Все о фотографии для начинающих: композиция, экспозиция, построение кадра и другое.

Содержание

15 вопросов о фотографии от начинающих фотографов

Новичкам в фотографии понятно далеко не всё. Сегодня мы хотим помочь начинающим фотографам решить некоторые наиболее часто возникающие проблемы. А для этого ответим на 15 вопросов, которые теми, кто совсем недавно взял в руки фотоаппарат,  задаются наиболее часто.

Вопрос № 1. Нужно или не нужно заряжать аккумуляторы фотокамеры

Конечно нужно. Ведь новый зеркальный фотоаппарат продается лишь с частично заряженным аккумулятором.  А для того, чтобы не получилось, что в самый важный момент съемки батарея вдруг окажется разряженной – перед ответственной съемкой новой камерой ее, конечно же, необходимо зарядить. Для этого аккумуляторную батарею нужно вставить в зарядное устройство. Все то время, пока батарея заряжается, светодиодный индикатор на зарядном устройстве будет мигать. После окончания зарядки индикатор мигать перестанет и загорится ровным зеленым светом. Для зарядки полностью разряженной батареи нужно около двух часов.

Для того, чтобы контролировать степень заряда батареи, сколько ещё энергии в ней осталось, нужно посмотреть на специальный символ на ЖК мониторе камеры. Если энергии почти не осталось, этот значок будет мигать.

А еще мы рекомендуем приобрести вторую, запасную аккумуляторную батарею.  Хорошо, если она будет лицензионной, той фирмы, в которой изготовлена ваша фотокамера.

Вопрос № 2. Какая нужна карта памяти?

Разные зеркальные фотоаппараты совместимы с разными картами памяти. CompactFlash (CF) или Secure Digital (SD, SDHC или SDXC, в зависимости от своей мощности). Зеркальные камеры, которые попроще, укомплектованы SD картами, те, которые можно считать полупрофессиональными – CF. Фотокамеры для профессионалов могут работать с обоими видами карт.

Чем больше мегапикселей в камере, тем больше увеличивается «вес» файла с изображением. Это говорит о том, что, скорее всего вам будет удобнее работать с картой памяти большего объема.

Оптимально работать с картой на 8 Гб или 32 Гб и скоростью 400 или 45 Мб/сек. Это нужно для быстрой записи информации на карту и более оперативной загрузки ее впоследствии на компьютер. Нелишне будет напомнить, что чем выше скорость и больше емкость карты памяти, тем она, естественно, дороже.

После того, как вы скачали снимки на компьютер, карту памяти лучше всего отформатировать. Это делается для того, чтобы очистить ее перед началом новой работы. После операции форматирования ваша карта вновь будет готова к хранению информации. Как произвести форматирование —  вам подскажет меню вашей камеры.

Вопрос № 3. Как правильно заменять объектив, чтобы не навредить камере?

Для расширения возможностей при съемке, вы, скорее всего, решите стандартный объектив, которым была укомплектована ваша камера при покупке, иногда заменять на другой. Сейчас мы дадим вам детальную, пошаговую инструкцию как это сделать лучше и безопаснее.

Первым делом надо сказать, что нужно избегать заменять объектив, находясь в пыльном пространстве. Идеальный вариант, если вы будете делать это в помещении, или, на худой конец, в защищенном от ветра месте. Это нужно для того, чтобы избежать попадания внутрь камеры пыли и грязи.

Для смены объектива нужно положить камеру на куртку или на какую-либо другую мягкую поверхность объективом вверх. Такая поверхность нужна для того, чтобы не повредить ЖК-дисплей. Таким образом, у вас будут свободны обе руки для проведения операции по замене объектива.

Объектив, который вы хотите установить на фотокамеру, нужно положить рядом с ней. Это необходимо для сокращения времени, на которое внутренние элементы камеры будут открыты, а значит, и будет существовать потенциальная возможность попадания пыли на матрицу и пр.

Теперь левой рукой плавно нажмите на кнопку фиксатора объектива, а правой аккуратно поверните объектив против часовой стрелки. После этого объектив легко вынется из камеры.

Положите извлеченный объектив на бок. С объектива. который вы планируете установить в аппарат, снимите защитный колпачок и прикрепите этот колпачок на объектив, который вы только что вынули из камеры.

Вставьте приготовленный к установке объектив в камеру, поверните его по часовой стрелке до появления своеобразного щелчка, который и скажет вам, что ваш фотоаппарат готов к работе с новым объективом.

Вопрос № 4. Почему снимки, которые я делаю, нерезкие?

Это происходит чаще всего из-за дрожания камеры в руках фотографа при съемке  на достаточно длинных выдержках. Избавиться от последствия этой вибрации поможет стабилизация изображения (IS).

А для получения резких снимков объектов, которые находятся в движении, нужно фотографировать их на коротких выдержках. Короткая выдержка, то есть очень маленький промежуток времени, на который открыт затвор, позволит вам как бы «заморозить» движущийся объект. Точно так же, как говорится в известной поговорке – «остановить мгновение». Это относится ко всему тому, что движется,  пусть даже и очень медленно. Например, ползущая гусеница, идущий человек, лодка, плывущая по реке…

Самый распространенный и самый, наверное, лучший способ контролировать скорость затвора, это съемка в режиме приоритета выдержки. В этом случае выдержку вы устанавливаете сами, а диафрагму установит автоматика вашей камеры. И сделает это так, чтобы снимок в итоге получился резким.

А как быть, если вы снимаете в условиях плохой освещенности? Для того, чтобы снять объект на достаточно короткой выдержке и чтобы он не получился смазанным, нужно увеличить светочувствительность матрицы, то есть значение ISO. Поставьте ISO на 400, 800, 1600 или ещё выше. И тогда вместо того, чтобы снимать на выдержке 1/25 сек. можно смело снимать на 1/250 сек.  

F/4

F/5. 6

F/ 8

F/11

F/16

F/22

Вопрос № 5. Зачем нужно контролировать глубину резкости?

Глубина резко изображаемого пространства – один из самых выразительных инструментов, при помощи которого фотограф может передать зрителю в фотографии свой творческий замысел, тот смысл, который он вложил в свою работу. С помощью глубины резкости можно акцентировать взгляд зрителя на каких-то конкретных деталях снимка, выделить передний план за счет размытия заднего или наоборот. Это очень хороший инструмент.

Так как же регулировать глубину резко изображаемого пространства? Очень просто: с помощью диафрагмы. Если вы снимаете на широко открытой диафрагме, например, 4 или 5,6, то глубина резкости на вашем снимке будет маленькой. И если вы наведете резкость, например, на человека, стоящего на фоне дома – человек будет изображен резко, а дом будет размыт.

А если вы решили сделать снимок на диафрагме 16 или 22 – то ваш объектив передаст резким практически все пространство, которое попадает в кадр. В этом случае сохранятся четкими все детали изображения — и передний, и средний, и задний планы.

Но тут ни в коем случае нельзя забывать, что изменение величины отверстия диафрагмы влияет на выдержку, то есть на скорость затвора. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу вашего фотоаппарата.  И, естественно, наоборот. Стало быть, снимая на широкой диафрагме, выдержку нужно устанавливать короткую, а на узкой – длинную.

Фотография, снятая с хорошей ГРИП

Вопрос № 6. Экспозиция. Что это такое?

Экспозиция —  это количество света, попавшего на матрицу вашего фотоаппарата (раньше – на фотопленку). Регулируется экспозиция выдержкой и диафрагмой. В современных цифровых аппаратах регулировать экспозицию можно так же изменяя светочувствительность, то есть значение ISO.

От экспозиции зависит, темная или светлая получится у вас фотография. При недостаточной экспозиции, или, как принято говорить при недоэкспозиции или при недодержке, снимки получатся светлыми. Если экспозиция будет слишком большой, произойдет передержка, или переэкспозиция. На матрицу попадет слишком много света и снимок получится темным. Но современные камеры в режиме автоматики сами умеют думать за вас и сами определят размер диафрагмы и скорость затвора. Так что новичкам тут особо переживать не стоит. Через некоторое время вы сами научитесь работать в режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Опыт приходит не сразу.

Неудачная экспозиция

В большинстве случаев ваш зеркальный фотоаппарат будет создавать правильную экспозицию, но, если вы снимаете темные или светлые предметы, то можете компенсировать экспозицию. Если вы снимаете в программном режиме, в приоритете диафрагмы или режиме приоритета выдержки, то можете использовать компенсацию экспозиции вручную, осветляя и затемняя результат съемки.

Вопрос № 7. Нужно ли корректировать значение ISO?

Если вы снимаете со штатива, то для получения лучшего качества изображения оптимальнее всего фотографировать на ISO 100. А вот если вы штатив не используете, снимаете с рук – то  ISO нужно активно пользоваться.

Если увеличить светочувствительность камеры, то можно будет снимать на боле короткой выдержке. А это актуально и для портретной съемки в помещении, и для съемки движущихся объектов. В этом случае снимки у вас гарантированно будут резкими.

Но помните, что чем выше вы поднимаете светочувствительность, тем сильнее на фотографии проявится так называемый шум, то есть зернистость изображения. Тем не менее, пусть лучше уж ваша картинка будет немного боле зернистой, чем нерезкой и размытой. А современные зеркальные фотоаппараты с каждым годом предлагают всё лучший и лучший контроль за шумами.

Вопрос № 8. Что такое  хороший объектив для фотографирования в помещении?

Для фотографирования в помещении, то есть в условиях слабой освещенности, где для того чтобы получить хорошее изображение возникает потребность в широкой диафрагме, лучше всего использовать светосильный объектив.

Если вы снимаете простым объективом с фокусным расстоянием 50 мм. и с достаточно широким максимальным отверстием, то вы получите маленькую глубину резко изображаемого пространства. Это позволит вам сделать задний план размытым. Это имеет ценность, когда вы снимаете портрет крупным планом. Акцент в этом случае можно сделать на глаза, а другие части лица и фон оставить полностью расфокусированными.

А ещё светосильный объектив помогает достичь той выдержки, которая нужна для получения резких снимков с рук, без использования штатива, даже при условии слабой освещенности. Вам даже не придется прибегать к помощи фотовспышки, которая иногда может все испортить – смешение искусственного и естественного освещений не всегда приемлемо.

Вопрос № 9. Какой объектив наиболее хорош для макросъемки?

Для съемки мелких объектов крупным планом, так называемой макросъемки, вам будет нужен макро-объектив. Такие объекты – цветы, насекомые, какие то детали –  с помощью макро-объектива можно снимать практически в соотношении 1:1. То есть изображение маленькой букашки может полностью заполнить ваш кадр.

Вопрос № 10. Каким объективом лучше всего снимать пейзажи?

Подавляющее большинство пейзажей снято широкоугольными объективами. И это понятно – ведь такие объективы позволяют захватить в поле зрения фотоаппарата  больше пространства.

Но снимать пейзажи можно так же и обычным объективом, который входит в комплект вашей камеры. Просто тут нужно применять так называемый «широкий конец» штатного объектива, например, фокусное расстояние в 18 мм., если объектив на 18-55 мм.

Если ваша камера с APS-C сенсором, у которой 1,6 кратный кроп-фактор, то нужно знать, что такая камера обладает одним существенным недостатком, который проявляется при широкоугольном фотографировании, если сравнивать с полнокадровым фотоаппаратом. С учетом «кропнутого» датчика так называемое эффективное фокусное расстояние из 18 мм. превращается в 29 мм. (1,6х18 мм.). А этого не для всех бывает достаточно. 

Из всего этого становится понятно, что для зеркальных камер с матрицей APS-C намного лучше использовать специальный ультраширокоугольный объектив. Например, такой как Sigma 10-20мм f/3.5.

В случае, если вы работаете камерой с полнокадровой матрицей, то пейзажи можно снимать  24 мм. концом 24-105 м. объектива, который входит в базовый комплект вашей камеры. Этот его конец является достаточно широкоугольным.

Ну, а уж если вы решите сделать действительно широкоугольный снимок, приобретите себе 16-35 мм. широкоугольный зум.

Вопрос № 11. Для фотографирования дикой природы в лесопарке близ нашего города мне нужен зум-объектив?

Для начала давайте разберемся, что же такое зум-объектив. Зум-объектив – это объектив с переменным фокусным расстоянием.   Зум может быть широкоугольным, а может быть и телеобъективом.

Чем больше фокусное расстояние объектива (а измеряется оно в миллиметрах), тем, так сказать, дальше его досягаемость. Например, объектив с фокусным расстоянием 400 мм приблизит нам снимаемый объект в два раза ближе, чем объектив с фокусным расстоянием 200 мм.

Для того чтобы фотографировать диких животных, конечно лучше всего использовать телеобъектив (или, как их ещё называют, длиннофокусный) с фокусным расстоянием 300 или 400 мм. В этом случае вы сможете снимать зверей с безопасного для вас расстояния, и в то же время, не пугать обитателей леса. Телеобъектив приблизит к вам объект съемки как бинокль, и он займет у вас полностью всю площадь кадра.

Как уже сегодня было сказано выше, если вы работаете камерой с датчиком  APS-C, то вам опять необходимо учесть 1,6 кратный кроп-фактор. Но в данном случае он становится преимуществом, если дело доходит до телеобъективов. Объектив с фокусным расстоянием 200 мм. на фотокамере с кропнутой матицей даст эффективное фокусное расстояние до 320 мм, а 300 мм. объектив будет иметь соответственно фокусное расстояние 480 мм.

Снимая длиннофокусными объективами, так же можно добиться меньшей глубины резкости и сделать фон расфокусированным. «Быстрый» объектив с диафрагмой 4 очень красиво смажет задний план вашего снимка, а это позволит вам эффектно выделить представителя дикой природы из окружающего мира.

Вопрос № 12. Как получить гладкое и красивое изображение воды?

Достичь красивого изображения воды на вашем снимке совсем не сложно. Намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого всего-навсего нужно снимать на длинных выдержках.  При длинной выдержке любое движение в кадре – идущий человек, проезжающий автомобиль, плывущий пароход – будет превращаться в размытость. И чем на боле длительное время будет открыт затвор фотокамеры, тем дольше световые лучи воздействуют на матрицу. Значит, в этом случае и движение будет боле размытым.

Для таких съемок хорошо использовать штатив. Он с гарантией обеспечит устойчивость камеры. Снимать в этом случае нужно с помощью тросика или используя автоспуск.

Ещё один вариант – использовать режим Live View и установить ISO 100 при маленьком отверстии диафрагмы (например, 22). Этот даст максимально длительное воздействие света на матрицу.

Чтобы вода на вашем снимке выглядела красивой, лучше вести съемку в пасмурный день, при низком уровне освещения. Такой свет можно «поймать» ранним утром или во второй половине дня, ближе к вечеру. Многое зависит так же и от того, как быстро движется поток воды в выбранном вами кадре. Чем длиннее выдержка, тем более гладкой получится на снимке поверхность воды.

Ну, а если вы считаете, что ваша фотография выглядит ещё недостаточно плавно размытой, то вам потребуется специальный светофильтр нейтральной плотности  (Neutral Density). Такой полупрозрачный светофильтр сокращает количество света. которое попадает на матрицу вашей фотокамеры. С его помощью можно снимать с очень длинными выдержками, и вода будет в таком случае размыта очень хорошо.

Вопрос № 13. Почему портрет, снятый зимой на открытом воздухе, выглядит скучно?

Слишком темно

На это часто жалуются начинающие фотографы. Чтобы избежать этой скучности, нужно добиться того, чтобы свет падал на лицо вашей модели. Известно, что естественный свет,  свет, идущий от Солнца, направлен сверху вниз. И, понятно, что лица людей при этом получаются порой с очень некрасивыми тенями. Этот эффект хорошо заметен в пасмурные дни или при съемке зимой в тени.

Фотография с отражателем

Помочь тут может отражатель. Он отражает естественный солнечный свет на лица фотографируемых людей,  тени на них становятся намного мягче, естественнее. Лица принимают привычный нам вид.

В качестве подсветки можно применять и фотовспышку. Но в этом случае нужно снимать в режиме приоритета выдержки или диафрагмы.

Вопрос № 14. В какое время суток удобнее всего фотографировать архитектуру?

Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно знать, о каком времени года идет речь. Так же важно знать и то, когда солнечный свет лучше всего освещает нужное нам здание.

Но все же снимать архитектурные сооружения лучше всего в начали или в конце дня, когда солнце стоит низко над горизонтом. Такое освещение дает красивые и глубокие тени, а это подчеркивает объем здания и его фактуру.

Вопрос № 15. Как можно использовать Live View на LCD экране?

Режим Live View очень полезен и его любят использовать многие фотографы. Если вы снимаете со штатива, этот режим нужно использовать в обязательном порядке. Он актуален и при съемке натюрмортов, макрофотографий, пейзажей… В Live View легко фокусировать аппарат с абсолютной точностью, кадрировать изображение прямо при съемке, корректировать экспозицию и пр.

Расскажем, как получить соответствующие настройки для съемки.

Шаг 1

Для начала съемки нужно нажать кнопку Live View, которая находится обычно на задней панели камеры. Проверьте, перешли ли вы в режим фотосъемки, не нажата ли кнопка «видео».

Шаг 2

Нажмите кнопку Info/Disp. На экране дисплея появится сетка. Используйте ее отображение для помощи в работе над композицией кадра. Используйте штатив и применяйте Zoom In/Out на объективе.

Шаг 3

А теперь квадрат нужно поместить над координационным центром и увеличить вид в 5 или 10 раз. Для этого надо нажать на увеличительную кнопку,  переключиться в режим ручной фокусировки (MF) и вращать фокусировочное кольцо до тех пор. пока изображение не станет идеально резким.

Шаг 4

А ещё в режиме Live View вы можете читать гистограмму для проверки воздействия. Для того, чтобы появился график гистограммы, нужно нажать на кнопку Info/Disp. Для придания снимку яркости или чтобы затенить его, используйте компенсацию экспозиции.

Вот и всё, о чем мы вам хотели сегодня рассказать.  Удачи вам!

На основе материалов с сайта: http://www.digitalcameraworld.com

Гид по освещению для начинающего фотографа

Само слово «фотография» произошло от двух греческих слов: photos — свет и grapho — пишу. Думаю, вы уже догадались, к чему я клоню: без света нет фотографии, а значит свет — вещь незаменимая.

С хорошим освещением фотография, снятая на смартфон или дешевую мыльницу (если вы родились после 2000 года и не знаете, что это такое — просто забудьте), может обскакать по качеству фотку, сделанную на самую навороченную полнокадровую беззеркалку, но в плохом освещении. Думаю, такого вступления хватит, чтобы вы поняли, почему фотографы постоянно носятся взад-вперед со всеми этими вспышками.

Сегодня мы кратко разберем основы освещения для начинающих фотографов, но не углубляясь в дебри: посмотрим, какие типы освещения есть и какое оборудование нужно для успешного старта. Про схемы освещения и прочие технические подробности поговорим в другой раз. 

Основные типы освещения


Фотография: Alexander Dummer/pexels.com

Если подходить к вопросу без лишних умствований, у фотографа есть три основных варианта освещения:

  • естественное;

  • постоянное;

  • импульсное.

Естественный свет мы получаем, так сказать, даром — от солнца (а еще от луны и звезд в ночной фотографии), а два других нам обеспечивают различные технические средства — осветители и вспышки. Есть еще разное уличное освещение в стрит-фотографии, но это отдельная тема.

Все эти типы освещения можно использовать по отдельности, вместе или в различных сочетаниях. Хотя чаще всего фотографы либо пользуются только одним из них, либо сочетают естественный свет со вспышкой или постоянным осветителем.


Естественный свет


Фотография: Anna Shvets/pexels.com

Естественное освещение — самый первый и одновременно самый непредсказуемый тип освещения. С ним можно получить настоящий шедевр, а можно запросто запороть очень интересную идею. Все от того, что естественный свет изменчив. Он меняется в течение дня, а иногда и в мгновение ока, меняется его интенсивность и направление, а еще свет сильно зависит от погодных условий. 

Тем не менее, для съемки на открытом воздухе солнце — ваш самый главный источник. Многие слышали про «золотой час» — особое время сразу после восхода и вечером перед закатом, когда солнце создает мягкое тёплое освещение, без резких теней, но прекрасно подчеркивающее фактуру и форму объектов. Снимаете на улице и есть возможность работать в «золотой час» — дерзайте, не прогадаете!

Но солнце может быть и очень коварным. В полдень, когда оно висит прямо над вами, тени становятся резкими: не лучшее время для портретов — у модели автоматически появляются «круги» под глазами и прочие радости, которые придется убирать в Фотошопе. Есть выход — можно подсвечивать модель с помощью вспышки (да, осветители пригодятся даже на ярком солнце) или выбрать для съемки немного затенённое место.  

В облачную/пасмурную погоду свет более мягкий и рассеянный, без резких теней, хотя иногда он может быть немного «плоским». В любом случае, для новичка и уличной фотосессии он подойдёт лучше всего — облака, по сути, создают эдакий «гигантский софтбокс».


Естественный свет можно использовать не только на улице, но и в помещении. Свет от окна, особенно если окна большие и панорамные (как в некоторых фотостудиях), может легко заменить все студийные приборы. Дополнить яркий свет от окна, заполнив резкие тени на объекте, можно с помощью очень простого и эффективного аксессуара — отражателя. Просто расположите его так, чтобы свет от окна «отскакивал» на объект, создавая мягкое заполняющее освещение. 

Однако изменчивость естественного света не единственная проблема: при съемке в помещении чаще всего его просто не хватает, причем не только вечером, но и в дневное время. Именно поэтому во многих ситуациях вам понадобится студийный свет. 

Постоянный свет


Фотография: Lucas DJesus/pexels. com

Постоянный свет — это источник освещения, который остаётся включенным на протяжении продолжительного промежутка времени, в отличие от импульсного, который активируется на короткое время, когда вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.

К постоянному освещению относятся и большие студийные осветители, и маленькие накамерные светодиодные панели, и блогерские-тиктокерские кольцевые осветители. 

Почему нельзя пользоваться обычным домашним освещением, всякими лампочками и торшерами? На фотографии они плохо передают цвета (у них низкий индекс цветопередачи — CRI), создают паразитные оттенки и приводят к проблемам с балансом белого.

Вообще, постоянное освещение, пожалуй, самый удобный вариант для новичков. Почему? 

  • Вы сразу видите эффект освещения и световой рисунок.

  • Он хорошо подходит для обучения и прощает ошибки.

  • А ещё подходит и для фото, и для видео.

В отличие от импульсного света, о котором поговорим ниже, с постоянным светом всё очень просто: включил, посмотрел через видоискатель (или экран), как выглядит сцена, начал фоткать или поменял положение светильников, если эффект не понравился. Вы сразу видите, какой световой рисунок получится у вас на фотографии. С его помощью также можно изучать влияние освещения и различных световых рисунков на объекты — крутите лампочку вокруг предмета, добавляете новые источники и смотрите, как получается лучше всего.

Ну и, конечно, если кроме фотографии, вы еще хотите снимать видеоролики, то постоянный свет — ваш единственный вариант.


Фотография: Kyle Loftus/pexels.com

Конечно, у постоянного света есть свои минусы, главный из которых — мощность. Импульсные источники, в среднем, намного мощнее — при одинаковой стоимости и размере, студийная вспышка будет более яркой, чем постоянный источник освещения. 

Также, если вы хотите «замораживать» движение — фотографировать модель в движении, всякие падающие предметы и брызги, то лучше выбрать импульсный источник, потому что постоянное освещение с такой задачей скорее всего не справиться (либо вам нужна очень дорогая и мощная студийная лампа).

Если вы решили организовать домашнюю студию, можно выбрать готовый комплект постоянного света. В комплект обычно входят:

  • сами осветители;

  • световые модификаторы — софтбоксы и октобоксы, которые смягчают свет от ламп;

  • стойки, чтобы удобно расположить осветители.

Для съемок на локации, когда тащить с собой большой осветитель не получается, пригодятся накамерные светодиодные осветители. Можно взять несколько штук — один прикрепить на горячий башмак камеры, а другие использовать для создания световых акцентов. Но все таки для того, чтобы получить на выездной съемке свет достаточной мощности, лучше подойдет источник импульсного света — вспышка.


Импульсный свет


Фотография: Mikhail Nilov / pexels.com

Импульсный свет, или попросту вспышка, активируется на короткий промежуток времени, обычно синхронизируясь с нажатием на кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата.

Для новичка импульсный свет — чуть более сложный инструмент в освоении. 

Во-первых, вам нужно делать тестовые снимки, чтобы оценить световой рисунок (хотя некоторые студийные вспышки оборудованы «пилотным светом» — вторая лампа с постоянным светом, которая позволяет заранее оценивать световой рисунок).  

Во-вторых, вспышку нужно синхронизировать с камерой — это делается с помощью радиосинхронизатора, кабеля или оптического сигнала. В сети можно найти многочисленные гайды, как это делается — для разных типов вспышек, камер и синхронизаторов. В целом, ничего сложного, просто придётся потратить немного времени на обучение.

Главный плюс — вы получаете мощный свет, который подходит для любых жанров и типов фотографии.

Существует три основных типа импульсного света: внешние вспышки, моноблоки и генераторы.

Начнем с внешних накамерных вспышек. Кто-то наверняка задается вопросом, зачем вообще нужна отдельная вспышка, если большинство современных фотоаппаратов уже оборудовано встроенной вспышкой. Причин несколько: внешние вспышки более мощные, позволяют фоткать не только фронтально, но и с различных углов, они работают более быстро и на них можно прикреплять аксессуары: мини-софтбоксы для смягчения освещения, цветные фильтры для креативных эффектов и так далее. 

Если вы часто снимаете на различных локациях, в которых не хватает естественного освещения — компактная внешняя вспышка, пожалуй, самый удобный вариант.

Для студийной съемки используются большие студийные вспышки — моноблоки. Чаще всего именно их вы видите в коммерческих фотостудиях. В моноблоке все необходимое находится в едином корпусе — и элементы управления, и сама лампа. 


Еще есть генераторный свет: в нём лампы прикрепляются к основному блоку отдельно через провода. Такие источники более мощные и создают самый короткий импульс для работы с самым быстрым движением, но они значительно дороже моноблоков, так что это вариант не для новичков.

Как и в случае с постоянными осветителями, студийную вспышку нужно поставить на стойку для освещения и надеть на неё световой модификатор, который поможет получить нужный световой рисунок. Самый популярный выбор для большинства задач — софтбоксы и октобоксы, создающие приятный мягкий свет. Если вы задумали создать домашнюю фотостудию и не планируете снимать видеоролики, можно купить готовый комплект импульсного света.


Итоги

Фотография: Александр Никитин

Итак, освещение — важнейший ингредиент фотографии.  

Вы можете снимать с естественным светом на улице: попробуйте провести фотосет в «золотой час», а если это время вам не очень подходит, то лучше выбрать облачный день с мягким рассеянным светом. В помещении с большими окнами естественный свет тоже отличный вариант для съемки — добавьте отражатель, если нужно немного смягчить тени.

Для студийной съемки вы можете выбрать источники постоянного света. Это удобный вариант для новичков: вы сразу видите световой рисунок, а еще с постоянным светом можно снимать видео. 

Если же вам нужна максимальная мощность или требуется «замораживать» движение в кадре, выбирайте источники импульсного света — внешние вспышки и моноблоки.

В любом случае, главное в любом деле — практика. Арендуйте фотостудию, чтобы посмотреть как работает разное оборудование, посмотрите сколько ламп нужно для реализации ваших задумок. Снимайте на улице в разное время и в разных условиях. Ну и вообще фотографируйте как можно больше и чаще! 

Руководство для начинающих фотографов

  • Дом
  • Отдых и образ жизни
  • Обучение
  • Руководство для начинающих фотографов