Макросъёмка — это… Что такое Макросъёмка?

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра).^[1]

Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Фотоаппарат с микрофотонасадкой присоединён к оптическому микроскопу.

Выбор оборудования для макросъёмки

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

Фотоаппарат со сменным объективом

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец

[2], реверсивных (оборачивающих) макроколец^[3], специализированных макрообъективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная линза в две диоптрии

Схема использования насадочной линзы

• Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.
  

• Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
  

Использование мехов для макросъёмки

Использование мехов, объектив прикреплён в перевёрнутом положении

• Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в
  макрообъективах эта дистанция сокращена до 15 — 20 см. Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.^[4]

Макросъёмка камерой большого формата

Складные фотоаппараты, как правило, большого формата имели меха с двойным или тройным растяжением. Это позволяло производить макросъёмку без дополнительных принадлежностей.

Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка)

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Экспозиционные параметры

• При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза.
• Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.
• Вследствие значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Практические рекомендации

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.
Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой

• Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).
• Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
• Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги (при этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.

См. также

Примечания

Ссылки

Литература

• Нисский А. В. «Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия» Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
• Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
• Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
• Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
• Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
• Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
• Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
• Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
• Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
• Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
• Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

dic.academic.ru

Макросъёмка

© 2017 Vasili-photo.com

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

• Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
• Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
• Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
• Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.

Светосила

Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.

Стабилизация изображения

Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.

Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.

Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.

Освещение

Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.

Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.

Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками. Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.

Экспозиция

Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости. Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.

Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.

Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива. И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук, но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Макрокольца и макролинзы

Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.

Макрокольца или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.

Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.

Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров, и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации. Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).

Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 17.05.2015   Последнее обновление: 07.04.2017

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

vasili-photo.com

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

by bug eye

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

by bug eye

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

by RE~gi~NA

fotogora.ru

Макросъемка — это… Что такое Макросъемка?

Пример макрофотографии

Макросъёмка (от др.-греч. makros — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5—20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет.^[1]

В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке.

Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз».

Необходимое оборудование

В принципе, макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Факторы, от которых зависит возможность проведения макросъёмки неспециализированным аппаратом (применительно к фотоаппаратам):

Набор удлинительных колец

• Желательно применять объектив с больши́м фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше — при этом геометрические искажения будут минимальны. Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

• Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого решения — уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).

• Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусы — малая возможная дистанция съёмки, на современных объективах, как правило, — невозможность управления диафрагмой.

• Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки. Как правило, используются в случаях, когда объектив несъёмный. Этот вариант вполне допустим, однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности — специализированные многолинзовые насадки.^[1]

• Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Пример макрообъектива: Minolta AF Macro 100mm f/2.8.

• Экспозиционные параметры:

• Наведение на резкость (фокусировка):

• наиболее корректный способ — вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах — телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
• зеркальные камеры — просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) — результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
• дальномерные камеры — макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.
• Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой — макросъёмка почти невозможна. В этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
• Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению — один из самых популярных и точных методов фокусировки. Удобены камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Особые способы

• Иногда при фокусировке удобнее перемещать объект относительно объектива, оставляя неизменным положение объектива относительно фотоматериала.
• Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи). (Собственно, обычный процесс фотоувеличения является макрофотографией).
• Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
• Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка, однако освещение производится со стороны фотобумаги. (При этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.^[1]

См. также

Примечания

1. ↑ ^{1 2 3} А. В. Нисский Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Ссылки

Литература

• Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
• Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
• Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
• Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
• Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
• Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
• Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
• Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
• Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
• Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Введение в макрофотографию — 10 правил, которые вы должны знать

 Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.

Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.

Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.

Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.

Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.

Источник: Shutterstock

Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.

Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.

Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

 

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье — Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:

Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.

Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.

Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.

Выдержка и диафрагма — Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.

Фокус — фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.

Погода — дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.

Резкость — Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.

Свет диффузора — Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину — Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.

Вспышка — При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.

Источник Shutterstock

Макросъемка не является чем-то новым, но еще 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. До сих пор макросъемка остается для многих чем-то необычным, и даже недосягаемым, поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться на своих ошибках, и не бояться экспериментов. Главное – практиковаться. Если фотографируете что-то, не бойтесь сделать несколько лишних кадров, с другими настройками, что бы быть наверняка уверенным, что съемка удалась. Очень обидно будет вернуться домой, посмотреть снимки на компьютере и обнаружить, что вы сделали не то, что нужно, а время вернуть вспять невозможно.

А теперь проанализируйте всю полученную информация, и начинайте творить!

 

Статьи, которые могут быть вам интересны:
Советы по макросъемке для цифровой фотокамеры
Удивительные насекомые в макрофотографии от Дэнни Уда
Возвышенные фотографии природы Магдалены Вазикцек

cameralabs.org

Впечатляющая макросъемка: Советы экспертов

Одно из главных преимуществ макрофотографии в том, что она позволяет увидеть мир под новым углом. С экстремально близкого расстояния семена одуванчика становятся похожи на балерин, а стены превращаются в картины художников-экспрессионистов. «Настоящее путешествие состоит не в том, чтобы стремиться находить новые пейзажи, а в том, чтобы уметь по-новому увидеть то, что окружает нас» – говорил Марсель Пруст. И я, как соучредитель премии Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), не могу не согласиться.

Многие чудесные фотографии были сделаны на заднем дворе дома в результате внимательного наблюдения и желания исследовать привычные места с подходом, который буддисты называют «сознанием начинающего».

Выбрать победителей оказалось сложнее (подборка моих личных фаворитов приведена дальше), но с помощью профессиональных судей – Sue Bishop, Ross Hoddinott, David Maitland, Robert Thompson и Keith Wilson – нам это удалось!

Всего было пять категорий: Животные, Растения и грибы, Знакомые пейзажи, Рукотворные вещи и Молодежь CUPOTY. Каждый мог принять участие в конкурсе, а работы принимались вне зависимости от использованного устройства. Помимо чествования макро- и микросъемки, нашей задачей было мотивировать фотографов меньше спешить, насладившись связью между ними и окружающим миром.

Nikon D810, Nikon AF-S 60mm f/2.8 Macro, ISO 100, 1/250 с при f/16. Аксессуары: вспышки с самодельными диффузорами, кронштейн. Постобработка: Lightroom, легкое кадрирование. Автор: Emanuele Biggi

Взгляд пустыни – Emanuele Biggi

Абсолютный победитель: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Натуралист и консервативный фотограф, итальянский телеведущий.

Сайт: anura.it    Instagram: emanuele_biggi

«Найти карликовую африканскую гадюку в пустыне Намиб нелегко. Я шел по её следам с раннего утра и в конечном счете заметил торчащую из песка пару глаз. Эта змея очень маленькая – диаметр каждого глаза примерно 2-3 мм, поэтому, даже зная, что она там, я не сразу её заметил! Этот вид во многом полагается на свой камуфляж, который помогает им охотиться, занимая выжидательную позицию. Как только жертва подходит достаточно близко, змея выскакивает из укрытия и поражает её ядовитым укусом.»

Советы автора

1. Исследуйте субъект и отправляйтесь фотографировать с профессиональным гидом.
2. Используйте макрообъектив, чтобы получить максимально близкий ракурс.
3. Используйте вспышки для создания мягкого света.

Nikon D800, AF-S Nikkor 24-85mm, 1/8 с при f/22, ISO 100. Аксессуары: штатив, полиэтиленовые пакеты, резиновые сапоги. Постобработка: Camera Raw и Photoshop для резкости, коррекции уровней и балансировки света/тени. Автор: Nora Kirkbak

Зимнее солнце – Nora Kirkbak

Высоко оценен: Категория «Знакомые пейзажи»

Сфера деятельности: Графический дизайнер на пенсии

Instagram nora.kirkbak

«Когда дело доходит до фотографии, у меня есть два основных интересующих направления: узоры на песке и макросъемка. Чтобы удовлетворить тягу к первому, я езжу на пляжи острова Вигра за городом Олесунн, расположенном на западном побережье Норвегии. Эта фотография была сделана в январе несколько лет назад на пляже под названием Roaldsand. Подобные фотографии сильно зависят от освещения, положения солнца, выбранного ракурса, отражений неба и т.д. Мне нравится свет, который присутствует зимой, но в течение самого темного периода года у нас есть только несколько часов дневного света, а прилив при этом должен совпадать с самым светлым временем суток.»

Советы автора

1. Изучите календарь приливов.
2. Оденьтесь потеплее.
3. Подмечайте узоры вокруг.

iPhone SE, 1/200 с при f/2.2, ISO 25, ПО для обработки фотографий на iPhone. Автор: Richard Mills

Побережье под луной – Richard Mills

Второе место: Категория «Рукотворные вещи»

Сфера деятельности: Работник помощи людям с пониженной обучаемостью

Instagram richiemills70

«Я сделал снимок в месте, которое обычно не замечают – это текстурированная поверхность на уровне земли, скрытая от общего взгляда. Она стала моей отправной точкой, но главной целью было выделить и создать абстракцию. Я хотел сделать так, чтобы глаз видел землю, небо и море. Трещины и царапины стали линиями горизонта, а пятна и следы от непогоды превратились в облака. Без сдвига в перспективе и намека на масштаб, снимок больше похож на отдаленный пейзаж, нарисованный художником, чем на собственно фотографию.»

Совет фотографа

1. Смотрите себе под ноги; фотографируйте то, на что в обычных условиях даже не посмотрели бы.

Nikon D300, Tamron 90mm Macro, 1/1000 с при f/6.3, ISO 250. Постобработка: Photoshop, легкая коррекция баланса белого. Автор: Edwin Giesbers

Проснись (с первыми лучами солнца) – Edwin Giesbers

Высоко оценен: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Профессиональный пейзажный фотограф

Сайт edwingiesbers.com              Facebook Giesbers.Photography              Instagram edwin_giesbers

«Этот снимок зорьки был сделан в полях нидерландского заповедника De Bruuk. В апреле там можно встретить много представителей этого вида бабочек, а спустя несколько месяцев появляются и перламутровки. Ночью бабочки спят с закрытыми крыльями посреди растительности. Как только лучи утреннего солнца падают на сырую траву, они раскрывают крылья, чтобы нагреться. В этот момент на самцах очень легко заметить оранжевые пятна. Нагревшись, они улетают на поиски самок. Для меня бабочки всегда были вестниками весны. Как только растения начинают цвести, а кустарники покрываются листвой, они появляются одними из первых. Чтобы их запечатлеть, нужно знать, где они спят. Лучше всего искать их до восхода солнца и фотографировать, как только станет достаточно светло. Если температура поднимется, вам придется работать быстро, поскольку бабочки улетят в мгновение ока.»

Советы автора

1. Найдите места сна определенных видов бабочек.
2. Посетите местность, которая по утрам обычно покрывается росой для получения особого эффекта.
3. Направьте камеру против света, чтобы получить красивое боке из росы.

Canon EOS 5D Mark III, Canon EF 100mm Macro, 1/13 с при f/2.8, ISO 100. Аксессуары: штатив, Joby Gorillatorch, жиронепроницаемая бумага. Постобработка: Lightroom, общие тональные коррекции, а также локальные коррекции с градиентным фильтром и кистью. Автор: Andrew Wilson

Хребет кактуса – Andrew Wilson

Высоко оценен: Категория «Растения»

Сфера деятельности: QA-тестировщик игр

Сайт awilsonphotography.com  Facebook andrewwilsonphoto   Twitter And_rew_Wilson

«Эта фотография кактуса моей девушки была сделана в нашей гостиной примерно два года назад. Я экспериментировал с макросъемкой и это был первый раз, когда я по-настоящему решил использовать фон, чтобы дополнить субъект. На тот момент мы были в процессе получения ипотеки и рядом лежала красная папка с банковскими документами – она отлично справилась со своей необычной ролью! Я использовал диафрагму f/2.8, чтобы визуально отделить ветку кактуса от основного тела. Чтобы как можно большая часть была резкой, нужно было максимально точно поймать её в фокусную плоскость камеры. Для освещения я использовал Joby Gorillatorch, обмотав его ноги вокруг объектива. Я обычно не освещаю субъекты с настолько необычных относительно камеры углов, но получившийся эффект мне очень понравился – ветка и тело были равномерно освещены без каких-либо теней, особенно если использовать в роли диффузора жиростойкую бумагу!»

Советы автора

1. Визуализируйте содержимое кадра прежде, чем переходить к съемке.
2. Рассмотрите варианты использования дополнительных источников света или отражающих материалов.
3. Подумайте про фон.

Nikon D7200, Tokina 100mm Macro, 1/125 с при f/8, ISO 1000. Постобработка: Nikon Capture NX-D, коррекция контраста, яркости и насыщенности, маска нерезкости, регулирование баланса белого и цветового баланса. Автор: Vittorio Ricci

Водяной уж – Vittorio Ricci

Высоко оценен: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Регулировщик

Flickr flickr.com/photos/vricci63

«Чтобы запечатлеть этого водяного ужа, мне пришлось лечь так, что некоторые части моего тела были в холодной воде. Я сделал фотографию летом во время фотосессии в итальянском геопарке Beigua. Будучи дикими животными, змеи могут находиться где угодно, что делает их весьма сложным субъектом для съемки! Данный представитель семейства ужей был не очень готов на сотрудничество, но я не сдавался. Я не хотел беспокоить животное, поэтому спустился до уровня его глаз и принял максимально неудобную, но безопасную позицию.»

Советы автора

1. Будьте терпеливы.
2. Сохраняйте настойчивость и будете вознаграждены.
3. Не бойтесь змей, особенно когда они плывут вам на встречу!

Canon EOS 5D Mark III, Nikon 4x Plan Apo и 10-кратный защитный окуляр, 1/20 с, ISO 100. Аксессуары: микроскоп Olympus Bh3. Постобработка. Lightroom, незначительные коррекции, кадрирование. Автор: Justin Zoll

L-глютамин и бета-аланин – Justin Zoll

Высоко оценен: Категория «Микро»

Сфера деятельности: Бармен/фотограф

Сайт justinzoll.com         Instagram justinzoll

«Этот снимок кристаллизованных аминокислот L-глютамина и бета-аланина сделан примерно с 40-кратным увеличением с использованием микроскопа и зеркальной камеры. Все свои эксперименты и работы я провожу прямо в спальне. В данном случае, примерно одинаковое количество обеих аминокислот было растворено в высокоградусной водке, после чего я нанес их на предметное стекло и позволил жидкости испариться. Цвета в получившихся кристаллах такие из-за поляризованного света и двулучепреломляющей натуры самих кристаллов. Один из поляризационных фильтров на объективе сделан из старой пары солнечных очков! Этот вид работы требует огромного количества терпения и различных экспериментов. Получившаяся в результате фотография – это панорама из нескольких индивидуальных снимков, которая обеспечивает более широкое поле зрения.»

Советы автора

1. Найдите прочный тринокулярный микроскоп и убедитесь, что у вас есть подходящее крепление для зеркальной или другой цифровой камеры.
2. Используйте поляризационные фильтры.
3. Экспериментируйте с разными (безопасными) химикатам, наблюдая за производимыми формами каждого (если они вообще есть).

iPhone 7 Plus, 1/17 с при f/1.8, ISO 100. Постобработка: Lightroom, небольшие коррекции баланса белого и света/теней. Автор: Jane Simmonds

Зимний дубовый мох – Jane Simmonds

Высоко оценен: Категория «Растения»

Сфера деятельности: Веб-администратор

Сайт janesimmonds.co.uk Flickr flickr.com/photos/39655925@N00 Instagram janesimmonds31 Twitter JaneESimmonds

«Мне нравится использовать свой телефон, чтобы делать абстрактные снимки вещей, которые я собираю во время прогулок по лесу Дин. Одним тоскливым январским днем меня привлек деликатный, ветвистой формы и серебристого цвета дубовый лишайник. Я взяла несколько кусочков, которые лежали на земле, и отнесла их домой. Обычно для съемки я собранных вещей я использую стол с подсветкой, но в случае с лишайником это не сработало, поэтому я решила поместить его на кусочек сланцевой плитки, которая в результате стала отличным текстурированным фоном. Я сделала серию изображений, используя свой iPhone, а затем совместила их, воспользовавшись приложением PhotoSplit, в котором есть функция множественной экспозиции. Я попробовала разные режимы прежде, чем прийти к такому результату.»

Советы автора

1. Будьте терпеливы. Множественная экспозиция – непредсказуемая вещь и требует времени для достижения приятного результата.
2. Забудьте о «правилах» фотографии и получайте удовольствие от экспериментов.
3. Помните, что всегда есть интересные вещи, которые можно сфотографировать, вне зависимости от времени года или мрачности погоды – иногда нужно просто смотреть внимательнее.

Sony RX100, 28-100mm (эффективное фокусное расстояние), выдержка неизвестна, f/11, ISO 100. Аксессуары: штатив, кнопка удаленного спуска затвора. Постобработка: коррекции в Lightroom и Photoshop. Автор: Hal Gage

Потрескавшаяся грязь – Hal Gage

Высоко оценен: Категория «Знакомые пейзажи»

Сфера деятельности: Графический дизайнер

Сайт halgage.com           Twitter halgage

«Гуляя по своему району в городе Анкоридж, я иногда сворачиваю в неопрятные переулки, где часто можно встретить лужицы грязи. Во время одной из таких прогулок я заметил интересные узоры. Чтобы получить квадратную композицию (это мой любимый формат), я сделал два снимка: один немного выше центра, а второй – ниже, после чего совместил их, используя ПО. В случае с этой фотографией, мне понадобилось около часа, чтобы получить финальный результат. Постепенное увеличение размера и частоты потрескавшихся «ячеек» и сокращение «пятен» – это то, что так сильно меня зацепило. Финальным шагом было подготовить фотографию к печати. Я использую программы, чтобы создать некоторое подобие раздельного тонирования, придав черно-белым снимкам ощущение большей глубины и контраста. Поэтому у снимка есть легкий коричневый оттенок, в данном случае получившийся выразительнее для темных тонов, оставляя средние и светлые более нейтральными.»

Советы автора

1. Купите штатив. Без него просто никуда!
2. Направляя камеру сверху-вниз, иногда бывает трудно добиться полной ровности, из-за чего композиция может выглядеть скошенной. Чтобы этого избежать, попробуйте фотографировать под небольшим углом.
3. Используйте макрообъектив, чтобы получить резкость от края до края. Экспериментируйте с фокус-стекингом.

Canon EOS 7D Mark II, Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro, 1/1000 с при f/7.1, ISO 2500. Постобработка: Lightroom, кадрирование снимка и небольшие коррекции экспозиции. Автор: Jo Angell

Любознательный пёстрый скакунчик

Третье место: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Воспитатель раннего развития

Facebook Jo Angell Photography              Twitter joangell5

«Это был теплый день, и я заметила, что пчелы вокруг домика для жучков в моем саду слишком взбудоражились. У меня было немного свободного времени, поэтому я поставила рядом стул и стала наблюдать за ними. Некоторые были в палках бамбука и смотрели прямо на меня. Я сделала несколько снимков, а потом заметила пёстрого скакунчика, мелькающего в разных частях домика. Пёстрые скакунчики относительно маленькие (около 7мм), поэтому сфокусироваться на них достаточно сложно. Также они быстро двигаются и часто не получается уследить за ними, поэтому я просто ждала, пока он остановится, чтобы получить наилучший ракурс. В большинстве случаев мне это не удавалось, но спустя время я всё-таки дождалась идеального момента и запечатлела его выглядывающим из бамбука.»

Советы автора

1. Осмотрите кирпичные стены, заборы и пр. у себя в саду – вы удивитесь, сколько всего можно там найти!
2. Сидите и наблюдайте за субъектом, изучая его поведение.
3. Следуйте трём правилам съемки: терпение, настойчивость и практика.

Sony Alpha 7R II, Zeiss Batis 135mm f/2.8, 1/125 с при f/10, ISO 1000. Постобработка: Lightroom, Photoshop и конвертирование в ч/б при помощи пресета Silver Efex Pro. Штампом удалены пятна и плавающие в воде нити. Автор: Lizzie Sheppard

Лилия, остров Гаррис – Lizzie Sheppard

Высоко оценен: Категория «Растения»

Сфера деятельности: Профессиональный фотограф

Сайт lizzieshepherd.com              Facebook LizzieShepherdPhotography    Twitter LShepherdPhoto               Instagram lshepherdphoto

«Запутанная сеть маленьких прудова усеивает каменистые пейзажи восточного побережья острова Гаррис. Это обеспечивает прекрасную среду для таких водных растений, как лилии, камыши и вахты. Всего одна неделя может сильно повлиять на форму и цвет растений. Я предпочитаю фотографировать в тихие дни – в этом случае еще достаточно ярко светило солнце. В воде отражалось синее небо, а сама лилия была залита золотым светом. Я решила отбросить цвета, сфокусировавшись на форме лилии и плавающих в воде нитях.»

Советы автора

1. Ищите повторяющиеся фигуры – это поможет найти смысл даже в сложной композиции.
2. Обращайте внимание на различные пятна на растении. Эта лилия была далека от идеала, но меня привлекло то, как симметрично был потрепан её лист.
3. Используя более длинный объектив, следите за глубиной резкости.

Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 100mm f/2.8 L IS USM Macro, плюс 2x Kenko телеконвертер, 1/2 с при f/9, ISO 200. Аксессуары: штатив, поляризатор, программа для удаленной съемки (Helicon Remote). Обработка при помощи Helicon Filter. Автор: Henri Koskinen

Семена на сцене – Henri Koskinen

Победитель: Категория «Растения»

Сфера деятельности: Биолог

Flickr flickr.com/photos/aarnijaheka

«Я пробовал создавать разные композиции из семян, пытаясь добиться впечатления балерин на сцене, но мать-и-мачеха оказалась наилучшим кандидатом. Её семена настолько деликатные и легкие, что мне пришлось опрыснуть их водой, чтобы они не разлетались во все стороны! Я сфотографировал их на частично отражающей поверхности, поскольку хотел создать воздушное ощущение, а в качестве фона использовал синее небо с облаками, которое нарисовал при помощи акварелей. Цвета мягко отражаются на поверхности, создавая ощущение свежести, а вода на семенах похожа на утреннюю росу. Это был запланированный снимок – у меня уже были подобные кадры ранее – но он мне особенно нравится, поскольку заставляет зрителя задаться вопросом, смотрит ли он на выступающих балерин или же на покрытые росой семена.

Советы автора

1. Укротите блики и отражения при помощи поляризатора.
2. Не дышите во время съемки, поскольку даже малейший ветерок сдует семена!
3. Опрыскайте семена водой, чтобы они стояли на месте.

Автор: Tracy Calder

photo-monster.ru

Макрофотография — это… Что такое Макрофотография?



Макрофотография

Пример макрофотографии

Макросъёмка (от др.-греч. makros — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5—20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет.^[1]

В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке.

Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз».

Необходимое оборудование

В принципе, макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Факторы, от которых зависит возможность проведения макросъёмки неспециализированным аппаратом (применительно к фотоаппаратам):

Набор удлинительных колец

• Желательно применять объектив с больши́м фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше — при этом геометрические искажения будут минимальны. Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

• Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого решения — уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).

• Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусы — малая возможная дистанция съёмки, на современных объективах, как правило, — невозможность управления диафрагмой.

• Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки. Как правило, используются в случаях, когда объектив несъёмный. Этот вариант вполне допустим, однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности — специализированные многолинзовые насадки.^[1]

• Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Пример макрообъектива: Minolta AF Macro 100mm f/2.8.

• Экспозиционные параметры:

• Наведение на резкость (фокусировка):

• наиболее корректный способ — вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах — телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
• зеркальные камеры — просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) — результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
• дальномерные камеры — макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.
• Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой — макросъёмка почти невозможна. В этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
• Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению — один из самых популярных и точных методов фокусировки. Удобены камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Особые способы

• Иногда при фокусировке удобнее перемещать объект относительно объектива, оставляя неизменным положение объектива относительно фотоматериала.
• Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи). (Собственно, обычный процесс фотоувеличения является макрофотографией).
• Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
• Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка, однако освещение производится со стороны фотобумаги. (При этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.^[1]

См. также

Примечания

1. ↑ ^{1 2 3} А. В. Нисский Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Ссылки

Литература

• Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
• Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
• Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
• Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
• Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
• Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
• Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
• Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
• Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
• Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

Wikimedia Foundation. 2010.

Синонимы:

• Макрофизика
• Макрофотосъемка

Смотреть что такое «Макрофотография» в других словарях:

• макрофотография — макрофотография …   Орфографический словарь-справочник

• макрофотография — съемка, фотография Словарь русских синонимов. макрофотография сущ., кол во синонимов: 2 • съемка (31) • …   Словарь синонимов

• макрофотография — [см. макро…] – фотографическая съёмка объекта с непосредственным, сравнительно небольшим увеличением (подобно увеличению с помощью лупы). Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007 …   Словарь иностранных слов русского языка

• макрофотография — makrofotografija statusas T sritis chemija apibrėžtis Mažų objektų fotografavimas iš arti. atitikmenys: angl. photomacrography rus. макрофотография …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

• Макрофотография — ж. Фотографирование объектов, видимых невооруженным глазом. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• макрофотография — макрофотография, макрофотографии, макрофотографии, макрофотографий, макрофотографии, макрофотографиям, макрофотографию, макрофотографии, макрофотографией, макрофотографиею, макрофотографиями, макрофотографии, макрофотографиях (Источник: «Полная… …   Формы слов

• макрофотография — макрофотогр афия, и …   Русский орфографический словарь

• макрофотография — (1 ж), Р., Д., Пр. макрофотогра/фии; мн. макрофотогра/фии, Р. макрофотогра/фий …   Орфографический словарь русского языка

• МАКРОФОТОГРАФИЯ — (от макро…, греческого phos свет и grapho пишу, черчу, рисую) фотографирование мелких и средних объектов с уменьшением не более чем в 5 раз, в натуральную величину и с увеличением не более чем в 20 раз. Осуществляют фотоаппаратами или… …   Металлургический словарь

• ЖК-монитор — Жидкокристаллический монитор (также Жидкокристаллический дисплей, ЖКД, ЖК монитор, англ. liquid crystal display, LCD, плоский индикатор)  плоский монитор на основе жидких кристаллов. LCD TFT (англ. TFT thin film transistor  тонкоплёночный… …   Википедия

dic.academic.ru