Аведон: Мастера fashion-фотографии 20 века: Ричард Аведон

Ричард Аведон

Он был одним из тех, кто бросил вызов сложившимся канонам в fashion-фотографии. Его первые фотоработы приводили в ужас редакторов модных журналов. Его называли редукционистом — тем, кто в своем искусстве отсекает любую мишуру и все несущественные элементы. Его работы знакомы вам, даже если вы не помните имени их создателя: черно-белая гамма, минимум посторонних предметов в кадре; изящные, утонченные модели, порой парящие, вопреки земному притяжению — Ричард Аведон — это имя известно всем, кто так или иначе связывает себя с фотоискусством.

Ричард Аведон (Richard Avedon) родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке. Интерес к фотографии, впоследствии переросший в профессию, начался в раннем возрасте, когда юный Ричард листал свежие номера «Harper’s Bazaar», «Vogue», «Vanity Fair», которые всегда водились в доме его родителей — отец Ричарда держал собственный магазин женской одежды «Аведон на Пятой авеню».

«Я начал фотографировать еще подростком. Видя в глянцевых журналах изображения прекрасных моделей, сделанные Стейхеном, Мункачи и Мэн Реем, я подражал им, фотографируя свою младшую сестру. Моя Луиза была восхитительна. Ни у кого не было такой идеальной кожи, такой красивой длинной шеи и таких бездонных карих глаз… Мои первые модели — Дорин Лейт, Элиза Дэниелс, Одри Хепберн — обладали темными волосами, тонкими чертами лица и утонченной элегантностью. Все они — мои воспоминания о Луизе».

В возрасте 12 лет Ричард вступил в фотокружок Ассоциации еврейских юношей (YMHA), а позднее добавилось увлечение литературой. Вместе со своим одноклассником Джеймсом Болдуином, впоследствие ставшим знаменитым писателем, Аведон стал редактором школьного литературного журнала The Magpie («Сорока»).

«Огромное влияние на меня оказала литература. Чтение — великая вещь. Поведение персонажей настолько увлекает, что начинаешь изучать их характеры, взлеты и падения, полностью забывая о себе».

Главный приз городского поэтического конкурса среди школьников, полученный Аведоном воодушевил его продолжить двигаться по литературной стезе, и по окончании школы он поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать там философию и поэзию.
Однако, спустя два года учебы, Аведон всё же бросил университет — его непреодолимо влекла фотография.

Во время второй мировой войны Аведон присоединился к вооруженным силам США, выступая в качестве помощника фотографа, делая «фото на документы» для новобранцев.

«Моя работа заключалась в том, чтобы делать удостоверения личности. Я, должно быть, снял сто тысяч лиц, прежде чем мне пришло в голову, что я становлюсь фотографом».

Оставив службу Ричард решил заняться фотографией профессионально. Он начал работать над портфолио и, собрав его, отправился в Design Laboratories — школу Алексея Бродовича, самого влиятельного дизайнера и художника русского происхождения, который в то время занимал пост арт-директора Harper’s Bazaar. Это знакомство стало точкой отсчета в блистательной карьере Аведона. Именно Бродович смог оценить революционную для того времени идею Ричарда: вытащить моделей из безликих и «продуманных» студий. Редакторы модных журналов приходили в ужас от “пляжной серии” Аведона, где он изображал моделей, одетых в наряды haute couture, растрепанными, босыми, увязающими по щиколотку в песке. Бродовича же эти снимки привели в восторг настолько, что он опубликовал их в «Harper’s Bazaar».

«Вы не можете отделить моду от мира. Мода — это образ жизни»

В сороковые годы карьера Аведона пошла в гору. Он открыл собственную фотостудию и стал штатным фотографом «Harper’s Bazaar». Именно тогда он открыл выразительный минимализм студийных fashion-съёмок, стерев грань между искусством и коммерцией.

Аведона всегда интересовали сами люди, а не мода. Сьюзи Паркер, летящая на фотографии на роликах по парижской Площади Согласия, скажет про Аведона: «Он был самым замечательным человеком в этом бизнесе, потому что первым понял: модели — это не просто вешалки для одежды». Действительно, его модели не выглядят красиво наряженными куклами — они реальные женщины, красивые, элегантные, неповторимые.

«Каждый фотографирующийся знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое «я» вступает в отношения с «приготовленной» личностью модели. Ответ, полученный в результате — производное от тех взаимодействий, которые происходят прямо в студии. Это химический процесс.»

На протяжении трёх десятилетий Аведон продолжал сотрудничество с модными журналами создавая свои легендарные фотографии. 1958 году журнал «Популярная фотография» включил его в список «10 великих фотографов мира».

За свою карьеру он создал тысячи fashion-фотографий. Он ломал стереотипы, приносил на страницы журналов динамику, заставляя пересмотреть эстетику модных изданий.
В семидесятые он оставил сотрудничество с журналами и посвятил себя съёмке портретов.

«Когда я был молодым, мои требования как художника в точности совпадали с требованиями журнала, в котором я работал. Они печатали то, что я хотел выразить. Но сейчас то, что интересует журналы моды, перестало быть интересным мне».

Он ездил по стране, снимая портреты никому неизвестных людей — рабочих, фермеров, шахтеров, бездомных — эти работы составили альбом “Американский запад”, в котором Аведон сфокусировал свое внимание на замалчиваемой стороне жизни в Соединенных Штатах.

Последние годы Ричард Аведон работал штатным фотографом в популярном американском еженедельнике New Yorker.
1 ноября 2004 года на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас, где снимал свою последнюю серию «За демократию» для New Yorker.

«Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь, связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться»…

Ричард Аведон — фото, биография, личная жизнь, причина смерти, фотограф

Биография

Ричард Аведон считался фотографом, определившим модный образ Америки, а также мастером портретной съемки, раскрывавшим тайные грани людей. За десятилетия творческой карьеры он сделал тысячи снимков, которые вызывают восхищение вплоть до сегодняшних дней.

Детство и юность

Биография фотографа Ричарда Аведона началась 15 мая 1923 года в семье еврейской национальности, поселившейся в США. Родители, выходцы из России, владели розничным магазином и закрепились в нью-йоркском обществе как торговцы и мастера.

Мать Анна, унаследовавшая бизнес по производству верхней одежды, наполняла прилавки модными платьями и воспитывала двоих детей. Отец Джейкоб, бывший чернорабочим, освоил бухучет и финансы и в силу характера знал бизнес вплоть до последних мелочей.

Embed from Getty ImagesФотограф Ричард Аведон

Окружение Аведонов состояло из людей творческих профессий, которые привлекали внимание мальчика начиная со школьных лет. Он фотографировал друзей родителей на любительскую камеру «Кодак», и в 30-х годах его снимки стали появляться на свет.

Одной из первых работ Ричарда считался портрет Сергея Рахманинова, который часто приходил в гости и наведывался в магазин. Потом появились изображения аксессуаров и моделей одежды, которые мать и отец использовали для декорирования витрин.

Кроме этого, мальчик делал фото для семейного архива, оттачивая мастерство в еврейской ассоциации, организовавшей общество Camera Club. С помощью младшей сестры Луизы, с удовольствием позировавшей перед камерой, Аведон усвоил такие понятия, как композиция и масштаб.

Постепенно творческие идеи захватили помыслы юного Ричарда, и он скрылся в мире искусства от проблем, возникших в семье. Мать поддерживала его увлечения, а отец был противником, поскольку считал, что талантливые художники не нужны прогрессивной стране.

На какое-то время Аведон уступил воле властного и строгого родителя и, окончив школу в Нижнем Манхэттене, поступил в государственный университет. Правда, он изучал философию и поэзию вместо бизнеса и экономики и получил премию в области искусства за работы для местных газет.

В начале 40-х годов он бросил начатое образование и устроился штатным фотографом в американский торговый флот. Делая снимки для личных дел членов экипажей и морских пехотинцев, юноша произвел в своей жизни профессиональный переворот.

Личная жизнь

В личной жизни Ричарда Аведона присутствовали романтические отношения, и в начале 1944 года он впервые вступил в брак. В качестве жены он выбрал кассиршу, которая стала актрисой и моделью, но, распознав бисексуальность мужа, поняла, что с ним что-то не так.

Embed from Getty ImagesРичард Аведон и его жена Ивлин

Пара рассталась в начале 50-х, и фотограф страдал от одиночества до тех пор, пока не нашел женщину, пожелавшую иметь детей. С Ивлин Франклин и сыном Джоном, несмотря на слухи и толки, Ричард прожил в полном согласии много счастливых лет.

Карьера

В 1944 году Ричард познакомился с Алексеем Бродовичем, который был фотографом и дизайнером, редактировавшим модный журнал. С его помощью он начал сотрудничать с рядом передовых нью-йоркских изданий, и часть снимков, сделанных в молодости, появилась в Harper's Bazaar.

Художественный дебют стал успешным, и Аведон смог открыть студию, а также попасть в штат работников Theatre Arts Magazine, Life и Vogue. Нестандартные методы, включавшие съемку эмоциональных моделей на открытом воздухе, открыли перед начинающим автором сотни престижных дверей.

В конце 1950-х годов Ричард делал обложки журналов, а также серии рекламных плакатов для ведущих дизайнерских фирм. В тот же период появилось фото Мэрилин Монро, где она предстала перед публикой как опустошенная Норма Джин.

Этот снимок, резко отличавшийся от других изображений голливудской дивы, надоумил мастера создать коллекцию фотопортретов простых людей. Так появились альбомы Аведона с лицами душевнобольных пациентов, борцов за права американских граждан, протестантов и учителей.

Такой подход вывел художника далеко за рамки фешен-индустрии, но не умалил достоинства профессионального сотрудничества со звездами музыки и кино. Восторг вызвала серия фотографий ливерпульской четверки The Beatles, Софи Лорен, Одри Хепберн, Рудольфа Нуреева и Брижит Бардо.

Richard Avedon & Marilyn Monroe, c.1954

Опубликовано RetroCo Пятница, 20 ноября 2015 г.
Ричард Аведон и Мэрилин Монро

Помимо этого, Ричард стал первооткрывателем модели Твигги, которая в средине 1960-х стала иконой стиля и красоты. Снимая на нейтральном фоне преимущественно в черно-белой технике, американский фотограф намеренно акцентировал мелкие детали и черты.

Это привлекло внимание модельеров Ив Сен-Лорана и Джанни Версаче, которые неоднократно привлекали Аведона для иллюстрации своих работ. Фотоальбомы показали на выставках, которые проходили в Америке и Европе, и критики отмечали, что мужчина произвел в искусстве переворот.

Наиболее известными стали коллекции Observations и Nothing Personal, показанные и изданные как книги в середине 60-х годов. Они стали плодом сотрудничества со знаменитым мастером Алексеем Бродовичем, а романист и драматург Трумен Капоте стал автором текстов и вводных слов.

В 1970-х годах появилась серия The Family, включавшая снимки американских политиков и членов их семей. Тогда же создавались автопортреты в технике реального фото, сохранившие изображения автора.

Публика и критики боготворили Аведона, одобряя талантливые работы, до тех пор, пока свет не увидел фотоальбом In the American West. Идеи представить лица жителей 189 городов Америки только спустя десятилетия вызвали живой отклик и интерес.

Смерть

Последние годы жизни Аведон провел, сотрудничая с издательством The New Yorker, для которого выполнил ряд проектов и сделал десятки фоторабот. Смерть по причине мозгового кровоизлияния настигла мастера в 2004-м, и это стало невосполнимой утратой для мира искусства, кино и моды.

Фотоальбомы

  • 1959 — Observations
  • 1964 — Nothing Personal
  • 1973 — Alice in Wonderland
  • 1976 — Portraits
  • 1978 — Portraits 1947–1977
  • 1985 — In the American West
  • 1993 — An Autobiography
  • 1994 — Evidence
  • 1999 — The Sixties
  • 2001 — Made in France
  • 2002 — Richard Avedon Portraits
  • 2005 — Woman in the Mirror
  • 2008 — Performance
Аведон, Ричард — Википедия. Что такое Аведон, Ричард
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ричард Аведон (англ. Richard Avedon, 15 мая 1923 (1923-05-15) — 1 октября 2004) — американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии.

Биография

Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Учился в Колумбийском университете, но через год оставил учёбу. В 1944—1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала

Harper’s Bazaar. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года.

В 1960-х годах фотографировал участников Движения за гражданские права, Антивоенного движения. Эти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» наряду с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги. В 1976 году вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей правительственной и деловой элиты. Альбом состоял из 69-ти черно-белых фотографий среди которых были Джордж Буш, Генри Киссинджер, Рональд Рейган, Дональд Рамсфельд, а также члены семьи Кеннеди и Рокфеллеров. «Семья» была выставлена в Музее Метрополитэн в Нью-Йорке.

Серия фотографий «Американский Запад» (In the American West) о простых американцах — шахтёрах, нефтяниках, безработных была создана Аведоном в 1979—1984 годах. Он объездил 17 штатов и 189 городов США.

С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. Скончался в больнице от кровоизлияния в мозг на 82 году жизни[1].

Известные фотоработы

  • Элиза Даниелс и уличные актеры. Париж, Марэ, 1947.
  • Чарли Чаплин. Нью-Йорк, 1952.
  • Модель Довима и слоны, 1955.
  • Мэрилин Монро, 1957.
  • Робин Таттерсейл и Сюзи Паркер, 1957
  • Прыгающая девушка с зонтиком. Творческий диалог с фотографом Мартином Мункачи (Martin Munkacsi), 1957
  • Хореограф Killer Joe Piro. Нью-Йорк, 1962
  • Дуайт Эйзенхауэр, 1964.
  • Битлз, 1967.
  • Верушка. Нью-Йорк, 1967.
  • Твигги, 1968.
  • Настасья Кински, 1981.
  • Пасечник Рональд Фишер. Калифорния, Davis, 1981.
  • Фотосессия группы Megadeth для оформления альбома Youthanasia (процесс запечатлен на видео о создании альбома (Evolver: making of Youthanasia) , 1994.
  • Календарь Пирелли, 1997
  • Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк, 1999.

Фотоальбомы

  • 1959 — Observations
  • 1964 — Nothing Personal
  • 1973 — Alice in Wonderland
  • 1976 — Portraits
  • 1978 — Portraits 1947—1977
  • 1985 — In the American West
  • 1993 — An Autobiography
  • 1994 — Evidence
  • 1999 — The Sixties
  • 2001 — Made in France
  • 2002 — Richard Avedon Portraits
  • 2005 — Woman in the Mirror
  • 2008 — Performance

Примечания

Ссылки

Аведон, Ричард — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ричард Аведон (англ. Richard Avedon, 15 мая 1923 (1923-05-15) — 1 октября 2004) — американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии.

Биография

Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Учился в Колумбийском университете, но через год оставил учёбу. В 1944—1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала Harper’s Bazaar. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года.

В 1960-х годах фотографировал участников Движения за гражданские права, Антивоенного движения. Эти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» наряду с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги. В 1976 году вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей правительственной и деловой элиты. Альбом состоял из 69-ти черно-белых фотографий среди которых были Джордж Буш, Генри Киссинджер, Рональд Рейган, Дональд Рамсфельд, а также члены семьи Кеннеди и Рокфеллеров. «Семья» была выставлена в Музее Метрополитэн в Нью-Йорке.

Серия фотографий «Американский Запад» (In the American West) о простых американцах — шахтёрах, нефтяниках, безработных была создана Аведоном в 1979—1984 годах. Он объездил 17 штатов и 189 городов США.

С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. Скончался в больнице от кровоизлияния в мозг на 82 году жизни[1].

Известные фотоработы

  • Элиза Даниелс и уличные актеры. Париж, Марэ, 1947.
  • Чарли Чаплин. Нью-Йорк, 1952.
  • Модель Довима и слоны, 1955.
  • Мэрилин Монро, 1957.
  • Робин Таттерсейл и Сюзи Паркер, 1957
  • Прыгающая девушка с зонтиком. Творческий диалог с фотографом Мартином Мункачи (Martin Munkacsi), 1957
  • Хореограф Killer Joe Piro. Нью-Йорк, 1962
  • Дуайт Эйзенхауэр, 1964.
  • Битлз, 1967.
  • Верушка. Нью-Йорк, 1967.
  • Твигги, 1968.
  • Настасья Кински, 1981.
  • Пасечник Рональд Фишер. Калифорния, Davis, 1981.
  • Фотосессия группы Megadeth для оформления альбома Youthanasia (процесс запечатлен на видео о создании альбома (Evolver: making of Youthanasia) , 1994.
  • Календарь Пирелли, 1997
  • Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк, 1999.

Фотоальбомы

  • 1959 — Observations
  • 1964 — Nothing Personal
  • 1973 — Alice in Wonderland
  • 1976 — Portraits
  • 1978 — Portraits 1947—1977
  • 1985 — In the American West
  • 1993 — An Autobiography
  • 1994 — Evidence
  • 1999 — The Sixties
  • 2001 — Made in France
  • 2002 — Richard Avedon Portraits
  • 2005 — Woman in the Mirror
  • 2008 — Performance

Примечания

Ссылки


Убийца с камерой // Jewish.Ru — Глобальный еврейский онлайн центр

Первым в объектив его камеры попал Сергей Рахманинов. Затем – Мэрилин Монро и Майя Плисецкая. Ричард Аведон был легендой глянца, но запомнили его как автора жестоких портретов умирающего от рака отца.

Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке. Его отец Иаков Исраэль Аведон еще подростком приехал в США из Российской империи и почти сразу попал в сиротский приют. Это изменило характер Иакова не в лучшую сторону: жесткий и бескомпромиссный, он всегда стремился лишь к финансовому благополучию, приговаривая, что «в жизни важны лишь три вещи: физическая сила, образование и деньги». Методы воспитания у отца тоже были довольно экзотическими: так, когда Ричарду было 12 лет, Иаков позволил ему выпить бутылку вина, после чего мальчик в полной мере ощутил, что от алкоголя больше вреда, чем веселья.

К 30 годам Иаков открыл ателье, со временем переросшее в большой просторный магазин одежды на Пятой авеню. «Жизнь его была типичной для еврейского иммигранта: трудности, горе и непонимание в чужой стране. Дед стал успешным дельцом, но потерял все, когда началась депрессия, –рассказывал внук Иакова, Джон Аведон. – Он разорился моментально, едва ли не в “чёрную пятницу”, и страдал от этого всю оставшуюся жизнь. Его интересы составляли только ценные вещи и банкноты».

Жена Иакова Анна Полонски была совсем другой: ее отец владел бизнесом по пошиву платьев, так что она никогда не волновалась об удовлетворении базовых потребностей. Анна поощряла интерес Ричарда к моде и искусству, водила мальчика на концерты классической музыки и обсуждала с ним последние коллекции парижских модельеров. Ребенок обклеивал стены комнаты фотографиями из модных журналов и мечтал когда-нибудь оказаться на месте мастера, сделавшего снимки. «Трехлеткой я листал не детские книжки, а The New Yorker и Vogue. Я знал о моде многое, не умея даже толком читать», – вспоминал Аведон.

Единственное, что всегда смущало ребенка, так это «безжизненность» фотографий, от которых веяло надуманностью и порой даже безвкусицей. Впоследствии Ричард вспоминал, что и в его семье к фотографиям относились чересчур серьезно: «Мы придумывали сюжет, позировали перед чужими роскошными домами и одалживали комнатных собачек. Все снимки в нашем альбоме были построены на лжи, демонстрации того, кем мы не являемся, но так отчаянно хотим быть».

Один из своих первых снимков мальчик сделал, когда ему было девять: он сфотографировал Сергея Рахманинова, который был их соседом. «Меня изумляло, что этот музыкант может играть на рояле часами, практически не прерываясь, – вспоминал фотограф. – Наверное, именно тогда я понял ценность дисциплины и строгости: без них мастерство не отточишь». Тогда же, изучая возможности отцовского «Кодака», Ричард стал фотографировать младшую сестру Луизу, которая отличалась особой, «трагичной красотой».

В полной мере трагизм проявился позже, когда девушка стала страдать ментальным расстройством. Около десяти лет она провела в психиатрической лечебнице и умерла в возрасте 42 лет, когда Ричард был на пике своей карьеры. «Луиза была очень красива и очень несчастна. Когда ей было чуть за 20, она помогала мне в студии, но вскоре перестала говорить и впала в кататонический ступор, – рассказывал фотограф. – В начале своей карьеры я хотел снимать исключительно брюнеток с длинными шеями и большими карими глазами. Они были проводниками в мир воспоминаний о сестре».

Подростком Аведон ходил в среднюю школу Девитта Клинтона в Бронксе, писал стихи и занимался школьной газетой «Сорока». В 17 лет Ричард даже победил в поэтическом конкурсе, но в итоге решил посвятить свою жизнь фотографии. Отучившись, впрочем, всего год в Колумбийском университете, он пошел служить в торговый флот США и сделал тысячи снимков на удостоверения военнослужащих. Фотографии моряков были как под копирку – портрет анфас на белом фоне. Но именно тогда Ричард понял, что отсутствие антуража позволяет «вытащить» на снимок всю суть человека.

Два года спустя фотограф-самоучка уговорил продавца универмага Bonwit Teller одолжить ему несколько нарядов для модной съемки и потратил все свои сбережения, чтобы нанять модель. И буквально сразу получил предложение о работе от Алексея Бродовича – арт-директора Harper’s Bazaar. В 1946 году Аведон сделал серию революционных снимков, на которых модели не выглядели безжизненными: они дурачились, смеялись и бегали босиком по пляжу. Коллеги-фотографы возмущенно фыркали – 23-летний выскочка нарочно делает все по-другому, чтобы свергнуть их с пьедестала. Ричард же просто хотел показывать не моду, а «образы, отражающие прилив энергии и счастья».

Тогда же Ричард встретил и свою первую любовь – 19-летнюю сотрудницу банка Доркас Ноуэлл. Они прожили в браке пять лет, а когда развелись, Аведон только и мог думать, что о «своей милой Доу, ради которой готов проползти на коленях весь Бронкс». Впрочем, уже спустя два года фотограф женился снова, но союз с Эвелин Франклин был для него «тихим убежищем без всякого огня». Вторая жена, родившая Аведону единственного сына, смиренно играла роль второго плана. «Я должен быть немного влюблен в своих моделей. Но это не та влюбленность, что ведет к сексуальным отношениям, а увлечение образом, который хочется запечатлеть», – говорил Ричард.

Декорациями для его фотографий служили египетские пирамиды, ярмарочные палатки и арена Cirque d'Hiver Bouglione в Париже, где в 1955 году Аведон сделал знаменитый снимок «Довима и слоны». Впоследствии кадр называли «лучшей рекламой Dior за все времена», но сам автор эту работу удачной не считал. «Глядя на фотографию, я каждый раз думаю, что пояс платья должен развеваться влево. Из-за небольшого досадного упущения я никогда не буду доволен этим снимком», – говорил Аведон.

В конце 50-х, устав от съемок под открытым небом и сложных композиций, Ричард стал все чаще делать студийные фото на белом фоне. К тому моменту он был уже очень известен. В 1957 году Paramount Pictures даже выпустили мюзикл «Забавная мордашка» о фотографе, прототипом которого стал Аведон. Обаятельного парня с камерой, неожиданно увидевшего в продавщице книжного магазина будущее «лицо с обложки», сыграл Фред Астер. В роли хозяйки прилавка снялась Одри Хепберн, давняя муза Ричарда. «Одри в объективе – это подарок. Ее невозможно сделать еще совершеннее, она и так само совершенство», – говорил фотограф.

Получить такой комплимент от Аведона дорогого стоило, ведь в те годы он был одержим идеей показать всем истинное лицо героев съемки. Иногда в стремлении сорвать «маску» Ричард даже прибегал к небольшим хитростям. Так, фотографируя герцога и герцогиню Виндзорских в 1957 году, Аведон рассказал им, что его собаку сбила машина. «Когда я пришел, у них наготове была фирменная роль: “монаршая семья на обложку”, – вспоминал фотограф. – Но Бесси и Эдуард повсюду таскали своих обожаемых мопсов, и новость о несчастье, якобы постигшем моего пса, на миг преобразила их лица. Собак эти люди любили куда больше, чем евреев».

В возрасте 35 лет Аведон попал в «десятку величайших фотографов мира» по версии журнала Popular Photography. Но он стремился не к славе, а к максимальной самореализации, объясняя, что «ненавидит камеры и мечтает фотографировать, просто моргая глазами». Предмет его гордости, фотоальбом «Ничего личного», продемонстрировал американцам известных личностей и простых людей, какими их видел Аведон. Отечное лицо Дороти Паркер, обнаженный торс Аллена Гинзберга, уставший взгляд Мэрилин Монро, а рядом – снимки пациентов психиатрической клиники и чернокожих студентов.

Сам фотограф характеризовал издание как «сборник лучших работ», но критики провозгласили альбом «аморальной книжонкой, возглавляющей тройку самых бестолковых книг года». Аведона обвинили в лицемерии: он то приукрашивал знаменитостей, то выставлял лжецами, дураками и психами. В этом была доля правды: Ричард, который к тому моменту уже покинул Harper's Bazaar и работал в Vogue, проводил одну «глянцевую» съемку за другой. Он фотографировал Майю Плисецкую и Марлен Дитрих, проводил коммерческие съемки для Du Pont и Helena Rubinstein. При этом Аведон не прекращал создавать свои выразительные, порой пугающие портреты, из-за которых на него и взъелись критики. Сам Ричард объяснял, что, «будучи признанным мастером модной фотографии, он всегда ощущал, как сильна его социальная ответственность».

Все свои гонорары Аведон тратил на личные проекты: путешествовал с камерой по Америке, фотографировал участников протеста против расовой дискриминации, делал снимки врачей и солдат во Вьетнаме. Но самыми известными стали снимки его смертельно больного отца – Ричард впервые выставил их в Нью-Йоркском музее современного искусства в 1974 году. После этого его стали называть «убийцей с камерой». По мнению критиков, фотографии демонстрировали агрессию и обиду Ричарда, который таким образом мстил отцу за недостаток внимания и жестокосердие. «Сначала я думал, что это проявление нежности и любви к папе, а потом стал допускать мысли, что во время съемки я словно убивал его через объектив, – вспоминал Аведон. – Я спросил своего психоаналитика, есть ли в моих подозрениях рациональное зерно, и он ответил: “Скорее всего. Но разве это наказуемо, если ты никому не причинил вреда?”».

Потеряв отца, Ричард и сам попал в больницу: у него начались серьезные проблемы с сердцем. Осознание неизбежности смерти вдохновило фотографа на серию работ «На Американском Западе» – проект, над которым Аведон трудился пять лет. За это время в объектив фотографа попали почти 800 человек. Он снимал фермеров и домохозяек, ездил на месторождения нефти, скотобойни и в тюрьмы, чтобы продемонстрировать всем «истинный Запад». Как всегда, трактовка работ Аведона была неоднозначной: в то время как одни восхищались его умением в точности передавать эмоции людей, другие углядели на снимках «грязное использование простых американцев и искажение образа Запада». Сам фотограф утверждал: все намного проще. Он считал этот цикл лучшим из завершенных, поскольку, оказавшись на пороге смерти, «почувствовал незримую, но прочную связь с этими абсолютно незнакомыми людьми».

Однако смерть, которую Аведон был готов встретить еще в 70-х, пришла к нему лишь спустя четверть века. За эти годы Ричард успел поработать первым штатным фотографом в The New Yorker, сделать два календаря Pirelli, провести не один десяток лекций и начать работу над серией снимков «Демократия» о президентских выборах. Увы, завершить ее фотограф-легенда так и не успел – он скончался в больнице Сан-Антонио от кровоизлияния в мозг 1 октября 2004 года. «Изображения почти заменили нам книги и речь. По-моему, это накладывает на фотографов огромную ответственность», – говорил Аведон.

Ричард Аведон "На Американском западе"

Ричард Аведон и его серия портретов портретов "In the American West"
В свое время наделала много шума, разрушив миф об американской мечте, о стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность получить то, чего он заслуживает. И сейчас эти работы вызывают много споров.


Эта серия снималась больше 5 лет.
За время съемок Аведон сфотографировал 752 человека.
Всего было проэкспонировано 17 тысяч негативов.
4 года фотографии подготавливались для печати
106 фотографий вошли в книгу "На американском западе".
Девять месяцев ушло на создание отпечатков размером с человеческий рост, предназначавшихся для выставок и коллекции музея.
Печать каждой фотографии требовала в среднем от 30 до 40 производимых операций.
На сам печатный процесс было потрачено 68 тысяч квадратных метров фотобумаги.

Но примечательна эта работа не количеством затраченного времени и материалов, а внутренней философией проекта.

Немного предыстории для начала. Ричард Аведон стал знаменитым фотографом достаточно рано, в 35 лет, и карьеру он сделал в глянце, снимая самых красивых и знаменитых людей на планете. Всем, что мы имеем сейчас в модной фотографии, мы обязаны ему. Почти все из того, что сейчас считается стандартом и каноном в фешен-фото придумал и сделал первым Аведон.


Но в десятку лучших фотографов всех времен, он попал благодаря серии "На американском западе". Именно эта серия показала в свое время всю глубину пропасти между мечтой, миром глянца и реальной жизнью обычных людей. Она показала американцам их собственные лица и вызвала бурю негодования в тот момент, когда была представлена. Эти фотографии отказывались выставлять музеи и галереи. Люди снятые Аведоном не хотели узнавать себя на фото, критики обрушили на фотографа шквал возмущенных отзывов.


Аведон намеренно снимал своих героев вне контекста, на белом фоне, с мягким приглушенным светом. Он не пытался с ними контактировать, не смотрел в камеру, стараясь не вносить авторское видение в портреты. Он снимал людей, такими, какими они были в обыденной жизни. Уставшими, злыми, больными, хмурыми, озабоченными. И ему удалось, то, что не удавалось сделать никому до этого. Он показал разницу между тем, что мы есть и тем, чем мы хотим казаться.


Эта серия и сейчас вызывает много отторжения, отчасти по причине того, что из всех фотографий чаще тиражируют портреты бродяг, фриков и отщепенцев. Но в серии много и вполне симпатичных людей, так же снятых максимально отстраненно. Неприятие и внутренний протест возникает именно от того, что большую часть времени мы, такие же, как эти американцы на портретах Аведона. Уставшие, хмурые, злые, больные и очень часто некрасивые. Некрасивые с точки зрения отфотошопленной современными фотографами реальности...
источник

9 фактов о самом прославленном фэшн-фотографе Ричарде Аведоне

История Harper’s Bazaar во многом связана с именем Ричарда Аведона. Он снимал для журнала на протяжении 20 лет — с 1945-го по 1965-й. Вспоминаем самые яркие моменты его биографии.

Первый портрет композитора Рахманинова, жившего по соседству, Аведон сделал в возрасте десяти лет.

Первой моделью будущего фотоклассика стала его младшая сестра. По словам Аведона, его навсегда очаровала магия женского взгляда. И именно съемки сестры повлияли на его дальнейшую карьеру.

В 19 лет он ушел служить в торговый флот, устроившись там в фотоотдел. Снимая новобранцев и сослуживцев, Аведон освоил основные приемы портретной фотографии. Он всегда стремился передать через взгляд всю глубину характера своих героев.

Начав работать с Harper’s Bazaar в 1945-ом, привнес реализм и в модную фотографию: модели на его снимках всегда были живыми и подвижными (танцевали, прыгали или тосковали) в противовес расхожим в то время статичным изображениям, где модели выступали всего лишь «вешалками для одежды».

Его любимыми моделями в то время были Дориан Ли, мать двоих детей, солгавшая о своем возрасте, чтобы получить работу, и статная брюнетка из Квинса, прославившаяся под псевдонимом Довима. Именно ее он запечатлел в платье Dior на знаменитом снимке со слонами, ставшем частью модной мифологии.

Когда Аведону исполнилось 35 лет, авторитетный журнал Popular Photography внес его в список десяти лучших фотографов мира.

В 1957 году вышел в прокат фильм с Одри Хепберн и Фредом Астером «Забавная мордашка», где Аведон выступил визуальным консультантом. В титрах также использованы настоящие изображения из номеров Harper’s Bazaar.

В реальной жизни Одри Хепберн несколько раз становилась девушкой с обложки Bazaar. Фотографом был, конечно, Ричард Аведон.

В 90-х его называли самым высокооплачиваемым фотографом мира. Он задал высокую планку коммерческой и модной фотографии. Его по праву считают одним из самых правдивых мастеров ХХ века.

История - Фонд Ричарда Аведона

РИЧАРД АВЕДОН

Ричард Аведон (1923–2004) родился и жил в Нью-Йорке. Его интерес к фотографии начался в раннем возрасте, и он вступил в операторский клуб Ассоциации молодых мужчин иврита (YMHA), когда ему было двенадцать лет. Он учился в средней школе имени ДеВитта Клинтона в Бронксе, где он был одним из редакторов школьного литературного журнала « Сорока», с Джеймсом Болдуином. Он был назван поэт-лауреат нью-йоркской средней школы в 1941 году.

Аведон присоединился к вооруженным силам в 1942 году во время Второй мировой войны и служил вторым классом фотографа в США. Он описал это так: «Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии личности. Должно быть, я сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем мне пришло в голову, что я стал фотографом ».

После двух лет службы он покинул Merchant Marine, чтобы работать профессиональным фотографом, изначально создавая модные образы и изучая искусство. директор Алексей Бродович в лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.

В возрасте двадцати двух лет Аведон начал работать в качестве внештатного фотографа, в первую очередь на Harper's Bazaar . Вначале журнал запрещал использование студии, он фотографировал модели и моды на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, используя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства. Под руководством Бродовича он быстро стал ведущим фотографом Harper's Bazaar .

С самого начала своей карьеры Аведон сделал официальные портреты для публикации в журналах Theatre Arts , Life , Look, и Harper's Bazaar , а также во многих других. Он был очарован способностью фотографии выдвигать личность и пробуждать жизнь своих подданных. Он зарегистрировал позы, отношения, прически, одежду и аксессуары как жизненно важные, откровенные элементы образа. Он был полностью уверен в двумерной природе фотографии, правила которой он придерживался своих стилистических и повествовательных целей.Как он криво сказал: «Мои фотографии не уходят под поверхность. Я очень верю в поверхности. Хороший полон подсказок. ”

После того, как гость отредактировал апрельский номер Harper’s Bazaar , вышедший в апреле 1965 года, Аведон вышел из журнала после того, как подвергся критике за сотрудничество с моделями цвета. Он присоединился к Vogue , где проработал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом на The New Yorker , где его портретная живопись помогла переопределить эстетику журнала.В этот период его модная фотография появилась почти исключительно во французском журнале É goïste .

На протяжении всего времени Аведон управлял успешной коммерческой студией, и ему приписывают стирание граней между «художественной» и «коммерческой» фотографией. Его работа по определению бренда и длительные связи с Calvin Klein, Revlon, Versace и десятками других компаний привели к некоторым из самых известных рекламных кампаний в истории Америки. Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения.Он известен своим обширным портретом американского движения за гражданские права, войной во Вьетнаме и знаменитым циклом фотографий своего отца, Джейкоба Исраэля Аведона. В 1976 году для журнала Rolling Stone он создал «Семейство», коллективный портрет американской властной элиты во время двухсотлетних выборов в стране. С 1979 по 1985 год он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге создав спектакль и книгу На американском Западе .

Первая музейная ретроспектива Аведона была проведена в Смитсоновском институте в 1962 году. За этим последовало много крупных музейных выставок, в том числе две в Метрополитен-музее (1978 и 2002), Миннеаполисском институте искусств (1970), Американском музее Амона Картера. Искусство (1985) и Музей американского искусства Уитни (1994). Его первая книга фотографий « Наблюдения » с эссе Трумэна Капоте была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, в том числе «Ничего личного» в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина), Портреты 1947–1977 (1978, с эссе Гарольда Розенберга), Автобиография (1993), Доказательства 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника) и Шестидесятые (1999, с интервью Дун Арбус).

После перенесенного кровоизлияния в мозг во время назначения на New Yorker Ричард Аведон скончался в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года. Он основал Фонд Ричарда Аведона при жизни.

Ричард Аведон (248) », Невсепик

  • 18+
    • 3d
    • а
    • , 3d
    • е
    • ,
    • png

26 2011

4992

0

:

Facebook
























.

Ричард Аведон - Wikipedia, la eniclopedia libre

Википедия todavía no tiene una página llamada «Ричард Аведон».


Busca Ричард Аведон en otros proyectos hermanos de Wikipedia:
Wikcionario Wikcionario (diccionario)
Wikilibros Wikilibros (учебные пособия / учебные пособия)
Wikiquote Wikiquote (citas)
Wikiviajes Wikisource (библиотека)
Wikinoticias Wikinoticias (noticias)
Wikiversidad Wikiversidad (contenido académico)
Commons Commons (imágenes y multimedia)
Wikiviajes Wikiviajes (viajes)
Wikidata Wikidata (дата)
Wikiespecies Википедии (виды)
  • Comprueba У Comprueba si есть условное обозначение правильной формы, правильной и правильной, как в Википедии, так и в добровольном обмене информацией.Си-э-э-э-э-э-э-э-э, правильно и правильно, Викимедиа donde quizás podrías encontrarla.
  • Busca Busca «Ричард Аведон» и текст статьи из Википедии, которая существует.
  • Nuvola apps fonts.png Консультация по художественному оформлению «Ричард Аведон».
  • Enlaces Busa las páginas de Wikipedia que tienen включает «Ричард Аведон».
  • ¿Borrada? Сюй хабиас креадо ла паджина кон эсте номбре, лимпия каше де ту навегадор.
  • Symbol delete vote.svg También puede que la página que buscas haya sido borrada.

Si el artículo incluso así no existe:

  • Crear la página Crea el artículo utilisando nuestro asistente o solicita su creación.
  • Traducir Puedes traducir este artículo de otras Wikipedias.
  • Aviso Ru Wikipedia únicamente pueden incirse textos enciclopédicos y que tengan derechos de autor совместимые с лицензией Creative Commons Compartir-Igual 3.0. Нет информации о правах ребенка.
  • Ten en cuenta Ten en cuenta también que:
    • Статьи об информации и информации serán borrados - версия «Википедия: Esbozo» -.
    • Искусство публикации и автопромышленность serán borrados - версия «Wikipedia: Lo que Wikipedia no es» -.
,

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *