Экспозамер в фотоаппарате: виды режимов экспозамера

Экспозамер присутствует в каждой современной цифровой фотокамере. Понимание того, как работает экспозамер в фотоаппарате и что делает каждый из его режимов очень важно.

Потому что это помогает фотографам контролировать экспозицию с минимальными усилиями и позволяет делать более качественные снимки в сложных условиях освещения.

В этой статье мы расскажем о способах измерения экспозиции и что такое экспонометр. Также вы узнаете как его можно использовать во время фотосессий.

Многие начинающие фотолюбители после попробовав снимать в ручном режиме «М» быстро разочаровываются.

Никому не нравится когда фотографии получаются то слишком светлыми, то слишком темными. Такие сюрпризы случаются из-за незнания того что такое экспозиция и как работает экспозамер.

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO.

Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком измеряющим количество и интенсивность света.

Три примера, как может выглядеть экспонометр на дисплее цифровой фотокамеры

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на пленку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

• Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
• Центровзвешенный
• Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Если вы направите объектив фотокамеры на очень яркую область, вертикальная полоска переместятся в сторону «+», указывая на то, что слишком много света для текущих настроек экспозиции. Если направите камеру на очень темное место, тогда полоска переместится в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.

Следовательно, необходимо будет увеличить или уменьшить скорость затвора, чтобы получить значение «0», которое является оптимальной экспозицией в соответствии с показаниями вашего измерителя экспозиции.

Экспозамер полезен не только для ручного режима. Если выбрать другой режим, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или режим программы (P), тогда камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с экспонометра.

Проблемы измерения экспозиции

Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещенности порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещенности и интенсивности.

Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещенности.

Работа становится немного сложнее, если вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате, экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

Что произойдет, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба. В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещенности во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Матричный или оценочный экспозамер

Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.

Матричный экспозамер

Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и темных тонов.

Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры.

После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.

Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.

Центровзвешенный экспозамер

Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.

Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг вашей точки фокусировки, игнорируя все остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Точечный экспозамер

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Для таких кадров лучше использовать режим точечного экспозамера

Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Еще один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели. Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Читайте также: Онлайн курсы фотографа

Подписаться на новости

Вам подарок

Какой замер экспозиции лучше использовать canon

Экспозамер: всё о режимах замера экспозиции

Что такое экспозамер? И почему первое, что вам необходимо освоить для работы с вашей камерой – помимо того, как устанавливать карту памяти, конечно, — умение провести замер яркости объекта, который вы собираетесь снимать?

Современные зеркальные камеры имеют встроенный TTL-экспозамер, который измеряет степень освещенности снимаемого объекта. В вопросах понимания цифровой фотографии и выбора правильной экспозиции, TTL-экспонометр камеры должен стать вашим новым другом. Как только вы освоите и начнёте хорошо понимать работу экспонометра, вы поднимете качество ваших фотографий на новый уровень.

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.

Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

В этом режиме камера считывает информацию о яркости объекта, поступающую из области, отображаемой в центральной части видоискателя (при этом информация о яркости остальных частей кадра поглощается, и данные о яркости, выдаваемые процессором камеры, как правило, бывают ниже).

В камерах различных производителей название этого режима может несколько отличаться, например, в камерах Canon он называется «Центрально-взвешенным усреднённым» (Center-weighted Average Metering), у Nikon же – «Центрально-взвешенный» (Center-weighted Metering).

Если говорить о принципе работы центрально-взвешенного режима экспозамера, то он основывается на том, что чувствительность сенсора камеры распределена по полю кадра неравномерно: она выше в центре и спадает к краям. Таким образом, наиболее чувствителен сенсор именно в пределах области, обозначенной в видоискателе камеры центральным кругом.

С точки зрения практического применения, этот режим заставляет камеру сфокусироваться на объекте в центре кадра, особо не обращая внимания на тёмный или светлый фон или другие объекты в кадре. Поэтому он наиболее пригоден для репортажной фотосъёмки или съёмки сцен, где объект находится в центре кадра.

Например, центрально-взвешенный режим замера экспозиции идеально подойдёт для съёмки портрета вашей спящей кошки, или автомобильной фары, разбитой в результате аварии.

Точечный режим замера экспозиции

Когда вы смотрите через объектив зеркалки, вы, обычно, можете видеть несколько точек фокусировки и/или меток центровки; это небольшие области кадра – иногда пользователь может самостоятельно выбрать одну из них – в которых камера производит замер яркости для определения экспозиции. Любые данные о яркости областей кадра, выходящих за пределы точки, в которой производится замер, при расчёте значения экспозиции игнорируются.

Принцип работы этого режима заключается в измерении яркости небольшого участка кадра (не более 5% от общей площади кадра).

Для точечного режима экспозамера характерны более ярко выраженные перепады чувствительности, по сравнению, например, с центрально-взвешенным режимом, поскольку при точечном замере остальная часть кадра, как упоминалось выше, в измерении не участвует вовсе. Однако, именно этот режим является наиболее точным из всех существующих, поскольку он позволяет предельно точно измерить яркость любых участков сцены.

Поскольку точечный режим замера крайне чувствителен к выбору точки проведения замера, он малопригоден для репортажной съёмки. Этот режим придёт вам на помощь, когда вам необходимо заснять контрастную сцену или сцену со сложным освещением.

Режим частичного измерения

Вы можете рассматривать режим частичного замера экспозиции, как расширенный вариант точечного экспозамера. В режиме частичного замера, информация о яркости считывается с области гораздо большей, чем при точечном экспозамере: около 10% кадра против 2-3% в точечном режиме.

Чаще всего этот режим замера экспозиции можно встретить в фотоаппаратах Canon, где он получил широкое распространение, как отдельный режим, начиная с модели Canon F-1.

Режим частичного экспозамера лучше всего использовать в случаях, когда объект съёмки сильно подсвечен, а вы хотите получить хорошо проэкспонированное изображение снимаемого объекта. В таких случаях этот режим экспозамера позволит вам правильно проэкспонировать снимаемый объект, в то время как фон может получиться переэкспонированным.

Таким образом, режим частичного замера позволяет вам более точно управлять экспозицией в конкретной области снимка.

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

Рекомендуемые настройки

Для начала изучить сцену, которую собираетесь снимать, в видоискатель. Если она выглядит равномерно освещённой, используйте Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера.

Если человек или предмет, снимаемый вами, освещён сзади ярким источником света или солнцем, то вам, вероятнее всего, следует выбрать Центрально-взвешенный режим замера экспозиции.

Если предмет вашей съёмки является наиболее значимой частью сцены, используйте Частичный режим экспозамера.

Заключение

Измерение экспозиции является одной из важнейших функций вашей камеры (хотя вы всегда можете использовать ручной экспонометр) поскольку правильный выбор экспозиции критичен для фотографии.

Конечно, некорректный выбор режима экспозамера не будет портить каждую фотографию, отснятую вами, однако, как только вы усвоите и научитесь использовать различные режимы экспозамера, вы сразу же заметите, насколько уменьшится среди ваших фотографий число недодержанных и/или передержанных.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

Типы экспозамера – разбираемся просто и без паники!

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна экспозиция?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света – задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

• оценочный замер
• частичный замер
• точечный замер
• центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей – Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда фон намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер – то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать – как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Что такое замер экспозиции и какие бывают, когда какой использовать?

Доброго времени суток! С вами на связи, снова Тимур Мустаев. Уверен, что прогрессивная категория фотолюбителей уже наслышана о понятии экспозиции. Ведь это одна из определяющих характеристик фотографии!

Все, чем вы и ваш фотоаппарат занимаетесь, это – светопись. А как вы полагаете, сам метод определения количества и качества поступающего света также важен при этом? Я скажу однозначное “да”. Среди функций любой камеры есть замер экспозиции.

Не все фотографы активно пользуются им, а зря, ведь он может существенно повлиять на изображение.

Повторюсь, что нужно уметь разбираться в процессе настройки всех нужных параметров, составляющих экспозицию, то есть светочувствительности (ISO), диафрагме, выдержке.

Но помимо этого, важно правильным способом измерять эту самую экспозицию, или видимое световое излучение. Это делается посредством техники, не всегда способу “на глаз” можно доверять.

Типы замеров экспозиции

Я расскажу вам о существовании трех типов замеров в фотоаппарате:

• первый – матричный;
• второй – центровзвешенный;
• третий – точечный.

Их может быть и больше, эти – основные.

Теперь подробнее о каждом. Рассмотрим, почему они имеют такие названия, чем отличаются друг от друга и какой замер использовать в зависимости от ситуации.

Считается, что предпочтение какого-либо из них вносит существенный вклад в то, какой по освещенности будет вся фотография и ее отдельные части.

Обращаю ваше внимание, что замеры могут быть по-разному названы – все зависит от модели камеры. Но Nikon, Canon или какая-то другая марка фактически не меняет их специфики.

Сразу приведу пример, где использовался разный замер экспозиции. Фотографии не обрабатывались. Съемка велась в домашних условиях под обычным освещением. Параметры: режим приоритета диафрагмы, ISO-100, f/7.1, баланс белого — лампа накаливания.

Замер первый — матричный

Режим замера — матричный. Еще его можно именовать как оценочный, также мультисегментный.

Вполне можно догадаться, что означает термин: матрица – это в математике прямоугольная таблица, разделенная столбами и строками; а приставка мульти- говорит о множественности или многократности (например, сегментов или неких секторов).

Делаем вывод о том, что благодаря этому замеру фототехника делит кадр на несколько зон, в которых измеряет освещение. После чего все замеры суммируются и выдается некое среднее значение.

Кстати, зарекомендовал он себя весьма хорошо, наверно поэтому он подходит в большинстве случаев и чаще именно он стоит по умолчанию в настройках фотокамеры.

Для каких же жанров и сюжетов он больше полезен? Сюда можно отнести:

• пейзаж и съемка природы, где все части и все объекты на разных планах играют роль в общей картине. Поэтому имеет значение оценка освещения в каждом углу кадра.
• фотография с многими значимыми элементами, которые расположились по всему снимку, в том числе в светах и тенях.

Изображение получится в целом удовлетворительное, если внешние условия довольно просты, в более сложных попробуйте другие экспозамеры.

Второй замер — центровзвешенный

Центровзвешенный вариант. Что это? Возможно, немного сбивает с толку слово “взвешенный”. Но здесь оно выступает в смысле оцененный и измеренный.

Главное здесь – центр. Похож на предыдущий замер, так как свет учитывается во всей сцене, но больший процент (около 70-80) все же приходится на середину.

Предполагается, что как раз в центре и будет находиться основной объект, персонаж, то есть предмет более значительный, более яркий, интенсивный и т.д.

Иногда встречается частичный тип. Отличие от центрального лишь в том, что он охватывает меньшую площадь, где производит замер. Примерно всего 10 процентов. А так он аналогичным образом акцентирует внимание на центре снимка.

Вероятно, он полезен, если в средине фото находится неоднозначный по световым особенностям объект или важно замерить какую-то определенную деталь объекта, которая приходится на данную область.

Замер номер три — точечный

Точечный, или экспозамер с помощью точек, советуют выбирать при фотографировании портретов.

Можно не согласиться – почему бы тогда не использовать центровзвешенный? Единственное преимущество третьего способа измерения экспозиции состоит в возможности определять, в какой именно зоне необходимо оценить освещение (не обязательно в центральной).

Правда, эта область будет совсем маленькой, даже меньше, чем для частичного вида. Есть один нюанс. Пользователи кэнон утверждают, что в отличие от никон, их точечный замер работает только опять же посредине фотографии, а движение точки фокусировки никак не влияет на него.

Какой-либо режим экспозамера я посоветовать не могу. Матричный или центровзвешенный замер я использую реже, чем точечный. В разных случаях используется свой замер.

Как вы могли понять из вышеизложенного, определенная ситуация, определенные условия съемки и объекты требуют соответствующий тип замера. Это в идеале. На самом деле стоит попробовать все, а затем уже сделать личный выбор в пользу наиболее удобного для себя.

Полезные факты

Знаете ли вы, что существует прибор для точного определения экспозиции? Возможно, Вы уже слышали о нем или прочли из моей недавней статьи. Это флешметр (экспонометр).

В отличие от внутрикамерного замера, то есть экспонометра, многие фотолюбители прибегают к данному внешнему устройству. Он, конечно, не идет вместе со стандартным набором фотооборудования, приобретается отдельно.

Несмотря на свои маленькие размеры, он может дорого стоить. Дело в том, что фотоаппарат не всегда четко определяет, какие настройки подойдут в конкретном случае. Особенно ему сложно справляться тогда, когда сюжет в кадре контрастный, много ярких и темных участков.

Поэтому если вам важно получить идеальный кадр, полностью соответствующий задумке, то рекомендую купить себе флешметр. Он не только замеряет поступающий свет разными способами, но и способен сохранять несколько проведенных измерений.

С таким прибором вам, скорей всего, проще будет подстроить все фотографические значения в ходе съемок и меньше времени в последующем тратить на обработку изображения. К тому же, простым фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат не обойтись при работе с импульсным светом в студиях.

Перед тем, как сказать вам до свидание, хотелось познакомить вас с видео курсом « Цифровая зеркалка для новичка 2. 0 » — для обладателей NIKON или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » — для обладателей CANON. Чем он хорош? Ответ прост – вы научитесь понимать свой зеркальный фотоаппарат и делать достойные снимки, выжимая максимум с него. Вы узнаете много нового, о чем даже не догадывалась о своей фотокамере. Не стойте на месте, развивайтесь, все в ваших руках!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас зеркальный фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас зеркальный фотоаппарат CANON.

До свидания, посетители моего блога! Подписывайтесь и читайте новые статьи!

Режим измерения в фотоаппарате. Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул…

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.

Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только , так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView .
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)

10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.

Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker «e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker , переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы.

Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!),

ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ. яз. ниже

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic , благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и вашего объектива и тип вашего !

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про …

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ — сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

• Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
• Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
• В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает — просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1. 5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

В недорогих «мыльницах, как правило, встроенная электроника анализирует свет и самостоятельно подбирает наиболее доходящую под условия съемки экспозицию, причем фотограф не может вмешиваться в этот процесс. Но в продвинутых компактах, зеркальных и системных аппаратах пользователю предоставляется возможность использовать разные режимы замера экспозиции. Многие фотографы игнорируют такую возможность и совершенно напрасно. Ведь знания о том, как работают различные типы экспозамера, и в каких случаях использовать тот или иной вариант, являются очень ценными. Правильное использование возможностей экспозамера позволяет максимально точно отобразить фотографируемую сцену.

Замер экспозиции

Экспозиция, как известно, основывается на количестве света, попадающем на чувствительный сенсор. Правильная экспозиция позволяет получить качественный кадр без присутствия на нем засвеченных или, наоборот, слишком темных областей, с максимальным количеством деталей и нужной яркостью. Современные камеры обязательно оснащаются встроенным экспонометром с датчиками, способными определять количество света, поступающим в камеру, в данной съемочной ситуации. В зеркальных камерах замер экспозиции осуществляется через объектив. В любом случае световой поток попадает на специальный датчик, который предоставляет данные процессору. Последний в соответствии с определенными алгоритмами выбирает наиболее подходящую экспопару. Именно так выглядит процесс определения экспозиции при съемке в автоматическом режиме.

В большинстве съемочных ситуаций этого бывает вполне достаточно. Однако нередко встроенная электроника камеры ошибается с выбором параметров экспозиции. Это может происходить по разным причинам. В частности, экспонометр может измерять отраженный от объекта свет, поэтому его не трудно ввести в заблуждение, если Вы фотографируете объект с высокой отражающей способностью. Например, снежный пейзаж зимой. Из-за хорошей светоотражающей способности снега экспонометр может ошибиться с замером экспозиции, что, в конечном счете, приводит к получению недоэкспонированных фотографий.

И такие ситуации не являются редкостью. Поэтому производители современной фототехники предлагают пользователям для достижения наилучших результатов съемки самим выбрать, какой режим замера экспозиции использовать в конкретной ситуации. Если Вы сможете понять, как различные режимы экспозамера проявляют себя при съемке тех или иных сюжетов, Вы сможете поднять качество своих фотоснимков.

Режимы замера экспозиции

Итак, в современных цифровых камерах существует несколько основных режимов замера экспозиции, которые доступны пользователю. Все, конечно, зависит от производителя конкретной модели аппарата, но, в целом, можно выделить следующие режимы:

— Матричный

Этот режим используется в большинстве камер по умолчанию. Суть работы матричного экспозамера состоит в том, что датчики замеряют яркость всех областей в кадре и далее процессор аппарата выбирает подходящее значение экспопары для фотографируемой сцены. То есть в данном случае осуществляется разделение всей сцены на небольшие зоны, в каждой из которых оценивается освещенность. Затем все эти замеры обрабатываются и усредняются, чтобы сравнить с базой данных правильно экспонированных снимков и подобрать наиболее подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. В продвинутых зеркалках датчики измеряют не только освещенность отдельных зон, но и распределение оттенков и цветов, что повышает качество работы матричного экспозамера.

Схема работы не очень сложная для понимания. И в большинстве стандартных съемочных ситуаций матричная система показывает отличные результаты. В то же время такая универсальность матричного экспозамера является и его слабой стороной. В попытке «усреднить» освещенность сцены и получить одно правильно экспонированное изображение автоматика камеры нередко ошибается с экспонированием основного объекта съемки. Встроенная электроника хоть и пытается правильно проэкспонировать область активной точки автофокуса, но из-за алгоритмов усреднения освещенности сцены получается это далеко не всегда. Тут нужно отметить, что эффективность матричного экспозамера зависит от процессора камеры, количества точек фокусировки и тех алгоритмов, по которым усредняется сцена.

Когда не стоит отказываться от использования матричного экспозамера? В частности, когда Вам требуется получить равномерно экспонированный снимок. Необходимость в этом часто возникает в пейзажной съемке. Также матричная система хорошо проявляет себя при фотографировании любых равномерно освещенных сцен.

— Центрально-взвешенный

Следующий режим – центрально-взвешенный, который также пытается замерить освещенность всей сцены в среднем, но при этом больший вес получают области, находящиеся в центре видоискателя. То есть в данном случае приоритет отдается замеру экспозиции в центральной области кадра, имеющей круговую форму. Освещенность областей, расположенных за пределами круга, также учитывается процессором при определении подходящей экспозиции, но в меньшей мере.

Если объект съемки располагается ближе к центру кадра, то использование центрально-взвешенного замера является вполне логичным. Стоит переходить к этому режиму, когда Вам не нужно, чтобы свет, идущий с задней области кадра, каким-то образом оказал влияние на экспозицию. Преимущества использования этого режима особенно хорошо проявляются при съемке людей на открытом воздухе в солнечный день, когда Вы имеете дело с сильным контрастом. Ведь такой режим позволяет правильно экспонировать объект, который находится именно в середине кадра. Помимо портрета, данный режим может пригодиться при осуществлении репортажной съемки.

— Точечный

Точечный режим является своеобразной противоположностью матричного. Здесь в качестве области для измерения берется только небольшой участок изображения, который равен одному – пяти процентам от всей области кадра. Эту небольшую область замера освещенности можно передвигать от центра к краям кадра. Благодаря точечному экспозамеру Вы можете проэкспонировать небольшие детали фотографии. Именно такая система дает возможность предельно точно измерить яркость и освещенность любого участка снимаемой сцены.

Точечный экспозамер придет на помощь, когда нужно получить грамотно экспонированный объект съемки, будь то портрет или съемка архитектурных деталей. Он хорошо подходит для фотографирования в контровом свете, чтобы, например, грамотно проэкспонировать лицо человека, которое в режиме по умолчанию будет выглядеть на фото просто в виде темного силуэта. Такой режим также стоит использовать в тех ситуациях, когда имеется равномерно освещенная сцена, однако сам объект съемки, чуть ярче или темнее, чем его окружение. Точечный режим может пригодиться и при фотографировании объектов на большом расстоянии, чтобы правильно проэкспонировать удаленные от камеры объекты или детали, и при макросъемке, когда объект не занимает значительную часть области кадра.

— Частичный

Частичный экспозамер работает по тому же принципу, что и точечный. Однако в данном случае для замера экспозиции выбирается область чуть большего размера — порядка восьми – десяти процентов площади кадра. Также тут имеется акцент на центр видоискателя. Остальная часть сцены во внимание не принимается, что может являться как преимуществом, так и недостатком данного метода. Это расширенный вариант точечного режима, который используется, например, в тех случаях, когда задний фон значительно ярче снимаемого объекта. Также частичный экспозамер может рассматриваться как хорошая замена точечному, если требуется правильно проэкспонировать участок кадра, превышающий по своим размерам область точечного замера.

Подводя итог, можно сказать, что перед тем, как определиться с использованием того или иного режима экспозамера, необходимо внимательно изучить сцену, которую Вы собираетесь снимать. Если сцена равномерно залита светом, то используйте матричный экспозамер, ничего не меняя. В большинстве случаев это пейзажная съемка. Если Вы снимаете какую-либо контрастную сцену, например, человека или предмет, который располагается по центру кадра и освещается сзади каким-либо ярким источником света, то переключайтесь в режим центрально-взвешенного экспозамера. В принципе, это оптимальный вариант для портретной съемки. Что же касается точечного или частичного экспозамера, то эти режимы следует применять в тех ситуациях, когда Вы хотите, чтобы предмет съемки или отдельные детали, являющиеся значимой частью фотоизображения, были проэкспонированы правильно.

Такую возможность, как выбор режима замера экспозиции, многие начинающие фотографы попросту игнорируют. Однако правильный выбор экспозиции всегда играет огромную роль в получении качественных фотоизображений. Грамотно используя тот или иной режим экспозамера, можно существенно поднять качество и детализацию своих фотографий.

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна ?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света — задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

• оценочный замер
• частичный замер
• точечный замер
• центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей — Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер — то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать — как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Впечатления от Nikon D4. Краткий обзор Nikon D4

Sigma ART Sigma CONTEMPORARY Sigma SPORT Tamron E, Z, M, X, MFT Samyang E, RF, X, EF, F Tokina E/FE, X Voigtlander 1:0.95 MFT IRIX EF, F, K, G ZEISS ZA, A, E ZEISS Batis, E ZEISS Touit, E, X ZEISS Otus (MF), F, EF ZEISS Loxia (MF), E 85mm, Full Frame F/2.8, Standart, APS-C F/2.8, Standart, FF F/2.8, 70-200, FF Super Wide, APS-C Super Wide, FF Super Fast Zoom Super Fast Prime Средний формат Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20 Nikon 50, 58 mm Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm Nikon AF F/1. 2-F/1.4 Nikon Micro Nikkor Nikon DX (F+Z) Nikon F Canon EF/EF-S Canon 50-55-58 F/1.2	За предоставленный фотоаппарат Nikon D4 огромная благодарность магазину ProFotoSale, где можно найти множество новых и б.у. фотоаппаратов разных систем, в том числе и подобные фотоаппараты Nikon. Nikon D4 Я работал с камерой Nikon D4 в течении месяца и снял на нее больше 10.000 кадров. В основном фотоаппарат D4 использовался для создания обзоров объективов, несколько раз я брал его в тяжелые боевые условия реальных съемок. В следующих обзорах можно найти много примеров фотографий с Nikon D4 (RAW + JPEG): Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025 Sigma 12-24mm 1:4 DG A Tele-Takumar 1:6.3/300 Asahi Opt. Co., SMC TAKUMAR 1:1.8/55 ASAHI OPT. CO., JAPAN. SMC PENTAX 1:1.4/50 ASAHI OPT. CO., JAPAN Nippon Kogaku Japan NIKKOR-UD Auto 1:3.5 f=20mm Nikon ED AF Micro Nikkor 200mm 1:4D реальные съемки в сложных условиях в паре с Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical От Nikon D4 остались только положительные впечатления. Это отличный инструмент в руках фотографа. Nikon D4 относится уже к завершенной линейке профессиональных ТОПовых цифровых зеркальных камер от Nikon: D1 -> D1h -> D2h -> D2hs -> D3 -> D3s -> D4 -> D4s -> D5 -> D6, данную линейку условно относят к репортажной. В дальнейшем заменена на Nikon Z9 D1x -> D2x -> D2xs -> D3x, данную линейку условно относят к студийной. В дальнейшем заменена/упразднена до Nikon D800 (обоснование этой концепции здесь) С определенного времени, примерно после анонса Nikon D3/D3s, я наблюдаю выход камер Nikon на определенное плато своих возможностей, после которого быстрое развитие в качестве создаваемого изображения и различного функционала сильно замедлилось. Данную тему я развиваю здесь. Если каждая последующая серия камер D1/D1h -> D2h/D2hs -> D3/D3s (и D1x -> D2x/D2xs -> D3x) имела колоссальные отличия между собой, то отличия между D3s и D4 не столь кардинальны. В первую очередь хочу отметить, что при переходе от Nikon D3s к Nikon D4 не произошел существенный рост в качестве изображения, особенно при работе на высоких значениях ISO. И отдельно хочу отметить, что Nikon D4 использует доработанный модуль фокусировки от Nikon D3s. В условиях реальных съемок модули фокусировки Nikon D3/D3s и Nikon D4/D4s ведут себя очень схоже. А сенсор фотоаппарата и модуль фокусировки – это одни из самых важных узлов любого цифрового зеркального фотоаппарата. Сенсор Nikon D4 просто отличный, в дальнейшем, с некоторыми оговорками, он использовался у Nikon D4s и Nikon Df. Даже по современным меркам в сердце Nikon D4 находится очень производительная полнокадровая матрица Nikon NC81366W на 16 МП. Кстати, разница между 16 МП у Nikon D4/D4s/Df и 12 МП у Nikon D3/D3s/D700/D300s/D300/D90/D5000 ощущается слабо (причины описаны здесь). Nikon D4 можно смело искать на вторичном рынке и использовать по назначению. Камера была представлена в начале 2012 года и в наше время уже имеет солидный возраст. Если отбросить какие-то мелкие недостатки, или притянутые за уши байки из сети Интернет, то Nikon D4 не имеет существенных проблем и может работать как часы в течении очень длительного времени. Многие мои коллеги до сих пор используют Nikon D4/D4s. Правда, беззеркальный сегмент заставляет многих задумываться об актуальности зеркальных ‘единичек’. Примеры Материалы по теме Основная информация по системе Nikon (объективы, фотоаппараты, совместимость, много информации). Подбор фотоаппарата Nikon (модели, рекомендации, обсуждение) Все цифровые фотоаппараты Nikon со менной оптикой. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a. Методы и модули замера экспозиции в фотоаппаратах Nikon. Процессоры фотоаппаратов Nikon. Производительность. Системы фокусировки фотоаппаратов Nikon. Сенсоры фотоаппаратов Nikon (кто производит, в каких моделях используются) Какую внешнюю вспышку выбрать для камер Nikon? Другие статьи по камерам и объективам Nikon/Nikkor. Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Каталог современных объективов смотрите на Moyo.ua. Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram. Скидки на фотоаппараты смотрите здесь.   Добавить комментарий: Добавить комментарий

Обзор Nikon D800.

Тест камеры Nikon D 800

За возможность обзора фотоаппарата Nikon D800 body огромная благодарность Виталию.

Обзор Nikon D800

Nikon D800 – это профессиональная полнокадровая цифро-зеркальная камера. В интернете можно встретить много записей про то, что Nikon D800 это любительская или полупрофессиональная камера от Nikon. Так происходит от того, что у Nikon профессиональные камеры условно можно разделить на флагманские профессиональные (Nikon D3x, D3s, D4 и т.д.) и просто профессиональные (Nikon D300, D700, D800). Лично я придерживаюсь мнения, что Nikon D800 является профессиональной камерой.

Фото на Никон Д800

Камера Nikon D800 изготовлена в хорошем тоне, весь корпус камеры выполнен из магниевого сплава, рукоятки и диски управления прорезинены. Камера имеет погодо и пыле защиту. Правда, защита от погодных условий будет полной, если использовать соответствующие объективы.

Пример фотографии на Nikon D800

Полный кадр

Nikon D800 – это полнокадровая камера, в своем роде у Nikon на 2012 год есть только 2 камеры такого уровня – это Nikon D700 и Nikon D800E. Nikon D600 – это уже любительский полный кадр. Nikon D800 имеет на своем борту целых 36.8 МП (CMOS матрица). За формирование изображения отвечает 36.3МП, которые позволяют получать фото 7360  на 4912 пикселов. На осень 2012 года, D800 – узкоформатная камера с самым большим количеством пикселов. У Nikon D800 в 14 раз больше МП, чем у первой Nikon D1, Nikon D1h. Конечно, не в количестве МП дело, а в качестве. А качество этих почти 40МП определяется динамическим диапазоном и уровнем шумов, цветопередачей и т.д.

Пример фотографии на Nikon D800

Динамический диапазон

Кроме того, что D800 самая ‘мегапиксельная’ камера, она еще имеет и самый большой ДД (динамический диапазон) среди всех цифрозеркальных камер. Своим огромным ДД больше всего и привлекает камера. Nikon D800 – хороший претендент на победу цифры над пленкой, у которой, тоже, имеется очень большая фотоширота.

Пример фото на Nikon D800

Скорость съемки

Забавно, но скорость съемки у Nikon D800 составляет максимум 4 кадра в секунду. На самом деле 4к\с – это заявленная скорость, сама камера снимает чуть-чуть быстрей, некоторые утверждают, что скорость равна 4.6к\с. Даже более простенькие кропнутые камеры по типу Nikon D7000, D90 могут щелкать быстрей за новенькую Nikon D800. Большая скорость съемки важна очень редко. Для моих задач, например, низкая скорость съемки не играет никакой роли. При чем, после долгого времени съемки на Nikon D700, с ее 5 к\с, я очень слабо почувствовал разницу между 4 к\с на Nikon D800. Кстати, в режиме DX камера может работать со скоростью в 5 к\с, и маленькая тонкость, если использовать MB-D12, то скорость в режиме DX возрастет до 6 к\с.

Пример фото на Nikon D800

Буфер

Буфер – это второй очень важный показатель производительности камеры. Nikon D800 может вмещать

• 16 снимков в формате RAW (NEF) при выключенных всех дополнительных функциях, таких как подавление шумов на высоких значениях ISO, подавления шумов на длинных выдержках, ADL, автоматическое ISO и контроль виньетирования. При изменении параметров уровня компрессии и уровня глубины цвета, количество снимков, которые помещаются в буфер, не изменяется. Символично, но в линейке Nikon D100 – Nikon D800E самый большой буфер остается у старушки Nikon D200 с ее 21 RAWaми.
• 22 снимка в формате JPEG L Fine, 37 JPEG L Norm, 56 при JPEG L Basic и при выключенных всех дополнительных функциях, и в режиме приоритета качества изображения JPEG.
• 15 снимков в формате TIFF
• если включить все дополнительные функции, то буфер кадров становится равным 12 снимкам в формате RAW, 14 TIFF, 21 JPEG.

Если использовать максимум, на что способна камера, и снимать в RAW, то непрерывной съемки с медленной карточкой памяти должно хватить минимум на 4 секунды при 4 кадрах в секунду. Это неплохой показатель, правда, для серьезной съемки динамических сцен этого очень мало.

Пример фото на Nikon D800

У Nikon D800 очень тяжелые файлы, так, если снимать в RAW с 14-битной глубиной цвета и без сжатия, то на 32ГБ карточке памяти может поместиться только 400 снимков. Файлы весят:

• 75МБ в формате RAW без сжатия, 14бит. В интернете много слухов по размерам снимков, цифры могут отличаться, так как при разной компрессии и глубине цвета исходный файл может весить по разному.
• 8-30МБ  в фотмате JPEG L, приоритет качества.

Если говорить про производительность, то по моей табличке производительности всех ЦЗК NIKON, Nikon D800 на осень 2012 держит второе место, что уже говорит о многом. Скорее всего, из-за больших размеров файлов предусмотрено два слота для карт памяти.

Пример фото на Nikon D800

Интересно:

1. Говорят, что для того, чтобы раскрыть потенциал Nikon D800 нужны объективы с огромной разрешающей способностью, то есть, с огромной резкостью. Это оказалось не совсем правдой. Резкость не столь сильно меняется при использовании одного и того же объектива, например, на Nikon D700 с огромными пикселями и D800 с маленькими пикселями. Ну, а если резкости мало, то можно установить в Picture Control или в Nikon View NX резкость повыше.
2. Купив Nikon D800 можно сразу получить хороший результат на фото. Это тоже миф. Камера только помогает сделать снимок, за все остальное отвечает фотограф и другая фототехника. Важно как фотографировать. Не нужно думать, что хороший ДД и огромное количество мегапикселов как-то серьезно помогут улучшить свои фотографии.
3. Из-за большого количества МП, эффект шевеленки сказывается больше, чем на камерах с меньшим количеством МП. Грубо говоря, фотографировать с рук на Nikon D800 сложней, например, чем на Nikon D700, так как большое число МП более чувствительно к микросдвигам. Мне пришлось выполнять тестовые снимки на 90мм объектив с выдержкой не более 1\200с, чтобы полностью устранить эффект шевеленки. В данном случае, количество МП сыграло злую шутку
4. Большое количество МП требует мощного компьютера и много свободного дискового пространства. Мой Core Quad при работе в Lightroom еле справляется с тяжелыми RAW файлами.
5. Nikon D800 имеет очень большой чистый видоискатель, который покрывает 100% кадра, такого не хватает в Nikon D700.
6. Nikon D800E – это полная копия Nikon D800, у которого просто сняли anti-aliasing filter (на самом деле там все чуть сложней), тем самым увеличив резкость получаемого изображения и в то же время, больший риск получить эффект муара на фото и видео.

Пример фото на Nikon D800

Видео на Nikon D800

Камера может снимать Full HD видео, 1920*1080 30к\с. В режимах P, A, S, M возможно ручное и автоматическое управление ISO и поправка экспозиции. Можно выбрать разные варианты качества видео. Также, можно выбрать на какую карточку памяти будет записываться видео. Звук только моно. Камера имеет HDMI выход и возможность подключения внешнего микрофона. Главной особенностью Nikon D800 является возможность управления диафрагмой во время съемки видео. То есть, наконец-то компания Nikon реализовала возможность полного контроля основных параметров при видео съемке. Например, Nikon D7000, D600, D3s, Nikon D7100 не умеют управлять диафрагмой во время съемки видео.

Пример фото на Nikon D800. Без обработки.

Дисплей

Дисплей у камеры огромный, с диагональю на 3.2 дюйма. Но Nikon D800 использует все те же 921,000 точек, что и в дисплеях более старых Nikon D700, D300, D300s, D7000, D90, D3 и т.д. Дисплей отличный, с ним очень приятно работать.

Пример фото на Nikon D800

ISO

50 (‘Lo1’) – 25,600 (‘Hi2’). Диапазон без расширения составляет 100-6400. Почти такой же, как и у Nikon D700. Уровень шумов у Nikon D800 немного лучше за Nikon D700. ISO 50 очень полезно при использовании светосильной оптики при хорошем освещении. Про уровень шумов всех полноформатных камер Nikon можете почитать в моей статье ‘Качество изображения всех камер Nikon FX‘.

Пример фото на Nikon D800.

Система фокусировки

Камера Nikon D800 использует 51 точечную систему фокусировки с 15 крестообразными точками Multi-CAM3500FX.   15 центральных точек фокусировки могут работать при диафрагме от F/5.6 до F/8.0 и 11 точек могут работать при значении F/8.0. Работа на больших значениях числа F очень важна при использовании объективов с телеконверторами. Жаль, что кроме доработки фокусировки на маленьких диафрагмах в камере используется довольно старый Multi-CAM3500FX, который так и не заменили ничем новым. Все полнокадровые камеры Nikon используют Multi-CAM3500FX, кроме камеры Nikon D600. Все точки фокусировки Nikon D800 расположены в зоне DX изображения. Более детально про системы фокусировки можете почитать в моей статье ‘Системы фокусировки на камерах Nikon‘. Nikon D800 имеет разные режимы и методы фокусировки: 3д-следящий, автоматический, по одной точке и т.д. Такой же обновленный модуль фокусировки использует Nikon D4.

Пример фото на Nikon D800

Две карточки памяти

Nikon D800 может использовать два типа карт памяти СF (UDMA) и SD (SDHC, SDXC, UHS-I) карточки. Было бы неплохо, если оба слота были под СF карточки. Можно по разному настроить съемку с помощью двух карточек памяти. Видео записывается всегда только на одну карточку, которую можно выбрать в меню камеры.

Пример фотографии на Nikon D 800

Замер экспозиции

Система замера экспозиции основана на 3D цветовом матричном замере Ⅲ с 91.000 точками. К работе экспонометра каждой камеры нужно немного привыкнуть. Экспонометр работает достаточно точно. Экспозиция почти всегда такая, как я ожидал. Про системы замера экспозиции всех камер Nikon можете почитать в моей статье ‘Методы замера экспозиции в камерах Nikon‘.

Пример фотографии на Nikon D 800

Вспышка

Вспышка у Nikon D800 поддерживает систему креативного освещения Nikon CLS и может удаленно управлять другими вспышками в автоматическом режиме TTL. Это очень полезная вещь. Минимальная выдержка синхронизации встроенной вспышки составляет 1\320с. При использовании внешних вспышек камера Nikon D800 поддерживает высокоскоростную синхронизацию и может работать со вспышкой с выдержками до 1\8000с.

Пример фотографии на Nikon D800

Батарея

Камера использует новую литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL15. Заряда батареи хватает больше, чем на 1500 снимков, количество снимков на одном заряде сильно зависит от метода съемки, объектива и т.д. Батарея достаточно хорошая, жаль, нельзя ее использовать с предыдущими камерами. Например, батареи от моих D700, D200, D80, D90 были полностью одинаковыми.

Пример фотографии на Nikon D800. Фото на высоком значении ISO

Камера имеет миллион дополнительных полезных настроек

1. Функция HDR. Функцию можно запрограммировать на включение через кнопку брекетинга, что очень удобно.
2. Мультиэкспозиция. Функцию можно запрограммировать на включение через кнопку брекетинга.
3. Виртуальный горизонт, который доступен в режиме Live View и в видоискателе. Очень удобно программировать функцию виртуального горизонта для отображения в оптическом видоискателе, например, с помощью кнопки AE-L/AF-L.
4. Программируемая кнопка просмотра глубины резкости
5. Возможность работы с мануальной оптикой. Можно задать параметры 10 мануальных объективов. Фотограф, который предоставил мне камеру для обзора, без проблем фотографирует на мануальный объектив Гелиос-81Н. Более детально в разделе AI-S и советская оптика. Конечно, Nikon D800 имеет встроенный мотор фокусировки.
6. Возможность настройки всего, чего только можно при просмотре изображений
7. Камера имеет интересный 25MP кроп-режим 1.2х, и стандартный 15.3Мп кроп-режим 1.5х
8. У камеры есть USB 3.0 интерфейс
9. Nikon D800 имеет систему очистки матрицы. Очистку можно отключить, а можно включить на включение или отключение камеры.
10. Камера Nikon D800 имеет возможность точной настройки фокусировки (юстировку) под разные объективы. Это очень полезная функция. В данном обзоре все снимки были выполнены с помощью объектива Tamron 90mm F2.8 SP, мой экземпляр требует поправку фокусировки ‘-15’. Также, можете посмотреть примеры фотографий с Nikon D800 без обработки в обзоре объектива МС Волна-3 и в обзоре Tokina AT-X 235 PRO 20-35mm 1:2.8.

Личный опыт:

При съемке в HDR камера не опускает зеркало, а делает сразу все снимки с поднятым зеркалом, при этом в камере кроме шторок затвора еще что-то шумит, это показалось мне непривычным. Лично мне камера Nikon D800 понравилась. Бояться или уповать на огромное количество мегапикселей не стоит. 36МП не так сильно ощутимы, как про них пишут. Вообще, Nikon D800 – камера, о которой можно писать бесконечно. Я практически не ощутил разницы при работе с Nikon D800 и Nikon D700, только фотографии получаются немножко другие. Различия между Nikon D800 и Nikon D700 описаны в обзоре D700. Если бы у меня стоял выбор между Nikon D700 и D800 я бы так и не решил, что приобрести, но склонялся бы к D800 из-за больших возможностей при обработке.

Пример фотографии на Nikon D800

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Каталог современных объективов смотрите на Moyo.ua.

Выводы:

Nikon D800 – отличная профессиональная полнокадровая камера с очень большим динамическим диапазоном и, соответственно, с очень хорошим качеством изображения. Рекомендую.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram. Скидки на фотоаппараты смотрите здесь.

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Обзор Nikon D810 специально для Радоживы подготовил Станислав Сугатов.

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Камера Nikon D810 была анонсирована в июне 2014 года и стала в какой то мере “работой над ошибками” для своей предшественницы D800 в частности по автофокусу. Имеет на борту CMOS матрицу без сглаживающего фильтра и процессор Expeed 4, что положительно повлияло на точность работы системы автофокуса.

Камера унаследовала от предыдущей модели корпус из магниевого сплава, почти то же расположение органов управления. Но ушёл привычный переключатель режима экспозамера, он превратился в кнопку слева на верхней панели с соответствующим символом и теперь этот режим меняется удержанием кнопки и вращением колеса. Вместо этого переключателя появилась кнопка блокировки автофокуса/экспозиции. Слегка непривычно, но не критично. Также справа от заднего экрана появилась кнопка “i”, нажатие которой включает задний экран и сразу даёт возможность изменять различные режимы съёмки, банки настроек, работу электронного горизонта и т.д. Так же есть возможность для присоединения батарейной ручки, внешней вспышки или модуля GPS. Имеется встроенная вспышка. На передней панели порт для проводного пульта спуска затвора.

В этой камере, так же как в D800 присутствуют два слота под карты памяти, CF и SD. Последовательность использования слотов и варианты записи типов файлов на карты памяти можно настраивать. Почему Nikon снабдил камеру слотами под разные типы карт – загадка.

Камера оснащена 36,3 мегапиксельной полнокадровой CMOS матрицей 7360х4912 точек, без сглаживающего фильтра, с чувствительностью 64-12800 и расширением до 32-51200, и обещана более высокая детализация, вплоть до возникновения муара на периодических структурах в кадре. Измерения я не проводил, муара тоже не видел, но субъективно детализация выше чем D800, немного. Но многопиксильность приносит нам и не очень желанные явления. То, что прощала камера с меньшим количеством пикселей, D700, например, или даже D750, эта камера к сожалению не прощает. Очень важно при съёмке с ней стараться избегать микросмаза, то есть не забывать о правильном и крепком хвате и стараться делать как можно более короткую выдержку.

Автофокус. Пятнадцать центральных точек – крестовые. Субъективно, работает увереннее чем в D700 и однозначно лучше чем в D800. Новая функция в системе автофокуса – Group focus, которая рекомендована для съёмки портретов, честно сказать, я её не понял, наверное мне ещё нужно время.

Ещё одна “неприятность”, поджидающая нас из-за многопиксельности, это бэк-фокус, проявляющийся при закрытии диафрагмы. Так же как и в предыдущей модели, это лечится через меню “AF fine-tune” и даёт возможность сохранить компенсацию фокусировки для двадцати различных объективов. Из собственного опыта для перфекционистов – начинать нужно с проверки работы автофокуса на полностью открытой диафрагме при нулевых параметрах компенсации на заранее распечатанной шкале или банально по газете. Камеру обязательно ставить на штатив. А проверять потом по съёмке глаз. Могу добавить, что столкнулся c бэкфокусом на открытой диафрагме на D800, и будучи знакомым с местным сервисом (лентяи!), сам, на свой страх и риск юстировал тушку по плёночному полтиннику на полностью открытой диафрагме тремя регулировочными эксцентриками под нижней крышкой тушки с помощью торцевого ключа 1/16 дюйма, контролируя по центральной и всем угловым точкам. Кропотливая работа, но это стоит потраченного времени.

Очень приятная особенность этой матрицы, как и в D800 – это динамический диапазон и тянучесть теней. Тональные переходы, субъективно, очень похожи на плёночные. Говорят, на вкус и цвет фломастеры разные, но мне нравится цвет кожи с этих камер при любом освещении. О пейзажах говорить не приходится, там круто всё.

В системе экспозамера добавлена ещё одна возможность – точечный со звёздочкой. Этот режим предназначен для съёмки очень ярких, белых объектов на тёмном фоне без пересветов. Но и остальные режимы экспозамера работают на высоком уровне. Мне очень редко приходится вносить какую-нибудь коррекцию при постобработке.

Использование объективов. Камера работает с любыми объективами с байонетом “F”. А также с линзами Барлоу для соединения с телескопом. Правда фокусировка при этом мученически-ручная с помощью фокусёра телескопа визуально по изображению в видоискателе и точке подверждения фокуса или на Live-view. Камера умеет подбирать выдержку или чувствительность матрицы при работе с объективами без микроконтроллера или с телескопом.

Видоискатель. Пентапризма. Светлый, со светлыми объективами. С тёмными будет темно. Покрытие сто процентов. Что сказать, его обновили, сделали цветным. Всё, кроме символа вспышки, стало подсвечиваться белым. Символ вспышки – оранжевый. Как и раньше, есть сетка для кадрирования, которую можно отключить, есть две шкалы горизонта. Горизонт в видоискателе вызывается коротким нажатием на функциональную кнопку и здорово помогает выровнять камеру, так что, по крайней мере, у меня, процент снимков с заваленным горизонтом уменьшился. На окошке видоискателя, как и полагается, есть шторка. Окно видоискателя откручивается, соединение резьбовое.

Затвор – это что то необыкновенное. Нет знакомого хлопающе-грохочущего звука при поднятии и опускании зеркала, теперь это нечто, напоминающее шипение или приглушённый шелест, так что камера практически не трясётся, и что очень важно, не привлекает внимания окружающих раздражающим и иногда даже неуместным звуком. Должен отметить, что D800 будучи присоединённой к зеркальному телескопу после срабатывания затвора тряслась, это было хорошо видно, так что без предподъёма зеркала с телескопом не снимал. Скоростная съёмка примерно пять кадров в секунду. Буфер рассчитан  на одиннадцать полноформатных файлов в формате RAW.

Примеры фотографий на Nikon D810

Формат файлов RAW, TIFF, JPEG. Видео в формате MOV. Несжатый 14-битный RAW-файл весит примерно 70-75 мегабайт.

Вес. Тяжёлая камера. Тушка с батареей весит почти килограмм. Это и плюс и минус. Большой вес добавляет устойчивость при сьёмке с рук, но утомляет шею в походах. С батарейной ручкой и обьективом 80-200мм вес достигает трёх килограммов, так что фирменный красивый ремешок должен быть заменён на какой-нибудь широкий, может быть неопреновый. Это помогает.

Батарея. EN-EL 15, как и в D800 и некоторых других моделях камер, это литиевая батарея, заявленное количество снимков на одном заряде от тысячи двухсот до полутора тысяч. Конечно, расход батареи зависит от манеры использования камеры и режимов сьёмки. Батарея представляет собой проприетарный, фирменный никоновский то есть, контроллер заряда и разряда и две литиевых банки типа 18490 (18500).

Влагозащита. Наверное вопрос больной, и вряд ли кто нибудь на здоровую голову станет макать камеру в воду. Никон позиционирует камеру как влагозащищённую при использовании соответствующей оптики. Я сам лично снимал на любительскую D90 под мелким моросящим дождём но не мочил её под ним умышленно – без последствий. Во время прогулки с D700 на море в штормовую погоду, меня окатило волной и камеру тоже, объектив был без резинового ободка. Камеру обтёр, последствий нет, за исключением того, что выключатель камеры, ранее закапаный соком по неосторожности (не мной), благополучно промылся солёной морской водой и стал переключаться уверенно, а ни как раньше в сиропе. Ну и кроме того в дождь доводилось снимать и на D300, и на D700. Ни разу проблем небыло.

Использование объективов. Старые плёночные исправные объективы прекрасно работают на этой камере, так же как и на D800. Я сам пользуюсь линейкой никоновских фиксов, с буквой D, телезум 80-200мм F/2.8 D и проблем нет, картинкой доволен.

Вспышка встроенная есть, настраиваемая.

Видео. Формат MOV, 1920х1080 точек. Со звуком.

Порты: USB, HDMI, синхроконтакт вспышки ISO-519, разъёмы для наушников и внешнего микрофона, десяти-контактный разъём для пульта спуска затвора.

Кроме всего, камера имеет множество стандартных настроек как и в других зеркалках Nikon, включая интервальную съёмку. В моей руке лежит хорошо, и хотя рука у меня не очень большая, предпочитаю использовать батарейную ручку. Камера “привередливая”, поэтому нельзя взяв её в руки в первый раз получить сразу хорошие снимки, её нужно осваивать. Ещё раз хочу упомянуть о шевелёнке, это нужно всегда учитывать при съёмке. Через порт USB можно подключать смартфон переходником OTG для полного управления камерой, я пробовал программу Helicon Remote для Android. Понравилось.

Вердикт: Замечательная профессиональная зеркальная камера с современной матрицей, имеющей широкий динамический диапазон, и широкие возможности.

Обзор подготовил Станислав Сугатов. Больше обзоров от читателей Радоживы найдете здесь.

Объяснение режимов замера камеры

| PetaPixel

Одной из многих особенностей современных камер является выбор режимов замера экспозиции. Они позволяют выбрать, как камера измеряет яркость объекта или сцены, чтобы автоматически настроить параметры камеры для оптимальной экспозиции.

В этой статье мы объясним, что такое режимы замера камеры и как они используются.

Содержание

Что такое замер экспозиции?

Замер — это просто процесс проверки камерой количества отраженного света в сцене и расчета соответствующих параметров экспозиции (т. е. выдержки, диафрагмы и/или чувствительности ISO) на основе этой информации. Ваша камера будет ссылаться на 18% отражательную способность определенного серого цвета («средний серый») как на нормальную экспозицию и попытается отрегулировать настройки экспозиции таким образом, чтобы полученная фотография отражала эту нормальную экспозицию.

Хотя эта тактика хорошо работает для широкого круга повседневных предметов и сцен, иногда бывают ситуации, когда эта стратегия не дает ожидаемых результатов. Например, снежные сцены, как известно, сложно понять системам автоэкспозиции на камерах — фотография снега, как правило, будет недоэкспонирована камерой, потому что она попытается уменьшить белые значения снега, чтобы они соответствовали среднему серому. Точно так же сцена, которая в подавляющем большинстве черных, может быть переэкспонирована из-за того, что камера пытается увеличить значения черного до среднего серого.

Серая карта — это фотоаксессуар, который может помочь фотографам добиться правильной экспозиции даже при плохом освещении. Это может помочь фотографам создавать изображения с одинаковой экспозицией для компоновки, наложения фокуса и других приложений, где необходимо объединить несколько изображений.

Серая карта и таблица цветов

Из-за большого количества объектов и сцен, с которыми может столкнуться фотограф, существуют различные способы, которыми камера может использовать эту стандартную стратегию замера экспозиции для оценки сцены. Вот почему существуют режимы замера. Каждый из них сообщает камере, как и откуда она должна взять показания 18% серого.

Обычно в камерах используются три основных режима замера экспозиции: оценочный, центрально-взвешенный и точечный. В зависимости от марки камеры можно встретить другие названия и режимы замера, включая матричный, частичный, взвешенный по ярким участкам, мультишаблонный и усредненный замер по всему экрану.

Выбор режима замера на цифровой зеркальной камере Canon.

Давайте пройдемся по режимам и посмотрим, что они делают.

Оценочный замер

Оценочный замер (известный как матричный замер на камерах Nikon и мультишаблонный замер на камерах Sony) наиболее популярен среди начинающих фотографов, потому что это универсальный подход. Что делает этот режим, так это делит сцену на множество квадратов и оценивает каждый из них на наличие 18% серого (а иногда и других факторов, например цвета).

Вместо того, чтобы придавать всем элементам одинаковую важность, камера немного отдает приоритет области, на которую установлен автофокус, при расчете параметров экспозиции в надежде правильно экспонировать предполагаемый объект. Средневзвешенное значение квадратов — это то, что камера использует для определения экспозиции.

Оценочный замер — это хороший вариант по умолчанию, потому что его действительно можно использовать для большинства сцен и жанров: от дикой природы до портретов, пейзажей и моды. Он направлен на достижение хорошего баланса между светлыми и темными частями сцены.

Камера смогла определить правильную экспозицию этой уличной сцены в Оксфорде, уравновешивая более яркие участки неба с более темными участками улицы и зданий внизу.

Оценочный замер может быть неуместным в сценах с необычным освещением, когда окружающая среда слишком светлая или темная.

Центровзвешенный замер

Режим центрально-взвешенного замера отлично подходит для фотографий, на которых ваш объект находится в центре кадра или рядом с ним, так как это область, на которой камера будет основывать свои расчеты настроек экспозиции. Он не будет учитывать уровень серого по краям и примет во внимание только тона в центре.

Например, если вы снимаете изображение концерта, где окружение в основном черное, а центр яркий, этот режим поможет правильно экспонировать исполнителей на сцене, в то время как оценочный может переэкспонировать сцену.

Также может стать отличным вариантом для портретных фотосессий.

Имейте в виду, что этот режим ориентирован на область в центре кадра и не предназначен для точного замера по конкретной точке сцены.

Точечный замер

Точечный замер предназначен для точного расчета правильной экспозиции на основе лишь крошечной области выбранной точки фокусировки. Степень точности может варьироваться в зависимости от используемой камеры, но часто учитывается только от 1,5% до 2,5% сцены.

Этот режим, вероятно, будет использоваться для фотографирования яркой луны темной безоблачной ночью или темного куста на снежном пейзаже. Он будет измерять только ваш небольшой объект и игнорировать остальную часть сцены, которая может вызвать недодержку или передержку в более широких режимах измерения.

При точечном замере экспозиции для черного квадрата камера игнорирует (и переэкспонирует) остальную часть сцены, поскольку она отдает приоритет доведению значений черного до 18% серого.

Точечный замер хорошо сочетается с функцией/кнопкой блокировки автоматической экспозиции на камерах, которая фиксирует настройки экспозиции. Фотограф может указать точку фокусировки в определенном месте, чтобы измерить и зафиксировать эти настройки экспозиции, прежде чем перекомпоновать для желаемой композиции.

Частичный замер

Частичный замер, применяемый в камерах Canon, очень похож на точечный замер, за исключением того, что он измеряет немного большую площадь (например, 6,5% сцены вокруг точки фокусировки по сравнению с 2,5%).

Хорошим применением для частичного замера экспозиции является съемка дикой природы и природы, когда объект занимает большую часть кадра, а фон намного ярче или темнее объекта.

Из-за относительно большого размера объекта в кадре я использовал частичный замер, чтобы правильно экспонировать лицо певца.

Выбор между точечным и частичным замером обычно сводится к относительному размеру объекта во всем кадре.

Взвешенный замер по светлым участкам

Используемый в камерах Nikon взвешенный замер по светлым участкам отдает наибольший приоритет светлым участкам кадра, чтобы гарантировать, что эти области не будут засвечены.

Это идеальное решение для высококонтрастных изображений или когда фотограф хочет сохранить как можно больше деталей в светлых участках, например, при съемке исполнителей на сцене, освещенной прожектором.

Усредненный замер по всему экрану

Используемый в камерах Sony, усредненный замер по всему экрану похож на оценочный замер в том смысле, что он берет среднее значение всей сцены, но не отдает приоритет какой-либо области вокруг точки фокусировки.

Преимущество этого режима замера заключается в том, что он позволяет сохранять одинаковые настройки экспозиции между кадрами, даже если объект перемещается или изменяется композиция (без влияния на общее среднее значение сцены).

Режим замера — только отправная точка

С современными камерами, имеющими сумасшедший динамический диапазон, может быть разумно утверждать, что режим замера менее важен, чем раньше, потому что намного проще получить хороший окончательный снимок из плохо экспонированного, восстановив детали в тенях и светлых участках. во время постобработки. Хотя в этом может быть доля правды, все же хорошей идеей будет изначально сделать экспозицию фотографии как можно более «правильной», чтобы сэкономить время на редактирование и снизить риск обрезания (переэкспонирование или недоэкспонирование фотографии до такой степени, что детали не будут видны). теряется в светах и ​​тенях соответственно).

Если фотограф снимает в ручном режиме, режим замера больше не определяет результирующую экспозицию — фотограф отвечает за настройку выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO, пытаясь добиться экспозиции на основе показаний встроенного экспонометра говорит или на желаемый внешний вид.

В дополнение к выбору определенного режима замера для сложной сцены, фотографы также имеют компенсацию экспозиции в качестве инструмента для достижения правильной экспозиции. Например, при съемке исключительно белой или черной сцены фотограф может увеличить или уменьшить конечную экспозицию, соответственно, используя функцию компенсации экспозиции камеры, чтобы «исправить» ошибочное измерение камеры на основе 18% серого.

Вот пример, основанный на изображении белого на белом фоне:

Слишком белая сцена недоэкспонирована камерой с использованием настроек экспозиции, определенных при замере экспозиции. Использование компенсации экспозиции может исправить неправильную недодержку камеры.

Вот пример, основанный на сцене «черное на черном»:

Слишком черная сцена переэкспонируется камерой с использованием настроек экспозиции, определенных при замере экспозиции. Использование компенсации экспозиции может исправить неправильную передержку камеры.

Заключение

Фотограф должен хорошо разбираться не только в том, как использовать различные режимы экспозамера, но и в том, как добиться желаемых результатов, когда экспозамер камеры наталкивается на ограничения. Как и в случае со многими другими темами в фотографии, отличный способ познакомиться с каждым режимом — попробовать его в разных условиях, чтобы увидеть, как они работают.

Подводя итог, можно сказать, что разные режимы замера экспозиции дают фотографу разную степень контроля. Один из способов выяснить, какой режим замера лучше, — спросить, есть ли большой дисбаланс между белым и черным в снимаемой сцене.

Для равномерно сбалансированных сцен оценочный замер дает камере почти полный контроль над определением наилучших настроек экспозиции. При наличии дисбаланса и необходимости участия фотографа используйте точечный замер, чтобы выбрать конкретную точку сцены для расчета экспозиции. Другие режимы, такие как частичный или центрально-взвешенный, предлагают хорошую золотую середину между управлением камерой и фотографом.

Что такое экспозамер в фотографии?

Избранное это( 0 )

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить в закладки

Как и следует из названия, этот пост посвящен измерениям. Замер также известен как замер экспозиции, цифровой замер и замер камеры, но для нас мы называем это просто замером. В двух словах, замер — это то, как ваша камера решает, какую экспозицию установить для сцены. Это влияет на настройки вашей камеры, чтобы сцена была хорошо экспонирована, учитывая все обстоятельства. Измерение не всегда правильно, но может помочь вам, если вы используете какие-либо автоматические настройки.

На эту тему есть видео, которое находится здесь:

Это видео было запрошено Стефани и Идой в окне запроса, но оно регулярно появляется в Critique Group и в членстве, так что мы здесь. В дополнение к видео выше я соединил несколько слов ниже с несколькими примерами:

Как работает замер?

Камера пытается сбалансировать сцену так, чтобы средняя яркость была на 18% серой. В простых сценах это обычно правильно — у вас не будет пересветов или обрезанных теней. Однако в сложных или контрастных сценах вы часто обнаружите, что замер не отдает приоритет областям сцены, которым вы хотите придать приоритет. Здесь на помощь приходят режимы замера экспозиции и компенсация экспозиции.

Стоит отметить, что замер имеет значение только в том случае, если у вас установлено автоматическое значение. Приоритет диафрагмы, автоматический ISO или полностью автоматический режим будут иметь настройку, которую камера определяет сама, то есть использует замер. Если вы используете ручной режим без каких-либо автоматических действий, замер не имеет значения , он не имеет никакого значения и не повлияет на вашу экспозицию.

Что такое режимы измерения?

Режимы замера экспозиции позволяют указать камере, что при выборе экспозиции она должна отдавать предпочтение определенной области сцены. Есть 3 основных режима замера и несколько новых, специфичных для модели. Мы рассмотрим основные 3 здесь:

1. Матрица / Сцена

Этот режим обычно настраивается на камере автоматически, поскольку он чаще всего используется для неконтрастных, равномерно освещенных сцен. Он использует все пиксели в сцене, чтобы решить, какой будет правильная экспозиция, и выводит среднее значение для размещения в настройках. Это что-то вроде всеобъемлющего. Он не отдает приоритет чему-то конкретному.

2. Центрально-взвешенный

Этот режим хорошо использовать, если вы только начинаете и привыкаете к замеру, особенно если вы работаете с очень темным или очень светлым объектом (не забудьте проверить компенсацию экспозиции, хотя !) потому что он использует центральную область изображения в качестве своего приоритета. Это означает, что если вы поместите свой объект в центр сцены — что, честно говоря, я бы не рекомендовал, вот почему — вас должно устроить среднее измеренное значение, потому что есть хотя бы частичный акцент на объекте. уравновешивает другие вещи вокруг этой центральной области.

3. Точечный

Наиболее специфичный из режимов замера экспозиции, точечный замер использует очень маленькую область изображения для определения экспозиции. Хотя это кажется лучшим вариантом, поскольку он наиболее специфичен, он может работать против вас. Например, если вы фотографируете черную собаку, использование точечного замера приведет к тому, что вся сцена будет переэкспонирована, поскольку камера попытается превратить эту черную точку в 18% серого цвета. Здесь в игру вступают компенсация экспозиции и блокировка экспозиции — они отделяют начинающих замерщиков от опытных замерщиков.

Что такое компенсация экспозиции?

Я так рада, что вы спросили! Компенсация экспозиции — это ваше мнение по поводу решения об измерении, которое приняла камера. По сути, вы можете переопределить выбранную экспозицию с шагом стопа. Стопы — это просто меры света, так что не паникуйте по этому поводу. Все, что вам нужно знать, это хотите ли вы, чтобы экспозиция была светлее (переместите компенсацию экспозиции в сторону +) или темнее (переместите компенсацию экспозиции в сторону –).

Что делать, если это требует слишком много усилий и у вас нет времени возиться с +/- решениями посреди съемок? Что ж, поздоровайтесь с Exposure Lock.

Что такое блокировка экспозиции или блокировка A/E (также блокировка AE)?

Теперь мы переходим к сложной территории, но, честно говоря, блокировка экспозиции очень проста. Теперь, если вы используете фокусировку с помощью кнопки «Назад», вам может потребоваться переназначить некоторые кнопки, потому что часто AE Lock и AF ON — это одна и та же кнопка. Кнопки назначены, блокировка экспозиции именно так, как это звучит, вы заставляете камеру измерять что-то не очень контрастное, а затем удерживаете эту кнопку блокировки AE. При нажатой кнопке ваша камера не будет производить повторный замер до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Это означает, что вы можете использовать центрально-взвешенный экспонометр, а затем изменить композицию для получения лучшей композиции перед фокусировкой и съемкой. Это также означает, что вы можете быстро сохранить блики в контрастной сцене, замерив их перед рекомпозицией для съемки кадра.

Удобно, правда?

Если все это звучит как ОЧЕНЬ много усилий, вы в чем-то правы. Мы снимаем здесь в ручном режиме, поэтому мы определяем каждый элемент треугольника экспозиции. Если вы хотите узнать об этом больше, прочитайте этот пост.

Наслаждайтесь!

Замер экспозиции при подводной фотосъемке

Замер экспозиции для подводной фотосъемки

Ваша камера имеет встроенный экспонометр, который считывает освещенность в любой заданной сцене и может рассчитать наилучшие настройки экспозиции на основе этих показаний. Это называется замером экспозиции. При съемке в ручном режиме вы будете настраивать параметры на основе показаний прибора, отображаемых в видоискателе или на ЖК-экране, а в автоматических режимах камера автоматически настраивает параметры соответствующим образом.

Камеры обычно имеют три разных режима замера экспозиции, которые влияют на то, как камера считывает свет и выбирает настройки экспозиции. Различные режимы берут показания из разных частей сцены. Доступны следующие режимы: матричный замер, центрально-взвешенный замер и точечный замер. Разные ситуации требуют разных методов замера, поэтому понимание того, как работает каждый из них, является важным шагом на пути к правильной экспозиции.

Матричный или оценочный замер

Матричный замер использует очень сложные и сложные алгоритмы встроенного программного обеспечения вашей камеры, которые пытаются предсказать сцену, которую вы снимаете, и правильную экспозицию для этой сцены. Камера разбивает сцену на матрицу, а затем считывает показания каждого отдельного сегмента. Экспозиция основана на различных переменных в сцене. Точный метод зависит от производителя, а алгоритмы держатся в секрете.

Это очень хорошо работает для обычной верхней сцены, где нет экстремального динамического диапазона уровней яркости. Под водой, однако, вы теряете свет с глубиной, поэтому часто градиент яркости бывает экстремальным: от ярко-голубого к поверхности до темно-синего на больших глубинах. Особенно это актуально при вертикальной съемке. Даже самые продвинутые алгоритмы имеют проблемы с правильным чтением экстремальных светлых и темных участков типичной широкоугольной подводной сцены. При съемке против солнца область у поверхности настолько яркая, что большая часть изображения недоэкспонирована, потому что камера старается не допустить переэкспонирования очень яркой области. Если вы снимаете уже яркий объект, изображение имеет тенденцию быть переэкспонированным, потому что камера чрезмерно компенсирует темные участки в нижней части изображения. Это делает матричный замер не лучшим вариантом для многих широкоугольных подводных сцен.

Обратите внимание на яркие блики вверху изображения и темно-синие тона внизу

Для макроснимков, на которых мало открытой воды, не имеет значения, какой режим измерения вы используете, поскольку основной источник света от вашего стробоскопа. Когда вы используете экспонометр вашей камеры, он дает показания, основанные на окружающем освещении, которое обычно не используется в большинстве макроизображений, за исключением творческих подходов, когда оно преднамеренно включено.

Экспозамер не очень важен для макросъемки, потому что весь свет исходит от вспышки

Если вы попали в подводную сцену с относительно сбалансированными тонами, вы можете поэкспериментировать с матричным замером. Этот режим также может быть особенно полезен, если вы снимаете быстро движущееся животное, например китовую акулу, и правильная экспозиция быстро меняется. Другие формы замера требуют от вас выборочного выбора области, которую вы хотите правильно экспонировать, которая всегда меняется при съемке движущегося объекта.

 

Центровзвешенный или средний замер экспозиции

Обычно это «режим по умолчанию» и режим, который используется камерами, которые не предоставляют опции в методах замера. По сути, при центрально-взвешенном замере камера берет среднее значение всей сцены, но уделяет большое внимание, от 60 до 80 процентов, центру кадра.

Обычно это гораздо лучший вариант, чем матричный замер для типичной подводной широкоугольной сцены, потому что вы можете указать камере область, которую вы хотите правильно экспонировать, в то время как она по-прежнему принимает во внимание уровни яркости остальной части сцены. . Это может помочь противодействовать склонности камеры переэкспонировать сцену с ярким пятном, например солнцем, или недоэкспонировать сцену с темными областями, такими как дно рифов или переход в синеву.

Центровзвешенный замер требует больше усилий, чем матричный, потому что вам нужно выбрать область, которую вы хотите правильно экспонировать. Если вы замерите сцену так, что в центре будет белое дно акулы или яркое солнце, вы неправильно экспонируете остальную часть изображения. Однако, если вы выберете синий цвет среднего диапазона из водной толщи, вы сможете получить хорошо экспонированное изображение.

При съемке широкоугольного объекта со вспышками помните, что ваша цель — сбалансировать окружающую экспозицию фона с правильным освещением вашего объекта вспышками на переднем плане. Когда замер на открытой воде указывает на правильный уровень экспозиции, ваш объект должен измеряться как недодержанный, что будет компенсировано вашими вспышками для создания хорошо сбалансированного изображения.

 

 

 

Точечный замер

Точечный замер дает вам максимальный контроль над показаниями экспозиции. По сути, все чтение основано на очень небольшой части сцены. Чаще всего это центр кадра, хотя некоторые камеры позволяют выбрать «точку» в зависимости от положения фокусировочной скобы. Это дает вам еще более точный контроль над экспозицией, но также требует тщательной оценки наилучшего места для замера. Это может быть чрезвычайно полезно в сценах с высокой контрастностью, где чрезвычайно важна правильная экспозиция области. Например, если вы снимаете силуэт, вы хотите намеренно недоэкспонировать объект, не превращая при этом солнце в белое пятно, поэтому то, где вы измеряете, имеет первостепенное значение. Точечный замер идеально подходит для такого рода выборочной экспозиции.

Исследуйте

Попробуйте различные режимы замера во время следующего погружения, когда вы снимаете под широким углом, и посмотрите, какие будут результаты. Помните, однако, что экспонометр вашей камеры был разработан для воздуха, а не для глубин океана, и показания — это просто хорошая отправная точка. Камера только дает рекомендации на основе освещения, но окончательное решение остается за вами.

Использование режимов замера освещенности для получения экспозиции камеры | Винсент Табора | High-Definition Pro

Режимы замера экспозиции и экспозиция камеры

Управление экспозицией — важная часть процесса создания изображения в цифровой фотографии. Этому редко уделяется достаточное внимание, но его следует изучить, поскольку его не часто преподают как часть основ. Замер экспозиции определяет идеальные настройки для правильной экспозиции при съемке в автоматическом режиме или любом из приоритетных режимов (например, выдержки и диафрагмы). В старые времена фотографии фотографы использовали ручные экспонометры для определения «правильных» настроек экспозиции на основе количества света, регистрируемого экспонометром. Я утверждаю, что это «правильно» в контексте экспонометра, поскольку у некоторых фотографов есть своя интерпретация правильной экспозиции. Эти экспонометры были необходимы, чтобы дать фотографу представление об условиях освещения, поскольку они снимали на пленку и не могли предварительно просмотреть изображение после каждого снимка.

Сегодня цифровые камеры (зеркальные и беззеркальные) имеют встроенный встроенный экспонометр, поэтому внешний ручной экспонометр не так уж и нужен. Начинающие фотографы могут не знать об этой функции, но вы можете увидеть измеритель в действии на экране предварительного просмотра на задней панели камеры. Встроенный в камеру экспонометр, также называемый экспонометром , считывает отраженный свет от объекта. Это измеряет оптимальную экспозицию на основе показаний «через объектив» (TTL) . Некоторые фотографы до сих пор используют ручные экспонометры для определения настроек экспозиции камеры, но это не обязательно для всех. Встроенного в камеру экспонометра должно быть достаточно в большинстве ситуаций.

Цифровые камеры оснащены специальным датчиком замера экспозиции , который обеспечивает эту функцию. Canon был одним из первых (если не первым) производителей камер, которые включили датчики замера в свои камеры. Он использует микросхему микропроцессора (ИС или интегральную схему) для расчета яркости света, отраженного от объекта. Это обеспечивает настройки камеры для экспозиции, в основном диафрагмы и скорости затвора. ISO также можно включить в настройках, но это мало влияет на камеры, не зависящие от ISO.

Вычисление экспозиции

Обычная формула для измерителей отражения может быть выражена следующим образом:

• N — относительная апертура (диафрагма)
• t — выдержка (время экспозиции) L — средняя яркость сцены
• S — ISO (с точки зрения чувствительности для пленки и яркости с цифровыми датчиками)
• K — постоянная калибровки измерителя отраженного света

Это квадрат апертуры во времени, эквивалентный произведению яркости и ISO на константу K.

Для постоянного значения K ISO 2720:1974 рекомендует диапазон от 10,6 до 13,4 со светимостью в кд/ м². 12,5 используется Canon и Nikon, а 14 используется Minolta и Pentax для примера.

В соответствии с Nikon :

«Фотокамера оптимизирует экспозицию, регулируя скорость затвора, диафрагму (число f) и чувствительность ISO в соответствии с яркостью объекта, которая измеряется с помощью встроенного замера камеры. датчик».

Экспонометр

На экране предварительного просмотра камеры (расположенном на задней панели камеры) есть индикатор экспонометра. Это выглядит как полоса с числами от -2 до 0 слева и от 0 до 2 справа. Это показания экспонометра, которые дают фотографу информацию об экспозиции.

Когда показание меньше 0 (смещение влево), изображение недоэкспонировано или темнее. Когда показание больше 0, изображение переэкспонировано или светлее. Более приемлемым значением является то, что измеритель должен быть как можно ближе к 0 для правильной настройки экспозиции камеры.

Экспонометр на камере в красном кружке.

Индикатор экспонометра отображается по-разному в зависимости от марки камеры. Canon и Nikon размещают экспонометр вместе с настройками камеры для выдержки и значения диафрагмы. Камера также обеспечивает компенсацию экспозиции , чтобы позволить фотографам настраивать и регулировать экспозицию. Кнопка +/- (зависит от камеры) позволяет выполнить эту регулировку. «+» указывает на более светлую экспозицию, а «-» указывает на более темную экспозицию. Это в единицах EV , которые представляют собой один шаг экспозиции или стоп на единицу.

Типы режимов замера

Существует три основных типа методов замера. Терминология может различаться в зависимости от производителя камеры, поэтому обратитесь к документации для получения дополнительной информации. Основные типы будут обсуждаться с использованием терминологии Nikon.

Режимы замера (источник Nikon)

Матричный замер

В терминологии Canon это также называется Оценочный замер . В этом методе камера измеряет свет, падающий на объект, путем разделения кадра на 9 частей.0124 зоны . Затем он рассчитывает настройку экспозиции на основе того, где был установлен фокус. Этот тип замера обеспечивает баланс темных и светлых участков сцены. Он также использует данные о свете, исходящем от всего кадра, чтобы получить этот баланс. Этот режим хорошо подходит для большинства фотографов, идеально подходит для съемки пейзажей, групповых снимков и простых портретов.

Матричный замер ISO 400 f/16 1/250 с

Точечный замер

Этот метод устанавливает замер по очень маленькой области в кадре. Он оценивает свет вокруг точки фокусировки, установленной фотографом, и игнорирует остальную часть кадра. Это примерно 3,5% площади, на которой установлен фокус. Этот режим очень удобен для осветления теней на портретах, особенно при контровом освещении. Например, когда вы снимаете объект против света. Часто фон засвечен, а объект недоэкспонирован. Используя точечный замер, фотограф может игнорировать фон и просто измерять свет, чтобы получить экспозицию объекта. Мы смотрим только на свет, исходящий от объекта, чтобы получить наилучшую настройку экспозиции. Canon предлагает другой метод замера экспозиции, называемый Частичный замер , который аналогичен точечному замеру, но охватывает гораздо большую площадь (8% площади).

Точечный замер ISO 250 f/3,3 1/125 с

Центровзвешенный средний замер

Если вы хотите измерить свет от центра кадра вашего объекта, это Центровзвешенный или Центровзвешенный Средний замер . Экспозиция устанавливается на свет, исходящий из центра кадра, и не зависит от точки фокусировки. Он также игнорирует свет, исходящий из углов кадра. Это идеально подходит для съемки пейзажей, макросъемки и портретов крупным планом, когда акцент изображения приходится на центр кадра.

Центровзвешенный замер ISO 200 f/11 1/2000 с

Проблемы с замером освещенности

Одной из проблем, с которыми сталкиваются экспонометры, являются различные уровни и интенсивности в условиях освещения. Это может время от времени отбрасывать значения экспонометра и давать далеко не оптимальный результат. Экспонометр лучше всего работает в хорошо освещенной среде, где свет более равномерен на объекте. Это может означать разницу между хорошей и плохой экспозицией.

В качестве примера предположим, что вы делаете снимок объекта в заснеженной местности. Экспонометр попытается сбалансировать объект от фона до уровня серого. Это могло осветлить белый снежный фон и недоэкспонировать объект, если экспонометр был указан неправильно. Это может привести к искажению показаний глюкометра из-за разной интенсивности света.

Измеритель пытается сбалансировать темные и яркие части сцены, которую снимает фотограф. Яркое голубое небо без облаков может обеспечить хорошую экспозицию. Добавьте объект (человека) и облака на сцену, и все изменится. Теперь экспонометр должен будет определить, как экспонировать облака и объект. В этом случае фотографу придется определить лучший тип замера, если он пытается захватить всю сцену в кадре или если он просто больше касается объекта на портрете с малой глубиной резкости.

Следует также отметить, что режимы замера экспозиции позволяют камере устанавливать экспозицию, используя автоматический или полуавтоматический режимы съемки (приоритет выдержки и диафрагмы). Ручные экспонометры вне камеры могут помочь фотографам, снимающим в ручном режиме, предоставляя им настройки экспозиции. Это позволяет фотографу либо использовать эти настройки, либо устанавливать пользовательскую экспозицию на основе этой информации.

Ручной экспонометр (источник из Википедии)

Краткий обзор

Фотографы могут использовать режим замера для получения оптимальных настроек экспозиции. При съемке в автоматическом режиме, программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки использование функции замера экспозиции обеспечит оптимальные результаты. Он хорошо работает в условиях хорошего освещения, но может быть менее точным при различной интенсивности освещения. В этом случае фотографам придется полагаться на свой опыт или использовать ручной экспонометр (внешний). Это означает установку экспозиции вручную.

Фотографы могут контролировать весь процесс экспозиции (например, выдержку, диафрагму, ISO) в ручном режиме. Означает ли это, что при ручной съемке экспозамер становится ненужным? Не совсем, но в этом случае его все же можно использовать как ориентир для фотографа. Глядя на индикатор на задней панели камеры, фотограф по-прежнему может видеть, насколько близка экспозиция к 0, исходя из показаний датчика замера. Поэтому он по-прежнему полезен для фотографов, которые снимают в ручном режиме, позволяя им регулировать экспозицию, чтобы максимально приблизиться к показаниям экспонометра. Это можно проверить после захвата изображения, проверив гистограмму.

Индикаторы экспонометра можно просто игнорировать или использовать для получения дополнительной информации о сцене, которую фотограф пытается запечатлеть. По мере продвижения фотографы начинают больше снимать в ручном режиме как часть творческого процесса, поэтому замер можно игнорировать. Есть моменты, когда это полезно, например, в условиях неопределенного освещения. Однако будьте осторожны, потому что датчик замера может быть обманут сценами с различной интенсивностью света или тональностями.

Объяснение режимов замера и как узнать, какой из них использовать

Выбор режима экспозамера может быть столь же важным, как выбор ISO или диафрагмы, когда вам нужно точно определить экспозицию.

Замер экспозиции влияет на то, как ваша камера обрабатывает сцену, таким образом давая вам показания экспозиции в камере.

Я знаю, что благодаря возможности «шимпанзе» или останавливаться и смотреть на заднюю часть вашей цифровой зеркальной фотокамеры после каждого изображения, мы можем воспринимать наши метры как должное. Однако как свадебный фотограф (и как мать двоих маленьких детей, которые не допускают «переделки»), у меня просто нет времени сомневаться в себе после каждого кадра.

Большинство современных камер имеют как минимум три различных режима замера экспозиции; матричный (оценочный), центрально-взвешенный и точечный. Некоторые камеры также оснащены четвертым типом замера, называемым режимом замера по ярким участкам. Обе мои камеры Nikon имеют этот новый режим, поэтому я включил его сюда.

По умолчанию ваша камера ХОЧЕТ, чтобы вы были в центре или в нуле на измерителе. Ноль на измерителе соответствует 18% серого (некоторые могут утверждать, что 12% серого в зависимости от камеры), что является счастливым средним тоном. Это имеет смысл, если вы измеряете только средние тона. Моя проблема в том, что часто самое важное для меня в сцене не так просто. Кожа, например, дает совершенно разные показания «правильной экспозиции» на мультиметре в зависимости от этнической принадлежности. Ваш измеритель также может быть обманут освещением, которое вы используете, в зависимости от того, какой режим вы установили. Вот почему важно изучить различные режимы и какие результаты вы можете ожидать в каждой ситуации.

Матричный замер

Режим матричного замера, или, как его иногда называют, оценочный замер, учитывает наибольшую часть сцены при замере света. То, как я всегда думал об этом типе измерения, является средним. Датчик камеры учитывает весь доступный свет в любой данной сцене и предлагает наилучшую рекомендуемую экспозицию. Это может быть очень простой и понятный способ измерить сцену, когда вы находитесь в хорошем ровном свете и не работаете со сценой, в которой слишком много резких теней или бликов. Это, во всех смыслах и целях, «автоматический» измерительный мир.

Центровзвешенный замер

Режим центрально-взвешенного замера немного похож на матричный в том смысле, что камера рассматривает широкую область кадра, однако в этом режиме камера уделяет больше внимания сцене в центре кадра , предполагая, что человек/место/предмет в середине фотографии является объектом и должен быть правильно экспонирован, даже если внешние края будут слишком светлыми или слишком темными (в зависимости от того, что вы снимаете!). Этот режим отлично подходит для портретов с объектами, занимающими большую часть кадра, или когда у вас хорошее сочетание тонов в центре.

Замер экспозиции по ярким участкам

Замер экспозиции по ярким участкам — новейший режим замера экспозиции для нас, фотографов Nikon. В этом режиме камера снова собирает информацию из той же области, что и матрица, но на этот раз наибольший вес придается бликам, присутствующим в кадре. Этот режим учитывает яркие участки вашей сцены и пытается «спасти» их от передержки. С камерами Nikon это особенно интересно, так как большая часть нашего динамического диапазона хранится в тенях, что позволяет нам легко вернуть детали в тенях… но любой, кто снимал на Nikon, знает, что как только вы убрали блик, вы почти ничего не заметите. может восстановиться.

Я знаю, что этот режим будет полезен в высококонтрастных ситуациях, которые быстро и резко меняются, например, когда вы фотографируете концертное выступление, яркие огни ночного города или просто ребенка в постели с фонариком.

Точечный замер

Наконец, что не менее важно, у нас есть точечный замер. Это именно то, на что это похоже. Ваша камера смотрит на определенное место в кадре и игнорирует все остальное! В камерах Nikon измеряемая «точка» будет активной точкой фокусировки. В камерах Canon это место будет центральной точкой фокусировки.

Поскольку вы измеряете только очень небольшую часть кадра, точечный замер поначалу может вызывать затруднения и не во всех ситуациях может оказаться полезным. Я склонен измерять больше, чем в других доступных режимах, просто потому, что чувствую, что в этом режиме у меня больше всего контроля. Мне нравится замерять кожу, чтобы убедиться, что я не переэкспонирую или недоэкспонирую то, что считаю наиболее важной частью портрета. Однако это не работает в ситуации, когда невеста одета в ярко-белое платье! Очевидно, что в этой ситуации кожа не является приоритетом (в камере).

Теперь у меня есть специальный гость, который согласился помочь мне продемонстрировать различные режимы экспозамера в различных условиях освещения!

Ее Величество Королева смотрела в ярко освещенное окно, что создавало непростую ситуацию с контровым светом. Здесь вы можете увидеть четыре различных режима измерения и изображения SOOC.

Каждое изображение было замерено до нуля; показание точечного измерителя было снято с области, отмеченной красным.

Вы можете видеть, что это сложная ситуация, замер хочет усреднить как светлые, так и тени в режимах матричного, центрально-взвешенного и взвешенного замера, в результате чего Her Majesty недоэкспонирован (но сохраняет светлые тона). ). При точечном замере мне удалось увеличить ее экспозицию, но я пожертвовал бликами на небе и на части уступа.

В следующем примере мы украшали помещение к праздникам, и у нас было много маленьких ЯРКИХ источников света на относительно тусклом фоне.

В этой серии вы можете видеть, что из-за световых бликов измеритель показал, что вся сцена ярче, чем она была на самом деле, особенно в примере взвешенного замера по ярким участкам.

Замер экспозиции, как и любой другой аспект фотографии, зависит от личного вкуса. В то время как один конкретный режим измерения может подойти одному художнику, он может не подходить другому. Я предлагаю вам бросить себе вызов, чтобы изучить различные варианты во всех ситуациях освещения, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы определить, что лучше всего подходит для вас и вашего стиля съемки!

Я оставлю вам краткий список некоторых ситуаций, в которых можно использовать каждый режим замера:

Матрица:

1. Равномерно освещенные сцены (полное солнце или полная тень)
2. При использовании вспышки

Центровзвешенный:

1. Портреты
2. Макрос
3. Когда важная часть фотографии останется в центре кадра

Взвешенные:

1. Концерты
2. Смешанное освещение
3. Сценические представления
4. Ситуации, когда вы знаете, что будут яркие блики, но не можете определить экспонометр на лету

Spot:

1. Изображения с задней подсветкой
2. Силуэты
3. Высококонтрастные ситуации
4. Снежные пейзажи
5. Когда ваш объект не заполняет большую часть кадра

Сохранить

Сохранить

Съемка с идеальной экспозицией каждый раз

перейти к содержанию

Фотография

Поделитесь этой историей

• Facebook
• Твиттер

При работе со светочувствительным материалом, таким как фотография, совершенно необходимо иметь четкое представление о том, как работает свет.

От встроенного измерителя вашей камеры до использования ручных экспонометров — узнайте, как читать свет, чтобы получить максимальную отдачу от любого сценария фотографии.

Слова и фотографии Штаб-квартира Урт

Ручные или внешние экспонометры в наши дни довольно редки, так как встроенный в камеру экспонометр значительно улучшил свои рабочие характеристики за последние десятилетия. С учетом сказанного, все еще есть много студийных и пленочных фотографов, которые доверяют портативному экспонометру из-за его превосходной способности вычислять идеальную экспозицию.

Давайте узнаем немного больше о том, что на самом деле делает экспонометр и почему вы должны его использовать.

Как работает люксметр?

Экспонометр используется для измерения освещенности сцены несколькими способами. Это может быть окружающий свет, отраженный или прямой свет. Экспонометр, будучи гениальной технологией, устраняет все догадки из уравнения, вычисляя соответствующие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить правильную и сбалансированную экспозицию.

Исторически сложилось так, что портативные экспонометры используются для студийной фотографии, чтобы обеспечить высочайшую точность в условиях контролируемого освещения, или пейзажными фотографами, надеющимися достичь широкого динамического диапазона.

Но вы, вероятно, лучше всего знакомы с режимами замера освещенности, доступными вам при настройке цифровой камеры. В зависимости от производителя вашей камеры они обычно включают следующее:

1. Центрально-взвешенный средний замер: в этом режиме приоритет отдается наиболее важному элементу сцены, поскольку камера предполагает, что он расположен в центре кадра.

2. Точечный замер: Ваша камера измеряет освещенность очень небольшой части сцены при точечном замере, чаще всего от 1% до 5% изображения в видоискателе.

3. Частичный замер: Этот режим работает аналогично точечному замеру, но измеряет большую (но не намного большую) часть сцены, где-то около 10%.

4. Оценочный, матричный или шаблонный замер: все это названия одного и того же метода замера (в зависимости от производителя камеры), который аналогичен центрально-взвешенному усреднению, но учитывает другие факторы, включая точку фокусировки и другие элементы в фокусе. внутри сцены.

Вышеупомянутые взаимозаменяемые режимы замера света можно назвать замером TTL (через объектив), при котором отраженный свет сцены измеряется через объектив.

Встроенные в камеру системы замера TTL невероятно надежны, что приводит к аргументам в пользу того, что портативные экспонометры устарели или излишние. Но фотографы выбирают эту более медленную технологию по очень веским причинам, главная из которых заключается в том, что полный творческий контроль упрощается с помощью ручного экспонометра, и что вы (или, скорее, TTL-замер вашей камеры) не будете обмануты сложными ситуациями освещения.

Типы портативных приборов для измерения освещенности

ИЗМЕРИТЕЛЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА

Измерение падающего света, пожалуй, самый распространенный метод. Может быть, вы видели, как другой фотограф держал экспонометр прямо у лица объекта? То, что делает фотограф, измеряет свет, падающий на измеритель. Для получения точных показаний лампочка экспонометра направлена ​​на камеру. См. диаграмму ниже для дальнейшего объяснения. Измерение инцидентов часто называют измерением окружающей среды.

ОТРАЖАЮЩИЙ СВЕТОМЕТР

В то время как измерение падающего света измеряет свет, падающий на ваш объект, измерение отраженного света, как это звучит, измеряет количество света, отраженного от вашего объекта. Измерение отраженного света — это подход, который используют все методы TTL в камере.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР

Точечный замер позволяет измерять очень, очень небольшую часть сцены для правильной экспозиции определенной области, например, щеки портретного объекта. В частности, если объект освещен сзади, камера может исказить контрастность сцены и ошибиться с правильной экспозицией.

Точечный замер также используется вне студии в пейзажной фотографии. Пейзажный фотограф может взять несколько различных показаний точечного замера теней, светлых участков и полутонов, чтобы рассчитать среднее время экспозиции.

Точечный измеритель — это особый тип портативного экспонометра с окуляром для точного определения желаемого места считывания.

Как считывать показания люксметра

Экспонометры — довольно удобные в использовании устройства. Поскольку вы владеете языком f-ступеней и долей выдержки, вам действительно нужно ознакомиться только с функциями портативного экспонометра, которые меняются в зависимости от марки и модели. Общие функции включают установку приоритета диафрагмы или скорости затвора, а также компенсацию ISO и вспышки.

Лучший экспонометр для фотографии

Лучший экспонометр зависит от ваших потребностей как фотографа. Большинство фотографов обнаружат, что замер освещенности TTL идеально подходит для их стиля фотографии. Однако некоторые профессиональные фотографы могут обнаружить, что для полной точности в студии требуется ручной экспонометр.

При этом, если вы собираетесь приобрести портативный экспонометр, мы советуем инвестировать в известные торговые марки, такие как Sekonic. Проверьте Sekonic L-858D Speedmaster . Почти все экспонометры включают в себя параметры падающего и отраженного замера, в то время как более продвинутые устройства имеют дополнительное преимущество точечного замера, например упомянутый выше Sekonic.

Лучшие приложения для измерения освещенности

Измерители освещенности, хотя они и полезны, могут быть особенно дорогими при включении в ваш фотонабор. К счастью, на iOS и Android есть ряд бесплатных приложений для измерения экспонометра, которые стоит загрузить и поэкспериментировать. Большинство этих приложений тестируются на традиционных экспонометрах Sekonic или аналогичных, чтобы обеспечить максимальную точность.

iOS: LUMU LIGHT METER

Lumu — очень популярное приложение для iOS, которое использует камеру вашего телефона в качестве отражающего света и точечного измерителя. Подобное приложение является обязательным для пленочных фотографов, которые не полагаются (или не могут) на какую-либо встроенную систему замера. Просто установите ISO или ASA и посмотрите, какие настройки диафрагмы и выдержки рекомендуются.

Lumu также имеет возможность измерять падающий свет, цветовую температуру и вспышку с помощью Lumu Power, изящного маленького внешнего экспонометра, который подключается к вашему телефону.