настраивать баланс между ними. В обеих схемах выше мощность заполняющего света должна быть меньше, чем у рисующего, иначе рисующий станет незаметным и с лица пропадут тени.

Контровый свет — это свет, направленный в объект сзади. Его задача — создавать светящийся контур по краю объекта. Жёсткий контровик в качестве единственного источника света используют для съёмки силуэтов.

Контровый свет может быть направлен прямо на камеру, а может под небольшим углом / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Схема контровый + рисующий может использоваться для того, чтобы подсветить волосы модели.

Такой подход позволяют добавить портрету настроения и лучше отделить модель от фона / Фото: panele.lt

В качестве контрового света чаще всего используют рефлектор со шторками, но можно брать и софтбокс или стрип. Контровик также часто используют, чтобы добавить портретам в интерьере глубины и атмосферы.

Здесь в качестве контровика используется более тёплый источник света по сравнению с основным / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Фоновый свет освещает фон, если это необходимо. Изолированно (без других источников света) практически не используется. С фоновым светом можно также снимать силуэты, но в этом случае де юре съёмка идёт с отражённым от фона контровым светом.  

Чаще всего фоновый свет комбинируется с рисующим или заполняющим. В качестве примера для фонового света чаще всего используют классический студийный портрет с пятном света на фоне.

Здесь используется чёрный фон, но благодаря фоновому свету он не непроглядно чёрный, на съёмке есть объём / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Фоновый свет также очень важен при съёмке портрета в интерьере. Зачастую это то, что отличает хороший портрет в интерьере от фотки на мобильник. Два снимка ниже без лишних слов объясняют, почему фоновым светом не стоит пренебрегать при съёмке в интерьерах.

На снимке справа вспышка, направленная на фон, не сработала, и у кадра сразу другое настроение / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Можно ли выстроить сложную схему, в которой рисующий источник света вычерчивает лицо модели, контровик подсвечивает волосы, фоновый даёт пятно за спиной, а заполняющий подбивает тени? Можно. И есть шансы, что будет красиво — сейчас поясним, что мы имеем ввиду.

Можно ли снимать рисующим, заполняющим и контровым? Можно.

Можно ли с рисующим, контровым и фоновым? Можно.

Но есть несколько нюансов. Во-первых, нужно подбирать баланс между разными источниками. Чем больше на площадке источников света, тем сложнее настроить их так, чтобы они делали красиво, а не забивали друг друга и создавали световую кашу. Как это сделать — тема для отдельного разговора.

Во-вторых, стоит учитывать размер студии. В маленьком помещении снимать со сложными схемами света очень сложно. Если зал в студии 35-40 квадратов, потолок невысокий и стены белые, контровый свет имеет большие шансы биться в стену за спиной фотографа и потолок, рассеиваться и превращаться в дополнительный заполняющий. С остальными источниками тоже будут происходить такие же чудеса. Конечно, эта проблема больше актуальна для небольших городов, но в голове стоит держать и это.

И последнее: многие сложные схемы более требовательны к моделям. Важно, чтобы человек умел стоять или сидеть в свету и не выскакивать из него. Поэтому чем более съёмка тяготеет к репортажке (в кадре дети, домашние животные, нервные взрослые люди), тем меньше источников света стоит использовать.

Если голова уже пошла кругом от всех этих «но» и нюансов, рисующих и заполняющих источников, вспоминаем то, с чего начинали: не обязательно использовать все типы света в одной схеме. Вы вот что скажете про человека, который взял в руки молоток, штангенциркуль, отвёртку, дрель и пару саморезов и всем этим пытается одновременно работать? Правильно, что он — странный персонаж. Особенно если ему нужно просто забить гвоздь в стенку. 

Со светом так же. Если опыта немного, не стоит хвататься сразу за пять источников, насыщая схему света до предела. Лучше научиться хорошо снимать с одним рисующим или комбинацией рисующий + заполняющий/контровик.

---

Читайте также:

8 простых схем света с тремя источниками

Сложные схемы света: как настроить, 6 готовых вариантов для практики

Октобокс: что это, где использовать, схемы света

Фотосъёмка с одним источником света: распространённые и креативные световые схемы

Высокий ключ: что такое, как снимать, схемы света

Низкий ключ: что это такое, как снимать, схемы света

лучших 20+ световых изображений | Скачать бесплатные картинки на Unsplash

Best 20+ Light Images | Скачать бесплатные картинки на Unsplash

• ФотоФотографии 10k
• Стопка фотографийКоллекции 10k
• Группа людейПользователи 1. 2k

освещение

лампа

лампочка 90 011

неон

лампочка

тень

прожектор

фонарь

белый

солнце

лампочка

рассвет

Логотип Unsplash Unsplash+

В сотрудничестве с Daniele Franchi

Unsplash+

Разблокировать

Светлый фонсветовая живописьсветопись

Кейси Хорнер

исцелениеКосмические изображения и картинки Серые обои Hd

–––– –––– –––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

Wonderlane

usawashingtonseattle

Rinck Content Studio

Текстурные фоныКоричневый фоносвещение

amjd rdwan

Palestinewallpeperlockscreen

Umberto

technologytechcyan

Unsplash logo Unsplash+

В сотрудничестве с Daniele Franchi

Unsp Ресницы+

Разблокировать

длинная выдержкацветноймногоцветный

Кристиан Дубован

Energywiehlgermany

Карин Жермен

Hd рисунок обои стокгольмсведен

рохан махеча

handbulbeast lansing

Andrew Bui

Лето фото и картинкиЗакат фото и картинкиПляж фото и картинки

Alexander Grey

волшебствоНовогодние фотоHd праздничные обои

Логотип Unsplash Unsplash+

В сотрудничестве с Daniele Franchi

Unsp lash+

Разблокировать

копировать пространствоHd обоиотрицательное пространство

Дрю Бимер

Hd неоновые обоизнаки

Джош Бут

Новогодние фонырукиФоны сайта

Leonardo Yip

Hq фоновые изображениявспышкана улице

Clyde He

Светлые фоныHd синие обоилазер

Marcel Straus

böhmenkirchdeutschlandHd обои небо 90 011 Логотип Unsplash Unsplash+

В сотрудничестве с Daniele Franchi

Unsplash+

Разблокировка

Hd-экран заставка обоизаставкаHq background images

Evie S.

Hd абстрактные картинкиРадуга фотоЦветные обои HD

Светлые фонысветописьсветопись

usawashingtonseattle

palestinewallpeperlockscreen

длинная выдержкакрасочныемногоцветные

Hd узор обоистокгольмшвеция

Лето фото и картинкиЗакат фото и картинкиПляж изображения и картинки

копия пространстваHd обоинегативное пространство

Новогодние фонырукиФоны сайта

Светлые фоныHd синие обоилазер

böhmenkirchdeutschlandHd обои небо

–––– –––– –––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

исцелениеКосмос фото hd серые обои

Текстуры фоныКоричневый фоносвещение

технологииtechcyan

energywiehlgermany

handbulbeast lansing

магияНовый год фотоHd праздник обои 900 11

Hd неоновые обоиsignwords

Hq фоновые изображенияflareoutdoors

Hd заставки обоизаставкаHq фоновые изображения

Связанные коллекции

Light

1,8 тыс. фото · Куратор Дениз Петри

Light

1,5 тыс. фото · Куратор Sloan Nota

Light

953 фото · Куратор Тим Моссхолдер

Hd абстрактные обоиРадуга фото и картинкиHd цветные обои

Светлые фонысветописьсветопись

Текстуры фоныКоричневый фоносвещение

длинная выдержкакрасочныемногоцветные

ручная лампочкаbeast lansing

волшебствоНовый год фотографииHd обои праздник

Hd неоновые обоизнаки

Светлые фоныHd синие обоилазер

Hd заставки картинкизаставкаHq фоновые изображения

исцелениеКосмос фото hd серые обои

палестинская wallpeperlockscreen

energywiehlgermany

Лето фото и картинкиЗакат фото и картинкиПляж фото и картинки картинки

Hq фоновые изображениявспышкана улице

Абстрактные обои HdРадужные изображения и картинкиЦветные обои Hd

–––– –––– –––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –. 1.8k фото · Куратор Дениз Петри

Свет

1. 5k фото · Куратор Слоан Нота

Свет

953 фото · Куратор Тим Моссхолдер

Рождественские фонырукиФоны веб-сайта

böhmenkirchdeutschlandHd обои небо

Просмотр премиальных изображений на iStock | Скидка 20% на iStock

Логотип Unsplash

Сделайте что-нибудь потрясающее

Руководство по съемке при слабом освещении (15 ОСНОВНЫХ советов)

Фотография — это свет, а съемка в темных условиях может усложнить жизнь. Тем не менее, есть способы сделать так, чтобы фотография при слабом освещении работала на вас — например, используя угрюмую, загадочную атмосферу и добавляя драматизма вашим изображениям.

Так что, если вы когда-нибудь спрашивали себя: «Как сделать четкие фотографии при слабом освещении?» то это руководство для вас.

В нем мы расскажем о том, какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки в условиях низкой освещенности, научим вас управлять диафрагмой, ISO и выдержкой, а также узнаем, как использовать дополнительное оборудование, такое как штатив, для достижения лучших результатов.

Начнем.

Содержание

Что такое фотография при слабом освещении?

 

Строгого определения того, что считается фотографией при слабом освещении, не существует, но в целом любая ситуация, когда вы начинаете использовать более медленный затвор или, возможно, ваше значение ISO начинает ползти вверх, вероятно, попадает в эту ситуацию. категория.

Камеры хорошо работают при ярком дневном свете, а работа с интерьерами, темными тенями или съемка после захода солнца потребует от вас разумных компромиссов для получения наилучших результатов.

Распространенные ситуации при слабом освещении

Ситуации при слабом освещении разнообразны и, вероятно, более распространены, чем вы думаете. Поскольку наши глаза умнее наших камер, то, что вы видите, не всегда является точным показателем уровня освещенности, и оно может быть намного темнее, чем вы думаете.

Ситуации низкой освещенности могут включать:

• После захода солнца — Еще до наступления ночи, как только солнце опускается за горизонт, количество света резко падает.

• Нахождение в тени . Может показаться, что это ясный день, но выход в область с большим количеством тени — например, под пологом леса — может привести к темным условиям съемки.

• В помещении . Возможно, вы включили весь свет и открыли жалюзи, но внутри помещения может оставаться очень темно.

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как улучшить качество фотографии при слабом освещении.

15 Советы по фотосъемке при слабом освещении

Съемка при слабом освещении может быть сложной задачей, но при наличии необходимых знаний и оборудования вы сможете сделать несколько отличных фотографий.

1. Понимание треугольника экспозиции

Фото: Chanakya

Фотографируя при ярком дневном свете, вы часто можете положиться на автоматизацию вашей камеры, чтобы выбрать идеальные настройки, но когда вы снимаете при слабом освещении, важно знать, как диафрагма, скорость затвора и ISO связаны друг с другом.

Эта трехсторонняя взаимосвязь является ключом к правильной экспозиции, и если ваша камера автоматически решает все три за вас, это не всегда даст вам наилучшие результаты.

Как мы увидим из некоторых советов ниже, разумное понимание треугольника экспозиции будет чрезвычайно полезным.

Например, важно понимать, что если вы удвоите скорость затвора, скажем, с 1/30 до 1/60, вам также потребуется удвоить значение ISO, чтобы получить точно такую ​​же экспозицию.

Смотрите также: что такое затвор на фотоаппарате?

2. Используйте гистограмму, а не только ЖК-дисплей камеры. и эта графическая интерпретация черных, теней, полутонов, бликов и белых позволит вам очень точно понять, правильно ли экспонирован ваш снимок.

Ваше суждение, основанное на том, что вы видите на ЖК-дисплее на задней панели камеры, может быть обманчивым, так как экран может сделать фотографию намного ярче, чем она есть на самом деле, и это становится преувеличенным при съемке в условиях низкой освещенности.

Снимок, который выглядит явно недоэкспонированным, когда вы смотрите на ЖК-дисплей при ярком свете, может выглядеть как хорошая экспозиция, когда вы находитесь в темноте.

Одним из преимуществ съемки беззеркальной моделью является то, что вы можете настроить камеру на показ гистограммы в реальном времени, что позволит вам настроить экспозицию еще до того, как вы сделаете снимок.

Если вы не знаете, как понимать гистограмму, прочтите эту прекрасную статью.

3. Узнайте, как скорость затвора влияет на ваши фотографии

Предоставлено: Ahmad Odeh

Изменение скорости затвора на вашей камере установит количество времени, в течение которого датчик вашей камеры собирает свет. Более длинные/медленные выдержки означают, что движение в вашей сцене начинает становиться размытым.

Это создает ряд проблем при съемке в условиях низкой освещенности, основной из которых является дрожание камеры.

При определенных значениях выдержки становится невозможно удерживать камеру достаточно неподвижно, когда затвор открыт, и это может привести к размытию всего изображения — не потому, что изображение не в фокусе, а потому, что сама камера тоже движется много и вызывая размытие движения.

При съемке с рук полезно помнить так называемое правило взаимности. Здесь ваша выдержка должна, по крайней мере, соответствовать фокусному расстоянию вашего объектива (или около того).

Например, чтобы получить изображения без размытости изображения при съемке на 200-мм объектив, выдержка не должна быть длиннее 1/200 секунды.

Чем короче объектив, тем меньше движение относительно сцены. В результате, если вы снимаете на 35-миллиметровый объектив, вы, как правило, можете успешно снимать с рук с медленным затвором 1/30 секунды, но не медленнее.

Чтобы убедиться, что скорость затвора не слишком низкая, вы можете использовать режим приоритета выдержки камеры.

В качестве альтернативы проверьте, можете ли вы указать камере использовать минимальную выдержку. Этот параметр часто скрывается в меню, поэтому вам может потребоваться выполнить поиск в Google для вашей камеры, чтобы узнать, как это сделать.

Как описано ниже, иногда вы можете избежать дрожания камеры, используя штатив или стабилизацию, но любые движущиеся объекты в вашей сцене — транспорт, вода, люди, животные — могут стать размытыми.

Для получения дополнительной информации о скорости затвора вы также можете ознакомиться с этой статьей.

4. Увеличение до 100%

Кредит: Нил Марк Томас

Каждый фотограф делал это: вы думаете, что сделали хороший резкий снимок только для того, чтобы вернуться домой, загрузить его на свой компьютер и обнаружить, что это мягко.

Шансы на это становятся еще более вероятными, когда вы снимаете фотографии при слабом освещении, потому что размытие движения, вызванное дрожанием камеры, настолько незначительно, что оно не отображается на ЖК-дисплее, пока вы не увеличите масштаб до 100%.

По этой причине важно быть очень внимательным при просмотре изображений на задней панели камеры сразу после съемки. Всегда увеличивайте масштаб и убедитесь, что он резкий!

Это особенно касается фотографии северного сияния или любой другой возможности, которая бывает раз в жизни, когда особенно важно сделать четкий снимок перед тем, как отправиться домой.

5. Используйте более широкую диафрагму

Авторы и права: Ван Сан Йип

При съемке в условиях низкой освещенности фотографы обычно предпочитают, какие настройки менять в первую очередь. Для большинства первое, что нужно изменить, — это диафрагма.

Выбор большей диафрагмы лучше, чем увеличение ISO, поскольку высокое значение ISO может привести к шуму на фотографиях, нарушить точность цветопередачи и повлиять на общее качество изображения.

Изменение диафрагмы часто является лучшим выбором, чем выбор более длинной скорости затвора, так как вы можете избежать размытости движения из-за невозможности удерживать камеру достаточно устойчиво или из-за движения объектов в вашем кадре.

Изменение диафрагмы с f/5,6 до f/4 означает увеличение на один стоп и эффективно удваивает количество света, попадающего на матрицу.

Чем меньше число f, тем больше света проходит через объектив.

К сожалению, объективы начального уровня, как правило, не имеют очень большой максимальной диафрагмы, и диафрагма на зум-объективах также может меняться по мере увеличения. Например, объектив из комплекта может быть указан как имеющий максимальную диафрагму f/3,5. -5,6.

Это означает, что при уменьшении масштаба максимальная диафрагма составляет f/3,5. Однако при максимальном увеличении максимальное доступное значение составляет f / 5,6.

Дорогой зум-объектив, напротив, может иметь максимальную диафрагму f/2,8 во всем диапазоне фокусных расстояний. Это позволяет получить намного больше света.

Если вы выберете широкую диафрагму, стоит помнить, что она создаст меньшую глубину резкости, и в результате вам может потребоваться более тщательная фокусировка.

Подробнее о диафрагме объектива читайте в этой статье.

6. Купите светосильный объектив

Фото: Скотт Гаммерсон

Покупка светосильного объектива, т. е. объектива с широкой максимальной диафрагмой, позволяющей использовать более короткие выдержки, не обязательно означает большие затраты. деньги на зум f/2.8.

Вместо этого рассмотрите возможность покупки очень доступного изящного полтинника — небольшого, легкого и недорогого 50-мм объектива с максимальной диафрагмой f/1,8.

F/1.8 кажется хорошим выбором для отличных возможностей захвата окружающего света по удивительно доступной цене. Это также хороший способ размыть фон.

Если вы не знаете, какой объектив выбрать, взгляните на это руководство, которое расскажет вам о большинстве вариантов.

7. Увеличьте ISO

Кредит: ShareGrid

Для большинства фотографов ISO — это последняя переменная треугольника экспозиции, которая меняется. Увеличение ISO внесет цифровой шум в ваши изображения, а также повлияет на качество и точность цветов.

Однако иногда это единственный оставшийся компромисс, если ваша диафрагма открыта на максимум и вы не можете рисковать дальше снижать скорость затвора.

Любой фотограф скажет вам, что лучше шумное изображение, чем размытое! Мягкость изображения гораздо больше отвлекает.

Кроме того, всегда есть возможность использовать программное обеспечение для уменьшения шума на фотографиях. Например, в Lightroom есть несколько ползунков, помогающих контролировать шум, как описано здесь.

Современные камеры значительно улучшили качество изображений, снятых при высоких значениях ISO, хотя вы по-прежнему будете получать лучшие результаты от камер с физически большими датчиками, такими как APS-C и полнокадровые.

Стоит протестировать вашу камеру, сделав серию фотографий при разных значениях ISO с закрытой крышкой объектива, чтобы увидеть, как она работает.

Ознакомьтесь с нашим руководством по ISO здесь.

8. Снимайте в формате RAW

Хотя файлы RAW требуют обработки, прежде чем вы сможете распечатать изображение или опубликовать его в социальных сетях, они также содержат гораздо больше информации.

Тени и средние тона обычно содержат намного больше информации, чем можно выжать из JPEG, когда камера сжимает данные для создания файла.

Когда камера создает файл JPEG, она берет необработанные данные и сжимает их в файл .jpeg. Этот процесс может удалить некоторые детали, которые можно найти в тенях и полутонах, и это может иметь решающее значение при обработке фотографий, сделанных при слабом освещении.

Файлы RAW, напротив, буквально представляют собой необработанную информацию, ожидающую обработки. Вы можете исправить плохое освещение на фотографиях с помощью Photoshop, Lightroom или большинства других программ для редактирования.

Съемка в формате RAW также означает, что у вас есть полный контроль над балансом белого после того, как вы сделали снимок. Это дает вам гораздо больший контроль над точностью цветопередачи по сравнению со съемкой в ​​формате JPEG, а выбрать неправильный баланс белого очень просто при слабом освещении.

Если вы хотите получить как можно больше от фотографии при слабом освещении, настройте камеру на съемку в формате RAW.

9. Преобразуйте свои изображения в черно-белые

Предоставлено: Pedro Perez

Поскольку высокие значения ISO могут приводить к шуму, затуманивать текстуры и придавать цветам странный вид, иногда лучше смириться с потерей качества и превратите его в эстетический выбор, превратив ваши фотографии в черно-белые или монохромные.

Черно-белая фотография — отличный вариант для съемки при слабом освещении, потому что ее традиционно снимают на зернистую пленку. Таким образом, ваши преобразованные фотографии будут соответствовать этому внешнему виду.

10. Сделайте все правильно в камере

Правильная экспозиция и создание идеальной композиции имеют большое значение для поддержания качества изображения, когда у вас недостаточно света для работы.

Если вы недоэкспонировали изображение, вам придется увеличить экспозицию и поднять тени при редактировании изображения. Это может внести еще больше шума в вашу фотографию, а также нарушить цвета.

Шум также является проблемой, если вы обрезаете свое изображение в постобработке, поскольку вы эффективно увеличиваете фотографию и увеличиваете шум по сравнению с остальной частью фотографии.

Также помните, что лучшие камеры для съемки при слабом освещении, как правило, дороже, поэтому, если позволяет бюджет, запланируйте обновление для лучшей производительности после наступления темноты.

11. Используйте стабилизацию

Стабилизация становится все более распространенной в современной фотографии, независимо от того, встроена ли она в камеру, объектив или и то, и другое.

Различные производители называют его по-разному. Например, у Canon есть IS (стабилизация изображения) для своих объективов и IBIS (внутренняя стабилизация изображения) для своих камер, в то время как другие производители могут называть это Optical Steady Shot, Vibration Reduction или Vibration Compensation.

Как бы он ни назывался, он полностью меняет обратное правило, описанное выше. Вместо того, чтобы обеспечивать выдержку 1/30 при съемке с объективом 35 мм, вы можете снимать с выдержкой 1/5 секунды или даже медленнее.

Стабилизация может просто означать поиск способа стать более устойчивым. Прижмите локти к телу, встаньте на колено и упритесь локтем или найдите стену или фонарный столб, чтобы упереться в них.

Это может сильно повлиять на то, насколько неподвижно вы сможете держать камеру.

12. Используйте штатив (или монопод)

Фото: Ken Cheung

Штативы бывают разных форм и размеров. Здесь есть удобное руководство, если вы пытаетесь найти хороший бюджетный вариант для покупки.

Монопод может быть лучшим выбором, если вам нужно путешествовать налегке и вы не планируете использовать выдержки, требующие стабильности, обеспечиваемой штативом.

Использование штатива устраняет все проблемы, связанные с невозможностью удерживать камеру достаточно устойчиво, но есть несколько моментов, о которых следует помнить.

Возможно, вы захотите использовать спусковой тросик или автоспуск камеры. Это означает, что вы можете избежать размытия движения на снимке, поскольку даже нажатия кнопки спуска затвора может быть достаточно, чтобы сдвинуть камеру и испортить снимок.

Имейте в виду, что все, что движется в кадре, будет зависеть от выбора скорости затвора. Вода станет гладкой, а люди, идущие по кадру, могут стать размытыми и нечеткими.

С практикой эти длинные выдержки могут стать творческим выбором (подробнее об этом ниже).

13. Снимайте с длинной выдержкой

Авторы и права: Marc Sendra Martorell

Обдуманное решение запечатлеть движение с длительной выдержкой — отличный способ сгладить большой водоем или запечатлеть следы огней от движущегося транспорта. Небо может стать эфирным из-за движения облаков, а люди могут стать расплывчатыми и абстрактными.

Длинные выдержки позволяют использовать меньшие значения диафрагмы и, следовательно, достигать большей глубины резкости. Это может быть полезно, если вы снимаете пейзажи или архитектуру.

14. Используйте новую камеру с большим датчиком

Авторы и права: Райан Кларк

Больше света будет падать на датчик камеры, который физически больше. По этой причине камеры с матрицей APS-C или, что еще лучше, с полнокадровыми матрицами, как правило, создают фотографии с меньшим уровнем шума при съемке в условиях слабого освещения.

Кроме того, сенсорные технологии с каждым годом совершенствуются, и сегодняшние камеры начального уровня с небольшими сенсорами превосходят по производительности высококачественные камеры десятилетней давности.

Не думайте, что большое количество мегапикселей означает лучшее качество изображения при съемке в условиях низкой освещенности. На самом деле часто может быть и наоборот.

Физический размер сенсора гораздо важнее.

15. Используйте ручную фокусировку

Авторы и права: Патрик Селин

Автофокусировка обычно зависит от способности камеры определять контраст в сцене, а когда уровень освещенности очень низкий, то и контраст тоже. Наш глаз может видеть это по-разному, но по сравнению с ярким днем ​​разница между самыми яркими и самыми темными частями сцены при слабом освещении может быть крошечной.

В результате вы можете изменить способ фокусировки изображений при съемке в темных условиях, чтобы обеспечить точность.

Некоторые камеры оснащены вспомогательным лучом автофокусировки, поэтому вместо определения контраста он может определять расстояние до объекта, отражая от него инфракрасное излучение и используя эту информацию для фокусировки.

Часто решением является переключение на ручную фокусировку. Если вы не уверены на 100% в своей точности, вы можете захотеть провести скобку. Здесь вы снимаете серию изображений с помощью камеры на штативе, фокусируясь каждый раз немного по-разному, чтобы гарантировать четкость хотя бы одной из ваших фотографий.

Если у вас беззеркальная камера, вы можете использовать увеличительное стекло для увеличения изображения при просмотре сцены на электронном видоискателе или ЖК-дисплее и выполнять точную настройку.

Часто задаваемые вопросы о съемке при слабом освещении

Как фотографировать при слабом освещении?

Во-первых, разберитесь с треугольником экспозиции, чтобы правильно сбалансировать экспозицию. Попробуйте использовать более широкую диафрагму или используйте штатив, чтобы установить более короткую выдержку. Используйте гистограмму вашей камеры, чтобы лучше понять свет, и по возможности выбирайте светосильный объектив и оборудование со стабилизацией изображения.

Какое значение ISO лучше всего подходит для слабого освещения?

Чем выше значение ISO, тем больше шума будет появляться на ваших изображениях. Итак, при съемке в условиях недостаточного освещения попробуйте начать с ISO около 800 и постепенно увеличивать его оттуда. Поднимите его ровно столько, сколько вам нужно.

Как снимать при слабом освещении без зернистости?

Чтобы свести к минимуму шум или зернистость на фотографиях, убедитесь, что значение ISO находится в разумных пределах. Кроме того, не слишком недоэкспонируйте свои снимки, иначе у вас возникнут проблемы с выделением деталей при постобработке. Наконец, попробуйте использовать штатив, чтобы вы могли держать затвор открытым дольше и, таким образом, поддерживать более низкое значение ISO.

No related posts.