Астросъемка: Как делать астрофотографии?

Содержание

Как делать астрофотографии?

В наше время получить качественные снимки завораживающего ночного неба может каждый человек, имеющий зеркальную фотокамеру и телескоп; при этом совершенно необязательно, чтобы ваше оборудование стоило космических денег. Для астрофотографии подойдет любой телескоп, за исключением детских моделей, которые рассчитаны на первоначальное знакомство с ночным небом, и любая зеркальная фотокамера. Камера может быть как цифровая, так и пленочная - главное, чтобы у нее было крепление к штативу. Телескоп должен иметь адаптер для фотоаппарата. Тип телескопа значения не имеет, однако самыми подходящими для качественной астрофотографии считаются зеркально-линзовые телескопы, поскольку они позволяют получить высококачественные изображения с минимальными искажениям.

Главное, на что нужно обратить внимание при выборе телескопа для астрофотографии - это диаметр объектива. Чем больше диаметр, тем больше свободы мы получим в деле фотографирования ночного неба. Так, если апертура вашего телескопа не превышает 50 мм, максимум, что можно будет получить - это неплохие снимки поверхности Луны. Рекомендованное фокусное расстояние телескопа - от 500 до 1000 мм.

Второе, на что следует обратить внимание - это монтировка. Выбирайте телескопы с прочной, устойчивой монтировкой экваториального типа. Азимутальные монтировки рассчитаны больше на ландшафтные наблюдения и не подходят для астрофотографии.

Покольку фотографии делаются на очень большой выдержке, которая длится от нескольких минут до нескольких часов, совершенно необходимо, чтобы монтировка была оснащена специальным прибором, который будет осуществлять отслеживание небесного тела. В наше время даже самые недорогие экваториальные монтировки имеют в арсенале такую функцию.

Чтобы сделать снимок, необходимо подключить фотокамеру к окуляру телескопа. Как уже было сказано выше - подойдет любая фотокамера со съемным объективом. Для ее подсоединения к телескопу понадобится T-адаптер и переходник на нужный байонет.

Астросъемка на цифровые фотокамеры.

Чтобы получить качественную фотографию звездного скопления, планеты или галактики, нужно сделать целую серию кадров с выдержкой около 30 секунд. Полученная серия затем объединяется с помощью специальных астрономических программ в один снимок. Рекомендуемая светочувствительность составляет 1600 ISO. Бесплатные программы для компоновки полученных кадров в один снимок можно легко найти в Интернете. Если вы новичок в астрофотографии, будет лучше, если ваш выбор остановится на телескопе с функцией автонаведения: так вам не придется самостоятельно искать объекты на небе - за вас их найдет телескоп.

Астросъемка на пленочные фотокамеры.

Если вы снимаете на пленочную фотокамеру, нужно, чтобы светочувствительность вашей пленки составляла от 400 до 1600 ISO. Выбирайте широкоугольный объектив - чем шире он будет, тем большую выдержку вы можете использовать, не опасаясь перемещения фотографируемого объекта. Если вы хотите сфотографировать Луну так, чтобы она заполнила собой весь кадр, понадобится объектив с фокусным расстоянием около 2000 mm. Для съемки рассеянных звездных скоплений и Млечного Пути может быть достаточно объективов с F=135-200 мм.

Хотя делать астрофотографии можно и на пленочные камеры, цифровые фотоаппараты позволят вам добиться гораздо лучших результатов с меньшей затратой усилий, не говоря уже о большей свободе действий. Конечно, многое зависит от ваших личных предпочтений и привычек, но если вы новичок в деле астрофотографии и тем более не имеете опыта в обращении с пленочными фотоаппаратами, лучше, если в вашем арсенале будет цифровая зеркальная фотокамера.

Если вы еще не выбрали телескоп для астрофотографии, магазин оптической техники "Гелиоскоп" рад предложить вам широкий выбор всех видов телескопов на любой вкус и кошелек. У нас вы найдете рефракторы, рефлекторы и зеркально-линзовые телескопы с различным функционалом и на различных типах монтировки.

Если в процессе выбора у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете получить бесплатную консультацию по телефону 8(800)551-72-15.

FAQ about lunar and planetary astrophotography

1. What is the difference of lunar-planetary shooting from other types of astrophotography?


When shooting planets, use a short shutter speed (from 1 \ 100 s to 1 s), a relative aperture from 1:20 to 1:40 and the addition of several thousand frames. The clearest frames are selected, therefore it is possible to improve the signal-to-noise ratio and minimize the influence of the earth’s atmosphere.

Single stack and stack of 500 frames wih deconvolution and normalization

2. How does the planetary survey technique look like?
We get a video of the planet, crop and align it, then in a special program we select clear frames and stack them. We apply wavelets or deconvolution to the result of stacking – we restore the details and sharpness of image.
More:
Manual for capturing and processing planets
Manual for capturing and processing lunar and solar movies

3. I want to try myself in a planetary photo. Where to begin?
To decide on the equipment – choosing telescope and a camera. Any telescope with high-quality optics and minimal aberrations in the center of the field of view will be suitable for shooting planets. You can get good shots with a small aperture (90-102 mm), but the recommended aperture is from 150 mm. If you already have a telescope – check whether it is in the black list.

The simplest photos of the planets can be obtained by capturing through the eyepiece of a telescope.


4. Why is my result worse than others?

The reasons can be many: thermal stabilization, atmospheric turbulence, problems with adjustment, low-quality optics, a small height of the object above the horizon, inaccurate focusing, incorrect camera settings, incorrect image scale, processing errors. Look for the reasons, eliminate defects.

5. What telescope is recommended for planetary shooting?
Telescope with large aperture, high-quality optics and minimal aberrations in the center of the field of view. Specifically – mirror telescopes (Newton, Cassegrain), mirror-lens (Maksutov-Cassegrain, Schmidt-Cassegrain, Maksutov-Newton, Schmidt-Newton), lens (ED or apochromats). Avoid models from the black list!

6. What cameras are recommended for planetary shooting?
Specialized monochrome or specialized color. Manufacturers – ZWO, QHY, Basler, Point Gray. The range of cameras is constantly updated. Personally, I can confidently advise color cameras to beginners.

7. How to use Barlow and why?
When shooting with a DSLR camera, a modified web-camera or a specialized astronomical camera, you will need a high-quality Barlow lens. For telescopes with a focal ration (1:4…1:5), a 5x Barlow lens is desirable (for example, a PAG 3-5x refinery, Televue Powermate 5x, Explore Scientific 5x), for slow telescopes (1:8…1:15), 2x Barlow (for example, Sky-Watcher 2x with a T-adapter) will be quite inexpensive. Increasing the focal length of the telescope is achieved by using a Barlow lens.

8. What I need adapters and other little devices?
When shooting with Canon DSLR cameras, a T-ring and T-adapter may be required. Some astronomical cameras require an adapter from CS to 1.25 ”. For monochrome cameras, you need a filter wheel and color filters. For a converted webcam, a separate IR-cut filter is required.

9. I live in the city. Can I shoot something here?
Yes of course! Planets, the moon, sunspots can be captured – city illumination does not affect the quality of lunar-planetary images.

10.Why is capturing on a monochrome camera considered more advanced than on color?
Compared with a similar color camera – higher sensitivity, less noise, higher resolution, more versatile (the ability to shoot in the IR and UV ranges). However, technology is developing rapidly, and newer color cameras can have much better performance than outdated monochrome cameras.

The color camera has its advantages – shooting in three color channels at once, there is no need for a wheel of RGB-filters.

11. I already have a simple telescope and a digital compact camera (or DSLR). Can I get something on this equipment?
If there is a digital compact camera – videos of the planets can be obtained by shooting through the eyepiece. If there is an unused webcam, you can remove the lens from it, install the camera into the case with a 1.25 ”fit and purchase an IR-cut filter. If there is a Canon Canon SLR camera, video clips can be recorded either directly into the camera (Canon 550D, 600D, 60D), or onto a computer via the EOS Movie Record program. Of the SLR cameras, the Canon 550D, 600D, 60D models proved to be a good idea. Of course, specialized astronomical cameras are much preferable. Learn more about lunar-planetary shooting through Canon SLR cameras:: 

“Cameras for lunar and planetary photo – Canon 550D and ZWO 120 MC.”

12. What are the best planetary pics?
http://www.damianpeach.com/

13. I have a lot of money. What to buy?
Telescope with guaranteed optical quality and a specialized monochrome camera with a filter wheel.

14. I really like Saturn (Mars, Jupiter, Venus, Moon). What are the features of his shooting?
Jupiter rotates fairly quickly, so the duration of the videos is limited to 30….120 seconds. Rotation compensation (derotation) can be performed in the WinJUPOS program.

Mars has a small angular size and high brightness, you can further increase the focal length of the telescope.

15. How to catch the exact focus?
Either focusing on the laptop screen, or on the mask Bakhtinov. It is highly desirable electrofocus. If you are not sure of the accuracy of the focus – shoot a few movies with refocusing. I focus on the screen.

16. What are the best weather conditions for shooting?
It is hard to say – even with a cloudless sky, there can be strong atmospheric turbulence, and with a weak haze, the image can be almost stationary.

17. What magnification will be obtained when shooting, if the eyepiece is not used?
None – in astrophoto there is no such thing as an magnification, since the resulting image can be viewed on the big screen, on a small screen, from different distances. In fact, the telescope becomes a large telephoto lens for the camera.

Поделиться ссылкой/Share a link

Как работает режим астрофотографии в фирменном приложении Google «Камера»

Одной из самых интересных новых функций, которой может похвастаться смартфон Google Pixel 4, несомненно, является режим астрофотографии, позволяющий делать впечатляющие снимки звездного неба по ночам.

 

Ранее компания Google уже упоминала о том, как она работает, но теперь она опубликовала в своем блоге более подробную информацию о новом режиме съемки.

Прежде всего, компания отмечает, что режим астрофотографии на Pixel 4 позволяет делать снимки с выдержкой до 4 минут. Эта функция также доступна в сериях Pixel 3 и Pixel 3a, но них она обеспечивают выдержку не более одной минуты.

 

Google объясняет, что одной из самых больших проблем реализации столь высокой выдержки является то, что она может привести к значительному размытию изображений на снимке. Это «размытые в движении облака и (качающиеся на ветру) ветви деревьев на фотографии, которая в остальном выглядит резкой, а также размытые в движении звезды, которые выглядят как короткие отрезки», - объясняет компания.

Чтобы решить эту проблему разработчики разделили экспозицию на отдельные кадры с достаточно коротким временем экспозиции, что позволяет звездам выглядеть как точки света». Было выяснено, что идеальное время экспозиции для каждого кадра при съемке ночного неба составляет 16 секунд, поэтому приложение Камера Google объединяет 15 кадров (каждый продолжительностью в 16 секунд), в единый снимок, имеющий в итоге четырехминутную общую экспозицию.

 

Еще четыре проблемы

 

Компании при работе над режимом астрофотографии столкнулась с проблемой теплых / горячих пикселей. Теплые или горячие пиксели высвечиваются при длительной экспозиции, и выглядя как крошечные яркие точки на изображении (даже если на сцене фактически нет столь ярких точек). Google заявляет, что ей удалось идентифицировать эти яркие точки, «сравнивая значение соседних пикселей» в кадре, а также во всех захваченных кадрах снимка.

 

Как только Камера находит горячий пиксель, она скрывает его, заменив яркость в этой точке на среднее значение соседних пикселей. Ниже вы видите пример снимка с горячими пикселями (слева) и конечное фото без них (справа).

Вторая проблема, которую Google пришлось решать, при создании режима астрофотографии, - это композиция сцены. Видоискатель камеры телефона обычно обновляет изображение 15 раз в секунду, но это становится проблемой ночью.

 

«При уровнях освещенности ниже света, излучаемого полной луной, изображение в видоискателе становится в основном серым, возможно, с несколькими яркими звездами, но без ландшафта, что делает процесс съемки весьма затруднительным», - объясняет Google. Решение состоит в том, чтобы отображать на экране последний снятый кадр в режиме астрофотографии (изображение справа ниже).

Автофокус - это еще одна проблема, когда речь заходит о режиме астрофотографии на Pixel 4, так как при крайне слабом освещении зачастую невозможно найти что-либо, на чем можно сфокусироваться. Решение Google - это так называемая техника «автофокусировки после срабатывания затвора».

 

При Камера использует для автофокуса два кадра, каждый из которых снимается после нажатия кнопки спуска затвора, и используется для обнаружения любых деталей, на которые стоит сфокусироваться (хотя эти кадры не используются для окончательного изображения). Фокус устанавливается на бесконечность, если система автофокусировки после срабатывания затвора все еще не может найти ничего, что можно использовать. При этом пользователи всегда могут вместо этого вручную сфокусироваться на нужном предмете.

 

Последним препятствием для Google было обеспечение правильной передачи уровней освещения неба: «Мы ожидаем, что ночью небо будет темным. Если на снимке, сделанном ночью, видно яркое небо, мы воспринимаем его как дневную сцену, возможно, с немного необычным освещением».

 

Решение проблемы, найденное Google, состоит в том, чтобы использовать технологии искусственного интеллекта (машинное обучение) для того, чтобы затемнять небо в условиях низкой освещенности. При этом Google использует нейронную сеть, обученную на более чем 10 000 изображений, чтобы идентифицировав ночное небо, затемнять его.

Способность распознавания ночного неба также используется для уменьшения шума на снимках и увеличения контраста в определенных случаях (например, облаков или Млечного пути). На снимках выше, слева вы видите первоначальный результат а справа — обработанный искусственным интеллектом.

 

Все перечисленное выше в совокупности и дает возможность получать фантастические порой результаты при съемке ночного неба на камеру телефона.

Напомним, что Камеру Google вы можете использовать не только на смартфонах Pixel, но и на устройствах других производителей. Для этого вам нужно будет установить себе одну из её модификаций, которые в большом количестве публикуются на этом сайте. Конечно, при этом нет никакой гарантии, что все функции оригинально приложения у вас будут работать.

 

источник


Похожие материалы:

Xiaomi Redmi K20 Pro в тестах DxOMark показал приличные результаты

Google Камера 7.2. Мод приложения уже доступен владельцам Xiaomi Redmi Note 5 [Скачать APK]

iPhone 11 Pro Max занял второе место рейтинга на качество съемки. Впереди: Xiaomi Mi CC9 Pro и Huawei Mate 30 Pro

Sony Xperia 5 в тестах DxOMark на качество съемки селфи. Смартфону не удалось попасть в первую десятку рейтинга

Pentax O-GPS1: в поисках далеких галактик

Пожалуй, одна из самых интересных возможностей навигационного модуля Pentax O-GPS1 - это функция «Астрогид» («Astrotracer»).

Данная функция позволяет проводить съемку объектов звездного неба в режиме слежения. Используя данные о текущем местоположении, направлении камеры и фокусном расстоянии объектива, процессор рассчитывает траекторию движения участка звездного неба и во время съемки сенсор синхронно смещается с движением объектов съемки. Это позволяет получить вместо смазанных полос четкие снимки звезд и других космических объектов. Данная технология является уникальной разработкой Pentax и на момент написания статьи ни у одного другого производителя фототехники не реализована. «Астрогид» позволяет заменить специальные экваториальные монтировки, применяющиеся для астрофотографии. Для съемки объектов ночного неба достаточно установить камеру с объективом и GPS-модулем на штатив.

Самыми интересными и загадочными объектами звездного неба являются туманности и галактики. Среди них, пожалуй, самая примечательная - Галактика Андромеда (еще ее называют Туманностью Андромеды). Мало кто знает, что на ночном небе она занимает площадь размером с три Луны. Найти ее на ясном звездном небе могут только люди с хорошим зрением, она будет видна в качестве бледного пятна. Лучше рассмотреть ее можно в телескоп, бинокль или объектив фотоаппарата. Правда, детали галактики получится рассмотреть только с дорогостоящими телескопами. Андромеда является ближайшей к Млечному Пути крупной галактикой и превосходит его по размерам почти в три раза.

Длительность слежения за участком звездного неба зависит от фокусного расстояния объектива и точности работы датчиков магнитного поля.

В реальных условиях длительность выдержки для получения несмазанных снимков может отличаться даже между соседними кадрами серии. На датчики магнитного поля могут влиять различные бытовые приборы, включая мобильные телефоны. Поэтому рекомендуется вести съемку на как можно большем удалении от различных приборов, способных вызывать помехи. Например, при первых съемках Андромеды с использованием объектива Pentax SMC DA* 50-135mm/2.8 с выдержкой на первом кадре 70 сек получилась четкая картинка. На последующих двух снимках с такой же выдержкой появился небольшой смаз.

Для уменьшения шума на изображении можно использовать следующую методику. Последовательно сделать несколько фотографий (чем больше, тем лучше). Сделать снимки для вычитания темнового тока (при закрытом объективе при тех же параметрах) и снимки для вычитания шума чтения (при закрытом объективе с минимальной выдержкой и таким же значением ISO). Обработка данных снимков с помощью специальных программ (RegiStax, StarCalc или DeepSkyStacker) позволяет уменьшить уровень шума и повысить детализацию. В данном случае для обработки снимков была использована бесплатная программа DeepSkyStacker.

Астросъемка возможна также и на более длиннофокусную оптику. В другой день, для съемки Андромеды был использован объектив Revuenon 300mm/5.6. Необходимо отметить, что данный объектив не поддерживает автоматическое управление диафрагмой, также он без автофокуса. Тем не менее, даже с такой оптикой возможно использование функции «Астрогид». При этом необходимо указать фокусное расстояние объектива для режима стабилизации. При съемке время слежения составляло 25-30 сек. К сожалению, сделать серию снимков по приведенной методике не получилось из-за погодных условий. Поэтому в качестве примера можно привести только один снимок.

Еще одним интересным объектом на ночном небе является наша галактика - Млечный Путь. Смотря на нее, начинаешь ощущать все величие Вселенной и ее бескрайних масштабов. Следующий снимок сделан широкоугольным объективом. На снимке видны пылевые скопления, расположенные близко к плоскости галактики. Также в верхней части изображения можно заметить уже знакомую Андромеду.

Кроме туманностей, с помощью функции «Астрогид» можно снимать обычные участки звездного неба и скопления звезд. Например, примечательное скопление звезд Плеяды.

Рекомендации по съемке астрономических объектов с помощью функции «Астрогид»:


1. Так как длительность слежения зависит от многих факторов, то определить наиболее удачную выдержку можно только экспериментальным путем.

2. Съемку рекомендуется проводить в удаленных от бытовых приборов местах. Также следует отключить мобильный телефон и другие источники помех. Перед съемкой необходимо провести точную калибровку датчиков модуля, которая запускается выбором соответствующего пункта меню в разделе «Астрогид».
3. Для получения качественных снимков туманностей или галактик с низким уровнем шума необходимо делать серию снимков и обрабатывать ее с помощью специальных программ (например, DeepSkyStacker). При этом ISO следует подбирать в зависимости от фокусного расстояния объектива и светосилы. В приоритете использование светосильной длиннофокусной оптики. Например, Pentax SMC DA* 50-135mm/2.8, Pentax SMC DA* 200mm/2.8 или Pentax SMC DA* 300mm/4. Но также возможна съемка и на бюджетные модели объективов, в том числе и раритетные.
4. При съемке туманностей следует располагать их как можно ближе к центру оптической оси объектива, так как по краям качество изображения снижается (вследствие оптических аберраций). При этом в течение времени необходимо поправлять положение фотоаппарата в сторону движения объекта на звездном небе, вызванного вращением Земли. Поэтому рекомендуется использовать штативную голову с ручками плавных движений по осям.
5. Для улучшения качества снимков по краям кадра (подавления оптических аберраций) необходимо диафрагмировать объектив. При этом придется повышать чувствительность, а значит и делать более длительную серию снимков, чтобы подавить шум на изображении. Рекомендуется зажимать диафрагму для широкоугольных объективов, т.к. искажения по полю изображения у них, как правило, выше, чем у телескопических объективов.

Примечания:
1.Снимок Туманности Андромеды без обработки. (Pentax K-5, SMC DA* 50-135mm/2.8, f = 135 mm, Tv = 70 sec, Av = f/2.8, ISO 1250).

2.Склейка 11 снимков с помощью программы DeepSkyStacker. (Pentax K-5, SMC DA* 50-135mm/2.8, f = 135 mm, Tv = 50 sec, Av = f/2.8, ISO 1250).

3.Необработанный снимок, выполненный на бюджетный телескопический объектив. (Pentax K-5, Revuenon K 300mm/5.6, f = 300 mm, Tv = 30 sec, Av = f/5.6, ISO 6400).

4. Млечный Путь и Галактика Андромеда. (Pentax K-5, Tamron 17-50mm/2.8, f = 17 mm, Tv = 300 sec, Av = f/2.8, ISO 800).

5.Звездное скопление Плеяды. (Pentax K-5, Revuenon K 300mm/5.6, f = 300 mm, Tv = 30 sec, Av = f/5.6, ISO 400).

Автор: Игорь Лазарев

Как фотографировать звёзды, Луну и Солнце

Имел отношение к очень офигенному конкурсу астрофотографии, который в своё время дал массу интересного материала. Это и сподвигло написать собирательный материал на эту тему, который постоянно стараюсь дополнять. Я намеренно обхожу сложные техники с фотографированием туманностей, алгоритмической обработке — это всё по силам только опытным фотографам и кому интересно, внизу со временем буду оставлять ссылки на такие материалы. Тут я опишу как практически любой обладатель фотокамеры может сделать классные снимки.

В сети довольно много теоретического материала на подобную тематику. Но часто они либо очень сложно написаны, либо неполные, либо составлены диванными теоретиками, которые пишут ради того, чтобы написать. И последние раздражают более всего; вот вам картинка до, вот картинка после — это в их стиле. Причём картинку эту делали не они и знают о процессе лишь в теории. Я тоже многого ещё не знаю, но о чём не знаю, стараюсь и не писать.. Но это я в сторону.

Итак, если принципиально, то можно выделить три основных направления астросъёмки:

Постараюсь рассмотреть каждый вариант максимально доступно. Но прежде, чем начать, сразу скажу, что во всех случаях, кроме фотографирования Солнца, нам потребуется штатив (хотя и для Солнца он понадобится, просто чтобы удобнее было наводиться). Поэтому сначала рекомендую ознакомиться со статьёй о том, как выбирать штатив и как фотографировать с длинной выдержкой.

Условия съёмки

Автор: Joe Ipsilanti

Съёмка Луны, пожалуй, наиболее доступный вариант для большинства начинающих астрофотографов. Во-первых, это самый крупный и самый яркий объект на ночном небе.

Примечание: Несмотря на то, что фотографирование Луны относится к астросъёмке, световое загрязнение от городов (о нём будет сказано ниже) совершенно никак не сказывается на снимках, т. к. она находится относительно близко к Земле и имеет высокую яркость. Поэтому для съёмки необходимо лишь чистое небо над головой, а снимать можно чуть ли не с балкона своей многоэтажки в центре мегаполиса.

Во-вторых, съёмка Луны — это невероятно интересно. Начинающий астрофотограф с относительной лёгкостью может получить свой первый «космический» снимок, с огромными кратерами, «морями» и «океанами». Более того, Луна — это по сути единственное небесное тело, которое можно снять столь крупным планом с поверхности Земли.

А ещё Луна имеет фазовый цикл, равный одному месяцу. Это означает, что каждый день в течение месяца светило будет иметь разный вид — от узкого полмесяца до полного диска. Это даёт огромное пространство для фантазии фотографа.

Чем снимать

Из списка оборудования я бы выделил:

  • камера + длиннофокусный объектив
  • штатив
  • звёздный трекер

Как снимать

Итак, для съёмки Луны в первую очередь потребуется штатив. На него устанавливается камера с объективом. Штатив нужен надёжный, чтобы после спуска он не шатался и не вибрировал (это особенно важно при съёмке на больших фокусных расстояниях).

Далее на камере следует установить режим ручной фокусировки и либо установить фокус на бесконечность, либо (если есть такая функция в камере) навестись более точно с помощью LiveView. При наличии LiveView наводиться на бесконечность по шкале расстояний не рекомендую, потому что не всегда значения на шкале точно соответствуют фактическим. В режиме LiveView наводиться лучше всего по какому-нибудь большому кратеру — он более контрастный и имеет резкие границы (так навестись будет проще). Также можно наводиться с помощью автофокуса (если в данной ситуации камера сможет точно это сделать). Для этого сначала камера переводится в режим автофокуса и полунажатием спуска навдится положение фокуса. Затем кнопка отпускается и камера переводится в ручной режим. После всех этих действий к кольцу фокусировки лучше не прикасаться, чтобы ничего не сбить.

Перед съёмкой нужно правильно выставить экспозицию. И тут возникает самый сложный момент. Дело в том, что Луна довольно быстро перемещается по небосводу. Невооружённым глазом это движение практически незаметно. Однако, если снимать на телеобъектив, движение становится отчётливым, что в свою очередь не позволит нам снимать Луну с длинной выдержкой (иначе вместо чёткого снимка получим смазывание).

Т.е. основной момент в выставлении экспозиции сводится к вычислению максимально длинной выдержки. И тут есть простое  «золотое правило» — выдержка обратно пропорциональна эквивалентному фокусному расстоянию.

Пример 1: Имеем объектив с фокусным расстоянием 300mm и камеру Nikon D600. Камера полнокадровая и имеет кроп-фактор, равный 1. Это значит, что эквивалентное фокусное расстояние будет равняться фокусному расстоянию объектива (300mm), поэтому выдержка должна быть 1/300 сек.
Пример 2: Имеем объектив с фокусным расстоянием 300mm и камеру Olympus OM-D E-M1. У камеры кроп-фактор равен 2, значит эквивалентное фокусное расстояние равно 600mm (300mm x 2), а выдержка должна быть 1/600 сек.

Затем прикрываем диафрагму до значений f/8-9. Это обеспечит наибольшую границу резкости (на тот случай, если мы всё-таки чуть-чуть промахнулись с фокусом). С другой стороны указанные значения диафрагмы не так высоки, чтобы вызвать дифракцию.

Третий параметр — это светочувствительность ISO и тут значения должны быть в пределах рабочего диапазона. Но как известно, чем ниже ISO, тем меньше шумов. Подробнее о взаимосвязи параметров экспозиции в статье о треугольнике экспозиции.

На практике у меня процесс выглядит так. Выставляю расчётную выдержку, прикрываю диафрагму до f/8 и выставляю ISO400-ISO800 (в этом значении моя камера почти не выдаёт шумов). Если в этом случае снимок пересвечен, корректирую экспозицию сначала путём снижения ISO вплоть до минимальных значений. Если и этого не достаточно, то следом можно начать укорачивать выдержку. Если же снимок напротив получается слишком тёмным, то начинаю увеличивать светочувствительность до ISO1600 (применительно к моей камере, т.к. на этом значении шумы ещё проявляются не сильно) и начинаю приоткрывать диафрагму вплоть до максимального значения.

Но это ещё не всё. Давайте представим ситуацию, когда фотограф не умещается в треугольник экспозиции. По сути это означает, что даже если выставить все параметры до предельных, всё равно получается тёмная картинка. Это может случаться, если, например, у фотографа сверхдлиннофокусный телеобъектив с низкой светосилой (когда выдержка должна быть очень короткой, а узкая диафрагма не пропускает достаточно света). Так вот в подобных ситуациях можно использовать ещё одно дополнительное устройство — звёздный трекер.

Примечание: Звёздный трекер — это специальное вращательное устройство, которое устанавливается между камерой и штативом. Суть трекера заключается в том, что путём своего вращения он компенсирует движение заданного небесного объекта — небосвода, Солнца или Луны. Это позволяет создать эффект неподвижности объекта. Более подробно понять принцип работы устройства позволит обзор звёздного трекера Sightron nano.tracker. 

Т.о. трекер позволит фотографу снимать Луну как бы в застывшем положении, а это в свою очередь даёт возможность установить выдержку и другие параметры экспозиции без каких-либо ограничений.

Условия съёмки

Автор: Алан Фридман

Тут я вас сразу немного, но сильно расстрою 🙂 К сожалению, просто с помощью обычного оборудования невозможно снять фактурное Солнце с красивыми протуберанцами. Это под силу только профессионалам с очень дорогостоящим оборудованием. Поэтому рассмотрим просто технику съёмки в условиях пейзажной съёмки. Как правило — это восходы/закаты и общие планы, когда светило попадает в кадр.

Также на эту тему есть отдельная статья о том, как фотографировать солнечное затмение.

Чем снимать

Список оборудования:

  • камера + объектив
  • штатив (в зависимости от ситуации)
  • звёздный трекер

Как снимать

Рассмотрим сначала вариант, когда Солнце просто попадает в кадр дневного снимка. Если это фото общего плана, то скорее всего речь идёт о широкоугольном или среднефокусном объективе. И тут я рекомендую просто прикрывать диафрагму до f/8-9 и далее устанавливать нужную выдержку и светочувствительность. Прикрытая диафрагма позволит получить красивые лучики от Солнца. Особенно красиво это получается, если пропустить эти лучики через крону дерева.

А вот если вы фотографируете Солнце на закате или рассвете, то обычно это делается более крупным планом на телеобъектив. Экспозицию нужно выставлять таким образом, чтобы с одной стороны получить диск Солнца с необходимой степенью засветки, а с другой — не потерять нужные детали горизонта.

Если же стоит задача снять именно диск Солнца в незасвеченном состоянии (как на изображении), то придётся использовать сверхплотные нейльтрально-серые фильтры, т.к. даже самая короткая выдержка и прикрытая диафрагма зачастую не позволяют избежать засветку. Подробнее о техниках такой съёмки читайте в отдельной статье о том, как фотографировать солнечное затмение.

Пожалуй, это всё, что можно сказать о доступной съёмке Солнца.

Солнце с лучиками Солнце крупным планом Съёмка диска Солнца

Условия съёмки

Это самая интересная и сложная часть статьи. Вариантов съёмки ночного неба существует огромное кол-во, но все наиболее популярные сюжеты сводятся к таким:

  • Съёмка неподвижных звёзд
  • Съёмка звёздных треков
Пример светового загрязнения даже при относительно большом отдалении от города

Пожалуй, самой главной сложностью в этом виде астрофотографии является то, что уже не получится это делать с балкона уютной квартиры, откинувшись в кресле и потягивая чашечку горячего кофе.. И вся трудность в том, что при фотографировании ночного неба на нам здорово будет мешать городская засветка.

Для того, чтобы получились более менее хорошие кадры, нужно уезжать далеко за город, очень далеко, а желательно даже повыше в горы, где меньше влияние плотных слоёв атмосферы и, опять же, меньше светового загрязнения. Например, в Московской области нет ни одного места без городской засветки. В это трудно поверить, но это так. И пусть вам покажется, что на вашей даче небо абсолютно чёрное, реально вы получите фото от плохого до ужасного качества. Есть, конечно же, мнение, что далеко уезжать совсем не обязательно и городскую засветку можно эффективно давить с помощью фильтров и программного обеспечения.. Я оставляю такие заявления на их совести (тут или мы сталкиваемся с диванной теорией, или одно из двух).

В общем, сперва нужно выбрать место съёмки. Если вы туда можете добраться, тогда имеет смысл дальше вникать в теорию. Для подходящего места я пользуюсь удобной картой засветки. Это прямо в копилку любому астрофотографу.

Чем снимать

Список оборудования:

  • камера + объектив
  • пульт управления
  • штатив
  • звёздный трекер
  • астрофильтр

Тут, наверное, нужно немного сказать о выборе камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше шумов накапливает матрица и тем более зернистой будет фотография. Чем меньше пиксель у камеры (т.е. чем большая плотность пикселей на матрице), тем они быстрее нагреваются и создают шум. Поэтому при выборе камеры для астросъёмки лучше двигаться в сторону полнокадровых камер и не гнаться за мегапикселями — на первый план должен выходить рабочий диапазон светочувствительности (ISO).

P.S. Но сильно не расстраивайтесь, если у вас компактная камера — это всего лишь рекомендация. Я и сам сейчас снимаю на камеру с маленькой и плотной матрицей, потому как такая камера в свою очередь имеет большой плюс — малый вес, что также имеет большое значение (об этом ниже).

Когда снимать

Снимать нужно, естественно, ночью. Однако, и здесь есть важные нюансы. Как уже было сказано, шум на матрице возникает вследствие её перегрева. Поэтому чем холоднее на улице, тем меньше шумов вы получите (к тому же в морозную погоду и небо чище). Наиболее благоприятными погодными условиями для съёмки будет морозная погода, причём желательно, чтобы антициклон простоял несколько дней (это снизит влажность и уменьшит дисперсию в плотных слоях атмосферы).

Как снимать

Прежде чем перейти к описанию различных вариантов съёмки, следует сказать об общей подготовке техники. Потребуется:

  1. Снять все защитные/ультрафиолетовые фильтры. При статичной съёмке защита не нужна, а негативный эффект в ночную картинку они могут привнести (по крайней мере в этом сходятся многие фотографы).
  2. Отключить все системы стабилизации изображения (на объективе и в камере). Тряски при съёмке у вас никакой не будет, а батарею это отъест существенно, не говоря уж о возможных ошибках стабилизатора в условиях слабой освещённости.

Съёмка неподвижных звёзд

Съёмка одним кадром

Автор: Владимир Войчук

Выдержка и диафрагма

Первостепенным в фотографировании неподвижных звёзд является определение выдержки снимка. Дело в том, что небосвод совсем не неподвижен (как это может показаться невооружённым глазом). Земля вращается вокруг своей оси и звёзды как бы проплывают по небосводу в одном направлении. Поэтому, если снимать на длинной выдержке, есть риск, что вместо звёзд мы получим смазанные чёрточки из-за этого вращения. Поэтому сначала нужно рассчитать максимальную длину выдержки, при которой смазывание будет незаметным. Формула такая:

Выдержка = 600/ЭФР, где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние объектива (т.е. ФР x кроп-фактор камеры).
Пример: Имеем объектив с фокусным расстоянием 7mm и камеру Olympus OM-D E-M1. Максимально длинная выдержка: 600/(7×2) = 43 сек. Т.е. в этом конкретном случае, если снимать дольше 43 сек., уже будут заметны смазы от движения звёзд.

На своём iPhone я часто пользую калькулятор экспозиции от Ильи Генкина «Long Exp» (раздел «Still Star Calculator»). К сожалению, в настоящий момент программа есть только под iOS. Но наверняка есть альтернативы под Android и Windows Phone.

Итак, когда мы определили главный параметр (выдержку), начинаем устанавливать и настраивать оборудование. Ставим штатив, на него камеру. Далее максимально открываем диафрагму и теперь остаётся выставить нужное значение ISO. На установке светочувствительности остановимся подробнее.

Светочувствительность (ISO)

У каждой камеры есть свой порог рабочих ISO. Например, на моей предыдущей основной камере Nikon D700 можно было получать вполне сносные снимки вплоть до ISO6400. На текущей Olympus OM-D E-M1 этот показатель примерно такой же. Если вести съёмку на относительно короткой выдержке, то всё укладывается в треугольник экспозиции. Т.е. проэкспонированность кадра с параметрами 1 сек.+ISO3200 будет примерно идентична кадру с параметрами 2 сек.+ISO1600.

В случае же с астрофотографией на длинной выдержке (когда света в камеру поступает крайне мало) картина перестаёт быть линейной. На практике я пришёл к тому, что определяющим здесь становится светосила оптики, т.е. в фактическом кол-ве фотонов, которые попадают в камеру во время съёмки. Повышение же светочуствительности (ISO) в какой-то момент перестаёт как-то ощутимо сказываться на экспозиции. Более того из-за увеличивающихся шумов картинка начинает только портиться.

Какой ISO наиболее оптимален для вашей камеры, покажет, опять же, только практика. В моём случае с камерой Olympus OM-D E-M1 — это ISO1600 несмотря на то, что камера позволяет снимать и с ISO6400. Для наглядности приведу пару примеров.

ISO1600, 30 сек., f/1.8 ISO6400, 30 сек., f/1.8

Видно, что несмотря на то, что разница в экспозиции составляет 2 ступени по ISO (при прочих равных параметрах), принципиально это не сказалось на глубине прорисовки Млечного пути. Т.е., возвращаясь к сказанному, определяющим тут становится фактическое кол-во поступающих фотонов, т.е. это время экспонирования (выдержка) и относительное отверстие объектива (диафрагма).

Функции подавления шумов

Пример с вычитанием темнового кадра (слева) и без (справа). ISO1600 в обоих случаях, без обработки.

Из-за того, что съёмка ведётся с длинной выдержкой и на высоких значениях ISO, матрица накапливает большое кол-во шума. Специально для этого в камерах предусмотрены функции подавления шумов. К ним относятся вычитание темнового кадра и программное снижение шума. У разных производителей камер эти параметры могут называться по-разному, однако суть у них одна. Например, в моих камерах Olympus вычитание темнового кадра осуществляется функцией «Подавление шума (Noise Reduction)», а программное снижение шума функцией «Фильтр шума (Noise Filter)».

Бытует мнение, будто камерный шумодав можно отключить, если снимать в RAW, т.к. более эффективно все эти операции можно произвести в графическом редакторе. Тут важно не запутаться в терминах. Эффект темнового кадра программным путём осуществить нельзя (т.е. не имея образца темнового кадра, невозможно будет произвести и вычитание). Иными словами, если вести съёмку звёздного неба, эта функция должна быть включена всегда.

А вот функция программного снижения шума вполне может быть воспроизведена на компьютере с большей эффективностью. Хотя опять же всё зависит от камеры и эффективности её алгоритмов обработки. Поэтому просто опытным путём выбирайте свой вариант.

Последние штрихи

Теперь, когда основные параметры выставлены, остаётся лишь навестись на фокус и построить композицию.

Из-за слабой освещённости автоматически навестись на звёзды не получится (да и не все объективы имеют автофокус). Поэтому тут существует несколько вариантов. Если шкала фокусировки на объективе соответствует реальным значениям, то можно просто перевести объектив в ручной режим и установить значение на ∞. Однако, если вы не уверены в точности шкалы вашего объектива (либо если её просто нет), можно попросить кого-нибудь отойти на приличное расстояние (для широкоугольных объективов 20 м должно быть достаточно, для телеобъективов отходить придётся дальше) и попросить включить налобный фонарь. Затем в режиме автофокуса навестись на фонарь (это будет примерно соответствовать значению ∞) и после этого мразу перевести камеру в режим ручной фокусировки.

В конце нужно построить композицию. Ночью в видоискатель ничего не увидишь (ни в оптический, ни в электронный), поэтому строить её придётся наугад, делая тестовые снимки и корректируя ракурс. В этой ситуации хорошо помогает следующий способ. Задираете ISO до сверхвысоких значений (например, ISO12800) и делаете короткие снимки по 5-7 сек. Качество получится ужасным, но зато будет понятно в какую сторону смещать камеру. Как определитесь с композицией, возвращаете параметры в исходное положение.

Дальше остаётся только снимать.

Съёмка одним кадром с помощью звёздного трекера

Звёздный трекер с компактной камерой

Но что делать, если вас не устраивает то изображение, которое мы получаем при съёмке со штатива? Например, у вас на камере слабая светочувствительность (ISO) или же тёмный объектив и за предельную длину выдержки вы не получаете нужной глубины. И выход тут есть — это снова звёздный трекер, который уже упоминался в разделе о фотографировании Луны и Солнца.

Звёздный трекер будет вращаться синхронно с небосводом, тем самым делая его для камеры неподвижным. Теперь можно будет снимать с более длинной выдержкой, и низким ISO.

Съёмка серий кадров с глубокой постобработкой

Скриншот программы «Deep Sky Stacker»

Теперь рассмотрим ситуацию, когда нет звёздного трекера. Но даже если он есть, то всё равно не рекомендуется делать снимки со слишком длинной выдержкой одним кадром (например, 5-10 мин и более). Дело в том, что даже с низкой светочувствительностью камера всё равно будет накапливать шумы. Поэтому есть альтернативный и эффективный вариант.

Также как описано в разделе «съёмка одним кадром«), необходимо установить камеру на штативе, выставить необходимые параметры экспозиции и после этого сделать серию идентичных кадров. Чем больше сделаете таких снимков, тем лучше (но тут без фанатизма, попробуйте сначала сделать 5-10 кадров). После этого снимки загружаются в простую и бесплатную программу «Deep Sky Stacker«, которая путём усреднения идентичных кадров уберёт существенную часть шумов и снизит световое загрязнение.

Примечание: Считаю важным ещё сказать немного о постобработке. В сети довольно много статей о том, как с помощью масок можно сделать Млечный путь более ярким, цветным и контрастным. Во всём, конечно же, важна мера, но в целом такие снимки мне не нравятся, потому как тут по сути уже включается частичный монтаж. Выглядит это всё неестественно, что я сразу замечаю.
Но я совсем не против сложной обработки, просто фотография при всём этом должна оставаться естественной. Программа Deep Sky Stacker — как раз один из таких инструментов.

Съёмка звёздных треков

Съёмка серий кадров с последующей склейкой

Автор: Денис Королёв

Если выше нами были рассмотрены техники, позволяющие фотографировать небо с чёткими звёздами, то сейчас обратимся в противоположную сторону. Если снимать очень длительное время с неподвижного штатива, то звёзды начнут прочерчивать окружности вокруг полярной звезды, визуализируя вращение Земли вокруг своей оси. Этот очень зрелищный эффект называется «звёздными треками».

Однако, одним кадром без специального оборудования сделать такую фотографию невозможно и дело снова в шумах. Например, чтобы сделать трек в 180° (половина оборота земли) потребуется 12 часов. Обычно треки такой длины не делают (по большей части потому, что невозможно найти такую длинную ночь), как правило это 30-50°. Но даже в этом случае для трека такой длины потребуется 80-200 мин. За это время матрица камеры даже на самой низкой светочувствительности скорее всего накопит столько шумов, что видно не будет ничего.

Но выход из положения есть. Фотографы делают последовательную серию из относительно коротких снимков, а затем склеивают их в специальных программах. Причём важно отметить, что тут уже не потребуются повышенные требования к технике, как в предыдущих случаях. Ведь не стоит задача получить большую глубину (потребуются только самые яркие звёзды), а потому при выдержке 30 сек. достаточно будет снимать даже с параметрами ISO200-ISO400 и f/4-5. 6.

Примечание: Есть важный момент, в камере нужно отключить вычитание темнового кадра, иначе после снимка камера ещё такое же время будет вести вычитание и треки на большом удалении от Полярной треки могут получиться прерывистыми. Отключение данной функции существенно не скажется на шумах, т.к. съёмка ведётся на низких ISO.

Допустим, нам требуется получить трек длиной 40°. Сначала определяется экспозиция и рассчитывается общий интервал трека. Если 360° — это 24 часа, то 40° — 160 мин. (общее время съёмки). Далее полученный интервал делится на время выдержки. В результате получится кол-во снимков, которые потребуется сделать. Например, для прорисовки трека в 40° при выдержке 30 сек. потребуется 320 кадров. Вообще же для упрощения расчёта можно опять же прибегнуть к калькулятору от Ильи Генкина «Long Exp» (раздел «Star Trails»), там всё крайне просто.

И вот когда все необходимые вводные рассчитаны, можно приступать к съёмке. Хорошо, если в вашей камере есть режим интервальной съёмки «Time-lapse». В его настройках просто указываете необходимое количество кадров, ставите нулевой интервал между снимками и запускаете съёмку. Если такой функции в камере нет, то аналогичную автоматизацию можно сделать с помощью внешнего пульта управления (приобретается отдельно). Дальше камера справится без вас, позаботьтесь лишь о том, чтобы хватило питания на это время работы.

И вот после того, как все кадры сделаны, уже дома с помощью специальных программ их нужно склеить в одно изображение. Наиболее популярными программами для этого являются «Startrails» и «StarStaX«.

Съёмка одним кадром с помощью звёздного трекера

Автор: Joe Ipsilanti

Но и это ещё не всё. Есть способы, позволяющие симмитировать эффект звёздных треков. Это можно сделать, если использовать звёздный трекер с возможностью ускорения. Т.е. вам не нужно будет ждать, пока Земля будет оборачиваться вокруг своей оси. Трекер, настроенный точно на полюс, увеличивает скорость своего вращения и крутиться будет уже не небосвод относительно неподвижной камеры, а наоборот камера, относительно неподвижного небосвода.

Я для этих целей использую компактный трекер Sightron nano.tracker. Он позволяет увеличить скорость вращения в 50 раз. Т.е. для того, чтобы сделать полный оборот вокруг оси, ему потребуется всего 29 мин. (24 часа / 50) Если выше мы рассматривали пример создания звёздного трека длиной в 40° и для этого требовалось сделать 320 кадров в течение 160 мин. (а после этого ещё сшивать их в программе), то в 50-скоростном режиме всё это можно снять одним кадром за 3 мин. 12 сек. Согласитесь, перспектива заманчивая.

Однако, стоит сказать об ограничениях. Самый главный минус вот в чём. С трекером камера по сути перемещается относительно неподвижного небосвода, а не наоборот (когда сам небосвод движется относительно зафиксированной камеры), поэтому вместе с небосводом будет крутиться и горизонт. Т.е. если в кадр попадают детали горизонта, они будут очень сильно размыты. И тут есть 2 обходных варианта. Первый заключается в том, что нужно строить композицию таким образом, чтобы горизонт просто не попадал в кадр (но такие снимки не так интересны). В другом случае можно прибегнуть к фотоколлажу — не все фотографы приветствуют такой способ, т.к. это по сути монтаж, но из песни слов не выкинешь. Для коллажа нужно будет сначала снять отдельный кадр земли с необходимой степенью экспонирования. Затем уже делаете кадр со звёздными треками, как это описано выше. А дальше в фоторедакторе от 1-й фотографии отрезаете горизонт и накладываете на 2-ю. Это если грубо описать процесс.

Использование астрофильтров

В заключение этого большого материала важно уделить внимание астрофильтрам. Как уже было сказано, основной помехой в фотографировании ночного неба является сильное световое загрязнение от искусственного освещения городов. И для того, чтобы от неё уйти, фотографам приходится уезжать на десятки и сотни километров от своих городов, а для идеальных условий ещё и забираться высоко в горы.

В помощь астрофотографам были разработаны специальные астрофильтры, которые отсекают часть светового спектра, характерного для искусственного освещения. Таким образом с помощью такого фильтра астрофотографы могут проводить съёмку гораздо ближе к своим городам. Я пользую астрофильтр Kenko Astro LPR Type II и засветка, действительно, эффективно убирается. Однако, фильтр не позволяет снимать на широком угле, что сильно ограничивает его использование. Также придётся смириться с тем, что света в итоге поступает меньше (примерно на 1 ступень диафрагмы). С другими астрофильтрами, думаю, также.

Без фильтра и без обработки С фильтром и без обработки

Как итог. Астрофильтры, действительно, позволяют эффективно бороться со световым загрязнением. Но его использование сопряжено с рядом ограничений, поэтому это точно не панацея. И как бы там ни было, вести астросъёмку в черте города они не позволят.


Астрофотография | Уральская федерация профессиональных фотографов

Спикеры:

Владилен Санакоев
Инженер учебной обсерватории УрФУ.
Ведет рубрики о предстоящих астроявлениях в СМИ Свердловской области.
Координатор проекта ЕКЛАТ (Екатеринбургский клуб любителей астрономии и телескопостроения).
С детства увлекается астрономией и астрофографией.


Игорь Петров
Закончил УРФУ, Радиотехнический факультет, специальность — радиотехника. В настоящее время работаю инженером разработчиком радиоэлектронной аппаратуры. С 5 класса увлекаюсь астрономией, сначала был бинокль, потом подзорная труба. Телескоп купил в 2010 с годовой стипендии в институте. Тогда же начал увлекаться цифровой фотографией в направлении макросъемка, снимал в основном жучков-паучков (с детства увлекался также энтомологией, знаю всех насекомых средней полосы и особенно Урала). Потом в один прекрасный момент решил совместить фотографию и астрономию, чего добру пропадать. Первый рабочий астрограф собрал в 2015, с тех пор активно изучаю данную тематику, какое-то время снимал с балкона, но после выезда с Евгением желание отпало и сейчас для съемок выезжаю только за город. Сейчас в распоряжении у меня 2 астрографа, Ньютон 150 миллиметровый с фокусом 750 на монтировке EQ6, и рефрактор-апохромат 80мм/480мм на моторизованной монтировке CG-4. Обе управляются вручную и с компьютера. Направление развития — DeepSky астрофото.


Евгений Кудымов
Еще в далеком прошлом, в возрасте 10 лет, я брал у отца бинокль и рассматривал луну с балкона. Меня завораживал вид гор и кратеров, название которым я ещё не знал. Но желание узнать было огромным.
Со временем я приобрел телескоп. К сожалению, первые наблюдения были не совсем удачными, так как и модель телескопа оказалась не совсем подходящей и опыта по наблюдениям у меня совсем не было. В итоге кроме Юпитера увидеть ничего не удалось. Но даже он оставил массу впечатлений на тот момент.
Набираясь опыта, я начал приобретать более серьезные и мощные инструменты, а так же изучать звездное небо. Наблюдая одну из самых ярких туманностей — М42 «Туманность Ориона», захотелось как то запечатлеть ее. С этого и началась моя Астрофотография. Понял что без звезд, далеких галактик не смогу и недели прожить. Я начал мониторить погоду и покупка камеры не заставила себя ждать.
Уйма бессонных ночей, нервов и тревожных звонков моей девушки » Когда же я приеду домой?». Упорство и помощь более опытных коллег дали первые результаты. Появились новые друзья, совместные выезды и, конечно же, много потрясающих фотографий дальнего космоса. Теперь я могу многое рассказать об этом редком направлении в фотографии.

APT - Инструмент для астрофотографии

Эта галерея содержит изображения, любезно предоставленные пользователями APT. Авторы владеют всеми правами на свои изображения!

Будем рады опубликовать ваши изображения! Пожалуйста, отправьте их с описательной информацией.
Единственное ограничение - для захвата следует использовать APT (полную или демонстрационную версию).

Щелкните миниатюру или имя, чтобы увидеть все изображения, представленные автором.

Статистика:
Страны - 37
Изображения - 585
AstroBin IOTD - 10+
AAPODx2 - 13+
AAPOD - 8
Прочие награды - 12+
Опубликовано - 16+

Вы можете увидеть много других изображений, сделанных с помощью APT, на форуме APT, AstroBin и Facebook

Автор: Альберто Гарсия Санчес
Страна Испания
Последнее обновление 2019/02/01
Автор: Сорокин Александр
Страна Россия
Последнее обновление 17. 11.2020
Автор: Андре Потгитер
Страна Южная Африка
Последнее обновление 12.07.2016
Автор: Эндрю Гаскелл
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 16.10.2013
Автор: Антон Полащек
Страна Австрия
Последнее обновление 23.04.2013
Автор: Арто Муртоваара
Страна Финляндия
Последнее обновление 04.03.2015
Автор: Ассаад Тадрос
Страна Ливан
Последнее обновление 2019/09/05
Автор: Audrius Birbilas
Страна Литва
Последнее обновление 18. 08.2015
Автор: Боб Саймон
Страна СШАa
Последнее обновление 10.01.2014
Автор: Боян Пачев
Страна США / Болгария
Последнее обновление 11.11.2013
Автор: Брайан Аллан
Страна Канада
Последнее обновление 10.09.2013
Автор: Брендан
Страна Австралия
Последнее обновление 30.06.2011
Автор: Кэрол Поуп
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 23.07. 2013
Автор: Крис Левитан
Страна США
Последнее обновление 27.02.2014
Автор: Кристиан Гюнтер
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 16.09.2015
Автор: Кристофер Варнес
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 18.02.2013
Автор: Чак Манжес
Страна США
Последнее обновление 02.12.2012
Автор: Клод Рот
Страна Франция
Последнее обновление 2007/08/07
Автор: Дэн Ватт
Страна США
Последнее обновление 10. 11.2012
Автор: Даниэль Эспина Гиль
Страна Испания
Последнее обновление 09.03.2012
Автор: Дэниел Кесслер
Страна Аргентина
Последнее обновление 10.01.2019
Автор: Дэйв Каннингем
Страна Канада
Последнее обновление 28.07.2011
Автор: Дэвид Партридж
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 18.04.2017
Автор: Диего Колоннелло
Страна Австралия
Последнее обновление 09. 02.2017
Автор: Эдоардо Лука Радиче
Страна Италия
Последнее обновление 21.10.2013
Автор: Эдуардо Мариньо
Страна Венесуэла
Последнее обновление 2006/12/06
Автор: Эдуардо Оливейра
Страна Бразилия
Последнее обновление 13.05.2019
Автор: Элиуд Эчеваррия
Страна Пуэрто-Рико
Последнее обновление 2019/09/06
Автор: Эрик Гюнериуссен
Страна Норвегия
Последнее обновление 28. 04.2015
Автор: Евгений Ансельмет
Страна Испания
Последнее обновление 07.10.2013
Автор: Эвертон Аллен
Страна США
Последнее обновление 19.10.2011
Автор: Geert Vanhauwaert
Страна Чили
Последнее обновление 21.02.2014
Автор: Джанкарло "Биула" Биолатти
Страна Италия
Последнее обновление 29.08.2013
Автор: Грэм Релф
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 05. 04.2013
Автор: Грэм Стивенс
Страна Австралия
Последнее обновление 11.04.2013
Автор: Гёркем К.Öz
Страна Турция
Последнее обновление 2020/05/07
Автор: Хенрик ван Холтун
Страна Нидерланды
Последнее обновление 28.11.2011
Автор: Ивайло Стойнов
Страна Болгария
Последнее обновление 2020/09/02
Автор: Джэ Хван Ким
Страна Южная Корея
Последнее обновление 2019/10/06
Автор: Хайме Диес и Иван Гарсия
Страна Испания
Последнее обновление 15. 01.2012
Автор: Джеймс Каннинг
Страна США
Последнее обновление 31.08.2016
Автор: Джеймс Визг
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 08.05.2013
Автор: Джефф Зейверт
Страна США
Последнее обновление 11.04.2014
Автор: Джим Поллард
Страна США
Последнее обновление 13.02.2013
Автор: Jose Chambó
Страна Испания
Последнее обновление 08.04.2012
Автор: Хосе Фко. дель Агила
Страна Испания
Последнее обновление 05.01.2015
Автор: Jose M. Rguez Paredes
Страна Испания
Последнее обновление 2020/07/04
Автор: Кевин Льюис
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 02.04.2013
Автор: Koltek Zdzislaw
Страна Польша
Последнее обновление 17.04.2012
Автор: Константинос Янноулудис
Страна Греция
Последнее обновление 2019/09/05
Автор: Лоран Лами
Страна Франция
Последнее обновление 2007/08/07
Автор: Леопольдо Перес
Страна Испания
Последнее обновление 19. 08.2016
Автор: Льюис Россджонс
Страна Соединенное Королевство
Последнее обновление 30.05.2012

Оборудование для начинающих для астрофотографии

DSLR, небольшой рефрактор и приличное экваториальное крепление - все, что вам нужно для начала!

Это мои последние рекомендации по телескопу, монтировке, камере и основным аксессуарам для начинающих астрофотографов.Существует множество телескопов, креплений и камер на выбор, но они обеспечат вам наилучшую производительность при вложении средств.

Введение

Если вы только начинаете заниматься астрофотографией, вам необходимо изучить основы как астрономии, так и фотографии. Я настоятельно рекомендую вам начать с простого, имея только камеру и объектив на штативе.

Узнайте, как работает ваша цифровая камера (они сложные!), Как фокусировать и определять правильную экспозицию, а также какие настройки камеры лучше всего использовать.

Большинство объектов на ночном небе тусклые и требуют относительно длительных выдержек. Узнайте, как вращение Земли ограничивает длину экспозиции, которую вы можете использовать на фиксированном штативе.

Освоив эти основы, вы захотите приступить к съемке с большей выдержкой с помощью широкоугольных объективов. Рассмотрите возможность создания простого самодельное крепление на дверь сарая. Поверьте, если я смогу сделать такое, то сможет любой!

Затем переходите к кадрам, сделанным с помощью короткого телеобъектива, установленного на крепление для двери сарая.С такой установкой есть что снимать.

В конечном итоге, если вы влюбитесь в астрофотографию, вам захочется снимать в телескоп, чтобы запечатлеть крупные планы этих красивых галактик, звездных скоплений и туманностей, таких как M42, туманность Ориона ниже.

Это изображение туманности Ориона было снято немодифицированным Canon T5i через рефрактор Astro-Tech AT65EDQ 65 мм. Это однократная 4-минутная экспозиция при ISO 800, полученная из встроенного в камеру JPEG с минимальной обработкой.

Пока вы изучаете основы астрономии и астрофотографии, вы можете изучить, какую монтировку и прицел купить, и, возможно, сэкономить немного денег, чтобы получить что-то хорошее, что прослужит вам долгое время.

Если у вас ограниченный бюджет, проверьте цены на подержанное оборудование в Cloudy Nights и AstroMart.

Вы обнаружите, что, как и в большинстве случаев, вы получаете то, за что платите. В большинстве случаев покупка наименее дорогого предмета, который вы можете найти, является ложной экономией, потому что вы обнаружите, что он действительно не работает так хорошо, и вам в конечном итоге придется заменить его чем-то более дорогим.

Я попытался составить список вариантов для каждой категории по наилучшей цене для начинающего астрофотографа с ограниченным бюджетом, а также как лучший выбор, если стоимость не имеет значения.

Обратите внимание, что вам не обязательно нужны все аксессуары, перечисленные ниже, когда вы только начинаете. Я попытался перечислить недорогие альтернативы для людей с ограниченным бюджетом. Некоторые вещи вам понадобятся - например, двухдюймовый переходник с Т-образным креплением, если вы хотите стрелять через прицел.




Сегодня на рынке представлено множество различных цифровых фотоаппаратов.Я рекомендую зеркалки для астрофотографии, потому что они предлагают наибольшую гибкость и имеют широкий ценовой диапазон. Вы также можете использовать их для съемки видео, спортивных состязаний, дневных изображений, природы, дикой природы и семейных снимков.

Рекомендуемые недорогие зеркалки для начинающих для астрофотографии
Canon T7i (слева) и Nikon D5600 (справа)

Рекомендуемые камеры для начинающих

И Canon T7i, и Nikon D5600 имеют ЖК-экран с возможностью наклона на задней панели, и эта функция действительно хороша для астрофотографов, когда вам нужно сфокусироваться с камерой или объективом, направленным вверх.Обе камеры являются последним поколением камер Canon и Nikon, и они отлично подойдут для начинающих астрофотографов по невысокой цене.

Лучшее

Также см. Мою страницу о DSLR камерах для астрофотографии для получения дополнительной информации и рекомендаций для других камер.

Вы можете снять линзу с цифровой зеркальной камеры и подключить ее непосредственно к телескопу.

Практически любая зеркальная камера, сделанная за последние пару лет, очень хорошо подойдет для астрофотографии.Фактически, техническое качество сегодняшних зеркальных фотокамер настолько хорошее, что квалификация астрофотографа и объем работы, которую он или она готовы вложить в свое хобби, будут ограничивающим фактором в качестве их результатов.

Большинство любительских зеркальных фотокамер поставляются с комплектным зум-объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6. Обычно они хороши для астрофотографии.

До недавнего времени у более ранних зеркалок Nikon были некоторые особенности, делавшие их немного проблематичными для астрофотографии.Если вы можете себе это позволить, Nikon D810a отлично подходит для астрофотографии, но стоит он очень дорого - около 3800 долларов!

Аналогичным образом, камеры других производителей, таких как Sony, в последнее время привлекают много внимания прессы из-за их превосходного качества изображения. Однако у некоторых из этих фотоаппаратов есть некоторые странности, которые делают их менее идеальными для астрофотографии.

В любом случае, если у вас уже есть зеркалка, вам следует начать с нее, независимо от ее марки!




Для астрофотографии необязательно иметь телескоп.На самом деле, я рекомендую вам начать с объектива, который идет в комплекте с камерой! Но есть много объективов для фотоаппаратов, которые можно использовать для астрофотографии.

Комплект зум-объектива

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов любительского уровня поставляются с «комплектным» зум-объективом, обычно это объектив с автофокусировкой 18-55 мм f / 3,5-5,6 со стабилизированным изображением.

Canon 18-55mm f / 3.5-5.6 (слева) и Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6 (справа)

Эти зум-объективы не очень дороги и не очень светосильны, но обычно они очень хорошие, даже используются широко открытыми, на звездных полях, поэтому они отлично подходят для начинающих астрофотографий.

Они будут увеличивать масштаб от широкоугольного поля зрения на 18 мм при максимальной диафрагме f / 3,5 до короткого телеобъектива с фокусным расстоянием 55 мм, при котором максимальная диафрагма уменьшается до f / 5,6.

Короткий телефото

Среди астрофотографов-любителей объективы Canon и Nikon 50mm f / 1.8 прозвище «Nifty Fifty». Этот объектив является популярным выбором для второго объектива, даже если у вас уже может быть такое же фокусное расстояние, как у зум-объектива 18-55 мм.

Canon 50mm f / 1.8 (слева) и Nikon 50mm f / 1.8 (справа)

Причина такой популярности этого объектива в том, что 50mm f / 1.8 оптически на быстрее . Это означает, что он имеет большее отверстие или апертуру перед линзой, чтобы пропускать больше света. Чем больше света, тем лучше снимки. Обратите внимание, что вы не сможете использовать эти объективы на полностью открытой диафрагме при f / 1.8 на звездных полях из-за аберраций, которые имеют очень светосильные объективы. Вам придется остановиться на пару остановок, пока вы не получите звезд, которые вы лично сочтете приемлемыми.Но даже при диафрагме f / 4 вы запишете вдвое больше света за тот же промежуток времени, чем с объективом 18-55 мм при f / 5,6 на 50 мм.

Длинный телефото

Эти объективы немного дороже для более продвинутого астрофотографа и, безусловно, намного дороже, но они делают отличные астрографы и могут даже использоваться на широко открытой диафрагме при f / 2,8 для потрясающих снимков больших туманностей, таких как туманность Северной Америки и лагуна. и область Трехраздельных туманностей.

Canon 200 мм f / 2.8 (слева) и Nikon 180 мм f / 2,8 (справа)

Вам также потребуется приобрести воротник штатива для установки Canon 200 мм f / 2,8. У Nikkor 180mm f / 2.8 нет воротника для штатива, поэтому для установки этого объектива вам понадобятся кольца ADM и планка «ласточкин хвост».

Вы можете установить эти линзы на телескоп, если он у вас есть, или вы можете снимать, используя только линзу на стержне типа «ласточкин хвост» в седле «ласточкин хвост» экваториальной монтировки. Их, наверное, многовато для следопыта у дверей сарая.




Есть много разных телескопов, которые вы можете получить. Для нормального визуального наблюдения многие люди говорят, что чем больше у вас телескоп, тем лучше, потому что большие телескопы собирают больше света, тем лучше можно увидеть слабые астрономические объекты.

Хотя это справедливо по большей части для визуальных работ, для астрофотографии большой телескоп не нужен. Фактически, для новичков лучше всего подойдет действительно маленький телескоп, такой как 65- или 80-миллиметровый рефрактор.

Четырехместный апохроматический рефрактор Astro-Tech AT65EDQ

Большие телескопы обычно дороже и требуют более крупных и дорогих опор для их удержания. Большие телескопы также имеют большее фокусное расстояние, что позволяет увеличивать объекты. Но большее фокусное расстояние также увеличивает проблемы, такие как ошибки отслеживания во время длинных выдержек, поэтому они требуют руководства, более продвинутой техники, чем новичок может захотеть иметь дело, когда они только начинают.

Я потратил около 40 лет, фотографируя чудеса ночного неба с помощью всего лишь 5-дюймового рефрактора.Еще я владею и снимаю на AT65EDQ.

Если вы приобретете другой небольшой рефрактор, вам также понадобится бюджет для выравнивания поля. Убедитесь, что выбранный вами прицел подходит для конкретного покупаемого прицела. AT65EDQ имеет встроенный.

Вы обнаружите, что AT65EDQ идеально подходит для крепления Orion Sirius, которое я рекомендую ниже. Если вы приобретете более крупный 4-дюймовый или 5-дюймовый рефрактор, вам понадобится крепление большего размера, такое как Orion Atlas.

Обратите внимание, что линзы фотоаппаратов указаны по их фокусному расстоянию, а телескопы - по их апертуре (размеру отверстия, которое собирает свет).Итак, 100-миллиметровый объектив камеры имеет фокусное расстояние 100 мм, а 100-миллиметровый телескоп имеет апертуру 100 мм. 100-миллиметровый телескоп может иметь фокусное расстояние от 600 до 800 мм, которое определяется его фокусным соотношением (фокусное расстояние, деленное на апертуру).




Во многих отношениях байонет - это самый важный элемент оборудования, который вы покупаете для астрофотографии с длинной выдержкой. Не экономьте на инвестициях, которые вы вкладываете в крепление. Вы никогда не пожалеете, что потратили немного лишнего, чтобы получить хорошее ездовое животное.

Есть много разных креплений для телескопов, но в основном есть два типа.

One представляет собой альтазимутальную конструкцию, которая перемещает прицел одновременно по высоте и азимуту для отслеживания неба. Этот тип идеально подходит для визуального наблюдения, но не подходит для астрофотографии.

Второй тип монтировки телескопа - экваториальная. Он будет отслеживать небо с движением только по прямой оси восхождения. Это тот тип, который нам нужен для астрофотографии с длинной выдержкой.

Orion Sirius - хорошее крепление для небольшого 65- или 80-мм рефрактора. Если вы хотите использовать больший прицел, например 4-дюймовый или 5-дюймовый рефрактор, вам понадобится крепление большего размера, такое как Orion Atlas, для удержания дополнительного веса.

Орион Сириус и Маунты Атлас

И Сириус, и Атлас - это средства передвижения, которые управляются ручным контроллером со встроенной базой данных объектов. Для запуска этих монтировок не нужен отдельный компьютер. Однако, когда вы станете более продвинутыми, вы сможете использовать компьютер для управления креплением, автогидером и камерой.

Обе эти монтировки также поставляются со встроенным оптическим прицелом для полярной юстировки, который поможет вам при полярной юстировке телескопа, что очень важно для астрофотографии с длительной выдержкой.

Недорогая альтернатива - снимайте широкоугольными объективами на самодельном креплении для сарая (15 долларов).





Штатив для камеры

Штатив должен быть жестким, чтобы обеспечить стабильную платформу для вашей камеры при длительных выдержках. Эти штативы предназначены только для вашей камеры.Обычно ваше крепление поставляется со специальным штативом.

Вы можете начать заниматься астрофотографией, установив только камеру и объектив на штатив. Черт возьми, вам даже не нужен штатив, вы можете использовать мешок с фасолью на крыше автомобиля и использовать автоспуск, чтобы открыть затвор на 30 секунд.

Однако вам будет намного проще и удобнее иметь штатив и дистанционный спусковой механизм.

Недорогая альтернатива - используйте мешок с рисом или бобами в сумке на молнии на крыше автомобиля, чтобы подпереть камеру и направить ее в небо.(2 доллара США)




Дистанционный выпуск

Одним из первых аксессуаров, которые вам захочется подобрать, когда вы только начинаете заниматься астрофотографией, является дистанционная съемка. Это может быть проводной или беспроводной спуск, позволяющий открывать шторку камеры, не касаясь ее и, возможно, вызывая вибрацию или движение, которые могут размыть ваши изображения. Считаю проводные версии более надежными.

Простой дистанционный спусковой механизм просто открывает и закрывает затвор один раз при нажатии спусковой кнопки.Удаленный интервальный таймер более сложен и полезен для астрофотографии. Это позволит вам запрограммировать определенное количество длинных выдержек, а также паузу между кадрами, а также задержку перед запуском, если это необходимо.

Удаленные интервальные таймеры Canon TC80-N3 (слева) и Vello ShutterBoss (справа)

Canon

В фотокамерах Canon

для любителей и энтузиастов, таких как T6i, используются стереоразъемы суб-мини, которые Canon обозначает разъемами E3.

  • Простой дистанционный выпуск

  • Удаленный интервальный таймер

Canon TC80-N3 поставляется только с штекером Canon N3, но если у вас есть руки, можно легко отрезать штекер N3 и заменить его штекером суб-мини-стерео для использования с любительскими камерами Canon, которые используют E3. вилка.

В профессиональных камерах Canon высокого класса, таких как 6D и 7D Mark II, используется фирменный разъем Canon N3:

  • Простая дистанционная разблокировка

  • Удаленный интервальный таймер

Никон

Высококачественные профессиональные модели Nikon, такие как D810a, используют фирменный 10-контактный штекер Nikon:

  • Простая дистанционная разблокировка

  • Удаленный интервальный таймер

Недорогая альтернатива - используйте автоспуск, чтобы открыть затвор, не касаясь камеры.Вы будете ограничены максимум 30-секундной выдержкой на большинстве камер с этой техникой. Прочтите руководство к камере, чтобы узнать, как использовать автоспуск. ($ Бесплатно)




Адаптер T-Mount

Для подключения камеры к телескопу вам понадобится переходник с Т-образного крепления на 2 дюйма. Т-образное крепление имеет байонетное крепление, специально разработанное для вашей марки камеры. Он занимает место объектива вашей камеры на вашей зеркальной камере. Затем он вставляется в 2-дюймовый фокусер вашего телескопа.

Адаптер Orion 2 дюйма с Т-образным креплением

Адаптер Orion 2 дюйма с Т-образным креплением (43 доллара США)

Недорогая альтернатива - Поднесите фотоаппарат и объектив к окуляру телескопа, чтобы сфотографировать Луну афокально.




Фильтр светового загрязнения

Вставной фильтр Astronomik CLS-CCD (160 долларов США) для камер Canon с сенсором APS-C, таких как T6i, поможет с красными эмиссионными туманностями, если вы снимаете с участков наблюдения со световым загрязнением и с темным небом.

Обратите внимание, что объективы Canon EF-S, в частности объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6 EF-S, не будут работать с клип-фильтрами. Эти фильтры входят в корпус камеры перед зеркальным отражением, а линзы EF-S выступают слишком далеко в корпус камеры, чтобы фильтр мог поместиться.

Большинство светофильтров представляют собой интерференционные фильтры. Интерференционные фильтры не работают с широкоугольными объективами, когда фильтр размещен перед объективом, поэтому вы не можете использовать его с Canon 18-55 мм f / 3.5-5.6 Объектив EF-S.

Эти светофильтры лучше всего работают с объективами с фокусным расстоянием около 50 мм и более.

Недорогая альтернатива - усилитель Hoya (29 долларов для Nikon 52 мм, 40 долларов для Canon 58 мм)




Мощность

Рассмотрите возможность приобретения дополнительной батареи LP-E17 (58 долларов США) для камеры Canon T6i, если вы планируете снимать всю ночь напролет, особенно на морозе.

Если вы собираетесь снимать глубокое небо с длительной выдержкой в ​​удаленном месте наблюдения, вам потребуется питание камеры, крепления, защиты от пыли и, возможно, даже ноутбука.Я использую 12-вольтовый аккумулятор Walmart с глубоким разрядом (76 долларов).

Недорогая альтернатива - стреляйте, пока батарея не разрядится, а затем ложитесь спать. ($ Бесплатно)




Anti-Dewers

Если вы не живете в пустыне, вам придется иметь дело с росой. По мере того, как наступает ночь и температура падает, ваше оборудование, особенно стекло в линзах и телескопе, будет охлаждаться. Когда они достигнут точки росы, на вашей оптике будет конденсироваться роса, и вы больше не сможете стрелять.Вам понадобятся антиобледенители, которые представляют собой нагревательные полоски, которые охватывают линзу или телескоп и поддерживают температуру оптики немного выше точки росы. Вам также понадобится контроллер для экономии энергии.

Недорогая альтернатива - оберните химический грелку вокруг линзы резинкой. (2 доллара США)




Программное обеспечение

Для съемки астрофотографий на телескопе не нужен компьютер и программное обеспечение. Когда вы только начинаете заниматься, гораздо проще отказаться от компьютера.Вы можете сфокусироваться с помощью Live View, а затем выполнить пробную экспозицию, чтобы определить правильную экспозицию и кадрирование объекта, который вы хотите снять.

Я снимал без компьютера в телескоп 20 лет назад, еще до появления цифровых фотоаппаратов. У меня даже не было монтировки Go To, я просто использовал круги и звездные карты.

Как только вы станете немного более продвинутым, использование портативного компьютера в прицеле может немного упростить наведение и управление камерой, а также позволит использовать более продвинутые методы, такие как автогидинг и дизеринг.Дизеринг - это изменение прицела, направленное на небольшое расстояние между экспозициями, чтобы помочь справиться с шумом и горячими пикселями на изображениях. Однако за это придется заплатить дополнительную сложность: питание портативного компьютера на прицеле в удаленном месте наблюдения за темным небом, решение проблем с USB-соединением и прокладка кабеля.

Программное обеспечение для управления камерой позволит вам практически полностью управлять камерой, пока вы сидите за портативным компьютером. Вы можете использовать программные метрики, которые помогут вам сосредоточиться, а также запрограммировать серию длительных выдержек и пауз между ними.Вы также сможете просматривать изображения в большем размере на экране компьютера по сравнению с ЖК-дисплеем на задней панели камеры.

Программы

Planetarium позволят вам управлять вашим монтированием Go To и направлять его. Просто щелкните объект в программе вашего планетария и скажите монтировке, чтобы она направила на него прицел.

После того, как вы сделали снимки, вам нужно будет обработать их, чтобы они выглядели наилучшим образом. Обычно мы снимаем несколько изображений, выравниваем и складываем их, чтобы улучшить соотношение сигнал / шум в изображениях.Затем также применяются дополнительные коррекции контраста и цвета, чтобы они выглядели наилучшим образом.


  • Управление камерой
  • Mount Control
  • Обработка изображений


Автогайдер

Если вы хотите снимать на длинных фокусных расстояниях для многоминутных экспозиций, вам нужно начать с фокусных расстояний более 200 мм.

Когда вы впервые начинаете снимать с длинных фокусных расстояний, вы можете попробовать снимать без управления и выбросить следы изображений. Чем больше фокусное расстояние, тем больше вам придется выбросить. Когда вы начнете выбрасывать более 50 процентов, вы придете к выводу, что лучше потратить время на руководство, потому что время ясного темного неба ценно.

Orion Mini-Autoguider

Для этого вам понадобится дополнительный направляющий прицел меньшего размера и автогайдер.

Orion Mini-Autoguider - это небольшой 50-миллиметровый искатель, совмещенный с автогидером StarShoot.Он легкий и легко устанавливается на небольшой рефрактор.

Starlight Xpress Lodestar X2 обладает исключительной чувствительностью, поэтому при использовании внеосевого направляющего устройства (OAG) не нужно поворачивать OAG, чтобы найти направляющую звезду. Это устраняет основную проблему с использованием OAG.

Недорогая альтернатива - не направляйте. Просто выбросьте оставшиеся кадры и оставьте хорошие. ($ Бесплатно)





Модификация камеры

Если вы настроены серьезно, вы захотите модифицировать камеру, чтобы лучше снимать красные водородно-альфа-эмиссионные туманности.

Недорогая альтернатива - не модифицируйте камеру и снимайте с фильтром CLS-CCD Astronomik с действительно темного места наблюдения. (160 долларов - хорошо, это не совсем дешево, но дешевле ...)




Полное раскрытие информации

Я участник партнерских программ B&H и Amazon. Это означает, что если вы покупаете товар у них по ссылке на моем веб-сайте, я получаю небольшую комиссию. Это совсем не увеличивает цену, которую вы платите.Комиссия исходит из прибыли этого продавца. Эти небольшие суммы помогают поддерживать этот веб-сайт.

Кроме того, если явно не указано иное, я не получаю никаких платежей, бесплатных товаров или других вознаграждений от производителей за обзор или упоминание продуктов в статьях или обзорах на этом веб-сайте.

Во всех случаях обзоры и рекомендации являются моим собственным честным мнением и не зависят от каких-либо партнерских комиссий, которые я мог бы получить.

Обратите внимание, что цены и наличие рекомендуемых товаров могут изменяться без предварительного уведомления.



Практические инструкции по астрофотографии Джерри Лодригусс

Если вам понравилась информация, которую вы здесь прочитали, у меня есть несколько книг, которые могут вас заинтересовать.

Если вы думаете, что на этих веб-страницах много информации, просто подождите, пока вы не увидите, сколько еще информации в этих книгах!

Руководство по астрофотографии DSLR для новичков

Эта книга на компакт-диске для начинающих астрофотографов объясняет, как делать красивые снимки с помощью цифровой однообъективной зеркальной (DSLR) камеры, используя простые пошаговые методы, которым может научиться каждый.

Вы увидите, как легко делать отличные снимки с очень скромным оборудованием и базовыми методами, доступными каждому.

Из этой книги вы узнаете, как делать потрясающие снимки ночного неба с помощью цифровой зеркальной камеры.

Начните заниматься астрофотографией DSLR уже сегодня!



Руководство по обработке астрономических изображений для начинающих

Эта книга, написанная на HTML5, доступна для скачивания в цифровом виде.Он предназначен для начинающих астрофотографов и подробно объясняет, как складывать изображения в DeepSkyStacker, а затем обрабатывать их в Photoshop.

Вы узнаете, как улучшить яркость, контраст и цвет изображений глубокого космоса для получения прекрасных результатов.

Книга также включает 25 видеоуроков по каждому этапу обработки изображений.

Начните обрабатывать астрономические изображения уже сегодня!



Расширенное руководство по астрофотографии DSLR

Эта книга на компакт-диске предназначена для более продвинутых тепловизоров.В нем более подробно объясняется, как работают цифровые камеры, и даются пошаговые инструкции по более продвинутым методам получения изображений.

Он также расскажет вам, как обрабатывать изображения в Photoshop, с пошаговыми инструкциями, которые приведут к прекрасным результатам.

CD-ROM также включает более 100 минут видеоуроков по обработке изображений.

Выведите свою астрофотографию на новый уровень!



A Guide to DSLR Planetary Imaging

Эта книга на компакт-диске покажет вам, как делать снимки планет с помощью цифровой зеркальной камеры с функцией Live-View.В нем объясняются основы получения изображений планет с высоким разрешением и даются пошаговые инструкции по съемке захватывающих снимков Солнца и Луны, а также захватывающих планет, таких как Юпитер, Сатурн и Марс.

Он также расскажет вам, как обрабатывать изображения в таких программах, как RegiStax и AutoStakkert !, с пошаговыми инструкциями, которые приведут к прекрасным результатам.

CD-ROM также включает более 100 минут видеоуроков по обработке изображений.

Начните снимать планеты с помощью своей цифровой зеркальной камеры уже сегодня!



Руководство астрофотографа по глубокому небу

Эта книга на компакт-диске поможет вам ответить на вопрос "что мне снимать сегодня вечером?"

Он предоставит вам подробную информацию и примеры множества красивых объектов глубокого неба, которые вы можете сфотографировать с помощью собственного оборудования.

Главный список объектов включает 500 лучших и самых фотогеничных галактик, туманностей, остатков сверхновых, звезд, звездных скоплений и созвездий. Этот список можно отсортировать по имени объекта, типу объекта, каталожному номеру, созвездию, прямому восхождению и фокусному расстоянию.

Изображения более 275 избранных объектов, видимых из северного полушария, отображаются на отдельных страницах с фотографической информацией и подробностями об этих объектах.

Карты созвездий всего неба можно щелкнуть по ссылкам на отдельные изображения созвездий.На них, в свою очередь, нанесены объекты, которые ссылаются на страницы объектов.

Калькулятор местного звездного времени подскажет, когда объекты находятся на меридиане, где они находятся наверху в небе и лучше всего подходят для фотографирования.

Откройте для себя множество фантастических целей в глубоком небе!



Photoshop для киноастрофотографов

Эта книга в формате HTML представляет собой руководство по базовой цифровой коррекции и передовым методам улучшения пленочных астрофотографий в программе обработки изображений Adobe Photoshop.

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим астрофотографом-любителем или опытным ветераном, вы освоите новые захватывающие техники.

Используйте Photoshop для создания визуально потрясающих изображений!


Эти книги помогут вам избежать плохих приемов, которые приводят к ухудшению качества изображения. Я делал почти все ошибки, которые вы могли сделать, когда только начинал и не знал, что делаю. Вам не нужно повторять те же ошибки.Вы тоже можете узнать секреты астрофотографии глубокого космоса!

Не тратьте зря свои долгие и упорные усилия на астрофотографию - узнайте, как тысячи других людей, таких же, как вы, добились отличных результатов, используя эти книги.

Вы тоже можете это сделать! Чего ты ждешь?

Как сделать быструю астрофотографию, 10 моих секретов! • PhotographingSpace.com

Вот 10 моих секретов астрофотографии, которые я публикую!

Я очень активный астрофотограф (см. Мой Instagram).Мне часто говорят: « Как ты делаешь столько астрофотографий? », и я не могу дать им однозначного ответа, поэтому решил написать эту статью. Я задал тот же вопрос плодовитому солнечному астроному Полу Стюарту, и он без колебаний ответил: « Если солнце выйдет, я сфотографирую его.

Я не могу сказать, что я , поскольку посвящен, как Пол, и многие прекрасные ночи были потеряны из-за сна, пива или хорошего рок-шоу, но есть несколько вещей, которые я делаю, что заставляет меня бомбардировать моих друзей и семью с бесконечными публикациями в Facebook моих фотографий космоса.Я почти уверен, что они меня уже отключили.

Конечно, одни виды астрофотографии быстрее других. Солнце можно отобразить за секунды, а планеты - за минуты, хотя для получения хорошего результата может потребоваться час или больше. Фотосъемка ночного неба также дает результаты за считанные минуты, но в глубоком космосе требуется столько времени, сколько вы хотите принести в жертву повелителям времени. Вот 10 моих секретов моей астрофотографии.

1. Быстрая оптика

Очевидно, что наличие объектива F / 2 Hyperstar, специального телескопа для астрографа или широкоапертурного объектива DSLR серии L в буквальном смысле ускоряет время экспозиции на порядки.Однако это только один способ, и покупка лучших фотографий, хотя и увлекательная, для большинства людей не является приемлемой.

Однако такая светосильная оптика действительно сокращает ночную работу до нескольких часов. Или от недели работы до одной ночи. Если вы можете позволить себе стекло, почему бы и нет? Сэкономленное время - реальное оправдание затрат, в зависимости от того, сколько для вас стоит ваше время.

2. Съемка в цвете

ATIK 314 - одна из многих доступных цветных CCD-камер. Также хороши высокоскоростные цветные CMOS-камеры ZWO.

Я уже писал здесь о превосходстве монохромных чипов и их непревзойденной чувствительности и детализации по сравнению с цветными. Затем я ушел и с радостью продолжил снимать с помощью цветной ПЗС-матрицы!

Для астрофотографии дальнего космоса получение по крайней мере 3, а иногда 4 или более серий экспозиций в каждом отдельном фильтре (например, красный, зеленый, синий и водородный альфа) крайне неэффективно. Это означает, что вы почти никогда не получите приличных астрофотографий за одну ночь. Это единственное истинное преимущество цветной съемки, если вы можете пожертвовать тем качеством, которое дает монохромная съемка.Если вы снимаете в монохромном режиме, выбор двухцветного изображения с использованием только двух фильтров - хороший компромисс.

3. Универсальная установка

Желание специализироваться - это естественно. Но большинство телескопов и камер могут иметь большое разнообразие фокусных расстояний с разными редукторами, объективами, множителями (Barlows & Powermates) и размерами микросхем камеры. Наличие в вашем наборе инструментов DSLR для ночного пейзажа, а также телескопа означает, что вы можете опробовать целый ряд различных методов, а одну цель можно сфотографировать несколькими разными способами.Моя текущая установка с адаптерами и объективами предлагает около 6 различных полей зрения с одним телескопом, зеркалкой и креплением. Проверьте, какие адаптеры, лупы и редукторы поддерживает ваш - они намного дешевле, чем все остальное.

Оцените мой C9.25 ″ с двумя отдельными поездами изображений! Один для планет и один для высокоскоростной съемки дальнего космоса F / 2 Hyperstar.

4. Постоянная установка

Само собой разумеется, что приобретение собственной небольшой обсерватории неизмеримо увеличит ваши результаты, но это не панацея от более быстрых астрофотографий.До меня я всегда старался извлечь максимум из ясных ночей, но наличие всего настроенного и готового к работе может сократить время настройки и восстановления на час или больше, а также может просто мотивировать вас выйти и использовать свое оборудование больше. В какой-то момент сумма денег, которую вы потратили на это занятие, действительно оправдывает уверенность в том, что вы им пользуетесь, и личная обсерватория станет следующим логическим шагом.

The Sky Shed Pod из Канады - относительно дешевая сборная обсерватория с небольшими размерами, идеально подходящая для астрономов на заднем дворе.

My Sky Shed Pod

5. Единый рабочий процесс и практика

При настройке на звездную вечеринку часто случается полностью испортить полярное выравнивание из-за абсолютной незнакомости процесса вдали от вашего обычного местоположения. Знание ваших шагов по выравниванию крепления и ориентации, настройке зеркальной камеры в темноте, быстрой настройке направляющих и т. Д. Поможет вам быстрее получить экспозицию. Постарайтесь вводить новое оборудование по частям и будьте готовы тратить ночь здесь и там, возясь, тренируясь и устраняя недостатки в своем процессе и оборудовании.Через некоторое время вы начнете играть на нем как на пианино. Я знаю, это звучит очевидно, но потеря хорошего времени на создание образов из-за того, что Windows требует перезагрузки, - это то, что случается со всеми, даже с профессионалами.

Фото: Дилан О’Доннелл

6. Достаточно выдержек

Существует немного мифов об укладке и о том, что она на самом деле делает. Некоторые люди думают, что сложение смешного количества экспозиций волшебным образом сделает изображение пропорционально лучше. Это не так.У него две основные цели.

Во-первых, удаление шума. Это оно. Это буквально все, что нужно для стекирования.

Другой - достаточно экспозиций, чтобы вы могли выбросить менее идеальные и оставить лучшие. Иначе известный как «удачная визуализация». Зная это, вы можете сделать около 30 хороших экспозиций (любой длины, которую вы используете). Если вы получите 40 - отлично! Если у вас более 40 хороших снимков, вы тратите время на небольшую ощутимую выгоду. Поверьте, никто в Instagram не заметит.

На этом графике ( источник: PixInsight.com ) показано теоретическое улучшение отношения сигнал / шум по мере наложения большего количества изображений. Как видите, экспозиции свыше 40 предлагают убывающую прибыль. Изображение над этим участком (туманность Лагуна) является особенно яркой целью и было снято всего с 9 кадрами в течение 27 минут без особо светосильной оптики.

7. Разнообразие предметов и методов

Самое замечательное в фотографировании космоса - его так много! В любой момент времени есть десятки легких целей над головой, а затем безумное количество сложных.

Солнечный диск, вспышки и пятна, лунные кратеры, планеты, галактики, туманности, скопления, соединения, затмения, звездные следы, Млечный Путь. Список бесконечен ! Не говоря уже об экзотических: полярных сияниях, спрайтах, МКС, болидах!

У всех нас есть любимые и наименее любимые (шаровые скопления - YAWN ), но если вы откроете свой репертуар для возможностей, вы найдете огромное количество небесных чудес, и вы тоже не станете пони с одной уловкой » . Кроме того, любую заданную цель можно визуализировать множеством различных способов.Цветное, монохромное, двухцветное, LRGB, палитра Хаббла, 3D… В разнообразии нет недостатка.

Ниже приведен мой транзит Луны на МКС с полноцветной обработкой, учебные материалы для которых доступны здесь и здесь!

Фото: Дилан О’Доннелл

8. Планирование

Я уже вижу, как твои глаза остекленели. Скучно. Кто я? Ваши родители? Сказать вам спланировать съемки !?

Знаю, знаю. Я провел много времени, просто настраивая, а затем просматривая свое программное обеспечение и проверяя, что происходит.Я прихожу к тому, чтобы заранее знать, что я хотел бы получить в тот или иной сезон, а затем проверять его расположение и время, чтобы время, которое я трачу на визуализацию, соответствовало расписанию всей моей жизни. Такие программы, как Photopills, Stellarium и Sky Guide для iOS, отлично подходят для этого. Подумайте о том, как вы собираетесь кадрировать снимок, прежде чем даже настраивать.

Sky Guide для iOS не слишком сложен, но с использованием фотографий из Photopic Sky Survey - это действительно красиво!

9.Обработка - король

Все астрофотографии являются результатом обработки. Да, даже ваш - фанаты хипстерского кино из 80-х. Не заставляйте меня заводить.

Это правда, что в наши дни программное обеспечение становится настолько хорошим и продвинутым, что иногда на обработку стопки изображений уходит столько же времени, сколько и на получение светлых кадров. Темные тона, плоские участки, смещение, шумоподавление, резкость, калибровка цвета, уменьшение звездочек и т. Д. - все это должно быть в вашем наборе инструментов. Не просто для улучшения плохого изображения (хотя это тоже возможно), а для того, чтобы показать хорошее изображение пространства, которое находится внутри этого звездного раздувания, светового загрязнения, шума, оптических и цифровых аберраций.

Обработка может компенсировать недостаток кадров или расположение не в идеальном месте. Пока вы будете честны. Не стоит просто наклеивать звездолет на закат и показывать его с невозмутимым лицом. Держите это в покое.

Ниже мое изображение туманности Кошачья лапа до и после обработки в PixInsight и Photoshop.

Фото: Дилан О’Доннелл

10. Делиться заботой

Искусство никогда не заканчивается, это только заброшенный , как говорится.

Я знаю слишком много астрофотографов с потрясающими работами и прекрасным оборудованием, чьи фотографии никогда не выходят в свет за пределами технических форумов или узкого круга друзей-астрономов. Мы, астрофотографы, можем очень критически относиться к работе друг друга (в хорошем смысле), что также ведет к усилению чувства самокритики. Постарайтесь избавиться от этого и уберите эти изображения со своего жесткого диска и на виду у широкой публики, им нравится то, что мы делаем! Положительные отзывы будут мотивировать вас продолжать, а критические отзывы побудят вас становиться лучше - это беспроигрышная ситуация.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *