Когда и как использовать узкую и широкую диафрагму

Использование узкой и широкой диафрагмы может сделать разницу между хорошим и плохим снимком. В этой статье вы узнаете о, возможно, самой важной настройке вашей камеры – апертуре.

Так давайте откроем и прольем свет на эту тему!

Что такое диафрагма?

Апертура – это отверстие в объективе, пропускающее свет. Это отверстие можно регулировать, делая его больше или меньше. Это приводит к различным эффектам.

Самым очевидным является то, что больше света будет поступать в камеру с большей скоростью. Что еще можно сказать об апертуре?

• Кольцо диафрагмы Диафрагмой можно управлять с помощью кольца внутри объектива, оно есть у каждого объектива.
• f-число f-число определяет, насколько большой будет апертура. Большие числа означают меньшую апертуру. Меньшие числа означают большую апертуру. Большой диафрагмой будет f/1.8, а f/22 считается маленькой.
• Объектив Прайм-объективы всегда имеют самую большую апертуру. Они могут достигать f/0.85! Самая большая диафрагма на зум-объективах – f/2.8.
• Значение экспозиции Диафрагма – это одна из трех настроек, управляющих значением экспозиции. Значение экспозиции, равное 0, считается правильно экспонированным. Другими настройками являются ISO и выдержка.

Одним из основных эффектов широкой диафрагмы является характерный фон боке, который вы можете видеть на этом изображении.

Широкая диафрагма

Использование широкой диафрагмы выходит за рамки того, как быстро свет попадает в камеру.

Диафрагма f/2,8 считается большой диафрагмой. Чтобы получить некоторые из описанных ниже эффектов, вам понадобится такая же или даже большая диафрагма.

Глубина резкости при широкой диафрагме

Когда вы фокусируете камеру, вы выбираете область фотографии для фокусировки. Например, это может быть человек на портретной фотографии.

В зависимости от установки диафрагмы на вашей камере область перед и за вашей фокальной точкой также будет в фокусе. Большая диафрагма позволит получить малую глубину резкости.

Это сделает резким только главный объект. А область перед и за объектом окажется не в фокусе.

На этой фотографии главный объект отделен от фона благодаря использованию широкой диафрагмы.

Предметная изоляция

Таким образом, большая диафрагма идеально подходит для выделения объекта с помощью фокусировки. Это хорошо работает, когда объект съемки находится в центре туннеля.

Объект теперь выскочит из кадра, а фон будет размыт.

Боке

Если основной объект съемки резкий, на фотографии может быть большая часть, которая не резкая. Эту область фотографы часто называют боке.

Если за основным объектом съемки нет никаких предметов, эта область фотографии не будет заслуживать внимания. Это может произойти, если фоном является простое голубое небо.

Когда фоном является линия деревьев, туннель или уличные фонари, вы увидите приятный боке-фон. При наличии точек света это проявится в виде световых глобусов.

Креативное боке

С помощью боке можно сделать еще больше. Вы можете создать фигурные боке, такие как сердечки, звезды или электрические болты. Для этого вам понадобится вырезать черный круг из бумаги.

Затем вырежьте желаемую форму на черном круге и убедитесь, что она находится в центре черного диска бумаги. Поместите его над объективом и снимайте.

Съемка ночью почти наверняка означает использование большой диафрагмы.

Фотография при слабом освещении

Хороший светосильный объектив – обязательное условие, когда речь идет о низком освещении. Правда, в наши дни камеры лучше работают на высоких ISO, что несколько снижает необходимость в большой диафрагме.

Кроме того, без большой диафрагмы вам часто будет не хватать света, особенно когда речь идет о ночной уличной фотографии.

Возьмите качественный 50-мм объектив с большой диафрагмой, и вы будете готовы к съемке в условиях недостаточной освещенности.

Активная фотография

Активная фотография – это быстрая выдержка, но и широкая диафрагма играет здесь не последнюю роль. Широкая диафрагма позволяет свету проникать в камеру достаточно быстро, чтобы обеспечить высокую выдержку.

Действенная фотография часто подразумевает спорт, что может затруднить использование большой диафрагмы. Это связано с малой глубиной резкости, а также с тем, что главный объект движется в динамичной среде.

Это может означать, что объект съемки выходит из фокусного пятна. Когда вы сделаете правильную экшн-фотографию с большой диафрагмой, она будет выглядеть потрясающе.

Пользуйтесь функцией слежения за фокусом камеры. Это поможет вам удержать объект съемки в фокусе.

В этой фотографии использована большая диафрагма, что позволило сделать достаточно быструю выдержку, чтобы запечатлеть танцора в воздухе.

Небольшая апертура

На другом конце шкалы находится узкая диафрагма. Это означает диафрагму f/16 или меньше. Следует отметить, что обычно вы не будете использовать такую маленькую диафрагму для пейзажных фотографий.

Наиболее резкий фокус обычно достигается при f/8 или f/11 в зависимости от объектива. Ниже перечислены способы, с помощью которых узкая диафрагма может принести пользу вашей фотографии.

Глубина резкости при узкой диафрагме

Если элементы на переднем и заднем плане вашей фотографии важны, и вы хотите, чтобы они были сфокусированы, вам нужно использовать узкую диафрагму.

Эффектом такой узкой диафрагмы является большая глубина резкости, при которой большинство областей фотографии находится в фокусе. Например, если у вас есть линия людей, и вы хотите, чтобы все они были в фокусе, вам нужно использовать большую глубину резкости.

Апертура для пейзажных фотографий

Как уже говорилось, большинство пейзажных фотографий следует фотографировать при оптимальной диафрагме объектива, чаще всего f/8. Этот расчет меняется, когда на переднем плане есть сильные элементы, которые вы хотите видеть в фокусе, тогда необходима более узкая диафрагма.

Если вы фокусируетесь на объекте, расположенном очень близко к камере, даже использование маленькой диафрагмы может оказаться недостаточным для сохранения резкости фона. Можно использовать брекетинг снимков для фокусировки.

Сложенные по фокусу изображения могут затем исправить проблемы с фокусом при постобработке.

В этой пейзажной фотографии использована диафрагма f/16, чтобы фон был более в фокусе.

Эффект звездного неба

Эффекта звездного неба можно добиться только при использовании маленькой диафрагмы. Это приведет к тому, что точка света будет иметь пики.

Тип диафрагмы вашего объектива влияет на количество получаемых пиков. Если диафрагма имеет четное количество лепестков, то их число также будет равно количеству образующихся звездчатых пиков.

Если количество лопастей неравномерно, вы получите вдвое большее количество лучей. Это означает, что 9 лепестков дадут звездочку с 18 лучей.

Эффект звездной вспышки можно получить от уличных фонарей и даже от солнца. Чтобы добиться успеха в этой технике, следуйте следующим шагам.

Следует отметить, что для создания шипов можно использовать фильтр starburst. Но этот метод выглядит лучше и естественнее.

• Уличные фонари Вам понадобится штатив, поскольку маленькая диафрагма и уличные фонари означают длинную экспозицию в ночное время. Немного поэкспериментируйте с диафрагмой, чем меньше диафрагма, тем длиннее и тоньше будут шипы.
• Солнечный свет Фотографирование всего солнца не даст хорошего эффекта звездной вспышки, скорее всего, солнце переэкспонирует вашу фотографию, если вы нацелитесь на него. Кроме того, оно вредно для глаз, если только солнце не находится вблизи заката. Это означает, что нужно найти способы уменьшить количество солнца на фотографии. Это означает блокировать солнце. Это может быть листва на дереве, облака, проходящие мимо солнца на небе, или линия горизонта, когда солнце начинает садиться.

Это фото показывает, как скрывая солнце за объектом, можно использовать маленькую диафрагму для создания звездного неба.

Медленная выдержка

Как и в случае с активной фотографией, длинная выдержка не контролируется диафрагмой. Использование маленькой диафрагмы, особенно в вечернее время, приведет к длинной выдержке.

Длинные выдержки в сочетании с маленькими диафрагмами могут быть интересны для городских пейзажей. Вы получите дорожные световые следы от автомобилей, а также эффект звездного неба от стационарных уличных фонарей.

Другие эффекты, которые можно получить с помощью длинной выдержки, – это сглаживание воды или придание белой воде вида шелка.

Для этих фотографий, сделанных в сельской местности часто днем, потребуется небольшая диафрагма. Это необходимо для того, чтобы получить длинную экспозицию между 1 и 20 секундами для достижения эффекта.

Паннинг также может потребовать узкой диафрагмы, хотя выдержка около 1/20 не является слишком медленной. Меньшая диафрагма позволяет использовать большую глубину резкости.

Это полезно при движущемся объекте и может привести к острому фокусу на объекте, который вы панорамируете.

Чтобы замедлить выдержку для создания размытия движения, нужна маленькая диафрагма.

Заключение

Узнать об использовании диафрагмы действительно важно для вашей фотографии. Это параметр с большим творческим потенциалом. Вам также необходимо знать о ее взаимосвязи с выдержкой.

Многие фотографы используют режим приоритета диафрагмы для многих своих фотографий. Это ускоряет изменение настроек, а диафрагма настолько важна.

Как вы используете диафрагму в фотографии? Используете ли вы приоритет диафрагмы или полностью переходите на ручной режим?

Видео уроки о фотографии для начинающих

Это руководство к фотографической экспозиции призвана помочь вам получить полный контроль над камерой. Я часто говорю своим студентам, что я хочу, чтобы отойти от идеи «принимая фотографии» и к идее «сделать фотографию.» Я учу их, как взять фотокамеру автоматический режим и взять полный контроль над самими настройками для того, чтобы создать фотографию, которую они хотят.

Почему пусть камера решить эти вещи для вас? вы позволите ли ваша мать выбрать одежду? Может быть, некоторые из вас, я не знаю.  Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей данного руководства. Я хочу, чтобы взять под контроль вашей камеры. Для того, чтобы сделать это, важно, чтобы понять 3 компонента, что мы называем «Обнажение Треугольник». К ним относятся: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока, вы должны понимать, что эти 3 компонента и как они влияют на конечный снимок. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной. И, наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, как вы готовитесь снимать сцену.

Что такое воздействие?

Прежде всего, мы должны определить, что мы подразумеваем под воздействием. Воздействие относится к количеству света, который поступает в камеру и ударяется цифрового датчика. В основном, это мера того, как темный или светлый фотоснимок.

Если изображение слишком яркое, оно передержки. Слишком много света было позволено попасть в датчик. Если это слишком темно, она недодержано.  Не хватает света было позволено попасть в датчик. Мы можем контролировать, сколько света достигает датчика, изменив настройки диафрагмы, выдержки и ISO.

Экспозиция измеряется в «остановок». Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированные), вы можете увеличить экспозицию на «стоп» или два, чтобы сделать его ярче. И наоборот, если изображение передержки, возможно, потребуется уменьшить экспозицию остановки или два. Там нет такого понятия, как «совершенный» экспозиции, только правой экспозицию для фотографии, которую вы создаете. Некоторые фотографии, такие как ночные снимки должны быть темно в то время как фотографии, сделанные в снегу, например, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с использованием гистограммы

Все цифровые камеры позволяют увидеть визуальное представление экспозиции с использованием гистограммы . Проверьте руководство вашей камеры , чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был членом моей фотографии клуба , который бы сказать всем новым членам RTFM.  Это постоял ‘Прочитайте Руководство’. Я дам вам выяснить , что ‘F’ стоял для себя.

Гистограмма представляет собой график, который представляет распространение тонов в фотографии, из тени, до середины тонов до ярких. Это позволяет проверить, если есть какие-нибудь фотографии тени, которые являются слишком темными или «обрезается» и увидеть, если у вас есть какие-то моменты, которые являются слишком яркими или «выдувается».

Обрезанные тени являются областями чистого черного и не содержат деталей. Выдувается моменты являются областями чистого белого, а также не содержат никаких деталей. Очень вообще говоря, вы хотите, чтобы избежать обоих из них. Тем не менее, я лично не против немного вырезку в тени, поскольку это добавляет удар к изображению.

Если вы посмотрите на ниже гистограмме, вы увидите, что некоторые из графика прямо против левой оси руки графа. Это означает, что некоторые из тени обрезается. Если вы посмотрите на право, вы увидите, что очень небольшое количество моментов было выдувается как очень небольшой части графика вверх против правого края.  Иногда это неизбежно, например, с уличных фонарей или если солнце в кадре. Помните, что гистограмма только руководство.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже мы имеем примеры недодержанную фото, переэкспонированный фото и корректно выставленным фото.

Недодержан фотография : Эта фотография недодержано около 3 остановок. Вы можете видеть , что гистограмма полностью сгрудились влево в результате. Есть много стриженых тени на нижней стороне гондолы.

Передержан фотография : Это изображение переэкспонирован примерно в 3 остановках и как вы можете видеть, гистограмма сгрудились вправо в результате. Есть много стриженых моментов является эта фотография. На самом деле, все небо чисто белый и не содержит ни одной детали вообще.

Правильно экспонируются фотографии : Фотография выше имеет право экспозиции для сцены в вопросе. Вы можете видеть на гистограмме , что есть хорошее распространение теней, средних тонов и бликов.  Это довольно яркое изображение , как вы можете видеть из того факта , что график шипы на правой части графика.

Существует небольшая вырезка в тени, которые я не против того, как это добавляет некоторый удар в кадре. Как вы можете видеть из правой части графика, есть некоторые очень яркие области, но основные моменты не выдувается.

Использование подсветки Функция предупреждения на камере

Это всегда хорошая идея, чтобы проверить гистограмма после того, как вы сделали снимок, чтобы предотвратить слишком много обрезается теней и выдувается бликов. Большинство цифровых камер также имеют функцию «предупреждение» изюминкой.

Это делает участки изображения, которые взорван основные моменты вспышки на экране. Это невероятно полезная функция, и я держать включенным все время. Ниже вы можете увидеть, как предупреждение изюминкой выглядит на переэкспонированной гондольного фото. Огромное количество фото мигает, потому что многие из основных моментов были выдувается.

 

 

Что такое диафрагма?

Апертура относится к размеру отверстия в линзе, через которую свет проникает в камеру. Размер этого открытия можно регулировать и размер диафрагмы измеряется в F-стопах. Изображение справа показывает вам точно, что диафрагма на объектив выглядит.

При изменении значения F-стоп, вы измените размер отверстия. Вот странная вещь, хотя. Чем выше диафрагменное число, тем меньше отверстие.

Посмотрите на графике ниже, чтобы увидеть, что различные отверстия выглядят как на различных диафрагм. На крайнем левом, вы можете увидеть, что установка апертуру f16 приведет небольшое отверстие. Выбор апертуру F1.4 приведет к очень широким отверстием.

Каким образом ваш выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Наиболее заметный эффект на ваш выбор диафрагмы имеет на снимке является глубина резкости. Что мы подразумеваем под этим именно? Простыми словами, глубина резкости относится к количеству изображения, который является точной.  Что это значит на практике?

Если вы используете широкий диафрагму, глубина резкости будет неглубокой. Только часть изображения остра, а остальное будет вне фокуса или размыты. Посмотрите на картинку слева внизу. Кошка совершенно резким, но фон размытым. Используя широкую апертуру хорошо подходит для фотографий портрет стиль, как это делает объект съемки действительно выделяются на фоне размытым фоном.

В этом случае глубина резкости простирается примерно от кончика носа кошки к только позади его головы, не более нескольких сантиметров (от точки А до точки В на диаграмме). Все, что не в этом диапазоне, либо перед ним или позади не будет резким. Для этого выстрела, я использовал широкий апертурой F / 3.5.

При использовании узкое отверстие, глубина резкости глубокая. Когда глубина резкости глубокая, все фотографии с переднего плана на фоне остра.

Посмотрите на фото ниже принятых в Дублин Docklands . Все , начиная от дока шипа на переднем плане на мосту в фоновом режиме остра.  В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простирающиеся вправо от переднего плана на задний план сцены. В этом случае я использовал более узкое отверстие F / 11.

Большую часть времени, мы хотим достичь глубокой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение, чтобы быть придавить острым.

В середине диапазона отверстия (около F / 8) хороши для съемки с рук, например , при выполнении уличной фотографии . Вы получаете хороший баланс между наличием достаточной глубиной резкости и достаточно высокую скорость затвора для съемки ручного. Мы обсудим выдержку более подробно позже.

В приведенной ниже таблице дает хорошее представление о том, как различные отверстия будет влиять на глубину резкости в ваших фотографиях. Вы можете видеть, что, как диафрагма становится шире, пирамида на заднем плане становится все более размытым.

Что такое выдержка?

Скорость затвора относится к длине времени открытия в объектив остается открытым, чтобы свет в камеру и на датчик.  Скорость затвора может быть столь же быстро, как 1/10000 секунды или так медленно, как несколько минут.

Каким образом ваш выбор скорости затвора влияют на фотографию?

Высокие скорости затвора имеют эффект замораживания движения на сцене вы фотографируете. И наоборот, медленная скорость затвора размытия движения в кадре. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.

Установки скорости затвора на фотокамере обеспечивают отличный способ экспериментировать с захвата движения в вашем пейзажной фотографии. Это особенно в случае с движущейся водой.

При использовании медленной скорости затвора (1/2 секунды), мы можем размыть воду в водопад, например, и создать ощущение движения, даже если это статичное изображение. Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с медленной скоростью затвора, необходимо использовать штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытой фотографии.

Во второй фотографии , сделанной в Тунисе, я использовал очень длинную выдержку 160 секунд.  Для достижения этой цели я использовал фильтр нейтральной плотности 10 остановки . Это привело к снижению свет , попадающий в камеру вниз 1 / 1000th того , что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такое долгое время экспозиции.

Как вы можете видеть, облака перемещаются по небу в течение почти 3 минут потребовалось, чтобы сделать снимок, что приводит к размытым эффектом.

Вы можете также использовать быструю скорость затвора, чтобы заморозить движение, как в этом черно-белый морской пейзаж ниже.

Для этой фотографии, я хотел, чтобы заморозить движение волн, разбивающихся о берег. Быстрая скорость затвора 1 / триста двадцатая секунды гарантировал, что волна, кажется, «заморозить» во времени. Пейзажи, которые включают в себя перемещение воды позволить себе большие возможности экспериментировать с различными экспозициями.

В приведенной ниже таблице показано, как различные скорости затвора будет влиять на ощущение движения, если вы фотографировали бегущего человека.  Высокая скорость затвора будет заморозить движение. Этот метод часто используется в спортивной фотографии. Чем медленнее скорость затвора, тем более расплывчатым человек работает, становится на фотографии.

Как вы знаете, если ваша скорость затвора достаточно быстр, чтобы снимать с рук?

Существует очень простой трюк, чтобы проверить, если ваша скорость затвора достаточно быстро снимать ручной. Просто взгляните на фокусное расстояние вы увеличили масштаб, чтобы на объективе.

На приведенной ниже линзы, фокусное расстояние устанавливается в размере около 30 мм. В этом случае я просто умножить фокусное расстояние на 2 и разделить его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки ручной. Так, 30 х 2 60 поэтому минимальная выдержка требуется снимать ручного 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете уйти с использованием медленных скоростей затвора, когда угол шире. Это, очевидно, труднее держать камеру неподвижно при масштабировании. Подумайте о том, как трудно держать ваши взгляды на объекте при использовании бинокля. Это тот же самый принцип.

Если вы обнаружили, что свет является низким, и вы не можете получить достаточно быстрый выдержку, вы можете увеличить ISO. В следующем разделе я объясню, что ISO и как она влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO относится к тому, как чувствительный цифровой датчик в камере к свету. Чем меньше число ISO, тем менее чувствительна она к свету. Установка более высокого числа ISO повышает чувствительность сенсора камеры к свету. Большинство камер имеют ISOs в интервале от примерно 50 или 100 ISO вплоть до ISO 16000 или выше.

Каким образом ваш выбор ISO влияют на фотографию?

При увеличении значения ISO, ваш сенсор камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете достичь более высоких скоростей затвора. Это может быть очень полезно при съемке в условиях низкой освещенности без штатива. Вы можете обнаружить, что съемку со скоростью 100 результатов ISO в выдержках, которые слишком медленно, чтобы ручной режим удержания без дрожания камеры.  При увеличении ISO до 800 ISO, например, вы можете обнаружить, что ваша скорость затвора теперь достаточно быстро, чтобы ручной режим удержания.

Вам может быть интересно: почему бы просто не использовать очень высокий ISO каждый раз, чтобы обеспечить резкое изображение? Проблема заключается в том, что существует компромисс, когда дело доходит до качества изображения. Чем выше используется ISO, тем больше цифрового шума будет присутствовать в изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, которые могут оказать негативное влияние на качество изображения. Посмотрите на этикетках этой бутылки вина выстрел в разных ISOs.

Первый из них был застрелен при 100 ISO.

Вторая была сделана фотография на очень высоком ISO 3200. Вы можете видеть, что зернистость деградировали качество изображения довольно много.

Когда я закончил принимать эти кадры из бутылки вина, я конечно же пробы содержимого. Я … э … хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я закончил бутылку, качество изображения от моих собственных глазах деградирует до некоторой степени.

На приведенной ниже диаграмме показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает , что вы не должны увеличить ISO , когда возникнет необходимость. Пример ISO 3200 выше, довольно экстремальным. Большинство новых камер на самом деле работать с более высокими ISOs очень хорошо и сохранить высокое качество изображения. Я знаю , что в условиях низкой освещенности, я предпочитаю , чтобы увеличить мой ISO немного , чтобы избежать дрожания камеры даже это значит немного зернистость. Это, как правило , не достаточно , чтобы серьезно ухудшить качество изображения , хотя.

Далее, мы собираемся, чтобы взглянуть на то, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в камере. Есть 3 режима вы можете использовать: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на камере

Режим приоритета диафрагмы представляет собой режим полуавтоматический. При использовании этого режима, вы выбираете диафрагму, которую вы хотите, и камера выбирает соответствующую выдержку для того, чтобы добиться правильной экспозицией фото.  Для того, чтобы переключить камеру в режим приоритета диафрагмы, поверните диск на верхней части камеры на ‘A’.

Это на самом деле режим съемки я использую 90% времени при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю апертуру вокруг f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем пусть камера правильно выбрать скорость затвора. Как я обычно использую штатив, я обычно не слишком обеспокоен скорость затвора слишком медленно.

Если я стреляю ручной, я всегда держать глаз на скорости затвора камера выбрала только, чтобы убедиться, что это не слишком медленно. Если это слишком медленно, я использую более широкую диафрагму, которая даст более быструю скорость затвора, открытие больше и впускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличения ISO, чтобы получить более высокую скорость затвора.

Как использовать режим приоритета выдержки на камере

Приоритет выдержки в основном напротив приоритета диафрагмы. Вы можете установить скорость затвора вы хотите, и камера устанавливает диафрагму.  Для того, чтобы переключить камеру в приоритет выдержки, поверните диск на верхней части камеры на ‘S’. На моделях Canon, этот режим на самом деле называется режим «TV», который означает «временную стоимость».

Я лично не использовать этот режим слишком часто. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вы можете также определенную длинную выдержку, чтобы создать размытие движения. Я предпочитаю использовать ручной режим в этом случае, поскольку это дает мне больший контроль над скоростью затвора и диафрагмы вместе. Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции при съемке на камеру

Иногда при использовании диафрагмы или приоритет выдержки режимов, вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут перепутать камеру и это приводит к изображению быть недодержано или передержано. К счастью, есть способ фиксации этого.  Это называется компенсацию экспозиции. Для переключения на это, нажмите на кнопку с плюс / минус символы.

Это вызовет диаграмму, которая идет от -5 до +5. Иногда эти цифры различны, и может находиться в пределах только от -3 до +3 в зависимости от камеры. Эта диаграмма представляет экспозицию вашей фотографии. Итак, как это работает?

При использовании режима приоритета диафрагмы, например, камера установит скорость затвора, что позволяет камере выставить на «0» точки этого графика, прямо посередине. В теории, это должно быть правильное значение экспозиции. На самом же деле, это не всегда так. Как мы уже говорили, некоторые фотографии должны быть яркими и другие должны быть темными.

Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркий или передержано, вы просто набрать вниз экспозицию на остановке или все, что вы думаете, что это необходимо. При повороте диска влево (RTFM, чтобы увидеть, какой диск), вы можете установить экспозицию на -1, например. Это сделает стоп темнее фотография 1.  При повороте диска вправо, вы можете сделать фото ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить экспозицию вы хотите.

Как компенсация экспозиции работает точно? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и набрать экспозицию вниз 2 остановки, например, диафрагма будет оставаться такой же, но скорость затвора изменится на более высокой скорости, так что меньше света попадает в камеру и изображение становятся темнее.

Обратное происходит, когда вы дозвона экспозицию. Диафрагмы остается неизменным, но скорость затвора будет получить больше, чтобы больше света и сделать изображение более ярким. Как уже упоминалось, следить за скоростью затвора, если вы снимаете держат в руках. Не допускайте, чтобы он стал слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом, при использовании режима приоритета затвора за исключением того, что скорость затвора будет оставаться такой же и диафрагма будет изменяться с помощью камеры соответственно.

Как использовать ручной режим на вашей камере

Здесь приходит страшно одно: ручной режим! При установке камеры в ручном режиме, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как вы знаете, какое сочетание использовать для обеспечения правильного воздействия? Это на самом деле довольно легко. При переключении в ручной режим на циферблате (M), вы снова увидите диаграмму экспозиции, которое точно так же, как компенсация экспозиции диаграммы.

Затем поверните диафрагму и выдержку, пока циферблаты экспозиции не установлен на 0. Проверьте инструкцию, чтобы увидеть, какие дозванивается использовать.

Ниже приведен пример того, как я мог бы использовать ручной режим при съемке пейзажа:

1. Я решил, что апертура я хочу использовать. Если это пейзаж, я мог бы выбрать отверстие около F / 16, чтобы обеспечить достаточно глубины резкости. В конце концов, я хочу, чтобы все было резким от переднего плана к фону. Я поверните ручку диафрагмы до тех пор, пока диафрагма устанавливается на F / 16.
2. Я затем повернуть диск выдержек до маркера на графике экспозиции не равен нулю. Это в теории, должно означать, что у меня теперь есть правильное сочетание диафрагмы и выдержки, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
3. Я тогда проверить, что я доволен как диафрагмы и скорости затвора и внести некоторые коррективы в случае необходимости.
4. Если я считаю, что выстрел слишком яркий или слишком темный я пересдать его после перемещения диск либо минус остановки или плюс остановки (или больше в зависимости от обстоятельств может быть). «Право» экспозиция не всегда может быть на «0» точкой в ​​середине. Как я уже говорил несколько раз сейчас, некоторые фотографии должны быть светлыми или темными.

Как определить, какие настройки для использования в ручном режиме?

Это где ваш собственный творческий потенциал приходит играть. Я обычно решить, который является наиболее важным элементом в фотографии и установить это в первую очередь.

Как я в основном стрелять городской пейзаж фотографии, это означает, что я обычно установить диафрагму сначала в качестве обеспечения достаточно глубины резкости мое самое большое беспокойство.  Я тогда установить скорость затвора. Это в основном уравновешивание и с практикой, вы получите интуицию для того, какие настройки вы должны достичь видения у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если основные моменты выдувается или тени не отсекаются, независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контраст в кадре просто слишком много для вашей камеры для обработки независимо от того, какая комбинация диафрагмы и выдержки вы используете. В этом случае, брекет может быть использован для решения этой проблемы.

Когда я кронштейну фото, я обычно беру 3 фотографии и той же сцены, один с экспозицией, устанавливаемой на «0», другой намеренно недоэкспонированный на 2 ступени и конечной один намеренно Переэкспонирование 2 остановки. Затем я могу объединить их в их последующей обработки, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, которые я рассмотрю в будущем учебнике.

В приведенном ниже примере, я взял 3 экспозиции на Карловом мосту в Праге и смешивают их в постпродакшн, чтобы произвести одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Заключительная фотография представляет собой смесь всех 3-х изображений, что приводит к большим количеством деталей по всему изображению. Там также нет Обрезанные тени или выдувается моменты. Как вы можете видеть, я также обрезается окончательное изображение, чтобы создать лучшую композицию.

---

Я надеюсь, что после прочтения этого учебника, что вы будете уверены, чтобы принять вашу камеру автоматический режим и взять под свой контроль настройки самостоятельно. Таким образом, вы можете перейти от просто принимая фотографии, чтобы сделать фотографию. Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками вы только что узнали о том. Со временем, вы даже не придется думать слишком много о настройках.

Я часто советую студентам ходить на фотосессии, где они специально экспериментировать с различными отверстиями, другой, чтобы экспериментировать с выдержкой и так далее.

диафрагмы и диафрагмы | Делаем снимок

Если вы увлеченный фотограф-любитель и еще не освоили «автоматический» режим на своей камере, это лучшее место, с которого можно начать развивать свое фотографическое мастерство и понимание — выбрав свой собственный диафрагма для съемки.

Для начала давайте определим, что такое диафрагма камеры и что на самом деле означает обозначение f-stop. Диафрагма камеры — это, по сути, диаметр отверстия внутри объектива, через которое свет проходит, чтобы затем достичь сенсора (или пленки, в старые добрые времена).

Выше изображен вид сбоку типичной зеркальной камеры с объективом, направленным вправо. Две маленькие черные линии обозначают внешние отверстия апертуры. Поскольку это изображение в профиль, немного сложно понять, как на самом деле выглядит отверстие, поэтому на приведенном ниже рисунке показан вид апертуры объектива спереди.

Как видите, каждому диаметру отверстия соответствует свое значение «f». На приведенной выше диаграмме перечислены все «общие» значения диафрагмы, обозначенные соответствующими значениями f. Между каждым из этих значений большинство современных камер позволяют устанавливать значения на 1/3 меньшего. Например, между 5,6 и 8 есть f/6,3 и f/7,1. «Полные» стопы f/5. 6 и f/8 имеют две промежуточные точки, для которых вы можете настроить свою камеру. Ключ к тому, чтобы понять все это сразу, состоит в том, чтобы немедленно игнорировать эти числа как любое действительное числовое значение по отношению друг к другу. Другими словами, не начинайте мысленно сравнивать эти целые числа с десятичными или пытаться установить связь между этими числами с помощью математики. Скорее, вам нужно будет запомнить каждое из вышеперечисленных f-значений (иначе «f-stops») как категории. Точно так же, как вы запоминаете азбуку от A до G, вы должны запоминать эти цифры выше (от f/2 до f/16).

Итак, вы спрашиваете, если я должен запомнить эти числа, каково значение всего этого? Рад, что вы спросили. Как видите, наименьшее значение диафрагмы, f/2, соответствует самому широкому отверстию диафрагмы . Это означает, что вы пропускаете больше света, чем f/2.8. Точно так же, как водопроводная труба большего диаметра пропускает больше воды в секунду, так и широкая апертура позволяет большему количеству света «попадать» на датчик камеры.

Цифры в приведенной выше таблице не просто так. Безусловно, наличие 9 кажется произвольным.0015 эти кажущихся непонятными чисел, прыгающих от 2 к 2,8, затем к 4, затем к 5,6, затем к 8, затем к 11 и 16. Как все это связано? Все просто — каждая «стоп» (просто базовый термин — запомните этот жаргон тоже), переходя от 2 к 2,8, а затем к 4, пропускает в датчик половину количества света. Более высокие числа пропускают меньше света , чем меньшие числа. Таким образом, если ваша камера настроена на f/4, вы пропускаете в вдвое больше света, чем если бы вы установили ее на f/5,6 (т. е. f/4 — это диафрагма на один полный стоп шире). Точно так же f/5.6 пропускает в два раза больше света, чем f/8, а f/11 в два раза больше, чем f/16. Помните, не беспокойтесь об этих числах по отношению друг к другу — лучше пока просто запомнить их.

Вывод

На один полный стоп шире пропускает в два раза больше света

Есть два основных последствия установки вашей камеры на определенное значение «f-stop» или «настройка диафрагмы» (примечание: эти термины означают одно и то же). Первый, который я уже определил, — это количество света, которое вы пропускаете. Это особенно важно при съемке с достаточно короткой выдержкой. Подробнее об этом читайте в разделе «Экспозиция и свет».

Второе ответвление — глубина резкости, и это будет в центре внимания (каламбур) оставшейся части этой статьи.

Итак, что такое глубина резкости? По сути, он определяет, насколько большая часть вашей фотографии находится в фокусе. Например, вы видели фотографии с красивым размытием фона, намеренно оставленным не в фокусе?

Фотография выше иллюстрирует преднамеренное использование размытия. Несмотря на то, что эти заклепки на двери в Куско, Перу, расположены довольно близко друг к другу, очень малая диафрагма и (т. е. маленькое число, f/2,8) создает очень небольшую глубину резкости.

Точно так же на приведенной выше фотографии изображен лемур на Мадагаскаре с художественным и приятным размытием, окружающим объект. Поскольку листья и другие ветки находятся на большем расстоянии от фотографа, чем лемур, широкая диафрагма позволяет получить более узкую (т. Это позволяет привлечь внимание зрителя к главному объекту – очаровательному лемуру (вид Coquerel’s Sifaka).

Точная настройка диафрагмы или f-stop, которая даст такое размытие, будет зависеть от многих факторов. Насколько далеко ваша камера находится от объекта, и насколько далеко друг от друга находятся различные части сцены, являются основными соображениями. Например, если вы хотите размыть ветки вокруг животного (например, фото лемура), ветки должны находиться за пределами плоскости фокуса на разумную величину. Слово «разумный» неоднозначно, как и точное размытие, которое вы получите от одной сцены к другой. Практика — это действительно единственный способ получить приличное представление о соотношениях камеры, объекта, фона и т. д. и т. д.

Настройки диафрагмы идут другим путем, с большими числами диафрагмы, позволяющими сфокусироваться на большей части сцены. Вместо того, чтобы вдаваться в урок физики здесь, чтобы объяснить, как именно оптическая физика даст большую плоскость фокуса, просто продолжайте и слепо следуйте этому лакомому кусочку информации. Точно так же, как малая глубина резкости и результирующее размытие будут варьироваться в зависимости от таких вещей, как расстояние, на котором вы находитесь от объекта, который вы фотографируете, и так далее и тому подобное, то же самое верно для получения всего 9.0016 в фокусе.

Пейзажная съемка — это наиболее распространенное время, когда используется очень большая глубина резкости, чтобы сфокусировать как можно большую часть сцены. Правила всегда предназначены для того, чтобы их нарушать, поэтому не каждый пейзажный снимок должен быть с большим значением диафрагмы (f/8 и выше), но многие из них действительно таковы.

Приведенный выше снимок края Брайс-Каньона — отличный пример того, как необходимо использовать большую глубину резкости, чтобы все было в фокусе. Оранжевая почва и белая почва на самом деле разделены небольшим промежутком около 50 ярдов, так как край каньона извивался слева направо. В результате малая глубина резкости привела бы к тому, что часть сцены оказалась бы не в фокусе. Белый утес был бы не в фокусе, если бы я сосредоточился на оранжевом, и наоборот. Тем не менее, с высокой диафрагмой оба находятся в фокусе на фотографии выше, как и хотелось.

Одно из основных правил пейзажной фотографии — попытаться найти что-то на переднем плане, на чем можно сфокусироваться. Посетите наши страницы с композицией и пейзажной фотографией, чтобы узнать больше об этом. Но фокусировка на переднем плане может создавать проблемы, когда речь идет о большой глубине резкости. Из-за отношения вашей камеры к объекту (например, элементу переднего плана) и от объекта к фону крайне важно, чтобы вы использовали очень большое значение f-stop. Часто требуются F/11, f/16 и даже больше. Даже на фотографии выше вы можете видеть, как куст Мансаниты находится в резком фокусе, а глиняные худу на заднем плане немного не в фокусе.

Вывод

Большое значение диафрагмы сделает фотографию более четкой.

Диафрагма действительно лежит в основе фотографии, поэтому ее понимание имеет решающее значение для совершенствования методов съемки. По своей сути это довольно простой процесс. Изменение диафрагмы — это скользящая шкала, которая влияет на две вещи — глубину резкости и количество пропускаемого света. Однако влияние этих двух вещей на вашу фотографию имеет первостепенное значение.

Когда дело доходит до понимания этих ответвлений, практика помогает. Выйдите на улицу или отправьтесь на природу и поиграйте. Чем больше снимков вы сделаете, тем лучше вы поймете, как использовать диафрагму и диафрагму, чтобы значительно улучшить свою технику и, в конечном итоге, качество ваших фотографий.

Резюме

• Изменение диафрагмы или диафрагмы расширяет или сужает отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на сенсор.
• Большая глубина резкости (большая часть фотографии в фокусе) достигается за счет узкой диафрагмы (меньшее отверстие), соответствующей большому диафрагменному числу (f/8 и выше)
• Узкая глубина резкости намеренно размывает части фотографии и достигается за счет широкой диафрагмы (большего отверстия), соответствующей небольшому числу ступеней диафрагмы (f/4 и ниже)
• Числа F-stop являются относительными в зависимости от расстояния, на котором вы находитесь, до объектов, которые вы фотографируете, и доли объекта в общем кадре снимка.
• Практика имеет решающее значение для правильного понимания последствий изменения диафрагмы/диафрагмы.

 

Диафрагменная диафрагма — апертуры объектива для полных, 1/2 и 1/3 ступеней

[seopress_breadcrumbs]

В этой диафрагменной диаграмме показаны полные ступени, 1/2 ступени и 1/3 ступени при установке диафрагмы объективов цифровых фотоаппаратов.

[seopress_breadcrumbs]

Апертура линзы относится к размеру отверстия в линзе, которое пропускает свет. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу или пленку.

Еще во времена ручных камер большинство объективов позволяли устанавливать диафрагму только с определенным шагом, обычно на полную остановку за раз. Таким образом, вы могли выбрать ƒ/4 или ƒ/5,6, но не было возможности выбрать ƒ/5.

С современными цифровыми камерами, управляющими апертурой, мы имеем гораздо более точный контроль. Даже у объективов с кольцом диафрагмы, таких как Sony FE 24 мм ƒ/1,4 GM, доступные приращения часто намного меньше полного стопа.

Таким образом, мы не ограничены только этими большими шагами, но вместо этого теперь можем устанавливать затвор с шагом 1/3 ступени.

Но из-за того, как обозначается апертура, с такими цифрами, как ƒ/1,6 или ƒ/1,8, не особенно очевидно, что такое скачок между одним значением и другим – к сожалению, это не так просто, как основная десятичная система .

Итак, если вы пытаетесь рассчитать влияние на другие части треугольника воздействия. Или, например, если вы используете фильтр нейтральной плотности, может потребоваться некоторое время, чтобы определить, какую диафрагму вам нужно учитывать в 8-ступенчатом фильтре ND — по крайней мере, для меня это так. (Если вы столкнулись с такой ситуацией, работая с очень темными фильтрами нейтральной плотности, есть несколько хороших приложений для телефона, которые могут вам помочь — найдите что-то вроде «калькулятор фильтров nd».)

Я публикую здесь эту диаграмму диафрагмы частично для справки, а частично на случай, если кто-то сочтет ее полезной.

Он охватывает рабочий диапазон диафрагмы большинства имеющихся на рынке объективов для цифровой фотографии, который обычно находится где-то в диапазоне от ƒ/1,2 до ƒ/32. ¹

Столбец слева соответствует точкам. Так, например, скачок с ƒ/5,6 на ƒ/8 — это точка.

Второй столбец показывает шаг 1/2 ступени. Таким образом, 1/2 ступени вниз от ƒ/5,6 равно ƒ/6,7.

В третьем столбце показаны приращения 1/3 ступени. Таким образом, переход от ƒ/1,4 к ƒ/1,6 составляет треть стопа.

Полный упор	1/2 упора	1/3 упора
ƒ/1	ƒ/1	ƒ/1
		ƒ/1,1
	ƒ/1,2	ƒ/1,2
ƒ/1,4	ƒ/1,4	ƒ/1,4
		ƒ/1,6
	ƒ/1,7
		ƒ/1,8
ƒ/2	ƒ/2	ƒ/2
		ƒ/2,2
	ƒ/2,4
		ƒ/2,5
ƒ/2,8	ƒ/2,8	ƒ/2,8
		ƒ/3,2
	ƒ/3,3
		ƒ/3,5
ƒ/4	ƒ/4	ƒ/4
		ƒ/4,5
	ƒ/4,8
		ƒ/5
ƒ/5,6	ƒ/5,6	ƒ/5,6
		ƒ/6,3
	ƒ/6,7
		ƒ/7,1
ƒ/8	ƒ/8	ƒ/8
		ƒ/9
	ƒ/9,5
		ƒ/10
ƒ/11	ƒ/11	ƒ/11
	ƒ/13	ƒ/13
		ƒ/14
ƒ/16	ƒ/16	ƒ/16
		ƒ/18
	ƒ/19
		ƒ/20
ƒ/22	ƒ/22	ƒ/22
		ƒ/25
	ƒ/27
		ƒ/29
ƒ/32	ƒ/32	ƒ/32
		ƒ/36

Диафрагма — это не то же самое, что диаметр объектива. Хотя оба относятся к размеру отверстия объектива, диаметр объектива является фиксированным измерением внешнего конца объектива.

Если вы ищете размер фильтра, который вам нужен для определенного объектива, я собрал несколько руководств по размеру фильтра и бленды для некоторых основных производителей объективов:

• Таблицы размеров фильтров объектива и бленды Canon
• Таблицы размеров светофильтров и бленд объектива Nikon
• Таблицы размеров фильтров объектива и бленды Sony
• Размер фильтра объектива Fujifilm и бленды объектива
• Таблицы размеров линзовых фильтров Pentax
• Таблицы размеров линзовых фильтров Sigma
• Таблицы размеров фильтров для объективов Tamron
• Таблицы размеров линзовых фильтров Olympus / OM-System

1. Существуют и светосильные объективы, но они, как правило, являются специализированными нишевыми объективами.[↩]

Дэвид Коулман

Я профессиональный фотограф-фрилансер из Вашингтона, округ Колумбия.

No related posts.