Автобрекетинг что это: Что такое брекетинг в фотографии

Содержание

Автобрекетинг экспозиции. Что такое брекетинг или автовилка в фотографии

Нет, брекетинг (bracketing) в фотографии – это не стеснительные девчонки в брекетах на зубах.

Брекетинг (BKT) — статья от Радоживы

Брекетинг в фотоаппарате – это возможность делать серию кадров с разной экспозицией. Хотя, в наше время существует и брекетинг , где всех кадров в серии брекетинга одинаковая, а вот – разный. Также, некоторые фотоаппараты имеют возможность брекетинга фокусировки , где серия снимков имеет просто разную дистанцию фокусировки. В силу того, что мой поддерживает только брекетинг и , про брекетинг фокусировки в данной статье ничего нет. Более детально можете почитать в разделе .

Обычно, при включенном брекетинге , камера делает несколько снимков с разной экспозицией . На сколько сильно будет изменяется в серии снимков в режиме брекетинга, отвечает шаг брекетинга . Шаг бреккетинга почти всегда можно задать. Шаг отвечает на сколько будут отличаться снимки по в серии брекетинга.

Шаг измеряют в шагах (стопах или ступенях) , стопы обозначаются буквами e.v. (exposure value) . Почти на всех камерах стандартными значениями шага являются значения 0.3 (1\3) e.v., 0.7 (2\3) e.v., 1 e.v. Шаг, величиной 1 e.v., увеличивает или уменьшает экспозицию в два раза.

Очень часто под брекетингом понимают симметричное количество снимков с увеличенной и уменьшенной экспозицией. В таком симметричном режиме, серия брекетинга состоит из 3, 5, 7 или 9 снимков . Количество снимков может быть и больше. Например, брекетинг по 3 снимкам означает, что один снимок будет сделан без поправки , один снимок с поправкой экспозиции в «плюс» и еще один с поправкой экспозиции в «минус».

Бывает брекетинг не симметричный, а только с увеличением или уменьшением . То есть, снимая в таком режиме можно получить снимки либо только с уменьшенной или увеличенной экспозицией

. Брекетинг «в одну строну» применяется в том случае, когда точно знаете, в какую сторону желательно «двигать» экспозицию. За сдвигом экспозиции очень удобно наблюдать с помощью .

Во многих камерах доступен брекетинг только по и вспышке. Это означает, что на изменение экспозиции влияет только или мощность вспышки.

Приведу пример, пусть шаг брекетинга 0.3 e.v. — это говорит, что снимки будут отличаться друг от друга на 1\3 ступени.

  • Если выбран симметрический брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., -0.3e.v.
  • Если выбран симметрический брекетинг по 5-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., -0.3e.v., -0.7e.v.
  • Если выбран симметрический брекетинг по 9-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., +1e.v., +1.3e.v., -0.3e.v., -0.7e.v., -1e.v., -1.3e.v.

Но бывают и другие типы брекетинга экспозиции :

  1. Брекетинг по – изменяется .
  2. Брекетинг по ISO (обычно работает только при авто-ISO) — изменяется ISO и\или выдержку.
  3. Брекетинг по вспышке – изменяется мощность вспышки.
  4. Бркетениг по диафрагме – изменяется значение .
  5. Часто, брекетинг комбинированный – изменяются в комплексе значения , ИСО и мощности вспышки.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением (режим выдержка/вспышка)

Брекетинг по диафрагме используют редко, так как меняет ГРИП. На моей камере брекетинг по диафрагме (вспышка\диафрагма) доступен только в ручном режиме М. Во многих камерах доступен брекетинг только по выдержке\вспышке.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением (режим диафрагма/вспышка)

Часто, шаг лимитируется всего одной ступенью 1e.v (от 0 до 1 e.v.). Если делается симметричный брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны три снимками с нормальной экспозицией, увеличенной на 1 ступень и уменьшеной на 1 ступень. Тройку брекетинга часто называют

эксповилкой (разветвление кадра на 3 дубля с разной настройкой, похожих на вилку).

Для чего применяют бреккетинг?

  1. Для точного подбора экспозиции . Это основная задача бреккетинга. Несколько снимков с разной экспозицией дают большую вероятность найти снимок (фотографию) с удачной экспозицией.
  2. Для точного подбора . Точно так, несколько снимков с разным позволит выбрать наиболее удачный.
  3. Для точного подбора фокусировки . Из серии снимков с разной настройкой фокусировки можно выбрать самый лучший вариант. Более детально .

С помощью брекетинга удобно делать HDR снимки . Обычно, HDR делается из 3х снимков с разной эскпозицией.

Порядок брекетинга

Это еще одна опция брекетинга. С ее помощью в камере можно задать очередность, с которой камера будет делать снимки. Например, камера сначала может делать снимок без изменения экспозиции, потом с уменьшением экспозиции, а потом с увеличением. А может сначала делать с поправкой в минус, потому норму (N), потом с поправкой в плюс. Я использую последний вариант, его легко заучить «минус, норма, плюс», или, визуально «-, N, + ». В разных фотоаппаратах по разному, но принцип один и тот же.

Как происходит съемка при брекетенге?

Нужно всегда помнить, включен или выключен брекетинг . Обычно про это сигнализирует надпись BKT (брекетинг) на дисплее камеры или в видоискателе. Каждый снимок в серии брекетинга делается отдельно. Я настоятельно рекомендую снимать с помощью брекетинга в медленном режиме съемки, чтобы снять одну серию снимков с брекетингов и не запутаться в сериях. Просто, когда серия снимков с разной экспозицией заканчивается, камера не дает никакого сигнала, и если продолжить снимать, то начинается новая серия снимков. Очень часто бывает, что брекетинг просто забываешь отключать и получаешь по кругу снимки с разной экспозицией. Я настоятельно рекомендую ознакомится с инструкцией использования брекетинга для Вашей камеры. Например, управление брекетингом на моих , довольно сильно отличается.

Личный опыт

Лично я очень редко использую брекетинг, так как снимаю в основно в RAW и на низких ISO, что позволяет программно контролировать экспозицию практически без ухудшения качества картинки. RAW в данном плане очень гибкий формат, можете посмотреть, как « ». Брекетинг по я и вовсе не использую, так как очень легко поправить в RAW с помощью RAW-редактора.

Если в Вашей камере нет брекетинга?

Ничего страшного, он нужен в очень и очень редких случаях, без него можно прекрасно обойтись . Для того, чтобы реализовать брекетинг на камере где нет такой функции, достаточно делать снимки с поправкой экспозиции на нужную ступень. Я без проблем обхожусь без брекетинга на своей простенькой , хотя, на продвинутых и профессиональных камерах делают специальную кнопку брекетинга, так для настоящих профи брекетинг – удобный инструмент для получения самых качественных снимков.

Выводы:

Брекетинг по экспозиции – полезная вещь для получения снимков с идеальной экспозицией . С помощью брекетинга очень удобно делать снимки для создания HDR фотографий. Рекомендую вместо нескольких снимков в режиме брекетинга — корректировать небольшую поправку экспозиции в RAW файле.

Брекетинг по балансу белого, тоже, может быть очень просто реализован с помощью RAW-конвертера.

Увы, далеко не каждый обладатель новенького зеркального фотоаппарата внимательно прочитывает инструкцию к нему. Но если вы решитесь на такой шаг, то в числе прочих возможностей вашей камеры вам может встретиться необычное слово «брекетинг». Обычно в инструкции очень скупо рассказывается, как эту функцию включить, но вот для чего она предназначена, написано, к сожалению, далеко не всегда. Давайте вместе разберемся что такое брекетинг и чем он может быть вам полезен.

Начать, наверное, нужно с того, что динамический диапазон матрицы цифрового фотоаппарата гораздо уже, чем у человеческого глаза. Попробую пояснить это на примере. Возьмем обычную фотографию, сделанную в помещении против окна (прошу не ругать за неудачное построение кадра — это часть сферической панорамы):

Если бы мы с вами оказались в этом помещении, то глядя своими глазами на данную сцену вполне могли бы видеть и то, что находится за окном, и то, что находится в темных углах. То есть от наш глаз обладает способностью различать очень светлые объекты (улицу за окном) одновременно с очень темными (обои по краям кадра). Матрица цифрового фотоаппарата, даже зеркального, даже полноматричного к сожалению «отсекает края». То, что светлее определенного порога она передает как абсолютно белое, а то, что темнее противоположного порога — как черное.

Глядя на эту картинку вы ни за что не догадались бы, что обои на самом деле темно-красные, а не черные, а за окном стоит многоэтажный дом. Камера не может передать таких тонкостей, хотя невооруженным глазом мы все видели просто прекрасно.

Для исправления ситуации можно «сдвинуть динамический диапазон» матрицы в светлую сторону. Просто немного увеличим выдержку и на матрицу попадет больше света. Тогда эта же самая фотография выглядела бы вот так:

Смотрите-ка: обои действительно красные. Точнее сказать — темно-красные. И накидка на стол выглядит похожей на белую в отличие от грязно-серой на предыдущем снимке. И плитка на полу теперь имеет более реальный цвет. Но что случилось с окном?

Получается: одно лечим, другое — калечим.

Теперь проведем другой эксперимент: сфотографируем эту же сцену с более короткой выдержкой. На матрицу попадет меньше света и снимок станет более темным:

С одной стороны можно подумать, что мы безнадежно все испортили. Но посмотрите — появился пейзаж за окном! Пусть он слегка размыт из-за тюлевых занавесок, но он есть. Теперь нет сомнений, что за окном находятся какие-то строения.

Вот такая у нас получается незадача. Первый снимок — «ни нашим ни вашим», второй слишком светлый, зато хорошо проработаны темные участки. Третий — слишком темный, зато виден пейзаж за окном.

Вот бы из этих трех снимков сделать один, в котором соединить положительные качества каждого!

Что такое брекетинг экспозиции

И вот тут мы как раз плавно подошли к этому таинственному термину — брекетингу экспозиции (ударение на первый слог — брЕкетинг) . Это как раз тот самый вариант, о котором мы только что говорили — снять три снимка с разной выдержкой, а потом сделать из них один.

Если в фотокамере предусмотрена такая функция, то это просто здорово. Иначе вам придется вручную менять настройки экспозиции (менять выдержку) и делать три кадра. Один нормальный, второй посветлее, третий — потемнее. Сами понимаете, что необходимость изменения выдержки приведет к тому, что вы не сможете сделать три снимка, с одной и той же точки, направив объектив в точности в то же самое место. Держа камеру в руках вы будете иметь три снимка, которые могут не склеиться автоматически.

Немного спасает штатив. Если поставить на него камеру и очень аккуратно, не сдвигая ее в пространстве, сделать три снимка с разной выдержкой, то получится то, что нужно. К сожалению для владельцев некоторых камер это единственный вариант. Получается некий ручной брекетинг.

Однако, если в инструкции к фотоаппарату вам встретилась эта возможность, то работа значительно упрощается. Вы просто выбираете данный пункт в меню (выделено красным):

Называться этот пункт меню может по-разному в разных камерах. В моей Canon EOS 5D MarkII пункт называется «Компенсация экспозиции / AEB».

Однако, если покрутить настройку (прошу прощения за эту дилетантскую фразу — просто в каждой камере надо крутить свое «колесико» — почитайте инструкцию к вашей камере), то появляются еще две цветных рисочки, которые расползаются в разные стороны от центральной:

При данном их положении первый снимок будет сделан с обычными параметрами выдержки, который вы сами установите, второй — сразу после первого, более темный, с более короткой выдержкой (компенсация экспозиции -2) и третий, более светлый — сразу за вторым с более длинной выдержкой (компенсация экспозиции +2).

Все это произойдет автоматически. Вам стоит только один раз нажать на кнопку спуска и три снимка будут сделаны уже без вашего участия.

Здесь стоит сделать два важных замечания. Новички часто жалуются, что у них в фотоаппарате данная функция «почему-то» не работает, хотя она имеется. Причин может быть две.

  • После установки положения рисочек не забывайте нажать на кнопку фиксации этой настройки. Посмотрите на последний снимок — там в правом нижнем углу есть подсказка (SET) Ok. Это означает, что для фиксации изменений значения параметра надо нажать кнопку SET (установить). В Вашем фотоаппарате она может называться иначе. Просто если вы ее не нажмете и начнете фотографировать, установка не будет применена и вы будете продолжать делать обычные кадры. Многие новички спотыкаются об это. Да что там новички, я и сам иногда забываю нажать на Set и приходится начинать настройку сначала.
  • Для того, чтобы камера делала три снимка по одному нажатию на кнопку «Спуск» в фотоапарате надо установить режим съемки «Серийная съемка». Посмотрите в инструкции к своей камере как это делается. Если у вас установлен режим»одиночный кадр», то для съемки в режиме эксповилки (так иногда называют брекетинг) потребуется нажать на кнопку спуска три раза. С одной стороны — вроде бы это не так уж сложно. С другой — каждое прикосновение к камере — это потенциальная опасность сдвинуть ее с места. Тогда три кадра могут просто не склеиться.

Снимая с брекетингом экспозиции не забудьте про штатив

Это кочка, о которую уже споткнулись многие новички, осваивающие съемку в режиме эксповилки. Если съемка идет на улице при нормальном освещении, то этот совет скорее всего не понадобится. Но если света недостаточно, вас может подстерегать проблема. Причем во время съемки вы можете даже не обратить на нее внимания. А вот когда придете домой и скачаете фото в компьютер…

Дело в следующем. Представьте себе, что вы снимаете на улице в яркий солнечный день. Само собой при хорошей освещенности выдержка будет очень короткая. Например 1/250. Если вы будете снимать в режиме эксповилки, то камера обязана будет сделать еще два кадра — один «потемнее», второй «посветлее». Чтобы сделать более темный кадр камера автоматически уменьшит выдержку, например до значения 1/320. Чтобы сделать более светлый кадр, выдержка будет увеличена до, например, 1/125. Все эти значения вполне допускают съемку с рук.

Теперь заходим в помещение. Нам здорово повезет, если освещения будет достаточно, чтобы снимать с выдержкой 1/30 и при этом «не задирать чувствительность матрицы до небес». Если же при таком раскладе мы будем снимать в режиме брекетинга экспозиции, то более темный кадр будет снят с выдержкой, например, 1/60 — это нормально, а вот для более светлого кадра выдержка будет установлена, скажем, 1/10 секунды. А вы же знаете, как я надеюсь, что при такой длинной выдержке уже нужен штатив.

Если в указанном выше примере продолжать снимать с рук, то один из трех кадров, а именно более светлый, будет постоянно получаться не резким, размазанным. Это значит, что его нельзя будет использовать в построении идеального усредненного кадра. Следовательно, придется довольствоваться одним «средним» снимком, который, как мы выяснили, передает реальную картинку далеко не самым лучшим образом.

Отсюда — при съемке в режиме брекетинга экспозиции в условиях недостаточной освещенности использование штатива или какой-нибудь другой стабильной опоры является обязательным.

Как склеить снимки, снятые в режиме брекетинга

Для этого есть самые разные программы. В частности, можно использовать Adobe Photoshop CC. Там есть специальный пункт меню, который позволяет сделать из трех фотографий одну.

Ниже для сравнения даны два снимка — левый — обычный, правый — результат склейки. Решите сами, который из них больше похож на реальное изображение.

Таким образом, если в вашей фотокамере есть функция брекетинга экспозиции, помните о ней и используйте по возможности. У вас будут получаться более красивые и естественные фотографии. Особенно брекетинг поможет справиться с ситуациями, когда в кадре одновременно присутствуют и очень темные и очень яркие объекты.

И, напоследок, еще одна мысль. Не стоит использовать данный режим, если в сцене что-то движется. Надеюсь, сами понимаете, почему.

Существуют моменты, когда непросто решить, какой должна быть правильная экспозиция, чтобы получить наилучший фотоснимок снимаемой сцены. Вполне возможна ситуация, когда у вас не будет времени, чтобы подумать об . Или может быть, что в снимаемой сцене присутствуют элементы экстремальной яркости и очень глубокие тени. В такой ситуации вы можете быть не уверены, экспозиция по каким из этих элементов (ярким или темным) позволит вам получить лучший конечный фотоснимок. Решением всех этих проблем может стать брекетинг экспозиции .

Что такое брекетинг?

Брекетинг — это технический термин, обозначающий последовательность кадров одного и того же изображения, снятых с большой скоростью и с разной . Как правило, он представляет собой последовательность из 3 или 5 кадров, экспозиции которых отличаются на величину шага от 1/3 стопа (ступени) до целого стопа или даже двух стопов.

Каждая последовательность начинается с центральной экспозиции, которую фотокамера сочтет идеальной для всей снимаемой сцены. Тогда другой снимок будет сделан с пониженным значением экспозиции, а следующий с повышенным ее значением. Таким образом, «правильная» экспозиция становится «зажатой» между двумя экспозициями, одна из которых недоэкспонирована, а другая переэкспонирована на одну и ту же величину.

Как работает брекетинг экспозиции?

В то время как большинство цифровых зеркальных DSLR фотокамер снабжены функцией ручного брекетинга экспозиции, некоторые зеркальные, а также многие компактные фотоаппараты имеют встроенную функцию, известную как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) или AEB. Функция AEB позволяет выбрать желаемый шаг экспозиции между кадрами, а затем быстро делает последовательность из 3 фотоснимков при одном нажатии на спуск затвора. Если вы делаете брекетинг вручную, не забудьте переключиться в для того, чтобы изменять только значения , а не глубину резкости каждого снимка.

Ваша последовательность будет сосредоточена вокруг экспозиции, которую фотокамера определит как оптимальную для получения наилучшего изображения. Это и будет первый кадр снимаемой сцены. Затем будет снята та же сцена, но с меньшей экспозицией, и, наконец, последний кадр с экспозицией большего значения, чем первый кадр. Это даст вам серию из трех снимков одной и той же темы, но с различным количеством теневых и яркостных деталей в них. Шаг экспозиции, который может быть установлен между кадрами этой серии может варьироваться от одной трети, двух третей или полной ступени экспозиции. Некоторые фотографы даже устанавливают шаг в две полные ступени между экспозициями кадров в серии.

Когда мы устанавливаем экспозицию любого изображения, мы должны считаться с некоторыми потерями деталей в тенях и в наиболее ярких участках изображения, чтобы получить наиболее приемлемую экспозицию в целом, независимо от того, выставляем ли мы экспозицию самостоятельно или позволяем фотокамере сделать это за нас.

Преимущества брекетинга

Брекетинг дает фотографам свободу действий, позволяющую объединить полученную последовательность снимков в программах для редактирования изображений, для получения правильно отэкспонированного конечного изображения. Вы сможете дополнить или заменить детали в тенях и светах, которые не могут быть сняты в основном тональном диапазоне со снимаемого объекта, потому что экстремальные значения экспозиции выходят за рамки динамического диапазона датчика фотокамеры.

Брекетинг также предоставляет вам возможность оценить тонкое различие в экспозиции полученных кадров, позволяя выбрать наиболее компромиссную или понравившуюся экспозицию. Некоторые фотографы предпочитают потерять отдельные детали в тенях, чтобы уберечь наиболее яркие участки от клиппинга (пересвета), и оградить их от превращения в безликие белые области. Другие предпочитают иметь больше деталей в тенях.

Так что в следующий раз, когда у вас появятся проблемы с экспозицией, попробуйте поработать с функцией брекетинга. И возможно вы внесете ее в список своих основных рабочих инструментов!

У вас получается очень много слишком тёмных фотографий? Ну, это мало света… А на улице? А на улице света достаточно, но… фотограифии получаются слишком светлыми. .. У вас недорогой фотоаппарат? Лучше было бы купить зеркалку подороже! Но и с зеркальными фотоаппаратами часто бывают такие же проблемы… Прежде чем ругать свой фотоаппарат давайте разберёмся почему фотографии получаются то тёмными, то светлыми…

Не вдаваясь в подробности работы цифрового фотоаппарата, начну с того, что в определённых условиях фотосъёмки автоматика вашего фотоаппарат может посчитать , что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным (тёмным) или передержанным (светлым).

Это происходит потому, что автоматика фотоаппарата устанавливает опираясь на данные датчика экспозиции (экспонометра), который измеряет освещенность по всему полю кадра, потом усредняет полученное значение экспозиции и соответствующим образом настраивает ваш фотоаппарат.

Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снега. В этом случае вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан.

Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан.

Что такое экспобрекетинг и зачем он нужен?

Экспозиционный брекетинг (экспобрекетинг, эксповилка)– простая техника профессиональных фотографов, используемая ими, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически, экспобрекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Например, если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная (автоматически или вручную) экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от изначально установленной экспозиции и ещё один кадр с передержкой от исходной экспозиции. Вот и вся хитрость экспобрекетинга.

Применив при фотосъёмке экспобрекетинг вы получите три одинаковых
(или почти одинаковых) фотографии с разной экспозицией и, в случае чего,
вы сможете выбрать фотографию с приемлемой экспозицией.

Автоматический брекетинг экспозиции — AEB

Современные цифровые фотофотоаппараты имеют функцию автоматического экспобрекетинга — AEB (Automatic Exposure Bracketing). Это значит, если вы перед съёмкой кадра установили режим AEB, то ваш фотоаппарат автоматически сделает три кадра с разной экспозицией: первый с экспозицией, усреднённой по всему кадру; второй – с небольшой недодержкой; третий с небольшой передержкой от первого кадра.

Обычно, по умолчанию, величина экспобрекетинга в режиме AEB составляет ±1/3EV (Exposure Value — величина экспозиции первого кадра). Большинство современных фотоаппаратов позволяют вручную установить значение экспобрекетинга в режиме AEB в интервале от ±1/2 до ±2, а некоторые камеры до ±5.

Если ваш фотоаппарат не имеет функции автоматического экспобрекетинга AEB, то при съёмке пейзажа вы можете использовать эксповилку в ручном режиме настройки экспозиции (режим М) или применяя экспокоррекцию (кнопка +/-) в автоматических и полуавтоматических режимах. В этом случае, не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию в ту и другую сторону от значения, измеренного

Когда нужен экспобрекетинг?

Когда следует применять эксповилку или включать режим AEB ? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней… Все случаи когда можно было бы использовать экспобрекетинг не перечислить — и, если не уверены в правильности экспозиции, используйте брекетинг.

Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы снимаете редкий по красоте кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.

Не забывайте, что в цифровой фотографии вы неограниченны количеством фотоплёнки, и снятые дополнительные кадры не будут нежелательной потерей денег. Конечно, если у вас не слишком маленький

Посмотрите на фотографии справа — они сняты с применением эксповилки. На мой взгляд, самый выразительный, хотя немного темноватый, снимок получился при экспо-коррекции -1/3EV.

На этом примере видно, что применение эксповилки не всегда дает нужную экспозицию по всему полю кадра из-за маленького

Но, даже если вы так и не угдали идеальную экспозицию, не спешите удалять с карты памяти вашего фотоаппарата дополнительные кадры, полученные с помощью экспобрекетинга — они вам ещё пригодятся, потому что из нескольких кадров снятых с экспобретенгом, можно сделать замечательные фотографии, применив послесъёмочное выравнивание экспозиции.

Применение экспобрекетинга для


цифрового выравнивание экспозиции

Используя возможности послойной обработки цифровых изображений в Adobe Photoshop (или в другой программе для обработки фотографий), вы можете расположить несколько фотоснимков полученных спомощью экспобрекетинга на разных слоях, после этого осторожно стереть передержанные и недодержанные части слоёв, и, в итоге получить фотографию, где и основной объект съёмки и его окружение экспонированы правильно! Это самый простой способ получения фотографий с расширенным динамическим диапазоном, который можно

Некотрые цифровые фотоаппараты, например Nikon D5100, D5200 и т. д. позволяют делать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR фотографии) непосредственно в камере.

Брекетинг экспозиции – что это ? Это – специальный приём в фотографии, который Вы можете применить, чтобы с наименьшей потерей времени получить фотографию. Автобрекетинг – это автоматическая фотосъёмка серии из трёх и более кадров.

В результате – каждый кадр отличается своими значениями экспозиции , диафрагмы, или баланса белого, например.

Bracketing – приём в фотографии, которым Вам надо бы овладеть.
Настаивать не буду. Придёт время – сами в этом.

Фотографические мэтры, умудрённые сединой и опытом светописи, до сих пор называют эту технику фотосъёмки «вилкой».
Или, чтобы придать словам своим весомую значимость, эксповилкой.

Шучу.
Но мы же, с Вами, современные.
А потому и будем говорить на новом .
Откроем, немного, тайну и рассмотрим конкретный случай брекетинга экспозиции при съёмке .

Совсем не жаркая ночь. Вы допоздна фотографировали. Свадьбу, например.
И идёте, усталый, по ночной улице города. Ни смотреть по сторонам, ни фотографировать нет уже никаких сил.
Но, так устроен , краешком глаза, Вы замечаете весьма интересную ночную картинку. Необычную и ту, которую, неплохо было бы сфотографировать.

И, как бы Вам не хотелось…

Вы помните, что другого такого случая не будет. И такой сюжет Вам больше никогда не «покажут».
Вы снова влетели в ситуацию, как будто бы, кто-то, не ведомый, и не понятно для чего, создал для Вас обстоятельства и условия.
Всё сложил. Всех свёл – и время года, и свет, и , и Вас, конечно же… А, может, Вам это почудилось?

Что делать?

Спасибо за время, которое Вы уделили искусству фотографии.
И приглашайте друзей своих. Простым нажатием на кнопки социальных сетей. Ниже они находятся.

Благодарю.


Интернет-издание о высоких технологиях

 
Обозрение подготовлено

Фотословарь: определяемся с терминологией

Аберрация (aberration) — ухудшение качества изображения из-за оптического несовершенства фотообъективов.

Автобрекетинг — режим автоматического выполнения серии кадров с отклонением экспозиции в сторону увеличения или уменьшения с определенным шагом. Пределы автобрэкетинга обозначаются одним числом (крайнее значение) со знаком +/-. Например, +/-3 автобрэкетинг от -3 до +3 относительно текущей экспозиции. Шаг обозначается отдельно и обычно имеет значения 1/3, 1/2, 2/3 и т.д. В результате камера последовательно делает несколько снимков с разными параметрами. Если это брекетинг по экспозиции, то камера автоматически на каждом последующем кадре изменяет значение экспокоррекции — от меньшего к большему.

Автоматическая фокусировка — автоматическая наводка на резкость бывает двух типов: активная — определение дистанции съемки с помощью излучающих элементов, и пассивная — в цифровых и зеркальных камерах чаще всего осуществляется при помощи измерения контрастности. Два смежных фотоэлемента (чувствительных к свету) имеют максимальную разность потенциалов при максимальной контрастности. Механическое перемещение линз при автофокусировке происходит с помощью микродвигателей, расположенных либо в камере, либо в самом объективе.

Баланс белого (white balance)- это подстройка цветов снимка таким образом, чтобы независимо от типа источника света, белые объекты (например, бумага) не  приобретали никаких «лишних» оттенков. Ошибки баланса делают снимки желтыми или голубыми в зависимости от света. Для точной подстройки баланса в любых условиях используется так называемая подстройка баланса по белому листу. В камерах она может быть организована по-разному, хотя смысл у нее один — буквально, показать камере, какой цвет в данных условиях нужно считать белым.

Выдержка (exposure) — время задержки затвора в открытом состоянии: чем быстрее он закроется, тем меньше света попадет на матрицу, а значит, кадр будет темнее.

Вспышка (flash) — может быть как встроенной, так и внешней. Встроенной оборудованы практически все цифровые аппараты, но на качество снимков она может повлиять отрицательно. Дело в том, что яркий пучок света сильно искажает цвета объекта, скажем, лицо человека на фотографии может слегка посинеть. Есть еще один минус в использовании встроенной вспышки: ее свет направлен прямо на объект съемки. Из-за этого появляется эффект «красных глаз»: свет, отразившись от сетчатки глаза, успевает вернуться к камере, и зрачки краснеют. Внешняя вспышка позволяет избежать всех проблем встроенной: ее свет можно направить в любую сторону. Для подключения внешней вспышки у некоторых аппаратов есть специальный синхроразъем. Однако гораздо чаще встречается другая версия разъема, так называемый «горячий башмак»: специальное гнездо, куда можно вставить внешнюю вспышку.

Некоторые цифровые фотоаппараты позволяют использовать дополнительные вспышки или студийное освещение. При работе цифрового фотоаппарата в режиме автоматического спуска, техника сама попытается определить необходимость во  вспышке, исходя из окружающих условий, но все равно — при возможности, лучше пользоваться ручной настройкой (например, использование вспышки при ярком солнечном свете для уменьшения резких теней). Использование вспышки будет расходовать больше энергии батарей, поэтому необходимо держать наготове запасной набор.

Гистограмма изображения — то есть график параметров изображения. Фактически, гистограмма может показать, есть ли недостаток того или иного цвета на снимке. Некоторые аппараты способны ее отображать во время съемки, что может облегчить построение кадра. Например, заметив неровности или пустоты на гистограмме, возможно, стоит попытаться изменить ракурс или слегка повернуть камеру, чтобы график на гистограмме сгладился.

Глубина резкости — этим выражением обозначают ту часть пространства перед камерой, которая на снимке будет четкой. Например, при съемке пейзажей, картинка должна быть максимально четкой, а в портретных снимках эта величина должна быть минимальной, желательно, чтобы четко получилась только модель в кадре, а фон был максимально размыт.

Диафрагма (aperture) — влияет на степень освещенности снимка: чем она шире, тем светлее кадр. Играя со значениями диафрагмы, можно управлять глубиной резкости (например, чтобы сфотографировать какой-то объект с максимально размытым задним фоном).

Зум — изменение масштаба объекта на картинке, его приближение или удаление. Зум может быть оптическим или цифровым. Оптический меняет масштаб изображения за счет передвижения линз внутри объектива. С его помощью можно не только увеличивать или уменьшать объекты, но и влиять на уровень детализации мелких элементов кадра. Цифровой зум увеличивает картинку за счет обработки уже имеющегося изображения — процессор камеры вырезает центральную часть картинки и «растягивает» ее до стандартного разрешения кадра. Дополнительные точки как бы «вставляются» между существующими, не добавляя никаких деталей. Пример — какое-нибудь удаленное здание: оптика позволит рассмотреть его кирпичики, а «цифра» — только лишь увеличит дом, оставляя его гладким.

Контровый свет — используется при съемке ярких сюжетов, часто применяется для создания эффектных рекламных плакатов. Это особое направление света — когда съемка ведется против источника света (например, фотографируется дерево на закате, а солнце находится за ним). Если использовать эту технику съемки во время отдыха на пляже, то все люди на фотографиях получатся более загорелыми.

Макросъемка — пожалуй, самый популярный и самый знакомый вид постановочной фотографии. Возможность снимать предметы в непосредственной близости к объективу зачаровывает многих новичков, ведь далеко не всякий пленочный аппарат способен навестись на резкость на таком расстоянии. Макросъемка примечательна тем, что на фотографии незаметные в повседневной жизни предметы (например, полевой цветок или бабочка) фиксируются как главные объекты съемки. На макроснимках (как и на портретах) резким бывает лишь главный объект, в то время когда фон всегда размыт.

Матрица — это миниатюрный светочувствительный элемент, встроенный внутри камеры. Именно матрица заменяет в цифровых фотоаппаратах пленку, воспринимая световой пучок, поступающий из объектива. Матрица состоит из  мельчайших светочувствительных элементов (пикселей), реагирующих на энергию световой волны. От количества этих элементов зависит разрешение конечного кадра, например, 4 МП.

Объектив — важнейшая часть камеры, пропускает внутрь аппарата свет, передавая информацию о снимаемом объекте. От качества и размера объектива зависит очень многое, прежде всего — четкость картинки и качество передаваемых цветов. При выборе камеры не стоит забывать простейшего правила: чем шире и больше объектив аппарата, тем больше вероятность сделать с его помощью более менее качественные снимки.

Освещение — самый важный и полезный фактор, напрямую влияющий на качество снимков. Несомненно, самый лучший свет — дневной, причем, в идеале, солнце не должно светить непосредственно сверху: стоит снимать утром, вечером, либо дождавшись небольшого облака, способного рассеять прямые лучи. При рассеянном дневном свете и пейзажи получаются сочнее, и кожа на портретах выглядит нежнее. Искусственное освещение может изменить кадр до неузнаваемости, в лучшую или в худшую сторону — решать фотографу, стоит только помнить, что нельзя смешивать источники разного типа (лампу накаливания и люминесцентную) в одной сцене — автоматика камеры запутается, и снимок не получится.

Пиксель — является сокращением от «picture element» — «элемент рисунка», так обозначают крошечные точки, которые содержат информацию в цифровой фотокамере. Термин «мегапиксель», употребляемый гораздо чаще, означает один миллион пикселей. Чем больше количество пикселей, тем лучше разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество снимков. Снимки высокого качества занимают больше места на карте памяти, но дают более качественные распечатки.

Менее 1 мегапикселя — подходит для отправки фото по электронной почте.
1 мегапиксель — для снимков 10х15
2 мегапикселя — для снимков 12х17,5
3 мегапикселя — для снимков 20х25
4 мегапикселя — для снимков 27,5х35
5 мегапикселей — для снимков 40х50

Светочувствительность (sensitivity)- еще одно важное понятие, нужное для хорошей съемки. Буквально, чувствительность матрицы можно понимать как способность делать приличные кадры при разном освещении: чем ниже этот параметр, тем больше должно быть света (измеряется она в стандартных единицах ISO и может принимать значения в среднем от 50 до 1600). Чувствительность матрицы и пленки практически не различаются, более того, эффект от увеличения этого параметра один и тот же — усиление зернистости изображения. Как мы раньше выбирали пленку в соответствии с условиями съемки, так и в цифровой камере можно выставить значение светочувствительности. Однако цифровая съемка несколько отличается от пленочной: здесь не следует увлекаться высокими значениями (например, выше 200 ISO), ведь общую освещенность кадра можно повысить и другими методами.

Фокусировка — точнее, область фокусировки камеры. Это именно то место, на которое камера наводится, то есть, считает самым главным на снимке, примерно вычисляя расстояние до объекта. Существует много способов фокусировки, например, по центру или нескольким точкам кадра. В некоторых камерах предусмотрена возможность сдвигать точку фокусировки из центра в другую область. Очень полезна ручная фокусировка: когда можно точно указать требуемое расстояние до объекта съемки: такая возможность позволит делать нестандартные снимки, например, фотографировать паутину или стекло, которое автоматика просто не заметит.

Экспокоррекция (компенсация экспозиции) — самый простой и эффективный способ осветлить или затемнить итоговый кадр. Значения обычно варьируются от -2 до +2. Если число положительное — кадр становится светлее, отрицательное — темнее. В отличие от светочувствительности, тоже влияющей на качество снимков при ограниченном освещении, экспокоррекция лишь только увеличивает количество света в кадре, не делая картинку зернистой.

Элементы питания — цифровые фотоаппараты требуют много энергии, поэтому при покупке камеры имеет смысл приобрести повторно заряжаемые аккумуляторы. Некоторые фотоаппараты включают их в комплектацию, другие нет. Сейчас на рынке предлагается несколько видов заряжаемых батареек, самые распространенные варианты — никель-металлгидридные (NiMh) и литий-ионные (Li-ion). Никель-кадмиевые (NiCd) считаются менее надежными, способны создавать «эффект памяти» при недостаточной зарядке, и быстрее вырабатывают ресурс.

Форматы хранения фотографий

JPEG — самый распространенный формат изображений. При сохранении файлов в формате JPEG, компьютер находит одноцветные области и кодирует их. Зрение человека так устроено, что он не может увидеть, скажем, несколько точек другого оттенка на одноцветном фоне похожего цвета. Именно поэтому при сохранении в формате JPEG не выделяются отдельные точки изображения, и кодируются так же, как основной фон. Существует несколько степеней сжатия JPEG: чем она сильнее, тем менее детализована будет картинка.

TIFF — этот формат дает возможность практически без потерь хранить изображение: специальный язык разметки файла позволяет сохранять всю возможную информацию о картинке (от размера изображения до количества используемых в нем цветов). Однако за сохранение картинок хорошего качества приходится расплачиваться размерами файлов: фотографии формата TIFF порой занимают в три раза больше места, чем аналогичные в JPG.

RAW — это специальный формат, сохраняющий картинки в том виде, в котором они поступают с матрицы в процессор: в виде числовых массивов. Каждый такой массив хранит в себе информацию об одной из точек изображения. Соответственно, если 4 МП камера запишет в формате RAW картинку, то на карточке будут храниться 4 миллиона массивов (что, несомненно, потребует немалого объема памяти). Лишь специальный декодер, чаще всего входящий в комплект ПО камеры, позволяет распознать такую «картинку», зато качество ее будет максимальным.

Марина Лаптева

DJI Go 4: Как использовать брекетинг автоэкспозиции, чтобы получить лучшие аэрофотоснимки

DJI Go 4: Как использовать брекетинг автоэкспозиции, чтобы получить лучшие аэрофотоснимки

Как делать HDR из ваших аэрофотоснимков.

Советы владельцам квадрокоптеров

Что такое автоматический брекетинг экспозиции (AEB)? 

Матрица любой камеры имеет ограниченный динамический диапазон, что означает, что она может захватить детали только ограниченной яркости. Экспозиция выбирается во время съемки и равняется середине этого диапазона, также захватываются детали, которые ярче или темнее центра диапазона. 

Авто настройка экспозиции удобна, но при съемке высококонтрастных сюжетов можно получить выбитые области или наоборот полностью черные. Эти части изображения на краях динамического диапазона может быть очень тяжело восстановить при пост-обработке. Здесь и пригодится брекетинг. Автоматический брекетинг экспозиции позволяет получить несколько кадров подряд с разными настройками экспозиции. Когда Вы выбираете функцию AEB в настройках DJI GO 4, Ваш дрон сделает 3-5 фотографий с разной выдержкой.  Таким образом дополнительные кадры дадут больше информации на краях диапазона и значительно расширят его.


Съемка с использованием брекетинга нужна как минимум по 2м причинам. Во-первых это компенсирует несовершенство экрана смартфона, который может обмануть Вас при выборе экспозиции на ярком солнце, в тени, а также может искажаться параметрами яркости экрана и массой других факторов, которые могут помешать Вам правильно оценить ситуацию и выставить параметры. Снимая с включенным режимом AEB Вы имеете страховку на случай ошибки в установках. Вторая причина, чтобы использовать AEB — возможность создания изображений с высоким динамическим диапазоном (HDR). Эти фотографии можно получить сочетая несколько кадров с разной экспозицией. 

Как создать HDR изображение в Photoshop

В этом быстром уроке для создания HDR фотографии мы будем использовать 3 изображения полученных с разной экспозицией во Вьетнамиа — Ha Long Bay.

1. Откройте Photoshop, затем меню File > Automate > Merge to HDR Pro. В открывшемся окне выберите фотогрфии, которые нужно объединить. Выберите пункт “Select to automatically align source images”, чтобы избежать появления двоения или «призраков».

    2. Photoshop автоматически объединит изображения и соберет их в HDR фотографию.

    3. Сохранение изображения в формате 32-бит даст Вам возможность использовать весь диапазон инструментов, доступный в Adobe Camera Raw без потери качества изображения. 

    Не важно собираете ли вы HDR фото из нескольких изображений или используете AEB просто чтобы поймать нужный вариант экспозиции, DJI Go всегда обеспечит лучший снимок.


        Брекетинг в фотографии. Пять советов по идеальной экспозиции

        Что означает брекетинг вспышки? Особенности использования брекетинга фотовспышки. Функция AEB в фотоаппарате. Серия кадров с использованием брекетинга. Слияние кадров в одно изображение.

        Совсем непонятное для сознания обычного человека понятие брекетинг означает автоматизированную коррекцию экспозиции одновременно в две стороны (плюс и минус). Отметим, что сегодня многие фотографы все еще используют брекетинг при съемке в эру развития цифровых технологий.

        Многие принимают их за чудаков, однако половина из них точно отдают себе отчет в таком выборе, поскольку видят разницу в кадре, который был правильно экспонирован с первого раза и «вытянутым». Вторая половина фотографов просто балуется таким образом.

        Следует понимать, что брекетинг предусматривает съемку 3-х или 5-ти кадров с выбранным шагом коррекции экспозиции. Таким образом, обеспечивается неровная серия: один кадр нормальный, один или два кадра с шагом в минус, затем также в плюс.

        Однако брекетинг используется лишь в некоторых жанрах. Как правило, его применяют для съемки статичных предметов, ведь при съемке серии кадров движимых предметов с использованием данного режима может оказаться, что правильно экспонированным получился кадр, где объект имеет закрытые глаза, кадры “в плюс” получились смазанными, а в минус — затемненными.

        Кроме того, снимать статику можно с коррекцией “на лету”, поскольку представляется возможным просматривать результаты на экране фотокамеры. Это весьма удобно, например, при фотографировании города. В таких условиях для съемки домов понадобятся одни настройки, для дороги другие, для неба третьи. Хоть это звучит немного неестественно, ведь установка выставляется для кадра в целом. Именно здесь и понадобиться брекетинг.

        Функция AEB (автобрекетинг экспозиции) имеется в львиной доле современных зеркальных фотокамер. Нажимая кнопку спуска, Ваш фотоаппарат сделает одновременно 3 снимка с различной экспозицией. При этом один из кадров получится засвеченным, второй кадр получается отличного качества, а третий — немного затемненный. Для того, чтобы активировать эту функцию, следует покопаться в руководстве пользователя.

        После того, как Вы получите три разных фото, возникнет резонный вопрос: что с ними делать. Вероятнее всего, один кадр имеет отличное качество, несмотря на применение типичных настроек. В этом и заключается преимущество функции AEB.

        Отметим, что в фотошопе представляется возможным комбинировать лучшие части кадров в изображение прекрасного качества. Еще существует способ соединить одинаковые кадры с разной экспозицией, что позволяет создать фото с высоким динамическим диапазоном (формат HDR). Данный способ заключается в слиянии кадров с темной и светлой экспозицией, благодаря чему объединяются парочка по-разному проэкспонированных снимков в одно изображение.

        Однако данный способ, как и прочие настройки фотокамеры, следует хорошенько изучить. Для этого необходима практика. К тому же для обработки кадров в HDR понадобятся знания в области фотошопа.

        Брекетинг экспозиции – что это ? Это – специальный приём в фотографии, который Вы можете применить, чтобы с наименьшей потерей времени получить фотографию. Автобрекетинг – это автоматическая фотосъёмка серии из трёх и более кадров.

        В результате – каждый кадр отличается своими значениями экспозиции , диафрагмы, или баланса белого, например.

        Bracketing – приём в фотографии, которым Вам надо бы овладеть.
        Настаивать не буду. Придёт время – сами в этом.

        Фотографические мэтры, умудрённые сединой и опытом светописи, до сих пор называют эту технику фотосъёмки «вилкой».
        Или, чтобы придать словам своим весомую значимость, эксповилкой.

        Шучу.
        Но мы же, с Вами, современные.
        А потому и будем говорить на новом .
        Откроем, немного, тайну и рассмотрим конкретный случай брекетинга экспозиции при съёмке .

        Совсем не жаркая ночь. Вы допоздна фотографировали. Свадьбу, например.
        И идёте, усталый, по ночной улице города. Ни смотреть по сторонам, ни фотографировать нет уже никаких сил.
        Но, так устроен , краешком глаза, Вы замечаете весьма интересную ночную картинку. Необычную и ту, которую, неплохо было бы сфотографировать.

        И, как бы Вам не хотелось…

        Вы помните, что другого такого случая не будет. И такой сюжет Вам больше никогда не «покажут».
        Вы снова влетели в ситуацию, как будто бы, кто-то, не ведомый, и не понятно для чего, создал для Вас обстоятельства и условия.
        Всё сложил. Всех свёл – и время года, и свет, и , и Вас, конечно же… А, может, Вам это почудилось?

        Что делать?

        Спасибо за время, которое Вы уделили искусству фотографии.
        И приглашайте друзей своих. Простым нажатием на кнопки социальных сетей. Ниже они находятся.

        Благодарю.

        У вас получается очень много слишком тёмных фотографий? Ну, это мало света… А на улице? А на улице света достаточно, но… фотограифии получаются слишком светлыми… У вас недорогой фотоаппарат? Лучше было бы купить зеркалку подороже! Но и с зеркальными фотоаппаратами часто бывают такие же проблемы… Прежде чем ругать свой фотоаппарат давайте разберёмся почему фотографии получаются то тёмными, то светлыми…

        Не вдаваясь в подробности работы цифрового фотоаппарата, начну с того, что в определённых условиях фотосъёмки автоматика вашего фотоаппарат может посчитать , что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным (тёмным) или передержанным (светлым).

        Это происходит потому, что автоматика фотоаппарата устанавливает опираясь на данные датчика экспозиции (экспонометра), который измеряет освещенность по всему полю кадра, потом усредняет полученное значение экспозиции и соответствующим образом настраивает ваш фотоаппарат.

        Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снега. В этом случае вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан.

        Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан.

        Что такое экспобрекетинг и зачем он нужен?

        Экспозиционный брекетинг (экспобрекетинг, эксповилка)– простая техника профессиональных фотографов, используемая ими, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

        Технически, экспобрекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

        Например, если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная (автоматически или вручную) экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от изначально установленной экспозиции и ещё один кадр с передержкой от исходной экспозиции. Вот и вся хитрость экспобрекетинга.

        Применив при фотосъёмке экспобрекетинг вы получите три одинаковых
        (или почти одинаковых) фотографии с разной экспозицией и, в случае чего,
        вы сможете выбрать фотографию с приемлемой экспозицией.

        Автоматический брекетинг экспозиции — AEB

        Современные цифровые фотофотоаппараты имеют функцию автоматического экспобрекетинга — AEB (Automatic Exposure Bracketing). Это значит, если вы перед съёмкой кадра установили режим AEB, то ваш фотоаппарат автоматически сделает три кадра с разной экспозицией: первый с экспозицией, усреднённой по всему кадру; второй – с небольшой недодержкой; третий с небольшой передержкой от первого кадра.

        Обычно, по умолчанию, величина экспобрекетинга в режиме AEB составляет ±1/3EV (Exposure Value — величина экспозиции первого кадра). Большинство современных фотоаппаратов позволяют вручную установить значение экспобрекетинга в режиме AEB в интервале от ±1/2 до ±2, а некоторые камеры до ±5.

        Если ваш фотоаппарат не имеет функции автоматического экспобрекетинга AEB, то при съёмке пейзажа вы можете использовать эксповилку в ручном режиме настройки экспозиции (режим М) или применяя экспокоррекцию (кнопка +/-) в автоматических и полуавтоматических режимах. В этом случае, не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию в ту и другую сторону от значения, измеренного

        Когда нужен экспобрекетинг?

        Когда следует применять эксповилку или включать режим AEB ? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней… Все случаи когда можно было бы использовать экспобрекетинг не перечислить — и, если не уверены в правильности экспозиции, используйте брекетинг.

        Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы снимаете редкий по красоте кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.

        Не забывайте, что в цифровой фотографии вы неограниченны количеством фотоплёнки, и снятые дополнительные кадры не будут нежелательной потерей денег. Конечно, если у вас не слишком маленький

        Посмотрите на фотографии справа — они сняты с применением эксповилки. На мой взгляд, самый выразительный, хотя немного темноватый, снимок получился при экспо-коррекции -1/3EV.

        На этом примере видно, что применение эксповилки не всегда дает нужную экспозицию по всему полю кадра из-за маленького

        Но, даже если вы так и не угдали идеальную экспозицию, не спешите удалять с карты памяти вашего фотоаппарата дополнительные кадры, полученные с помощью экспобрекетинга — они вам ещё пригодятся, потому что из нескольких кадров снятых с экспобретенгом, можно сделать замечательные фотографии, применив послесъёмочное выравнивание экспозиции.

        Применение экспобрекетинга для


        цифрового выравнивание экспозиции

        Используя возможности послойной обработки цифровых изображений в Adobe Photoshop (или в другой программе для обработки фотографий), вы можете расположить несколько фотоснимков полученных спомощью экспобрекетинга на разных слоях, после этого осторожно стереть передержанные и недодержанные части слоёв, и, в итоге получить фотографию, где и основной объект съёмки и его окружение экспонированы правильно! Это самый простой способ получения фотографий с расширенным динамическим диапазоном, который можно

        Некотрые цифровые фотоаппараты, например Nikon D5100, D5200 и т.д. позволяют делать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR фотографии) непосредственно в камере.

        Увы, далеко не каждый обладатель новенького зеркального фотоаппарата внимательно прочитывает инструкцию к нему. Но если вы решитесь на такой шаг, то в числе прочих возможностей вашей камеры вам может встретиться необычное слово «брекетинг». Обычно в инструкции очень скупо рассказывается, как эту функцию включить, но вот для чего она предназначена, написано, к сожалению, далеко не всегда. Давайте вместе разберемся что такое брекетинг и чем он может быть вам полезен.

        Начать, наверное, нужно с того, что динамический диапазон матрицы цифрового фотоаппарата гораздо уже, чем у человеческого глаза. Попробую пояснить это на примере. Возьмем обычную фотографию, сделанную в помещении против окна (прошу не ругать за неудачное построение кадра — это часть сферической панорамы):

        Если бы мы с вами оказались в этом помещении, то глядя своими глазами на данную сцену вполне могли бы видеть и то, что находится за окном, и то, что находится в темных углах. То есть от наш глаз обладает способностью различать очень светлые объекты (улицу за окном) одновременно с очень темными (обои по краям кадра). Матрица цифрового фотоаппарата, даже зеркального, даже полноматричного к сожалению «отсекает края». То, что светлее определенного порога она передает как абсолютно белое, а то, что темнее противоположного порога — как черное.

        Глядя на эту картинку вы ни за что не догадались бы, что обои на самом деле темно-красные, а не черные, а за окном стоит многоэтажный дом. Камера не может передать таких тонкостей, хотя невооруженным глазом мы все видели просто прекрасно.

        Для исправления ситуации можно «сдвинуть динамический диапазон» матрицы в светлую сторону. Просто немного увеличим выдержку и на матрицу попадет больше света. Тогда эта же самая фотография выглядела бы вот так:

        Смотрите-ка: обои действительно красные. Точнее сказать — темно-красные. И накидка на стол выглядит похожей на белую в отличие от грязно-серой на предыдущем снимке. И плитка на полу теперь имеет более реальный цвет. Но что случилось с окном?

        Получается: одно лечим, другое — калечим.

        Теперь проведем другой эксперимент: сфотографируем эту же сцену с более короткой выдержкой. На матрицу попадет меньше света и снимок станет более темным:

        С одной стороны можно подумать, что мы безнадежно все испортили. Но посмотрите — появился пейзаж за окном! Пусть он слегка размыт из-за тюлевых занавесок, но он есть. Теперь нет сомнений, что за окном находятся какие-то строения.

        Вот такая у нас получается незадача. Первый снимок — «ни нашим ни вашим», второй слишком светлый, зато хорошо проработаны темные участки. Третий — слишком темный, зато виден пейзаж за окном.

        Вот бы из этих трех снимков сделать один, в котором соединить положительные качества каждого!

        Что такое брекетинг экспозиции

        И вот тут мы как раз плавно подошли к этому таинственному термину — брекетингу экспозиции (ударение на первый слог — брЕкетинг) . Это как раз тот самый вариант, о котором мы только что говорили — снять три снимка с разной выдержкой, а потом сделать из них один.

        Если в фотокамере предусмотрена такая функция, то это просто здорово. Иначе вам придется вручную менять настройки экспозиции (менять выдержку) и делать три кадра. Один нормальный, второй посветлее, третий — потемнее. Сами понимаете, что необходимость изменения выдержки приведет к тому, что вы не сможете сделать три снимка, с одной и той же точки, направив объектив в точности в то же самое место. Держа камеру в руках вы будете иметь три снимка, которые могут не склеиться автоматически.

        Немного спасает штатив. Если поставить на него камеру и очень аккуратно, не сдвигая ее в пространстве, сделать три снимка с разной выдержкой, то получится то, что нужно. К сожалению для владельцев некоторых камер это единственный вариант. Получается некий ручной брекетинг.

        Однако, если в инструкции к фотоаппарату вам встретилась эта возможность, то работа значительно упрощается. Вы просто выбираете данный пункт в меню (выделено красным):

        Называться этот пункт меню может по-разному в разных камерах. В моей Canon EOS 5D MarkII пункт называется «Компенсация экспозиции / AEB».

        Однако, если покрутить настройку (прошу прощения за эту дилетантскую фразу — просто в каждой камере надо крутить свое «колесико» — почитайте инструкцию к вашей камере), то появляются еще две цветных рисочки, которые расползаются в разные стороны от центральной:

        При данном их положении первый снимок будет сделан с обычными параметрами выдержки, который вы сами установите, второй — сразу после первого, более темный, с более короткой выдержкой (компенсация экспозиции -2) и третий, более светлый — сразу за вторым с более длинной выдержкой (компенсация экспозиции +2).

        Все это произойдет автоматически. Вам стоит только один раз нажать на кнопку спуска и три снимка будут сделаны уже без вашего участия.

        Здесь стоит сделать два важных замечания. Новички часто жалуются, что у них в фотоаппарате данная функция «почему-то» не работает, хотя она имеется. Причин может быть две.

        • После установки положения рисочек не забывайте нажать на кнопку фиксации этой настройки. Посмотрите на последний снимок — там в правом нижнем углу есть подсказка (SET) Ok. Это означает, что для фиксации изменений значения параметра надо нажать кнопку SET (установить). В Вашем фотоаппарате она может называться иначе. Просто если вы ее не нажмете и начнете фотографировать, установка не будет применена и вы будете продолжать делать обычные кадры. Многие новички спотыкаются об это. Да что там новички, я и сам иногда забываю нажать на Set и приходится начинать настройку сначала.
        • Для того, чтобы камера делала три снимка по одному нажатию на кнопку «Спуск» в фотоапарате надо установить режим съемки «Серийная съемка». Посмотрите в инструкции к своей камере как это делается. Если у вас установлен режим»одиночный кадр», то для съемки в режиме эксповилки (так иногда называют брекетинг) потребуется нажать на кнопку спуска три раза. С одной стороны — вроде бы это не так уж сложно. С другой — каждое прикосновение к камере — это потенциальная опасность сдвинуть ее с места. Тогда три кадра могут просто не склеиться.

        Снимая с брекетингом экспозиции не забудьте про штатив

        Это кочка, о которую уже споткнулись многие новички, осваивающие съемку в режиме эксповилки. Если съемка идет на улице при нормальном освещении, то этот совет скорее всего не понадобится. Но если света недостаточно, вас может подстерегать проблема. Причем во время съемки вы можете даже не обратить на нее внимания. А вот когда придете домой и скачаете фото в компьютер…

        Дело в следующем. Представьте себе, что вы снимаете на улице в яркий солнечный день. Само собой при хорошей освещенности выдержка будет очень короткая. Например 1/250. Если вы будете снимать в режиме эксповилки, то камера обязана будет сделать еще два кадра — один «потемнее», второй «посветлее». Чтобы сделать более темный кадр камера автоматически уменьшит выдержку, например до значения 1/320. Чтобы сделать более светлый кадр, выдержка будет увеличена до, например, 1/125. Все эти значения вполне допускают съемку с рук.

        Теперь заходим в помещение. Нам здорово повезет, если освещения будет достаточно, чтобы снимать с выдержкой 1/30 и при этом «не задирать чувствительность матрицы до небес». Если же при таком раскладе мы будем снимать в режиме брекетинга экспозиции, то более темный кадр будет снят с выдержкой, например, 1/60 — это нормально, а вот для более светлого кадра выдержка будет установлена, скажем, 1/10 секунды. А вы же знаете, как я надеюсь, что при такой длинной выдержке уже нужен штатив.

        Если в указанном выше примере продолжать снимать с рук, то один из трех кадров, а именно более светлый, будет постоянно получаться не резким, размазанным. Это значит, что его нельзя будет использовать в построении идеального усредненного кадра. Следовательно, придется довольствоваться одним «средним» снимком, который, как мы выяснили, передает реальную картинку далеко не самым лучшим образом.

        Отсюда — при съемке в режиме брекетинга экспозиции в условиях недостаточной освещенности использование штатива или какой-нибудь другой стабильной опоры является обязательным.

        Как склеить снимки, снятые в режиме брекетинга

        Для этого есть самые разные программы. В частности, можно использовать Adobe Photoshop CC. Там есть специальный пункт меню, который позволяет сделать из трех фотографий одну.

        Ниже для сравнения даны два снимка — левый — обычный, правый — результат склейки. Решите сами, который из них больше похож на реальное изображение.

        Таким образом, если в вашей фотокамере есть функция брекетинга экспозиции, помните о ней и используйте по возможности. У вас будут получаться более красивые и естественные фотографии. Особенно брекетинг поможет справиться с ситуациями, когда в кадре одновременно присутствуют и очень темные и очень яркие объекты.

        И, напоследок, еще одна мысль. Не стоит использовать данный режим, если в сцене что-то движется. Надеюсь, сами понимаете, почему.

        Увы, далеко не каждый обладатель новенького зеркального фотоаппарата внимательно прочитывает инструкцию к нему. Но если вы решитесь на такой шаг, то в числе прочих возможностей вашей камеры вам может встретиться необычное слово «брекетинг». Обычно в инструкции очень скупо рассказывается, как эту функцию включить, но вот для чего она предназначена, написано, к сожалению, далеко не всегда. Давайте вместе разберемся что такое брекетинг и чем он может быть вам полезен.

        Начать, наверное, нужно с того, что динамический диапазон матрицы цифрового фотоаппарата гораздо уже, чем у человеческого глаза. Попробую пояснить это на примере. Возьмем обычную фотографию, сделанную в помещении против окна (прошу не ругать за неудачное построение кадра — это часть сферической панорамы):

        Если бы мы с вами оказались в этом помещении, то глядя своими глазами на данную сцену вполне могли бы видеть и то, что находится за окном, и то, что находится в темных углах. То есть от наш глаз обладает способностью различать очень светлые объекты (улицу за окном) одновременно с очень темными (обои по краям кадра). Матрица цифрового фотоаппарата, даже зеркального, даже полноматричного к сожалению «отсекает края». То, что светлее определенного порога она передает как абсолютно белое, а то, что темнее противоположного порога — как черное.

        Глядя на эту картинку вы ни за что не догадались бы, что обои на самом деле темно-красные, а не черные, а за окном стоит многоэтажный дом. Камера не может передать таких тонкостей, хотя невооруженным глазом мы все видели просто прекрасно.

        Для исправления ситуации можно «сдвинуть динамический диапазон» матрицы в светлую сторону. Просто немного увеличим выдержку и на матрицу попадет больше света. Тогда эта же самая фотография выглядела бы вот так:

        Смотрите-ка: обои действительно красные. Точнее сказать — темно-красные. И накидка на стол выглядит похожей на белую в отличие от грязно-серой на предыдущем снимке. И плитка на полу теперь имеет более реальный цвет. Но что случилось с окном?

        Получается: одно лечим, другое — калечим.

        Теперь проведем другой эксперимент: сфотографируем эту же сцену с более короткой выдержкой. На матрицу попадет меньше света и снимок станет более темным:

        С одной стороны можно подумать, что мы безнадежно все испортили. Но посмотрите — появился пейзаж за окном! Пусть он слегка размыт из-за тюлевых занавесок, но он есть. Теперь нет сомнений, что за окном находятся какие-то строения.

        Вот такая у нас получается незадача. Первый снимок — «ни нашим ни вашим», второй слишком светлый, зато хорошо проработаны темные участки. Третий — слишком темный, зато виден пейзаж за окном.

        Вот бы из этих трех снимков сделать один, в котором соединить положительные качества каждого!

        Что такое брекетинг экспозиции

        И вот тут мы как раз плавно подошли к этому таинственному термину — брекетингу экспозиции (ударение на первый слог — брЕкетинг) . Это как раз тот самый вариант, о котором мы только что говорили — снять три снимка с разной выдержкой, а потом сделать из них один.

        Если в фотокамере предусмотрена такая функция, то это просто здорово. Иначе вам придется вручную менять настройки экспозиции (менять выдержку) и делать три кадра. Один нормальный, второй посветлее, третий — потемнее. Сами понимаете, что необходимость изменения выдержки приведет к тому, что вы не сможете сделать три снимка, с одной и той же точки, направив объектив в точности в то же самое место. Держа камеру в руках вы будете иметь три снимка, которые могут не склеиться автоматически.

        Немного спасает штатив. Если поставить на него камеру и очень аккуратно, не сдвигая ее в пространстве, сделать три снимка с разной выдержкой, то получится то, что нужно. К сожалению для владельцев некоторых камер это единственный вариант. Получается некий ручной брекетинг.

        Однако, если в инструкции к фотоаппарату вам встретилась эта возможность, то работа значительно упрощается. Вы просто выбираете данный пункт в меню (выделено красным):

        Называться этот пункт меню может по-разному в разных камерах. В моей Canon EOS 5D MarkII пункт называется «Компенсация экспозиции / AEB».

        Однако, если покрутить настройку (прошу прощения за эту дилетантскую фразу — просто в каждой камере надо крутить свое «колесико» — почитайте инструкцию к вашей камере), то появляются еще две цветных рисочки, которые расползаются в разные стороны от центральной:

        При данном их положении первый снимок будет сделан с обычными параметрами выдержки, который вы сами установите, второй — сразу после первого, более темный, с более короткой выдержкой (компенсация экспозиции -2) и третий, более светлый — сразу за вторым с более длинной выдержкой (компенсация экспозиции +2).

        Все это произойдет автоматически. Вам стоит только один раз нажать на кнопку спуска и три снимка будут сделаны уже без вашего участия.

        Здесь стоит сделать два важных замечания. Новички часто жалуются, что у них в фотоаппарате данная функция «почему-то» не работает, хотя она имеется. Причин может быть две.

        • После установки положения рисочек не забывайте нажать на кнопку фиксации этой настройки. Посмотрите на последний снимок — там в правом нижнем углу есть подсказка (SET) Ok. Это означает, что для фиксации изменений значения параметра надо нажать кнопку SET (установить). В Вашем фотоаппарате она может называться иначе. Просто если вы ее не нажмете и начнете фотографировать, установка не будет применена и вы будете продолжать делать обычные кадры. Многие новички спотыкаются об это. Да что там новички, я и сам иногда забываю нажать на Set и приходится начинать настройку сначала.
        • Для того, чтобы камера делала три снимка по одному нажатию на кнопку «Спуск» в фотоапарате надо установить режим съемки «Серийная съемка». Посмотрите в инструкции к своей камере как это делается. Если у вас установлен режим»одиночный кадр», то для съемки в режиме эксповилки (так иногда называют брекетинг) потребуется нажать на кнопку спуска три раза. С одной стороны — вроде бы это не так уж сложно. С другой — каждое прикосновение к камере — это потенциальная опасность сдвинуть ее с места. Тогда три кадра могут просто не склеиться.

        Снимая с брекетингом экспозиции не забудьте про штатив

        Это кочка, о которую уже споткнулись многие новички, осваивающие съемку в режиме эксповилки. Если съемка идет на улице при нормальном освещении, то этот совет скорее всего не понадобится. Но если света недостаточно, вас может подстерегать проблема. Причем во время съемки вы можете даже не обратить на нее внимания. А вот когда придете домой и скачаете фото в компьютер…

        Дело в следующем. Представьте себе, что вы снимаете на улице в яркий солнечный день. Само собой при хорошей освещенности выдержка будет очень короткая. Например 1/250. Если вы будете снимать в режиме эксповилки, то камера обязана будет сделать еще два кадра — один «потемнее», второй «посветлее». Чтобы сделать более темный кадр камера автоматически уменьшит выдержку, например до значения 1/320. Чтобы сделать более светлый кадр, выдержка будет увеличена до, например, 1/125. Все эти значения вполне допускают съемку с рук.

        Теперь заходим в помещение. Нам здорово повезет, если освещения будет достаточно, чтобы снимать с выдержкой 1/30 и при этом «не задирать чувствительность матрицы до небес». Если же при таком раскладе мы будем снимать в режиме брекетинга экспозиции, то более темный кадр будет снят с выдержкой, например, 1/60 — это нормально, а вот для более светлого кадра выдержка будет установлена, скажем, 1/10 секунды. А вы же знаете, как я надеюсь, что при такой длинной выдержке уже нужен штатив.

        Если в указанном выше примере продолжать снимать с рук, то один из трех кадров, а именно более светлый, будет постоянно получаться не резким, размазанным. Это значит, что его нельзя будет использовать в построении идеального усредненного кадра. Следовательно, придется довольствоваться одним «средним» снимком, который, как мы выяснили, передает реальную картинку далеко не самым лучшим образом.

        Отсюда — при съемке в режиме брекетинга экспозиции в условиях недостаточной освещенности использование штатива или какой-нибудь другой стабильной опоры является обязательным.

        Как склеить снимки, снятые в режиме брекетинга

        Для этого есть самые разные программы. В частности, можно использовать Adobe Photoshop CC. Там есть специальный пункт меню, который позволяет сделать из трех фотографий одну.

        Ниже для сравнения даны два снимка — левый — обычный, правый — результат склейки. Решите сами, который из них больше похож на реальное изображение.

        Таким образом, если в вашей фотокамере есть функция брекетинга экспозиции, помните о ней и используйте по возможности. У вас будут получаться более красивые и естественные фотографии. Особенно брекетинг поможет справиться с ситуациями, когда в кадре одновременно присутствуют и очень темные и очень яркие объекты.

        И, напоследок, еще одна мысль. Не стоит использовать данный режим, если в сцене что-то движется. Надеюсь, сами понимаете, почему.

        Брекетинг | Фотолайм

        Зачастую, даже опытные фотографы могут потерять интересный кадр из-за неудачно выбранных параметров съёмки. Раньше, когда в ходу были плёночные аппараты, пересвеченный или недодержанный снимок можно было «вытянуть» за счёт последующей обработки при проявке плёнки и печати фотографий. С появлением цифровых камер данная проблема встала более остро. Дело в том, что широта динамического диапазона матрицы современных фотоаппаратов, всё равно уступает обычной фотоплёнке. И если «тёмный» цифровой снимок ещё можно «вытянуть» в графическом редакторе (фотошопе), то пересвеченный испорчен безнадёжно. Дабы избежать таких ситуаций, необходимо научиться использовать «брекетинг», или как его ещё называют «вилка».

        Брекетинг

        Хорошо когда в некоторых ситуациях снимая цифровой камерой можно предварительно подготовиться к фотосъёмке. Например, снимая пейзажи, архитектуру, или при работе в студии можно отснять несколько пробных кадров. Но это не всегда представляется возможным. Та же самая репортажная, событийная, уличная фотосъёмка. Вот в таких ситуациях нас и выручит режим брекетинга.  Камера автоматически делает три (или более, зависит от настройки) кадра с разными значениями параметров. В дальнейшем из снимков можно будет выбрать те, которые на ваш взгляд наиболее хорошо вышли. При использовании функции брекетинга подбираем режим его работы. Например, сделать три снимка и выставив шаг коррекции, допустим в единицу. Если снимаем в режиме приоритета диафрагмы (Av), коррекция будет осуществляться изменением длины выдержки. При фотосъёмке в режиме приоритета выдержки (Tv), коррекция осуществляется за счёт изменения относительного отверстия диафрагмы. Если на плёночных фотокамерах брекетинг работал только с экспозицией, то с появлением цифровых камер  его функции значительно расширились. На данный момент существует довольно широкий диапазон применения брекетинга.

        Автобрекетинг

        Опция в фотоаппаратах профессионального и любительского уровня. Несмотря на то, что обычный экспобрекетинг, именуемый ещё эксповилкой, применяется одним из первых, в цифровой фотографии продолжают  оптимизировать  эту опцию. Суть брекетинга, изменяя  экспозиционные параметры обеспечить хотя бы один снимок с нормальным качеством. Это происходит при съемке с обеспечением заданного смещения шага экспозиции. При фотосъёмке пленочным аппаратом программа изменяет относительное отверстие диафрагмы, либо длительность выдержки, снимая  три кадра подряд с небольшим сдвигом. На цифре брекетинг работает с более широким набором настроек. Если рассматривать все системы автобрекетинга, эта разновидность появилась первой и до сих пор является самой распространённой. В принципе, экспобрекетинг следует воспринимать, как способ изменения яркости в серии из нескольких кадров. Минимальный шаг регулировки в брекетинге составляет 1/3  экспозиционного числа.  1 EV одна единица (exposure value — числа экспозиции). Автобрекетинг срабатывает достаточно быстро, первый снимок выполняется с использованием значений, выставляемых программой камеры, вторым идёт недоэкспонированный кадр, и заканчивается съёмкой переэкспонированного кадра. Для того чтобы выполнить все три снимка, вам необходимо будет три раза нажать кнопку спуска затвора (если у вас установлена покадровая съёмка). Если же вы хотите, чтобы фотоаппарат выполнил все три снимка за одно нажатие, переведите камеру в режим серийной съёмки. Да, ещё небольшое замечание, брекетинг не обязательно делается одновременно в +/-, есть возможность выставив вмлку, увести её только в плюс, или только в минус. В этом случае она будет начинаться, допустим от нуля и до +3. Или от -1 до -4.

        Брекетинг экспозиции устанавливается как в пленочных, так и в цифровых фотоаппаратах. Другие типы брекетинга присутствуют исключительно в цифровых фотокамерах.

         

        Брекетинг баланса белого

        Как видите, здесь название говорит само за себя. Но при применении этого типа брекетинга, камера не делает поочерёдно снимки «солнечно», «облачно» и «тень» как можно подумать исходя из логики. В этом случае при горизонтальной установке на шкале, фотоаппарат делает один кадр с автоматически установленным балансом, следующий с усилением синих тонов и третий — с преобладанием красных. При вертикальной установке  один нормальный, следующий с преобладанием зелёных тонов и третий с активной пурпурной составляющей.

        Брекетинг контраста

        При использовании плёнки изменения контраста происходят в лабораториях, при проявке или последующей печати фотографий. При цифровой фотосъёмке контраст изменяют, задавая соответствующие настройки в самой камере. Помимо этого можно применить практически любой графический редактор (от самых продвинутых до простых). Брекетинг контраста имеет схожесть с брекетингом экспозиции, но изменение в большинстве фотоаппаратов обозначается значком  плюса или минуса. В одних системах используется ступенчатое усиление контраста — состоящее из нескольких шагов, есть системы, где контраст плавно изменяется в сторону увеличения, либо понижения. Плавное изменение контраста сложно определить на глаз — всё зависит от сюжета, который вы снимаете. Наиболее оптимально разница в контрастах проявляет себя в чёрно-белой фотографии. На цветных снимках контраст может быть заметен по изменению глубины теней.   Ещё в цветной фотосъёмке разницу в контрасте  можно заметить, сравнивая яркостной диапазон между тёмными и светлыми участками снимка.

        Брекетинг насыщенности

        Брекетинг насыщенности — это ещё одна разновидность брекетинга, устанавливаемая на камерах некоторых фирм. Данный тип брекетинга равномерно повышает насыщенность всех цветов. При его применении фотоаппарат выполняет снимки с нормальной, пониженной и повышенной цветовой насыщенностью. Данный тип брекетинга полезен при портретной, пейзажной и архитектурной фотосъёмке.

         Брекетинг резкости

        Брекетинг резкости всё более приобретает популярность. Увеличение резкости изображения, данная функция стала доступна во многих цифровых фотоаппаратах. При  использовании брекетинга резкости сохраняется три изображения. Первое с резкостью заданной фотографом (либо стандартная), на втором резкость немного меньше и на третьем резкость немного выше. Данная возможность будет полезной в первую очередь при портретной фотосъёмке. Иногда при портретной съёмке некоторые дефекты кожи, скрадываются лёгкой размытостью изображения. А  на слишком резко проработанном фотопортрете будут видны различные мелкие морщинки, крупные поры, сосудики и прочие незаметные невооружённым глазом  детали.

        Брекетинг фокусировки

        Брекетинг фокусировки — достаточно новая и ещё не столь распространённая функция цифровых фотоапапратов. В наше время данная опция применяется при ручной фокусировке по  дисплею камеры. Брекетинг фокусировки осуществляется следующим образом, первым снимается кадр с фокусировкой на точке, заданной фотографом, следующий кадр с фокусировкой немного позади основного фокуса, последующий кадр фокусируется чуть впереди. Появление этой разновидности брекетинга вызвано тем, что ручная фокусировка не всегда даёт приемлемые результаты. Разрешение фотодисплеев невысокое, поэтому на них не стоит полностью полагаться. Через оптический видоискатель, тоже не всегда выходит удачно. Дабы облегчить эту задачу у многих фотоаппаратов есть возможность увеличения центральной части изображения. Но, даже и такая возможность не всегда выручает. Брекетинг фокусировки и создан для того, чтобы облегчить фотографу возможности получения резкого изображения, когда автофокусировка невозможна.

         

         

         

        Что такое брекетинг? — Фотопедия

        Что такое брекетинг?

        Согласно ‘Брекетинг’ в Википедии ,

        В фотографии брекетинг — это общая техника взятия нескольких Снимки одного и того же объекта с использованием различных настроек камеры . Брекетинг полезно и часто рекомендуется в ситуациях, которые затрудняют получить удовлетворительное изображение за один снимок, особенно при небольшое изменение в параметрах воздействия имеет сравнительно большое эффект на полученном изображении.

        Автобрекетинг is Автоматический брекетинг с помощью настройки на камере, чтобы сделать несколько снимков в скобках (в в отличие от фотографа, изменяющего настройки вручную между каждый выстрел). Учитывая время, необходимое для выполнения нескольких снимков, это обычно, но не всегда, используется для статических предметов .

        Существует 6 основных видов брекетинга:

        1. Брекетинг экспозиции
        2. Брекетинг вспышки
        3. Брекетинг глубины резкости
        4. Брекетинг фокусировки
        5. Брекетинг баланса белого
        6. Брекетинг ISO

        Однако, когда используется общий термин «брекетинг», он обычно относится к Брекетинг экспозиции .

        Для чего это нужно?

        Причина этого в том, чтобы быть уверенным, что вы сделали идеальный выстрел; например, когда Брекетинг экспозиции , вы сделаете три или более фотографий. По крайней мере, одна фотография будет недоэкспонирована, по крайней мере, одна переэкспонирована, и одна будет идеальной.

        Также: Экспозиция Fusion

        Экспозиция Fusion — это процесс слияния вместе трех или более фотографий с разной экспозицией. Этот является своего рода HDR, несмотря на то, что Марк Эванс говорит в своей хорошей статье DPS , также связанной ниже (подробнее — Сравнение эффектов HDR ).

        Фото с выдержкой fusion

        Подробнее: Школа цифровой фотографии

        Фотоликбез 14. Экспозиция. Экспозамер. Экспокоррекция. Брекетинг

        Экспозиция (в цифровой фотографии) — произведение освещенности матрицы на время, в течение которого свет воздействует на этот слой. Выражается в лк×с (люксах на секунды).
        Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить матрице с заданной чувствительностью получить нужное количество света для правильной регистрации изображения, то есть с пропорциональным воспроизведением яркостей, таким же как у объекта съёмки.
        Экспозиция является ключевым понятием в фотографии и все настройки фотоаппарата в любых режимах его работы, ручных или автоматических, мы делаем именно для получения правильной экспозиции.
        Современный цифровые фотоаппараты используют для измерения экспозиции встроенные фотоэкспонометры. По результатам экспозамера фотоаппарат расчитывает значения для экспопары — выдержки и диафрагмы, с учетом установленной чувствительности матрицы. Иногда, набор параметров Выдержка/Диафрагма/ ISO, еще называют экспотройкой.
        Значения выдержки, диафрагмы и чувствительности теснейшим образом связаны между собой и изменяются всегда согласованно. Наглядно логику этого процесса можно представить себе в виде детских качелей: если одна  их сторона поднимается, то другая должна опуститься на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этих «качелей». На рисунке ниже представлены возможные экспопары при ISO 400 для неких абстрактных условий освещения, при которых экспонометр камеры предлагает выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.  

        Это все необходимо знать потому, что в автоматическом режиме фотоаппарат использует некие средние универсальные програмные настройки, которые могут оказаться далеко не лучшими для того сюжета, который вы хотите снять. Вот и приходится самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности, Используя для этого режимы A.S.M.

        Способы замера экспозиции
        Современные цифровые фотоаппараты могут производить экспозамер различными способами. В основном используются три из них: Точечный, Матричный и Центровзвешенный. От выбора способа во многих случаях существенно зависит результат экспозамера и получение правильной экспозиции.
        В случае использования точечного экспозамера, камера замеряет освещенность в круге небольшого диаметра (примерно 3,5 мм — около 2,5% площади кадра), в центре которого находится точка фокусировки. Камеры начального уровня могут производить экспозамер только по центру кадра, более продвинутые камеры могут производить точечный экспозамер в любой точке по которой производится фокусировка, не обязательно лежащей в центре кадра. Такой способ экспозамера применяется в тех случаях, когда вам преимущественно важна правильная экспозиция центрального объекта съемки и не важна экспозиция других объектов и фона. Также точечный замер используется в случаях, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать лишнюю засветку. И хотя яркая область получится при этом с большой передержкой, нужный объект получится правильно. 
        При использовании матричного экспозамера, фотоаппарат измеряет освещенность по всему кадру и устанавливает экспопараметры исходя из средних значений освещенности в кадре. Этот метод позволяет достичь хороших результатов в большинстве ситуаций когда важно правильное отображение относительной яркости объектов по всему кадру и является наиболее часто применяемым универсальным способом экспозамера.  Более дорогие и профессиональные камеры используют для матричного экспозамера большее число точек, чем недорогие любительские. Затем, на основе заложенных интеллектуальных алгоритмов, камера пытается предположить сюжет кадра и подобрать подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.

        Центровзвешенный экспозамер также производится по всему кадру, но приоритет имеют результаты измерений в центральной части кадра. В результате этот способ экспозамера является промежуточным методом между точечным и матричным способами. Использование центровзвешенного экспозамера является стандартным приемом в портретной фотосъемке.

        Способы коррекции экспозиции
        Не смотря на продвинутость систем экспозамера используемых в современных зеркальных фотоаппаратах, никакая электроника не в состоянии предусмотреть всех возможных сюжетов и замыслов фотографа. Таким образом фотографу часто приходится так или иначе корректировать результаты автоматического экспозамера для получения результата соответствующего его замыслу.
        Одним из наиболее оперативных способов коррекции экспозиции будет использование блокировки автоматической экспозиции. Она делается при помощи кнопки AE-L/AF-L и/или нажатии до половины на кнопку спуска. Конкретное действие определяется в настройках вашего фотоаппарата. Использовать этот способ можно например при работе с точечным экспозамером, когда вы хотите произвести замер экспозиции по объекту находящемуся не в центре кадра. В этом случае вы размещаете объект в центре кадра, после чего нажимаете кнопку AE-L/AF-L или нажимаете до половины на кнопку спуска. Фотоаппарат фиксирует экспозицию, после чего, не отпуская кнопку, вы перестраиваете кадр в соответствии со своим замыслом и нажимаете на спуск. Похожий способ можно применять для быстрой экспокоррекции и с применением матричного экспозамера.  Например вы снимаете пейзаж и в кадр у вас попадает светлое небо, которое занимает 1/3 площади кадра и темный лес, занимающий соответственно 2/3 кадра. Автоматика фотокамеры попытается определить усредненную экспозицию по всей площади кадра, в результате чего, скорее всего небо получится слишком светлым, лишенным деталей в светах. Чтобы этого не допустить, мы можем перестроить кадр так, чтобы лес и небо занимали по половине кадра (кадр получится неинтересным, но нам это сейчас не важно), замерить экспозицию (кадр станет темнее и на небе появятся детали), после чего, как и в первом случае, зафиксировать экспозицию с помощью кнопки AE-L/AF-L или нажимаете до половины на кнопку спуска, перестраиваете кадр и производите снимок. Лес на снимке, скорее всего, получится несколько темноватым, но эта проблема легко решается в RAW-конвертере или фотошопе. Вообще всегда проще «вытащить» детали из «теней», вернуть пропавшие детали в «светах».
        Также экспокоррекцию можно сделать с помощью кнопки экспокоррекции. Достаточно нажать на эту кнопку и выбрать значение экспокоррекции с помощью управляющего колеса. В этом случае, все снимки сделанные вами до тех пор пока вы не вернете значение экспокоррекции на 0, будут скорректированы исходя из введенного вами значения.  Коррекцию экспозиции можно делать как в положительную сторону — осветляя кадр, так и в отрицательную — затеняя кадр. Помните — коррекция экспозиции на еденицу («1»), изменяет освещенность в кадре в два раза! Это очень много, поэтому будте аккуратны. Такой способ экспокоррекции особенно удобно использовать для съемки сюжетов в которых ваша камера стабильно ошибается в экспозамере и пересвечивает либо темнит снимки (случается такое, к сожалению довольно часто).
        При съемке в формат RAW (NEF) экспокоррекцию на 1-2 ступени можно сделать уже после фотосъемки, непосредственно в RAW-конвертере. Это одно из важных преимуществ использования этого формата.


        Первый снимок сделан с экспозицией рассчитанной автоматикой камеры при матричном экспозамере. Снимок номер 2 — «передержан», так как точечный экспозамер осуществлялся по дереву на переднем плане. Третий снимок «недодержан», экспозамер производился по небу.

        Брекетинг
        При использовании брекетинга фотоаппарат делает несколько снимков (обычно 2 или 3) изменяя какой то из съемочных параметров. Такими параметрами, кроме экспозиции, могут быть мощность вспышки, баланс белого и даже некоторые специальные функции вроде Активного В-Lighting’a (в камерах Nikon), но нас сейчас интересует именно брекетинг экспозиции (к сожалению, функция брекетинга отсутствует в некоторых зеркальных фотокамерах начального уровня). При включении функции брекетинга экспозиции мы выбираем режим ее работы, например делать 3 снимка и значение экспокоррекции, например 1. В этом случае фотоаппарат будет сначала делать снимок с правильной, по его мнению, экспозицией, потом кадр с недодержкой (более темный) и с передержкой (более светлый), автоматически вводя для второго кадра экспокоррекцию -1, а для третьего +1. В случае съемки, например в режиме приоритета диафрагмы (А), экспокоррекция будет осуществляться путем изменения выдержки. Если при этом установить режим работы затвора в режим непрерывной съемки, то все три кадра будут производиться при однократном нажатии на спуск. Использование брекетинга позволяет не возиться во время съемки с экспокоррекцией, но предъявляет повышенные требования к емкости вашей карты памяти.

        Оглавление «Фотоликбеза»

        Автоматический брекетинг

        Слегка измените экспозицию, мощность вспышки, активный D-Lighting (ADL) или баланс белого с помощью каждого снимка, «брекетинг» текущего значения. Брекетинг можно использовать в ситуациях, когда которым сложно получить правильные настройки и нет времени проверять результаты и корректировать настройки для каждого снимка или экспериментировать с различными настройками для тот же предмет.

        Опция

        Описание

        []

        Выберите настройку или настройки для брекетинга, когда действует автобрекетинг.

        • []: выполнение брекетинга экспозиции и уровня вспышки.

        • []: Брекетинг только экспозиции.

        • []: Выполнять только брекетинг уровня вспышки.

        • []: выполнить брекетинг баланса белого.

        • []: Выполнение брекетинга с использованием Active D-Lighting.

        []

        Выберите количество снимков в последовательности брекетинга.

        []

        Выберите величину изменения выбранных настроек для каждого снимка, когда выбран параметр, отличный от [] выбрано для [].

        []

        Выберите, как активный D-Lighting будет меняться для каждого снимка, если для [] выбрано значение [].

        Должен всегда выполнять автоматический брекетинг пейзажа для смешивания экспозиции

        Вы когда-нибудь фотографировали красивый пейзаж только для того, чтобы обнаружить, что ваши изображения редко отражают потрясающую сцену, свидетелем которой вы были?  Скорее всего, количество света, которое вы сфотографировали, было слишком большим, чтобы ваша камера могла справиться с одной выдержкой. Не волнуйтесь, это очень легко исправить (и для этого не требуется никакого дополнительного снаряжения).

        С помощью смешивания экспозиции вы можете преодолеть ограничения сенсора вашей камеры и создать точную фотографию тонов, света и деталей, которые вы видели в полевых условиях. С помощью автоматического брекетинга вашего пейзажа (другими словами, захватывая одну и ту же сцену с несколькими выдержками) вы можете создавать необыкновенные фотографии, которые взрываются деталями… вместо размытого неба, темных и грязных теней или разочаровывающей комбинации этих двух факторов. .

        Сенсор вашей камеры (цифровой эквивалент негатива) ограничен одной диафрагмой и одной выдержкой в ​​одном и том же кадре, поэтому сложно снять сцену с динамическим тональным диапазоном без того, чтобы некоторые области не выходили за пределы выбранной вами экспозиции, что создает пересветы и/или размытые тени. Поскольку мы не можем манипулировать естественным светом, мы должны полагаться на свои навыки работы с камерой, чтобы вернуть все утраченные детали, выполнив следующие два простых шага:

        1. Автоматический брекетинг вашего пейзажа в полевых условиях… использование нескольких экспозиций для захвата полного динамического диапазона.

        2. Смешивание лучших частей этих брекетов вместе в Photoshop в одну окончательную фотографию.

        Многие фотографы знакомы с этим процессом (а если нет — не волнуйтесь, потому что я покажу вам этот процесс в своем полном руководстве здесь). Однако некоторые считают, что автоматический брекетинг не является необходимым шагом для захвата полного динамического диапазона… и вы можете просто извлечь все детали из одного необработанного файла.

        Несмотря на то, что датчики камер определенно шагнули вперед за эти годы… они по-прежнему не в состоянии зафиксировать самые яркие блики и самые темные тени с большим диапазоном тонов за одну экспозицию (подумайте о восходах, закатах или других ситуациях с прямыми солнечными лучами). Таким образом, для пейзажных фотографий высочайшего качества вам по-прежнему необходимо выполнять автоматический брекетинг сцены в полевых условиях, чтобы работать с полным динамическим диапазоном света.

        В этом уроке мы рассмотрим, что такое автоматический брекетинг, как снимать несколько экспозиций в полевых условиях, а также познакомимся с невероятным уровнем качества изображения, когда вы потратите время на автоматический брекетинг вашего пейзажа.

        Что такое автобрекетинг?

        Наши глаза могут воспринимать более широкий динамический диапазон, чем способен зафиксировать сенсор камеры, поэтому мы часто разочаровываемся отсутствием деталей на наших пейзажных фотографиях. Чтобы захватить полный тональный диапазон сцены, который выходит за пределы того, что может отобразить ваш сенсор, и более точно передать то, что вы действительно видели… вам нужно комбинировать разные скорости затвора вместе.

        Количество необходимых экспозиций зависит от того, насколько велик ваш тональный диапазон, но, как правило, одна экспозиция измеряется для светлых участков (более короткая выдержка для ограничения света), а другая — для теней (более медленная выдержка для большего свет для более темных областей, таких как передний план), и один в качестве базовой экспозиции (средний замер между вашими бликами и тенями).

        Базовая экспозиция очень важна, так как детали здесь помогут облегчить переход между самыми яркими и самыми темными областями, создавая более естественную и сбалансированную экспозицию.

        Именно здесь появляется термин «брекетинг», поскольку вы создаете брекетинг, который охватывает весь ваш тональный диапазон, от самого яркого до самого темного… который захватит все детали вашего изображения, устранив любые размытые тени и размытые блики.

        В приведенном выше примере детали тени от скобки восстановления тени (вверху справа, EV+2) были смешаны с передним планом нашей базовой фотографии (в центре справа, EV 0).Кроме того, детали света из скобки восстановления света (внизу справа, EV-2) были смешаны с небом на нашей базовой фотографии.

        Полученное изображение со смешанной экспозицией (слева) теперь полностью лишено обрезанных деталей и имеет более яркие, естественные цвета.

        В прошлом сенсоры большинства камер были довольно ограничены в том, сколько деталей они могут зафиксировать в одном кадре… поэтому вам приходилось захватывать пять скобок с шагом в одну ступень каждую. Тем не менее, большинство новых моделей камер имеют гораздо более широкий динамический диапазон… что означает, что вы можете сфотографировать только три скобки с шагом в два полных стопа (как показано выше).

        ПРИМЕЧАНИЕ : смешивание экспозиции также может называться «смешением HDR» в том смысле, что мы расширяем тональный диапазон и создаем фотографию (H)высокого (D)динамического (R)диапазона… однако смешиваем ваши скобки вместе вручную создаст гораздо более естественное изображение вместо того, чтобы полагаться на стороннее программное обеспечение, такое как Photomatix, для выполнения смешивания для нас. Для получения дополнительной информации о том, что делает HDR-пейзаж «хорошим» и «плохим», см. мою статью о смешивании HDR здесь.

        При смешивании экспозиций у вас гораздо больше контроля над конечным результатом, вручную выбирая, где именно вы хотите смешивать свои экспозиции вместе, и с какой интенсивностью вы хотите, чтобы это смешивание было. Этот метод полностью настраивается для вашей сцены и дает более приятный результат.

        Необходимость брекетинга сцены, чтобы захватить весь тональный диапазон, довольно распространена… и именно поэтому производители камер упростили фотографирование одного и того же объекта с разной экспозицией. «Автобрекетинг» — это фантастическая функция, доступная на большинстве цифровых зеркальных фотокамер, которая позволяет автоматически делать несколько экспозиций без необходимости вручную изменять скорость затвора. Просто скажите камере, сколько брекетов брать и с каким шагом, и камера сделает все остальное.

        Количество ступеней между каждой экспозицией можно отрегулировать в зависимости от вашей сцены, и для большинства ситуаций будет достаточно трех разных значений экспозиции (EV), фиксирующих диапазон из четырех ступеней: ваша базовая экспозиция (EV +/-0), экспозиция для восстановления размытых бликов (EV -2), а другой — для восстановления размытых теней (EV +2).

        Итак, вот что такое автоматический брекетинг… но как именно этот метод дает нам более качественное изображение, чем при съемке одной фотографии, уменьшении светлых участков и усилении теней в цифровой фотолаборатории? Многие фотографы рассматривают автоматический брекетинг как более долгий путь к одному и тому же месту назначения… но, как и в большинстве случаев в фотографии, за эти короткие пути приходится платить. Автоматический брекетинг по-прежнему будет давать наилучшие результаты смешивания без ущерба для качества.

        Чтобы понять, почему это так, вы должны сначала узнать, почему необработанный формат обеспечивает превосходное качество изображения.

        Что такое необработанный формат?

        Ваши возможности смешивания экспозиций во многом зависят от качества ваших брекетов; простой формат изображения даст вам основные результаты. Однако чем больше данных вам нужно для работы, тем более подробными и полными будут ваши результаты, когда вы соедините скобки вместе.Это особенно важно для расширенных тональных диапазонов, которые требуют более надежного формата для захвата всех ваших деталей.

        Другими словами, наилучшее сочетание экспозиций начинается с самого прочного фундамента, на котором будет строиться ваше изображение… и этот фундамент — необработанный формат.

        Необработанный файл является цифровым эквивалентом пленочного негатива перед его печатью на бумаге; это «сырое» состояние вашего изображения, которое вы не можете использовать в качестве фотографии, но есть вся информация, необходимая для создания фотографии. Вы не можете загрузить необработанный файл на свой веб-сайт или отправить его по электронной почте другим без специального программного обеспечения для просмотра, но вы можете взять этот необработанный файл и преобразовать его в универсальный формат (например, TIFF или JPG) после завершения обработки.

        Есть много конкретных преимуществ необработанного формата по сравнению с JPG, которые я более подробно рассматриваю в своем полевом руководстве HDR… но все сводится к более высокому качеству изображения, поскольку вы работаете с чистым, несжатым состоянием вашей фотографии, которая имеет важное значение для смешивания экспозиций.

        Преимущества формата Raw и более высокой разрядности

        Необработанный файл отличается огромной глубиной цвета (также известной как битовая глубина) по сравнению с более универсальным JPG.

        С необработанным изображением вы работаете как минимум с 12 битами (обычно 16), что соответствует 4096 тонам для каждого из трех цветовых каналов (красный, зеленый и синий). Однако JPG ограничен 8 битами, что дает вам только 256 тонов для каждого канала. Технически необработанный формат значительно превосходит JPG, поскольку для каждого цветового канала содержится гораздо больше данных.

        Хотя 4096 тонов для каждого канала могут показаться чрезмерными, учтите следующее: чем больше данных вам нужно для работы, тем легче поддерживать целостность цвета. При смешивании разных экспозиций это становится чрезвычайно важным, так как вам может понадобиться использовать эти дополнительные данные, чтобы восстановить смятые тени и размытые блики.

        Если у вас есть возможность использовать более сложный формат, имеет смысл использовать его, поскольку смешивание экспозиций полностью зависит от восстановления как можно большего количества деталей.

        Это как иметь страховой полис на ваших фотографиях… он может понадобиться не всегда, но когда вы это сделаете, он может спасти вам жизнь.

        В целях смешивания экспозиции эти дополнительные данные дают вам огромное преимущество по сравнению с JPG при настройке экспозиции, а также уменьшают артефакты обработки (такие как пикселизация/постеризация и добавленный шум) позже, если вы решите продолжить обработку изображения после смешивание (например, осветление и затемнение или цветокоррекция).

        Давайте посмотрим, как увеличенная глубина цвета в формате RAW может помочь при обработке в Photoshop…

        Это изображение заката изначально было переэкспонировано для неба… и в результате важные детали облаков были потеряны из-за пересветов.Чтобы обратить это вспять, мне нужно уменьшить экспозицию и вернуть утраченный интерес к небу.

        Когда я работаю в режиме JPG и уменьшаю экспозицию на два полных стопа (вверху), восстанавливается не так много деталей, поскольку 8-битный файл имеет очень ограниченный диапазон для работы.

        Однако, когда я использую необработанный файл той же самой фотографии (внизу), но без сжатия, вы можете увидеть, насколько больше скрытых деталей восстанавливается, когда я уменьшаю экспозицию на два полных шага.

        У необработанного формата есть много других преимуществ, но дополнительная свобода действий при восстановлении экспозиции, безусловно, самая важная… особенно при автоматическом брекетинге для смешивания экспозиции.

        Зачем использовать автоматический брекетинг, если вместо этого можно использовать необработанный формат?

        Поскольку необработанный формат является таким универсальным, зачем вообще нужен автоматический брекетинг, когда вы можете просто создать несколько экспозиций из одного необработанного файла и смешать их вместе?

        Это сэкономит время на установку штатива, съемку трех (или более) снимков, а также сэкономит место на диске. Разве raw не является волшебным инструментом для восстановления экспозиции?

        Хотя это может показаться многообещающей идеей….формат raw имеет свои ограничения. Всегда лучше зафиксировать оптимальную экспозицию для сцены в камере просто потому, что у вас будет больше данных в правильно экспонированном изображении, чем в изображении, которое было отрегулировано искусственно, , даже если оно в необработанном формате .

        Чем больше данных отображается на вашем сенсоре, тем больше деталей будет на вашем изображении. Возможности восстановления формата RAW не должны заменять брекетинг сцены, и здесь мы можем понять, почему.

        Верхнее изображение — это тот же пример, что и на предыдущем изображении: необработанный файл, который был уменьшен на две полные остановки при обработке.Нижний кадр — это точно такая же сцена, но это скобка, которая была снята в камере на две ступени меньше… поэтому в ACR не потребовалась регулировка экспозиции. Когда вы сравниваете детали облаков в каждом примере, вы можете увидеть, насколько больше данных было восстановлено вокруг солнца с помощью брекетинга.

        Таким образом, съемка с экспозицией, которая была отрегулирована в полевых условиях с помощью брекетинга, по сравнению с регулировкой необработанного файла с одинаковым количеством ступеней всегда будет давать вам фотографию более высокого качества.

        Если автоматический брекетинг лучше, чем корректировать необработанный файл, то почему бы не сделать автоматический брекетинг в формате JPG?

        Хотя необработанный формат не может заменить автоматический брекетинг, он по-прежнему является форматом файла, который имеет много преимуществ по сравнению с JPG и должен использоваться при брекетинге. Мало того, что есть больше данных в необработанном формате, вы также значительно увеличите свой тональный диапазон для редактирования сверх того, что вы установили с помощью скобок.

        Если вы выполняете автоматический брекетинг в формате JPG, вы, как правило, снимаете три изображения: основное изображение, одно на две ступени быстрее, а другое на две ступени медленнее, всего четыре ступени.

        Одним из существенных преимуществ брекетинга сцены в необработанном формате является то, что вы можете отрегулировать экспозицию необработанного файла +/- на два полных шага в ACR до того, как качество начнет ухудшаться.Таким образом, когда вы выполняете автоматический брекетинг пейзажа с тремя экспозициями с шагом в два шага… это даст вам дополнительные четыре полных шага буфера восстановления (два шага для самого длинного брекетинга и два ступени для самого короткого брекетинга), что приведет к восстановлению вашего тона. диапазон до восьми полных стопов!

        Таким образом, у вас будет не только меньше шума, меньше пикселей и лучшая чистота цвета в необработанном формате… но в качестве дополнительного бонуса вы действительно расширите свой тональный диапазон для редактирования, если вам это нужно.

        Должен ли я делать брекетинг сцены, если ни одна деталь не обрезается?

        Если брекетинг обеспечивает более четкие детали и более чистые цвета, следует ли использовать брекетинг сцены, в которой детали не повреждены (пиксели не выходят за пределы захваченного динамического диапазона)… но потребуются более яркие тени/более темные блики?

        Обычно да!

        Даже если детали на самом деле не обрезаются, вы обычно можете восстановить лучшую текстуру, более точные цвета и более четкие и чистые детали из смешанного файла по сравнению с исходным файлом.настройка бликов и теней фактического необработанного файла.

        На изображении ниже базовая экспозиция (EV +/-0) не содержит пересветов и размытых теней. Почти, но пиксели на самом деле не касаются края гистограммы… а это значит, что я смогу вернуть эту деталь обратно на фотографию.

        Однако давайте внимательнее посмотрим на тени в правом нижнем углу. Когда я увеличиваю экспозицию на две полные ступени и сравниваю ее с фактическим брекетингом, снятым на две ступени быстрее в полевых условиях, разница весьма заметна.

        Проделаем тот же тест для светлых участков. Вы можете видеть, что когда мы увеличиваем базовый необработанный файл на 2 ступени, в светлых участках становится меньше деталей и больше контраста, чем в брекетинге, снятом в полевых условиях при EV-2.

        Примечание. При восстановлении деталей вы на самом деле хотите МЕНЬШЕ контраста и больше различий в значении яркости между вашими пикселями. Контраст добавляется позже при обработке.

        В частности, вы можете видеть, что белая краска намного ярче в скорректированном необработанном файле, а градиент в правом нижнем углу более пятнистый с зеленоватыми аберрациями, чем реальная скобка, захваченная в поле.

        Несмотря на то, что эта камера имеет рекламируемый динамический диапазон «12 ступеней» и оценивается как имеющая динамический диапазон 8 ступеней «высокого» качества… разница в текстуре, цвете и контрасте очевидна уже при 2 -остановка регулировки.

        Несмотря на то, что это незначительная разница, она есть… и будет только раздражаться, когда вы расширяете пределы динамического диапазона сенсора вашей камеры. В конечном счете, вам решать, сколько деталей вы хотите пожертвовать в обмен на более простой рабочий процесс.

        Вот вынос…

        Смешивание экспозиций с использованием одного необработанного файла лучше всего подходит для тех откровенных снимков, когда у вас не было достаточно времени, чтобы установить штатив, но вам нужно исправить несколько размытых бликов или просто хотите осветлить/затемнить небольшие части изображения — например, на свадьбе. или экшн фото. Это фантастический способ сохранить непригодную для использования фотографию.

        Однако, если у вас есть время и возможность выполнить автоматический брекетинг ландшафта для смешивания экспозиции… этот метод всегда будет давать результат высочайшего качества с самым большим диапазоном тонов.

        Смешивание экспозиции и брекетинг предназначены не только для комбинирования яркого неба с темным передним планом; вы можете использовать его по-разному как часть неразрушающего рабочего процесса.

        Вы можете восстановить размытые блики в отражениях воды, вернуть детали, потерянные из-за тени дерева, или смешать более яркий передний план с более темным фоном (например, при грозовом пасмурном небе).

        Еще одно популярное использование этого метода — смешивание различных длинных выдержек вместе, например, смешивание расширенной экспозиции, на которой запечатлены движущиеся облака, с изображением неподвижной травы, которая в противном случае была бы снесена ветром, если бы она была сделана с той же выдержкой, что и небо.Варианты бесконечны для этого невероятного рабочего процесса.

        Теперь, когда вы знаете о важности автоматического брекетинга для смешивания экспозиции, пришло время перейти к рабочему процессу в камере; процесс, через который я прохожу, чтобы запечатлеть эти изображения в скобках, чтобы позже смешать их с процессом.

        Я подготовил бесплатную электронную книгу, которая проведет вас через весь процесс брекетинга в полевых условиях. В этом руководстве вы найдете много советов по HDR, которые дадут вам необычные брекетинги для смешивания экспозиции… например, как стабилизировать камеру для четкого фокуса, специальные приспособления, которые я использую для автоматического брекетинга, и, конечно же, пошаговые инструкции. рабочий процесс для настройки и выполнения ваших брекетов.

        Если вы еще не получили это руководство, вы можете скачать его прямо сейчас, нажав кнопку ниже!

        [fl_builder_insert_layout slug=»hdr-optin»]

        Как использовать автоматический брекетинг экспозиции Nikon D5300

        Как использовать автоматический брекетинг экспозиции Nikon D5300

        Использование автоматического брекетинга является важной функцией любой камеры. Организация выпустила Nikon D5300 в августе 2018 года.

        Камера имеет дизайн DX с фокусным расстоянием F-mount с разрешением 24 мегапикселя.2. Камера имеет массу бликов.

        Nikon D5300 щеголяет 24,2-мегапиксельным датчиком изображения CMOS наряду с функционирующей системой D-lighting.

        Камера дополнительно имеет Full HD включает до 5 кадров на каждую секунду последовательной съемки.

        Камера дополнительно имеет сеть Bluetooth, но без Wi-Fi и прекрасно работает со знаменитым приложением SnapBridge от Nikon.

        Зарядное устройство для Nikon d5300 на Amazon

        Как использовать функцию автоматического брекетинга на Nikon

        Обычно фотографы широко используют эту функцию камеры.Эта функция помогает обеспечить адекватную экспозицию как минимум одной фотографии объекта.

        Термин брекетинг может относиться к многократному нажатию одного и того же элемента, что также гарантирует, что экспозиция изображений каждый раз меняется.

        Эта функция окажется наиболее полезной, когда у вас может не быть времени для просмотра сделанных вами снимков во время регулировки экспозиции промежуточных изображений.

        Вот несколько советов по использованию функции брекетинга экспозиции в Nikon D5300.

        Настройка камеры на режимы экспозиции

        В камере есть различные режимы экспозиции. Таким образом, первичным шагом является установка камеры в необходимый или желаемый режим в соответствии с предварительно установленными настройками режимов.

        • Чтобы открыть опцию экспозиции, вам нужно перейти в пункт меню.
        • Чтобы перейти к параметрам меню, нажмите кнопку меню и откройте список меню.
        • В этом списке вы найдете параметр экспозиции.
        • Нажмите на эту опцию после ее выделения и выберите режим экспозиции между P, S, A и M.

        Для отображения пользовательской настройки в меню выделите Брекетинг и Вспышка.

        Это следующий шаг после установки нужного режима. Это поможет вам установить более подробные настройки функции.

        • Только в меню вы найдете брекетинг или вспышку.
        • После выбора опции она будет выделена. Затем нажмите OK .
        Nikon D5300 Автобрекетинг экспозиции

        Выберите параметр Автобрекетинг и нажмите OK

        Автобрекетинг — очень важная функция камеры, которая очень помогает при использовании функций камеры.

        • В этом списке вы найдете выбор автоматического брекетинга.
        • В этом варианте вы сможете выбирать между возможностями брекетинга экспозиции (AE), баланса белого (WB) или активного D-Lighting (ADL).
        Nikon D5300 Брекетинг автоматической экспозиции — AE, WB, ADL

        Выбор нужного параметра брекетинга

        Нажмите OK после выбора параметра скобки.

        Нажмите опцию « off », чтобы указать шаг брекетинга

        Нажмите OK, чтобы вернуться назад, а затем снимите серию

        Nikon D5300 с автоматическим брекетингомПрофессиональная вспышка для фотоаппаратов Nikon Speedlite — беспроводная вспышка с круглой головкой

        КУПИТЬ НА AMAZON

        КонецПримечание

        Фотокамера Nikon D5300 получила грант TIPA за лучшую камеру, что является серьезной и высокой наградой.Кроме того, после выпуска камеры она получила множество грантов и наград за свои достижения и инновации.

        Камера получила массу положительных отзывов и в основном хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке.

        По сравнению со своей предшественницей, Nikon D3400, камера значительно продвинулась вперед благодаря множеству новых функций и новому дизайну компоновки.

        Благодаря прочной и привлекательной конструкции Nikon D5300 стала популярной камерой не только для новичков в области цифровых зеркальных камер, но и для экспертов.

        Nikon D5300 — отличная камера для новичков и профессионалов, и этот параметр брекетинга — ключевая функция в ней.

        Брекетинг экспозиции, автоматический брекетинг nikon d5300, Nikon D5300, автоматический брекетинг

        DJI GO 4: как использовать автоматический брекетинг экспозиции для получения лучших аэрофотоснимков

        Недавно мы поделились подсказкой на Facebook и Twitter , объясняющей, как использовать функцию автоматического брекетинга экспозиции (AEB) в приложении DJI G0 4, и получили несколько сообщений об этой функции.В следующем руководстве объясняется, что такое брекетинг и как он может вдохнуть новую жизнь в вашу фотографию.

        Что такое автоматический брекетинг экспозиции (AEB)?

        Каждый датчик камеры имеет ограниченный динамический диапазон, что означает, что они могут фиксировать детали только в пределах определенного диапазона яркости. Экспозиция, выбранная во время съемки, равна средней точке этого диапазона, и датчик камеры может захватывать детали, которые ярче или темнее этой точки.

        Хотя настройки автоматической экспозиции могут быть полезными, высококонтрастные изображения могут привести к обрезке, когда на изображении появляются чрезмерно темные или яркие участки. В этих обрезанных участках изображения отсутствуют детали, и их может быть трудно восстановить при постобработке.

        Здесь на помощь приходит брекетинг. Автоматический брекетинг экспозиции (AEB) — это процесс создания нескольких снимков одного и того же изображения с разными настройками экспозиции. Когда в DJI GO 4 выбрана функция AEB, ваш дрон автоматически сделает 3–5 фотографий с разной экспозицией.Различные экспозиции будут объединены для создания детального и привлекательного изображения.

        Использование мультиэкспозиции для фотосъемки с дронов является хорошей практикой по двум основным причинам. Во-первых, это ограничивает вашу зависимость от экрана смартфона для экспозиции изображения. Принимая во внимание солнечный свет, тени, яркость смартфона и другие факторы, может быть сложно определить экспозицию с экрана смартфона. Снимая несколько экспозиций, AEB дает некоторую свободу действий, чтобы в конечном итоге вы получили идеальный снимок.

        Вторая причина использования AEB — создание изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Это изображения, которые состоят из нескольких экспозиций для создания детального снимка.

         

         

        Как создать HDR-изображение в Photoshop

        В этом кратком уроке по Photoshop мы собираемся использовать три изображения, сделанные с разной выдержкой из залива Халонг во Вьетнаме, для создания HDR-изображения.

          1. Откройте Photoshop, выберите «Файл» > «Автоматизация» > «Объединить в HDR Pro».Во всплывающем окне выберите изображения, которые хотите объединить. Выберите «Выбрать для автоматического выравнивания исходных изображений», чтобы избежать нежелательного эффекта двоения.

         

          1. Photoshop автоматически объединит разные снимки для создания HDR-изображения.

         

          1. Сохранение изображения в 32-битном формате позволит вам использовать весь набор инструментов, доступных в Adobe Camera Raw, для редактирования фотографии без ущерба для качества изображения.

         

        Независимо от того, смешиваете ли вы экспозиции для HDR-изображения или снимаете несколько экспозиций, функция AEB в DJI Go гарантирует, что вы всегда будете получать идеальные снимки.

         

         

        Для получения дополнительных советов и руководств, которые помогут вам максимально эффективно использовать продукты DJI, следите за поддержкой DJI на Facebook, Twitter и подписывайтесь на наш канал YouTube.

        Что такое автоматический брекетинг на цифровой зеркальной камере? | Советы и рекомендации по фотографии, Оборудование, Новости фотографии, Книги по фотографии, Учебник и Освещение

        Автоматический брекетинг экспозиции


        Сталкивались ли вы когда-нибудь с трудностями при определении экспозиции, когда свет немного «хитрый» или слишком много вариаций между ярким и темные области во время съемки? Один из способов справиться с этим — использовать ручную настройку управления экспозицией камеры, а затем вы можете сделать несколько снимков для проверки. Что ж, эти пробы и ошибки породят еще одну проблему, связанную со временем, и если вы снимаете в меняющихся условиях (например, когда вы снимаете закат с освещением, которое время от времени меняется), вы действительно потеряете нужный «момент», находя правильная настройка. Вот почему вы можете использовать функцию «Автобрекетинг» на своей камере.

        Автоматический брекетинг экспозиции

        Это один из приемов фотосъемки, используемый для прогнозирования сложных условий освещения. Технически камера может принять правильное положение на основе экспонометра камеры и сделать несколько дополнительных экспозиций, таких как переэкспонирование и недоэкспонирование.Принимая эти экспозиции вместе, возможности получения фотографий с точной экспозицией выше.

        Когда мы снимаем критические или важные моменты (например, свадьбу) в сложных условиях освещения, используйте брекетинг, чтобы снизить риск пропуска важных кадров при правильной экспозиции. Так же, когда вы хотите снимать для HDR, используйте брекетинг, чтобы получить фотографии одного и того же объекта с разной экспозицией, чтобы вы могли комбинировать оба для получения фотографий HDR.

        Брекетинг — передержка

        Брекетинг — нормальная экспозиция

        Брекетинг — недодержкаНайдите кнопку брекетинга (BKT) справа от кнопки вспышки над объективом.
        2. Затем, удерживая нажатой кнопку BKT, поверните диск управления (поворотное колесо в задней верхней части с правой стороны камеры) до тех пор, пока на экране выше не появится уведомление 3F (что означает 3 экспозиции или 3 фотографии в одном брекетинге).

        Кнопка брекетинга

        1. Если вы применяете режим Single Shot, вам нужно нажать кнопку спуска затвора 3 раза при каждой экспозиции. И если ваша камера находится в режиме непрерывной съемки, вам нужно вместо этого нажать и удерживать кнопку спуска затвора, и ваша камера сделает все три экспозиции вместе.
        2. Для других моделей Nikon (например, D300/D300S/D700) найдите кнопку «Fn» в правом нижнем углу объектива, поверните главный диск управления сзади, чтобы определить номера кадров, и передний диск управления, чтобы определитесь с диапазоном экспозиции.

        Шаги по настройке брекетинга для камеры Canon

        Брекетинг экспозиции

        Для примера возьмем камеру Canon EOS 60D/50D/7D:
        1. Перейдите в меню и найдите Съемка 2 , посмотрите на первую запись: Экспо.Комп. /АЕБ.
        2. Выберите меню.
        3. Поверните главный диск, чтобы выбрать правильный диапазон брекетинга.
        4. Нажмите кнопку SET.

        Хорошо … Хорошая попытка












        DSLR 101 — Автомобильная экспозиция Брекетирование

        У вас есть DSLR, но используйте его в основном как очень дорогостоящую точку и стрелять? Время снимать тренировочные колеса! Присоединяйтесь к нам на DSLR 101! Не волнуйтесь, мы будем делать это медленно, и маленький зеленый прямоугольник автоматической настройки всегда будет рядом, чтобы вы могли вернуться, если вы окажетесь выше головы!

        Добро пожаловать в класс, первый наверху; автоматический брекетинг экспозиции.

        Что?
        Автоматический брекетинг экспозиции позволяет автоматически делать серию (обычно три, но иногда и до семи) фотографий с разной экспозицией. По сути, камера делает одно изображение с правильной экспозицией, одно недоэкспонированное и одно переэкспонированное.

        Почему?
        То, что ваша камера воспринимает как правильную экспозицию, может не обязательно быть экспозицией, которая лучше всего подходит для конкретного изображения. Вы можете обнаружить, что вам нравятся слегка переэкспонированные фотографии или что для конкретного снимка вам больше нравится недоэкспонированная версия.

        Автоматический брекетинг позволяет делать снимки с разной экспозицией за одну быструю последовательность, то есть почти так же быстро, как просто делать снимок с правильной экспозицией. Особенно для начинающих фотографов это отличный способ сделать снимки с разной экспозицией и узнать, какие из них вам больше нравятся в каких ситуациях.

        Передержка — это не всегда плохо, она может создавать интересные эффекты.

        Как?
        Большинство цифровых зеркальных фотокамер позволяют вам выбрать нужный диапазон (обычно от третьего шага (небольшое изменение экспозиции) до двух шагов (большое изменение)), а также количество изображений, которые вы хотите сделать.То, как вы устанавливаете автоматический брекетинг экспозиции, варьируется от камеры к камере, поэтому вам нужно проверить руководство вашей камеры (ищите AEB), его часто можно найти в меню, но некоторые камеры имеют специальную кнопку для брекетинга.

        Дополнительный совет
        Автоматический брекетинг экспозиции работает по-разному, в зависимости от того, находится ли камера в режиме приоритета диафрагмы или в режиме приоритета выдержки. По сути, камера изменит настройку, которая не является приоритетной для управления экспозицией (например, если вы находитесь в режиме затвора, диафрагма будет изменена).Поэтому, если вы хотите сохранить определенную выдержку или диафрагму, убедитесь, что вы перевели камеру в приоритетный режим для настройки, которую хотите сохранить.

        Вот и все, выходи и играй! Если хотите, вы можете добавить результаты в группу Photodoto Flickr здесь.

        зачем он нужен и как им пользоваться. Понимание брекетинга экспозиции

        Часто при съемке хочется попробовать сделать кадры с разными настройками, изменить уровень яркости, цветопередачу, чтобы потом в спокойной обстановке выбрать лучший из нескольких вариантов.А продвинутые фотографы часто делают снимки с «вставной выдержкой», то есть несколькими снимками разной яркости. Эта техника дает возможность не только выбрать лучший кадр, но, например, сшить их все вместе с помощью HDR или смешивания экспозиции.

        В ситуации, когда мы вынуждены постоянно чередовать одни и те же настройки, очень хочется, чтобы это происходило автоматически, чтобы камера сама меняла заданные параметры и делала серию снимков. Для этого и был создан автобрекетинг.Автобрекетинг используется в пейзажной, интерьерной, предметной съемке. А вот для съемки портретов и репортажей его использование проблематично, ведь объект должен оставаться более-менее неподвижным, чтобы мы могли сделать серию одинаковых кадров.

        NIKON D850 / 18,0–35,0 мм f / 3,5–4,5 Установки: ISO 50, F16, 8 с, 18,0 мм экв.

        Познакомимся с функцией автобрекетинга подробнее и узнаем, когда она нужна, как ее настроить и применить. Чтобы рассмотреть полное количество функций брекетинга, сделаем это на примере продвинутой Nikon D850.Владельцы более доступных камер найдут здесь все функции, которые есть у них в меню, а владельцы продвинутых аппаратов получат полную информацию по всем своим пунктам.

        В меню фотографии можно выбрать тип брекетинга, с которым мы будем работать.

        Камеры Nikon с автоматическим брекетингом

        Функция автобрекетинга есть во всех беззеркальных и зеркальных камерах Nikon Z, кроме «трехтысячной» серии (Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon D3500).В «пятитысячной» серии (Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D5600) доступны брекетинг экспозиции, баланс белого и активный D-lighting, но серия всегда состоит из трех кадров. Для этих камер активация и настройка брекетинга осуществляется в быстром меню, вызываемом кнопкой i. А вот для остальных аппаратов, начиная с «семитысячной» серии (Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D850 и беззеркальных Nikon Z 7 и Nikon Z 6), брекетинг настроен больше комплексно, но и более удобно.Об этом далее.

        Поверните брекетинг на

        Независимо от выбранного вами типа автобрекетинга, он всегда активируется одним и тем же способом. Находим кнопку БКТ на корпусе камеры. Нажимая и не отпуская ее, вращайте колесико для настройки параметров. По умолчанию за шаг брекетинга, то есть за то, насколько кадры будут отличаться в той или иной настройке, отвечает переднее колесо. Например, в случае брекетинга экспозиции шаг будет измеряться в шагах экспозиции.Заднее колесо отвечает за количество кадров, которые будут сняты при брекетинге. В серии можно сделать от 2 до 9 кадров.

        Процесс настройки брекетинга будет отображаться на обоих информационных дисплеях – верхнем и основном.

        Дисплей основной камеры. Был выбран брекетинг автоэкспозиции с шагом 1,0 EV, а количество кадров равно 3.

        Та же настройка отображается на верхнем дисплее, пока вы удерживаете кнопку BKT. Три кадра — 3F (кадры) с шагом 1.0 EV. Шкала экспонометра показывает, как кадры экспозиции будут располагаться относительно исходного значения.

        Беззеркалки Nikon Z 6 и Nikon Z 7 не имеют специальной кнопки для включения брекетинга. Но эту функцию можно назначить любой из функциональных кнопок.

        Установка брекетинга на минус: к исходному изображению будут сняты два кадра с меньшей экспозицией и шагом 2EV

        Какие кадры будут сняты, всегда указывается на шкале экспонометра в виде снимков.Теперь мы видим, что брекетинг установлен на 3 кадра с негативной экспозицией.

        Можно делать снимки с брекетингом, чтобы настройки шли от базового кадра и в плюс и в минус. В случае брекетинга экспозиции, начиная с кадра с базовыми настройками, камера будет делать снимки как темнее, так и светлее. Можно сделать 2 или 3 кадра только в минус или только в плюс. Это удобно, когда, например, нужно снять два-три более темных кадра, чтобы проработать на них детали на светлых участках. В дальнейшем их можно использовать для склейки HDR. Так что, как правило, я снимаю ночной город с параметром -2F и шагом 2EV. То есть я делаю основной, достаточно светлый, кадр, а второй – более темный, где лучше проработан свет фонарей и другие яркие участки. Чтобы снимать кадры только в минус или только в плюс, достаточно повернуть заднее колесо настройки параметров, удерживая кнопку БКТ влево.

        Штатив и спусковой трос — лучшие помощники при съемке с брекетингом.Штатив необходим для того, чтобы все кадры серии делались строго с одной точки. Так их потом будет удобнее выбирать и обрабатывать. Кроме того, штатив открывает возможность панорамной съемки и съемки на длинных выдержках.

        Как снимать с брекетингом

        Серию кадров с брекетингом будем делать следующим образом. В режиме покадровой съемки S и бесшумной съемки Q одно нажатие кнопки — один кадр серии. То есть кнопку спуска затвора надо будет нажимать столько раз, сколько будет кадров в серии.Если вы выбрали серийную съемку CL, CH, QC, можно нажать кнопку и удерживать — аппарат сделает нужное количество кадров и остановится. Удобно!

        Диск для выбора режимов съемки: покадровый, серийный и с автоспуском.

        Еще одна полезная функция: если мы используем брекетинг автоэкспозиции, то при съемке с автоспуском все кадры серии будут сняты подряд. Этот режим хорошо сочетается со съемкой со штатива. Штатив часто необходим для серьезной работы с брекетингом, хотя бы для того, чтобы все кадры серии были сняты с одной точки съемки.

        Как отключить брекетинг

        Обратите внимание, что брекетинг в более продвинутых камерах не отключается сам по себе ни после серии снимков, ни даже после выключения камеры. Это сделано для удобства фотографа, чтобы ему не приходилось заново все настраивать после каждого действия с камерой. Но новички часто забывают отключить брекетинг, и потом не понимают, почему их камера, например, стала делать кадры разной яркости.Поэтому будьте внимательны и не забывайте отключать брекетинг, когда он не нужен.

        При активном брекетинге на верхнем экране будет гореть значок БКТ, а на шкале экспонометра будут три риски, соответствующие экспозиции каждого кадра серии.

        Чтобы отключить брекетинг, зажмите кнопку BKT и сдвиньте количество кадров до нуля с помощью заднего колесика.

        Nikon D5600, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 объединяет то, что их настройки брекетинга сбрасываются при выключении камеры.Что неудобно для продвинутых фотографов, но лучше для новичка.

        Итак, приступим! В первую очередь нужно выбрать параметр, который будет чередоваться при брекетинге экспозиции. Nikon D850, как и другие продвинутые камеры Nikon, предлагает сразу пять опций. Рассмотрим их.

        Возможно, наиболее популярным типом автоматического брекетинга является брекетинг экспозиции. Но кроме него есть и другие варианты, которые стоит рассмотреть.

        Активный брекетинг D-Lighting

        Active D-Lighting — это запатентованная технология Nikon, предназначенная для расширения динамического диапазона на фотографии.Проще говоря, в контрастных сценах D-Lighting осветляет затемненные участки фотографии. Это часто требуется для съемки закатных и рассветных пейзажей, любых контрастных сюжетов, чтобы на фото не было черных провалов. Но с какой степенью воздействия следует использовать D-Lighting на том или ином сюжете?

        В меню Nikon Advanced Cameras можно выбрать, как активный D-Lighting влияет на изображение. Но чтобы понять, какой именно эффект нам нужен, потребуются пробные снимки. Следует сразу сделать серию кадров с разными вариантами D-Lighting, а затем выбрать из серии наиболее удачный вариант.

        Серия кадров, сделанных при разных настройках активного D-Lighting. Далее фотограф может выбрать наиболее понравившийся снимок. Мне понравился этот, промежуточный вариант без потери детализации на темных участках, но с хорошим контрастом.

        Итак, в меню автобрекетинга выбираем пункт «Активный D-Lighting». Теперь осталось выбрать количество снимаемых кадров и шаг, с которым будет применяться настройка от самого слабого до самого сильного варианта.

        Выберите в меню брекетинг для активного D-Lighting.

        Для справки: степени активного D-Lighting и их буквы, которые будут отображаться на дисплее камеры, когда для брекетинга выбран активный D-Lighting.

        Пример настройки: камера сделает 5 кадров. Первый — без активного D-Lighting (OFF). Далее будут снимки с разной степенью активного D-Lighting: умеренная (L), нормальная (N), сильная (H) и сверхвысокая (H*).

        Активный брекетинг D-Lighting целесообразно использовать только для любительской съемки в формате JPEG, когда вы не собираетесь заниматься дальнейшей обработкой кадров и хотите сразу красивый результат.Если вы снимаете в формате RAW, вам будет легко сделать обработку, аналогичную активному D-Lighting в любом конвертере RAW.

        Брекетинг баланса белого

        Некоторые фотографы постоянно недовольны цветом на своих фотографиях. При этом они не готовы показывать снимки из RAW, хочется добиться идеальной цветопередачи при съемке. Во многих условиях освещения предустановки баланса белого, такие как «Облачно» или «Лампа накаливания», не обеспечивают идеальной цветопередачи.На помощь приходит брекетинг баланса белого. Камера делает серию снимков со сдвигом цветовой температуры. Благодаря этому, помимо оригинальной рамы, у нас будут картинки с оттенками чуть теплее и чуть холоднее. Обратите внимание: брекетинг баланса белого не меняет предустановки, такие как «Солнечно» или «Облачно». Он, отталкиваясь от существующей цветовой температуры, снимает кадры, немного меняя ее.

        В результате получаются картинки с очень деликатным изменением цвета, из которых можно выбрать лучший вариант.Не всегда стоит гнаться за цветовой палитрой «как в жизни» — в творческой фотографии лучше выбрать более эффектный, эстетичный вариант.

        Ниже приведен пример установки брекетинга баланса белого. Будет сделано 9 кадров с шагом 3 единицы. Шаг изменения баланса белого измеряется в майредах. Шаг в 1 юнит – 5 майред, во 2 – 10 майред, в 3 – 15 майред. Что заболтано? 1 майред = 1 000 000/К, где К — цветовая температура в Кельвинах. Вам не нужно запоминать эти единицы измерения и делать какие-то расчеты при съемке.Просто снимаем и методом проб и ошибок получаем оптимальные кадры.

        Брекетинг баланса белого работает только для JPEG. Это логично: при конвертации RAW мы можем менять баланс белого на снимке как хотим, без потери качества, и при этом не обязательно делать серию снимков.

        Брекетинг вспышки, брекетинг автоэкспозиции и вспышка

        По сути, все эти три вида брекетинга отвечают за одно и то же — за работу с экспозицией кадра. Какой бы из этих трех типов брекетинга вы ни выбрали, корректировка будет выполняться на уровнях экспозиции .Вопрос в том, за счет каких параметров будет меняться экспозиция изображения. Таким образом, если выбран брекетинг вспышки  –  , камера будет контролировать мощность только встроенной или установленной внешней вспышки с поддержкой i-TTL. Будет снято несколько кадров с разной мощностью вспышки.

        Если выбран параметр «Брекетинг автоэкспозиции и вспышки» , камера сама решает, менять ли яркость изображения за счет вспышки или за счет параметров экспозиции. Если вспышка не используется, автоэкспозиция и брекетинг вспышки будут работать точно так же, как брекетинг автоэкспозиции .На практике брекетинг вспышки используется редко. Тем не менее, TTL-вспышки имеют не бесконечные батареи и мало кто хочет разряжать их дополнительными импульсами для брекетинга. Перед съемкой лучше настроить всю светотехнику, сделать несколько пробных снимков, а потом уже снимать наверняка.

        Nikon D750 со встроенной вспышкой

        Брекетинг AE

        Вот мы и добрались до, пожалуй, самого популярного вида брекетинга. Чаще всего фотографу нужно сделать кадры с разной выдержкой, разной яркостью.

        Во-первых, когда мы снимаем сложные с точки зрения освещения сцены, может быть сложно точно отрегулировать экспозицию. Примером такого сюжетного комплекса для экспозиции может быть практически любой пейзаж с заходящим солнцем в кадре. Разница в яркости большая. А при настройке экспозиции нужно, с одной стороны, не пересветить небо, а с другой — не утопить в черном детали самого пейзажа. Поэтому «в поле» сложно идеально настроить экспозицию.И нет ничего лучше, чем делать стоп-кадры с брекетингом экспозиции — один чуть ярче, другой чуть темнее. А потом выбрать лучший вариант.

        В полевой съемке у нас нет инструментов для точного управления экспозицией. Даже гистограмма при съемке в RAW строится для ее предпросмотра в формате JPEG, и мы точно не знаем, сколько деталей мы сможем в итоге получить при обработке. Спасает только доскональное знание особенностей вашей камеры и подстраховка в виде брекетинга.

        Во-вторых, есть сюжеты, которые так или иначе не укладываются в динамический диапазон камеры. Как бы мы ни пытались убрать их за одну экспозицию, будут потеряны либо светлые детали, скажем, вокруг солнца, либо темные детали переднего плана. То же самое и при съемке интерьеров, когда нужно показать не только помещение, но и вид за окном, а не только пересвеченные квадраты оконных проемов. Также полезно снимать такие сцены с брекетингом — позже мы сможем создать из них HDR-изображение или сшить изображения с помощью смешивания экспозиции.При таком подходе важно задать такие параметры брекетинга, при которых на самом светлом кадре серии будут отрабатываться самые темные участки картинки, а на самом темном снимке сохранятся особо яркие детали сюжета.

        с шагом 2 EV. А если передо мной сюжет с относительно слабым перепадом яркости, то иногда достаточно 2-3 кадров с шагом в 1 EV. Вообще, настраивая брекетинг под свои задачи, каждый фотограф должен учитывать, в первую очередь, собственный опыт и стиль съемки и используемую технику: универсальных значений не существует.Главный совет — сделать пробную серию кадров и убедиться, что на самом темном кадре нет серьезных пересветов, а на самом светлом кадре нет потери деталей в тенях. Зная, что важнее всего сохранить детали в ярких областях, я часто делаю исходный снимок явно темным. В случае с пейзажем я обычно ориентируюсь на небо вокруг солнца: оно должно быть проработано, что легко увидеть на экране камеры, особенно если активировать индикацию бликов.

        Благодаря широчайшему динамическому диапазону Nikon D850 я могу «вытянуть» все детали из одного кадра, выбрав для этого наиболее подходящий экспозиционный снимок из серии. В моем случае это стартовый кадр. Но при таком экстремальном «растягивании» динамического диапазона на фото неизбежно появятся цифровые шумы и не все детали в тенях будут передаваться хорошо. А во времена, когда я снимал на более простую технику, с более узким динамическим диапазоном, такой фокус был бы просто невозможен — все утонуло бы в шумовой каше.

        HDR-изображение, сшитое из 5 исходных изображений с подробными деталями как в светлых, так и в темных областях. Меньше цифрового шума.

        Лучше всего снимать серию с брекетингом со штатива – чтобы кадры снимались строго с одной точки. Это облегчит дальнейшую работу с ними, например, при склейке HDR.

        NIKON D850 / 18,0–35,0 мм f / 3,5–4,5 Настройки: ISO 64, F14, 1/250 с, 28,0 мм экв.

        Как установить брекетинг экспозиции

        Брекетинг экспозиции имеет ряд настроек.Самое главное, за счет какого параметра экспозиции она будет изменяться? Ведь экспозиция может меняться как за счет выдержки, так и за счет диафрагмы. В случае режимов А и S изменение экспозиции между кадрами происходит за счет параметра, контролируемого автоматикой в ​​этом режиме. В режиме А это выдержка, а в S диафрагма. В режиме P автоматика просто чередует экспопары с различными параметрами и может менять как выдержку, так и диафрагму.

        Давайте рассуждать логически.При съемке серии с брекетингом две вещи должны быть неизменными, чтобы потом можно было работать с серией кадров. Это значение фокуса и диафрагмы. При сбое фокусировки или изменении ГРИП собрать HDR будет тяжело или просто получится брак. Чаще всего брекетинг используют для съемки статичных сцен, потому что иначе просто не будет времени им пользоваться. Поэтому параметр экспозиции для нас не столь важен. Правильнее было бы использовать выдержку для изменения экспозиции.Поэтому брекетинг экспозиции используется в режимах А или М.

        В продвинутых камерах можно выбрать, по какому параметру будет регулироваться экспозиция в М-режиме. Конечно, вы должны выбрать выдержку (она уже установлена ​​по умолчанию). В камерах начального уровня брекетинг по умолчанию выставлен правильно и работает за счет выдержки.

        Вторая настройка больше зависит от ваших личных предпочтений: в какой последовательности камера будет менять экспозицию.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.