Что значит кропнутая камера: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?
👆Фотоликбез #4 («Полный кадр» и «Кроп» — 1) | Объективы | Блог
В своей первой заметке, я начал с объяснения понятия ФР и не заостряя внимания на деталях перешел сразу к ЭФР. Пытливый читатель может задать вопрос: «А откуда оно берется?, Почему оно эквивалентное? Чему оно эквивалентно?»
Сейчас и выясним.
так вот, до недавнего времени в фотографии более всего была распространена плёнка. Обычная, причычная всем плёнка, подходящая по размеру к большинству камер. По-умному называется формат «135» или 35мм плёнка. Размер кадра этой пленки 36×24мм (35мм — ширина плёнки).
Поскольку формат самый распространенный, то и большинство объективов выпускалось — именно под такой формат. И посвященным людям было понятно, что вот если нацепишь стекло с фокусным расстоянием 20мм, то получишь большой угол обзора, а если 85мм, то узкий, на котором уже можно портреты снимать. Такая благодать.
С наступлением века массовой цифровой фотографии, оказалось, что технология не позволяет надежно и дешево получать матрицу размером с кадр 35мм плёнки. И потому в цифровые зеркалки массово стали ставить «обрезанные» матрицы 1.5-1.7 раза меньше (по диагонали), чем полный 35мм кадр. т.е. размеры их от 20,7×13,8 мм до 25,1×16,7 мм /под конец Олимпус с Панасоником выкатили свой формат 4/3″, где диагональ в 2 раза меньше плёнки/ отсюда и термин «Кроп» (от анг. CROP — обрезать), а эта разница — «Кроп-фактор». Но при этом (важный момент) оптику на них можно было ставить старую, от пленочных камер. Чем поначалу и занимались, потому что другой оптики не было. Но поставив старую оптику на мЕньшую матрицу в видоискатель (и на фото) получали уже другую картинку
Здесь красная рамка показывает что даёт полнокадровый объектив на камере с полным кадром, а синяя — на камере с «кропнутой» матрицей. То есть получаем мЕньшие углы обзора, которые на полном кадре мы могли бы достигнуть только увеличением фокусного расстояния. Причем разница — именно на величину кроп-фактора.
Таким образом говоря, «китовый объектив кэнон на 55мм даёт ЭФР 88мм», мы имеем в виду: для получения такой картинки, какую мы видим в кит на 55мм, на полнокадровую камеру необходимо поставить объектив с ФР 88мм.
А ещё чуть позже догадались использовать достоинство мЕньших матриц, придумали и объективы, которые подходят только для «кропнутых» камер, но при этом легче и меньше (и дешевле) полнокадровых собратьев.
Однако… маркируются они всё теми же цифрами реального фокусного расстояния. Но в силу того что устанавливаются они на кропнутые камеры, ЭФР их получается в 1.5-1.6 раз выше, чем реальное ФР. Такие дела. На первый взгляд может показаться запутанным, но на самом деле всё просто.
К примеру:
Если объектив Nikon 50/1.8 AF установить на камеру Nikon D700
а объектив Nikon 35/2 AF поставить на камеру Nikon D3100
то получим примерно одинаковые углы обзора
А ещё оказалось, что все эти огромные (да и дорогие) зеркалки массовому пользователю не очень то нужны, цифровой же век, ч0! Надо чтобы в карман умещалось! В компакты стали ставить совсем уж маленькие матрицы, однако и оптику разрбатывали и прикручивали к ним маленькую, компактную, но при этом с неплохим диапазоном фокусных расстояний и светосилой. Для зеркалки с такой оптикой нужен рюкзак, а тут — в карман помещается!
В силу того, что размер этой оптики был меньше, то и реальные фокусные расстояния тоже были меньше, поскольку стеклышки можно ставить меньше, площадь освещаемой матрицы меньше, значит и подтащить стекла к матрице нужно поближе и при этом получить на фото всё ту же картинку. Красота!
Долго ли, коротко ли, а устоялись на рынке несколько форматов этих уже уменьшенных матриц, размером 1/1,7″, 1/2,3″, 2/3″. Кроп-фактор для них уже никто не указывал, ибо незачем людям голову забивать. Всё равно объектив несменный.
Для наглядности вот такая картинка с размерами матриц:
Для всяких мелких матриц компактов понаделали кучу всяких разных объективов.
. Ну с компактами то всё просто — самый широкий угол там обычно делали соответствующим привычному нормальному пленочному 35мм, а дальний — уж кто как оптику разработает. Ну и затем говорили, что чем больше зум, тем круче (что не лишено смысла).
Кстати объективы эти также маркируют реальными фокусными расстояниями:
тэк… на сегодня достаточно. во второй части откровений про кроп и полный кадр планирую осветить преимущества и недостатки того и другого.
Профессиональные фотографы всё чаще покупают камеры с кроп-матрицами. Удивительно, но дело не только в цене на камеры | Фотостудия «ЯНА» (г. Краснодар)
Я служу фотографом в Краснодаре. По роду деятельности у меня много знакомых, которые тоже являются профессиональными фотографами. Я не желаю вдаваться в экономические дебри, но думаю, что все мне поверят на слово и примут безо всяких сомнений тот факт, что камеры сейчас стали очень дорогими.
Поэтому покупать профессиональную технику с матрицами фуллфрейм или средний формат фотографы сейчас не спешат, а предпочитают смотреть в строну кропов.
Для тех, кто, может быть, не в курсе того о чём идёт речь я поясню. Самой главной деталью фотоаппарата является светочувствительная матрица, которая преобразует световой поток в электрический сигнал, который в дальнейшем обрабатывается процессором и записывается на карту памяти.
Все матрицы делятся на условные группы: кроп, фуллфрейм и средний формат. Последний никогда в особом ходу не был из-за тяжести камер с такими матрицами и их дороговизны. Фактически профессиональными камерами считались фотоаппарата с фуллфрейм матрицей, но с 2020 года тенденция меняетсяЧем меньше размер матрицы, тем меньше по габаритам и весу будет сама камера. Свадебные фотографы, которые бегают с камерой по 6-12 часов в течение дня понимают насколько это важно. Однако нужно помнить, что маленькая матрица неизбежно приводит к ухудшению качества снимка.
Я хочу заметить, что последняя фраза была особенно актуальной примерно до 2018-2019 годов.
Но с тех пор производители фототехники существенно улучшили технологии изготовления матриц, поэтому разрыв в качестве между кропами и фуллфреймами на сегодняшний день стал минимальным. Если вы не профессионал, то на глаз вы вряд ли различите снимок, который был сделан, скажем на фуллфрейм и APS-C матрицу.
Задумайтесь: если современные кропы ничем не хуже фуллфреймов по качеству, то зачем платить больше?
Более того, как я уже сказал выше, кропнутые камеры легче и меньше. Ваша спина, шея и руки скажут вам большое спасибо за такой ценный подарок.
Я знаю, что сейчас набегут хейтеры, которые будут клеваться и плеваться, а также клеймить меня и говорить, что фуллфрейм – это наше всё. Предлагаю не ругаться заранее, а предметно подискутировать. Я расскажу вам всё про кроп-матрицы фотоаппарата, расскажу их историю, покажу как кроп влияет на ГРИП, на перспективу, на искажения и многое другое. Обязательно дочитайте эту статью до конца, потому что мало кто в Интернете даёт такие редкие и ценные знания, как я✅ Пару слов об истории вопроса
Одной из главных вех в развития фотографии стала фотосъёмка на плёнку. Так вышло, что наибольшее распространение получила 35-миллиметровая плёнка. Её габаритные размеры надолго стали фактическим стандартом в фотоиндустрии. Размер кадра, который получался на фотоплёнке по размерам составлял прямоугольник 36 на 24 мм.
Поскольку на плёнку снимают до сих пор, то производители фототехники решали не менять устоявшийся стандарт и договорились, что базовым полным форматом будет считаться размер матрицы, который по размеру совпадает с кадром фотоплёнки, то есть 36 на 24 мм.
Именно поэтому и только по этому фуллфреймы стали стандартом. Не по заслугам, а по наследию от исторического размера фотоплёнки.
✅ Что такое кроп-фактор
Говоря о матрицах в целом нельзя выбросить понятие кроп-фактора. Поскольку базовым у нас является матрица размером 36 на 24 мм, то любая кропнутая матрица будет меньше указанного размере.
А вот то, во сколько раз она меньше по диагонали (сам множитель) – это и есть кроп-фактор.
✅ Главная особенность работы кроп-фактора
Когда вы снимаете на камеру с кропнутой матрицей, то угол вашего обзора сужается. Тут ничего не поделаешь и нужно к этому привыкнуть (если вам это позволит сделать стенка за спиной).
Когда мы устанавливаем объектив на фотокамеру, то свет, проходящий через объектив, формирует круг изображения.
Указанный выше круг, который формирует объектив имеет диаметр в 43.2 мм. Так получается всегда, когда мы работаем с 35-мм техникой. Какую часть этого круга сможет запечатлеть матрица фотоаппарата зависит от её физических размеров. Фиолетовой рамкой обозначена та часть, которая будет увидена полнокадровой матрицей, а голубой рамкой – кропнутой матрицей. Вот так работает кроп-факторИз-за такого технического кадрирования будет казаться, что объект фотосъёмки стоит ближе к камере. На самом деле он, конечно же, не будет приближен, просто так срабатывает оптика в сочетании с кроп-фактором.
Тут важно понимать, что никакого фактического приближения не будет. То есть бессмысленно думать, что на кропнутые камеры можно ставить более короткофокусные объективы и получать тоже самое, что и на фуллфреймовые, но с более длиннофокусными объективами. Это не так.
Чтобы избежать путаницы производители объективов указывают на корпусе честное фокусное расстояние. А вот обладатель кропнутого фотоаппарата должен сам пересчитывать реальное фокусное расстояние в эквивалентное, зная какой у него кроп-фактор.
Эквивалентное фокусное расстояния, как вы уже догадались, это сугубо виртуальная величина
Самое главное, что вам нужно понять – это то, что у кропнутой камеры угол зрения уже, а значит в кадр влезет меньше окружающего пространства, чем при съёмке на полнокадровую камеру.
✅ Как кроп-фактор влияет на фотоаппарат
То, что фотоаппарат начинает смотреть на мир уже, если в нём стоит кропнутая матрица мы уже рассмотрели. А теперь давайте посмотрим какие ещё отличия предлагает фотографу кропнутый сенсор.
🟣 Самое главное – это цена.
Казалось бы, технология производства матриц для фотоаппаратов уже давно отлажена. Это факт и это правда. Но не единой матрицей оценивается фотоаппарат. Если производитель применит кропнутый сенсор, то это даст ему возможность также уменьшить и тушку и даже создать более дешёвые объективы. Таким образом, несмотря на то, что кроп-матрица не сильно различается по цене с фуллфреймовой, но весь фотоаппарат в сборе будет гораздо дешевле, если в основу будет положен кроп.
🟣 Отдельно хотелось бы поговорить о габаритах.
Многие думают, что нет ничего страшного в том, чтобы потаскать на шее большой, тяжёлый, но зато высококачественный фотоаппарат. Он же снимает лучше, а значит радости от полученных снимков будет больше. На самом деле тяжесть приведёт к тому, что шея начнёт затекать, а руки трястись. Если фотографом является девушка, то она очень быстро устанет от таскания в руках большого и тяжёлого полнокадрового фотоаппарата. Повторюсь, что дело даже не в самом чувстве усталости, а в её последствиях. Усталый фотограф будет хуже фокусироваться, может не увидеть интересный кадр или попросту допустить смазывание.
🟣 Учтите, что у кропов светочувствительные пиксели меньшего размера и плотнее посажены друг к другу по сравнению с фуллфреймами.
Раньше это было настоящей проблемой, потому что технологии не позволяли делать такие сенсоры, которые вмещали бы большое количество пикселей на ограниченном пространстве.
Но сегодня этой проблемы уже нет. Посмотрите хотя бы на фотоаппарат Canon EOS 90D. Его кропнутая матрица 32,5 мегапикселя. Согласитесь, что это внушительный показатель.
Если бы у кропов не было недостатков, то фуллфреймы никто бы не покупал. Поэтому я вскользь пробегу по проблемным местам, хотя хочу отметить, что критических проблем у кропов нет.
🟣 Размер фотодиода
Матрица состоит из набора фотодиодов, которые преобразовывают падающий свет в сигнал. Чем больше (физически) фотодиод, тем меньше он создаёт шумов и тем больше ток полезного сигнала, который возникает на нём.
В свою очередь это приводит к тому, что фуллфреймы выигрывают у кропов по динамическому диапазону, а также по возможности создания адекватной картинки при недостаточности света.
🟣 Побочка от угла зрения
При уменьшении размера матрицы угол зрения камеры суживается. Само по себе это не влечёт появления перспективных искажений. Однако снимая на кроп вы можете захотеть вместить в кадр большее количество предметов. Вы отойдёте назад от объекта съёмки и будете фотографировать издалека. Именно в тот момент начнёт работать упомянутое выше эквивалентное фокусное расстояние. Оно приблизит фон и как бы сплющит всю картинку.
Пример того, как на кропе фон приближается к основному объекту съёмки🟣 Большая ГРИП
Если брать крайние формы кропов, например, 1-дюймовые матрицы, то при съёмке на них можно заметить, что фон плохо размывается. Это недостаток, который не лечится. С другой стороны те же APS-C матрицы уже достаточно хорошо справляются с портретной фотосъёмкой и на них получаются прекрасные боке.
Стоит ли драматизировать недостатки? Ничуть. После прочтения этой главы вам может показаться, что на кропы даже не стоит смотреть, однако это совсем не так. Кропы давно зарекомендовали себя как экономически выгодное приобретение, а их качество намного превосходит все те недостатки, которые я описал выше.
Размеры матрицы. 2 основные группы.
Чем отличается дорогая камера от дешевой. Как выбрать камеру. Какие есть размеры у матрицы и какой из них лучше выбрать. У камеры есть три основные характеристики, которые нам нужно учитывать и которые в конечном итоге влияют на стоимость. Все эти вопросы разберем в данном уроке.
Содержание:
- Размер матрицы
- Возможности полного кадра
- Кроп-фактор
- Эквивалентное фокусное расстояние
- Итог
Первая и основная — это размер матрицы.
Матрица может быть разного размера. Как от очень маленькой, как на телефоне, так и очень внушительной, как в полноформатной камере, или вообще гигантской, как в цифровых среднеформатных камерах.
Что же здесь нужно знать?
Эталонным размером является 35мм кадр. Обычный пленочный кадр формата 24мм * 36мм.
Полоноформатная камераДавайте попробуем поговорить об этом более подробно.
Что предлагает нам полнокадровая камера?
Она предлагает нам все то, что предлагает нам объектив, надетый на эту камеру. То есть ту картинку, которую видит объектив.
Почему нужно говорить об этом так детально, потому что кропнутая матрица (или обрезанная матрица) не дает всего того, что дает вам ваш объектив.
Иными словами, вы можете купить очень хороший и дорогой объектив, надеть его на кропнутую камеру и потерять примерно половину возможностей от того, что может дать вам этот объектив.
Возможно это следующим образом.
Кропнутая матрица теряет часть изображения объектива.
- Полный кадр
- Кроп
Степень того, насколько матрица обрезает картинку, и называется кроп-фактор. То есть коэффициент обрезания. Обычно это числовой коэффициент.
Например, у профессиональных камер Canon кроп-фактор 1,3. Это сделано для большего быстродействия камеры. У большинства камер Nikon кроп-фактор 1,5. У большинства непрофессиональных камер Canon кроп-фактор 1,6. У некоторых непрофессиональных камер Sony кроп-фактор 1,7. У некоторых камер Lumix кроп-фактор аж 2,0.
Это значит, что фокусное расстояние объектива, который надет на эту камеру, нужно умножать на кроп-фактор камеры.
Например:
50mm (фокусное расстояние объектива) * 1.6 (кроп-фактор неполноформатной камеры) = 80mm
Произведя это действие вы получите эквивалентное фокусное расстояние 80mm.
Это значение вам нужно учитывать, потому что именно оно сообщает вам, насколько крупнее получается картинка с вашего объектива, по сравнению с тем, что он может предложить.
Поскольку теряются края, теряется широкий угол. Картинка становится более узкой.
Как следствие, особенно страдают широкоугольные объективы, которые стоят достаточно дорого. И именно поэтому кропнутые камеры так плохо подходят для городского пейзажа и для интерьерной съемки.
Для этих целей почти всегда фотограф будет стремиться взять Б/У-шную полнокадровую камеру, нежели новую кропнутую.
Конечно, нельзя сказать, что кропнутная камера настолько не приспособлена к жизни. Огромное количество прекрасных кадров снимается именно на кроп. Он хорош в репортажной съемке, где нужна быстрая работа.
О том, что это объектив кропнутый, можно прочитать либо в описании объектива, либо увидев надпись DX (Nikon), EF-S (Canon) и т.д.
Важно знать
Есть общие заблуждения на счет того, что эквивалентное фокусное расстояние способно заменить реальное фокусное расстояние. То есть, объектив 50мм, надетый на кропнутую камеру, можно использовать как полноценный портретный объектив, потому что при пересчете он переходит в следующую категорию.
Но это неправильно так считать. И постарайтесь избежать этой ошибки с самого начала, потому что в данном случае имеет значение именно обрезание картинки. Этот объектив не становится другим по техническим свойствам. Для того, чтобы объектив был портретным, его выполняют особым образом (из других линз, другой формы) и на 50мм например абсолютно нежелательно снимать крупные планы, потому что картинка получится достаточно искаженной, в силу того, какой формы оптика, и для чего она предназначена изначально.
Именно поэтому хочу вас предостеречь, и сказать, что если вы хотите снимать крупные планы, вам все равно придется покупать специализированный портретный объектив с фокусным расстоянием от 70мм. И нельзя так уж сильно надеяться на то, что ваша камера из-за кропа позволит вам использовать объектив, не предназначенный для чего-то, и в итоге использовать его для этих целей.
Какой бы не был объектив (Широкоугольный, Портретный, Телеобъектив), он всегда останется тем, для чего он предназначен, с кропом и без кропа.
Итог
Вот почему какие-то камеры стоят дорого, а какие-то дешево. Ключевая разница именно в размере матрицы. Вот почему весь мир делится на ФуллФреймы и не ФуллФреймы.
Повторюсь еще раз, что наличие ФуллФрейма вовсе не делает вас гением и профессиональным фотографом.
Вы просто человек, обладающий полнокадровой камерой.
Но, конечно, если есть возможность приобрести ФуллФрейм, то лучше приобрести именно его.
КропФрейм скорее всего со временем, по мере совершенствования процессоров, себя изживет и не будет производиться в таком количестве. (но это это не точно)
Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата. И речь здесь идет не о мегапикселях, а о реальной физической площади светочувствительного элемента. Что такое кроп фактор Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки. В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей. Понятие ‘кропнутая матрица’ означает, что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки. Кроп-фактор (Crop – от английского «резать ») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки. На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами. Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры называют Full Frame, или DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23.6 на 15.8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372,88 кв.мм. FX (полнокадровая камера, APS типа, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза. На что влияет размер матрицы?
Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже. Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше. При этом у многих людей складывается мнение, что меняется фокусное расстояние объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе, фокусное расстояние объектива не изменяется. Фокусное расстояние
— это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на
любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой
камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при
использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и
две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую
прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с
фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную
картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые. Снимок на полнокадровую камеру в полнокадровом режиме И пример того же снимка, снятого с той же дистанции, без изменения настроек, но только в кропнутом режиме: Снимок на полнокадровую камеру в DX режиме. Видна разница в угле обзора. DX режим, или DX камера как будто вырезает с оригинального изображения, которое дает объектив, только центральную область. Фактически, при использовании объективов от Фул фрейм камер на кропнутых камерах мы получаем некие весомые преимущества:
Также, используя объективы от кропнутых матриц мы получаем удешевление объективов. Хотя тут есть свои минусы. Объективам от кропнутых камер нужно крыть меньший участок светочувствительного элемента, а значит можно использовать меньше дорого стекла, сделать меньший вес и т.д. Хотя, покупая объективы для кропнутых матриц и при переходе на полный кадр придется дополнительно покупать новые объективы для полного кадра. Советую ознакомится со смежной статьей — различия объективов Nikon. Выводы: Кропнутые
камеры (кропнутые матрицы) — это просто матрицы меньшего размера, и для
того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп
фактора. |
Это непосредственно влияет на интенсивность боке. И если у Вас обычный цифровой компакт с маленькой матрицей, то даже с светосильным объективом не получится добиться хорошего размытия заднего фона.
Пересчитанное фокусное расстояние называют Эффективным Фокусным Расстоянием, сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается даже для кропнутых объективов, таких как Nikon DX и Canon EF-S.
Кроп фактор удобно использовать для пересчета эфективного
фокусного расстояния полнокадровых объективов при их использовании на
кропнутых камерах. Чтобы пересчитать фокусное расстояние объектива на кропнутой камере достаточно умножить его на кроп фактор.Полнокадровый объектив | Мир сквозь призму
Любительские цифровые зеркальные камеры отличаются от профессиональных прежде всего размером матрицы. В любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера (кропнутые).
Об этом и других отличиях можно узнать из статьи «Чем отличается профессиональный фотоаппарат от полупрофессионального». А сейчас речь пойдет о том, в чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых.
Каждый производитель отдельно выпускает оптику для урезанных матриц и для полноматричных фотоаппаратов.
Если сделать изображение нормальным полнокадровым объективом и наложить его на кропнутую матрицу, то картинка будет по краям обрезана примерно на 30%, т.е. в 1,5 раза меньше. Эта цифра 1,5 называется кроп-фактором. У каждого производителя он разный, но в среднем составляет именно 1,5.
Кроме этого, присутствует эффект увеличения фокусного расстояния. Называется оно в этом случае эквивалентным фокусным расстоянием. Так, снимая полнокадровым объективом 50mm на кропнутой матрице, фактически я получаю фокусное расстояние 75mm, т.е. в 1,5 раза больше.
Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.
Полнокадровые объективы довольно часто используются на любительских фотоаппаратах, давая возможность получать изображения лучшего качества, а вот кропнутый объектив можно полноценно применять только на кропнутой матрице, иначе на фотографии остаются черные поля.
Я сама использую полнокадровый объектив на своем полупрофессиональном фотоаппарате, поэтому могу легко выделить плюсы и недостатки такого несоответствия форматов.
Сразу начну с недостатков использования полнокадровыйх объективов на кропнутой матрице. Пока мне доставляет неудобство только одно: пресловутый кроп фактор лишает возможности снимать красивые пейзажи на широком угле. Вся картинка пытается втиснуться в рамки кадра. Нет места развернуться
Этот маленький недочет с лихвой покрывают положительные моменты: хорошее изображение по краям кадра, так как размытые и темные поля остаются за границами изображения, а когда я соберусь поменять свою камеру на полноформатную, то мой объектив останется со мной и будет служить мне верой и правдой еще много лет.
В целом могу подвести итог: выбирая объектив на любительскую камеру по критерию «фокусное расстояние» сразу переводите параметры полноформатного объектива в эквивалентное фокусное расстояние, т.е. к единым единицам измерения. Так будет легче знать, подходят вам эти линзы или нужен другой потенциал.
Что делать, если выбрано несколько объективов, которые отвечают вашим требованиям? Как выбрать из них лучший?
Об этом читайте в следующей статье.
» Объективы. Уроки кино
Объективы. Благодаря разнообразию объективов, мы можем решать разные творческие задачи, реализовывать различные идеи и если вас кто-нибудь спросит, что главное в съемке? Можете смело отвечать — идея! А вся техника предназначена для ее воплощения в жизнь.
Объективы являются одной из ключевых фигур этой реализации. Объективы стандартно делятся на короткофокусные и длиннофокусные и имеют разную форму. короткофокусные (широкофокусные, ширики) маленькие, длиннофокусные (их еще иногда называют «пушками») бывают большие и очень большие.
И объективы с переменным фокусным расстоянием.
Которые могут менять фокусное расстояние в диапазоне указанном на корпусе объектива, например 70мм — 200мм .
Фокусное расстояние важнейшая характеристика объектива.
Сухим языком определений . » Фокусное расстояние — это расстояние вдоль оптической оси от второй главной точки объектива (задней узловой точки) до фокуса при вхождении в объектив параллельного пучка лучей параллельно оптической оси.» Или проще, фокусное расстояние — это расстояние от главной точки объектива до плёнки или матрицы:
фокусное расстояние
фокусное расстояние
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. И чаще всего мы привыкли видеть его в эквиваленте 35-мм камер: даже если фотоаппарат снимает на цифру и размер матрицы не соответствует 35-мм плёнке, всё равно для удобства фокусные расстояния часто указываются такими, какие они были бы на 35-мм плёночном фотоаппарате.
Самое важное в фокусном расстоянии , что именно этот технический момент влияет на угол зрения объектива.
Чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол зрения объектива и тем больше окружающего пространства окажется в кадре.
зависимости фокусного расстояния и изменение угола зрения
На таблице видно, как в зависимости от фокусного расстояния меняется угол зрения объектива и как от этого изменяется картинка (оператор стоит на одном месте).
Условно объективы делятся на такие типы:
Фишай
Фишай (англ. Fisheye, «рыбий глаз»). Такие объективы отличаются широким углом зрения в 180 градусов и даже более. Это — сверхширокоугольный объектив, при фотографировании фишаем всё получается как бы пузатым. Обычно он имеет фокусное расстояние от 8 до 16 мм. Чем короче фокусное расстояние — тем ярче выражены искажения у этих линз.
Фишай — объектив, не предназначенный для каких-то конкретных видов съемки. Им можно фотографировать пейзажи, портреты, архитектуру, в принципе, всё что угодно, потому что основное его предназначение — это творческие эксперименты.
Он идеально подходит когда надо показать все и сразу, а помещение очень тесное.
Очень часто на «фишай» любят фотографировать «клубные фотографы».
объектив фишай
Сверхширокоугольные объективы.
Объективы такого типа имеют очень маленькое фокусное расстояние и, соответственно, широкий угол зрения. Их фокусные расстояния колеблются от 10 до 25 мм. Современные сверхширокоугольные объективы практически не имеют дисторсий, свойственных фишаям, но обладают заметными перспективными искажениями. То есть, стены здания, например, уже не идут по кругу, как у фишая, но при этом их геометрия может сильно «разваливаться» или «сходиться», не смотря на то, что в жизни эти стены параллельны друг другу.
Основное применение таких объективов — съёмка пейзажей, архитектуры, интерьеров в сильно ограниченном пространстве или съемка людей в очень небольших помещениях.
Сверхширокоугольные объективы
Конструктивно это очень сложные объективы и их создание — очень трудоемкое в конструкторском плане дело: в таком объективе возникает слишком много разных искажений, с которыми довольно тяжело бороться. Зачастую, создать и производить хороший сверхширокоугольный объектив гораздо дороже, чем любой другой. И это, конечно, отражается на их цене.
Широкоугольные объективы.
Фокусное расстояние от 25 до 35 мм. Такие объективы обычно используются как постоянные: они замечательно подходят для съёмки событий, пейзажей, помещений.
Все эти объективы: фишай, сверхширокоугольный, широкоугольный, очень часто называют просто — шириками.
Портретник или обычные объективы.
Фокусное расстояние от 35 — 70 мм.
Это объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Для 35-мм стандарта — это около 43 мм, для «кропнутых» матриц меньше, но это уже не так существенно. Чаще всего, на практике нормальным объективом будет объектив с фокусным расстоянием около 50 мм.
Со многими оговорками эквивалентное фокусное расстояние человеческого глаза примерно равно 50 мм. То есть, угол зрения человеческого глаза и нормального объектива очень близки, что делает последний очень удобным в повседневной съемке. Правда, с глазами у человека всё устроено далеко не так просто, поэтому это сравнение приведено как некое подобие.
Нередко можно слышать ошибочное мнение о том, что объектив этого типа — это портретный объектив. Это не совсем так. Для получения портрета с корректными пропорциями лица и чтобы все его части выглядели так, как мы привыкли видеть их глазами, нужно использовать объектив с таким фокусным расстоянием, которое бы не вносило в кадр существенных перспективных искажений.
А на 50 мм (или около того) искажения всё же весьма заметны. Идеальным фокусным расстоянием для портретного объектива является 85 мм, перспективные искажения пропорций лица и фигуры уже минимальны. Поэтому, снимать портреты нормальным объективами, конечно, можно, но, строго говоря, 50 мм — это не портретное фокусное расстояние, а скорее универсальное.
Длиннофокусные объективы
Длиннофокусные объективы отличает фокусное расстояние от 70 до 135 мм. Обычно объективы этого фокусного расстояния используются для портретной съемки, так как при нём минимальны искажения при передаче деталей и пропорций в портрете. С этой же целью их обычно делают светосильными для получения размытого фона в портретах. Они позволяют акцентировать внимание на объекте за счет размытого заднего или переднего плана.
Телеобъективы
К этому классу можно отнести объективы с фокусным расстоянием от 135 мм и более. Объективы с фокусным расстоянием больше 400 мм еще называютсверхдлиннофокусными. Это самые дорогие объективы, их изготовление сопряжено со многими технологическими трудностями — например, необходимо обеспечить четкое изображение при значительном удалении объекта съемки, невзирая на рассеивание и поглощение света в воздухе.
При фокусном расстоянии больше 200 мм снимать крайне желательно со штатива, потому что даже наличие стабилизатора изображений не всегда способно гарантировать четкий снимок. Телеобъективы отличаются большими габаритами и весом, причем чем больше или светосильнее объектив, тем больше будут размеры, вес и цена.
Основное предназначение — съёмка удаленных объектов. Обычно это спортивные мероприятия и фотографирование диких животных.
Вот вы взяли объектив и сфотографировали с одного места на два разных фотоаппарата, с разными матрицами. Смотрите, а изображения у вас разные. В чем же дело? А дело в размере матрицы. У одного она меньше а у другого больше, а значит и изображения помещается у одного целое, а у другого кадрированное размером матрицы.
Объектив формирует круг изображения диаметром 43.2 мм, чтобы в него можно было вписать полноразмерный кадр (36 х 24 мм). Но в фотоаппарате сенсор меньшего размера. Поэтому будет записана только центральная часть (обведена синим цветом) из всего сформированного кадра. И этой центральной части будут присущи все перспективные искажения данного угла зрения.
Полноразмерный кадр, или fullframe — это кадр, соответствующий плёнке 35-мм стандарта, 36 х 24 мм, диагональ у него — 43.2 мм. Но если у какого-то фотоаппарата диагональ матрицы меньше диагонали полноразмерного кадра то говорят, что «у этой камеры кропнутая матрица» (от англ. crop factor, crop — обрезать,factor — множитель) ,
В изображении мы можем видеть разницу размеров матриц между полной матрицей и ее «кропнутыми» собратьями.
Кропнутая матрица стоит в камере или полноразмерная — для системы линз объектива всё равно. Фокусное расстояние (дистанция от главной точки объектива до матрицы) не поменяется, оно останется неизменным, потому что это конструктивная особенность данного конекретного объектива. 50 мм так и будут на кропе 50 мм. И такие вещи как рисунок или глубина резко отображаемого пространства у этого «полтинника» останется характерной для объектива с фокусным расстоянием 50 мм.
Изменится только угол зрения: он станет уже в кроп-фактор-раз. То есть, одно и то же фокусное расстояние на фотоаппаратах с разным размером матрицы будет давать разный угол зрения, фактически это похоже, если смотреть открытыми глазами на мир — это будет полная матрица, но если мы свернем газету трубочкой и посмотрим на мир через нее, мы увидим только часть мира, кропнутым глазом =). Глаз у нас остался прежний со всеми оптическими свойствами, кроме угла обзора.
То есть, одно и то же фокусное расстояние на фотоаппаратах с разным размером матрицы будет давать разный угол зрения.
Зависимость диагонального угла зрения от размера матриц при одном и том же физическом фокусном расстоянии
Перспективные искажения.
Под «перспективными искажениями объектов» подразумевают визуальное изменение пропорций. Эти искажения и называются «перспективными искажениями объектов в кадре».
Наши глаза и видят перспективные искажения, но в большинстве случаев совсем не замечаем их, наш мозг корректирует перспективные искажения на лету. Кстати, именно поэтому для портретной съёмки предпочтительнее как можно более длиннофокусные объективы.
Вот мы и подобрались к самому интересному.
Возьмем фотоаппарат и с одного места, со штатива, с разными фокусными расстояниями, сфотографируем кадры. Полученные кадры я объединил в слайдшоу
А потом я взял и из каждого кадра оставил только голову и вот что получилось
Как видим изображения одинаковые.
Но все меняется если мы начинаем двигать камеру.
Какие тут выводы? А они очень простые. Только угловые размеры объекта влияют на его перспективные искажения в кадре. То есть, от фокусного расстояния перспективные искажения не зависят. По сути, от фокусного расстояния объектива зависит только сюжет, который окажется в кадре.
Диафрагма (Апертура)
Один из важных компонентов объектива это диафрагма (апертура) (от греч.
— перегородка) — устройство, которое призвано ограничивать/дозировать попадание света в фотокамеру.
Во многом принцип работы диафрагмы схож с принципом работы зрачка глаза: когда диафрагма закрывается, то света в объектив и, соответственно, на матрицу, попадает меньше, когда открывается, то наоборот — больше. Таким образом, грубо говоря, открытием и закрытием диафрагмы можно добиваться более ярких или тёмных снимков или влиять на другие параметры съёмки .
Для обозначения диафрагмы были придуманы так называемые диафрагменные числа. Диафрагменное число — это дробь, отношение заднего фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка (изображения диафрагмы, построенного стоящими перед ней линзами в обратном ходе лучей). Если говорить проще — то эти числа (обозначим их здесь буквой N) представляют собой соотношения фокусного расстояния (f) к реальному размеру диафрагмы (D):
Эта странная на первый взгляд вещь сделана для того, чтобы на объективах с разным фокусным расстоянием была возможность получать одинаковое количество света, установив нужное значение диафрагменного числа (N)
Поскольку диафрагменное число — это результат дроби, то и записывают его в виде 1:8 или или как дробь с буквой «f»: f/8
Поскольку диафрагменное число — это результат дроби, то при понимании работы диафрагмы нужно учитывать обратный эффект:чем меньше диафрагменное число, тем больше света попадает в объектив и наоборот — чем больше это число, тем меньше света будет попадать на матрицу. К примеру, когда диафрагменное число установлено f/1.2, то это будет означать, что диафрагма сильно открыта (и через неё проходит много света). А, допустим, когда диафрагменное число f/22 — это значит, что диафрагма сильно закрыта (и света на матрицу попадать будет мало).
Минимальное диафрагменное число, которое можно выставить на объективе, называется его светосилой. Объективы со светосилой более 2.0 (f/1.8, f/1.4, f/1.2 и так далее) считаются сверхсветосильными.
Диафрагменные числа собираются в ряд, где каждое следующее число соответствует увеличению освещённости оптического изображения в два раза:
1 — 1.4 — 2 — 2.8 — 4 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32 — 45 — 64
Яркость от одного диафрагменного числа до другого изменяется ровно на ступень(или f-стоп, англ. — f-stop): каждая ступень отличается от соседней изменением яркости изображения в два раза.
-1 ступень темнее в 2 раза, чем центральное изображение, а +1 ступень в 2 раза ярче
Как правило, управление камеры позволяет ступенчато менять значение диафрагменного числа. Однако существуют объективы и с плавной регулировкой и она всё больше входит в обиход. Плавная регулировка просто жизненно необходима для видео, особенно если вы снимаете репортаж.
Что такое T — стопы и чем они отличаются от диафрагмы f ?
Если взять ZOOM- объектив и снять им при одинаковом освещении с одинаковой диафрагмой и всеми остальными настройками. Видео или фото и просто во время съемки поменять фокус допустим с 50мм до 100мм. Вы уведите, что на 100мм снимок будет темнее.
Такой же эффект будет если вы возьмете два разный объектива, то с одинаковыми параметрами, потери света у них будут разные.
Впервые эффект потерь света в объективах с разной кострукцией был замечен при съёмке кино. Кинооператоры вообще не жалуют трансфокаторную оптику, то есть, говоря проще — они не любят зум-объективы. Эта нелюбовь появилась у них потому что качественных зум-объективов не так много и доступными они стали относительно недавно. Классическая школа операторского искусства построена на применении объективов с фиксированными фокусными расстояниями, а все приближения-удаления в кадре осуществляются, как правило, при помощи тележки на рельсах (она называется «долли», от англ. — dolly: платформа, тележка):
тележка долли в кино
При работе со сложными сценами оператором приходится периодически менять объективы на камере, подбирая нужные фокусные расстояния. И тут выясняется, что разные по конструкции объективы на одинаковых диафрагменных числах дают разную по яркости картинку!
Перепад яркости в одном эпизоде при просмотре фильма расценивается как дефект. Поэтому, кинематографическую оптику было решено калибровать не в диафрагменных числах (f-stop), а в величинах, учитывающих также потери света в объективе.
Новая величина была названа t-stop. Буква «t»была взята из английского слова «transmission» (пропускание).
Представить, что такое t-stop можно следующим образом. Вообразите два объектива, один идеальный (которого не бывает в природе), со 100% светопропусканием, работающий без потерь. Другой — выглядит точно так же, но часть света не доходит до матрицы из-за отражений и поглощения света внутри объектива.
Понятно, что первый объектив доставит больше света к матрице, чем второй, при прочих равных условиях. Теперь прикроем диафрагму первого (идеального) объектива настолько, чтобы до матрицы дошло ровно столько же света, как у нашего второго объектива.
Полученное диафрагменное число и будет являться значением t-stop для второго объектива. Другими словами, t-stop — это диафрагменное число, учитывающее неидеальность (светопоглощение в объективе).
Приведем для сравнения таблицу t-чисел для некоторых популярных объективов. Информация взята с известного сайта DxO. На сегодняшний день там содержатся наиболее аккуратные измерения параметров камер и оптики различных производителей.
Итоги:
1. Кропнутые фотоаппараты фактически ничем кроме размера матриц не отличаются от полнокадровых собратьев. Примение кропнутой матрицы в конструкции — всего лишь способ уменьшить габариты, вес и стоимость системы. На качестве изображений это, конечно, тоже сказывается, потому что в фототехнике работает правило «размер имеет значение» (чем больше размер матрицы, тем, при прочих равных, качественнее получаются изображения).
2. Наличие кропнутой матрицы не меняет фокусные расстояния у объективов. Это значение — техническая характеристика самих линз и она не меняется от размера установленного в фотоаппарате сенсора. Кроп-фактор матрицы влияет только на диагональный угол зрения объектива, заставляя фотографа с кропнутой камерой отходить дальше, как будто у него объектив с фокусным расстоянием помноженным кроп-фактор. Чтобы учитывать этот эффект используют термин «эквивалентное фокусное расстояние», а многие производители указывают его наряду с реальными фокусными раастояниями.
3. t-stop — это диафрагменное число, учитывающее неидеальность (светопоглощение в объективе).
Источник: tvsreda.ru
Про размытие фона на разных сенсорах фотокамер: часть 1
Тема «что будет с объективом на кропнутом сенсоре» избита пыльными мешками и страшный баян, но… уже убедился, что практически везде это объясняется сложно или однобоко, возникают недопонимание и споры. Преподаватели фотографии подают эту тему по-разному. Скажем, некоторые говорят, что «объектив ни во что не превращается», а я эту фразу считаю относительно некорректной.Более того, не все понимают, чему что равно на разных кропах. Скажем, 70-200/2.8 на кропе и 70-200/f4 на полном кадре, при равном установленном фокусном расстоянии, давать будут одинаковую глубину резкости или разную? А 56/1.2 на кропе и 85/1.8 на полном кадре дадут одинаковое по силе размытие или разное?
С каким полнокадровым объективом корректно сравнивать Olympus 75mm f/1.8 или Samsung 17mm f/1.8 для NX mini — со 150/1.8 и 50/1.8 или…
Постараюсь под катом объяснить с конкретными цифрами.
Что произойдёт, если взять стандартный 50-миллиметровый объектив и поставить его на кропнутую камеру, с сенсором, у которого кроп 1.5x, 1.6x, 2x или 2.7x? Изменений будет только два:
- Уменьшится угол обзора (насколько широко влево-вправо-вверх-вниз видит объектив), следовательно, вырастет «на размер кропа» фокусное расстояние. Поскольку у самого объектива, физически, ничего внутри не меняется, это называется ЭФР — Эквивалентным Фокусным Расстоянием. На кропе 1.5 мы получим 50×1.5=75 миллиметров, на кропе 2 это будет 50×2=100 миллиметров, на кропе 2.7x получится 50×2.7=135 миллиметров;
- Изменится глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Опять же, изменится не сама по себе, а при одинаковом кадрировании, поскольку ГРИП зависит от относительного диафрагменного отверстия («диафрагмы») объектива и расстояния до модели. Чем расстояние больше, тем ГРИП шире. Почему изменится расстояние? Потому что снимая портрет «от макушки до груди» на 100-миллиметровом объективе, установленном на камеру с кропом 1.5x вы должны будете отойти дальше, чем фотограф с тем же 100-миллиметровым объективом на полном кадре. При этом, если ваш коллега «с полным кадром» наденет 150-миллиметровый объектив, то стоя рядом вы получите одинаковые по кадрированию фотографии, и они будут ещё более похожи, если вы будете использовать разное значение диафрагмы — скажем, вы 2.8, а «полнокадровый» коллега что-то ближе к 4.6. Ещё дальше вам придётся отойти с этим объективом на камере с кропом 2.7x, и чем дальше вы будете от модели, тем шире будет ГРИП, при той же самой диафрагме. Упрощённо говоря, чем больше кроп, тем дальше вы отошли чтобы что-то влезло в кадр, тем больше уши в резкости. И тем меньше будет размытие фона, конечно же (чем ближе к модели, тем фон размыт сильнее) при той же диафрагме.
Давайте посмотрим на конкретные цифры. Если вы ставите на кропнутую зеркалку «полтиник» с f/1.4 (50-миллиметровый объектив), какому полнокадровому объективу он будет соответствовать? На кропнутых зеркалках Nikon он будет работать как 75mm f/2.0, на Olympus OM-D E-M1 уже как 100mm f/2.8, а на Samsung NX mini или Nikon 1 покажет нечто похожее на 135mm f/4 по эквивалентному фокусному расстоянию (углу обзора) и глубине резкости, НО не по другим параметрам.
Другие параметры, это: рисунок размытия, контрастность картинки, стойкость при съёмке против света и так далее. Ещё нужно учитывать, что кроп «вырезает» из полнокадрового объектива центральную часть картинки. В центре картинка всегда более качественная, значит кропнутая камера берёт всё лучшее — меньше виньетирования, меньше искажений геометрии, меньше хроматических аберраций.
Но, поскольку плотность пикселей у кропнутых камер выше, зачастую, то мы можем терять в резкости. Скажем, 20-мегапиксельный сенсор Canon 70D и 16-мегапиксельный Olympus OM-D E-M1 берут из центра столько же, сколько взял бы 32-мегапиксельный полнокадровый сенсор. 24-мегапиксельный сенсор Nikon D7100 возьмёт столько же резкости, сколько 36-мегапиксельный полнокадровый у Nikon D810. 20-мегапиксельный сенсор Nikon 1 или Samsung NX, с его кропом 2.7x, будет тянуть из полнокадрового объектива столько же, сколько 54-мегапиксельный 35-миллиметровый сенсор, если бы он существовал.
Понятно, что такую резкость полнокадровые объективы, как правило, не обеспечивают. Даже лучший Carl Zeiss Otus не способен дать, по центру, столько резкости. Другой вопрос что линзы, созданные специально для кропнутых камер, просчитаны под иные условия и дают, зачастую, больше резкости, чем рассчитанные на полный кадр.
Поскольку часто светосильные объективы берут чтобы сильнее отрывать модель от фона, я решил составить наглядную «таблицу соответствий ГРИП» (не светосилы!!!), взяв типичную светосилу объективов:
В чём смысл таблицы? Выбирая камеру с кропнутым сенсором, можно понять, когда получается сопоставимая по силе размытия и глубине резкости картинка. Грубо говоря, объектив 150mm f/2.0 на micro 4:3 даст на портрете примерно то же самое, что 300mm f/4, но вы выиграете по размерам и весу оптики и сможете использовать более короткую выдержку, при тех же условиях. Более того, если камера уступает по шумам на высоких ISO две ступени (а это разница между конкретными Olympus OM-D E-M1 и Canon 1D X) то дав на две ступени больше света объективом и использовав на две ступени более низкое ISO, вы получите идентичную картинку. С некоторым упрощением, конечно, но…
Проще говоря, в одних и тех же условиях два фотографа, снимающие одну сцену, стоя рядом, на Nikon D4 с 300mm f/4 и Olympus OM-D E-M1 со 150mm f/2, используя одинаковую выдержку, получат одинаковую картинку по шумам, резкости, глубине резко отображаемого пространства. Отличия будут в другом, в том числе, в размерах/весе и цене, скорости фокусировки, особенностях визирования, управления и т.д.
И наоборот, чтобы получить на кропнутой камере такое же размытие, как на полнокадровой, нужно взять более светлый объектив. Скажем, если бы я хотел на камере стандарта micro 4:3 получить результат, сравнимый с 135mm f/2.0 на полном кадре, мне пришлось бы поискать что-то типа 67mm f/1.0. Вряд ли такой получится найти. Из этого же вывод, что 75mm f/1.8 будет работать как 150mm f/3.5 на полном кадре.
На одинаковом ЭФР и композиции 70-200 f/4, на полном кадре, будет размывать фон сильнее, чем 70-200/2.8 на кропе Nikon или Canon.
Если мы берём Fujifilm 56mm f/1.2 и сравниваем с полным кадром, получаем, что он эквивалентен 85mm f/1.8 по ГРИП и ЭФР при равных параметрах и кадрировании. А тут уже можно сравнить и размер, и вес систем, и резкость на выходе. Понять, сильно ли выиграете по цене и габаритам, выбирая между Canon 6D с 85/1.8 и Fujifilm X-Pro 1 или X-T1 с 56/1.2.
На крошечном Samsung NX mini его светлый 17mm f/1.8 будет «размывать» также, как 50-миллиметровый, закрытый до f/4.5, на полном кадре, и близок к 50/2.8 на кропе. На ростовых портретах, по ГРИП, он не даст сильного размытия, но на макро будет размазывать довольно значительно.
Отдельно отмечу, ещё раз, что светосила не меняется. То есть, снимая на 150/2 с Olympus, который эквивалентен по глубине и углу 300/4 на полном кадре, вы сможете использовать на две ступени более короткую выдержку (1/1000 вместо 1/250). Подробнее — зачем менять выдержку, диафрагму и ISO.
В чём польза всех этих цифр? Да просто понятнее какой объектив искать, исходя из размера сенсора, если хочется определённой силы размытия фона и глубины резкости.
Посты у меня в блоге по теме:
Что означает датчик культуры?
Что означает датчик культуры? | Условия использования камеры Фотография для начинающих Вопросы по фотографии Крейг ХаллПодпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:
Датчики камеры бывают двух версий; обрезанный и полнокадровый.В этой статье мы рассмотрим, что такое датчик урожая и почему вам нужно это знать.
Датчик — одна из самых, если не самая важная часть вашей камеры. Это то, что записывает вашу сцену. Чем лучше сенсор, чем больше тонов улавливается, тем лучше динамический диапазон.
[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]
Что делает датчик камеры
Датчик камеры записывает все части каждой снимаемой сцены. Это цифровая версия того, чем была фотопленка для аналоговых фотоаппаратов. Единственная разница в том, что все 35-миллиметровые аналоговые камеры эквивалентны полнокадровым.
Сенсоры цифровых фотоаппаратов бывают самых разнообразных и вариаций. Самое главное — это размер и разрешение. Чем больше размер, тем лучше они запечатлевают вашу сцену.
Это правда; чем дороже датчик, тем он лучше. Это означает, что он принимает больше деталей, цветов и света и превращает их в более качественные изображения.
Что такое датчик культуры?
Датчик кадрирования — это , что на меньше, чем размер полнокадрового датчика. Они также известны как APS-C (большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов), APS-C (Canon), 4/3 ″ / Four Thirds (Olympus и Panasonic) и 1 ″ . Все это датчики разного размера, которые предлагают разные факторы урожая.
Это означает, что фокусное расстояние и диафрагма полнокадровых объективов меняются. Фокусное расстояние меняется в зависимости от кроп-фактора сенсора.
Например, кроп-фактор Canon APS-C составляет 1,6x. Когда с этой моделью камеры работает объектив 50 мм, он захватывает другую перспективу. Вместо 50 мм он становится (50 × 1,6) 80 мм. Значительно изменилось фокусное расстояние.
Зачем использовать датчик культуры
Датчик кропа кажется неполноценным и менее профессиональным из-за изменения фокусного расстояния.Но у этой системы есть свои преимущества.
Например, Canon EF 24-70mm f / 2.8L становится эквивалентным объективом 38,4-112 мм. Это означает, что у вас есть телеобъектив, но вы его не покупаете. Вы также намного ближе к объектам, чем в полнокадровом эквиваленте.
Некоторые производители камер и сторонние производители производят линзы специально для камер с датчиком кадрирования. Но их нельзя использовать с полнокадровыми датчиками без сильного виньетирования.
Точно так же он может помочь вам достичь фокусного расстояния, которое просто недоступно.Возьмите Canon EF 100-400 мм. С полнокадровым сенсором он ограничен. Поместите его на датчик кадрирования APS-C, и он станет (100 x 1,6x / 400 x 1,6x) 160-640 мм.
С этой новой длиной снимать Млечный Путь и астрофотографию стало намного проще.
Для получения более подробной информации о полнокадровых датчиках и датчиках кадрирования перейдите к нашей статье «Полнокадровый датчик и датчик кадрирования».
Об авторе
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
Какой урожай? Объяснение датчиков полного кадра и кадрирования.
Как и многие фотографы, я начал свой интерес к цифровой фотографии с меньшей и менее дорогой камеры.
Я хотел баловаться, не тратя кучу денег. Итак, в 2007 году я купил Canon 30D.
Я знал, что эта камера является датчиком кадрирования или APS-C, когда я ее купил, и я узнал, как настроить фокусное расстояние моих объективов, чтобы он работал на меня.
Давайте начнем с основ, что такое датчик?
В пленочной камере это пленка, которая собирает свет, который проходит через объектив камеры, чтобы сформировать изображение.В цифровой камере это датчик, который собирает свет, проходящий через объектив, и преобразует его в электрические сигналы, которые отправляются на карту памяти. Короче говоря, сенсор — это версия пленки цифровой камеры.
Что означает полный кадр?
У полнокадровой камеры матрица такого же размера, как и у традиционной 35-миллиметровой пленки. Он имеет размеры 36×24 мм и обозначается как 1.0x.
Что означает датчик урожая?
Датчик культуры — это буквально обрезанная или уменьшенная версия полноразмерного (35 мм) датчика.Камеры могут иметь кроп-фактор 1,3x, 1,5x или 1,6x.
Мой Canon 30D имеет кроп-фактор 1,6x, что означает, что он составляет 5/8 или 62,5% от размера полнокадровой матрицы.
Это означает, что мой Canon 30D будет создавать изображение с полем обзора, равным 5/8 размера поля зрения полнокадровой камеры. Почему вам нужно знать, какой у вас фактор урожая? (Подробнее об этом чуть позже.)
Вы можете увидеть разницу между датчиком кадрирования 30D и полнокадровым датчиком 5d mark II.
Изменяя поле зрения, датчик кадрирования изменяет эффективное фокусное расстояние вашего объектива и заставляет его действовать как более длинный объектив. Но как узнать эффективное фокусное расстояние вашего объектива? Именно здесь в игру вступает знание того, какой у вас кроп-фактор и .
Чтобы определить фокусное расстояние вашего объектива, на камере с кроп-фактором используйте множитель фокусного расстояния : умножьте фокусное расстояние на кроп-фактор, чтобы получить 35-миллиметровый или полнокадровый эквивалент.Вот несколько примеров этого сравнения (с использованием кроп-фактора 1,6x):
- Объектив 28 мм будет действовать как объектив 45 мм (28 x 1,6 = 44,8)
- Объектив 50 мм будет действовать как объектив 80 мм (50 x 1,6 = 80)
- Объектив 100 мм будет действовать как объектив 160 мм (100 x 1,6 = 160)
Сегодня на рынке есть множество действительно отличных камер с датчиком кропа, таких как Canon 70D, 7D и линейка Rebel (Nikon также продает их, но, поскольку я снимаю Canon, я лишь перечисляю их).Помимо более низкой цены, потенциальное преимущество съемки с датчиком кадрирования, если вы хотите снимать на большие расстояния, заключается в том, что ваш объектив теперь будет иметь большее фокусное расстояние. (Раньше для съемки полнокадровой камерой вам требовался 200-миллиметровый объектив, теперь вам понадобится только фокусное расстояние 125 мм.)
В конце концов, я обновил свою камеру до полнокадрового, но только потому, что я искал камеру, которая передает слабое освещение лучше, чем мой 30D. Мне нужен был больший диапазон ISO.
Чтобы показать разницу между двумя камерами, я привожу несколько примеров с использованием тех же трех фокусных расстояний.
Прежде чем я покажу примеры, я добавлю снимок своей настройки, сделанный с моим iPhone. Я решила снимать их в своей маленькой студии с моей сказочной моделью Вероникой. Я использовал одни и те же настройки для каждой камеры (1/125, ISO 100, f / 5) и на штативе на том же расстоянии, которое я пометил стикером на случай, если я переместил его. Вы можете видеть обе мои камеры: 5D стоит на штативе с моим Tokina 16-28, а 30D стоит на полу с моими 50 мм и 100 мм.Кроме того, извините, пожалуйста, за очень скучную композицию по центру, я подумал, что будет проще воспроизвести все таким образом.
Все, что вам нужно знать о полнокадровом датчике и датчике кропа
Вам может быть интересно, в чем разница между полнокадровой зеркальной камерой с датчиком кадрирования. Может быть, вы думали: «Моя камера — отстой, мне нужно обновить».
Очень часто люди думают, что если фотографии не там, где они хотят, им нужна новая камера. Вместо того, чтобы покупать новую камеру, подумайте о приобретении более качественного объектива.
Что такое полный кадр и кадрирование?
Мы собираемся начать с рассмотрения различий между датчиками кадрирования и полнокадровыми датчиками, но в целях этой публикации я постараюсь сделать это проще. Есть четыре основных отличия. Во-первых, полные кадры имеют более высокий ISO и лучше справляются с этим ISO с точки зрения зернистости. Во-вторых, полные кадры обеспечивают лучшую цветопередачу и качество изображения. В-третьих, датчик кропа имеет кроп 1,6x (Canon) или 1,5x (Nikon). Это означает, что если вы поместите объектив 50 мм на полный кадр, его фокусное расстояние составит 50 мм.Однако для датчика кадрирования фактическое фокусное расстояние для 50 мм составляет 80 мм (Canon) или 75 мм (Nikon). Если вы хотите увидеть, как будет выглядеть 50-миллиметровый объектив в полнокадровом режиме, но у вас есть только датчик кадрирования, обратите внимание на 35-миллиметровый
. Наконец, DOF, хотя на самом деле это миф, я собираюсь немного коснуться этого, когда мы перейдем к фотографиям.А теперь перейдем к фотографиям. Все фотографии были сняты со штатива, который не двигался, и с моделью, которая все время сидела на одном и том же месте. Таким образом, вы действительно сможете увидеть кроп-фактор каждого объектива.Наконец, все фотографии были обнулены и отредактированы точно так же. Единственная разница в редактировании заключалась в нескольких настройках баланса белого.
24-70 мм 2,8
Первый — это объектив
24-70 мм. Это единственный объектив, у которого я почувствовал сильную разницу в цвете и качестве изображения. Обычно я бы не стал снимать с этим объективом для таких снимков, но я хотел дать вам широкий фокус для сравнения. О, и прошу прощения за удар ногой. Ой!50 мм 1,4
Переход на 50 мм 1.4
. Я могу немного сказать разницу в цвете и качестве изображения, но, честно говоря, помимо кадрирования они выглядят очень похожими. Вы можете видеть, что глубина резкости одинакова на обеих фотографиях.85 мм 1,8
Последний — 85мм 1.8
. Опять же, есть небольшая разница в цвете и качестве изображения, но они оба кажутся мне фантастическими. Мне нравится степень резкости, которую я приобрел на обеих камерах, и я бы отдал оба снимка своему клиенту.А теперь вернемся к мифу о глубине резкости. Единственный раз, когда применяется глубина резкости, — это когда вы снимаете одну и ту же фотографию с одинаковым кадром.Итак, снимки 3 и 4 были сняты моим 85-мм объективом, но разными камерами. Мне пришлось приблизиться к моему 5D, чтобы получить урожай, который был бы похож на мой 50D. Вы видите разницу в глубине резкости на этих снимках? Опять же, это единственный раз, когда это применимо. Если вы хотите узнать больше, вы можете прочитать эту замечательную статью, написанную о полнокадровом сравнении с глубиной резкости датчика кадрирования.
Я надеюсь, что это помогло некоторым из вас, жаждущих полнокадровой камеры, понять, что дело не только в корпусе камеры.Пойди сначала купи те линзы, по которым ты так долго мечтал, и я уверен, что это будет лучшее вложение, которое ты когда-либо делал.
Прочитать всю серию об объективах фотоаппаратов Часть 1: Значение надписей на объективе
Часть 2: Какой объектив мне следует купить в следующий раз?
Часть 3: Наши любимые объективы
Часть 4: Объектив при кадрировании по сравнению с полнокадровым датчиком
Часть 5: Сравнение различных объективов
Часть 6: 50 мм 1,8 против 1,4
Действительно ли моя камера с датчиком кадрирования увеличивает фокусное расстояние моих линз?
Объектив на самом деле не превращает в другое фокусное расстояние, поскольку это реальное физическое свойство оптики, которое нельзя изменить без дополнительной оптики.Итак, с этой точки зрения, ответ — однозначный нет .
Однако, когда вы задаетесь вопросом о , действительно ли это то же самое с точки зрения увеличения , ответ будет «в значительной степени, с учетом некоторых предположений».
Ключевое предположение заключается в том, что вы печатаете с одинаковым размером. Это означает: вы на увеличиваете на увеличение изображения с меньшего датчика. Если вы печатаете с размерами, отличающимися тем же коэффициентом кадрирования, вы получите точно такой же результат, как если бы вы просто сделали полнокадровую фотографию, напечатали в большом размере, а затем обрезали середину.
Итак, если вы распечатываете свое полнокадровое изображение с разрешением 12 × 9 дюймов и распечатываете изображение с кроп-фактором с размером 7,5 × 5,6 дюйма (для Canon; 8 × 6 дюймов для других или 6 × 4,5 дюйма или что-то еще), а затем обрезайте полнокадровый отпечаток, чтобы он соответствовал, они будут примерно такими же.
«Примерно», потому что, конечно, реальные датчики не будут эквивалентными по качеству изображения. (Печать с кроп-фактором может иметь большее разрешение, но с более плотных фотосайтов, в зависимости от поколения технологий, используемых в каждой камере.)
Увеличение этого кадрированного изображения — либо из полнокадрового кадрированного отпечатка, либо из кадрированного датчика — имеет два эффекта, которые очень похожи на изменение фокусного расстояния . И эти две вещи являются наиболее заметными эффектами изменения фокусного расстояния — поле зрения , , как вы заметили; и глубина резкости , которая изменяется (почти) точно так же, как если бы вы отрегулировали диафрагму на величину кадрирования.
Если вы когда-либо использовали наведи и снимали фотоаппарат с «цифровым зумом», то это действительно так.Он обрезает фотографию, а затем увеличивает ее. С практической точки зрения масштабирование неотличимо от кадрирования. Но, конечно, это поднимает призрак ухудшения качества изображения — все мы знаем, что цифровой зум может быть ужасным. Ответ прост: сенсорная технология действительно очень хороша, и потрясающие, отличные результаты могут быть получены даже при больших размерах печати даже с 1,5 или 1,6-кратным кадрированием — но если вы действительно хотите увеличить свои отпечатки, в конечном итоге вам понадобится датчик большего размера.И, эквивалентно, если вы хотите увеличить масштаб, вы можете сделать это с большей обрезкой, но в конечном итоге вам понадобится настоящее стекло с более высоким фокусным расстоянием.
Обратите внимание, что это не касается макросъемки. Я на самом деле ничего из этого не делаю, поэтому я позволю кому-нибудь другому заняться этим аспектом вопроса — который, как мне кажется, хорошо решен здесь: применяется ли кроп-фактор камеры к увеличению макроснимков?
Неисправен датчик кадра видео? — Pixel Valley Studio
Но это длилось недолго.Камеры были тяжелыми, часто возникали проблемы, потому что они пропускали пленку через камеру со скоростью, вдвое превышающей скорость стандартной 35-миллиметровой камеры, чтобы поддерживать 24 кадра в секунду, и использовали вдвое больше пленки для тех же материалов. Пленка
стоила денег и ее нужно было проявить, поэтому удвоение количества снятых пленок действительно увеличивало бюджет.
По сравнению с сегодняшним днем, когда я записываю, передаю и затем стираю данные на этом маленьком парне. Расходы? 35 долларов. Чувак, у нас это легко.
Но VistaVision не прошла даром. Формат был выбран командами по спецэффектам в 70-х годах, потому что им требовалась большая область изображения, чтобы противодействовать эффектам повышенной зернистости от всего этого композитинга.Несмотря на все те космические сражения, которые они снимали для какого-то малоизвестного фильма, я думаю, в то время под названием «Звездные войны».
Если вам интересно, какое разрешение эквивалентно 35-миллиметровой пленке, вокруг этого много споров, но Kodak говорит, что оно равно 6k. Довольно хорошо.
По моим подсчетам, VistaVision будет около 11k.
И IMAX, этот другой формат пленки с горизонтальной подачей, за исключением того, что они использовали пленку 70 мм, 18k
Итак, у вас есть это. Когда использовать кроп-фактор и почему. Надеюсь, это упростит задачу, и вы сможете сосредоточиться только на съемке и редактировании отличного видео.
Наш партнерский магазин Amazon
https://www.amazon.com/shop/influencer-cfdace38
Музыка
«В нужном месте, в нужное время»
от Silent Partner из аудиобиблиотеки YouTube
« Почему вы это сделали »
Автор: Эверет Алмонд из аудиотеки YouTube
Аудио
Camera_sound.wav Автор: montclairguy
https://freesound.org/people/montclairguy/sounds/353044/
Звуки IRL» Звуки щелчка мыши автор: Masgame
https: // freesound.org / people / Masgame / звуки / 347544/
Звуки фотоаппарата »Nikon D750, 6-кратная последовательность Shot.wav от Hmillio
https://freesound.org/people/hmilleo/sounds/412544/
Фото clicks.wav от Phead
https : //freesound.org/people/phead/sounds/49486/
Kaitafilmikamera, zoomaus / Пленочная камера, домашняя кинокамера, зум, масштабирование, различные дубли, интерьер (Canon, 8 мм) от YleArkisto
https: // freesound. org / people / YleArkisto / звуки / 335347/
Filmcamera.wav автор: bjornredtail
https: // freesound.org / people / bjornredtail / звуки / 13687/
Links
Кадр перфорированной пленки VistaVision 8. Рисовал Макс Смит.
Imax от Carniolus — векторизация из файла: Imaxcomparison.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29193632
Vistavision widescreenmuseum.com
кроп-фактор Автор: Self En: Пользователь: Ravedave — Self En: Пользователь: Ravedave, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1052034
Изображение полнокадрового сенсора Canon от Webysther
https: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Webysther_201503122213289885_-_Sensor_de_uma_DSLR_Canon.jpg 35-мм кинокамера
— около 1947 года, автор Таки Стив от Pond5.com & Pixabay.com
Калькулятор кроп-фактора Omni позволит вам узнать, как выглядит комбинация вашей камеры и объектива с точки зрения 35-мм полнокадровой камеры с сенсором .
Он рассчитывает и фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, и значение диафрагмы (или число диафрагмы).Это позволяет вам увидеть, как увеличение вашего изображения и глубина резкости сравниваются со стандартной 35-миллиметровой камерой.
Что означает 35 мм?
Давайте начнем с определения того, что мы подразумеваем под полнокадровой камерой 35 мм. Все началось в 1934 году, когда Kodak представила 135 картриджей с пленкой. Пленка внутри имела ширину 35 мм (1,4 дюйма) и каждое изображение размером 36 на 24 мм. Этот размер был известен как полнокадровый формат.
Ширина пленки 135 (или пленки 35 мм) составляет 35 мм (1,4 дюйма).Когда фотография стала цифровой, а производители заменили пленку цифровыми оптическими сенсорами, стало удобно производить сенсоры таких же размеров, как и у старой пленки (по крайней мере, для камер высокого класса). Эта совместимость позволила вам продолжать использовать ваш существующий объектив с новой цифровой камерой, и изображение будет таким же.
Что такое камера с датчиком кадрирования?
Производство такой большой матрицы обходится дорого. Очевидно, вы можете сэкономить, сделав датчик меньшего размера. Однако, если вы все еще используете свои старые 35-миллиметровые объективы, увеличение и диафрагма этих объективов изменятся на (как и глубина резкости).
Итак, если у вашей камеры матрица меньше, чем у полнокадровой камеры, она называется камерой с датчиком кадрирования. Мы используем слово «обрезка», потому что результирующее изображение меньшего датчика является обрезанным изображением большего полнокадрового изображения, как на иллюстрации ниже.
Фотография, сравнивающая относительные размеры изображения полнокадрового изображения с камерой с датчиком кадрирования.Кредит: Self En: User: Ravedave, CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons.
Как рассчитать фактор урожая?
Кроп-фактор сравнивает размеры датчика изображения с размером полнокадрового датчика.Чтобы приспособиться к разным соотношениям сторон сенсоров, он определяется как отношение диагонали 35-мм сенсора к диагонали сенсора урожая:
CF = diag 35 мм / diag датчик где:
-
CF— фактор урожая; -
diag 35mm— длина диагонали 35-мм пленки; и -
diag sensor— длина диагонали сенсора.
Вот список распространенных размеров датчиков культуры и их соответствующих факторов культуры.
| Название и тип камеры | Ширина (мм) | Высота (мм) | Фактор кадрирования | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 2,5 дюйма — суперзум и компактные камеры | 5,76 | 4,29 | 6,0 | ||||
| 1 / 2,3 дюйма — компактные и компактные суперзумы | 6,17 | 4,55 | 5,6 | ||||
| 1 / 1,8 дюйма — компактные диски высшего класса | 7,11 | 5,32 | 1,8 | 1.7 дюймов — компактные диски высокого класса7,53 | 5,70 | 4,5 | |
| 2/3 дюйма — например Fujifilm X10 и X20, Sony F828 и F717 | 8,80 | 6,60 | 3,9 | ||||
| 1 «- например, Nikon 1 / CX, Sony RX100-series и RX10 | 13,2 | 8,80 | 4/3 «- четыре трети | 17,3 | 17,3 | 2,0 | |
| APS-C — Canon | 22,2 | 14.8 | 1,62 | ||||
| APS-C — Общие, например Nikon DX, Sony α DT | 23,6 | 15,6 | 1,53 | ||||
| APS-H — Canon и Leica M8 | 27,9 | 18,6 | 1,29 | ||||
| EF с полным кадром 35 мм Nikon Nikon, Canon FX Sony α, крепление FE | 36,0 | 24,0 | 1,0 |
Вы также можете приобрести камеры среднего и большого формата, которые наш калькулятор кроп-фактора также поддерживает. Эти камеры имеют сенсоры или пленку больше, чем размер полнокадрового 35 мм, поэтому кроп-фактор меньше 1.
Мы можем увидеть, как объективы, предназначенные для полнокадровых цифровых датчиков или 35-мм пленки, будут создавать изображения на датчиках разного размера, когда мы знаем кроп-фактор.
Как пользоваться калькулятором кроп-фактора?
Первое, что нужно сделать, это выбрать размер сенсора вашей камеры из списка размеров сенсора. Когда вы это сделаете, появится пример изображения, показывающий, насколько меньше или больше ваш датчик по сравнению со стандартным полнокадровым датчиком.
Затем вы можете ввести фокусное расстояние объектива камеры и желаемое значение диафрагмы. Калькулятор применит кроп-фактор и сообщит вам фокусное расстояние и диафрагму в эквиваленте полнокадрового 35-мм кадра.
Как и большинство калькуляторов Omni, он работает и в обратном направлении. Давайте рассмотрим типичную проблему при выборе объективов для камер с датчиком кадрирования.
У вас есть камера APS-C с кроп-фактором 1,53x (кроп-фактор super 35), и вы хотите купить объектив, который будет давать такое же изображение, что и полнокадровый объектив 50 мм f / 4.Вот что вы делаете:
- Выберите кроп-фактор Sony APS-C со значением 1,53x из списка размеров сенсора. Теперь калькулятор представляет собой калькулятор фокусного расстояния APS-C.
- Перейдите ко второму разделу «35-мм полнокадровые эквиваленты» и введите фокусное расстояние 50 мм и диафрагму 4.
- Калькулятор затем выполнит вычисление
50 / 1,53 = 32,68 = 33 мм, что означает, что вам понадобится объектив с фокусным расстоянием 33 мм, поэтому изображение эквивалентно изображению, сформированному с помощью полнокадрового объектива 50 мм. - Для расчета необходимой диафрагмы
4 / 1,53 = 2,61 = f / 2,6. Таким образом, диафрагма диафрагмы для получения той же глубины резкости должна быть f / 2,6.
| 📷 Если вы хотите использовать редуктор фокусного расстояния для крепления объектива телеконвертера, введите коэффициент увеличения адаптера. Значения меньше 1 предназначены для уменьшения фокуса и больше 1 для телеконвертера. |
Хотите изучить еще несколько калькуляторов оптики? Почему бы не проверить эти два удобных калькулятора:
Датчик кропа увеличивает увеличение?
Короткий ответ — да, это так.Это увеличит эффективное увеличение объектива 35 мм на коэффициент, равный кроп-фактору. Например, эффективное фокусное расстояние объектива с фокусным расстоянием 50 мм на датчике кадрирования (скажем, это датчик APS-C) будет 50 * 1,53 = 76,5 мм .
Однако этот эффект увеличения связан с кадрированием изображения меньшим датчиком. В то время как вы увеличите увеличение, вы потеряете с точки зрения качества изображения . Например, в условиях низкой освещенности вам нужно будет открыть диафрагму объектива или уменьшить выдержку, чтобы на датчик попало достаточно света.Эти настройки изменят глубину резкости и вашу способность получать четкое изображение соответственно.
Что происходит с глубиной резкости? — Настройки F-stop
Использование датчика кадрирования увеличивает глубину резкости (ту часть изображения, которая находится в фокусе) за счет коэффициента кадрирования. Таким образом, если ваш 50-миллиметровый объектив имеет максимальную диафрагму f / 2,0 на датчике APS-C с кроп-фактором 1,53, значение диафрагмы будет 2,0 * 1,53 = 3,1 .
Итак, используя датчик кадрирования, вы потеряете некоторые эффекты боке вашего объектива.Вот почему на современных камерах смартфонов с крошечными сенсорами производители реализовали портретные режимы для имитации малой глубины резкости с помощью программного обеспечения .
Формат DX и FX — Сравнение объектива и камеры | Nikon
Что такое формат камеры? Что означает формат камеры?
В цифровых SLR камерах формат камеры относится к размеру ее датчика изображения. Nikon производит сенсор формата DX и сенсор формата FX. Формат DX — это меньший датчик размером 24×16 мм; размер более крупной полнокадровой матрицы формата FX составляет 36×24 мм, что примерно соответствует размеру 35-мм пленки.
Различные объективы NIKKOR предназначены для работы с сенсорами камеры разных размеров. Камеры DX с меньшими сенсорами оптимизированы для соответствующих объективов DX. Обозначение DX можно найти в названии объектива, то есть AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f / 4G IF-ED. Эти объективы меньше и легче по весу и удовлетворяют потребность рынка в доступных, высокопроизводительных объективах с различными фокусными расстояниями и вариантами масштабирования.
Можно ли использовать объектив FX на корпусе камеры DX?
Да.Объективы DX и объективы FX могут использоваться как взаимозаменяемые. Поэтому, если вы перешли с камеры FX на цифровую зеркальную камеру формата DX, ваши полнокадровые объективы FX по-прежнему будут работать. Датчик DX делает возможным производство более легких и компактных камер, но поскольку он покрывает меньшую часть изображения, проецируемого объективом, вводится 1,5-кратный кроп-фактор — так называемый, потому что меньший датчик обрезает изображение по сравнению с изображением из кадр из 35-мм пленки. Это означает, например, что объектив 24 мм на камере с датчиком DX обеспечивает приблизительный обзор 36 мм.
Можно ли использовать объектив DX на корпусе камеры FX?
Если вы переходите с камеры DX на полнокадровую камеру формата FX, вы все равно можете использовать объективы DX, поскольку камера автоматически выполняет компенсацию. Однако, чтобы избежать виньетирования, камера автоматически выбирает режим кадрирования DX, когда прикреплен объектив DX.
На полнокадровой камере формата FX с установленным объективом DX камера автоматически активирует встроенный режим кадрирования DX, таким образом записывая изображение только с центральной части сенсора.
Является ли FX полнокадровым?
Да, корпуса и объективы камер FX полнокадровые! Датчик FX с большей площадью «светосилы» предлагает более высокую чувствительность и, как правило, более низкий уровень шума.
