Активный D-Lighting: nikonofficial — LiveJournal

Не так давно в одном из опросов прозвучал комментарий одного из участников о том, что хотелось бы подробнее узнать о такой функции как D-Lighting. Представляем вашему внимаю статью, подготовленную «Сервисным центром» Nikon и напечатанную на сайте nikoneurope-ru.custhelp.com.

Одной из самых распространённых проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съёмки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещённость, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.

Исходное изображение Активный D-Lighting

Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и тёмных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях света и тени при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше. Правильный уровень функции соотносится с условиями съёмки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету.

Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting»

Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения. D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.

• Функция D-Lighting находится в меню обработки и может применяться к отдельным снимкам после их сохранения. Эта функция автоматически корректирует контраст и яркость во всём изображении.

• Функция «Активный D-Lighting» настраивается в меню съёмки и применяется перед съёмкой и сохранением. Она не только повышает яркость в областях снимка с недостаточной экспозицией, но и применяет технологию локального управления оттенками в отдельных областях, благодаря чему динамический диапазон снимков кажется больше.

Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съёмке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней.

При съёмке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится «шум» (зернистость, полосатость, пятнистость).

Текст и картинки взяты с сайта nikoneurope-ru.custhelp.com. Если у вас есть фотографии, снятые с применением этой функции, ждём их в комментариях. И не забывайте добавлять наш блог в друзья.

Читайте также:

5 простых законов оптики
Принципы золотого сечения в фотографии
Контровой свет и способы работы с ним
Основы. Автоматическая фокусировка: Live View
Идеи оригинальных кадров в движении

Сохранение деталей в светлых и затененных участках

1. Центр загрузки
2. Руководство по эксплуатации D7500
3. Коррекция изображения
4. Сохранение деталей в светлых и затененных участках

Активный D-Lighting

Активный D-Lighting сохраняет детали затененных и засвеченных объектов, позволяя создавать фотографии с естественным контрастом. Используйте при съемке сюжетов с высоким контрастом, например, когда фотографируете ярко освещенный пейзаж через дверь или окно или затененные объекты в солнечный день. Это наиболее эффективно при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции).

Активный D-Lighting выкл.

Активный D-Lighting: Y Авто

Параметры Активный D-Lighting в меню режима фото- и видеосъемки настраивают экспозицию перед съемкой для оптимизации динамического диапазона, в то время как параметр

D-Lighting в меню обработки (0 D-Lighting) повышает яркость затененных участков изображений после съемки.

Чтобы использовать активный D-Lighting:

1. Выберите Активный D-Lighting.

   Выделите Активный D-Lighting в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

2. Выберите параметр.

   Выделите нужный параметр и нажмите J. При выборе Y Авто фотокамера будет автоматически настраивать активный D-Lighting в соответствии с условиями съемки (однако в режиме M параметр Y Авто аналогичен Q Нормальный).

Шум (произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии) могут появляться на фотографиях, сделанных с параметром Активный D-Lighting. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение. Активный D-Lighting не применяется при высоких значениях чувствительности ISO (Hi-0,3–Hi-5).

Если выбран параметр Настройки как для снимков для Активный D-Lighting в меню режима видеосъемки, а параметр Авто выбран в меню режима фотосъемки, видеоролики будет сняты с настройкой, эквивалентной Нормальный. Активный D-Lighting не применяется к размеру кадра 3 840 × 2 160.

Для получения информации об изменении активного D-Lighting в серии снимков см. «Брекетинг» (0 Брекетинг акт. D-Lighting).

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Используемый с высококонтрастными объектами расширенный динамический диапазон (HDR) сохраняет детали в светлых и затененных участках посредством комбинации двух снимков, сделанных с разными экспозициями. HDR наиболее эффективен при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции; с точечным или центровзвешенным замером и с объективом без микропроцессора, уровень

Авто равен Нормальный). Его нельзя использовать для записи изображений в формате NEF (RAW). Освещение вспышкой, брекетинг (0 Брекетинг), мультиэкспозиция (0 Мультиэкспозиция) и цейтраферная съемка (0 Цейтраферная видеосъемка) не могут использоваться, пока включен HDR, и выдержки A и % недоступны.

Первая экспозиция (темнее)

+

Вторая экспозиция (ярче)

Комбинированное изображение HDR

1. Выберите HDR (расш. динам. диап.).

   Выделите HDR (расш. динам. диап.) в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

2. Выберите режим.

   Выделите Режим HDR и нажмите 2.

   Выделите один из следующих вариантов и нажмите J.

   • Чтобы сделать серию фотографий HDR
     , выберите 6 Вкл. (серия). Съемка HDR будет продолжаться до тех пор, пока Вы не выберете Выкл. для Режим HDR.
   • Чтобы сделать одну фотографию HDR, выберите Вкл. (один снимок). Обычная съемка возобновится автоматически после того, как будет создана одна фотография HDR.
   • Чтобы выйти, не создавая дополнительных фотографий HDR, выберите Выкл.

   При выборе Вкл. (серия) или Вкл. (один снимок) в видоискателе будет отображаться символ l.

3. Выберите уровень HDR.

   Чтобы выбрать разницу в экспозиции между двумя снимками (уровень HDR), выделите Уровень HDR и нажмите 2.

   Выделите нужный параметр и нажмите J. Если выбран параметр Авто, фотокамера автоматически отрегулирует уровень HDR в соответствии с сюжетом.

4. Наведите фотографию, выполните фокусировку и сделайте снимок.

   Фотокамера делает две экспозиции при нажатии спусковой кнопки затвора до конца. На панели управления будет мигать l j, а в видоискателе – l l, пока комбинируются изображения; фотографирование невозможно до тех пор, пока не завершится запись. Независимо от параметра, выбранного на данный момент для режима съемки, каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделана только одна фотография.

   При выборе Вкл. (серия) HDR выключится только, когда выбирается Выкл. для Режим HDR; при выборе Вкл. (один снимок) HDR выключается автоматически после выполнения фотографии. Символ l исчезает с экрана при завершении съемки HDR.

Края изображения будут обрезаны. Можно не достичь желаемых результатов, если фотокамера или объект перемещаются во время съемки. Рекомендуется использование штатива. В зависимости от сюжета, эффект может быть незаметен, а вокруг ярких объектов могут появляться тени или вокруг темных объектов могут появляться ореолы. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение.

Если выбран параметр HDR (расш. динам. диап.) для пользовательской настройки f1 (Назнач. польз. эл. управ.) > Кнопка «BKT» + y (0 Назнач. польз. эл. управ.), Вы можете выбрать режим HDR нажатием кнопки BKT и вращением главного диска управления, а также уровень нажатием кнопки BKT

и вращением вспомогательного диска управления. Режим и уровень показаны на панели управления: символами, обозначающими режим, являются 5 для Выкл., B для Вкл. (один снимок) и 6 для Вкл. (серия); символами, обозначающими уровень, являются & для Авто, 7 для Сверхусиленный, 8 для Усиленный, 9 для Нормальный и ! для Умеренный.

При выборе Вкл. (серия) для Режим HDR до начала съемки с интервалом фотокамера продолжит делать фотографии HDR с выбранным интервалом (при выборе Вкл. (один снимок) съемка с интервалом закончится после одного снимка).

Активный D-Lighting

Почти в каждом фотоаппарате фирмы Nikon есть такая функция D-Lighting. Но мало кто о ней знает и тем более пользуется. Сегодня мы более подробнее поговори о ней.

Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.

Решаем проблему c помощью D-Lighting

Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения.

В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше.

Правильный уровень функции соотносится с условиями съемки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету.

Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting»

В чем собственно разница?

Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения. D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.

• Функция D-Lighting находится в меню обработки и может применяться к отдельным снимкам после их сохранения. Эта функция автоматически корректирует контраст и яркость во всем изображении.
• Функция «Активный D-Lighting» настраивается в меню съемки и применяется перед съемкой и сохранением. Она не только повышает яркость в областях снимка с недостаточной экспозицией, но и применяет технологию локального управления оттенками в отдельных областях, благодаря чему динамический диапазон снимков кажется больше.

Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съемке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней.

При съемке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится шум (зернистость, полосатость, пятнистость).

Мы также советуем вам почитать в этой статье о том, как содержать ваш фотоаппарат в чистоте.

Active D-Lighting в камере и в Capture NX-D – ФотоКто

У Nikon, как всегда, сложная терминология и сплошные таинства … Термины у Nikon часто поверхностно звуковые и их понимание далеко от расшифровки значения слов в этих самых терминах, т.е. у Nikon свои, уникальные значения терминов. Поэтому начнём по порядку: в мышлении человека есть термины, понятия и их понимание. Название предмета, действия или функции – это термин. Значение термина – это набор знаний, которые и обозначает термин, знания кличутся этим термином, они стоят за ним, эти значения понимают под термином. Смысл – это те новые, дополнительные знания, которые приобретает термин во взаимодействии с другими терминами и их значениями.

Чтобы пользоваться инструментом, нужно чётко понимать его предназначение, сходство и отличие в сравнении с другими инструментами. Сегодня Nikon использует термины Active D-Lighting и D-Lighting HS. Есть «старый» термин D-Lighting (в инструкции к моему D-300 и др.), но сегодня значение этого термина несколько изменилось, сузилось. Для этих трёх терминов используются сокращения: Active D-Lighting – сокращённо ADL, D-Lighting и D-Lighting HS на двоих имеют одно сокращение DL, но я в тексте буду уточнять DL HS. Такой интеллектуальный авангардизм (две разные штуки обозначать одним термином) сегодня меня не тяготит, т.к. разницу видно по контексту, надеюсь, к концу параграфа и вы свыкнетесь.

Разница в этих терминах обусловлена теми алгоритмами, которые обозначают эти термины. Чтобы не было каши в голове, укажу на термин, который напрямую, по происхождению не связан с этими терминами, но при обсуждение д-лихтингов часто упоминается. Динамический диапазон (ДД) – это шкала, как процентная, только она не  от 0 до 100, а от 0 до 255. Шкалой ДД меряется диапазон воспроизводимых светлот (яркостей) матрицей. С помощью ДД можно померить яркости в снимаемой сцене и т.д.

Это путешествие в понятия необходимо для таких вещей, как понимание сути сравнения: Использовать ADL или самому вводить поправки экспозиции  и «вытягивать тени» в DL, читай в DL HS. Зачем нужны эти разные рецепты? Они дают сопоставимые результаты?

Выше я писал «Зри в корень!» (К. Прутков) и «съёмка и обработка должны быть сбалансированы …», теперь держу слово…

Основная задача экспонометрической системы камеры подобрать экспозицию для кадра (выдержка, диафрагма, ISO) с таким расчётом, что бы в динамический диапазон матрицы от 0 до 255 уровней яркости, камера могла уложить весь динамический диапазон (ДД) сцены. Причём уложить так, чтобы не было потерь деталей на самых светлых и самых тёмных участках. Решая эту задачу, камера исходит из того, что вы точно понимаете, зачем выбрали тот или иной режим замера экспозиции, тот или иной режим съёмки.

Однако в особых условиях освещения, таких как присутствие в сцене весьма значительных перепадов яркости, обусловленных боковой или задней подсветкой больших площадей изображения: небо, отражения от воды, светлой стены и т.п., на фоне которых находится объект съёмки, экспонометрическая система затрудняется в подборе экспозиции и идёт на вынужденные компромиссы: потери информации в светах или тенях. Такие условия освещения для себя я называю обратным световым акцентом. Свет не подчёркивает главного героя, а уплощает изображение, а того хуже, поглощает в тени или выбивается информация в светах.

— Вы можете мне подсказать: «введём поправки и высветлим или затемним потом, в Photoshop».

— Извините, а где возьмем в глубоких тенях или выбитых светах детализацию, цвет, игру светотени для объёма?

Конечно, я бы по-старинке, взял экспонометр и, по соотношению небо – лицо, подобрал бы заполняющую вспышку. Но «Свердловск 4» больше с собой не ношу, да и вспышка не всегда под рукой…

Сделав пробный снимок и контролируя по гистограмме распределение яркостей на снимке, мы видим, как можно помочь камере: вводим поправки экспозиции, а иногда и меняем точку съёмки, перекадрируя сцену. Повторяем пробу и через несколько шагов приходим к приемлемому результату. Если есть время, можно и настроиться. А если нужно снимать буквально налево и направо, где разные световые условия, дефицит времени и т.д. Решением могло бы быть назначение диапазона изменчивости для авто ISO, как мы читаем в старых рекомендациях Nikon, но ISO это такая вещь, которую всегда лучше держать под жестким контролем. Да и потом большой яркий участок «собьет с толку» любую экспосистему и чем авто подбор ISO лучше управления экспопарой? Нужна локальная настройка экспозиции для отдельных участков изображения, что авто ISO в принципе обеспечить не может. Да и в ручном режиме решить эту задачу, через те же поправки, проблематично. Брекетинг? HDR? На практике это для уникальных ситуаций. Кардинальное решение полностью выставить свой свет, или дождаться нужного …

Разрабатывая плёночные сканеры, где освещением управляет сам сканер в зависимости от плотности изображения на плёнке, инженеры Nikon разработали технологию DEE (Dynamic Exposure Expansion = Динамическое расширение экспозиции). Суть в том, что контролируя процесс накопления заряда на датчике во время экспонирования и обнаружив приближение уровня заряда на некоторых датчиках к 255, DEE останавливает дальнейшее «улавливание» света, как бы затеняет стремящиеся к переполнению датчики. Процесс накопления заряда на датчике ограничивается на уровне 250 – 253, что сохраняет информацию в светах. Аналогично DEE работает и как «усилитель» в тенях, продлевая время экспонирования участка до уровня яркости 3 – 5. Таким образом, DEE смещает экспонирование на экстремально ярких и экстремально тёмный участках к средним тонам, оставляя без изменений сами средние тона. DEE сдвигает крайние значения к средним тонам. Там, где без DEE будет 0 — 255, с применением DEE получаем 3 – 252. Понятно, что тут работают нелинейные алгоритмы и «обслуживают» куда более длинные «хвосты» на концах гистограммы. Эта технология запатентована и является коммерческой тайной Nikon. Нет сомнения в том, что технология DEE лежит в основе всех видов D-Lighting.

Напомню для тех, кто забыл. В Capture NX2 в разделе Preferences можно было выставить на гистограмме значения для точек белого и чёрного. Лично я выставлял именно 3 и 253! Ещё с 2010г. Это и есть тот же DEE, только в ручном режиме и применяемый ко всем снимкам.

Active D-Lighting – это функция в камерах Nikon. Функция дополнительная, она не «кидается» на все кадры подряд, а активируется избирательно, только в тех случаях, когда в ней есть необходимость: нужно помочь экспонометрической системе камеры снять сцену без потерь в тенях и светах (на концах гистограммы) и недодержек / передержек на обширных участках изображения. Сработал ADL или нет, легко определить по размеру RAW (nef) файла, файл иногда прирастает на 5 мегабайт.

Алгоритмы и переходные таблицы Active D-Lighting для внутрикамерного JPG и Capture NX-D почти одинаковы. Однако внутрикамерный вариант не любит агрессивных настроек (например, при больших ДД). Для Capture NX-D значительно мощнее, т.к. рассчитан на работу ПК. Второе отличие в том, что работает с RAW файлами.

DEE не единственная технология, которая срабатывает при экспонировании в составе Active D-Lighting. Второй её механизм анализирует ДД сцены и сам, без участия фотографа, вводит поправки в экспозицию, порядка 0,3/0,7 стопа. Этот же механизм, по интересным правилам, управляет вспышками, если они задействованы.

Третий механизм (зональная коррекция экспозиции), срабатывает последним, обеспечивает локальную настройку экспозиции для отдельных участков изображения. С этой целью камера анализирует попавший при экспонировании на матрицу свет в тенях и светах, и определяет точки, и величины автоматической коррекции кривой канала яркости, которая будет произведена Capture NX-D при обработке. Эту коррекцию Capture NX-D выполняет автоматически при постобработке, если на камере была задействована функция Active D-Lighting во время экспонирования. Заметил: автоматическая зональная коррекция в Capture NX-D аккуратнее пишет переходы светлоты / яркости в корректируемых зонах (это к вопросу об объёме). Лучше сглаживает, чем при ручной обработке. Эта же информация используется для настройки D-Lighting HS в боксе Tone (Detail).

Благодаря работе трёх механизмов Active D-Lighting складывается впечатление, что Active D-Lighting расширяет динамический диапазон (ДД) снимков, но на той же матрице это невозможно. Профили Active D-Lighting составлены для получения максимального использования ДД матрицы: наиболее точно передать детали в светах и тенях. При их применении, особенно «интенсивных», снижаются яркость и контраст (ничего даром не бывает). После применения всего комплекса Д-лихтингов (Active D-Lighting + D-Lighting HS) изображение выглядит детализованным, насыщенным и, несколько, малоконтрастным. Так, что включение в камере Active D-Lighting на Low получает ещё одно обоснование. Однако, если вы не включили Active D-Lighting до съёмки, а при обработке хотите воспользоваться настройками Active D-Lighting и D-Lighting HS в Capture NX-D, то результат будет как на программном D-Lighting старой версии.

Более того, воспроизвести действие Active D-Lighting на RAW в момент съёмки другими средствами невозможно. Снимая с ручными поправками и Active D-Lighting  мы получаем два разных RAW. Active D-Lighting не просто работает аккуратнее, против стандартной экспосистемы. Вмешательство Active D-Lighting при съёмке приводит к получению совершенно другого, оптимизированного RAW, со сдвигом экстремальных значений на концах гистограммы к средним светлотам, автоматически введенными поправками экспозиции, с дополнительными сведениями для первичной автоматической настройки уровней и кривых (Levels & Curves) при постобработке. Следовательно, мы имеем, два разных способа обработки. Видимая разница, что заметил за собой: если я использую Active D-Lighting, то реже перехожу в Photoshop и приличное любительское качество можно получить сразу в Capture NX-D и без промедления переходить к подбору плёночного профиля для картинки. Добавляется только колдовство с Active D-Lighting в боксе Exposure Compensation и D-Lighting HS.

Включается Active D-Lighting на камере до съёмки. При включении нужно задать степень воздействия (Low, Normal, High). На новых камерах степеней больше. Эти степени воздействия, не что иное, как три таблицы коэффициентов Low, Normal и High, используемых при конвертации. Причём, если вы используете при съёмке ещё и  разные режимы Picture Control, то только Neutral работает с этими тремя профилями (Low, Normal, High). Остальные профили Picture Control, такие как Standard, Vivid, Portrait, Landscape и Monochrome под этими же названиями Low, Normal, High имеют свои собственные таблицы.

По-моему опыту, только Picture Control Normal с его подлинными Low, Normal, High даёт лучший результат. Опять же НО, при конвертации в Capture NX—D яркость и контраст нигде не трогать. Не путайте конвертацию и обработку в редакторе! Capture NX-D не редактор! А конвертор. Приблуды от редактора в нём для тех, кто не планирует работу в Photoshop. Если вы хотите получить максимальное качество, то яркость и контраст в Capture NX—D не трогать, а после перехода в Photoshop, выполнять это в пространстве LAB. Причина в том, что в LAB цвета всегда чище, чем в RGB и канал яркости отдельно. Надеюсь, не нужно ещё раз напоминать, что в LAB нужно работать в 16 бит …

От чего зависит выбор уровня / профиля воздействия? Конечно же, от возможности настройки сохранять следование теней и светов в кадре для текущей мизансцены. Перебор по воздействию даёт плоскую картинку. Но это беда не столько большой руки, чтобы печалиться. После конвертации в Capture NX-D переходим в Photoshop, делаем слои, переходим в LAB, что надо подкручиваем в каналах a и b, полируем «курвочкой» в канале Lightness, кто-то повышает объём, работая с локальным контрастом, кто-то всё делает по-другому. Главное, мой принцип: снимать так, чтобы потом поменьше редактировать, а тем более ничего не пришлось «спасать». Почему же тогда не жалую .jpg? В нём не работает UniBB и процессор ПК помощнее будет. И, тем не менее, если вы хотите для себя решить включать на камере ADL или не включать, поснимайте в режиме RAW + JPG, обработайте и принимайте решение..

Если, опять же говорить об обработке «по взрослому», то после общей тональной коррекции, настроек ББ, Picture Control, коррекция камеры и оптики сразу переходим в Photoshop, минуя такие «мелочи» как  цветокоррекция, или локальная тональная коррекция и т.п.

Не хочу, чтобы вы подумали, что я хаю на Capture NX-D. Наоборот, это мой любимый инструмент. Просто есть задачи для ремесленников, а есть задачи под любителей. Реально, свадьбу не  сделать только в Capture NX-D. А если будете переходить в Photoshop то, что плодить суету. Нужно знать, где остановиться в Capture NX-D, что бы максимизировать результат.

 В принципе Active D-Lighting похож на балансировку наличного освещения заполняющей тени вспышкой, которая «вытягивает» тени и позволяет кардинально сократить время экспозиции. Из названных выше двух вариантов балансировки: а) использовать ADL; б) не использовать ADL, а вводить поправки экспозиции вручную и «вытягивать» детали программно при постобработке через D-Lighting; я раньше (до Capture NX-D) придерживался варианта ручных поправок. Теперь я полностью снёс Capture NX2 и предпочитаю включать ADL в Low, и даже задавать разные интенсивности применения.

Но! Но! Но! И в этом есть закавыка. Active D-Lighting, как любой полуавтомат настроен на решение 50 – 75%, в общем то, типичных случаев. Если я вижу, что нужно вводить поправку до 1 стопа, даже полтора, «без базара» — Active D-Lighting. Если предстоит ввести поправку больше 2 стопов, то, памятуя, что Active D-Lighting при больших поправках «бледнит» картинку, т.е. в тени добавляет слишком много белого, на больших коррекциях не совсем избирательно выбеливает, делаю два RAW. Такие кадры конвертирую до означенного «предела» и через .tif 16 довожу в Photoshop. Может быть это и самовнушение, но Active D-Lighting в Low даёт кадры, которые легче обрабатывать, чем при ручной поправке + DL HS. Убедился в этом обрабатывая старые кадры, снятые без ADL и сравнивая их с новыми, под ADL. Считаю хорошим тоном, что Active D-Lighting ADL не вмешивается во все кадры и всегда на страже. Всего-то, в Picture Control Capture NX-D нужно было переключиться на режим Latest Picture Control. Это переключение существенно обновило мой D-300. Уровни воздействия Normal и High тоже использую, но реже. В новых камерах появился режим Авто, советовать не берусь, что лучше Low или Авто.

От применения Active D-Lighting в D-300 со старым Capture NX2 я воздерживался из-за часто появляющихся дополнительных шумов при «вытяжке». Перейдя на Capture NX-D и особенно при использовании режима Latest Picture Control, в настройках управления снимками (Picture Control) проблема исчезла.  

Видимо, руководствуясь привычкой к путанице, Nikon термином Active D-Lighting назвал и настройку в боксе Exposure Compensation в Capture NX-D, которая, по сути, является простым D-Lighting, программно выполняемым после съёмки для ручных поправок экспозиции. В этом пункте я только так понимаю логику Nikon: что толку с простаками толковать про разницу DL и ADL, назову в обоих местах одинаково, поймут, что лошадь, раз рога…

Надеюсь, вам стало ясно, что если включить на камере Active D-Lighting, то он будет активироваться по вызову экспосистемы камеры в случаях с риском пересветов и глубоких теней с потерями деталей. Название Active D-Lighting в боксе Capture NX-D от лукавого, там нет полноценного камерного Active D-Lighting, а только старенький, но эффективный D-Lighting (программная коррекция отснятого). Active D-Lighting трёхслойный пирог, второй слой стоит начеку и экономит наши ручные манипуляции. Третий слой  — зональная коррекция экспозиции срабатывает в Capture NX-D автоматически, а для желающих она выведена и под D-Lighting HS. D-Lighting HS, по сути тот же старенький D-Lighting, но усовершенствованный.

Когда в камере включен Active D-Lighting, то руками никаких поправок, касающихся экспонометрической триады (выдержка, диафрагма ISO) вводить не следует. Если вы включили ADL, то во всех Picture Сontrol ADL перехватит управление контрастом и яркостью на себя и отключит ваши ручные предустановки этих параметров во всех Picture Сontrol.

Ещё одно моё мнение: ADL почти обязателен при использовании низких значений ISO (съёмка вечером, ночная съёмка). С ручными поправками при ночной съёмке на низких ISO на моём D-300 результат лучше с ADL, чем с ручными поправками. ADL срабатывает более тонко с учётом ISO и ставить нужно Normal, а то и High, если в кадре соседствуют яркие фонарики с кромешной темнотой.

На любом, не никоновском конверторе мы видим то передержку, то недодержку от действий Active D-Lighting, но то, зачем при экспонировании активировался ADL мы не увидим. Нефирменное ПО не знает, что делать с дополнительными данными. Мой опыт показал, что на стадии конвертации Capture NX-D не имеет конкурентов, прежде всего по качеству картинки, а удобство – это дело вкуса. Видят Active D-Lighting только родные никоновские программы.

Есть ещё один аспект ADL. Он касается взаимодействия Active D-Lighting и баланса белого. D-300 у меня почти 8 лет. Последние три – четыре года я снимаю только с настройкой только UniBB. Ограничение только одно: я никогда не снимаю в формате .jpg, в остальном, только плюсы! У меня ниже будет тема по насыщенности цветов, там я этот аспект подробно опишу.

Большие знатоки технологий Nikon утверждают, что Active D-Lighting для формата .jpg, а для .nef бесполезен… как много открытий чудных даёт незнание английского языка …

Давайте рассмотри ситуацию, когда в мизансцене одновременно присутствуют и глубочайшие тени, и ярчайший снег под солнцем. Представим себе, что мы на Урале снимаем людей, которые зашли в пещеру, а кругом входа снег на солнце.  Если есть штатив, то выходом может быть только брекетинг, выносная вспышка и т.п. А что наш ADL? Самое поразительное в том, что его можно тоже применить! Для первого пробного кадра выставляем матричный замер экспозиции. Глянули на гистограмму и поняли: ADL обязательно «свалится» к одному из краёв. Так не будем ему мешать! В мануле с ADL рекомендуется использовать матричный замер. В это случае камера сработает по светам, будет их беречь, а в тенях запишет прилично деталей для «вытягивания». В крайнем случае можно внести и ручную коррекцию экспозиции, только ISO «задавить».

Подводя промежуточный итог заявлю: Active D—Lighting в камере + Capture NX—D оптимизируют работу матрицы под ДД сцены (в известном диапазоне, конечно).

Функция Active D-Lighting | Фотограф в Минске и Тбилиси Павел Рыженков

Функция Active D-Lighting
Функция Active D-Lighting появилась начиная с линейки Nikon D200, D300, D300s. Есть Active D-Lighting и в Nikon D90.
Разберемся, что эта за фича такая и как её следует применять. И следует ли.

Заявлено:
Active D-Lighting – технология, которая расширяет границы динамического диапазона, помогая сохранить детали в тенях и уберечь снимок от пересвета.

Как работает:
Active D-lighting работает так: Экспонирование кадра производится по светлым участкам (экспозамер посему рекомендован матричный), а тени программно подтягиваются путем поднятия локальной чувствительности. На этих участках, естественно, снимок становится более шумным.

Примеры:
Active D-Lighting установлено на High:

Active D-Lighting установлено на OFF:

ИТОГО:
При съемке в JPEG:
Active D-lighting прописывает сделанные корректировки в JPG (вытянутые тени).

При съемке в RAW:
Если Вы фотографируете в NEF, то при использовании родного никоновского конвертера Capture NX Вы можете “исправить” (например, отключить или изменеть степень) Active D-lighting.

НО! Если же Вы используете сторонний конвертер (Lightroom, Photoshop) то эта информация окажется утерянной, поскольку сторонние ковертеры не видят и не понимают что такое Active D-lighting. Поэтому единственное что вы получите – это кадр неверно проэкспонированный. И не более того.

МОРАЛЬ:
1) Если вы снимаете в JPEG сильноконтрастные сцены (как на снимках выше) или снимаете в RAW с прицелом на дальнешую обработку в Capture NX. В этом случае Active D-lighting может вам помочь без лишных усилий и дополнительной работы с RAW-файлом искуственно расширить динамический диапазон, пусть и за счет некоторого снижения качества снимка.

2) Если вы снимаете в RAW и обрабатываете потом в Lightroom, Photoshop или других сторонних редакторах/конвертерах – единственная логичная для вас ступень Active D-lighting – OFF

Буду рад, если смог кому-то помочь разобраться.
Удачных вам съемок!

—————————————-
Обзор Canon EOS 500D

Активный D-Lighting — что это?

Активный D-Lighting не следует путать с постобработкой снимков, которая называется просто «D-Lighting» и применяется к уже снятым кадрам. Тогда как Активный D-Lighting работает непосредственно во время съемки.

Суть процесса такова: камера оценивает яркость самых светлых участков будущего кадра и немного понижает экспозицию, чтобы детали в светах не были пересвечены, то есть не «выгорели» . Затем программно камера вытягивает темные места, чтобы там не потерялись детали. Ключевое слово здесь — уменьшение экспозиции. При включенной функции Активный D-Lighting камера делает это всегда!

Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том, что нигде в руководстве к фотику (что в бумажном, что в расширенном PDF на диске) ничего не говорится о влиянии включенной функции Активный D-Lighting на снимки, сделанные в режиме RAW. По логике файлы RAW вообще не должны подвергаться какой-либо камерной обработке. Сырой файл — он и в Африке сырой. Но! Если вы снимаете в RAW и при этом включите Активный D-Lighting, то на мониторе камеры увидите обработанный снимок. В этом легко убедиться, сделав 2 одинаковых кадра с включенной и с выключенной функцией Активный D-Lighting.

Причина такой неразберихи в том, что по-сути файл RAW вообще нельзя увидеть на мониторе камеры. Фотик показывает только JPEG картинки. Таким образом, камера снимает в RAW, но на мониторе отображает копию в JPEG, причем обработанную в соответствии с теми режимами, которые были активированы. И гистограмму тоже показывает с учетом включенных функций. Сам же сырой RAW файл оказывается недодержанным, потому что снимается сразу с пониженной экспозицией.

О чем это говорит? Если вы снимаете в RAW с целью последующей обработки в каком-нибудь лайтруме, то функцию Активный D-Lighting следует отключить. Иначе все ваши снимки будут немного недодержанными. Однако, если вы будете впоследствии обрабатывать сырые файлы в родной никоновской программе Capture NX, то можете оставить эту функцию включенной, так как прога эту функцию видит и умеет с ней работать. Другие программы обработки эту функцию не видят.

Загрузка. ..   Вы можете поддержать наш проект, поделившись понравившейся статьей!

Вы даже себе не представляете, как нам будет приятно 😉

   

Собранные средства пойдут на оплату аренды сервера, трудов переводчиков и копирайтеров. Чтоб мы могли и дальше радовать вас новыми, интересными, познавательными статьями и уроками!

Настраиваем Jpeg ДО съёмки | [ПРО]ФОТО

Содержание страницы

А зачем или какая разница если все равно снимаем в RAW! И потом уже в редакторе настроим как нам надо, художественно красиво и тд! Фотик таких настроек и близко не имеет как редактор типа Lightroom ! Зачем заморачиваться!???🤷‍♂️

У каждого производителя фотоаппарата свои настройки картинки!

ВАЖНО!!! — настройки JPEG никак не влияют на — файл RAW! Т. е. если я поставлю режим черно белой фотографии снимая в RAW, то придя домой и загрузив этот RAW в Lightroom ( Фотошоп или любой редактор RAW) картинка все равно будет цветной и цвета будут профиля изображения той программы, в которую вы загрузили ваш RAW. Поэтому разные программы дают разные цвета на выходе. И так под итожим — любые настройки JPEG, будь то контраст, насыщенность, резкость или высветление темных участков — НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА RAW.

Тогда зачем заморачиваться? 👉А вот зачем!

Во первых — если вы снимаете и видите тот результат, что будет потом ПОХОЖ на конечный результат ( определенные цвета или черно-белое изображение) вам проще оценивать общий формат съемки и видеть что получается и как будет смотреться. Т.е вы лучше понимаете, что в итоге получится и что лучше изменить на стадии съемки. Ведь не секрет мы всегда снимаем под обработку, без ретуши и цветокоррекции современная фотография не существует. Например, убрав цвет иногда проще снимать репортаж, цвета не отвлекают и ты лучше концентрируешься на форме, объектах и яркости.

Во вторых, когда ты показываешь результат клиенту сразу при съемке на дисплее фотика, если там сочные красивые цвета, то например, НЕВЕСТА или модель сразу же УСПОКАИВАЮТСЯ, видя что все красиво получается. Потому-то восприятие получившегося кадра очень зависит от настроек цвета и контраста. А если все блекло, то выглядит это серо и не интересно, и кажется что наснимал че попало. А когда клиент или модель довольны они начинают сильнее и лучше стараться и съемка получается лучше. Всегда показывайте удачные кадры тому, кого снимаете прямо на съемке.

В третьих – бывают ситуации когда необходимо отдать клиенту фотографии сразу. Лучше конечно этого не делать никогда, но готовым быть ко всему нужно всегда! И иметь сразу хорошие красивые цветастые кадры полезно!

Например, ситуации из личного опыта — приходится снимать LOOKBOOK или каталог, и нужно отдать все фотографии ( около 800) заказчику сразу после съемки — чтобы он выбрал дома нужные кадры и сказал вам какие ему нужны, мне же потом просто дают номера нужных фотографий и я быстро их ретуширую. Так вот если там все блекло и темно, 🤦‍♂️у заказчика складывается впечатление, что съемка получилась не очень, и это ощущение потом сложно поменять даже когда, вы после ретуши, сделали все сверх красиво. Первое впечатление от фоток самое важное!

В четвертых – сейчас в камерах есть Wi-Fi и вы можете сразу же скидывать фотографии на смартфон, и моментально делиться ими в соц.сетях. поэтому фотография должна быть красивой и готовой сразу же. Или же можно сразу поставит такие настройки чтобы было легче отретушировать на смартфоне!

Если вы снимаете свадьбу, то отдать фотографию мэйка и прически невесты визажисту здесь и сейчас, очень ценно, чтобы она выложила фотографию с вашей камеры, а не со своего «через жопу» снимающего смартфона. В современно мире скорость и мобильность вашего контента играет ОГРОМНУЮ роль. Если вы выкладываете анонс или привью вещей работы непосредственно во время вашей работы , с точки зрения маркетинга это максимально полезно. 💥Оперативность важнейшее качество современного фотографа.

Слева изображение по умолчанию профиль «Standart», справа профиль «Landscape» настройки DRO+3, Контраст+2, Насыщенность +1, Резкость +1

Найдите в вашем фотоаппарате настройки профиля изображения!

В основном меню, найдите пункт Стиль изображения, у разных производителей он по разному называется. У Canon — «Стиль изображения», Sony — «Творческий стиль», Nikon — «Picture control», Fujifilm — «Моделирование пленки».

Сверху слева — Canon , сверху справа — Sony, Внизу слева — Nikon, внизу справа — Fujifilm.

Каждый из вариантов профиля будет делать разные цвета и контраст, например профиль «Натуральное/Neutral/Nrtl/Нейтральное/итд» сделает картинку более блеклой и менее насыщенной — что подойдет если вы снимаете видео и будите наводить коррекцию при монтаже, или вам надо отретушировать фотку прямо в телефоне и чтобы пресеты или фильтры VSCO лучше легли подойдет именно этот стиль!

Попробуйте сделать одну и туже картинку с разными стилями и посмотреть чем они отличаются, чтобы выбрать тот который подходит для конкретной ситуации!

Каждый из стилей делает свои цвета и контраст! ( слева Canon, справа Sony)

ВЫ так же можете дополнительно настроить каждый из стилей на свой вкус! Используя, контраст, насыщенность и резкость! У каждого производителя эти параметры настройки разные!

Настройте каждый стиль под себя, чтобы он лучше соответствовал той картинке, которую вы холите увидеть в конечном итоге!

Не одной лишь насыщенностью….

.

Есть еще кое что, влияющее на картинку в фотоаппарате ( но не влияющее на Jpeg)! Это «расширение динамического диапазона» снимка, когда камера дополнительно высветляет тени или притемняет слишком светлые участки, так чтобы картинка не имела выбитых участков в светах или слишком темных теней!!

У всех производителей по разному! Например Sony и Nikon работают чисто с ТЕНЯМИ! Вы можете настроить — насколько сильно будут высветляться темные участки кадра!

У Sony это называется DRO (Dynamic Range Optimization), его можно выключить «Off» или поставить «AUTO» ( в этом режиме он бесполезен), либо поставить уровень высветления темных участков от Lv1(минимальный) до Lv5(максимум)

У Nikon это называется ADL (Active D-Lighting) его можно выключить «Off» или поставить «AUTO», либо от Low ( минимальной) до Extra High ( очень сильный).

Слева Nikon, справа Sony!

Если на примере — то это будет выглядеть как на картинках ниже, но учтите, при включенном расширенном динамическом диапазоне, те темные области, что на экране и в Jpeg станут светлее, если вы снимаете в RAW, загрузив фотку в редактор, они останутся темными, вам светлее надо будет сделать в ручную в редакторе!

На примере камер Sony — первый снимок DRO+5, второй DRO+1 и первый DRO-Off(выключено)А это Nikon и Обратите внимание на тень!

Если у вас Fujifilm то тут все просто, у вас есть то же «расширение динамического диапазона» называется оно DR100 ( DR200, DR400) в быстром меню, чем выше у вас цифра возле DR, тем светлее будут тени и темнее светлые участки!

DR100 это увеличение ДД. А H-Tone и S-Tone это светлые и темные участки отдельно!

Так же у вас есть прямое управление тенями и светлыми участками отдельно это H-Tone ( Светлые участки) и S-Tone ( темные участки)!

Если вы ставите цифру в плюс, то светлые участки становятся светлее, темные тоже, в минус, то светлые темнее и темные еще темнее! Настройте по вкусу!

Ох уж этот Canon……

Тут все НЕ ПРОСТО! Вернее сказать через ж@@@🤦‍♂️🤦‍♀️!

У Canon была одна система, называется Нighlight tone priority обозначается как D+ возле iso. Когда она включена камера автоматом делает минимальным iso 200, и сохраняет больше деталей в светлых участках.

Вторую добавили недавно, называется Auto lighting optimizer обозначение смотрите квадратиком помечено. Она автоматом определяет, надо высветлить темные участки или же притемнить светлые, в зависимости от ситуации. Степень эффекта можно выбрать от Min до Max.

Круглешком Нighlight tone priority, квадратиком Auto lighting optimizerВключается в меню.

В случае с Нighlight tone priority (обозначается как D+) камера намеренно занижает экспозицию программно, делая реальную картинку темнее, а потом программно высветлит тени ( поэтому минимальное iso становится на ступень выше т.е. iso 200 но по факту оно 100 и осталось , просто вам уже вытянутую картинку показывают) и в итоге у вас больше деталей в светлых участках, но только в Jpeg! Влияет только на Jpeg, и если вы снимаете в этом режиме в RAW то открыв фотку на компе обнаружите, что не до светили ступень, то есть темноватую фотку!

Минус в том что это может повлиять на увеличение шумов в тенях, у Canon с ентим всегда плохо было! Поэтому этот режим НЕ РЕКОМЕНДУЮ ВКЛЮЧАТЬ⛔!

Обратите внимание на дом, с включенной функцией там есть детали, но этом потомучто кадр по факту просто темнее, а темные участки вытянуты. RAW будет темнее на компе.

.

С Auto lighting optimizer тоже не все так понятно! Мы можем настроить степень влияния этой функции, сильно или слабо, НО вот как именно он будет это делать, мы настроить не сможем. Т.е. повлиять на то, что именно будет правится, светлые участки или тени вы НЕ сможете! Функция работает от раза к разу, как бог надушу положит и итог всегда будет не предсказуем!

В нижних картинках, пользователю пришлось одеть ND ( затемняющий фильтр) чтобы вернуть небо на картинке.

Поэтому Auto lighting optimizer, как и Нighlight tone priority рекомендовать к использованию крайне сложно. Если вы снимаете только в Jpeg и не будите редактировать фотографии вообще никак, Нighlight tone priority можно включить. В противном случае, рекомендую выключить обе функции!

И еще одно НО, для тех кто фотки на смартфон кидает и редактирует сразу же Jpeg!

Не надо в этом случае делать сразу контрастную и сочную фотку, так вы рискуете потерять детали, испортить цвет, усилить шум и артефакты.

В таком случае лучше сделать картинку НЕЙТРАЛЬНЕЕ! То есть например — поставьте режим профиля «Стандарт», контраст «-1», насыщенность «0» и резкость «+1»! И немного недосвечивайте картинку, чтобы не потерять светлые участки! Если есть «расширение динамического диапазона» в области ТЕНЕЙ, обязательно включите!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Комментарии можно оставить без регистрации и смс.

Навигация по записям

Что такое Active-D освещение и как оно работает?

Active-D Lighting — это термин, используемый Nikon для обозначения технологии, которая расширяет динамический диапазон сенсора вашей камеры. Ряд крупных производителей камер используют аналогичную технологию — вариант Canon известен как Auto Lighting Optimizer. Общим для всех этих технологий является то, что они пытаются увеличить детализацию в светлых и/или темных областях изображения. Чаще всего это применяется к сценам с высокой контрастностью, когда динамический диапазон датчика по умолчанию не может справиться с разницей между самыми яркими и самыми темными частями сцены.

Что такое динамический диапазон?

Мы должны изучить динамический диапазон, прежде чем углубляться в технологии, которые пытаются его расширить. В любой сцене будет самая яркая точка, точка, ближайшая к чистому белому, и самая темная точка, ближайшая к чистому черному. Чем ближе эти точки к чистому белому или черному, тем выше контраст сцены. Наши глаза довольно хорошо улавливают этот диапазон — обычно мы видим разницу до 15 ступеней. Датчики камеры, однако, не настолько искусны в этом, в лучшем случае они видят больше 9-12 ступеней.

Вот почему, когда мы видим изображение, сделанное в чрезвычайно контрастной ситуации, оно кажется нам неправильным. Черные, теневые области часто становятся такими черными, что мы не можем видеть в них никаких деталей, в то время как блики «выгорают». Пересветы — это места, где яркие части сцены настолько яркие, что датчик камеры записывает их как чисто белые, хотя это не так. Нет никакого способа восстановить эти размытые блики, попытка вернуть их обратно в постобработке просто оставляет нас со странными плоскими серыми цветами.

[url=https://flic.kr/p/ohoZ2v][img]https://farm4.staticflickr.com/3839/14625397131_992e6bebf5_z.jpg[/img][/url]

Кино и цифровое кино часто борются с крайним контрастом, Энн Уорнер

Итак, как Active-D противостоит этой проблеме и как ее использовать?

Все дело в кривых. Многие из вас, кто использует Photoshop или подобное, знают о кривых. Кривые позволяют редактору уменьшать количество светлых участков или увеличивать детализацию теней на снимке после того, как он был сделан (и при условии, что детали есть).Active-D и его аналоги работают по тому же принципу, только в камере и до того, как будет сделан кадр. Если у вас в меню выбран Active-D, при полунажатии спуска затвора экспонометр измеряет сцену. Если сцена имеет особенно высокую контрастность, он попытается отрегулировать кривую тона этой сцены, уменьшив светлые участки и усилив тени.

В зависимости от производителя вашей камеры вы сможете выбрать один из нескольких уровней настройки D Lighting, от очень низкого уровня до высокого уровня.

Конечно, несмотря на то, что эта технология может показаться удивительной, на самом деле всегда есть компромисс. Основная проблема заключается в том, что общий контраст изображения будет снижен, что может привести к плоскому виду изначально яркой контрастной сцены. Как и при любых манипуляциях с экспозицией, существует вероятность увеличения шума, особенно в теневых областях. Кроме того, поскольку камера выполняет расчеты, кроме предустановок, у вас мало контроля над функцией. Также D-Lighting доступен только при съемке файлов JPEG.

[url=https://flic.kr/p/7FY5fP][img]https://farm3.staticflickr.com/2765/43539_53e31c367a_z.jpg[/img][/url]

Использование Active-D помогло повысить детализацию в тенях, сохранив при этом светлые участки, Эндрю Бутитта

Каковы альтернативы Active D Lighting?

Active-D и Auto Light Optimisers можно рассматривать как кувалды для раскалывания грецкого ореха. Есть несколько более тонких и контролируемых способов борьбы с избыточным контрастом в сцене.

Съемка в формате RAW . При съемке в формате RAW вы используете весь динамический диапазон вашего сенсора, он не подвергается постобработке и сжатию, как файл JPEG. Это означает, что путем тщательных манипуляций при постобработке можно восстановить детализацию засветок и темных областей.

[url=https://flic.kr/p/6SuqwJ][img]https://farm3.staticflickr.com/2494/3853154294_a37aa1d9cb_z.jpg[/img][/url]

Съемка в формате RAW позволяет получить доступ к большему количеству данных сенсора, Ян Майлс

Пользовательские кривые тона.Некоторые камеры позволяют создавать собственные кривые для работы в сложных условиях освещения. Фактически тот же процесс, что и при освещении Active-D, за исключением того, что вы можете определить, как кривая будет работать с тенями и бликами. Вы можете создать кривую только для того, чтобы смягчить чрезмерно яркие области в светлых участках.

Съемка HDR — HDR, фотография с высоким динамическим диапазоном всегда заключалась в воссоздании сцены перед камерой с таким большим динамическим диапазоном, который необходим для естественного вида.Часто это больше, чем датчик может обработать за один снимок, поэтому в HDR-фотографии мы делаем серию снимков с правильной экспозицией и объединяем их вместе, чтобы получить один финальный снимок с более высоким динамическим диапазоном.

Освещение

Active-D может быть полезно, когда вы начинаете фотографировать или снимаете в быстро меняющихся условиях освещения. Это может позволить нам сгладить крайний контраст на наших снимках и придать изображению более естественный вид. Однако по мере того, как наши знания как о камере, так и о фотографической технике улучшаются, мы можем легко воспроизвести Active-D, используя другие более контролируемые методы.

Лучшие настройки для Active-D Lighting на Nikon

Освещение Active-D (ADL) в двух словах

Что такое Active D Lighting? ADL должен быть включен или выключен? Какова наилучшая настройка Active D Lighting? Когда вы должны использовать его?

Вот все, что вам нужно знать, и лучшие настройки, которые я использую…

Лучшие настройки для Active-D Lighting

1. Если ваша камера имеет активную опцию D-lighting для автоматического режима, используйте ее.
ВКЛ (Авто)

2. Если ваша модель камеры предлагает только включение или выключение, отключите ее.
ВЫКЛ

Что такое активный D-Lighting?

Active-D Lighting обычно помогает избежать пересветов, влияя на замер камеры и, таким образом, немного уменьшая экспозицию. Это уменьшает необходимость «обезьянничать», манипулируя гистограммой для обрезки светлых участков (именно тогда график гистограммы касается сторон) и, таким образом, снижает необходимость сильно беспокоиться об «экспозиции вправо».

• Что означает «засветка в светлых тонах» или «обрезанные засветки»?
  По сути, яркая область, обычно белая или отражающая часть, которая захватывается как просто белая, без данных, без деталей, пустой пиксель, если вы сделаете это на свадебной съемке, платье невесты потеряет все детали в ярких местах. Фигово. Особенно это ненавидят фотографы. Active-D Lighting (ADL) следит за яркими участками и уменьшает экспозицию, чтобы гарантировать, что светлые участки ближе к пределам сенсора камеры, но все же могут быть небольшие области, засвеченные, и это нормально.

Изменения экспозиции, сделанные ADL, неуловимы, если только вы не выставили его на очень высокий уровень, а также сцена содержит очень темные и светлые элементы. Освещение Active-D влияет на изображения при воспроизведении (которые фактически представляют собой крошечное JPG-представление RAW), которое вы видите при воспроизведении своих снимков.

Влияние освещения Active-D на изображения

Предварительный просмотр фотографии будет немного светлее, будет очень тонкое восстановление в тенях. Таким образом, Active-D Lighting выполняет две нежные функции:

a) Влияет на замер и может немного скорректировать экспозицию в точке съемки.

b) Перемещает гистограмму в изображении предварительного просмотра на заднем экране.

NB: важно знать, что это незначительно влияет на экспозицию; многие люди не знают эту часть.

Освещение Active-D и файл RAW s

Да. Это влияет на необработанный файл, потому что он работает с системой замера камеры и, следовательно, может немного повлиять на экспозицию. Если только вы не снимаете в полностью ручном режиме.

Когда для активного D-lighting выбрать Низкий, Нормальный, Высокий, Очень высокий или Авто?

ADL не редактирует файл RAW, а влияет на экспозицию в точке захвата.Таким образом, результат использования Low, Normal или High Active-D Lighting будет означать, что вы получите разные изображения, разные файлы RAW даже в одних и тех же контролируемых условиях тестирования.

Тестирование АДЛ

Я провел тест дома, поставил на штатив, зафиксировал объект, зафиксировал источник света, попробовал каждую настройку Active-D Lighting на приоритете диафрагмы. Вы заметите, что это тонко; камера немного регулирует экспозицию, чтобы сохранить больше деталей в светлых участках, что также влияет на тени.В тенях было немного больше шума. Естественно, это зависит от сцены. В своих тестах я использовал свою гостиную, потому что у меня есть темно-серое кресло у стены из утиных яиц с включенной ярко-белой настольной лампой, лампочкой, слегка видимой для этого теста, и серой теневой горелкой со стеклом, чтобы она могла отражать что-л. Таким образом, у нас есть что-то вроде реального мира крайностей и много возможностей для некоторого теневого шума и бликов, особенно на теперь слегка открытой колбе и белом основании лампы.Я всегда ожидал, что лампочка взорвется при освещении сцены, где объектом является стул.

Активный D-Lighting

Сохраняйте детали в светах и ​​тенях, создавая изображения с естественным контрастом. Используйте для высококонтрастных сцен, например, при съемке ярко освещенной улицы. пейзаж через дверь или окно или фотографирование затененных объектов на солнечном день. Активный D-Lighting наиболее эффективен при использовании матричного замера.

[]

[]

Опция		Описание
Д	[]	Камера автоматически настраивает активный D-Lighting в зависимости от условий съемки.
З	[]	Выберите количество активных действий D-Lighting из [], [], [] и [].
Р	[]
В	[]
Р	[]
с	[]	Активный D-Lighting выключен.

Текущая выбранная опция отображается на дисплее во время съемки.

Активный D-Lighting

• «Шум» в виде случайно расположенных ярких пикселей, тумана или линий может появляться в фотографии, сделанные с активным D-Lighting.

• В режиме M [] эквивалентно [].

• На некоторых объектах может быть видно неравномерное затенение.

• Эта функция не работает при высокой чувствительности ISO (Hi 0.3–Привет 1.0), в том числе высокая чувствительность выбирается с помощью автоматического управления чувствительностью ISO.

Nikon ADR: Adaptive Dynamic Range

Главная   Пожертвовать   Новый   Поиск   Галерея   Практические инструкции   Книги   Ссылки   Семинары   О нас   Контакт

Никон Адаптивный динамический диапазон (ADR)

© 2012 КенРоквелл. ком. Все права защищены.

 

апрель 2012 г., январь 2008 г.    Другие обзоры Nikon

 

Представленный вместе с Nikon D3 и D300 осенью 2007 года, «автоматический D-Lighting» — это сленг Nikon, обозначающий, как мы настраиваем практически каждый Nikon, выпущенный с 2007 года, на автоматическую адаптацию их динамических диапазонов, чтобы они соответствовали любым бликам и теням, которые мы на них наносим.

Я называю это ADR для адаптивного динамического диапазона.Nikon называет это «Активный D-Lighting», что не имеет смысла. Я передам слова Никона. Когда вы читаете «ADR», вы найдете его только в меню вашего D300 или D3 как «Adaptive D-Lighting». Вы также можете назвать его более милым «Адаптивная адаптация динамического диапазона» (ADRA), но я не буду этого делать.

ADR заметно улучшает мою самую большую жалобу на цифровые камеры. Эта функция автоматически определяет области выделения, которые будут потеряны, и делает все возможное, чтобы взять их под контроль. Он работает, и он работает автоматически.Вы должны активировать его в меню, что я объясню ниже.

В отличие от непрактичного Fuji S5, эта функция просто работает и ничего не тормозит.

Наведите указатель мыши на это изображение, чтобы увидеть, что оно делает:

Отель Калифорния. Наведите указатель мыши, чтобы увидеть активный D-Lighting в действии. (каждый в точности как снят)

Nikon называет это «Активный D-Lighting» и использует элементы раскрытия моего изобретения, опубликованного еще в 2005 году.Я надеялся, что кто-нибудь сделает это в камере еще с 2002 года, когда я понял, насколько ужасно мой D1H за 5000 долларов при рендеринге светлых участков.

В отличие от ужасного трюка с постобработкой под названием «D-Lighting», эта система предварительной коррекции прекрасно работает.

Самое очевидное, что ADR (он же Active D-Lighting) сохраняет цвет отеля. Стандартный снимок с незасвеченной стеной, поэтому он приобретает типичные неприятные цветовые сдвиги, которые мы видим на переэкспонированных участках, например, эти неприятные кольца вокруг закатного неба.Видите, как цвет отеля меняется от желтого в светлых областях до красновато-коричневого в более темных областях? Это не так выглядит.

Наведите указатель мыши, и цвет зафиксировался сам собой, так как D300 предотвратил выдувание красного канала. Это также очевидно на гистограммах RGB камеры.

Это был один из моих самых первых снимков в первое утро с моей D300. После того, как я поднялся с земли, но до того, как меня выбросили охранники, я посмотрел на тени. На изображении ADR они немного светлее, даже если стены менее открыты.В отличие от дрянной постобработки D-Lighting D40 и D80, это осветление тонкое и не имеет ужасных теней вокруг них, как это было со старым D-Lighting (в меню обработки). Я так люблю ADR, что оставляю его включенным все время.

То же самое работает на моем D3.

 

Как активировать ADR          top

ADR по умолчанию отключен. Я включаю его и никогда не выключаю.

На D3 и D300:

МЕНЮ > МЕНЮ СЪЕМКИ > Активный D-Lighting > Обычный.

 

Настройки ADR         top

Доступны следующие настройки: Выкл. (по умолчанию) Низкий, Нормальный и Высокий.

Использую обычный. Поиграйте, если хотите; разница в основном заключается в степени подъема, применяемого к теням.

 

Скорость съемки и глубина буфера          top

Частота кадров

ADR не замедляет скорость съемки, как в камерах Fuji. Вы никогда не узнаете, что он включен, за исключением более качественных изображений и того, что вы можете видеть, как он был установлен, когда читаете данные при воспроизведении.

Глубина буфера

Поскольку D3 и D300 обрабатывают так много дополнительных данных, чтобы охватить больший потенциальный динамический диапазон, когда ADR включен, D3 и D300 требуется больше времени, чтобы очистить буфер для каждого снимка. Происходит много дополнительной обработки, которую мы не видим. ADR использует все 16 (линейных) бит даже для создания 8-битных (логарифмических) файлов JPG.

Буфер составляет 13 снимков с включенным ADR в D3 и 12 снимков в D300. Буфер увеличивается до сумасшедшего числа около 40 с выключенным ADR.

Буфер с включенной функцией ADR всегда равен 12 или 13. Глубина буфера зависит от выбора типов и размеров файлов при отключенной функции ADR.

Доступная глубина буфера отображается в режиме реального времени каждый раз, когда вы частично нажимаете кнопку спуска затвора.

12-deep — это больше, чем я когда-либо мог использовать на камере со скоростью 3 кадра в секунду, на которую обычно устанавливаются мои D3 и D300.Если я пытаюсь снимать длинные последовательности со скоростью 9 кадров в секунду, буфер заполняется за 1,5 секунды с включенным ADR.

Если вы заполняете буфер, что просто замедляет частоту кадров, не стесняйтесь деактивировать ADR для этой съемки. Я никогда этого не делаю.

 

Назад к обзору Nikon D300 или Вернуться к обзору Nikon D3

Вернуться к индексу страниц обзора Nikon D300 или индексу страниц обзора Nikon D3

 

ЗАГЛУШКА         верхняя часть

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, каким бы сумасшедшим он ни казался.

Если вы найдете это столь же полезным, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или мастер-класс, который вы, возможно, пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли иным образом, вы семья. Это замечательные люди, такие как вы, которые позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, пожалуйста, сделайте это и рассмотрите возможность помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Самая большая помощь — это использование этих ссылок на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz и J&R, когда вы получаете свои вкусности.Это ничего не стоит вам и является огромной помощью. В этих местах лучшие цены и обслуживание, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Я рекомендую их всех лично.

Спасибо за прочтение!

Кен

Главная   Пожертвовать   Новинка    Поиск    Галерея   Практические рекомендации   Книги   Ссылки   Семинары   О   Контакты

Nikon D90 Review – Exposure

Экспозиция Nikon D90

Улучшения экспозиции/съемки Nikon D90

Nikon D90 предлагает ряд улучшений по сравнению со своей предшественницей D80. Мы упомянем их здесь, а затем обсудим некоторые из них более подробно ниже.

12-мегапиксельный сенсор
12,3-мегапиксельный сенсор Nikon D90 не является квантовым скачком по сравнению с 10,1-мегапиксельным чипом D80, но небольшое дополнительное разрешение всегда приветствуется. — До тех пор, пока это не приносит с собой более высокий шум изображения. Nikon заявляет о новой, более продвинутой обработке шумоподавления на D90; если да, то дополнительные два мегапикселя разрешения будут приятным дополнением. Свидетельством уверенности Nikon в своих новых алгоритмах шумоподавления является более высокий диапазон ISO 200-6400 в D90.(Чувствительность D80 варьировалась от 100 до 3200 единиц ISO.) Как и в случае с D80, сенсор и аналого-цифровая система D90 обеспечивают 12-битные необработанные данные изображения по сравнению с 14-битными в D300 и других цифровых зеркальных фотокамерах Nikon более высокого класса.

Высокопрочный механизм затвора
Как и в большинстве цифровых зеркальных фотокамер потребительского уровня, затвор D80 не имеет рейтинга общего срока службы. Однако для D90 Nikon оценивает затвор в 100 000 циклов. Это не совсем соответствует показателям от 150 000 до 300 000 циклов некоторых профессиональных зеркальных фотокамер, но, тем не менее, это довольно значительное число.Явный рейтинг срока службы затвора является первым для Nikon среди зеркальных фотокамер потребительского или профессионального уровня и хорошо говорит о долговечности D90.

Новая высокотехнологичная система экспозиции
Когда они были анонсированы в конце августа 2007 года (почти ровно на год раньше, чем D90), фотокамеры D3 и D300 ознаменовали значительный прогресс в технологии измерения экспозиции. Матричный 3D-замер Nikon долгое время был отраслевым стандартом точности экспозиции при съемке сложных объектов и сложных условий освещения, но система D3/D300 вывела матричный замер на новый уровень.Изменения в оптическом пути для датчика экспозиции/баланса белого RGB с 1005 элементами значительно повысили точность распознавания сцен. Теперь эта технология была перенесена в Nikon D90. Хотя его датчик экспозиции/баланса белого RGB имеет меньше элементов (420 против 1005), эта улучшенная технология распознавания сцен обещает повысить точность экспозиции для D90 по сравнению с уже превосходной производительностью D80.

Active D-Lighting
D-Lighting — это название технологии Nikon, которая уравновешивает экспозицию в светах и ​​тенях.На D80 D-Lighting был пункт меню «Ретуширование», где его можно было применить к изображениям после их захвата. На D3 и D300, новой D700, а теперь и на Nikon D90, D-Lighting по-прежнему доступен в меню «Ретушь», но его также можно найти в меню «Съемка» как Active D-Lighting. Активный D-Lighting делает то же самое, что всегда делал D-Lighting (как правило, немного сдерживает светлые участки, повышая яркость теней), но теперь делает это на лету, в момент захвата.Однако на D90 возможности Active D-Lighting расширены по сравнению с предыдущими профессиональными камерами за счет добавления опции Extra High. (Параметры активного D-Lighting профессиональных камер включают «Выкл.», «Низкий», «Нормальный», «Высокий» и «Авто».) Компания Nikon сообщила нам, что расширенное распознавание сцен, используемое в системе экспозиции, также информирует систему активного D-Lighting, особенно на фотографиях, содержащих кадры людей. лица.

Без D-Lighting	D-Lighting
На этих снимках с D60 видно, как активный D-Lighting работает на D60.Здесь жутко задутый фон хоть как-то сдержан, а средние тона немного сглажены. Вам все еще нужно решить, когда использовать его или нет: в этом случае мы могли бы иметь хотели, чтобы засветил фон, чтобы больше подчеркнуть объект. Будет интересно попробовать сделать подобный снимок на Nikon D90, чтобы посмотреть, заставит ли распознавание лиц в его системе экспонирования увеличить экспозицию на лице Марти.

У нас не было возможности поиграть с активным D-Lighting на Nikon D90, но он произвел на нас большое впечатление на D3, D300 и D700.Мы, как правило, не поклонники того, что камеры сами по себе манипулируют контрастом и тональностью, но должны признать, что активный D-Lighting от Nikon чаще всего справляется с этим правильно (по крайней мере, на наш взгляд). Нам также нравится, что он оставляет файлы NEF RAW совершенно нетронутыми (его эффекты применяются только к файлам JPEG в камере), поэтому у нас всегда есть нетронутый оригинал, который можно настроить вручную, если нам не нравится то, что D-Lighting сделал с объектом.

Активные опции D-Lighting для Nikon D90
Active Функция D-Lighting появляется на Nikon D90 впервые в потребительской цифровой зеркальной фотокамере.	Как и некоторые другие функции, активный D-Lighting на D90 был улучшен даже по сравнению с тем, что было доступно на последних профессиональных моделях Nikon. Опция Extra High является новой для D90.

Еще одна приятная особенность: Активный D-Lighting можно «закрепить» на D90. Не в обычном смысле брекетинга, включающего съемку с рядом настроек (например, низкая, нормальная и высокая), а скорее путем простого захвата одного снимка с отключенным активным D-Lighting, а другого — с любой настройкой, которую вы выбрали для Это.Если вы похожи на нас и не доверяете тональной настройке в камере, это очень обнадеживающая функция, которая повышает вероятность того, что мы будем регулярно использовать Active D-Lighting.

Баланс белого на основе базы данных
Фотокамеры D80 и D90 используют один и тот же 420-элементный датчик экспозиции/баланса белого RGB, но способы их использования совершенно разные. Выше мы упомянули новую систему экспозиции, которая использует данные датчика RGB для более точного определения сцены, позволяя лучше сопоставлять условия экспозиции, которые она видит, с базой данных экспозиций из 30 000 изображений.Однако различное использование данных датчика RGB в D90 не заканчивается определением экспозиции. В то время как система баланса белого D80 использует данные датчика RGB для довольно обычной оценки цветовой температуры, D90 объединяет общую информацию о цвете датчика RGB с результатами сопоставления сцены для более интеллектуальной работы по идентификации источника света. Однако, помимо простого определения источника света, информация из базы данных сцены может предоставить очень прямую информацию о целевом цветовом балансе.Одним из примеров этого являются портретные снимки: когда база данных сцен распознает, что снимается портрет, ее идентификация лица объекта дает системе баланса белого известную цветовую цель. Фактический цвет лица в сцене дает точную информацию о типе источника света, который его освещает, позволяя камере сделать гораздо более обоснованное предположение о его характеристиках.

Здесь снова нам придется дождаться серийного образца Nikon D90, чтобы увидеть, насколько хорошо работает эта более совершенная система баланса белого.Настоящим испытанием станет то, насколько хорошо камера справляется с съемкой людей при домашнем освещении лампами накаливания. Система автоматического баланса белого в D80 (как и в большинстве других зеркальных фотокамер) довольно плохо работает при освещении лампами накаливания. Будет интересно посмотреть, как система баланса белого D90 справляется со сложными источниками света; это может быть областью реального различия между ним и конкурирующими зеркальными фотокамерами.

Расширенные возможности управления изображением
В D80 пользователь может управлять характеристиками изображения камеры с помощью меню «Оптимизация изображения», которое мы уже видели в нескольких поколениях цифровых зеркальных фотокамер Nikon.Совсем недавно Nikon перешел к меню Picture Control, как это видно на их последних профессиональных моделях. Впервые Nikon D90 представит меню Picture Control для потребительской зеркальной фотокамеры, а также несколько новых опций, добавленных для хорошей меры. В таблице ниже показаны некоторые из новых функций:

Параметры меню управления снимками Nikon D90
Set Picture Control заменяет Optimize Image в меню съемки Nikon D90.	Предыдущие модели имели только варианты «Стандартный», «Нейтральный», «Яркий» и «Монохромный». Nikon D90 добавляет режимы «Портрет» и «Пейзаж». Режимы «Портрет» и «Пейзаж» вызывают настройку цвета в пользу соответствующих предметов.
В то время как элемент управления Оптимизация изображения в D80 предоставлял только один набор настроек изображения, вы можете настраивать параметры изображения для каждого параметра управления изображением независимо друг от друга.	Это аккуратный дисплей (доступен нажатием кнопки миниатюр слева от ЖК-дисплея в меню управления снимками): он дает быстрый, краткий обзор того, где в данный момент установлен каждый из параметров управления снимками, по контрастности и насыщенности.
В меню Monochrome Picture Control можно выбрать цветовые фильтры для применения перед съемкой, точно так же, как вы могли выбрать цветные фильтры в дни черно-белых фильмов (например, желтый фильтр для эффектных снимков облаков/неба). Вы также можете выбрать один из нескольких оттенков, чтобы оттенить полученное изображение. (К счастью, включая просто черно-белое изображение.)	После того, как вы настроили набор настроек Picture Control именно так, как вы хотите, вы можете сохранить его как пользовательский параметр Picture Control. Ряд таких пользовательских пресетов можно сохранить. Вы также можете загружать/сохранять настройки с/на карту памяти, поэтому вы можете легко настроить несколько тел с одинаковыми параметрами Picture Control.

 

«Интеллектуальная» программа экспозиции распознает включение/выключение VR
Это второстепенный момент, но типичный для продуманности, которую Nikon применяет к рабочим деталям своих камер: когда D90 обнаруживает, что прикреплен объектив VR (подавление вибраций), он автоматически настраивает программную строку системы экспонирования, чтобы увеличить время экспонирования при тусклом освещении.Таким образом, с прикрепленным объективом VR вы сможете снимать с более длинной выдержкой, прежде чем камера захочет поднять вспышку. Гладкий.

 

Изображения выше были взяты из наших стандартных тестовых снимков. Для подборку других живописных фотографий смотрите в нашем Фотогалерея Nikon D90 .

Не знаете, какую камеру купить? Пусть ваши глаза будут высшим судьей! Посетите наш компарометр (tm) для сравнения изображений с Nikon D90 с изображениями с других камеры, которые вы, возможно, рассматриваете. Доказательство в картинках, так что пусть ваши собственные глаза решают, что вам больше нравится!

Ваши покупки поддерживают этот сайт

Купить Nikon D90

Active-D Lighting, Nikon, Affect on Raw

Обсуждение началось в другой ветке (здесь), и вместо того, чтобы еще больше засорять эту ветку, я решил начать новую.

Вопрос для меня заключается в том, оказывает ли ADL какое-либо влияние на фактические необработанные данные, кроме уменьшения автоматической экспозиции.

Я установил высококонтрастный объект и снял его дважды:

1) С высоким ADL и автоэкспозицией в режиме диафрагмы с выключенным авто-iso.Он выбрал выдержку 1/40 секунды.

2) Больше ничего не меняя, я отключил ADL, установил ручной режим и выставил выдержку 1/40.

Затем я импортировал фотографии и просмотрел предварительный просмотр результатов (предварительный просмотр jpg в файле, который я вижу на ЖК-дисплее). Я получил это:

Изображение слева с выключенным ADL, изображение справа с включенным ADL. Вы можете видеть, как при постобработке в камере ADL вызвала поднятие тени. На самом деле не показано (поскольку я явно заставил следующую экспозицию быть такой же), это то, что она также уменьшила экспозицию, чтобы защитить блики — большая часть тени на самом деле не выдувается, определенно в необработанном виде.Если бы я выключил ADL и оставил установленной автоматическую экспозицию, использовалась бы более длинная выдержка, чем 1/40, и оттенок был бы хуже.

Чтобы было ясно, это отличие в Photo Mechanic, в котором используется встроенный предварительный просмотр. Импортировал в лайтрум разницы в превью лайтрум не показывает, так как игнорирует АДЛ.

Но все это хорошо понимают. Мне нужно было узнать, были ли какие-либо изменения в необработанном изображении. Затем я загрузил их в фотошоп с обнуленными настройками ACR.Они выглядели почти одинаково, поэтому я поместил их в слои, позволил фотошопу выровнять слои и сделал разницу.

В сторону и пример: для тех, кто не использовал арифметику слоев, выполнение разницы в двух слоях приводит к обнулению любых идентичных пикселей (это буквально вычитает значения пикселей одного из другого). Неидентичные части отображаются в виде различных цветов и узоров, которые представляют собой разницу. Вот пример двух последовательных бросков на бейсбольном матче:

.
Смотрите, они похожи, но не идентичны.Слой и вычитание, и вы получите это:

Обратите внимание, что большая часть черного цвета — фон не изменился. Крайний левый и правый край показывают, что поле зрения смещено, поскольку вы видите обычное изображение (вычитание до отрицательного значения переворачивает знак, так что вы все еще видите обычное изображение).

Обратите внимание на то, что игроки двигались, один из них чуть-чуть, а два других совсем чуть-чуть. Любое другое выскакивает на вас. Вы можете сделать его ярче, чтобы показать тонкие изменения.

Во всяком случае, вернемся к примеру с ADL, вот как это выглядит после вычитания:

Части вокруг снаружи показывают, что камера немного сместилась.Черный в центре говорит «в основном идентичны». Но не совсем обязательно. Разница может быть незаметно небольшой, поэтому я равномерно увеличил экспозицию на 5 стопов. 5 ступеней — это, конечно, в 32 раза больше яркости, поэтому любая разница в яркости теперь должна быть на 5 ступеней ярче:

Все еще чертовски близко к нулю. Я бы сказал, что 5 остановок — это намного больше, чем что-либо заметное в конечном результате. Но просто чтобы посмотреть, что я могу получить (а в фотошопе, в отличие от лайтрума, вы получаете более 5 ступеней), вот 10 ступеней (в 1024 раза больше света):

.
Разница теперь видна, но в определенном месте — это свет, падающий снаружи и отражающийся поперек.Я предполагаю, что в день с частичной облачностью произошло небольшое изменение освещения (помните, что эти изменения сильно усиливаются).

Ничто здесь, казалось бы, не указывает на то, что есть какая-либо разница в необработанных битах из-за ADL.

Какие настройки камеры влияют на фотографии в формате RAW?

Большинство из нас думают, что хорошо разбираются в настройках камеры, которые влияют на ваши фотографии в формате RAW — это кажется здравым смыслом. Однако чем больше вы в это вникаете, тем сложнее становится эта тема. На самом деле, независимо от того, как много вы знаете о своей камере, велика вероятность, что у вас есть несколько неправильных представлений о настройках камеры, влияющих на ваши фотографии в формате RAW.Изменяет ли шумоподавление при высоких значениях ISO способ записи вашей камерой файла RAW? Как насчет шумоподавления на длинных выдержках? Цветовое пространство? Или Active D-Lighting для пользователей Nikon? Ответ на два из этих четырех примеров – 90 605 да.  В этой статье я расскажу обо всех заслуживающих внимания настройках камеры, которые влияют на файлы RAW вашей камеры, в том числе о тех, которые вы, возможно, не ожидаете.

Если вы только начинаете знакомиться с фотографиями в формате RAW, ознакомьтесь с нашим руководством по сравнению RAW и JPEG, прежде чем двигаться дальше.Эта статья становится немного технической.

1) Фокусировка и настройки объектива

Каждая настройка вашего объектива — подавление вибраций, фокусное расстояние, фокусное расстояние, диафрагма — всегда влияет на ваши фотографии в формате RAW. То же самое верно для всех настроек автофокуса в камере, поскольку они меняют, где и как фокусируется ваша камера.

2) Диафрагма и скорость затвора

Бесспорно, что выбор диафрагмы и скорости затвора влияет на ваши фотографии в формате RAW. Если вы все еще работаете над этими концепциями, прочитайте наши руководства по диафрагме и выдержке.

3) ISO

Это сложнее, чем может показаться; пропустите последнее предложение этого раздела, если вы только изучаете фотографию.

Если я сделаю две фотографии с разными настройками ISO (но с одинаковой диафрагмой и выдержкой), нельзя ли просто осветлить более темную фотографию при постобработке? Проще говоря, ваша настройка ISO усиливает данные, которые записывает ваша камера. То же самое верно, когда вы делаете фотографию ярче в постобработке — вы просто усиливаете данные, которые вы записали.

Однако, хотя это верно в теории, на практике все гораздо сложнее. Некоторые камеры, по сути, «без ISO» (или инвариантны к ISO), где не имеет значения, какой ISO вы устанавливаете в камере, если вы не затушевываете ни одного из бликов. Как правило, это современные камеры Nikon и Fuji. Другие камеры, например, от Canon, вовсе не без ISO. Такие бренды, как Sony и Olympus, как правило, находятся посередине, где они в основном не используют ISO, но вы увидите небольшую разницу между, например, ISO 6400 и ISO 100, увеличенными в постобработке.(Эта небольшая разница также иногда видна даже в камерах Nikon и Fuji. Инвариантность ISO — это своего рода скользящая шкала.)

Это не статья об ISO, но можно с уверенностью сказать, что все становится сложнее. . Однако, даже если у вас есть камера Nikon или Fuji, не думайте, что вам нужно менять то, как вы используете настройку ISO. Почему нет?

С одной стороны, ISO влияет на ваш замер. Например, если вы заблокированы на ISO 100 в режиме приоритета диафрагмы, вы можете получить смехотворно плохую выдержку.(Даже в ручном режиме измеритель будет вести вас неправильно, хотя, очевидно, не изменит настройки за вас.) Плюс, не используя ничего, кроме базового ISO, фотографии на экране вашей камеры будут совершенно бесполезны, даже если вы можете сделать их ярче на этапе постобработки. И ISO абсолютно влияет на ваши фотографии в формате RAW, если вы используете такое высокое значение, что оно затушевывает ваши блики.

Таким образом, с некоторыми оговорками можно с уверенностью сказать, что ISO влияет на ваши файлы RAW, даже если ваша камера не поддерживает ISO.

4) Шумоподавление при длительной выдержке

Каждый раз, когда вы делаете снимок с длинной выдержкой, на изображении появляются повышенные шумы и горячие пиксели (застывшие, яркие пиксели на фотографии). Шумоподавление на длинных выдержках направлено на то, чтобы исправить это.

Если этот параметр включен, ваша камера будет делать два снимка каждый раз, когда ваша выдержка превышает одну секунду. Тем не менее, вам не нужно держать камеру неподвижно все время. Только первая фотография на самом деле записывает сцену перед вами.Для второй фотографии ваша камера делает снимок с закрытым затвором , записывая полностью черное изображение — то есть, кроме шума.

Затем ваша камера вычитает горячие пиксели и шум, используя черное изображение в качестве эталона. Это очень полезная функция! Если вы снимаете фотографии ночью, вы, вероятно, заметите заметные преимущества от использования шумоподавления при длительной выдержке камеры.

К счастью, этот параметр не влияет на ваши фотографии в формате RAW. Я использую его все время для снимков Млечного Пути.

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 1600, 15/1, f/1,8

5) Область изображения

Область изображения — это другое название кадрирования ваших фотографий в камере.

Если у вас, например, полнокадровая камера Nikon, вы, вероятно, знакомы со встроенной функцией кадрирования DX, которую вы можете использовать. Мой Nikon D800e также имеет настройку кадрирования 4×5, которая превращает типичный датчик 24×36 мм в фактически датчик 24×30 мм, игнорируя любые данные в левом и правом краях кадра.

Очевидно, что эта обрезка меняет то, как фотография выглядит на задней панели экрана вашей камеры — так же, как и настройки Picture Control. Однако возможно ли восстановить оставшиеся данные области изображения после импорта файлов на компьютер?

К сожалению, нет. Если вы выберете кадрирование 4 × 5 в камере, вы не сможете восстановить недостающие пиксели в левой и правой частях фотографии.

В некотором смысле это хорошо. Если вы знаете, что вам придется немного обрезать свои фотографии в постобработке, вы можете переключиться на кадрирование DX и немного сэкономить размер файла, а также некоторое время, потраченное на обрезку позже.Однако, если вы случайно в конечном итоге сделаете фотографии 4 × 5 в течение дня, вы не сможете получить эти данные обратно.

Не все камеры имеют встроенные режимы кадрирования. Например, Canon 5D Mark IV всегда записывает фотографию с разрешением 6720 x 4480 пикселей, если вы снимаете в формате RAW.

Однако, если ваша камера имеет встроенный режим кадрирования, он не влияет на данные RAW, которые записывает ваша камера.

6) Live View по сравнению с видоискателем

Вот забавный вариант.

Вы когда-нибудь замечали, что экспозамер вашей камеры в режиме реального времени отличается от экспозамера в видоискателе?

Я только что достал свою цифровую зеркальную камеру для теста. Используя видоискатель, измеритель колебался между рекомендацией четырехсекундной экспозиции и трехсекундной выдержкой. Это не проблема — правильная экспозиция, вероятно, была где-то посередине, и нет ничего необычного в том, что измеритель камеры немного прыгает.

Что интересно, так это то, что метр был совершенно другим в режиме реального времени. Вместо того, чтобы колебаться между тремя и четырьмя секундами, оно осталось неизменным на уровне 2,5 секунды. Это разница примерно в полстопа. (Видео ниже начинается с видоискателя камеры, а затем переключается на просмотр в реальном времени.Обратите внимание на разницу между тремя секундами и 2,5 секундами.)

Что за этим стоит? На самом деле базовая система замера меняется, когда вы переключаетесь в режим просмотра в реальном времени! Когда вы снимаете с помощью видоискателя, экспозиция измеряется специальным экспонометром в камере. Когда вы снимаете в режиме live view, камера фактически считывает данные с самой матрицы, вычисляя на их основе показания счетчика. Часто эти два показания немного расходятся.

Эта разница обычно не имеет значения.Два воздействия будут похожими или идентичными почти в каждом случае. Однако, если вы находитесь в особенно сложной ситуации с освещением, имейте в виду, что выбор между просмотром в реальном времени и вашим видоискателем действительно влияет на систему замера.

Итак, ответ еще раз да — ваш выбор влияет на захват RAW просто потому, что он влияет на измеритель вашей камеры. Однако, если все ваши другие настройки одинаковы (скажем, вы снимаете в ручном режиме), фактические данные RAW не изменятся при переключении в режим просмотра в реальном времени.

7) Active D-Lighting

Если у вас есть фотокамера Nikon, возможно, вы сталкивались с настройкой Active D-Lighting. На первый взгляд, это похоже на настройку только для JPEG. И, по большей части, именно так оно и есть.

При условии, что вы не меняете никакие другие настройки, активный D-Lighting не влияет на сами данные RAW. Однако это немного сложнее.

В зависимости от настроек Active D-Lighting вы значительно измените замер камеры.Я не знаю, почему Nikon решил, что настройка JPEG влияет на замер для фотографий RAW, но это то, что она делает.

При максимально возможной настройке активного D-Lighting на моей камере (сверхвысокая) моя экспозиция была на один стоп темнее, чем обычно! Без Active D-Lighting у меня была выдержка 1/5 секунды. Когда я его включил, выдержка была 1/10 секунды.

Активный D-Lighting ничего не делает с самими данными RAW. Это влияет только на измеритель вашей камеры.Однако эффект настолько значителен, что вам нужно быть очень осторожным, чтобы никогда не устанавливать Активный D-Lighting, если вы снимаете в формате RAW.

8) Настройки управления снимками

Они не влияют на вашу фотографию в формате RAW или на замер вашей камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в ярком или нейтральном режиме, сами фотографии в формате RAW будут идентичными.

Небольшое предостережение. Даже в формате RAW Picture Control влияет на то, как фотография выглядит на задней панели экрана камеры. Итак, если вы переключитесь на управление монохромным изображением, фотографии на ЖК-дисплее будут черно-белыми.Как только вы перенесете фотографии в Lightroom или Photoshop, они вернутся к своим обычным цветным версиям. Однако, если вам случится использовать собственное программное обеспечение Nikon, вы увидите черно-белую версию по умолчанию (хотя вы можете изменить ее обратно на цветную).

Кроме того, если вы полагаетесь на гистограмму или мигалки на экране камеры, ваши настройки управления снимками имеют эффект. Например, в режиме Vivid с добавленной контрастностью ваши блики кажутся полностью белыми раньше, чем они есть на самом деле.Так что, если вы пытаетесь экспонировать вправо, обратите внимание на Picture Control, который вы используете.

В целом Picture Control не влияет на фотографии в формате RAW.

9) Шумоподавление при высоких значениях ISO

В отличие от шумоподавления при длительной выдержке, эта настройка не влияет на фотографии в формате RAW. Независимо от того, установили вы его или нет, фотография в формате RAW будет точно такой же. (Опять же, как и в настройках Picture Control, фотография на задней панели экрана вашей камеры будет выглядеть по-другому. Тем не менее, это всего лишь предварительный просмотр вашей окончательной фотографии, а не сами данные RAW.)

10) Баланс белого

Работает практически так же, как Picture Control. Это по-прежнему не влияет на данные RAW или ваш замер, но меняет способ отображения ваших изображений на ЖК-дисплее камеры (а также вашу гистограмму в камере).

Единственная разница заключается в том, что программное обеспечение, отличное от Nikon, обычно делает по умолчанию балансом белого, который вы использовали в камере. Так что, если вы снимаете много фотографий одновременно (скажем, свадебный фотограф), вам стоит получить баланс белого прямо в поле — у вас будет меньше работы по постобработке позже.

Однако баланс белого не влияет на фактические данные RAW, которые снимает ваша камера.

11) Цветовое пространство (AdobeRGB по сравнению с sRGB)

Точно такое же, как и в настройках Picture Control. Вопреки тому, что говорят некоторые известные фотографы, не имеет значения, используете ли вы AdobeRGB или sRGB в камере для фотографий в формате RAW, если только вы не заинтересованы конкретно в эффектах на вашей гистограмме (которые относительно малы).

Я держу свой в AdobeRGB просто потому, что это не вредит гистограмме, а иногда немного улучшает ее, но на самом деле разницы почти нет.В любом случае, ваше цветовое пространство абсолютно не влияет на сами данные RAW. (Файлы RAW в любом случае захватывают больше цветов, чем умещается в sRGB или AdobeRGB).

12) Заключение

Итак, как складываются все эти настройки? Вот окончательный результат:

Непосредственное влияние на данные RAW:

• Настройки фокусировки и объектива
• Выдержка и диафрагма
• ISO (с некоторыми оговорками)
• Шумоподавление при длительной выдержке

Непосредственно влияет на показания счетчика вашей камеры, но не влияет напрямую на данные RAW:

• Видоискатель и съемка в режиме реального времени
• Активный D-Lighting

гистограммы, но не влияет напрямую на показания прибора или данные RAW:

• Настройки Picture Control
• Шумоподавление при высоких значениях ISO
• Баланс белого
• AdobeRGB по сравнению с sRGB

Надеюсь, это было интересно и полезно.

No related posts.