Что такое экспозамер: главный помощник цифрового фотографа. Экопарк Z

Содержание

главный помощник цифрового фотографа. Экопарк Z

Экспозамер в фотоаппарате

Экспозамер присутствует в каждой современной цифровой фотокамере. Понимание того, как работает экспозамер в фотоаппарате и что делает каждый из его режимов очень важно.

Потому что это помогает фотографам контролировать экспозицию с минимальными усилиями и позволяет делать более качественные снимки в сложных условиях освещения.

В этой статье мы расскажем о способах измерения экспозиции и что такое экспонометр. Также Вы узнаете, как его можно использовать во время фотосессий.

Содержание:

  • Что такое экспозамер в фотоаппарате
  • Проблемы измерения экспозиции
  • Матричный или оценочный экспозамер
  • Центровзвешенный экспозамер
  • Точечный экспозамер
  • Как менять режимы экспозамера

Многие начинающие фотолюбители, попробовав снимать в ручном режиме «М», быстро разочаровываются. Никому не нравится, когда фотографии получаются то слишком светлыми, то слишком тёмными.

Такие сюрпризы случаются из-за незнания того, что такое экспозиция и как работает экспозамер.

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в Вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO.

Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком, измеряющим количество и интенсивность света.

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на плёнку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отражённый свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

  • Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
  • Центровзвешенный
  • Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Если Вы направите объектив фотокамеры на очень яркую область, вертикальная полоска переместится в сторону «+», указывая на то, что слишком много света для текущих настроек экспозиции. Если направите камеру на очень тёмное место, тогда полоска переместится в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.

Следовательно, необходимо будет увеличить или уменьшить скорость затвора, чтобы получить значение «0», которое является оптимальной экспозицией в соответствии с показаниями Вашего измерителя экспозиции.

Экспозамер полезен не только для ручного режима. Если выбрать другой режим, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или режим программы (P), тогда камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с экспонометра.

Проблемы измерения экспозиции

Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещённости порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит, когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещённости и интенсивности.

Например, если Вы делаете снимок голубого неба без облаков или Солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещённости.

Работа становится немного сложнее, если Вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию.

В результате экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

Что произойдёт, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба.

В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещённости во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и тёмные области изображения.

Матричный или оценочный экспозамер

Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.

Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и тёмных тонов.

Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры.

После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где Вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.

Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчёта экспозиции.

Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства Ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если Вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.

Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.

Например, если Вы снимали человека очень близко с Солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели.

Даже если всё остальное будет сильно пересвечено.

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг Вашей точки фокусировки, игнорируя всё остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если Вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Когда Ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Ещё один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью тёмное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от Луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещённости и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели. Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

Впечатления от Nikon D4. Краткий обзор Nikon D4

За предоставленный фотоаппарат Nikon D4 огромная благодарность магазину ProFotoSale, где можно найти множество новых и б.у. фотоаппаратов разных систем, в том числе и подобные фотоаппараты Nikon.

Nikon D4

Я работал с камерой Nikon D4 в течении месяца и снял на нее больше 10.000 кадров. В основном фотоаппарат D4 использовался для создания обзоров объективов, несколько раз я брал его в тяжелые боевые условия реальных съемок. В следующих обзорах можно найти много примеров фотографий с Nikon D4 (RAW + JPEG):

  1. Tamron SP 70-200mm F/2. 8 Di VC USD G2 A025
  2. Sigma 12-24mm 1:4 DG A
  3. Tele-Takumar 1:6.3/300 Asahi Opt. Co.,
  4. SMC TAKUMAR 1:1.8/55 ASAHI OPT. CO., JAPAN.
  5. SMC PENTAX 1:1.4/50 ASAHI OPT. CO., JAPAN
  6. Nippon Kogaku Japan NIKKOR-UD Auto 1:3.5 f=20mm
  7. Nikon ED AF Micro Nikkor 200mm 1:4D
  8. реальные съемки в сложных условиях в паре с Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical

От Nikon D4 остались только положительные впечатления. Это отличный инструмент в руках фотографа.

Nikon D4 относится уже к завершенной линейке профессиональных ТОПовых цифровых зеркальных камер от Nikon:

  • D1 -> D1h -> D2h -> D2hs -> D3 -> D3s -> D4 -> D4s -> D5 -> D6, данную линейку условно относят к репортажной. В дальнейшем заменена на Nikon Z9
  • D1x -> D2x -> D2xs -> D3x, данную линейку условно относят к студийной. В дальнейшем заменена/упразднена до Nikon D800 (обоснование этой концепции здесь)

С определенного времени, примерно после анонса Nikon D3/D3s, я наблюдаю выход камер Nikon на определенное плато своих возможностей, после которого быстрое развитие в качестве создаваемого изображения и различного функционала сильно замедлилось. Данную тему я развиваю здесь.

Если каждая последующая серия камер D1/D1h -> D2h/D2hs -> D3/D3s (и D1x -> D2x/D2xs -> D3x) имела колоссальные отличия между собой, то отличия между D3s и D4 не столь кардинальны. В первую очередь хочу отметить, что при переходе от Nikon D3s к Nikon D4 не произошел существенный рост в качестве изображения, особенно при работе на высоких значениях ISO. И отдельно хочу отметить, что Nikon D4 использует доработанный модуль фокусировки от Nikon D3s. В условиях реальных съемок модули фокусировки Nikon D3/D3s и Nikon D4/D4s ведут себя очень схоже. А сенсор фотоаппарата и модуль фокусировки – это одни из самых важных узлов любого цифрового зеркального фотоаппарата.

Сенсор Nikon D4 просто отличный, в дальнейшем, с некоторыми оговорками, он использовался у Nikon D4s и Nikon Df. Даже по современным меркам в сердце Nikon D4 находится очень производительная полнокадровая матрица Nikon NC81366W на 16 МП. Кстати, разница между 16 МП у Nikon D4/D4s/Df и 12 МП у Nikon D3/D3s/D700/D300s/D300/D90/D5000 ощущается слабо (причины описаны здесь).

Nikon D4 можно смело искать на вторичном рынке и использовать по назначению. Камера была представлена в начале 2012 года и в наше время уже имеет солидный возраст. Если отбросить какие-то мелкие недостатки, или притянутые за уши байки из сети Интернет, то Nikon D4 не имеет существенных проблем и может работать как часы в течении очень длительного времени. Многие мои коллеги до сих пор используют Nikon D4/D4s. Правда, беззеркальный сегмент заставляет многих задумываться об актуальности зеркальных ‘единичек’.

Примеры

Материалы по теме

  1. Основная информация по системе Nikon (объективы, фотоаппараты, совместимость, много информации).
  2. Подбор фотоаппарата Nikon (модели, рекомендации, обсуждение)
  3. Все цифровые фотоаппараты Nikon со менной оптикой. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a.
  4. Методы и модули замера экспозиции в фотоаппаратах Nikon.
  5. Процессоры фотоаппаратов Nikon. Производительность.
  6. Системы фокусировки фотоаппаратов Nikon.
  7. Сенсоры фотоаппаратов Nikon (кто производит, в каких моделях используются)
  8. Какую внешнюю вспышку выбрать для камер Nikon?
  9. Другие статьи по камерам и объективам Nikon/Nikkor.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

 

Обзор Nikon D800. Тест камеры Nikon D 800

За возможность обзора фотоаппарата Nikon D800 body огромная благодарность Виталию.

Обзор Nikon D800

Nikon D800 – это профессиональная полнокадровая цифро-зеркальная камера. В интернете можно встретить много записей про то, что Nikon D800 это любительская или полупрофессиональная камера от Nikon. Так происходит от того, что у Nikon профессиональные камеры условно можно разделить на флагманские профессиональные (Nikon D3x, D3s, D4 и т. д.) и просто профессиональные (Nikon D300, D700, D800). Лично я придерживаюсь мнения, что Nikon D800 является профессиональной камерой.

Фото на Никон Д800

Камера Nikon D800 изготовлена в хорошем тоне, весь корпус камеры выполнен из магниевого сплава, рукоятки и диски управления прорезинены. Камера имеет погодо и пыле защиту. Правда, защита от погодных условий будет полной, если использовать соответствующие объективы.

Пример фотографии на Nikon D800

Полный кадр

Nikon D800 – это полнокадровая камера, в своем роде у Nikon на 2012 год есть только 2 камеры такого уровня – это Nikon D700 и Nikon D800E. Nikon D600 – это уже любительский полный кадр. Nikon D800 имеет на своем борту целых 36.8 МП (CMOS матрица). За формирование изображения отвечает 36.3МП, которые позволяют получать фото 7360  на 4912 пикселов. На осень 2012 года, D800 – узкоформатная камера с самым большим количеством пикселов. У Nikon D800 в 14 раз больше МП, чем у первой Nikon D1, Nikon D1h. Конечно, не в количестве МП дело, а в качестве. А качество этих почти 40МП определяется динамическим диапазоном и уровнем шумов, цветопередачей и т.д.

Пример фотографии на Nikon D800

Динамический диапазон

Кроме того, что D800 самая ‘мегапиксельная’ камера, она еще имеет и самый большой ДД (динамический диапазон) среди всех цифрозеркальных камер. Своим огромным ДД больше всего и привлекает камера. Nikon D800 – хороший претендент на победу цифры над пленкой, у которой, тоже, имеется очень большая фотоширота.

Пример фото на Nikon D800

Скорость съемки

Забавно, но скорость съемки у Nikon D800 составляет максимум 4 кадра в секунду. На самом деле 4к\с – это заявленная скорость, сама камера снимает чуть-чуть быстрей, некоторые утверждают, что скорость равна 4.6к\с. Даже более простенькие кропнутые камеры по типу Nikon D7000, D90 могут щелкать быстрей за новенькую Nikon D800. Большая скорость съемки важна очень редко. Для моих задач, например, низкая скорость съемки не играет никакой роли. При чем, после долгого времени съемки на Nikon D700, с ее 5 к\с, я очень слабо почувствовал разницу между 4 к\с на Nikon D800. Кстати, в режиме DX камера может работать со скоростью в 5 к\с, и маленькая тонкость, если использовать MB-D12, то скорость в режиме DX возрастет до 6 к\с.

Пример фото на Nikon D800

Буфер

Буфер – это второй очень важный показатель производительности камеры. Nikon D800 может вмещать

  • 16 снимков в формате RAW (NEF) при выключенных всех дополнительных функциях, таких как подавление шумов на высоких значениях ISO, подавления шумов на длинных выдержках, ADL, автоматическое ISO и контроль виньетирования. При изменении параметров уровня компрессии и уровня глубины цвета, количество снимков, которые помещаются в буфер, не изменяется. Символично, но в линейке Nikon D100 – Nikon D800E самый большой буфер остается у старушки Nikon D200 с ее 21 RAWaми.
  • 22 снимка в формате JPEG L Fine, 37 JPEG L Norm, 56 при JPEG L Basic и при выключенных всех дополнительных функциях, и в режиме приоритета качества изображения JPEG.
  • 15 снимков в формате TIFF
  • если включить все дополнительные функции, то буфер кадров становится равным 12 снимкам в формате RAW, 14 TIFF, 21 JPEG.

Если использовать максимум, на что способна камера, и снимать в RAW, то непрерывной съемки с медленной карточкой памяти должно хватить минимум на 4 секунды при 4 кадрах в секунду. Это неплохой показатель, правда, для серьезной съемки динамических сцен этого очень мало.

Пример фото на Nikon D800

У Nikon D800 очень тяжелые файлы, так, если снимать в RAW с 14-битной глубиной цвета и без сжатия, то на 32ГБ карточке памяти может поместиться только 400 снимков. Файлы весят:

  • 75МБ в формате RAW без сжатия, 14бит. В интернете много слухов по размерам снимков, цифры могут отличаться, так как при разной компрессии и глубине цвета исходный файл может весить по разному.
  • 8-30МБ  в фотмате JPEG L, приоритет качества.

Если говорить про производительность, то по моей табличке производительности всех ЦЗК NIKON, Nikon D800 на осень 2012 держит второе место, что уже говорит о многом. Скорее всего, из-за больших размеров файлов предусмотрено два слота для карт памяти.

Пример фото на Nikon D800

Интересно:

  1. Говорят, что для того, чтобы раскрыть потенциал Nikon D800 нужны объективы с огромной разрешающей способностью, то есть, с огромной резкостью. Это оказалось не совсем правдой. Резкость не столь сильно меняется при использовании одного и того же объектива, например, на Nikon D700 с огромными пикселями и D800 с маленькими пикселями. Ну, а если резкости мало, то можно установить в Picture Control или в Nikon View NX резкость повыше.
  2. Купив Nikon D800 можно сразу получить хороший результат на фото. Это тоже миф. Камера только помогает сделать снимок, за все остальное отвечает фотограф и другая фототехника. Важно как фотографировать. Не нужно думать, что хороший ДД и огромное количество мегапикселов как-то серьезно помогут улучшить свои фотографии.
  3. Из-за большого количества МП, эффект шевеленки сказывается больше, чем на камерах с меньшим количеством МП. Грубо говоря, фотографировать с рук на Nikon D800 сложней, например, чем на Nikon D700, так как большое число МП более чувствительно к микросдвигам. Мне пришлось выполнять тестовые снимки на 90мм объектив с выдержкой не более 1\200с, чтобы полностью устранить эффект шевеленки. В данном случае, количество МП сыграло злую шутку
  4. Большое количество МП требует мощного компьютера и много свободного дискового пространства. Мой Core Quad при работе в Lightroom еле справляется с тяжелыми RAW файлами.
  5. Nikon D800 имеет очень большой чистый видоискатель, который покрывает 100% кадра, такого не хватает в Nikon D700.
  6. Nikon D800E – это полная копия Nikon D800, у которого просто сняли anti-aliasing filter (на самом деле там все чуть сложней), тем самым увеличив резкость получаемого изображения и в то же время, больший риск получить эффект муара на фото и видео.

Пример фото на Nikon D800

Видео на Nikon D800

Камера может снимать Full HD видео, 1920*1080 30к\с. В режимах P, A, S, M возможно ручное и автоматическое управление ISO и поправка экспозиции. Можно выбрать разные варианты качества видео. Также, можно выбрать на какую карточку памяти будет записываться видео. Звук только моно. Камера имеет HDMI выход и возможность подключения внешнего микрофона. Главной особенностью Nikon D800 является возможность управления диафрагмой во время съемки видео. То есть, наконец-то компания Nikon реализовала возможность полного контроля основных параметров при видео съемке. Например, Nikon D7000, D600, D3s, Nikon D7100 не умеют управлять диафрагмой во время съемки видео.

Пример фото на Nikon D800. Без обработки.

Дисплей

Дисплей у камеры огромный, с диагональю на 3.2 дюйма. Но Nikon D800 использует все те же 921,000 точек, что и в дисплеях более старых Nikon D700, D300, D300s, D7000, D90, D3 и т. д. Дисплей отличный, с ним очень приятно работать.

Пример фото на Nikon D800

ISO

50 (‘Lo1’) – 25,600 (‘Hi2’). Диапазон без расширения составляет 100-6400. Почти такой же, как и у Nikon D700. Уровень шумов у Nikon D800 немного лучше за Nikon D700. ISO 50 очень полезно при использовании светосильной оптики при хорошем освещении. Про уровень шумов всех полноформатных камер Nikon можете почитать в моей статье ‘Качество изображения всех камер Nikon FX‘.

Пример фото на Nikon D800.

Система фокусировки

Камера Nikon D800 использует 51 точечную систему фокусировки с 15 крестообразными точками Multi-CAM3500FX.  15 центральных точек фокусировки могут работать при диафрагме от F/5.6 до F/8.0 и 11 точек могут работать при значении F/8.0. Работа на больших значениях числа F очень важна при использовании объективов с телеконверторами. Жаль, что кроме доработки фокусировки на маленьких диафрагмах в камере используется довольно старый Multi-CAM3500FX, который так и не заменили ничем новым. Все полнокадровые камеры Nikon используют Multi-CAM3500FX, кроме камеры Nikon D600. Все точки фокусировки Nikon D800 расположены в зоне DX изображения. Более детально про системы фокусировки можете почитать в моей статье ‘Системы фокусировки на камерах Nikon‘. Nikon D800 имеет разные режимы и методы фокусировки: 3д-следящий, автоматический, по одной точке и т.д. Такой же обновленный модуль фокусировки использует Nikon D4.

Пример фото на Nikon D800

Две карточки памяти

Nikon D800 может использовать два типа карт памяти СF (UDMA) и SD (SDHC, SDXC, UHS-I) карточки. Было бы неплохо, если оба слота были под СF карточки. Можно по разному настроить съемку с помощью двух карточек памяти. Видео записывается всегда только на одну карточку, которую можно выбрать в меню камеры.

Пример фотографии на Nikon D 800

Замер экспозиции

Система замера экспозиции основана на 3D цветовом матричном замере с 91. 000 точками. К работе экспонометра каждой камеры нужно немного привыкнуть. Экспонометр работает достаточно точно. Экспозиция почти всегда такая, как я ожидал. Про системы замера экспозиции всех камер Nikon можете почитать в моей статье ‘Методы замера экспозиции в камерах Nikon‘.

Пример фотографии на Nikon D 800

Вспышка

Вспышка у Nikon D800 поддерживает систему креативного освещения Nikon CLS и может удаленно управлять другими вспышками в автоматическом режиме TTL. Это очень полезная вещь. Минимальная выдержка синхронизации встроенной вспышки составляет 1\320с. При использовании внешних вспышек камера Nikon D800 поддерживает высокоскоростную синхронизацию и может работать со вспышкой с выдержками до 1\8000с.

Пример фотографии на Nikon D800

Батарея

Камера использует новую литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL15. Заряда батареи хватает больше, чем на 1500 снимков, количество снимков на одном заряде сильно зависит от метода съемки, объектива и т. д. Батарея достаточно хорошая, жаль, нельзя ее использовать с предыдущими камерами. Например, батареи от моих D700, D200, D80, D90 были полностью одинаковыми.

Пример фотографии на Nikon D800. Фото на высоком значении ISO

Камера имеет миллион дополнительных полезных настроек

  1. Функция HDR. Функцию можно запрограммировать на включение через кнопку брекетинга, что очень удобно.
  2. Мультиэкспозиция. Функцию можно запрограммировать на включение через кнопку брекетинга.
  3. Виртуальный горизонт, который доступен в режиме Live View и в видоискателе. Очень удобно программировать функцию виртуального горизонта для отображения в оптическом видоискателе, например, с помощью кнопки AE-L/AF-L.
  4. Программируемая кнопка просмотра глубины резкости
  5. Возможность работы с мануальной оптикой. Можно задать параметры 10 мануальных объективов. Фотограф, который предоставил мне камеру для обзора, без проблем фотографирует на мануальный объектив Гелиос-81Н. Более детально в разделе AI-S и советская оптика. Конечно, Nikon D800 имеет встроенный мотор фокусировки.
  6. Возможность настройки всего, чего только можно при просмотре изображений
  7. Камера имеет интересный 25MP кроп-режим 1.2х, и стандартный 15.3Мп кроп-режим 1.5х
  8. У камеры есть USB 3.0 интерфейс
  9. Nikon D800 имеет систему очистки матрицы. Очистку можно отключить, а можно включить на включение или отключение камеры.
  10. Камера Nikon D800 имеет возможность точной настройки фокусировки (юстировку) под разные объективы. Это очень полезная функция. В данном обзоре все снимки были выполнены с помощью объектива Tamron 90mm F2.8 SP, мой экземпляр требует поправку фокусировки ‘-15’. Также, можете посмотреть примеры фотографий с Nikon D800 без обработки в обзоре объектива МС Волна-3 и в обзоре Tokina AT-X 235 PRO 20-35mm 1:2.8.

Личный опыт:

При съемке в HDR камера не опускает зеркало, а делает сразу все снимки с поднятым зеркалом, при этом в камере кроме шторок затвора еще что-то шумит, это показалось мне непривычным. Лично мне камера Nikon D800 понравилась. Бояться или уповать на огромное количество мегапикселей не стоит. 36МП не так сильно ощутимы, как про них пишут. Вообще, Nikon D800 – камера, о которой можно писать бесконечно. Я практически не ощутил разницы при работе с Nikon D800 и Nikon D700, только фотографии получаются немножко другие. Различия между Nikon D800 и Nikon D700 описаны в обзоре D700. Если бы у меня стоял выбор между Nikon D700 и D800 я бы так и не решил, что приобрести, но склонялся бы к D800 из-за больших возможностей при обработке.

Пример фотографии на Nikon D800

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Выводы:

Nikon D800отличная профессиональная полнокадровая камера с очень большим динамическим диапазоном и, соответственно, с очень хорошим качеством изображения. Рекомендую.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Что такое центровзвешенный, точечный и матричный замеры экспозиции?

Эти типы экспозамера отличаются тем, как при экспозамере учитываются разные точки поля кадра. Точечный экспозамер можно условно представить, как-будто в центре кадра на месте пленки помещен маленький фотоэлемент. Он учитывает освещенность только в центре кадра. Пользоваться таким экспозамером нужно очень осмотрительно, тщательно выбирая точку, по которой нужно замерить экспозицию.

Центровзвешенный экспозамер — это примерно то же самое, но фотоэлемент уже не маленький, а во весь кадр и закрыт маской, прозрачной в центре и плавно затемняющейся к краям. В результате при экспозамере учитываается весь кадр, но не равномерно, а преимущество отдается центру, как самой важной части кадра. Яркий блик на краю кадра меньше повлияет на экспозицию всего кадра, чем если бы он находился в центре. Это самый просто реализуемый экспозамер (фотоприемник ставился на одной из граней пентапризмы, где объектив строил сильно расфокусированное и размытое изображение кадра), который в полностью автоматическом режиме с негативной пленкой (которая многое прощает) дает приемлемые результаты. Поэтому в ранних фотоаппаратах с автоматикой и встроенным TTL-экспонометром использовался именно центровзвешенный замер.

Матричный экспозамер — самый сложный в реализации. Здесь фотоприемник, как и у центровзвешенного, заполняет собой весь кадр, но представляет собой матрицу из множества отдельных фотоэлементов — фактически это такой же цифровой фотоаппарат, только очень малопиксельный. В результате экспозамера получается изображение, на котором встроенный в фотоаппарат компьютер распознает образы различных сюжетов. В зависимости от этого он решает, какую область кадра признать наиболее важной, а какой уделить меньше внимания. Такой экспозамер появился только совсем недавно, уже на закате пленочной фотографии. В современных камерах матрица экспозамера еще и цветная, замер делается по цветовым каналам с учетом установленной цветовой температуры.

В настоящее время точечный и центровзвешенный экспозамер реализуются с помощью матричного — просто вместо распознавания образов используется или группа центральных пикселей, или на изображение с матрицы накладывается цифровым способом маска.

Интегральный замер. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

Интегральный замер. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

ВикиЧтение

Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]
Газаров Артур Юрьевич

Интегральный замер

Интегральный замер (Average metering, А) еще называют усредняющим замером. При этом методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию средне-серого тона. Преимущество интегрального замера состоит в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных — появляется риск неверной экспозиции. Он не годится и при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные — слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на одну-две ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие — экспозиция увеличивается на одну-две ступени.

Есть еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь при необычных условиях освещения — съемке сложных сюжетов или при желании получить оригинальный результат.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Матричный замер

Матричный замер Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E) также называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер,

Точечный замер

Точечный замер Точечный замер (Spot metering, S), или частичный замер, обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается наиболее оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае

Центрально-взвешенный замер

Центрально-взвешенный замер Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW) еще называют усредненным. Система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 % площади или немного больше. Этот способ

Многоточечный замер

Многоточечный замер При многоточечном замере (Multi Spot metering, MS) экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных

Частичный замер

Частичный замер Частичный замер (Partial metering) напоминает точечный, но «точка» увеличивается до «пятна» площадью 6–10 % поверхности кадра. Такой способ часто применяется в любительских зеркальных

Экспозамер в цифровых камерах.

Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

Читайте также

Использование цифровых сертификатов в Windows

Использование цифровых сертификатов в Windows Цифровой сертификат — это электронный документ, который однозначно идентифицирует его владельца. Сертификаты различных типов широко используются во многих службах безопасности Windows для разных целей, например:? проверка

Аборигены цифровых джунглей, соединяйтесь!

Аборигены цифровых джунглей, соединяйтесь! Многие активисты, кстати, уже в курсе. В 2008 году на улицы колумбийских городов вышел почти миллион человек, недовольных деятельностью партизан “Революционных вооруженных сил Колумбии” (FARC), которые десятилетиями

Широкие возможности цифровых технологий

Широкие возможности цифровых технологий Если разговор ведется через гарнитуру компьютера, то ваш голос – это лишь часть общения с собеседником. Кроме голоса, прямо во время разговора вы можете передавать различную информацию: текст, фотографии, видео, любые другие

10.2.3. Источники напряжения в цифровых схемах 

10.2.3. Источники напряжения в цифровых схемах  Для формирования входных сигналов (возбуждающих импульсов) в цифровых схемах в PSPICE предусмотрены специальные источники напряжения, которые хранятся в библиотеке SOURCE.slb:    одноразрядный источник входных сигналов;   источник

Глава 9 Обработка цифровых фотографий

Глава 9 Обработка цифровых фотографий ? Управление цветопередачей.? Управление освещением.? Управление резкостью.? Устранение артефактов с фотографии.? Устранение эффекта красных глаз.Современным любителям фотографии вряд ли знакомы те проблемы, которые приходилось

Глава 5.

Использование цифровых камер

Глава 5. Использование цифровых камер Постоянный обмен информацией, короткое время производства, экономия финансов, польза для окружающей среды — вот только несколько причин, которые объясняют гигантский рост интереса к цифровым фотоаппаратам. Если вы когда-либо вообще

Обработка цифровых фотографий

Обработка цифровых фотографий Сегодня все больше пользователей персональных компьютеров становятся обладателями цифровых фотокамер. Стремительное развитие технологии цифровой фотографии делает ее серьезным конкурентом обычной пленочной фотографии, тем более что

КАФЕДРА ВАННАХА: Блюз цифровых бомжей

КАФЕДРА ВАННАХА: Блюз цифровых бомжей Автор: Ваннах МихаилИнформационные технологии и права человека. Как они соотносятся? Что к нам пришло — око Большого Брата или Рог Изобилия новых возможностей? Ограничивают ли форматы СУБД права бомжей на занятие

6.

7.4.3. Накопители информации на цифровых универсальных дисках

6.7.4.3. Накопители информации на цифровых универсальных дисках Современные компьютерные накопители информации на цифровых универсальных дисках относятся к комбинированным накопителям, которые позволяют использовать (считывать и записывать информацию) как

Разновидности носителей для цифровых камер

Разновидности носителей для цифровых камер Сравнивая достоинства цифровых камер, обращают внимание на тип используемой памяти. Всегда следует знать, насколько память камеры совместима с другими устройствами и не обернется ли дешевизна цифровой камеры дороговизной или

Блок цифровых клавиш

Блок цифровых клавиш Назначение данного блока клавиш – быстрый набор цифр и знаков арифметических операций. Этот блок клавиш (рис.  1.11) может выполнять и функции клавиш управления курсором. Цифровым он становится только тогда, когда нажата клавиша Num Lock (когда горит

О компактных камерах

О компактных камерах Часто возникает вопрос: «А все же стоит ли покупать «зеркалку», ведь и компакты позволяют снимать неплохие фотографии». Это верно, но частично. Даже при светочувствительности ISO 100 изображение у них уже непривлекательное – разница с зеркальной

О пленочных камерах

О пленочных камерах Пленочные камеры (рис. 1.16), хотя и уступили место под солнцем «цифровикам», все еще находят свое применение и пользуются популярностью. Рис. 1.16. Пленочная камера доставит удовольствие истинным ценителям фотографииПрофессиональную пленочную б/у

Замер экспозиции — Касательные

Техника фотосъемки со вспышкой
Накамерная вспышка на открытом воздухе ~ Методы замера экспозиции ~ Компенсация экспозиции вспышки

Технику камеры можно разделить на несколько элементов:
– композиция и кадрирование, включая выбор объектива
– время съемки, т. е. момент
– выбор диафрагмы (для глубины резкости)
– выбор выдержки (для объекта движение)
– замер экспозиции (очевидно, что он связан с диафрагмой и выдержкой)

Вот оно! Мы мало что можем сделать с нашими камерами во время экспонирования.В конечном счете многое из того, что мы делаем, зависит от того, как мы жонглируем этими тремя настройками — выдержкой, диафрагмой и ISO.

Баланс между этими тремя настройками камеры определяется тем, как мы используем метра для правильной экспозиции .

 

 

Фотография выше была снята в ручном режиме: 1/2000 @ f/1.4 @ 400 ISO
Я сделал замер специально для модели Анелисы, вместо того, чтобы позволить более яркому фону влиять на мои настройки экспозиции.

Это изображение помогает объяснить, почему конкретная установка диафрагмы и скорости затвора в ручном режиме экспозиции отличается от использования приоритета диафрагмы (например), и камера сама выбирает скорость затвора.

 

Съемка в ручном режиме экспозиции на вашей камере

Я снимаю почти исключительно в режиме Ручной режим экспозиции и по очень конкретным причинам:
— Я хочу контролировать точность экспозиции,
— Я хочу контролировать согласованность экспозиции,
— Я хочу контролировать глубину резкости ,
— Я хочу управлять движением объекта/камеры.

Ни один из других режимов экспозиции не дает мне этого.

Иногда я переключаюсь в программный режим или приоритет диафрагмы, если мне нужно постоянно переключать камеру между тенями и яркими солнечными лучами.Но в большинстве случаев я  хочу контролировать свой замер экспозиции для согласованности и точности.

Есть побочный эффект использования автоматического замера экспозиции, который я заметил среди новичков в фотографии — склонность обвинять камеру. Это тонкий сдвиг в мировоззрении, но он есть. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность и учиться хорошей технике, это становится поиском камеры, которая сделает все это. При ручном замере у вас все под контролем. Поэтому, если есть проблема, именно вам нужно выяснить, почему и как ее улучшить.Вам решать. Не камера.

Причины для съемки в ручном режиме экспозиции:
— экспонометр вашей камеры зависит от отражательной способности объекта и предполагает серые средние тона. Даже при матричном/оценочном замере ваша камера может только догадываться о том, чего вы пытаетесь достичь.
— если вы используете программный приоритет или приоритет диафрагмы при использовании TTL-вспышки в качестве основного источника света, ваша камера будет изменять выдержку затвора между снимками, и поэтому окружающий свет будет меняться.

Вы должны понимать ограничения автоматического замера экспозиции, будь то в камере или со вспышкой TTL, а также то, что более светлые или более темные тона в одной и той же области изображения будут влиять на ваш замер.А вы, скорее всего, этого не хотите. Вы хотите, чтобы более светлый тон казался светлым на окончательной фотографии. Вы хотите, чтобы более темные тона казались темными. Если это равномерная смесь тональных значений, то вы, скорее всего, получите точные показания измерителя в одном из автоматических режимов.

Есть особая причина, по которой я не использую общую компенсацию экспозиции — я не хочу настраивать компенсацию экспозиции каждый раз, когда меняю композицию. НО, я все время использую компенсацию экспозиции вспышки (FEC), когда использую вспышку TTL вне студии.Поскольку отражательная способность и тональность сцены, которую показывает измеритель моей камеры, постоянно меняются, мне приходится все время использовать компенсацию экспозиции вспышки TTL… или, что намного проще, получать правильные настройки экспозиции в ручном режиме экспозиции.

 

Как правильно замерить экспозицию?

Во времена кинематографа я использовал исключительно флэшметр для вспышки. Для доступного света я в основном просто осторожно использовал встроенный измеритель моей камеры.

С цифрой я все еще в основном измеряю так. Но у нас есть больше инструментов, доступных нам с цифровыми технологиями.
Таким образом, для меня это стало итеративным процессом из:
– проверка экспонометра моей камеры,
проверка гистограммы
– и мигающие блики дисплея,
– проверка изображения на ЖК-дисплее, (хотя это не точная оценка воздействия),
– опыт.

Не существует фиксированного рецепта приближения к замеру во всех ситуациях. Это сочетание различных техник — все они используются, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию для моих изображений.

 

Окружающий свет, без вспышки

Причина, по которой я настоятельно рекомендую снимать в ручном режиме экспозиции в 99% случаев, заключается в том, что для определенного сценария вне помещения освещение обычно не сильно меняется. А за счет определения правильной экспозиции ваши фотографии будут выглядеть одинаково в последовательности фотографий,
— независимо от композиции,
— независимо от того, насколько широко или сильно вы увеличиваете масштаб, и
— независимо от отражательной способности вашего объекта (например, , много ярких тонов), а
— вне зависимости от того, яркое у вас небо на общем плане или нет, с более плотной композицией.

Если при одинаковом ровном освещении и в одних и тех же настройках вы снимаете по вертикали и горизонтали, широко и плотно, с высокой точки обзора и с низкой точки обзора … ваши экспозиции будут различаться, если вы не снимаете в ручном режиме. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, если вы хотите получить последовательную экспозицию.

Благодаря такой согласованности экспозиции ваш цифровой рабочий процесс станет намного проще.
Тем более, если снимать в RAW.

Теперь это для окружающего света. На вспышку. Это становится немного сложнее.Для начала нам нужно выбрать между ручной вспышкой и вспышкой TTL.

 

Если у вас установлены вспышки, которые находятся в постоянном положении по отношению к объекту, например, в студии, то идеальным способом является съемка со вспышкой в ​​ручном режиме. Использование для этого флешметра обычно является самым простым способом определения экспозиции. Это зафиксирует вашу экспозицию на выбранных вами ISO и диафрагме.

Если вы используете накамерную вспышку и находитесь в статичном положении по отношению к объекту, возможно, будет проще использовать ручную вспышку. Это еще раз сохранит постоянство экспозиции в серии снимков. С цифрой вы можете сделать несколько пробных снимков и определить правильную экспозицию со вспышкой в ​​ручном режиме. В любом случае для одиночной фотографии может быть проще снимать со вспышкой TTL.

Использование экспонометра с ручной вспышкой для правильной экспозиции удивительно просто.

 

Но как только у вас есть вспышка на камере, и вы перемещаетесь относительно объекта съемки, вам лучше использовать какой-то автоматический замер вспышки.Это означает использование вспышки в автоматическом режиме или в режиме TTL. Это действительно сделает вашу жизнь проще с цифровой фотографией, если вы не будете снимать с ручной вспышкой в ​​этом случае.

Но теперь мы сталкиваемся с проблемой, что внезапно на мощность вспышки влияют отражательная способность и тональные значения объекта и сцены. Помните, экспонометр вашей камеры будет пытаться экспонировать любую сцену в кадре как средний тон. Ни светлый, ни темный. Это справедливо и для автоматической вспышки. Это означает, что вам НУЖНО использовать компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой, чтобы получить оптимальные результаты при съемке со вспышкой… если ваша вспышка является основным источником света.

Если ваша вспышка работает только с заполняющей вспышкой при дневном свете, то, скорее всего, лучше всего использовать вспышку как мягкую заполняющую вспышку. И в этом случае наилучшие результаты, как правило, получаются при уменьшении компенсации экспозиции вспышки. И, следовательно, отражательная способность объекта будет оказывать меньшее влияние на экспозицию, поскольку наша экспозиция будет в основном направлена ​​на окружающий свет.

Когда я снимаю таким образом на открытом воздухе, я обычно устанавливаю вспышку Canon на от -2 до -3 ступеней. Но со вспышками Nikon я склоняюсь к меньшему циферблату – обычно около -1.3 или -1,7 … потому что затем я использую вспышки Nikon в режиме TTL BL, который автоматически уравновешивает вспышку с окружающим освещением.

Но это также зависит от того, сколько флэш-памяти нам нужно использовать в качестве заполняющей. Если мы фотографируем кого-то в тени и нам нужно увеличить экспозицию, чтобы она соответствовала залитому солнцем фону, нам потребуется намного больше вспышки. И поэтому компенсация экспозиции при съемке со вспышкой, скорее всего, будет около нуля.

Нет простых ответов.
Любой, кто говорит вам, что для вспышки есть одна волшебная настройка, которая делает все, лжет вам.

 

Быть готовым значит быть на полпути

Важно, чтобы вы начали предвидеть события… например, если я снимаю в помещении, где вспышка является основным источником света, я, скорее всего, буду снимать с ISO 800 или около того и использовать длинную выдержку, чтобы получить немного окружающего света в … скажем, около 1/40 или около того, но это действительно зависит от сценария. Я также буду использовать широкие диафрагмы.

Моя вспышка Nikon SB-800 будет настроена на TTL (а не на TTL BL) и, скорее всего, будет +0. 3 набрана компенсация экспозиции… так как это основной источник света в этой установке.

У Canon это может быть по-разному. С моими телами 1D mk2 я обычно сохранял компенсацию экспозиции вспышки на уровне
+0,7 в качестве отправной точки по умолчанию. (Я слышал, что 20D-стрелки делают то же самое.) Однако с моими 1D-объективами mk2N я обнаружил, что по умолчанию лучше всего использовать нулевую компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой. (Стрелки 5D сообщают об аналогичном.) Кроме того, с корпусами 1D mk2(N) я установил пользовательскую функцию 14 на «Среднее». Я обнаружил, что когда моя вспышка является основным источником света, использование здесь «Среднего» дает мне наиболее предсказуемые результаты.Но когда мне нужно использовать вспышку Canon только для заливки, я получаю более тонкие результаты с замером вспышки, установленным на «Оценочный».

Переход от тускло освещенного помещения к яркому свету снаружи,
Я делаю три вещи, как само собой разумеющееся, когда переступаю через дверной проем:
– Я устанавливаю самое низкое значение ISO,
– Я устанавливаю максимальную скорость синхронизации со вспышкой,
– и я установил диафрагму на приблизительное значение.

Есть особая причина, по которой я стремлюсь к максимальной скорости синхронизации вспышки.Там есть определенное приятное место с точки зрения получения максимальной дальности от вашего стробоскопа. Это весьма полезно, когда вам нужно сбалансировать объект, который находится в тени, например, на ярко освещенном фоне.

Если я снимал в помещении на f2.8 и f4, то снаружи мне понадобятся меньшие значения диафрагмы.
Для 100 iso, 1/250, вы смотрите на что-то вроде f11 снаружи… так что я ставлю f11 и делаю пробный снимок или два на общей сцене и быстро шимпанзе, чтобы увидеть гистограмму и мигающие блики, а затем настроить мою экспозицию.Все это за несколько секунд… и тогда я готов.

пасмурных дня будут означать другую диафрагму, чем f11 для ярких дней, но 100 iso и 1/250 всегда являются моей отправной точкой для цифровых зеркальных фотокамер Canon. Если будет сильная облачность, я выберу 200 iso, но почти всегда стараюсь поддерживать как можно более высокую скорость синхронизации.

С цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon моя отправная точка составляет около 1/250 @ f10 @ 100 iso. Это связано с тем, что существует разница в чувствительности датчиков разных производителей камер.

Таким образом, выходя из помещения, когда я выхожу на улицу, настройки моей камеры довольно близки к тому, что мне нужно. Никакого ковыряния в настройках. Я готов… потому что я предвидел, что мне нужно.

 

Связанные статьи

 

 

Помогите поддержать этот сайт

Книги Нила ван Никерка


секретов экспозиции и замера экспозиции для Nikon — Интернет-магазин Backcountry Gallery

Описание

Также ознакомьтесь с другими нашими книгами и видео – Нажмите здесь

Подходит для следующих камер:

Nikon D5, D4, D4s
Nikon D850, D800, D810,
Nikon D750, D780
NIkon D600, D610
Nikon D500 )

Формат: PDF электронная книга (v 1. 0.2)
Доставка: Мгновенная загрузка

Обратите внимание, что большая часть информации в этой книге применима и к старым фотокамерам Nikon (D7000, D3, D300, D700 и т. д.). Однако их конкретные схемы управления, параметры меню и расположение внешних переключателей в книге не упоминаются. (Это относится и к Df.). Кроме того, большая часть информации в этой книге применима к любой камере, независимо от марки, просто конкретные примеры, настройки и уроки использования предназначены для Nikon.

Освойте управление экспозицией и замером!

Экспозиция и замер – никакая другая пара фотографических инструментов не способна создать или испортить ваши изображения так, как эти два! И все же полное использование их для создания феноменальных изображений — это один из аспектов фотографии, который постоянно ускользает от многих фотографов.

Многие из нас проживают свою фотографическую жизнь с неполным пониманием таких вещей, как выдержка, диафрагма, ISO, замер экспозиции, режимы экспозиции и т. д.Ну, не больше! Эта книга полностью заполняет пробелы.

В этой электронной книге мы доводим до крайности как экспозицию, так и замер! Просто подождите, пока вы не погрузитесь в более чем 670 страниц, битком набитых информацией, иллюстрациями, фотографиями и примерами, которые непосредственно преобразуются в убийственные изображения на вашей карте памяти каждый раз, когда вы выходите из дома.

Глава за главой мы избавляемся от тайн, мифов и загадок, связанных с экспозицией и замером, заменяя путаницу достоверной информацией, которая вам нужна.Кроме того, методы, описанные в этой электронной книге, полностью протестированы в полевых условиях, и вы можете своими глазами увидеть реальные результаты на всех страницах.

Что касается уровня мастерства, то эта электронная книга написана для каждого фотографа. Он охватывает все, от самых основ до продвинутых методов экспозиции и замера, полностью объясняя все в нетехническом, легком стиле, который делает понимание безболезненным и увлекательным. (Известно, что я добавляю немного юмора здесь и там, что я могу сказать?) Книга использует технический жаргон и разбивает его на простые для усвоения фрагменты, понятные каждому.Независимо от вашего текущего уровня навыков — начального, среднего или даже продвинутого — в этой книге есть кое-что, что ждет вас среди виртуальных обложек!

Две книги в одной!

Эта электронная книга фактически представляет собой две книги в одной!

В первой части книги мы тщательно изучаем каждый аспект экспозиции — выдержку, диафрагму и ISO. Мы тщательно изучаем способы использования каждого из них для нашего творческого преимущества и расставляем приоритеты одного над другим.Мы узнаем, как использовать элементы управления на кончиках ваших пальцев, чтобы последовательно и без усилий создавать настенные вешалки из изображений, которые вы видите перед своим мысленным взором. Мы отметаем мифы и дезинформацию и изучаем надежные, проверенные на практике советы.

В отличие от многих книг, здесь не просто замалчивается то, что делают выдержка, диафрагма/стоп и ISO, а делается глубокий анализ, чтобы помочь вам найти новые и творческие способы использования имеющихся в вашем распоряжении элементов управления экспозицией.

Во второй части книги мы начинаем наше исследование с рассмотрения всех различных режимов автоэкспозиции, доступных в вашей камере, а также того, когда и зачем их использовать.Мы также узнаем, насколько на самом деле легко снимать в полностью ручном режиме, когда вы понимаете, как все это работает! Если вы когда-нибудь хотели научиться управлять камерой в ручном режиме, эта книга поможет вам в этом с помощью Easy Street!

Кроме того, во второй части также объясняется, как работают различные шаблоны замера экспозиции — подробно рассматриваются все, от центрально-взвешенного до точечного, матричного и взвешенного замера по ярким участкам. Мы исследуем, как каждый из них думает, и, что более важно, когда и почему их использовать.

Конечно, мы также углубимся в такие темы, как компенсация экспозиции, использование AE-L, настройка экспозиции в ручном режиме, как использовать гистограммы, как использовать Blinkies, а также множество советов и приемов для получения идеальной экспозиции каждый раз. время.

И, естественно, на протяжении всего процесса мы говорим о том, как манипулировать выдержкой, F/Stop и ISO, чтобы создавать изображения того типа, которые вы хотите на своей карте памяти. Недостаточно просто получить «хорошую экспозицию» — вам также нужно знать, как использовать эти элементы управления, чтобы разместить на своей карте потрясающие изображения!

Мы даже рассматриваем передовые методы экспозиции, такие как инвариантность ISO, ETTR, HDR и многое другое — есть даже бонусная глава для ночной съемки!

БОНУС!

В дополнение к книге «Экспозиция и замер экспозиции» вы также получаете дополнительное 60-страничное приложение, посвященное методам глубокой фокусировки! В этой электронной книге показано, как добиться сверхвысокой глубины резкости, не прибегая к малым значениям диафрагмы. Обязательна к прочтению, и она БЕСПЛАТНА при покупке!

Хотите увидеть список всего, что мы покрываем? Сделайте глубокий вдох, и мы рассмотрим основные моменты глава за главой…

Гл. 1 – Основы
  • Понимание основ
  • Разница между скоростью затвора, F/стоп, ISO
  • Очень простая аналогия для понимания того, что делают элементы управления экспозицией
  • Узнайте, как работают средства контроля экспозиции
  • Раскройте тайны взаимности
  • Как «Остановки» работают с выдержкой, F/Stop и ISO

Канал 2 – Скорость затвора

  • Узнайте, что такое выдержка на самом деле
  • Как работает ваш затвор
  • Узнайте об опасностях рольставни
  • Настоящая причина возникновения размытия при движении
  • Узнайте, как скорость затвора меняет фотографию
  • Шокирующая правда о выдержке, скорости движения и расстоянии
  • Использование скорости и расстояния в своих интересах
  • Почему плотность пикселей имеет решающее значение при выборе выдержки
  • Почему вам нужна более высокая скорость затвора/поддержка с камерами с большим разрешением
  • Откройте для себя самый разумный способ выбрать правильную скорость затвора, чтобы остановить действие
  • Преодоление движения камеры для получения четких изображений
  • Новая ручная выдержка затвора
  • Секреты того, как держать объектив в руках, чтобы получать максимально резкие снимки
  • Знайте, когда использовать виртуальную реальность, а когда ее отключить
  • Удивительный способ серийной съемки помогает получать четкие изображения
  • Откройте для себя лучший тип крепления для камеры — штативы, моноподы, кресла-мешки и т. д.
  • Секреты отображения движения на изображениях
  • Как выбрать оптимальную скорость затвора для демонстрации движения
  • Понять, как работает фильтр нейтральной плотности (ND)
  • Ключ к отличному панорамированию
  • Приемы для демонстрации движения с помощью панорамирования

Канал 3 – Диафрагма и диафрагма

  • Узнайте, как работает диафрагма вашего объектива
  • Критическая разница между механическими и электронными апертурами
  • Как на самом деле работает глубина резкости
  • Раскройте тайны распределения глубины резкости
  • Узнайте, как работает Circle Of Confusion – простой способ
  • Узнать влияние F/stop на глубину резкости
  • Секреты того, как расстояние влияет на глубину резкости и как этим воспользоваться
  • Почему фокусное расстояние не влияет на глубину резкости так, как вы думаете
  • Шокирующая вещь, которую все ошибаются в отношении фокусного расстояния и глубины резкости
  • Почему размер сенсора не влияет на глубину резкости
  • Узнайте, почему у кроп-камеры глубина резкости больше, чем у полнокадровой
  • Как использовать кроп и полнокадровый сенсор в своих интересах
  • Неожиданный негативный побочный эффект обрезки полнокадрового сенсора
  • Секреты выбора правильной глубины резкости каждый раз
  • Ключ к использованию выборочного фокуса как части вашей композиции
  • Как действительно уничтожить ужасные фоны
  • Советы по удержанию в фокусе двух объектов с малой глубиной резкости
  • Почему средняя глубина резкости является предпочтительным выбором для многих изображений
  • Научитесь рассказывать истории со средней глубиной резкости
  • Почему средняя глубина резкости обеспечивает максимальную резкость
  • Как использовать глубину резкости для действия
  • Бережливо, когда большая глубина резкости — лучший выбор
  • Как получить большую глубину резкости без малых диафрагм
  • Страшная правда о дифракции

Гл. 4 – Понимание ISO

  • Узнайте, почему ISO на самом деле не является средством управления экспозицией
  • Узнайте, почему у вашей камеры только один «настоящий» ISO
  • Как ваш датчик улавливает свет
  • Секреты того, как на самом деле работает ISO
  • Как свет от вашего датчика превращается в файл изображения
  • Что такое отношение сигнал/шум и почему оно так важно, вы знаете
  • Узнайте, что на самом деле вызывает шум (и нет, это НЕ ISO!)
  • Почему дробовой шум — ваш враг №1
  • Узнайте настоящую причину, по которой шум увеличивается при снижении уровня освещенности
  • Узнайте, что такое шум чтения и как он влияет на ваши изображения
  • Узнайте, почему ISO не вызывает шума, и в чем настоящий виновник
  • Правда о том, почему снимки с высоким значением ISO обычно содержат больше шума, чем снимки с низким значением ISO

CH – 5 Расширенные рекомендации по экспозиции

  • Все о EV (величина экспозиции)
  • Изучите разницу в яркости между различными уровнями EV
  • Как использовать EV для определения экспозиции
  • Узнайте все, что вам нужно знать о динамическом диапазоне
  • Как узнать динамический диапазон вашего датчика
  • Как ISO влияет на динамический диапазон, и почему вы ДОЛЖНЫ знать, как это работает
  • Примеры снимков с высоким и низким динамическим диапазоном
  • Хитрости для увеличения динамического диапазона
  • Почему тени часто слишком шумные и как этого избежать
  • Почему кадрирование изображения снижает динамический диапазон фотографии
  • Узнайте, как работает битовая глубина
  • Узнайте, какая разрядность вам подходит (12 или 14)
  • Как динамический диапазон и битовая глубина работают вместе

CH – 6 Raw vs. JPEG

  • Что лучше — Jpeg или RAW
  • Преимущества съемки в формате Jpeg
  • Откройте для себя еще веские причины снимать в формате RAW
  • Узнайте, как RAW может оказать невероятное влияние на ваши изображения
  • Почему файл RAW имеет лучший динамический диапазон
  • Сравните RAW и Jpegs, чтобы увидеть преимущества RAW (впечатляющие!)
  • Как упростить и ускорить постобработку RAW
  • Простой способ сделать Jpeg из файлов RAW
  • Узнайте, когда и как использовать параметр High ISO NR в меню
  • Изучите лучшие настройки качества изображения
  • Разблокируйте лучшие возможности сжатия RAW

Кан. 7 – Режимы автоэкспозиции
  • Узнайте, почему ручной режим не всегда подходит
  • Почему НЕОБХОДИМО избегать режимов «Идиот»!
  • Раскройте секреты эффективного использования Auto ISO
  • Научитесь правильно настраивать Auto ISO
  • Два лучших совета по настройке максимальной чувствительности Auto ISO
  • ФАТАЛЬНАЯ ошибка, которую все совершают с максимальными выдержками Auto ISO
  • Ключ к успешному использованию программного режима
  • Узнайте о странных вещах, которые происходят с P + Auto ISO
  • Как работает приоритет выдержки
  • Ошибка приоритета выдержки, которую делают все
  • Почему приоритет выдержки и автоматический режим ISO идеально подходят друг другу
  • Узнайте, почему приоритет диафрагмы является самым популярным режимом автоэкспозиции
  • Как функция приоритета диафрагмы упрощает управление экспозицией
  • Секретная причина того, что приоритет диафрагмы — лучший способ получить максимальную скорость затвора
  • Ключ к использованию Auto ISO и приоритета диафрагмы
  • Откройте для себя возможности ручной + автоматической настройки ISO
  • Удивительная причина, по которой M + Auto ISO — это режим автоэкспозиции, который я использую для съемок
  • Посмотрите реальные примеры того, почему M+Auto ISO дымит все остальные режимы автоэкспозиции
  • Часы M + Auto ISO идут лицом к лицу с остальной частью диска выбора режимов экспозиции

Канал 8 — полностью ручной режим

  • Критическая ошибка, которую совершают люди, когда затем переходят в ручной режим
  • Почему снимать в полностью ручном режиме НАМНОГО проще, чем вы думаете
  • Пошаговая инструкция по съемке в полном ручном режиме
  • Как настроить экспозицию в полностью ручном режиме
  • Откройте для себя лучший способ определения ручной экспозиции
  • Узнайте, как расставить приоритеты диафрагмы, выдержки и ISO
  • Ознакомьтесь с примером ручного режима в действии
  • Как понять, что день окончен
  • Почему ручной режим не лечит плохое освещение

Глава 9 – Основы измерения

  • Что такое учет и как он работает
  • Проблемы измерения отражения
  • Все о среднем тоне и о том, почему он нравится вашему измерителю
  • Почему ваш экспонометр недоэкспонирует сцены с яркими тонами
  • Примеры того, что происходит, когда ваш глюкометр сталкивается с темными тонами
  • Как исправить экспозицию, если вы столкнулись с неправильной экспозицией
  • Узнайте, как видеть, как ваш глюкометр
  • Почему ваш счетчик иногда обманывают
  • Как взаимодействуют замер экспозиции и автофокусировка

Канал 10 – Схемы замера экспозиции

  • Как изменить режимы замера
  • Все о центрально-взвешенном замере
  • Узнайте, как центрально-взвешенный замер оценивает сцену
  • Как центрально-взвешенный замер «взвешивает» экспозицию
  • Откройте для себя лучшие ситуации для центрально-взвешенного замера экспозиции
  • Как настроить центрально-взвешенный замер для ваших нужд
  • Узнайте, как работает точечный замер
  • Почему точечный замер одновременно полезен и опасен
  • Узнайте, где выполняется измерение точечного замера
  • Как различные режимы автофокусировки влияют на точечный замер
  • ОГРОМНАЯ ошибка, которую всегда совершают новички при точечном замере
  • Как плохой точечный замер может испортить идеальное изображение
  • Секрет эффективного использования точечного замера экспозиции
  • Как распознать ситуации, когда точечный замер выдаст вас
  • Узнайте все о матричном замере
  • Как думать, как ваш измеритель Matrix
  • Узнайте, когда при матричном замере экспозиция всегда не соответствует
  • Узнайте, почему матричный замер часто является самым надежным
  • Использование и включение функции распознавания лиц с матричным замером
  • Раскройте тайну замера экспозиции по ярким участкам
  • Сравнение замера по ярким участкам с матричным для той же сцены
  • Секрет максимально эффективного замера экспозиции по ярким участкам
  • Узнайте, действительно ли существует «лучшая» схема замера экспозиции для вас
  • Узнайте, как настроить кнопку для мгновенного переключения режимов замера

CH 11 – перехитрите свой измеритель

  • Узнайте секрет эффективной компенсации экспозиции
  • Как работает компенсация экспозиции
  • Узнайте, какая компенсация экспозиции настраивается в каждом режиме автоматической экспозиции
  • Как использовать компенсацию экспозиции для получения идеальной экспозиции
  • Почему компенсация экспозиции часто лучше, чем ручной режим экспозиции
  • Как работает Auto ISO при использовании компенсации экспозиции
  • Узнайте об опасностях использования компенсации экспозиции
  • Как работает блокировка автоэкспозиции (AE-L)
  • Почему AE-L — удобный способ исправить проблемы с экспозицией
  • Как настроить AE-L на программируемой кнопке
  • Научитесь использовать ручную экспозицию для устранения ошибок замера
  • Секрет того, как выбрать автоэкспозицию или ручной режим
  • Распространенный сценарий, когда ручной режим просто уничтожает любой режим автоэкспозиции

Гл. 12 — гистограммы и мигалки

  • Узнайте, как гистограмма может помочь вам получить идеальную экспозицию
  • Узнайте, что такое гистограмма
  • Простой способ чтения гистограмм
  • Как использовать гистограмму, чтобы определить, является ли изображение переэкспонированным или недоэкспонированным
  • Узнайте, как гистограммы предупреждают вас о критических проблемах экспозиции
  • Как гистограммы помогают предотвратить худший грех, который вы можете совершить
  • Грязная тайна о гистограммах и RAW-файлах
  • Как настроить камеру для просмотра гистограмм
  • Научитесь читать гистограмму с несколькими примерами
  • Избегайте распространенных ошибок при чтении гистограммы
  • Все о блинках
  • Почему блинки часто лучше и быстрее, чем гистограммы
  • Как настроить камеру на отображение мерцаний
  • Причина, по которой блинки мне нравятся больше, чем гистограммы

CH 13 – Советы и рекомендации по замеру

  • Узнайте, как использовать правило «Солнечных 16»
  • Ознакомьтесь с удобной таблицей значений «Sunny 16» при различных значениях диафрагмы и ISO
  • Как измерять при отсутствии среднего тона
  • Советы по измерению любой тональности и созданию удачной экспозиции
  • Почему твоя рука похожа на серую карточку с пальцами
  • Секреты решения сложных ситуаций, которые любят обманывать счетчики
  • Перемещение по смешанному снегу и в различных условиях
  • Откройте для себя ключ к съемке изображений с правильной экспозицией в тумане
  • Крутой трюк для идеальной экспозиции рассвета и заката
  • Ознакомьтесь с советами и рекомендациями по работе с подсветкой
  • Секреты удачных силуэтов
  • Как получить детализированные объекты с подсветкой
  • Самый умный способ экспонирования снимков с контровым светом
  • Четыре совета, которые должен знать каждый, кто снимает с подсветкой
  • Все об «уловке» освещения Active-D
  • Как на самом деле работает освещение Active-D
  • Доказательство того, что съемка в формате RAW дает лучшие результаты, чем освещение Active-D
  • Узнайте все о брекетинге
  • Научитесь брекетингу экспозиций вручную
  • Как работает автоматический брекетинг
  • Узнайте, как настроить камеру для автоматического брекетинга
  • Одна важная вещь, которую вы ДОЛЖНЫ сделать после автоматического брекетинга

CH 14 – Передовые методы экспонирования

  • Узнайте, что такое ISO-инвариантность
  • См. примеры и сравнения обычных изображений ISO и снимков «неизменных ISO»
  • Узнайте, почему инвариантность ISO работает
  • Как проверить ISO-инвариантность вашей камеры
  • Реальные примеры использования инвариантности ISO
  • Использование инвариантности ISO для съемки изображений, которые «невозможны» при обычной экспозиции
  • Почему иногда недоэкспонирование камеры — лучший способ снимать
  • Узнайте правду о настройках ISO «lo» и «hi»
  • Раскройте тайны ETTR
  • Почему ETTR иногда может помочь вам получить максимальную отдачу от ваших изображений
  • Как использовать ETTR для получения максимального динамического диапазона от вашего датчика
  • Научитесь стрелять ETTR
  • Узнайте, когда следует использовать ETTR, а когда следует пройти
  • Как проверить возможности ETTR вашей камеры
  • Узнайте правду об использовании ETTR при более высоких значениях ISO
  • Узнайте, как HDR может помочь вам снимать за пределами возможностей вашей камеры
  • Как снять HDR-изображение, установленное в поле
  • Как создать окончательное HDR-изображение из ваших фотографий
  • Узнайте, как создать красивое HDR-изображение

CH 15 – Настройка вашей системы измерения

  • Разверните все настройки экспозиции и замера, которые предлагает ваша камера
  • Узнайте, как определить наилучший способ установки значения ISO и шага экспозиции
  • Узнайте, как установить и использовать простую компенсацию экспозиции
  • Раскройте тайну меню опциональной экспозиции Fine Tune
  • Почему таймер режима ожидания может уберечь вас от критических ошибок экспозиции
  • Наконец-то ваша камера показывает текущий ISO в видоискателе
  • Все о Easy ISO
  • Как режим задержки экспозиции может помочь вам получить четкие изображения
  • Почему следует использовать электронную переднюю шторку затвора и как ее настроить
  • Классный трюк, который вы можете проделать с помощью кнопки Move Record и ISO

CH 16 — Дополнительная глава — Основы ночной съемки

  • Множество советов и приемов ночной съемки
  • Почему полный ручной режим — ваш лучший друг ночью
  • Узнайте, как выбрать лучший объектив для ночной съемки
  • Когда и как использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке
  • Удивительный способ проникновения вибрации при длительной выдержке
  • Как бороться с росой
  • Как сфокусировать камеру в темноте
  • Узнайте, как проще всего определить оптимальную экспозицию
  • Научитесь успешно фотографировать луну
  • Удивительная причина, по которой луна является вашим заклятым врагом ночью для звезд
  • Как найти «темное небо»
  • Ошибка новичка, которую совершают все ночные стрелки
  • Как использовать правило «300», «500» и «600»
  • Как снимать Млечный Путь
  • Как фотографировать следы звезд
  • Почему следы звезд сложно снимать на цифровую камеру
  • Как найти Полярную звезду
  • Откройте для себя простой способ съемки звездного неба с помощью троса с фиксатором
  • Узнайте, как использовать интервалометр вашей камеры для более длительных сеансов

Ух ты!

Да, здесь огромное количество информации! На самом деле, речь идет о более чем 670 страницах, битком набитых надежными, проверенными временем советами, которые я использую в этой области уже много лет. Ознакомьтесь с образцами страниц ниже, чтобы получить представление о том, что находится в магазине. Как видите, сотни фотографий и иллюстраций помогут вам усвоить уроки!

Наконец, если вы все еще сомневаетесь, подумайте об этом так…

Сколько раз мы тратили бесчисленные сотни или даже тысячи долларов на покупку оборудования, которое, как мы надеемся, поможет нам создавать более мощные изображения.

По правде говоря, снаряжение — это лишь малая часть уравнения. Удивительные образы исходят от ВАС — человека, стоящего в нескольких дюймах от видоискателя.

Однако, когда люди получают возможность улучшить ту часть фотографии, которая может привести к качественному скачку, они часто колеблются. Я точно знаю, что мои лучшие снимки появились благодаря сотням, даже тысячам часов, потраченным на изучение учебных материалов, а не из-за оборудования.

Итак, это подводит нас к цене. Я постарался сделать его доступным для любого фотографа — всего 22,97 доллара, и его можно загрузить мгновенно.

По сути, это меньше, чем обеденное свидание для продукта, который может значительно улучшить вашу фотографию.Черт возьми, даже если вы откроете только ОДИН новый прием или технику, которая поможет вам создать потрясающий образ, разве оно того не стоит?

Проверьте это, вы можете наслаждаться этой новой электронной книгой всего через несколько минут.

Итак, закажите сейчас, и книга будет у вас в считанные минуты!

PS. Я на 100 % уверен, что вам понравится эта электронная книга. Если вы не удовлетворены, дайте мне знать, и я верну вам ваши деньги — ничего не потеряете, попробовав!

 

Произведите революцию в своей фотографии, освоив замер и экспозицию

Каждый год я провожу десятки мастер-классов для фотографов, и всегда есть такие направления, которые не освоили даже состоявшиеся фотографы.Изучение веревок замера и экспозиции открывает гамму творческих возможностей.

Измерение

Почти все без исключения современные камеры со сменными объективами имеют замер через объектив (TTL). Это упрощенное объяснение, но используя базовую настройку по умолчанию, TTL измеряет количество света, проходящего через объектив. Замер сообщает камере, какими должны быть настройки экспозиции.

Полный замер кадра

С точки зрения большинства пользователей, замер по умолчанию — это среднее значение всего кадра.Однако это более сложно. Процессоры камер запрограммированы так, чтобы делать предположения о фотографиях. Следовательно, они могут изменить показания измерителя в зависимости от того, где на фотографии распределено разное количество света. Но думать об этом как о среднем по всему кадру — это простой и удобный способ работы с замером.

Этот режим замера имеет множество разных названий в зависимости от марки камеры, и, что бесполезно, значки также меняются от системы к системе.На вашей камере он может называться оценочным, матричным, мульти, ESP, мультизональным, мультисегментным или мультипольным. Как бы он ни назывался, этот режим особенно хорошо подходит для сцен с равномерным распределением света по всему кадру, например, для типичного пейзажа.

Точечный и центрально-взвешенный замер

Есть два других распространенных режима замера. Центровзвешенный замер подчеркивает область в середине кадра. Это отлично подходит для портретов.

Между тем, точечный замер, как следует из названия, концентрируется на отдельной точке изображения.Обычные камеры ограничивают это центром славы. Однако гораздо полезнее, когда это пятно привязано к точке фокусировки. Типичным применением для этого может быть фотографирование летящих птиц на ярком фоне. По мере того как точка фокусировки перемещается вокруг птицы в кадре, точка замера перемещается вместе с ней.

Различные бренды имеют другие режимы замера для определенных целей, и их слишком много, чтобы описать их здесь. Если вы не уверены, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать о них в комментариях; Я постараюсь ответить.

Воздействие

Многие фотографы путают замер с экспозицией. Несмотря на то, что они связаны, это две отдельные функции. При измерении освещенности параметры экспозиции изменяют выдержку, диафрагму и ISO в соответствии с этим измеренным освещением, чтобы создать изображение с определенной общей яркостью.

Ваша камера может быть обманута, предложив неправильную экспозицию

В автоматическом или полуавтоматическом режиме (приоритет диафрагмы или выдержки) камера регулирует экспозицию кадра в соответствии с измеренным светом.Он попытается создать изображение Златовласки, не слишком яркое и не слишком темное, но в среднем полутоновое.

Это хорошо, но что, если сцена, которую мы снимаем, исключительно яркая, как при фотографировании контрастного изображения ? Я часто навожу камеру на океан в сторону восхода солнца. Следовательно, камера выставит этот преобладающий яркий свет в полутонах. Поэтому вода становится на картинке тусклым полутоном.

Точно так же, если мы фотографируем в основном темный кадр, камера попытается осветлить изображение, заставив черный цвет стать средне-серым. Это может быть не тот результат, который вы ищете.

Попробуйте. Сфотографируйте лист белой бумаги, заполнив им рамку (возможно, вам придется нарисовать что-то в середине бумаги, чтобы ваша камера могла сфокусироваться) и посмотрите на получившееся изображение. Бумага будет выглядеть серой, а не белой. Теперь заполните рамку чем-то черным, например, тыльной стороной сумки для фотоаппарата. Опять же, на полученной фотографии будут преобладать серые, а не черные цвета.

При съемке с приоритетом диафрагмы или выдержки здесь становится важной компенсация экспозиции.Это нелогично, но установка положительной компенсации экспозиции для яркой сцены и отрицательной экспозиции для темной даст вам результат, при котором фотография более точно отражает то, что видели ваши глаза.

По моим оценкам, на 80% или более моих фотографий выбранная экспозиция не соответствует рекомендованной камерой. Отчасти это связано с преобладанием ярких или темных областей на моих фотографиях, а также потому, что это один из самых полезных творческих приемов, доступных нам.

Гистограмма и экспозиция

Экраны на задней панели камер и в видоискателях на беззеркальных и мостовых камерах не откалиброваны. Их часто настраивают так, чтобы они были ярче, чтобы вы могли видеть их при дневном свете. Гистограмма позволяет более точно оценить экспозицию, чем смотреть на экран.

Сначала это может показаться запутанным. Гистограмма похожа на гистограмму, но без промежутков между столбцами. Каждая полоса представляет не одно значение, а диапазон значений.Если вы хотите узнать больше, я написал более полное объяснение гистограммы еще в июле.

Гистограмма на камере — это простое представление количества пикселей с разной яркостью (яркостью) в изображении. Левая сторона черная. Рядом с этим, двигаясь вправо, идут тени, а затем средние тона находятся в середине графика. Справа от средних тонов находятся блики и, наконец, белые.

Большой пик в одной части гистограммы будет означать, что на изображении имеется большая область с такой яркостью. Если в другой области гистограммы нет пикселей, это означает, что ни одно из изображений не имеет такой яркости.

Если большая часть гистограммы сдвинута влево, фотография будет в основном темной; сдержанный образ. И наоборот, в изображениях с высоким ключом большая часть пикселей будет освещена светлыми или белыми участками, поэтому гистограмма будет сдвинута вправо.

Изображения с U-, M- и W-образной гистограммой будут иметь сильный контраст с четко очерченными областями отдельных тонов.Между тем, если все пиксели сдвинуты вместе, это будет представлять собой низкоконтрастное изображение.

Это заблуждение, что на недоэкспонированном изображении все гистограммы будут слева. При съемке морского пейзажа восхода солнца, о котором я упоминал ранее, без компенсации экспозиции, пиксели для самых ярких областей будут находиться в области средних тонов (средних) гистограммы, тогда как они должны быть справа.

Творческое использование экспозиции

Как только вы узнаете, как работают экспозиция и замер, вы сможете применять их творчески.

Представьте, что вы идете по лесу, а лучи света проходят сквозь деревья и падают на один лист. Поскольку большая часть кадра темная, а ярким является только лист, в автоматических настройках камера перенесет темную область в средние тона, а части яркого листа станут пересвеченными белыми.

Применяя отрицательную компенсацию экспозиции, яркость этого листа можно уменьшить до середины гистограммы, а темный фон сдвинуть влево, чтобы он стал черным.

Теперь у вас есть изображение листа на темном фоне.

Можно сделать и обратное, сделав изображение в светлых тонах, переместив светлые участки в белые, а черные и тени в средние тона.

Покупаете новую камеру? Вот что нужно искать

Поскольку управление экспозицией является одним из самых важных инструментов в фотографии, к нему нужен быстрый и легкий доступ. Многие камеры имеют только один диск, и поэтому перед вводом компенсации экспозиции требуется нажать кнопку [+/-].Вместо этого гораздо быстрее иметь два циферблата. В ручном режиме один настроен на регулировку диафрагмы, а другой — на выдержку. При приоритете диафрагмы или выдержки второй диск регулирует компенсацию экспозиции.

Если вы используете полуавтоматический режим, такой как приоритет диафрагмы, то также обратите внимание на возможную величину компенсации экспозиции. Трех ступеней по обе стороны от нулевой компенсации едва ли достаточно, но я рекомендую поискать камеру, которая имеет по крайней мере плюс и минус пять ступеней доступной компенсации.

Давайте послушаем ваши мысли и опыт

Это гораздо больше, чем я могу включить в эту короткую статью. Если у вас есть какие-либо мысли по этой теме, которые могут быть полезны другим читателям, или если у вас есть вопрос, пожалуйста, оставьте комментарий. Было бы здорово увидеть ваши изображения, где вы также творчески использовали экспозицию.

Что такое режимы замера экспозиции? — Фредерикбовинг

Описание различных режимов замера экспозиции, которые предлагает современная камера.

Воздействие жизненно важно

Если у вас нет очень старой винтажной камеры, скорее всего, в вашу камеру встроен экспонометр!

Старый добрый люксметр из тех дней, когда метр не был так распространен, как неотъемлемая часть камеры…

Экспонометр измеряет количество доступного окружающего света, и на основе этого камера может выбирать настройки камеры (диафрагму, Выдержка и ISO), чтобы получить правильно экспонированное изображение. (PS: Возьмите формулировку «правильная экспозиция» с песчинкой, так как экспозиция может использоваться как творческий инструмент, и, следовательно, «правильная экспозиция» — это скорее технически правильная экспозиция.)

Измеритель в вашей камере может считывать свет по-разному и отдавать приоритет различным аспектам, чтобы помочь вам получить желаемую экспозицию. Имейте в виду, что камера понятия не имеет, что вы снимаете, поэтому любая помощь, которую вы можете ей оказать, поможет приблизить экспозицию к тому, что вам нужно. Режимы экспозиции — это просто разные способы чтения света.

Различные производители камер называют свои режимы экспозиции по-разному, но принципы примерно одинаковы.Здесь я использую названия от Nikon, но когда вы читаете инструкцию к вашей конкретной камере, я уверен, что вы сможете распознать разные режимы.

Точечный замер

Точечный замер измеряет свет только в точке фокусировки или в области вокруг нее. Он игнорирует количество света в остальной части кадра. Этот способ измерения освещенности с помощью булавочного укола позволяет без проблем высветить области или потерять детали в тенях — камера измеряет только точку фокусировки. Это полезно, если вы хотите убедиться, что глаза человека правильно экспонированы в сцене, где много ярких или темных областей, или и того, и другого.

Центровзвешенный

При центрально-взвешенном замере учитывается вся сцена, но приоритет отдается центру кадра. Это классический режим замера экспозиции для портретов, так как он помогает хорошо экспонировать человека, с меньшим весом внешних частей кадра. Это, конечно, при условии, что вы поместите свой объект в центр кадра! С помощью системы меню вы можете контролировать, насколько камера должна акцентировать внимание на центральной части по отношению к остальной части кадра.

Взвешенный по свету

Highlight Weighted берет самую яркую область кадра и гарантирует, что она не будет засвечена, но, с другой стороны, игнорирует то, что детали могут быть потеряны в тенях.Другими словами, если в вашем кадре есть очень яркие области, этот режим намеренно занижает экспозицию вашего изображения, чтобы обеспечить сохранение светлых участков. Очень полезно, если вы снимаете с солнцем или несколькими прожекторами в кадре и хотите сохранить все детали в ярких областях.

Оценочный / матричный замер

Матричный или оценочный замер учитывает весь кадр при замере света. Это наиболее автоматизированный из режимов замера экспозиции, так как он дает хороший баланс между яркими и темными областями.Однако, поскольку это высокоавтоматизированный режим, камера будет пытаться найти «середину дороги» и идти на компромиссы, чтобы максимально использовать сцену, не зная, что вы снимаете.

Что выбрать?

Если вы не знаете, что выбрать, вам подойдет оценочный/матричный замер. Это дает вам хороший компромисс, и многие фотографы никогда не выходят из этого режима замера. А если вы снимаете в формате RAW, есть множество вариантов работы с экспозицией в постобработке, чтобы восстановить детали в темноте или детали в ярких областях.

Я обычно снимаю в RAW и использую оценочный/матричный замер. Если я снимаю в условиях очень резкого освещения, например, в середине летнего дня, я переключаюсь в режим взвешенного освещения, чтобы избежать засветки деталей, но я делаю это, зная, что могу потерять детали в темноте.

Все вышеперечисленное менее актуально, если вы снимаете в автоматическом режиме (т.е. не P, A, S и M). В полностью автоматическом режиме (зеленая А на диске режимов) камера игнорирует ваши настройки замера и принимает собственные решения!

Спасибо, что дочитали до этого места! Вопросы и комментарии более чем приветствуются!

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Как эффективно управлять экспонометром вашей камеры

Понять, как пользоваться экспонометром вашей камеры, не так сложно, как вы думаете. В этой статье я покажу вам, как правильное использование экспонометра может помочь вам улучшить вашу фотографию.

В этой серии статей я призывал вас использовать ручной режим и стремился объяснить его преимущества. Очень важно понимать экспонометр вашей камеры, чтобы научиться фотографировать в ручном режиме.

Надеюсь, пока вы читали мою предыдущую речь, зажегся свет, и вы получили откровение. Ручной режим не должен быть таким сложным, как вы думали.

Использование монитора в качестве ориентира для настройки экспозиции избавляет от тайны. Это показывает вам волшебство. Все, что вам нужно сделать, это манипулировать настройками треугольника экспозиции;

Если вы не можете использовать свой монитор или хотите избежать трех недостатков использования монитора, вам необходимо разобраться в экспонометре вашей камеры.

Камера: Nikon D700, объектив: 35 мм, настройки: f10, 1/640 сек, ISO 200

Что такое экспонометр?

Экспонометр — это технология, встроенная в каждую современную камеру.Он переводит световые значения в цифровую информацию. Это поможет вам правильно установить экспозицию камеры.

Глядя в видоискатель, вы можете увидеть эту информацию. Обычно это выглядит так.

Если экспозиция установлена ​​правильно, в соответствии с прибором, индикатор будет на 0. Если индикатор не виден, слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы включить его.

Через короткий промежуток времени счетчик выключится, и вы не увидите индикатор.У многих камер Canon этот период очень короткий, поэтому вам нужно постоянно включать его снова.

Камера: Nikon D700, Объектив: 105 мм, Настройки: f4, 1/20 с, ISO 200

Как установить экспозицию, чтобы прибор показывал 0?

Когда вы подносите камеру к глазу и видите, что индикатор экспонометра смещен влево или вправо, экспозицию необходимо отрегулировать.

Вы увидите символ – на одном конце показания счетчика и + на другом конце. Они сообщают вам, когда на датчик камеры попадает недостаточно света или слишком много света, когда вы делаете снимок.

Если индикатор направлен к символу –, вам необходимо выбрать более широкую диафрагму (меньшее число диафрагмы) или более длинную выдержку (меньшее число).

Когда индикатор ближе к +, это означает настройки фото будет переэкспонировано. Вам нужно отрегулировать апертуру, чтобы сделать ее меньше, выбрав более высокое число f-stop. В качестве альтернативы вы можете выбрать более короткую выдержку, большее число.

Изменение настройки ISO также повлияет на экспозицию.Я предпочитаю не менять его, если только свет резко не изменится. Когда у вас самая широкая диафрагма, а скорость затвора самая медленная, вам нужно будет установить более высокое значение ISO.

Камера: Nikon D700, Объектив: 35 мм, Настройки: f10, 1/320 сек, ISO 200

Вот еще одна статья, которую я написал об ISO, если вы хотите углубиться в эту тему.

Какие существуют режимы измерения?

Существует три основных режима. Некоторые камеры также включают более продвинутые режимы.

Если вы не знаете, как переключаться между режимами замера экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или в Google.

Режим усредненного замера

Каждый производитель камер использует для этого режима свой термин. Nikon называет это матричным замером. Canon называет это оценочным замером. Sony использует термин Мультиметр.

При этой настройке счетчик будет считывать данные из нескольких областей по всему кадру. Камера будет усреднять различные значения освещенности и основывать рекомендуемые показания на результате.

Режим точечного замера

При выборе этого режима камера будет считывать свет с очень небольшой части кадра. Это позволяет быть достаточно конкретным.

Некоторые камеры позволяют перемещать место в кадре, откуда считывается точечный измеритель. В других камерах точечный замер фиксируется в центре кадра. Вам нужно будет проконсультироваться с руководством по эксплуатации вашей камеры или спросить Google, чтобы быть уверенным.

Центровзвешенный режим

Это оригинальный режим замера экспозиции, встроенный в камеры.Он берет показания примерно с 60%, сосредоточенных в середине кадра.

Сейчас я редко использую этот режим, так как он действительно полезен только в том случае, если вы скомпонуете объект в центре кадра.

Как наиболее эффективно использовать экспонометр?

Большую часть времени мой измеритель находится в режиме усреднения. Это значение по умолчанию для большинства камер.

Я также часто использую точечный замер. Настолько, что я запрограммировал одну из функциональных кнопок моей камеры, чтобы активировать ее.Это позволяет быстро и легко переключаться между режимами усреднения и точечного анализа.

Использование этих двух режимов — самый эффективный из известных мне способов определить, какой должна быть экспозиция.

Камера: Nikon D800, объектив: 50 мм, настройки: f11, 1/500 с, ISO 400

Когда следует переключать режимы замера?

Контраст — это ключ.

В условиях низкой контрастности усредненные показания будут указывать на хорошую экспозицию. Это когда ваша композиция состоит из довольно нейтральных тонов, и вы фотографируете ее при мягком, ровном освещении.

Высокая контрастность, при жестком освещении, темных тенях и широком диапазоне тонов в композиции требует дополнительных усилий для получения хорошей экспозиции. Это тот случай, когда снятие показаний точечного счетчика является наиболее важным.

Выбор того, какую часть высококонтрастной сцены правильно экспонировать, является одним из ваших главных решений как фотографа.

Как я упоминал в этой статье, наши камеры видят иначе, чем наши глаза. Наши глаза могут видеть больше тонов в высококонтрастной сцене, чем наши камеры.То, как вы контролируете экспозицию, определяет результат вашей фотографии.

Камера: Nikon D800, объектив: 35 мм, настройки: f2. 8, 1/8000 с, ISO 400

Снятие показаний точечного замера с темной части высококонтрастной сцены приведет к потере деталей в светлых участках. Эти яркие области в конечном итоге будут переэкспонированы.

Считывание света в самой яркой части высококонтрастной сцены будет означать, что в самых темных областях не будет записано деталей.

Показание экспозиции по среднему тону может привести к потере деталей как в светах, так и в тенях.Это зависит от фотографируемого диапазона тонов.

Где взять показания точечного измерителя?

Прочитайте свет и настройте параметры экспозиции для самой важной части вашей композиции. Это зависит от вашего творческого выбора.

Часто главный элемент вашей композиции очевиден. На портрете это будет лицо вашего объекта. Для восхода или заката это будет небо. На фото ниже это были оранжевые цветы бархатцев.

Камера: Nikon D800, Объектив: 55 мм, Настройки: f8, 1/250 сек, ISO 500

Есть ли во всем этом подвох?

Нет, но есть еще одна важная информация, которую вам необходимо знать и понимать. Без него вы будете менее чем удовлетворены своими экспозициями.

Экспонометры откалиброваны таким образом, чтобы каждый тон отображался как средний или 18% серого. Это что-то среднее между черным и белым.

На практике это означает, что если весь ваш кадр черный, белый или любой другой тон, ваш экспонометр «думает», что он средне-серый. Это укажет правильную экспозицию для рендеринга любого тона как находящегося посередине.

Наши глаза динамично реагируют на отраженный свет в режиме реального времени. Они всегда подстраиваются, а не фиксируются на одной экспозиции по всей сцене.Наши камеры.

Средний серый кажется довольно абстрактным и нуждается в дополнительных разъяснениях. Я объясню больше об этом и об управлении данными, которые предоставляет ваш экспонометр, в моей следующей статье из этой серии.

Камера: Nikon D800, Объектив: 35 мм, Настройки: f5.6, 1/80 сек, ISO 400

Неужели все так сложно?

Нет. Ни разу вы не усвоили концепцию того, как вы измеряете функции и информацию, которую он вам предоставляет.

Я хочу, чтобы вы освоили ручную экспозицию.

Практика!

Каждый день.

Чтение этих статей, размышление о них и отказ от работы с камерой в руках приведет к провалу.

Теперь, когда у вас есть столько информации, можно делать по одной-две фотографии каждый день в течение месяца, что поможет вам стать компетентным в ручном режиме.

Вам понравилась эта статья? Может быть, вам было бы интересно прочитать мою книгу? Фотографирование людей — руководство для застенчивых фотографов — это персональное учение о том, как научиться фотографировать людей уверенно.

РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЮ ЭКСПОЗИЦИИ — Gossen

РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЮ ЭКСПОЗИЦИИ — Gossen

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Некоторые из них необходимы, в то время как другие помогают нам улучшить этот веб-сайт и ваш опыт. Если вам еще не исполнилось 16 лет, и вы хотите дать согласие на дополнительные услуги, вы должны спросить разрешения у своих законных опекунов. Мы используем файлы cookie и другие технологии на нашем веб-сайте. Некоторые из них необходимы, в то время как другие помогают нам улучшить этот веб-сайт и ваш опыт.Персональные данные (например, IP-адреса) могут обрабатываться, например, для персонализированной рекламы и контента или измерения рекламы и контента. Более подробную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности. Вы можете отменить или изменить свой выбор в любое время в настройках.

Настройки конфиденциальности

Принять все

Сохранять

Индивидуальные настройки защиты данных

Информация о файлах cookie Защита данных Выходные данные

Настройки конфиденциальности

Если вам еще не исполнилось 16 лет, и вы хотите дать согласие на дополнительные услуги, вы должны спросить разрешения у своих законных опекунов. Мы используем файлы cookie и другие технологии на нашем веб-сайте. Некоторые из них необходимы, в то время как другие помогают нам улучшить этот веб-сайт и ваш опыт. Персональные данные (например, IP-адреса) могут обрабатываться, например, для персонализированной рекламы и контента или измерения рекламы и контента. Более подробную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности. Вы можете отменить или изменить свой выбор в любое время в настройках. Здесь вы найдете обзор всех используемых файлов cookie. Вы можете дать свое согласие на целые категории или отобразить дополнительную информацию и выбрать только определенные файлы cookie.

Настройки конфиденциальности
Имя Печенье Госсен
Провайдер Владелец этого веб-сайта, Выходные данные
Назначение Сохраняет настройки посетителей, выбранных в окне cookie Borlabs Cookie.
Имя файла cookie borlabs-cookie
Время выполнения файлов cookie 1 Яр

Фотография: режимы экспозиции и замера освещенности

Все цифровые камеры имеют встроенный экспонометр или «экспонометр». Направьте объектив на объект, и он измерит количество света, отраженного всей или частью сцены, видимой через объектив. Чтобы получить соответствующий расчет требуемой экспозиции, вы можете взять яркость всей сцены, широкой области в середине сцены или крошечной части сцены.

 

 

2. Фиксация экспозиции

Многозонный или матричный замер

Используется для расчета средней яркости всего кадра.Включает возможность игнорировать небольшие аномально яркие области (например, солнце или блики на стекле), обеспечивая правильную экспозицию в большинстве случаев.

  •  Особенно подходит для сцен, освещенных одним источником света, таких как семейные портреты или групповые фотографии.

 

Центрально-взвешенный замер
Дает 75% веса широкому участку в центре изображения и 25% весу участкам по краям изображения.

  • Подходит для классических снимков на открытом воздухе или сцен с разной контрастностью.

 

Частичный или точечный замер
Предназначен для измерения небольшого участка (обычно представленного маленьким кругом в центре видоискателя камеры), покрывающего 1–4% кадра. Таким образом, экспозиция устанавливается на основе небольшого участка изображения, позволяя вам создавать интересные эффекты с контрастом.

  • Полезно, например. для съемки лица ребенка на свету или освещенного объекта на темном фоне.

 

2 .Фиксация экспозиции

После того, как вы сделали экспозицию, вам может понадобиться изменить кадр или перефокусировать изображение.

  •  Нажмите Ý или AEL (блокировка автоматической экспозиции), чтобы зафиксировать настройку экспозиции перед повторным кадрированием и повторной фокусировкой по мере необходимости. Когда вы отпустите, снимок будет сделан с этими настройками. Если вы отпустите затвор, сохраненная настройка будет стерта через несколько секунд.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.