Аведон ричард: 404 | Артифекс
Феномен модной фотографии. Ричард Аведон. – Elegant New York
Продолжаем тему о феномене модной фотографии и ее творцах.Ранее разговор на эту тему шел в публикациях: Модели и их легенды и в To be on vogue; Феномен модной фотографии
[quote style=”boxed”]«Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь, связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться». – Ричард Аведон[/quote]
Имя Ричарда Аведона известно всем, кто так или иначе связывает себя с фотоискусством. Этот, без сомнения, великий фотограф как никто другой сумел передать на своих снимках явления удивительные и редкие, таинственную игру света и тени, черного и белого. Каждая его работа — это диалог с моделью, зрителем, даже с самом собой, который мастерски показывает нам, что значит делать снимок.
Портреты, выполненные Ричардом Аведоном, обманчиво просты.
Нейтральный, чаще белый, фон и незатейливая композиция мало объясняют гипнотизирующее воздействие, которое оказывают его работы на зрителя. Такого эффекта невозможно добиться одной лишь техникой – здесь нужна искренняя заинтересованность фотографа в своей модели. Ричард Аведон обладал кипучей энергией, редкой харизмой и удивительным человеческим очарованием. Фотографу удавалось принять участие в жизни каждого героя, внушить ему чувство собственной значимости. И человек, находящийся перед камерой, откликался – глазами, выражением лица, позой. Так зарождалась магия портретов Аведона, благодаря которой они стали классикой мировой фотографии.
Ричард Аведон родился в 1923 году в Нью-Йорке. Отец мальчика был владельцем довольно популярного магазина женской одежды на Пятой авеню, поэтому, можно сказать, в мир моды будущий фотограф погрузился буквально с пеленок.
Фотографией Ричард Аведон тоже увлекся очень рано. В десять лет замкнутый мальчик, которого мало привлекали уличные игры, принялся осваивать семейную камеру Kodak.
Весьма примечательны первые модели юного фотографа – Сергей Рахманинов, который был соседом его деда, и младшая сестра, фотографируя которую, по словам самого Аведона, он и был «навсегда очарован женщинами». Умение передать на пленке женское очарование спустя много лет станет коньком мастера – так же, как и съемка портретов знаменитостей. Ну а пока Аведон делал первые шаги в фотографии – бродил в поисках натуры по Центральному парку Нью-Йорка и вступил в фотокружок.
В старших классах к увлечению фотографией добавилось увлечение литературой. В течение нескольких лет Ричард Аведон был редактором школьного литературного журнала «The Magpie» (где, естественно, публиковались и его собственные сочинения), а в 1941 году молодой человек стал лауреатом поэтического конкурса городских школ Нью-Йорка. Разумеется, юноша продолжал жадно следить за творчеством ведущих современных фотографов. Особенно Аведона восхищали работы знаменитого фотографа Мартина Мункачи. «Это будет интересовать меня всегда» – писал Аведон в то время о фэшн-фотографии, признанным грандом которой был Мункачи.
Однако работа, которую удалось получить Ричарду Аведону после окончания школы, от фэшн-фотографии была весьма далека. В 1942 году юноша поступил на службу в фотоотдел Управления американским торговым флотом. Работая сначала помощником фотографа, а затем и фотографом, Аведон главным образом делал снимки новобранцев для различных документов. Но эта работа, которую лишь с большой натяжкой можно назвать творческой, стала для молодого человека отличной школой портрета. Фотографируя сослуживцев, он изучал строение лица, мимику и приемы портретирования. А сам тем временем готовился к большему.
Спустя два года фотографу-самоучке удалось уговорить управляющего отделом модной одежды крупного магазина «Bonwit Teller» одолжить ему несколько платьев для фэшн-съемки. Все небольшие сбережения фотографа ушли на найм профессиональной фотомодели. Но вложения окупились сторицей. Магазин приобрел работы фотографа и подписал с ним контракт, предложив дальнейшее сотрудничество.
Собрав портфолио, Аведон отправился получать специализированное образование..jpg?mode=max)
Он поступил в «Лабораторию дизайна» нью-йоркской Школы общественных исследований (New York’s New School for Social Research). Именно там произошло знакомство фотографа со знаменитым дизайнером русского происхождения Алексеем Бродовичем. Благодаря этому знакомству, в 1946 году фотографии Ричарда Аведона появились на страницах модного журнала «Harper’s Bazaar», где Бродович работал выпускающим редактором.
Снимки Аведона произвели настоящую революцию. Его фотографии, на которых модели играли в чехарду или ловко передвигались на ходулях, представляли разительный контраст с «замороженными» формальными изображениями, которые прежде публиковали модные журналы. Сам фотограф признавался: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости». Новаторство оценили по достоинству. Аведон был принят в штат «Harper’s Bazaar» и продолжал оттачивать свой стиль, а уже через год организовал собственную фотостудию.
[quote style=”boxed”]Сотрудничество Ричарда Аведона с модными журналами «Harper’s Bazaar» и «Vogue» продолжалось двадцать лет – с 1946 по 1966 год. Это были годы становления и расцвета фэшн-фотографии. Помимо Алексея Бродовича, Аведону посчастливилось работать с лучшими людьми «модной» индустрии того времени. Фотографу покровительствовали знаменитые редакторы модных журналов Диана Вриланд, Кармел Шоу, Марвин Израэл, его коллегами по цеху были Ирвин Пенн, Хиро и Бен Девидсон. Вместе с ними Аведон участвовал в создании нового лица журнальной иллюстрации и формировании современного образа модной фотографии. Аведон стоял у истоков жанра, предполагающего смешение фэшн-съемки c реальной жизнью. Он создавал образы посетителей бистро, игроков в казино, велосипедистов – а контекст реальной жизни лишь подчеркивал гламурный блеск персонажей.[/quote]
В 1950 году Ричард Аведон развелся со своей первой женой, моделью Доркас Норвел (с которой прожил в браке около пяти лет) и женился на Эвелин Франклин.
В 1951 году у фотографа родился сын Джон.
Пятидесятые годы стали для Аведона расцветом. К этому периоду относятся многие шедевры Ричарда Аведона например, снимок любимой модели Кристиана Диора -Давимы (Davima) в платье от молодого Ива Сен Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов.
Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство». А в 1956 году, в качестве художественного консультанта и автора фотографий, он принял участие в съемках фильма «Fanny Face» режиссера Стенли Донена с Одри Хепберн в главной роли. В сюжете фильма, одним из героев которого был фотограф Дик Авери (в исполнении Фреда Астера), прослеживались явные параллели как с судьбой самого Ричарда Аведона, так и с жизнью Мартина Мункачи, который когда-то был кумиром Аведона, а затем – коллегой по работе в «Harper’s Bazaar».
Некоторым подведением итогов за этот период стал альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»), который вышел в 1959 году. Он интересен тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов). При этом, в угоду дизайнерским изыскам Бродовича, Капоте пришлось изменять текст таким образом, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович. Известный дизайнер вообще принимал участие в судьбе Ричарда Аведона вплоть до конца своей жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря непростому характеру Бродовича, их отношения нельзя назвать безоговорочно дружескими – дизайнер и фотограф навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», – с горечью сказал Ричард Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.
В 1966 году Ричард Аведон расстался с «Harper’s Bazaar» и перешел в «Vogue». На страницах этого журнала он открыл миру модель Твигги, которая стала идеалом новой красоты. Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке. Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан – список знаменитостей, представших перед нами на фотопортретах работы мастера можно продолжать и продолжать.
[quote style=”boxed”]Излюбленный прием фотографа при портретной съемке – нейтральный, по преимуществу белый фон. Благодаря ему, персонажи Аведона оказывались вне предметного контекста, который способен отвлечь зрителя от личности модели. Сам фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон – только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план».
[/quote]
Но на фотографиях Аведона появились и герои, далекие от гламура – ведь шли семидесятые, время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат. Это поездка принесла ряд снимков (например, очень известный «Армия США с вьетнамскими женщинами. Сайгон»), при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера.
К этому времени перестал восприниматься как фэшн-фотограф, а слава его шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы Америки буквально боролись за каждую экспозицию Аведона – выставки следовали одна за другой. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) прошла выставка Ричарда Аведона – ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства показал экспозицию, посвященную отцу фотографа. В следующем году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты» (1969-1975 гг.
), в которую вошли в том числе и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона. Активно издавались и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г.), «Аведон: Фотографии», 1947-1977 гг. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» были опубликованы фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам.
Между тем фотограф, при жизни признанный классиком, отнюдь не почивал на лаврах. Более того, к концу семидесятых годов он выработал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния этот стиль давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. Таким образом был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) – строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика автора поначалу понравилась далеко не всем.
Портреты 1979-1984 годов, объединенные в проект «Американский запад», казались странными, выставку принимали не все музеи, а критика восприняла альбом негативно. Например, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов». Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли подобающее им место в мировом культурном наследии – как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху.
С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без портретов его работы не обходилась ни одна более или менее значимая статья. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над ней на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг.
[quote style=”boxed”]Настасья Кински и питон. Эта работа Ричарда Аведона — одна из самых известных фотографий современности — была сделана в 1981 году. Фотосессия с молодой звездой, актрисой Настасьей Кински, продолжалась 2 часа: Аведон пытался поймать нужное положение бирманского питона, который все это время обвивал актрису. Наконец, когда змея начала прикасаться к её лицу, Аведон нажал на кнопку затвора, и один из величайших снимков в истории появился на свет.[/quote]
Продолжение следует: Феномен модной фотографии. Уильям Кляйн.
Ранее было опубликованно http://club.foto.ru/classics/life/47/
Ричард Аведон — последние новости
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о стабилизации ситуации на фронте 14:12
Боксерша Наталья Рагозина объяснила, почему «разогнала» нянь дочери 14:12
В Свердловской области поезд сбил 13-летнего мальчика 14:12
Маск пообещал добавить к Starlink опцию пожертвования 14:10
Молодожены Прилучный и Брутян совершили редкий выход в свет 14:07
Навальный подал десятый иск к руководству колонии из-за отправки в ШИЗО 14:07
Опасная уязвимость в Microsoft Office позволяет раскрыть переписку пользователей 14:04
«АвтоВАЗ» предложил военным давать льготные автокредиты 14:01
Еврокомиссар Рейндерс заявил, что страны ЕС могут совместно закупать 15% используемого.
..
14:01
Уткин назвал Федотова и Абаскаля нестоличным человеком и молодым хлыщом 13:58
Главное из мира шоу-бизнеса: скандал на «Евровидении», Спейси в кино, Моргенштерн в церкви
Что случилось в мире шоу-бизнеса и кинематографа
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
«Любящая душа»: супермодель Стефани Сеймур скорбит по 24-летнему сыну
Умер 24-летний сын супермодели Стефани Сеймур Гарри Брант
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Лицо свингующего Лондона: Твигги исполнилось 70 лет
Иконе стиля шестидесятых исполнилось 70 лет
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
«Бедная богатая девочка»: умерла Глория Вандербилт
В США скончалась основательница знаменитой марки джинсов
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
В тихом омуте: что скрывает образ Катрин Денев
Как Катрин Денев стала иконой стиля
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
=»»>
21.08.2017
12:28
Клаудиа Шиффер выпустила книгу в честь 30-летия работы в модельном бизнесе
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Сексуальность без срока годности
6 красоток в купальниках, которые не боятся своего возраста
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Эталон красоты: Изабелле Росселини — 65
Изабелле Росселини исполнилось 65 — 18 июня одна из красивейших женщин мира отмечает день…
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
=»»>
20.05.2016
13:45
Самое «честное» фото Мэрилин Монро ушло с молотка за £77,5 тысячи
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Все о главной топ-модели: Синди Кроуфорд — 50
Синди Кроуфорд — 50. Что нужно знать о величайшей супермодели мира
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Все люди под одеждой голые
В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка «Обнаженные. От мрамора к фотографии»
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Мода и сумасшествие
Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» в «Гараже»
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Дар постановки и наблюдений
Выставка «Анни Лейбовиц. Жизнь фотографа. 1990 – 2005» в Музее личных коллекций
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Сравнительное культуртрегерство
В Мультимедиа Арт Музее открылись выставки «Больше, чем мода» и «Из истории российской фотографии»
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
=»»>
28.04.2011
14:36
Диор под сенью муз
В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка «Диор: под знаком искусства»
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Торжество женщин и национальных флагов
На минувшей неделе светская жизнь пульсировала на ММКФ, вернисажах, патриотическом показе мод…
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМиланКарла Бруни ушла с молотка
Карла Бруни, став первой леди Франции, значительно подорожала в цене. Фотография жены французского…
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Китайцы овладели Карлой Бруни за $91 000
Торги на Сотбис
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
Приезжайте, Михаил
Михаилу Барышникову легче сыграть любовника Керри Бредшоу в «Сексе в большом городе», чем приехать…
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
=»»>
02.10.2004
14:12
Супермодели осиротели
Умер Ричард Аведон – фотограф, создавший мир супермоделей. Настасья Кински, обвитая удавом, раны…
СпартакВладимир ФедотовВасилий УткинЗенитФедор ЧаловАнтон ЗиньковскийАлександр СоболевРоман ЗобнинХорхе КарраскальАндрей ЧервиченкоМилан
1
Первый слайд презентации: Ричард Аведон – великий мастер портретов
Изображение слайда
2
Слайд 2
Ричард Аведон — это имя знают все ценители искусства фотографии, так как этот гениальный человек был наделен огромным талантом, он очень тонко чувствовал свою модель и кадр.
Его портрет – не просто фотография, а напечатанный на листе фотобумаги внутренний мир человека. Ричард Аведон по-новому раскрыл черно-белые снимки – он мог точно передать чувства, эмоции, характер и внутреннюю красоту персонажа. Поистине магическая чувственность и искренность его портретов завораживает и притягивает взор, сфотографированные им люди на портретах выглядят порой даже реалистичнее чем в жизни. Работы Ричарда Аведона – это бесспорная классика и вершина мастерства фотографии.
Изображение слайда
3
Слайд 3: Детство и юность
Великий фотограф Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года в семье эмигрантов из России. Его отец владел довольно успешным универмагом на Пятой авеню и Аведону пророчили такое же будущее, но этого не произошло и уже в десятилетнем возрасте юный фотограф сделал свой первый портрет композитора Рахманинова, который жил по-соседству.
В дальнейшем «русская тематика» была продолжена портретами Бродского, Стравинского, Горовца и других. Первой женщиной-моделью Аведона стала его младшая сестра, по словам фотографа, именно после ее съемок он «навсегда попал во власть женского очарования».
LOUISE AVEDON New York in 1941.
Изображение слайда
4
Слайд 4: Школьные годы
В школьные годы помимо фотографии молодого Ричарда Аведона привлекает литература и поэзия. В школьном журнале публикуются его рассказы, а в 1941 Ричард Аведон становится лауреатом поэтического конкурса. После окончания школы Аведон вступает в Колумбийский университет и изучает поэзию, но любовь к фотографии побеждает. Первой работой будущего мастера стала должность помощника фотографа в фотоотделе Управления американским торговым флотом. Именно эта работа стала для Аведона самой лучшей портретной школой, фотографируя новобранцев и сослуживцев, он досконально изучил мимику, строение лица и основные приемы портретной съемки.
Через несколько лет молодой фотограф Ричард Аведон собирает свое первое портфолио и получает профессиональное образование в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований. Судьбоносной для карьеры Аведона стала встреча со знаменитым дизайнером и редактором популярного журнала мод « Harpers Bazaar » Алексеем Бродовичем, после которой в 1946 году его снимки попали на страницы глянца.
Школьные годы
Изображение слайда
5
Слайд 5
Портреты и фотографии, сделанные Ричардом Аведоном произвели в обществе настоящий фурор. Работы молодого фотографа не были холодными и пустыми, как большинство съемок моделей, а отличались живостью, искрились энергией и радостью. Ричард Аведон умело сочетал натурализм и гротеск, в результате получался просто потрясающий эффект, который по достоинству оценили признанные мастера, и фотограф получил место в штате « Harpers Bazaar ».
Sunny Harnett, Paris, July 1951 Photo: Avedon
Изображение слайда
6
Слайд 6: Модная фотография
В последующие годы вплоть до 1966 Ричард Аведон плодотворно сотрудничал с « Harpers Bazaar » и « Vogue ». С ним бок о бок трудились метры мировой индустрии моды, такие как Бен Девидсон, Ирвин Пенн, Хиро и многие другие. Все вместе они творили облик модной фотографии, и именно они задали тон иллюстрации современных глянцевых журналов. Без сомнения именно Аведон стал
Довима Кон Элефантес, Париж, 1955, фото: Аведон Ричард
законодателем нового жанра, в котором фэшн -съемка тесно переплеталась с реальной жизнью, в результате такого соединения модели из безликих кукол становились реальными и «живыми». Благодаря жизненной реальности ярче подчеркивалась гламурность и утонченность персонажей съемки. Одной из знаменитых фотографий такого жанра является снимок знаменитой модели Давимы, которая в платье от Ив Сен Лорана расположилась среди африканских слонов.
Основным принципом работы Аведона было взаимоуважение и понимание между фотографом и моделью, только так можно было достичь полной откровенности на снимке.
Изображение слайда
7
Слайд 7
В пятидесятые годы Аведон разводится со своей первой женой Доркас Норвел и женится на Эвелине Франклин, которая дарит ему сына Джорджа. Также в этот период он оставляет работу в индустрии моды, некоторое время работает редактором в журнале «Театральное искусство», а в 1956 году пробует себя в новой роли фотоконсультанта на съемках фильма « Funny Face », главные роли в котором исполняли блистательная Одри Хепберн и Фред Астер.
Изображение слайда
8
Слайд 8: ФОТОПОРТРЕТЫ
Фотопортреты Ричарда Аведона – это одновременно простые и сложные работы.
Чаще всего зритель может увидеть, что на фотографиях преобладает невзрачный светлый фон, имеется ненавязчивая композиция, зачастую весь снимок в черно-белых тонах. Но в изображения так и хочется всматриваться, подробно разглядывать каждую деталь. На первый план в портретах Аведона всегда выходит модель. Уникальность работ Ричарда Аведона состоит в том, что в них он раскрывает внутренний мир своих персонажей, делает их особенными.
ФОТОПОРТРЕТЫ
Ричард Аведон – Одри Хепберн, 1956
Изображение слайда
9
Слайд 9
В 1959 году выходит альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения», который стал неким подведением итогов за творческий период, а годом ранее Ричард Аведон был внесен в список «Десять великих фотографов мира» журнала «Популярная фотография».
Бриджит Бардо, Январь 1959. Фото : Ричард Аведон
Герцогиня и герцог Виндзорские, Нью-Йорк, 1957 год.
Фотография Ричарда Аведона.
Изображение слайда
10
Слайд 10
Аведон стал первым, кто смог передать в своих работах беззаботность и игривость фотомодели, а не просто делал снимок платья, как это было принято в то время. На его кадрах девушки развлекались: играли, стояли на ходулях, двигались. Такой подход произвел фурор в мире моды. Верушка, платье Кимберли, Нью-Йорк, январь 1967, Ричард Аведон Верушка, платье Билла Бласса, Нью-Йорк. Январь 1967, Ричард Аведон
Изображение слайда
11
Слайд 11
Помимо знаменитостей, фотограф снимал и простых людей. В частности, во время Вьетнамской войны появились его работы, на которых были запечатлены американские солдаты и вьетнамские женщины в Сайгоне.
Так мастер приобрел еще и опыт военной документалистики. Все это позволило Ричарду Аведону получить мировую известность, которая постоянно росла из-за огромного количества выставок и экспозиций фотохудожника.
Изображение слайда
12
Слайд 12: Портреты знаменитостей
В 1966 году заканчивается долгое и яркое сотрудничество Аведона с журналом Harper`s Bazaar, и с этого периода по 1990 год он работает штатным фотографом американского Vogue. Лучшие рок-музыканты: Боб Дилан, Дженис Джоплин, Элис Купер и Френк Заппа, весь состав Битлз, певица Джоан Баэз и другие музыканты, а также люди искусства – актеры, художники, среди них Энди Уорхол с шрамами на теле после покушения, Эдгар и Джонни Винтер, «эпохальная» модель Твигги и эпохальная балерина Майя Плисецкая, скульптор Луис Невельсон и многие другие предстали в альбоме-фотолетописи поколения 60-х, книге « Аведон : Шестидесятые», выпущенной издательством Рэндом Хаус.
Richard Avedon — Twiggy
Изображение слайда
13
Слайд 13
Энди Уорхол. Ричард Аведон. 1969
Изображение слайда
14
Слайд 14: Американский звездопад
Слава Аведона не была однозначной. Некоторые работы мастера не принимались публикой категорично. В частности, альбом «Американский звездопад» многие представители искусства раскритиковали сразу же после его выхода. В нем все фотографии были сделаны очень реалистично, не скрывая, а подчеркивая морщины, складки, возраст и недостатки лиц моделей. Все снимки были выполнены на белом фоне, в кадре находился только один объект, расположенный лицом к камере. Такой подход пришелся по вкусу далеко не всем.
Признание альбома «Американский звездопад» произошло лишь спустя многие годы. Зато потом все работы фотографа в этом стиле были названы гениальными и новаторскими. Теперь они – наследие истории Америки, где отпечаталась целая эпоха.
Изображение слайда
15
Слайд 15
12 years old, Colorado, 1980 Coal miner, Colorado, 1979
Изображение слайда
16
Слайд 16: ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Последние годы Ричард Аведон работал штатным фотографом в знаменитом еженедельнике «Нью- Йоркер ». Его фотопортреты ведущих иллюстрировали критические статьи и эссе. Жизнь и искусство всегда были для Ричарда Аведона чем-то единым, сплетенным в тугой узел красоты и вульгарности, актуального и вечного, примитивного и сложного.
1 ноября 2004 года на 82-м году жизни великий американский фотограф Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас, где снимал серию под названием «За демократию» для журнала «Нью- Йоркер ».
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Автопортрет Ричарда Аведона
Изображение слайда
17
Слайд 17
Ричард Аведон оставил после себя огромное культурное наследие, он создал целую систему визуальных образов в фотоискусстве, став новатором и бунтарём. Он решительно отметал устоявшиеся каноны статичной буржуазно-показательной фотографии, экспериментируя с нестандартными сюжетами, локациями и художественными приёмами. Б лагодаря Ричарду Аведону модели на фотографиях начали смеяться, танцевать и прыгать, играть и проживать жизнь, благодаря ему модные съёмки стали по-настоящему захватывающими произведениями искусства.
Изображение слайда
18
Последний слайд презентации: Ричард Аведон – великий мастер портретов: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Изображение слайда
9 культовых портретов фотографа Ричарда Аведона, теперь в Instagram | American Masters
Некоторые из самых знаковых портретов 20-го и 21-го веков были сделаны фотографом Ричардом Аведоном.
Самопровозглашенный «читатель лиц», Аведон открыл менее заметную сторону своих объектов с щелчком затвора. От Мэрилин Монро до Джеймса Болдуина, Аведон был экспертом в запечатлении выдающихся личностей. Не отвлекаясь на реквизит или декорации, его фотографии были сосредоточены на раскрытии человечества в его основе.
Хотя Аведон скончался в 2004 году, его работа продолжает жить, отчасти благодаря активной учетной записи его фонда в Instagram. Вот 10 портретов американских икон, которыми поделился фонд. В то время как большинство объектов с тех пор скончались, многие выглядят так, будто их можно было снять вчера (и они прекрасно смотрятся в Instagram).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Альфред Хичкок, 16 марта 1956 г. #richardavedon #alfredhitchcock
Сообщение, опубликованное Фондом Ричарда Аведона (@avedonfoundation)
Смелая харизма и любознательность Аведона сделали его искусным мастером выявлять самые откровенные аспекты личности своих героев и воплощать их в кино. В результате получился потрясающий и интимный портрет. Аведон работал над своими внутренними битвами в студии, сталкиваясь со своими страхами, нажимая кнопку спуска затвора. То, что он показал, было человечностью его подданных, независимо от того, насколько они были частными или высокопоставленными.
Посмотреть этот пост в Instagram
Джеймс Болдуин, 17 сентября 1946 г. #richardavedon #jamesbaldwin
Ричард Аведон и Джеймс Болдуин были одноклассниками и часто сотрудничали. Вот редкий взгляд на более молодого Болдуина.
instagram.com/p/BLgfUiCDJqa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация Фонда Ричарда Аведона (@avedonfoundation)
Фотографии Аведона сразу бросаются в глаза. Каждый портрет, снятый на негативы среднего формата и напечатанный в большем масштабе, содержит детали, которые в противном случае остались бы незамеченными. Выражение лица, осанка, блеск в глазах — все это четко отображается на студийном белом фоне. На картине Аведона спрятаться негде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мэрилин Монро, 22 мая 1958 г. #richardavedon #marilynmonroe
Образы Ричарда Аведона были не типичными, а интимными и провокационными.
Хотя его подданные не всегда видели красоту его фотографий, его наследие останется одним из самых знаковых фотографов-портретистов новейшей истории.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший со своим отцом, преподобным Мартином Лютером Кингом, и его сыном, Мартином Лютером Кингом III, Атланта, 1963 год. #richardavedon #mlk #civilrights
Сообщение, опубликованное Фондом Ричарда Аведона (@avedonfoundation)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тони Моррисон, Нью-Йорк, 10 сентября 2003 г.
. #richardavedon #tonimorrison @toni.morrison
Сообщение, опубликованное Фондом Ричарда Аведона (@avedonfoundation)
. #richardavedon #tonimorrison @toni.morrison
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Энди Уорхол, 29 августа 1969 года. #richardavedon #andywarhol @thewarholmuseum
Сообщение, опубликованное Фондом Ричарда Аведона (@avedonfoundation)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Теннесси Уильямс, драматург, Народная коалиция за мир и справедливость, Собор Святого Иоанна Богослова, 6 декабря 1971 г.
#richardavedon #tennesseewilliams #peace #justice #stjohnthedivineНа одной из самых известных фотографий Аведона запечатлен не известный общественный деятель, а пчеловод. Аведон обратился к пчеловоду Рональду Фишеру за созданием этой резкой фотографии. Фотография была получена путем нанесения феромона пчелиной матки на кожу Фишера, что привлекло рой пчел, которые спустились на его тело. Результат потусторонний.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Рональд Фишер, пчеловод, сфотографирован в этот день в Дэвисе, Калифорния, 1981 г.
Фотограф Ричард Аведон Факты — Нэшвилл, Теннесси Фотограф
Ричард Аведон, 1923–2004 гг. , американский фотограф
(1923-2004) родился и жил в Нью-Йорке.
Его интерес к фотографии проявился в раннем возрасте.
В возрасте двенадцати лет вступил в фотоклуб Ассоциации молодых мужчин-евреев (YMHA).
Учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе,
Вместе с Джеймсом Болдуином редактировал школьный литературный журнал The Magpie.
Он был назван поэтом-лауреатом средних школ Нью-Йорка в 1941 году.
Аведон вступил в вооруженные силы в 1942 году во время Второй мировой войны,
Служит помощником фотографа второго класса в торговом флоте США.
Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии на документы. Я, должно быть, сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем до меня дошло, что я становлюсь фотографом. Ричард Аведон
После службы становится профессиональным фотографом, изначально создавая фэшн-образы и обучаясь у арт-директора Алексея Бродовича в Лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.
В возрасте двадцати двух лет работал внештатным фотографом , в первую очередь для Harper’s Bazaar.
Ричард Аведон первоначально отрицал использование журналом студии, он фотографировал моделей и фэшн-модели на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах,
Он использовал находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства.
При Бродовиче стал ведущим фотографом Harper Bazaar.
С самого начала своей карьеры Аведон делал формальные портреты для публикации в журналах Theater Arts, Life, Look, Harper’s Bazaar и многих других.
Он был очарован способностью фотографии передавать характер и пробуждать жизнь его героев.
Я зарегистрировал позы, позы, прически, одежду и аксессуары как важные, раскрывающие элементы изображения.
Он был полностью уверен в двумерной природе фотографии, правила которой он чувствовал в своих стилистических и повествовательных целях.
«Мои фотографии не уходят под поверхность.
Я очень верю в поверхности. Хорошая фотография полна подсказок». Ричард Аведон
После гостевого редактирования апрельского номера Harper’s Bazaar за 1965 год Аведон ушел из журнала после того, как столкнулся с бурей критики по поводу своего сотрудничества с цветными моделями.
1958 г., журнал Popular Photography назвал его одним из 10 лучших фотографов мира.
1980 г. он получил награду Национального журнала за визуальное мастерство
1985 г. он был назван Американским обществом журнальных фотографов фотографом года.
Я пришла в Vogue, где проработала более двадцати лет.
992, Аведон стал первым штатным фотографом The New Yorker
Его портретная живопись помогла переосмыслить эстетику журнала The New Yorker.
Аведон руководил успешной коммерческой студией, и многие считают, что он стирает грань между «художественной» и «коммерческой» фотографией.
Его деятельность по определению бренда и длительное сотрудничество с Calvin Klein, Revlon, Versace и десятками других компаний привели к проведению некоторых из самых известных рекламных кампаний в американской истории.
Он известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитым циклом фотографий своего отца Джейкоба Исраэля Аведона.
1976 год, для журнала Rolling Stone я подготовил книгу «Семья» — коллективный портрет американской элиты власти во время двухсотлетних выборов в стране. С 1979 по 1985 год я активно работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсировав выставку и книгу «На американском Западе».
Первая музейная ретроспектива Аведона была проведена в Смитсоновском институте в 1962 году.
Музей американского искусства Амона Картера (1985)
Музей американского искусства Уитни (1994).
Его первая книга фотографий «Наблюдения» с эссе Трумэна Капоте была опубликована в 1959 году.
Ричард Аведон продолжал публиковать книги со своими работами на протяжении всей своей жизни, в том числе «Ничего личного» в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина) ,
Портреты 1947–1977 (1978, с эссе Гарольда Розенберга), An Autobiography (1993),
Evidence 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника) и The Sixties (1999, с интервью Дуна Арбуса).
).
После кровоизлияния в мозг во время выполнения задания для The New Yorker Ричард Аведон умер в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года. Джулия Маргарет Кэмерон.
В течение своей жизни Аведон организовал Фонд Ричарда Аведона, частный фонд. Он начал свою работу вскоре после его смерти в 2004 году. Базирующийся в Нью-Йорке фонд является хранилищем фотографий, негативов, публикаций, бумаг и архивных материалов Аведона.
The Kennedys: Portrait of a Family 12 октября 2010 г.
Ричард Аведон, Шеннон Томас Перич
In the American West Hardcover – 1985
Лора Уилсон (автор), Ричард Аведон (фотограф)
Avedon Fashion 1944-2000 1st Edition
Кэрол Сквайерс (автор), Винсент Алетти (автор), Филипп Гарнер (автор), Уиллис Хартсхорн (автор), Ричард Аведон (фотограф)
Автобиография Ричарда Аведона в твердом переплете – сентябрь 13, 1993
Женщина в зеркале 1-е издание
Ричард Аведон (фотограф), Энн Холландер (введение)
Шестидесятые 1-е издание
Дун Арбус (автор), Ричард Аведон (фотограф)
Цитаты Ричарда АведонаУроки уличной фотографии, которые Ричард Аведон преподал мнеВсе фотографии соответствуют действительности.
Мои портреты больше обо мне, чем о людях, которых я фотографирую.
Я думаю, что все искусство связано с контролем — столкновением между контролем и неконтролируемым.
Ни один из них не является правдой.Ваши фотографии больше о вас самих (а не о предмете съемки)
Разжигать споры — это нормально.
Можно фотографировать людей, которые выглядят лучше или хуже.
Манипулировать субъектами можно.
Хорошо снимать людей, когда они чувствуют себя уязвимыми.
Фотография против репортажа/журналистики.
Инвазивность фотографии.
Никогда не быть довольным своей работой.
При выборе лиц — найдите хорошие для работы.
Работа — Фонд Ричарда Аведонаhttps://www.avedonfoundation.org/the-work
Ниже приводится небольшая подборка из тысяч фотографий, которые Ричард Аведон сделал за свою шестидесятилетнюю карьеру.
Ричард Аведон
- Ричард Аведон on4 Portrait Photography
- РИЧАРД АВЕДОН x ЭРИК КИМ ТРЕКС
- 5 уроков уличной фотографии, которые Ричард Аведон преподал мне
Рональд Фишер, пчеловод, Дэвис, Калифорния, 9 мая 1981 года.
Ричард Аведон не уличный фотограф — и он себя таковым не считал. Тем не менее, он снимал уличную фотографию в своей жизни, в Италии, Нью-Йорке, Санта-Монике и других местах.
Меня особенно привлек Ричард Аведон, потому что я увлекаюсь портретной живописью и человеческим лицом. Даже для моей личной уличной фотографии я могу считать это «уличным портретом».
Недавно я выучил все, что мог об Аведоне, и черпал массу вдохновения из его фотографий, его любви к жизни и его личной философии. Надеюсь, вам понравятся эти уроки так же, как и мне.
1. Ваши фотографии больше о вас самих (а не о предмете съемки)
Петра Альварадо, фабричный рабочий, в день своего рождения, Эль-Пасо, штат Техас, 22 апреля 1982 года подлинное «я» и не навязывать им слишком много себя.Однако Аведон избрал противоположный подход. Он открыто признал, что как фотограф — он все контролирует. Его видение художника было важнее того, как его подданные видели себя.
В каком-то смысле — я думаю, что Аведон стремился уловить то, что он считал «настоящей» подлинностью своих персонажей.
Аведон начинает с рассказа о том, что у большинства людей есть что-то о себе, что они не хотят показывать:
«Меня не обязательно интересуют тайны человека. Тот факт, что есть качества, которые объект не хочет, чтобы я наблюдал, является интересным фактом (достаточно интересным для портрета). Затем он становится портретом того, кто не хочет что-то показывать. Это интересно.»
Аведон подробно рассказывает о том, как запечатлеть «правду» человека:
«В фотографии нет правды.
Ни о ком не может быть правды. Мои портреты больше обо мне, чем о людях, которых я фотографирую . Раньше я думал, что это сотрудничество, что это произошло в результате того, что объект хотел спроецировать и что фотограф хотел сфотографировать. Я больше не думаю, что это вообще так».Ли Фридлендер, фотограф, Нью-Сити, Нью-Йорк, 24 мая 2002 г. моральный и сложный . Все подходят к камере с определенными ожиданиями, и обман с моей стороны заключается в том, что я могу показаться действительно частью их ожиданий. Если вас рисуют или о вас пишут, вы можете сказать: но это не я, это Бэкон, это Сутин; это не я, это Селин».«Это сложно и неразрешимо для меня, потому что я верю в моральную ответственность всех видов. Я чувствую, что не имею права говорить: «Так оно и есть», а по-другому я не могу с собой поделать. Для меня это единственный способ дышать и жить. Я мог бы сказать, что природа искусства состоит в том, чтобы делать такие предположения, но раньше никогда не существовало такого искусства, как фотография. Вы не можете сфотографировать человека без его присутствия, и само это присутствие предполагает истину. Портрет — это не подобие. В тот момент, когда эмоция или факт трансформируются в фотографию, это уже не факт, а мнение. На фотографии нет такой вещи, как неточность.
Все фотографии соответствуют действительности. Ни одна из них не является правдой».В другом интервью Аведон продолжает делиться своими мыслями о загадке отображения «правды» на портрете:
«Это сложно и неразрешимо в моем уме, потому что я верю в моральную ответственность всех видов. Я чувствую, что не имею права говорить: «Так оно и есть», а по-другому я не могу с собой поделать. Для меня это единственный способ дышать и жить. Я мог бы сказать, что природа искусства состоит в том, чтобы делать такие предположения, но раньше никогда не существовало такого искусства, как фотография.
Вы не можете сфотографировать человека без его присутствия, и само это присутствие подразумевает правду».Деталь ниже из чистого золота:
Дебби МакКлендон, Карни, Термополис, Вайоминг, 29 июля. 1981«Портрет — это не подобие. В тот момент, когда эмоция или факт трансформируются в фотографию, это уже не факт, а мнение. На фотографии нет такой вещи, как неточность. Все фотографии соответствуют действительности. Ни один из них не является правдой. ”
В другом интервью Аведон уточняет разницу между «точностью» и «правдой» и насколько она субъективна:
«[Фотографии] представляют то, что там есть. «Эта куртка скроена так»; это очень точно. Это действительно произошло перед этой камерой в этот… в данный момент. Но это больше не правда… данный момент является частью того, что я чувствую в тот день, что они чувствуют в тот день, и чего я хочу достичь как художник».
Аведон также делится своими мыслями о том, как камеры могут лгать и как фотографы говорят то, что хотят сказать (в зависимости от того, когда они нажимают на затвор):
«Камера все время врет.
Все, что он делает, — это ложь, потому что, когда вы выбираете этот момент вместо этого момента, когда вы… момент, когда вы сделали выбор, вы лжете о чем-то большем. Ложь — мерзкое слово. Я не имею в виду ложь. Но любой художник выбирает то, что он хочет нарисовать, написать или сказать. Фотографы те же. »Пункт выноса
Я думаю, что когда мы снимаем на улице — мы рисуем с помощью камеры наши субъективные взгляды на мир (вместо «объективного» взгляда на мир). Я думаю, что в уличной фотографии у нас меньше этического долга (чем у документалистов или фотожурналистов) показывать «правду».
Я думаю, что в конечном итоге фотографии, которые мы делаем (как сказал Аведон), — это скорее отражение того, кто мы есть (чем объекты).
Например, меня лично привлекают люди, которые выглядят подавленными, потерянными и застрявшими в одиночестве. Хотя в целом я оптимистичный человек, мои исследования в области социологии научили меня быть социальным критиком.
Я склонен видеть много негатива в повседневной жизни.
Однако, с другой стороны, я знаю много фотографов, чьи фотографии очень счастливы. Например, у Курта Камки есть фотографии людей, на которых все (или в основном) улыбаются. Он один из счастливых парней, которых я встречал, и его позитив и любовь видны на его фотографиях.
Итак, знайте, что, хотя фотография является формой общения и улицей с двусторонним движением между вами и вашим объектом, вы, как фотограф, по-прежнему имеете полный контроль.
Сделайте свои фотографии личными и поймите, что фотографии, которые вы делаете, больше похожи на ваш автопортрет (чем что-либо еще).
2. О полемике
Карл Хоферт, безработный игрок в блэкджек, Рино, Невада, 30 августа 1983 года. Фотографии Ричарда Аведона всегда вызывали споры. Многие из его критиков называли его холодным, расчетливым и очень несправедливым по отношению к своим подданным. Многим из его подданных также не нравится, как их изображают в конечном итоге.
а) Фотографирование людей, выглядящих как можно лучше (или нет)
В приведенном ниже отрывке Аведон делится своими мыслями о том, что все всегда стараются выглядеть как можно лучше (что не всегда соответствует действительности). Кроме того, он не воспринимает эти жалобы слишком серьезно:
ДЖЕФФРИ БРАУН: Не все всегда довольны результатами. Аведон сделал этот портрет известного литературного критика Гарольда Блума.
РИЧАРД АВЕДОН: И он сказал: «Я ненавижу эту фотографию. Это не похоже на меня». Что ж, если очень умный человек думает, что картина должна быть похожа на него… Разве вы пойдете к Модильяни и скажете: «Я хочу, чтобы она была похожа на меня?»
ДЖЕФФРИ БРАУН: Но, видите ли, мы по-разному думаем о фотографии, не так ли? Мы постоянно фотографируем друг друга, и мы хотим, чтобы это было похоже на нас.
РИЧАРД АВЕДОН: Сколько фотографий ты порвал, потому что ненавидишь их? Что окажется в вашем альбоме для вырезок? Картины, где ты выглядишь хорошим парнем и хорошим семьянином, а дети выглядят очаровательно – и они кричат в следующую минуту.
Я никогда не видел семейного альбома кричащих людей .ДЖЕФФРИ БРАУН: Однако люди говорят: «Мне это не нравится; это не я».
РИЧАРД АВЕДОН: Довольно общий ответ.
ДЖЕФФРИ БРАУН: Тебя это не беспокоит?
РИЧАРД АВЕДОН: № Волноваться? Я имею в виду, это картина, ради бога .
b) О манипулировании объектами
ВиндзорыКроме того, были времена, когда Аведон целенаправленно манипулировал своими объектами, чтобы получить желаемую фотографию, которая, по его мнению, была более «аутентичной»:
«Бывают случаи, когда необходимо обманом заставить няню сделать то, что вы хотите. но никогда ради фокуса.
Например, когда он сделал эту знаменитую фотографию Виндзоров:
«Каждый вечер я ходил в казино в Ницце и наблюдал за ними. Я смотрел, как она была с ним, как они были с людьми.
Я хотел подчеркнуть в них потерю человечности. Не подлости а было много подлости и самолюбования. Так что я точно знал, чего я должен был добиться во время сеанса. Я сфотографировал их в номере отеля в Нью-Йорке. И у них были свои мопсы, и у них были лица из «дамского домашнего журнала» — они позировали, по-королевски. И ничего (если не на секунду) — ничего, что я наблюдал, когда они играли в азартные игры, мне не предъявили. И я как бы «жил твоим умом». Я знал, что они любят своих собак. и я сказал им, ‘Если я кажусь немного колеблющимся или взволнованным — это потому, что мое такси сбило собаку’. и лица обоих поникли, потому что они любили собак гораздо больше, чем евреев. Выражение их лиц верное — потому что нельзя вызвать выражение, которое не исходит из жизни человека». c) О съемке людей, когда они чувствуют себя уязвимыми
Сандра Беннетт, двенадцать лет, Рокки Форд, Колорадо, 23 августа 1980 г. В своем величайшем проекте (на мой взгляд) «На американском Западе» — он сфотографировал девушка по имени Сандра Беннетт (которая оказалась на обложке книги).
Она красивая, с веснушками, но задумчивая — и выглядит немного растерянной.
Спустя годы после того, как он сделал снимок, Аведон и несколько репортеров разыскали его прошлые объекты. Сандра (теперь уже взрослая) сказала репортеру:
«Фотография была ужасной — это был твой худший день причесок, день одежды, худшее фото в твоей жизни, которое ты хочешь похоронить. Я был унижен. Я была старшеклассницей, я была королевой выпускного бала, и эта фотография преследовала меня».
Затем Сандра противостоит Аведону лицом к лицу и говорит следующее:
0247 ты поймал меня уязвимым здесь. Но также с голым задом, очень открытым — я пытался все скрыть. ”
Затем Аведон говорит Сандре, что (в конечном итоге) именно он контролировал ситуацию:
«Вы не можете сказать, что вас не было на картинке, которую вы должны принять— ты там, а управление у фотографа . В конце концов, у меня есть контроль, и я не могу сделать это один.
Вам есть что сказать — и под этим я подразумеваю то, как вы смотрите, смотрите в камеру, весь ваш опыт, доверяете вы или нет. В конце концов, я могу разорвать картинки — выбери улыбчивую или серьезную. Или преувеличить что-то через печать. Это предоставление себя художникам».d) Фотография против репортажа/журналистики
Том Страуд, работник нефтяного месторождения, Велма, Оклахома, 12 июня 1980 г.У Аведона также были некоторые интересные взгляды, когда дело доходит до фотографии — он больше похож на вымысел (чем на что-либо другое):
«Я думаю, что большая проблема в том, что фотография — это не репортаж, это не журналистика — это художественная литература . Когда я еду на запад и занимаюсь рабочим классом (это больше о рабочем классе, чем о западе) — это моя точка зрения. Как Джон Уэйн — это точка зрения Голливуда. Значит, мое представление о рабочем классе — фикция».
e) О навязчивости фотографии
Аведон делится некоторыми мыслями о том, что его работа является навязчивой, и о том, как важно делать «тревожные» фотографии, которые эмоционально воздействуют на зрителя:
«Для меня так странно, что кто-то когда-либо думал, что произведение искусства не должно быть тревожным или не должно быть агрессивным.
Это свойство работы — это арена произведения искусства. Оно должно беспокоить, заставлять вас думать, заставлять вас чувствовать. Если бы моя работа время от времени не мешала, она была бы провалом в моих собственных глазах. Это должно беспокоить — в позитивном ключе». Пункт выноса:
Я не думаю, что любой художник, который хочет достичь величия, может сделать это, не разозлив некоторых людей.
Но как фотограф — кому вы в конечном счете пытаетесь угодить? Себя или ваших критиков?
Кого волнуют эти критики, которые могут ненавидеть вашу работу. Они слишком заняты, сидя за своими ноутбуками и критикуя работу других (потому что завидуют или просто недовольны своей работой).
Работа Аведона подвергалась критике еще при жизни. Но он проигнорировал это. Он постоянно был в ярости от того, что делал свою работу — создавал новые работы, вырывался из маленьких коробочек, в которые его пытались втиснуть критики, — сочетая портретную, коммерческую фотографию, документальную съемку и изобразительное искусство.
Я думаю, что если бы Аведон выслушал всю критику, которую он получил в течение своей жизни (и просто перестал фотографировать), у нас не было бы того невероятного количества работ, которые он оставил после себя.
Итак, вывод для вас — следуйте своему сердцу. Следите за своей интуицией. Следуйте своим собственным инстинктам. Наплевать, что другие думают о вашей работе или как они будут критиковать вашу работу.
Как однажды сказал Энди Уорхол, пока они заняты оценкой вашей работы (хороша она или нет), просто продолжайте создавать новые работы и творчески процветайте.
Ваши фотографии никогда не будут субъективными и на 100% оценены вашей аудиторией.
Есть прекрасная цитата о критике, которой поделился со мной мой хороший друг Грег Марсден:
«Считается не критик; не тот, кто указывает, как спотыкается сильный или где делающий мог бы сделать лучше. Заслуга принадлежит человеку, который действительно находится на арене, чье лицо обезображено пылью, потом и кровью; кто борется доблестно; кто ошибается, кто терпит неудачу снова и снова, потому что нет усилия без ошибок и недостатков ; но кто на самом деле стремится делать дела; кто знает великий энтузиазм, великую преданность; кто тратит себя на достойное дело; кто в лучшем случае знает, в конце концов, триумф высоких достижений, и кто в худшем случае, если он терпит неудачу, по крайней мере терпит неудачу при большой смелости, так что его место никогда не будет с теми холодными и робкими душами, которые не знают ни победы, ни поражения ».
– Теодор Рузвельт3. О своей трудовой этике
Хуан Патрисио Лобато, Карни, Рокки Форд, Колорадо, 23 августа.Немногие фотографы были такими одержимыми, трудолюбивыми и перфекционистами, как Аведон.
a) Важность усердной работы (ежедневно)
Аведон немного рассказывает о своем личном опыте и своем творческом пути:
«Есть биологический фактор, если вы можете это сделать или кто может это сделать. Многие люди хотят быть фотографами, и [для меня] это не было генеральным планом. Я просто любил вставать каждое утро [да и сейчас]. Утром я готов работать в 9являюсь. Это подарок, который мне сделали. Может быть, я был креветкой, может быть, в раздевалке я был неудачником, может быть, я не знаю, что это было. Но у меня была спальня, и дети играли на улицах, и я натягивал тень — и она была немного расколота, и я мог видеть сквозь них. Я не знаю, откуда это берется, я не думаю, что кто-то знает. Но в какой-то момент это складывается, если повезет».
Аведон также разделяет важность ежедневного усердного труда в творческой работе:
«Если вы работаете каждый день, вы становитесь лучше. Хитрость заключается в том, чтобы сохранить его живым. Чтобы это было важно».
b) Оказывая на себя давление
Аведон также использует часть страха, который у него есть, чтобы сохранять остроту ума и делать отличные фотографии:
«В фотографии нет ничего сложного. Мне становится страшно, и я хочу, чтобы страх вернулся. Я чувствую страх, когда держу камеру в руках. Я боюсь, как когда спортсмен боится, ты собираешься прыгнуть в высоту. Вы можете взорвать его. Вот что такое фотография».
c) Жертва, которую он принес вместе со своей семьей
К сожалению, трудоголизм Аведона заплатил свою цену вместе с его семьей:
«Я думаю, когда вы работаете так же, как я работал – есть что-то, что я не сделал успешно , что моя семейная жизнь.
Свадьба. Я не думаю, что вы можете сделать все это».Однако, с другой стороны, Аведон говорит — он ни о чем не жалеет:
«Я думаю, если вы заплатите такую цену, это не страшная цена. Нет никакой гарантии, что семейная жизнь сложится».
d) Игнорирование комплиментов
Одной из самых сильных сторон Аведона было то, что он не слишком любил комплименты. Я думаю, это связано с его жестким обучением, когда он работал в Harper’s Bazaar с Бродовичем (человеком с очень высокими стандартами):
«Бродович был отцом. Он был очень похож на моего отца. Очень замкнутый и дисциплинированный, с очень сильными ценностями. Комплиментов не говорил , Что погубило многих молодых фотографов — они не выдержали. Я не верил комплиментам. Я никогда не верил комплиментам даже до этого дня . Так что я ответил на жесткость плюс аристократизм и стандарты».
Во время работы в Harper’s Bazaar трое ближайших людей, с которыми он работал, были перфекционистами.
Он сказал следующее:
«Пристрастие к совершенству этих трех человек — вот почему эти фотографии держатся».
e) О том, что никогда не был удовлетворен
Даже с одной из самых известных фотографий слона Аведона — он считает эту фотографию неудачной (из-за небольшой детали):
«Я не знаю, почему у меня не было створки, выдуваемой влево, чтобы завершить линию рисунка. Картина всегда будет для меня неудачной, потому что там нет пояса».
f) На съемках до конца
Это невероятно — Аведон стрелял и работал каждый день, пока не умер в возрасте 81 года (во время командировки).
Аведон размышляет о своей работе:
«В последнее время со мной случилось чувство, что я не делал фотографии. Что у них своя жизнь. Для меня это бесконечно загадочно».
Когда Аведон был еще жив, он также поделился тем, как он хотел продолжать работать и создавать новые работы (даже будучи пожилым человеком):
«Я стала вдовой.
Я отвечаю за свои архивы, я создаю книги — я создаю выставки. но это будет закончено. А когда закончу, то почитаю, отдохну и снова стану фотографом — надеюсь. Мой бог в вопросе того, чтобы быть пожилым мужчиной со страстью, — это Матисс, потому что, когда можно было подумать, что он сделал все — он лег в постель, воссоздал цвет и сделал самую прекрасную работу в своей жизни и самую современную работу его жизнь. Если бы я смог переродиться за те несколько лет, которые мне остались — это сделало бы меня очень счастливым. А если нет, то я либо действительно пойду в полную силу, либо остановлюсь».ж) Не считайте, что вам нужно доказывать другим
Еще один золотой самородок мудрости (применимо не только к фотографии, но и к жизни): не считайте, что вам нужно доказывать другим. Аведон делится ниже:
«Что мне нравится в том, что я старше, так это то, что я не чувствую, что мне нужно больше проявлять себя. Как луковая шелуха, я не хожу на званые ужины [была там], я больше не работаю в журналах.
Что ненужного? Что важно? Делать работу, делать работу лучше. Делать работу лучше, чем раньше, и несколько близких друзей на кухне, с которыми ты собираешься вместе. Мы сядем и поговорим, правда. Здесь нет поворотов налево и направо — и расспросов людей о случайных разговорах».h) Размышляя о собственной смертности
Роберто Лопес, рабочий нефтяного месторождения, Лайонс, Техас, 28 сентября 1980 г.Я думаю, что нет ничего лучше, чтобы поддерживать вашу мотивацию (чем мысль о смерти).
Например, в 1974 году он опасно заболел воспалением сердца и продолжал работать. Вторая атака была опасна для жизни. Примерно в то же время (когда ему было 60) — он начал свой западный сериал «В Америке» (который длился 5 лет). Он был во многом мотивирован своим старшим возрастом, и я думаю, что именно эта мысль о смерти действительно побудила его создать этот невероятный набор работ.
Аведон делится:
«Я думаю, что моя лучшая работа в целом — это «На американском Западе».
Я сделал вестерн-фотографии, когда мне было около 60, и я думаю, что — когда 60 отличается от 30, 40, 50 — начинаешь ощущать собственную смертность. Я думаю, что мое старение, своего рода вступление в последние большие главы, было встроено в этот объем работы. Как более глубокая связь с теми людьми, которые были незнакомцами. Из-за моего состояния того времени».Конечно, работа не обошлась без разногласий. Критики любили его или ненавидели. Аведона обвинили в эксплуатации своих подданных и фальсификации Запада. Акций Аведона:
«Книга называлась «На американском Западе», что действительно вызвало бурную враждебную реакцию на книгу. Что делал успешный фотограф с восточного побережья, фотографируя людей из рабочего класса на западе? Был ли это действительно запад, и что он делал?»
Пункт выноса:
Я думаю, что «талант» в фотографии и искусстве переоценен. Основываясь на всех великих творцах, которых я изучал, их всех связывает трудолюбие.
Аведон никогда не был доволен своей работой. Он хотел всегда продвигать его на следующий уровень. Он был невероятно эгоцентричен в своей работе, потому что верил в нее. Он не обращал внимания на то, что другие думали о нем и его фотографиях — в его сердце был огонь, который поддерживал в нем жизнь.
Он фотографировал, пока не умер в возрасте 81 года. Теперь это жизнь фотографии, которой я хотел бы подражать.
Еще один важный вывод: осознайте, что вам нечего доказывать своей фотографией. Вам не нужно никого впечатлять, кроме себя.
Сосредоточьтесь на постоянном улучшении своей работы и уделяйте этому много времени. Не обращайте внимания на все остальное.
4. О том, как он фотографировал
Билли Мадда, дальнобойщика, Альто, штат Техас, 7 мая 1981 года.Одна из вещей, которыми Аведон наиболее известен, — это портретная съемка на камеру 8×10 с полностью белым фоном и черными рамками — с человеческим лицом в качестве основного объекта.
Пол Рот, старший куратор и директор отдела фотографии и медиаискусства Галереи искусств Коркоран, Вашингтон, округ Колумбия, сказал следующее об Аведоне:0003
«В 1969 году Аведон использовал те же инструменты, что и раньше.
Он фотографировал большой камерой с обзором 8х10, что в то время уже было своего рода анахронизмом. Это камера, которую мы больше ассоциировали с Надаром в 19 веке. Он фотографировал людей на белом фоне, чтобы не было никакой контекстуализации, никакой среды, в которой мы могли бы найти или разместить их. Он делал это раньше, но в 1969 году превратил это в фетиш. Он показывал черную рамку, края своего негатива. Он очень радикально противопоставил белый фон черному краю пленки. Это делало снимки очень жесткими и агрессивными. Кроме того, тела будут разрезаны, ноги отрезаны по щиколотку, головы отрезаны по макушке. Он не использовал лестное освещение светотенью. И он был очарован возрастом. У него было это чудесное выражение, называемое лавиной. Он описал бы, как возраст обрушивается на человека, как лавина, накрывая его. Поэтому Аведон очень тщательно фотографировал складки кожи, морщины и родинки, используя очень резкий объектив. И это тоже было очень радикально. Традиционно портретная живопись идеализирует свой объект и дает некоторое представление об их одежде и окружении.
Аведон отказался от всего этого. Трудно переоценить, насколько радикальной была такая портретная живопись в то время».а) Сосредоточьтесь на вычитании (говоря нет)
Я нахожу удивительным, что Аведон использовал отрицание как большую часть своих фотографий. Сложение через вычитание. Аведон делится:
«Я работаю из серии «нет». Нет отвлекающим элементам на фотографии. Нет изысканному свету. Нет на определенные темы, нет на определенных людей (я не могу выразить себя через). Нет реквизиту. Все эти нет вынуждают меня говорить да. И у меня нет помощи. У меня есть белый фон, человек, который мне интересен, и то, что происходит между нами».
б) О выборе лица
Никто не фотографировал человеческое лицо так (или так хорошо), как Ричард Аведон. Как Аведон находит интересное лицо для фотографии? Бывший ассистент рассказывает историю о работе с Аведоном:
«В самые первые выходные, когда мы работали вместе, мы шли по стадиону для Rattlesnake Roundup в Суитуотере, штат Техас, и Дик сказал мне: «Какое лицо вы бы выбрали? ?» Я подумал про себя: «Ты знаменитый фотограф.
Вы говорите мне», но то, что он делал, с самого начала ставило меня в тупик, чтобы заставить меня смотреть и учиться».Ключ: сделать фотографию на долгие годы:
«Аведон всегда спрашивал, думал ли он о ковбое или шахтере, «Это лицо будет держать стену и будет таким же приковывающим через шесть лет?» Когда вы вырываете человека из контекста — из шахты, из-под дороги, а за ним бескрайние просторы прерий Оклахомы, — тогда у вас действительно должно быть лицо, которое что-то скажет».
в) Обуздание собственных эмоций
Аведон также хорошо знал свою эмоциональную сторону в своих фотографиях:
«Чтобы быть художником — чтобы быть фотографом, вам нужно взращивать то, что большинство людей отвергает. Вы должны держать их в живых, чтобы использовать их. Всю мою жизнь было важно не отпускать ничего, что большинство людей выбросило бы в мусорную корзину. Мне нужно быть в контакте со своей хрупкостью, мужчиной во мне, женщиной во мне.
Ребенок во мне. Дедушка во мне. все эти вещи, они должны быть сохранены. »Аведон также использует много страха в своей работе:
Джейкоб Исраэль Аведон — отец Ричарда Аведона.«Думаю, я фотографирую то, чего боюсь. Вещи, с которыми я не мог справиться с камерой. Смерть моего отца, безумие, когда я был молод, женщины. Я не понял. Это дало мне своего рода контроль над ситуацией, что было законно, потому что делалась хорошая работа. А фотографируя то, чего я боялся или что меня интересовало, — я укладывал призрак. Это вырвалось из моей системы и попало на страницу».
Он также делится своими мыслями о смерти:
ДЖЕФФРИ БРАУН: Вы написали в эссе для каталога, что «Фотография — это печальное искусство». Почему?
РИЧАРД АВЕДОН: Это что-то через минуту, оно исчезло, оно мертво, и единственное, что живет на стене, — это фотография. А вы понимаете, что на этой выставке почти все мертвы? Они все ушли, и их работа живет, и фотография живет.
Они никогда не стареют на фотографии. Так что это грустно в этом смысле.Аведон даже сфотографировал своего отца, который проигрывал битву с раком (на грани смерти). Когда его спросили, почему он снял серию, Аведон сказал:
«Это дало мне своего рода контроль над ситуацией. Я вытащил это из своей системы и перенес на страницу».
Аведон также смог прикоснуться к темным эмоциям многих известных лиц, которых он фотографировал:
«Люди — бегущие от несчастья, прячущиеся от власти — заперты в своих репутациях, амбициях, убеждениях».
d) О танцах с вашими объектами
Большая часть работ Аведона полна энергии и жизненной силы. В своих ранних модных работах он часто танцевал со своими моделями со своим Rolleiflex, и его модели также отвечали танцами. Это привело к работе, в которой были энергия, яркость и резкость.
Аведон делится своими мыслями о съемке движения:
«Одним из самых важных аспектов движения является то, что оно является постоянным сюрпризом.
Вы не знаете, что будет делать ткань, что будут делать волосы, вы можете в определенной степени контролировать это — и это сюрприз. И вы понимаете, когда я фотографирую движение, я должен предвидеть его к тому времени, когда оно произойдет, иначе уже слишком поздно его фотографировать. Так что это потрясающий обмен между движущейся фигурой и мной, который похож на танец».Даже фотографируя своих героев, он говорил им прыгать и «прыгать выше!»
e) О фотографировании лица
Аведон наиболее известен тем, что фотографирует завораживающие лица. Вот как он описывает свой подход к фотографированию лиц:
«У разных животных разные глаза для достижения своих целей. У орла есть буквально зум-объектив в глазу, чтобы сверху он мог приближать грызуна, которого собирается атаковать. И то, как я думаю, мои глаза всегда обращались к тому, что меня интересовало, — к лицу».
Он подробно рассказывает о том, как он анализирует лица:
«Я думаю, что я вроде как читатель — раньше я любил анализировать почерк.
Но это ничто по сравнению с чтением по лицу. Я думаю, если бы я решил заняться гаданием, я бы, наверное, был очень хорош. Что происходит со мной в работе — я ищу что-то в лице, и ищу противоречие, сложность. Что-то противоречивое и в то же время связанное».Вывод:
У Аведона я научился тому, как важно улавливать душу, энергию и эмоции ваших объектов.
Интересуясь съемкой портретов незнакомцев на улицах, я всегда стараюсь направить свой «внутренний Аведон» — попытаться быстро проанализировать человека и попытаться создать его образ в моем сознании — что я думаю показывает их часть, которая уязвима или эмоциональна.
Думаю, нет ничего сложнее, чем сфотографировать человеческое лицо. В человеческом лице столько экспрессии, сложности и тонкости.
В конечном счете — я думаю, что самые запоминающиеся образы Аведона — это те, которые немного тревожат, эмоциональны и противоречивы. Не уклоняйтесь от полемики — просто следуйте своему сердцу, когда фотографируете свои объекты.
5. Сообщение для фотографов
В этом превосходном документальном фильме о Ричарде Аведоне («Тьма и свет») он завершает словами мудрости фотографам:
«Мы живем в мире изображений. Изображения заменили язык — и чтение. Ответственность за вашу роль в истории во всем, что произойдет с людьми, — вы — новые писатели. И мы больше не можем небрежно относиться к тому, что мы делаем с камерой. У вас в руках это оружие — камера, и она будет учить мир, она будет записывать мир, она будет объяснять миру и будущим детям — каким был этот мир. Это невероятная ответственность».
Заключение
Аведон — человек, который жил убежденно и посвятил всю свою душу и свое существо фотографии и своей работе. Немногие фотографы обладали трудовой этикой Аведона и создавали такие разнообразные работы.
Хотя Аведон в основном известен как редакционный, рекламный и портретный фотограф, я все же считаю его «На американском Западе» одной из самых личных и проницательных серий портретов, сделанных в Америке.
И снимались они в основном с незнакомцами на улицах, которых он встречал (очень похоже на съемку «уличных портретов»).
Если вас интересуют уличные портреты — почитайте работы Аведона. Посмотрите, как он передает эмоции и душу своих героев. Как он принимает двусмысленность и сложность в лицах, которые он захватывает. Как он взаимодействует со своими субъектами и проецирует на них свои чувства.
И, наконец, не бойтесь споров. Следуйте своему сердцу и фотографируйте, направляя собственные эмоции. Сделайте свои фотографии личными — и никогда не переставайте работать.
Видео
Ричард Авенон: тьма и свет (один из моих любимых документальных фильмов)
Чарли Роуз: Авенон интервью
Ссылки
- Richard Avedon Interview, 1984
- 9033 : Чему я научился у Аведона
Книги Аведона
Чтобы увидеть больше работ Аведона, посетите Фонд Аведона.
