Что такое мануальный объектив – Мануальный объектив — что такое мануальный объектив, как снимать мануальным объективом – ФотоКто — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Что такое мануальный объектив – Мануальный объектив — что такое мануальный объектив, как снимать мануальным объективом – ФотоКто

Содержание

Мануальный объектив — что такое мануальный объектив, как снимать мануальным объективом – ФотоКто

При съемке этих тестовых картинок у объективов была установлена на минимальная дистанция фокусировки и максимально открытая диафрагма. Расстояние до фона — около 3 метров (снималась витрина со светодиодной подсветкой). Более сильное размытие у Canon обусловлено тем, что минимальная дистанция фокусировки у него меньше, чем у Samyang. В реальных «полевых» условиях Samyang даст более сильное размытие из-за большей светосилы.

Основное отличие боке в том, что у Samyang картинка более контрастна.

Как видим информации немало, но от этого не легче. Нет явного лидера — каждый объектив хорош по своему. У Samyang больше светосила и лучше боке (в равных условиях), но нет автофокуса. У Canon автофокус, лучше резкость. Эстеты жалуются на «слишком техническое» боке у Canon 85/1.8. Что это такое — спросите у них 🙂

Лично я больше склонялся именно к Samyang, так как уж больно хотелось иметь светосилу f/1.4. Опыт работы с «мануальной» оптикой (старые добрые Гелиос 44М и Зенитар 16) у меня есть, поэтому отсутствие автофокуса меня не пугало. Canon 85mm рассматривался как альтернативный вариант, который я куплю, если Samyang по какой-то причине мне не понравится.

Осталось только отправиться в магазин и подержать в руках оба этих объектива с целью выбрать тот, к которому душа ляжет больше.

Часть 2. В магазине…

Итак, имея в кармане нужную сумму денег, я отправился в фотомагазин Фотосклад.ру, цены в котором оказались самыми приемлемыми в Нижнем Новгороде и оба объектива были в наличии.

Что касается Samyang, у него есть две разновидности — с чипом и без чипа. Чип — это пресловутый «одуванчик», который активизирует функцию подтверждения фокусировки, которой все так одержимы. Тем не менее, у объектива с чипом выяснились две неприятные особенности:

Пока не поступит подтверждение фокусировки, съемка невозможна и отключить это никак нельзя (по крайней мере у Canon).
Добавлено 13.03.2013 г. Оказывается, этот неприятный момент можно обойти! Надо выбрать в меню следящий автофокус, тогда съёмка будет возможна в любой момент.

Благодарю Игоря Егорова за поправку!
Подтверждение автофокуса не всегда срабатывало правильно — регулярно возникал небольшой «перелет» или «недолет». Причем, когда фокусировка происходит на удаление, получается фронт-фокус. Когда на приближение — бэкфокус. Что-то вроде петли гистерезиса (если кто-то помнит ее из курса физики). В совокупности с мизерной ГРИП на открытой диафрагме это является причиной бракованных кадров. Хотя, возможно, мне не повезло с экземпляром объектива (чипованный объектив был в магазине в единственном экземпляре).

Именно по этим причинам я отказался от чипованной версии объектива. Обычная версия объектива хоть и давала некоторый проигрыш в оперативности, но вела себя более честно.

Подержав объектив Samyang 85mm f/1.4 в руках я отметил для себя, что объектив сделан весьма добротно. В конструкции преобладает металл. Обрезиненное кольцо фокусировки поворачивается с ощутимым усилием, я бы сказал, слишком большим. У кольца фокусировки очень длинный ход — с одной стороны, это позволяет сфокусироваться более точно, с другой — на фокусировку требуется больше времени.

Неприятный момент — если пытаешься быстро повернуть кольцо фокусировки, чувствуется небольшой вращательный люфт в области байонета.

На пластмассовых деталях Samyang, видимо, решил сэкономить. В комплекте с объективом идет бленда — довольно хрупкая на вид, крепление к объективу выглядит не очень надежным. Крышка объектива из наидешевейшего и противного на вид пластика — хоть и не ходовая часть, но все равно немного обидно.

Пришло время опробовать Canon 85mm f/1.8 USM. Объектив этот ощутимо легче, чем Samyang, что говорит о большем количестве пластмассы в конструкции. Тем не менее, никаких шатаний и болтаний выявлено не было. Объектив ощутимо компактнее, чем Samyang — это понятно, каждый лишний стоп светосилы склонен увеличивать диаметр объектива. Кольцо фокусировки ходит с гораздо меньшим усилием и диапазон его вращения намного меньше, чем у «мануального» Samyang.

Canon поскупился и в комплекте с объективом бленда отсутствует. В целом, когда подержишь объектив в руках, создается ощущение добротного среднего класса, но не более.

В ходе проверки, не отличающейся особой оригинальностью — фронт/бэкфокус, были забракованы все без исключения объективы, кроме самого простого Samyang без чипа. У двух экземпляров Canon был промах автофокуса — у одного бэк-, у другого — фронтфокус (по 1 см). Samyang с чипом вел себя не совсем предсказуемо и также выбыл из соревнования.

В результате я взял нечипованный Samyang 85mm f/1.4.

Первый опыт использования (и последний)

Когда «поюзаешь» объектив хотя бы один день, получаешь о нем гораздо больше информации, чем при прочтении 10 обзорных статей и лабораторных тестов — это факт.

Во время семейной прогулки в парке мы устроили небольшую фотосессию, в ходе которой были выявлены плюсы и минусы объектива Samyang 85 mm f/1.4.

fotokto.ru

Как снимать мануальным объективом на Никон, Кенон и любой другой фотоаппарат

Для начала поймите одну простую вещь.

При съемке все мануальные объективы ведут себя одинаково. Неважно, какая фирма выпустила объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.

Удобство, качество и комфорт использования различен, но принцип работы и способ съемки одинаков для всех мануальных объективов.

Я расскажу вам, какие неприятности могут подстерегать при использовании мануального объектива и как их можно обойти.

Нужен ли мануальный объектив?

Не нужно себя обманывать.

Мануальные объективы покупают только в двух случаях:

Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения

Нет, это снято не мануальным объективом.
Это снято китовым объективом, поскольку мануальные стекла не предлагают чего-то большего, нежели недорогие автофокусные зумы и фиксы.

Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива

Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.

Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.

Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.

Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.

Покупать ли старые мануальные объективы

Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.

Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.

Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.

Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.

Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.

Как фотографировать мануальным объективом

Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.

Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.

Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.

Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.

Возникает вопрос, как не промахиваться фокусом?

Увы, но вариантов немного:

Либо снимать статичные объекты, которые предоставят достаточно времени для наведения резкости и точной фокусирования
Либо использовать большую глубину резкости при зажатой диафрагме, что немного упростит попадание в зону резкости, если объект съемки двигается

Например.

У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.

Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.

Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.

Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.

Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.

Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.

Никакой разницы.

Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.

Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.

Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.

Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать. 🙂

Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.

Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.

Маленький совет:

Если вы уверены, что у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать диафрагму 2,0 и ниже.

Если же вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на диафрагме 3,6 и выше выглядит более надежной и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.

Промах фокусом при недостатке освещения

При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.

Проблема заключается в том, что тяжело увидеть в оптический видоискатель тот момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.

Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.

Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.

Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.

Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.

Стоит ли работать с мануальным объективом

С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.

Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.

Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.

Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?

ghostlybear.com

Как правильно фокусироваться на мануальном объективе и не промахиваться фокусом

Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое мануальный объектив и как на нем нужно снимать.

Для любопытствующих есть отдельная статья, посвященная вопросу, как снимать на мануальную оптику.

Маленький спойлер: Также, как и на любой автофокусный объектив с поправкой на ручную фокусировку.

Наибольшую проблему при съемке на мануальные стекла доставляет их фокусирование.

В идеале это легко и просто.

По факту же, существует большое количество ограничений, что затрудняют правильное фокусирование на мануальных объективах.

Неопытным фотографам сложно попадать фокусом, снимая на мануальные стекла.

Почему?

Список возможных причин промаха фокусом невелик.

Малая глубина резкости из-за открытой диафрагмы
Фотоаппарат с темным видоискателем
Плохое зрение фотографа
Недостаток освещения

Прежде, чем вы начнете читать дальше, поймите одну простую вещь:

Все мануальные объективы ведут себя одинаково и совершенно не важно, что за фирма выпустила этот объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.

Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же.

С абсолютно любым мануальным объективом придется делать следующее:

Фокусироваться вручную
Как-то попадать в фокус

Список причин ошибок фокуса небольшой, но проблем доставляет изрядно, особенно новичкам, что попались на вау-эффект при просмотре фотографий, кои были сделаны тем или иным мануальным светосильным стеклом.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд фокусироваться несложно, но достаточно сложно попасть в фокус при съемке на открытых диафрагмах ниже f/2,0.

Суть проблемы кроется в узенькой полоске резко изображаемого пространства, которую очень сложно разглядеть в темном видоискателе.

Плохое освещение и плохое зрение фотографа дополнительно усугубляют проблему.

Итог один.

Фотограф получает либо расфокусированный снимок, либо снимом с фокусом не в том месте.

Если у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать открытую диафрагму f/2,0 и ниже.

Однако если вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на прикрытых диафрагмах от f/3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус, благодаря большой глубине резкости.

Ситуацию промаха фокусом на мануальном объективе, несколько спасает подтверждение фокуса на современных зеркальных фотоаппаратах.

Когда фотоаппарат фокусируется правильно, фотограф видит появление красного маркера подтверждения фокусировки в видоискателе.

Но в моем случае, при использовании мануального фикса Samyang 85 мм на Pentax K5II, подтверждение фокуса работало некорректно. Оно загоралось раньше, чем фотоаппарат оказывался сфокусирован в нужном мне месте.

Итогом было нахождение точки резкости не в том месте, где хотелось бы.

Как будет в вашем случае, мне предсказать сложно.

Подтверждение наступления фокуса не работает на старых советских объективах, вроде Гелиоса. Для его корректной работы, впрочем как и для установки объективов Гелиос на фотоаппараты Кенон или Никон, требуется переходник с чипом.

Честно говоря, я не понимаю стремления использовать старые мануальные стекла на современных фотоаппаратах.

Недорогой автофокусной светосильной оптики продается очень много. Достаточно вспомнить знаменитый автофокусный фикс 50 мм 1,8.

Промах фокусом в условиях недостатка освещения

Точному фокусированию на мануальных стеклах может помочь режим LiveView.

В этом режиме фокусирование происходит по дисплею фотоаппарата. Вы можете увеличить снимаемый фрагмент на дисплее и уточнить фокус.

Способ хорошо работает в условиях недостатка освещения, но он крайне медленный.

В инструкции вашего фотоаппарата подробно описывается, как включить и использовать режим LiveView.

Чаще всего режим LiveView используют при съемке макро или предметки.

При недостатке освещения промах фокуса гарантирован, если вы пытаетесь разглядеть появление зоны резкости в оптическом видоискателе.

И чем меньше зона резкости, читай глубина резкости, тем сложнее разглядеть ее появление в оптическом видоискателе.

Сложно что-то посоветовать в подобной ситуации.

Повторюсь.

Режим LiveView в условиях недостатка освещения может быть спасением для фотографа.

Фронт фокус и бэк фокус на мануальном объективе

Как я уже указал, подтверждение фокуса может срабатывать раньше или позже, нежели фокус окажеться в нужном месте.

Неопытных фотографов это наводит на мысль, что у манульного объектива есть фронт фокус или бэк фокус в зависимости от того, где оказывается фактическая зона резкости.

Забудьте.

Мануальная оптика не обладает фронт- или бэк фокусами.

Есть только ошибка автоматики фотоаппарата в подтверждении фокуса или фотограф не увидел появление резкости в нужном месте кадра.

Не докрутил. Или перекрутил.

Это можеть быть проблемой системы фотоаппарат-мануальный объектив, но говорить о проблемах фронт фокуса или бэк фокуса самого объектива неверно.

Это аксиома.

Мануальные объективы не страдают ошибкой фокусирования.

Ошибаться может только фотограф или автоматика фотоаппарата с подтверждением фокуса.

Разумеется, чем меньше глубина резкости и сильнее недостаток освещения, тем сложнее разглядеть в оптическом видоискателе появление резкости в нужном вам месте.

Это приводит к расфокусированным снимкам, и укрепляет начинающего в мнении, что его мануальное стекло неисправно или неотъюстировано.

Если вам любопытно мое мнение относительно мануальных объективов, то я предпочитают родную недорогую автофокусную оптику.

Лучше заморачиваться над тем, что снимать, вместо как и чем.

ghostlybear.com

Так ли страшен мануальный фокус?

Я хотел бы высказать свое мнение на тему неоправданных сомнений по поводу использования мануального фокуса.

Начну с того, что по началу я также подходил с недоверием к подобного рода техническому решению. Но когда я решил поискать что-нибудь более широкое и резкое, чем мой любимый Nikon 16-35 f/4, мне пришлось принять во внимание мануальный фокус.

Первой альтернативой был автофокусный зум Nikon 14-24, или объектив рыбий глаз, более острый, чем моя Sigma 15mm, либо что-то еще более резкое, как например Zeiss.

Хотя, подождите… объективы Zeiss Prime также с мануальным фокусом! Не могу поверить — что-то, что стоит четыре тысячи евро или даже больше не имеет автофокуса? Как такое может быть???

И в этот момент, подобно как в рассказах мудрецов Дзен, меня осенило. Ответом на вопрос: “Почему такие компании, как Zeiss, до сих пор используют мануальный фокус?” было: “Потому что такая технология во многих случаях, особенно в широкоугольных объективах, намного более удобнее автофокуса.”

Спросите себя так, как это сделал я: “Зачем мне нужен широкоугольный объектив?”. Ваши ответы скорее всего будут включать — “пейзажная фотография”, “ночная фотография” либо «фотография архитектуры». Эти три категории охватывают большую часть пирога под названием “фотография” и все они, по умолчанию, используют мануальный фокус.

Комментарий: Я интересуюсь в большей степени пейзажной и туристической фотографией. Но если я нахожу интересный кадр, с удовольствием фотографирую также архитектуру, осбенно если мне удается поиграть с перспективой снимка.

Подсказка: в этой фотографии я установил фокус на наиболее отдаленную статую кафедрального собора.

Таким образом, в своих поисках я сконцентрировался на супер-резком и супер широкоугольном объективе, не беря во внимание факт, имеет ли он авто- или все-таки мануальный фокус. Я был уже готов потратить четыре тысячи евро за такой объектив, но тут мне попалась на глаза статья об абсолютно новой марке Irix, которая к тому же производит 11мм объективы. 11 мм при полнокадровой DSLR камере! Это же сумасшедшая перспектива — 128 градусов при одной четвертой цены того объектива, который я намеревался купить. Прочитав мнения экспертов на тему объективов Irix, я решился забросить автофокус, только чтобы иметь возможность испробовать на деле этого монстра.

Повторюсь еще раз, как и многие, я был немного напуган перспективой того, что мне придется переключиться на мануальный фокус. И так же, как многие, я так и не дочитал до конца инструкцию пользования своей камерой. Ну, как сказать “не дочитал” — я просто выбирал те темы, которые считал наиболее полезными для меня. И пункт инструкции “Индикатор фокусировки”, где также находились подсказки как использовать мануальный фокус, не представлял для меня никой ценности.

Все DSLR камеры оснащены маленьким, но очень важным помощником, который начинает светиться каждый раз, когда мы используем авто фокус, но очень немногие (включая меня) пробовали им пользоваться при мануальной фокусировке.

Видоискатель Nikon

Видоискатель Canon

Попробуйте воспользоваться этим помощником в автофокусных объективах. Начните с того, что выключите автофокус. Найдите подходящие условия для фотосъемки (например, пейзаж). Выберете объект, на котором вы бы хотели сфокусироваться (я советую выбрать что-то находящееся далеко, на горизонте или половине этого расстояния), перемещайте фокус влево или вправо, пока вы не стабилизируете свой фокус. Вот и все!

Помните, я советую мануальный фокус не для тех, кто планирует большую часть времени фотографировать своих детей во время утренников, а для тех, кто увлекается статичной фотографией, и может даже с использованием штатива (хотя я, например, фотографирую в основном без него).

Щелчок! Проверьте свою фотографию. Если вы следовали моим советами, ваше фото должно получиться идеально четкое и в фокусе, и вы сделали все это без использования автофокуса.

Чтобы еще больше попрактиковаться, попробуйте сделать фото ночного неба или в условиях слабого освещения, где автофокус и так не сработает как следует.

Так вы набьете руку и поймете, что в мануальной фокусировке нет ничего страшного, а в замен получите супер четкое изображение!

Комментарий: На этом фото я планировал показать закат на Мальдивах, но неожиданно в кадр попали акулы, и благодаря тому, что фокусировка была уставлена на бесконечность, все вышло острым, даже без AF или VR.

Кроме того, существует множество случаев, когда автофокусом просто не получится воспользоваться. Например, фотография через мокрое или грязное стекло, перед объектами типа забор, фотография ночного неба или при очень плохом освещении. Как теперь с этим справится AF?

Если мы говорим о MF, я советую Вам использовать Live view!

Включите его, найдите предмет для фокуса (например наиболее яркую звезду при астрофотографии), приблизьте объект на экране, установите фокусировку на этом объекте. И, таким образом, у Вас все должно получиться идеально в фокусе. Более того, Irix оснащен очень удобной технологией, которая помогает заблокировать установленный Вами фокус, благодаря чему Вы будете уверены, что он никуда не сместится. Я пользуюсь этим при всех моих фотографиях звезд, ночного неба и при долгих экспозиций.

Тот же трюк можно использовать и при дневном освещении, на штативе, в архитектурной фотографии, в горах. Ничто не мешает Вам включить Live view и приблизить интересующий Вас объект. То, на что Вы установили фокус при приближении, на 200% останется в фокусе, когда Вы отдалите картинку.

Дополнительно в еще нескольких видах фотографии мануальный фокус обязателен – например, макро фотография. Хотя ничего не ограничивает Вас попробовать использовать MF и в других условиях, например, уличная фотография (такой вот небольшой фото вызов), портретная фотография (для достижения определенных эффектов) или просто фотография каждого дня (если у Вас есть время организовать кадр).

Научиться всему этому — вопрос времени, но удовлетворение от снимков с таким фокусом в два раза больше!

Комментарий: На этом снимке я ждал солнца на горизонте. Здесь я решил не использовать штатив. В мой кадр попали серферы, которые ждали идеальной волны. Все случилось за одну секунду — закат, волна, мой снимок…

Парадоксально, MF иногда лучше справляется даже с динамическими снимками, такими как автомобильные гонки. AF, даже 3D, может Вас очень сильно подвести в некоторых ситуациях. А с MF вы можете запланировать фокусировку, устанавливая ее на определенное место, где должен появиться динамический объект.

Итак, повторим:

Мануальный фокус — это не ограничение, а определенная технология, используемая в фотографии.
Вы фокусируетесь с помощью самого точного “оборудования”, которое подарила Вам природа — ваши глаза.
Есть множество ситуаций, где AF просто не работает, даже если вы не допускаете мысли о MF.
В пейзажной и подобного рода фотографии использование MF по-детски просто.
Все DSLR камеры оснащены технологией, которая точно скажет Вам, находится ли интересующий Вас объект в фокусе или нет.
Использование Live View — это невероятный лайфхак, который в значительной мере упростит использование мануального фокуса.
Планирование места фокусировки позволит Вам идеально «заморозить» движущийся объект даже с мануальным фокусом.
В макро фотографии или фотографии через полупрозрачные объекты AF может Вам даже мешать.
Ну и наконец, показывая профессионалам фото, сделанные мануальным фокусом, принесет Вам в два раза больше удовольствия!

Подводя итоги нашей маленькой экскурсии по миру мануальной фокусировки, вы до сих пор боитесь ее? Или мне удалось разжечь в вас хотя бы искру интереса к этой технологии?

Хотели бы Вы бесплатно испробовать ее в деле? Легко! Просто переключите функцию AF на MF и вперед — экспериментировать! Как только вы научитесь им пользоваться, у вас появится возможность приобрести невероятного качества объективы (надеюсь, что это будут Irix) для вашей фотографии.

Комментарий: фото без штатива, ранее утро в Доломитах (Италия).

Подсказка: установите фокус на самый дальний пункт на горизонте и добавьте 3-4 стопа к апертуре, что позволит Вам получить невероятную глубину и резкость образа.

Автор статьи: Амбассадор Irix, фотограф Риккардо Мантеро

comments powered by HyperComments

photar.ru

Cоветская оптика на Canon. Мануальный объективы для Canon.

Если у Вас появилась новенькая цифрозеркальная камера Canon, или просто захотелось выжать со своей зеркалки Canon максимальное качество картинки и нет денег на очень дорогие профессиональные объективы — на помощь приходит мануальная оптика. В странах, вышедших из бывшего Советского Союза очень популярна советская мануальная оптика.

Мануальные объективы — это объективы с ручной фокусировкой. Обычно под мануальными объективами подразумевают старые объективы. В прежние времена объективы и фотоаппараты не обладали автоматической фокусировкой. Обратите внимание, что советские объективы (вся советская оптика) является мануальной, т.е. не может фокусироваться автоматически. Для работы с мануальным объективом фокусироваться нужно вручную. Этому можно быстро научиться.

Tessar 2,8/50 C.Z.Jena (GERMANY). Объектив показан на цифровом зеркальном фотоаппарате Canon EOS DIGITAL Rebel XSi. Установка объектива на фотоаппарат осуществлена с помощью переходника M42-Canon EOS с чипом.

Как использовать старые мануальные объективы на системе Canon? Очень просто, чтобы установить старый мануальный объектив на камеру Canon нужно узнать под какое крепление (байонет) рассчитан объектив. В основном, типов крепления не так уж много, это старая добрая резьба М42, байонет Н и резьба М39.

Для объективов с резьбой М42 нужен переходник М42 — Canon EOS. Данный переходник накручивается на резьбу объектива, а дальше объектив устанавливается на камеру. Все камеры Canon будут автоматически замерять экспозицию. При чем снимать можно будет в любом режиме камеры, даже в автоматическом, правда, при этом диафрагму нужно будет изменять вручную. Очень удобно пользоваться полуавтоматическим режимом приоритета диафрагмы (Режим AV). При использовании переходника М42 — Canon EOS будет сохранятся возможность фокусировки на бесконечности.

Обычный переходник M42 — Canon EOS без чипа

Внимание 1. При использовании обычного переходника М42 — Canon EOS без чипа на камере не будет работать подтверждения фокусировки. Это означает, что фокусироваться придется полностью «на глаз».

Чтобы решить данную проблему, можно купить переходник с чипом. Чип обычно дает возможность подтверждения фокусировки и «обманывает» камеру, после чего камера думает, что на ней находится родной объектив. Чип еще называется одуванчиком, реже одуванчиком лушникова. В одуванчик можно запрограммировать фокусное расстояние объектива и значения диафрагмы (можно этого и не делать). Потому, в EXIF получаемых изображений будет указаны полностью все параметры объектива (возможно, кроме дистанции фокусировки). Одуванчик можно купить отдельно и присоединить к переходнику или купить сразу переходник с одуванчиком.

Внимание 2. Заданные в одуванчик параметры (зашитые значения фокусного и диафрагмы) практически не влияют на работу подтверждения фокусировки, но влияют на замер экспозиции.

Где купить?

Переходник для объективов с посадочной резьбой M42 для установки их на цифровые резкальные фотоаппараты Canon EOS можно купить по этой ссылке.

Объектив Super-Takumar 1:1.4/50 Asahi Opt. Co. Lens made in Japan. Объектив показан на цифровом зеркальном фотоаппарате Canon EOS DIGITAL Rebel XSi. Установка объектива на фотоаппарат осуществлена с помощью переходника M42-Canon EOS без чипа.

К объективам с посадочной резьбой можно отнести очень и очень много объективов. Для примера — семейство объективов Гелиос-44м-Х, часть объективов Юпитер, часть объективов Индустар и другие. Ярким примером являются объективы Гелиос-44м-2 и Индустар-50-2.

KALIMAR MC 50mm K-90 AUTO 1:1.7 COATED. Объектив показан на цифровом зеркальном фотоаппарате Canon EOS DIGITAL Rebel XSi. Установка объектива на фотоаппарат осуществлена с помощью переходника PENTAX K — CANON EOS.

Для объектива с байонетом Н нужно будет пользоваться переходником Nikon mount F — Canon EOS. Да, байонет Н такой же как и у системы Nikon. Точно так существует переходник с одуванчиком и без. Самые популярные объективы с байонетом Н: Гелиос-81Н, МС Зенитар-Н, МС Мир-47Н, Мир-20Н, МС Мир-24Н, Калейнар-5Н, Телеар-Н, МС Гранит-11Н. Обычно имеют букву «Н» в конце названия. Более детально про этот переходник можете почитать здесь.

Советский объектив МС Гелиос-44м-5 на камере Canon EOS 350D Digital. Установка объектива на фотоаппарат осуществлена с помощью переходника M42-Canon EOS без чипа.

Для объективов с резьбой М39 нужно использовать переходник М39-EOS или два переходника М39-М42 и М42 — Canon EOS (рисунок ниже).

Обратите свое внимание, что объективы с резьбой М39 есть от двух типов камер — зеркальных и беззеркальных. Для нормальной работы на системе Canon подходят только объективы от зеркальных камер с резьбой М39, например, такие как Гелиос-44, белый Юпитер-9. Объективы от дальномерных камер можно использовать только в макро режиме, более детально здесь.

Примеры объективов с посадочной резьбой М39

Юпитер-9 85mm f2.0 (зеркальный вариант)
Юпитер-11 135mm F4.0 (зеркальный вариант)
Mir-1 37mm F2.8 (зеркальный вариант)
Телемар-22 200mm F5.6 (зеркальный вариант)
Индустар-26м 50mm F2.8 П (дальномерный вариант)
Юпитер-8 50mm F2.0 (м39, белый, дальномерный)
Юпитер-8 50mm F2.0 П (м39, белый, дальномерный)
Индустар-26м 50mm F2.8 П дальномерный
И-26м 52mm F2.8 дальномерный
Индустар-22 50mm F3,5 П дальномерный

Два переходника M39-M42 и M42 — Canon EOS без чипа

Объективы от Киев-10, Киев-15 «АВТОМАТ»

Объективы с маркировкой «Автомат» от камер Киев-10 и Киев-15 нельзя будет использовать на современных ЦЗК, так как у объективов очень короткий рабочий отрезок. Переходников я не встречал, переточить будет, тоже, сложно.

Внимание 3. При использовании объективов от дальномерных камер под М39 на системе Canon будет потеряна возможность фокусироваться на бесконечности, да и вообще, предел фокусировки будет в нескольких сантиметрах. Это связано с разными рабочими отрезками родной оптики и беззеркальной. Более детально написано в статье советская оптика на Nikon.

Для объективов с байонетом «Б», от среднего формата, нужно переходник Pentacon Six(Киев-60) — Canon EOS. Байонет Б в точности такой же как и Pentacon Six, который имеется у среднеформатных камер Киев-60. Если переходник Pentacon Six — Canon EOS найти сложно, то можно вопспользоваться двумя переходниками — Pentacon Six-М42 и М42-Canon EOS. К объективам с байонетом Б относятся Вега-12Б, Юпитер-36Б, Carl Zeiss Jena Sonnar 2.8/180 Pentacon Six.

Для объективов с байонетом «B», от среднего формата, нужно использовать два переходника Киев 88/Салют на Pentakon six + Pentacon Six (Киев-60) — Canon EOS. Pentacon SIX еще называют P6 и Pentacon 6.

Внимание 4. Байонет «В» и «Б» — два разных байонета. Часто люди путаю их. Будьте внимательны, при выборе объектива.

Советский объектив Мир-1 на камере Canon EOS

А еще есть очень интересные объективы ССCР со сменным хвостовиком. Обычно, объективы обозначаются с буквой «А» в конце названия. Это означает, что заднюю часть объектива можно менять. Можно установить, например, хвостовик с резьбой М42, либо с креплением Н, какой нужно такой и ставится. Обычно хвостовик крепится с помощью трех стопорных винтов, которые очень просто открутить, а потом закрутить обратно. К таким объективам относится, например, легендарный Юпитер-37А. Чтобы использовать на камере Canon на объектив стоит установить два переходника КП-А\42 + М42 — Canon EOS. Ну, или совсем с извращением КП-А\Н + Nikon mount F — Canon EOS.

Советский объектив Индустар-22 П

И так, установили мы старый объектив на камеру — что делать дальше? При использовании советской оптики на камерах Canon следует всегда помнить, что:

1. Автоматической фокусировки не будет ни на одной камере Canon, даже на самом классном Canon EOS 1DХ. Фокусироваться придется вручную. Без чипа подтверждения фокусировки очень и очень сложно наводиться на резкость, особенно при открытых диафрагмах. Советую сразу обзавестись одуванчиком (чипом).
2. На ряде камер есть режим Live View — он поможет попадать в фокус. Даже если на объективе установлен одуванчик, количество удачных кадров с помощью наводки на резкость с помощью Live View намного выше. Очень удобно масштабировать изображения на Live View для еще более точной наводки на резкость.
3. Некоторые объективы требуют доработки метода управления диафрагмой. Обычно это сводится к тому, что нужно заблокировать механизм моргающей диафрагмы, для того, чтобы диафрагмой можно было управлять вручную.

Какой взыск при пользовании старыми объективами, новые же намного лучше, быстрей и т. д. Вот коротенький ответ:

1. Почти все советские объективы подходят для полнокадровых камер. Как известно, объективы под ФФ намного дороже. Так что при смене кропа на полный кадр, у Вас останется рабочий объектив и на полном кадре. А еще, можно найти объективы от среднего формата, которые даже на ФФ не будут давать виньетирования.
2. Объективы дешевые. Конечно, вопрос спорный, но простенький Гелиос-44м-2 стоит сущие копейки, можно найти за 10 у.е., а картинку он дает очень хорошую. За небольшие деньги можно получить светосильный объектив. Но в связи с бумом на советскую оптику, например, цена на Гелиос-40-2 доходит до 1000 у.е.
3. Старые объективы при правильном использовании, действительно, дают отличный результат картинки, приучают к многим полезным фотографическим вещам. А ради красивой фотографии и работают все камеры и люди.

Два советских объектива, снятых с камеры Зенит

Что для начала можно подобрать из старых объективов?

Меня часто спрашивают, что можно взять из старой советской оптики на Canon, однозначного ответа нет, так как каждый объектив имеет свое собственное предназначения. Выходя из параметров цена/качество я рекомендую следующие объективы:

Гелиос-44 или любая другая его модификация. На камерах APS-C Canon будет работать как отличный портретник. Объектив имеет отличную резкость, высокую светосилу и легендарное крученое боке. Я рекомендую Гелиос-44 либо любой Гелиос-44М-Х как первый советский объектив на ЦЗК Canon.
Индустар-50 — просто хороший резкий полтинник, наверно, самый дешевый и доступный советский объектив и в то же время интересен в использовании.
Юпитер-9 (любой его вариант). Чудесный портретник и на полном кадре и на кропе.
Юпитер-37А. Чудесный портретник. Легко найти. На APS-C Canon не совсем удобно управляться.
Юпитер-21А или его брат Юпитер-21М. Отличный телевик. Позволит дотянуться до удаленных предметов.
Вега-12Б. Отличный портретник.
Гранит-11Н (Zoom Arsat 80-200). Зум-телевик. Удобный в использовании. Легко найти.
Калейнар-5Н. Очень резкий короткий телевик.
Индустар-61 ЛЗ. Очень резкий полтинник, удобен для съемки мелких предметов, при использовании макро колец может обеспечить отличное макро. Один из лучших объективов Советского Союза.
Зенитар-М 50mm F1.7, хороший резкий полтинник
МС Гелиос-77м-4 или его брат МС Гелиос-77м
Волна-3 80mm F2.8 МС отличный портретник

Вывод:

На современных цифрозеркальных камерах Canon можно без проблем использовать старые советские объективы, а также любые другие старые мануальные объективы. Чаще всего, чтобы установить объектив на камеру Canon, будет достаточно одного переходника.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Дзен фотография. Применение мануальных объективов. – Фотопутешествия и фототехника.

Сегодня я хочу поговорить об особом аспекте фотографии, а именно, о применении объективов с ручной наводкой на резкость, так называемых «мануальных» объективов. Здесь не будет ни тестов, ни характеристик. Я расскажу о своем видении того, зачем стоит в наше время, когда у всех есть автофокусные стекла, применять нечто, что применять гораздо менее удобно, ну и конечно, я покажу вам фотографии сделанные с помощью таких объективов.

Давайте вначале поговорим о том, что ж за объективы такие, и для чего они нужны. Объективы без автофокуса выпускаются и сейчас, и могут служить более дешевой заменой аналогам с автофокусом. Так, к примеру, фирма Samyang выпускает целую линейку очень неплохих оптически объективов для всех современных камер, единственным недостатком которых является отсутствие автофокуса. Но взамен они имеют значительно более низкую цену. Можете сравнить цены на Sony 85/1.4 и Samyang 85/1.4, и поймете, о чем я говорю.

Так же и известная всем фирма Carl Zeiss выпускает свои объективы без автофокуса. По сути Сони – единственная система, на которой есть автофокусные Zeiss. Их уже нельзя назвать дешевыми, тут вопрос скорее в том, что Цейсс использует свои знаменитые оптические схемы, в которых автофокуса конечно нет, и они, что называются «держат марку».

Ну и третий, самый большой, и, на мой взгляд, самый интересный пласт мануальной оптики, это объективы, выпущенные в 20 веке еще до изобретения автофокуса. Вот об этом мы сегодня и поговорим подробнее.

Для чего же, спросите вы, использовать всякое старье, которое было «выброшено на свалку истории», когда есть новые автофокусные объективы на любой вкус? Лично я ответил на этот вопрос себе таким образом – есть много старых объективов, которые могут снимать так, как не может снимать ни одно современное стекло.

Есть еще и второй аспект. Когда вы снимаете мануальным объективом, вы лишены скорости, которую дают автофокусные стекла. А будучи лишенными скорости и точек наводки вы автоматически начинаете больше думать над композицией кадра, вы тратите на это больше времени, применяете другие ракурсы, ищите как разнообразить кадры. Это все ведет к появлению кадров иного характера, нежели вы получаете с автофокусными стеклами. Я не говорю, что автофокус это зло, и надо его выключить и более никогда не применять, но применение мануальных стекол откроет другую грань вашего таланта, как фотографа. Для меня фотографирование мануальными стеклами это своего рода медитация над кадрами, от чего я назвал эту статью «Дзен фотография».

Камеры Сони имеют очень полезную в работе с мануальным объективами фишку, которая называется пикинг. Пикинг это подсветка резких контуров при ручной наводке на резкость. Это делает ручную наводку на резкость очень простой, гораздо проще, чем при применении какого-либо другого метода. Имея такую фишку под рукой, просто грешно не испробовать себя в мануальной фотографии.
Ну хватит общих слов. Давайте поговорим о том, чего же такого могут вам дать мануальные объективы, чего лишены современные автофокусные? Конечно, речь пойдет об особенной картинке. Вот посмотрите пример.

Видите, как отображаются источники света в боке? Красиво, не правда ли? Этот кадр снят объективом Meyer Optik Telemegor 180/5.5, которому приблизительно 60 лет. Ни один современный объектив не дает такую картинку.

Но размытие этого объектива хорошо не только своими пузырями, но и плавными мазками, словно нарисованным красками, а не фотоаппаратом.

В чем же дело? А дело в том, что старые оптические схемы объективов не совершенны. Объектив с совершенной оптической схемой будет давать не просто четкую картинку, но и абсолютно идеальное размытие зон нерезкости. При этом пятнышко света в нерезкости превращается просто в равномерно закрашенный диск. А объекты, имеющие разную освещенность разных частей (листва дерева), просто размываются в равномерно закрашенный каким-то усредненным цветом туман. Это не плохо, но, тем не менее, это лишает фотографии какого-то своего характера, своей неповторимости.

Старые же объективы зачастую имеют свои, будем говорить честно, дефекты, которые, если их правильно применить, позволяют снять интересные и красивые фотографии. Как правило, дефекты эти проявляются в том или ином характере боке, и, соответственно, снимая таким объективом, вы будете стараться показать это, что заставит вас несколько по-иному взглянуть на резкость в кадре. Так же старые объективы, бывает, несколько “софтят”, размывают изображение. Особенно это видно на светящихся или ярко освещенных объектах. Все это позволяет создавать неповторимые фотографии.

Не так давно я был в Гон Конге, где ходил по одному саду, где играет спокойная китайская музыка. Там я снял с камеры автофокусный ширик, одел привезенный с собой Fujinon 55/2.2 и спокойно, никуда не торопясь, ходил и искал интересные кадры. Именно там мне и пришло в голову, что это можно назвать дзен фотографией.

Хочу сказать, что характер снимков сильно меняется в зависимости от того, каким объективом вы фотографируете. Но и, лично у меня, сам процесс фотографирования меняется кардинально. Более того, ходить по месту, которого я не знаю, с мануальным объективом, для меня – не очень интересно. Когда я первый раз нахожусь в каком-то месте, я хочу снять побольше общих видов, которые дадут мне возможность и самому запомнить это место, и рассказать о нем другим, показать, чего можно ожидать, приехав туда.

Но когда посещаешь какое-то место, которое уже снято, возможно не один раз, можно одеть мануальный объектив и спокойно придаваться фото медитации – медленно ходить по знакомым местам, выискивая детали, которых ранее не видел, не замечал, или видел, но по-другому.

В этом плане для меня Китай – самое желанное место, от чего именно ему и посвящена в основном часть моего блога, посвященная путешествиям. Дело в том, что в китайцах сидит какая-то тяга к прекрасному, которая проявляется повсюду – на улицах, на газонах вдоль дорог, у дверей разваленного деревенского дома, в храмах, и уже конечно в парках.

Но хватит о Китае, вернемся к мануальным объективам. Хочу сказать, что далеко не все старые стекла дают интересную картинку. Более того, большая их часть дают абсолютно не интересную, ничем не примечательную картинку. Но есть отдельные шедевры, мимо которых просто невозможно пройти. И их довольно много. Перечислять все смысла нет, да и, я уверен, это просто не реально.

Хочется сказать еще об одной особенности, а именно о ценообразовании на интересные старые стекла. Глобальный интерес к ним проснулся не так давно. Еще лет 8 назад почти все старые объективы стоили немного, за очень редким исключением. Ну еще бы, пользоваться манульным стеклом на цифровой камере с маленьким видоискателем, без Live View – это просто жутко неудобно. Но с распространением Live view, появлением беззеркалок, у людей сильно возрос интерес к мануальным старый объективам. И, как водится, появилась мода на те или иные объективы. Естественно, модные объективы резко взлетели в цене. Так, к примеру Meyer Optik Trioplan 100/2.8 сильно подорожал за последние лет 5, и продолжает дорожать, благодаря своему «пузырьковому» боке. Он за собой тянет и другие объективы фирмы Meyer Optik, которые так же обладают этим самым знамениты боке, как к примеру, Telemegor 180/5.5.

В то же время другие, очень интересные стекла, остаются совсем дешевыми. Так, к примеру, уже упомянутый мной Fujinon 55/2.2, бывший когда-то китом к пленочным фуджикам, стоит совсем копейки, обладая при этом очень привлекательной картинкой.

Как же выбрать? Тут нет никакого другого выхода, кроме как «гуглить». Ищите картинки каких то конкретных стекол, читайте форумы по мануальной фотографии, смотрите что показывают люди.

В заключении я хочу предупредить вас о тех опасностях, на которые надо обращать внимание , покупая старые объективы. Во-первых, этих объективов почти нет в идеальном состоянии. Внутри объективов есть то или иное количество пыли, это нормально. Но еще есть такая вещь, как грибок. Это плесень, живущая на просветлении линз, она выглядит как такие «морозные» разводы на стекле. Растет она медленно, но может перекидываться с одного объектива на другой. Если вы покупаете объектив с небольшим пятнышком, и у вас есть подозрение, что это грибок, просветите этот объектив ультрафиолетовой лампой. Ультрафиолет убивает грибок. Пятно не будет разрастаться и не перекинется на другие объективы.

Так же, одевая старые объективы на новые камеры, вы будете пользоваться переходниками. Не рассчитывайте на то, что раз переходник есть, то его всегда безопасно применять, это не так. Оденьте переходник на объектив и внимательно рассмотрите – не торчит ли что-нибудь из этого переходника слишком далеко – не повредите ли вы что то внутри камеры, одев эту конструкцию? Так, на объективах Pentax есть болшой хвостовик, который может повредить контакты в камере, а у объективов m42 есть штырек «прыгалки», который может повредить зеркало при установке на систему A-mount. Как избавиться от мешающих элементов – в каждом конкретном случае придется думать самому. К примеру штырек прыгалки можно чуточку погнуть плоскогубцами и ставить его с усилием внутрь, он там и застрянет. Конечно, это лишит объектива собственно прыгалки, диафрагма будет закрываться сразу в момент ее изменения кольцом, но для современных камер типа А77 это не является минусом.

Вот, наверно, и все, что я хотел рассказать сегодня. Надеюсь вы, как и я, откроете для себя мир мануальной фотографии. Ну и, конечно, ссылки на альбомы.
Тестовые альбомы Meyer Optik Telemegor 180/5.5 и Fuji Fujinon 55/2.2.
Фотографии Гонг Конга, сделанные Fuji Fujinon 55/2.2 (первые три страницы) и Meyer Optik Domiplan 50/2.8 (последняя страница).

Post Views: 1,482

www.alphatraveller.org