Диаметр объектива – Объектив — Википедия
Характеристики объективов
Для выбора объектива вам нужно ориентироваться характеристиках. Мы расскажем что означают характеристики объектива и на какие из них особенно важно обратить внимание.
Фокусное расстояние
От фокусного расстояние зависит, что поместится в вашем кадре. Чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем шире угол обзора и тем больше объектов вы сможете поместить в кадре.
Но, от фокусного расстояния так же зависят искажения перспективы в кадре. При маленьком фокусном расстоянии объекты могут исказиться. Считается, что фокусное расстояние, которое максимально близко к тому, как видит мир человек — 50 мм.
Исходя из фокусного расстояния объективы делятся на следующие типы:
- Сверхширокоугольные — от 7 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
- Объективы с данными фокусными расстояниями сильно искажают изображение «растягивая» перспективу. Используются для съёмки в ограниченных пространствах и интерьерах и других ситуациях, где нужно охватить максимальный угол зрения. Например, 14 мм часто используется в пейзаже. Размыть фон очень сложно.
- Широкоугольные — от 24 до 35 мм
- Искажения здесь заметно меньше, как и угол охвата. Этот диапазон считается удобным для стрит-фотографии и жанра. Так же подходит для съёмки пейзажа и групповых портретов.
- Нормальные — от 35 до 85 мм.
- Можно снимать ростовые портреты и пейзаж. Не подходит для съёмки крупных портретов, так как искажает пропорции лица.
- Длиннофокусные (телеобъективы) — от 85 мм
- Начиная с 85 мм искажений перспективы практически не наблюдается. Для портрета считается идеальным диапазон 85-135 мм. После 135 мм пространство сжимается, что так же искажает портрет.
Длиннофокусными объективами так же снимают дикую природу, спорт и всё к чему сложно подобраться. Чем выше фокусное расстояние, тем сильнее размывается фон, при прочих равных.
- Начиная с 85 мм искажений перспективы практически не наблюдается. Для портрета считается идеальным диапазон 85-135 мм. После 135 мм пространство сжимается, что так же искажает портрет.
Искажение пропорций лица на разных фокусных расстояниях хорошо показано ниже. Обратите внимание на то, что на 200 мм пространство сильно сжимается, что снова искажает изображение лица.
Пример ниже показывает как сжимается перспектива при разных фокусных расстояниях:
Фокусное расстояние на объективе указывается для полнокадровой матрицы. На других матрицах изображение будет просто обрезано, а фокусное расстояние пересчитывается.
Например, если у вас APS-C матрица, ваш кроп-фактор будет 1,5 — 1,6х. Если формат микро 4/3, то 2х.
Пересчет фокусного расстояния даст понять насколько вы можете «приблизить объект». Но искажения никуда не денутся и 50мм в пересчете станет почти портретным фокусным 75мм, но с теми же искажениями.
Максимальная диафрагма
Это максимально возможное значение диафрагмы для данного объектива. Для зум-объективов часто указывают диапазон максимально возможной диафрагмы. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, а на 105мм — f/5.6.
Как вы знаете, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Максимальное качество картинки все объективы показывают на средних значениях диафрагмы f/8 — f/11.
Светосила
Это показатель максимальной диафрагмы объектива и качества оптики. Чем меньше число f (например f/1.4), тем более светосильный объектив.
В светосильных объективах используется высококачественные стекла и специальные просветляющие покрытия, уменьшающие переотражения. Поэтому, светосильные объективы априори считаются очень качественными.
Ручная и автоматическая фокусировка
Большая часть объективов выпускаются с автофокусом. Исключение – объективы Carl Zeiss, Samyang и других сторонних производителей, которые выпускают не автофокусные объективы.
Старые объективы, которые можно найти в комиссионных отделах фотомагазина так же не автофокусные. Не автофокусные объективы имеют свои преимущества. Это цена и индивидуальный рисунок и боке.
Минимальная дистанция фокусировки
Тут все просто — это минимальная дистанция до объекта съемки, необходимая объективу для фокусировки. Важен один момент — это расстояние отсчитывается от матрицы камеры, на корпусе камеры эта точка отмечена.
Конструкция фокусировки
Есть два типа конструкции фокусировки объектива — внешняя и внутренняя. При внешней фокусировки, некоторые внешние части объектива могут двигаться (например выезжать вперед).
Внутренняя фокусировка означает, что при фокусировке не вращаются внешние детали объектива. Соответственно при съемке можно смело держаться за объектив, а так же использовать поляризационный фильтр, так как передний элемент объектива не вращается при фокусировке.
Диаметр резьбы для светофильтра
Эта характеристика указывается на объективе и показывает, фильтры какого диаметра можно использовать с этим объективом.
Вес
Как правило вес объектива варьируется от 400 до 800 грамм. Есть конечно более легкие фиксы 50мм весом 200 грамм и тяжелые телевики 1500 грамм.
Сам по себе вес не играет роли. Но при прочих равных лучше выбрать более легкий объектив. Опыт показывает, что в конце активного съемочного дня даже мужчина устает держать камеру с тяжелым объективом. Ну а девушка, сами понимаете, устанет еще сильнее.
Так же камеру с более легким объективом удобнее держать одной рукой, например, когда вы вторая рука занята внешней вспышкой.
Система стабилизации изображения
Стабилизатор компенсирует мелкую вибрацию при съёмке и позволяет получить резкие кадры. Это актуально для съёмки с низкой освещенностью, когда выдержка становится короткой, а так же при съёмке на длинных фокусных расстояниях — 100мм и более.
Объективы со стабилизатором дороже, но при выборе основного объектива желательно выбрать модель со стабилизатором.
Если у вас стабилизатор встроен в камеру, то как правило эффект от совместной работы двух стабилизаторов усиливается.
Разрешающая способность объектива
Этой характеристики вы не найдете в описании объектива в магазине. Но вы должны понимать что это и для чего нужно.
Разрешающая способность отражает детализацию изображения, передаваемого объективом. Измеряется в количестве линий, которое объектив может спроецировать на миллиметр матрицы (или пленки). Соответственно чем больше линий, тем более детальное изображение вы получите.
Этот параметр актуален для матриц с разрешением 40 мегапикселей и выше. Для меньшего подходят почти все относительно современные объективы.
Рисунок
Так говорят о картинке, которая получается с тем или иным объективом. У каждого объектива картинка своя и её возможно описать лишь по субъективным ощущения — резкая/не резкая, рыхлая и т.п. Так же у рисунка объективов различаются Боке.
Боке
Это рисунок, который создается объективом в зоне нерезкости. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее боке. Каждая модель объектива имеет свое индивидуальное боке.
Знания характеристик объектива поможет вам выбрать именно ту оптику, которая вам нужна. Но при покупке объектива, важно обратить внимание на возможные дефекты оптики. О них читайте в нашей статье — «Оптические дефекты изображения«
fototips.ru
Размеры сенсоров и изображенийОбъектив создаёт изображение в форме круга (image circle), а в камерах типа CCTV чувствительный элемент имеет прямоугольную форму (image size), поэтому получается прямоугольное изображение внутри круга (image circle). Отношение горизонтального размера сенсора к вертикальному называется форматным соотношением (aspect ratio) и для стандартной CCTV камеры это соотношение равно 4:3.
Соответствие между углом зрения и размером сенсораКамеры с различными размерами сенсоров (такими как 1/4″, 1/3″, 1/2″, 2/3″ и 1″) и с одинаковым фокусным расстоянием, обладают различными углами зрения. Если объектив предназначен для работы с большим размером сенсора, то он вполне подойдёт и для работы с сенсором меньшего размера. Однако, если объектив предназначен для работы с сенсором формата 1/3″, а будет использоваться с сенсором формата 2/3″, то у изображения на мониторе будут тёмные углы. Соотношение между размерами сенсоров таково: 1:0,69:0,5:0,38:0,25. Это означает, что сенсор формата 1/2″ — это 50% от сенсора формата 1″, сенсор формата 1/2″ — это 75% от сенсора формата 2/3″, а сенсор формата 1/3″ — это 75% от сенсора формата 1/2″. Размер сенсора в мм (Image Sensor Size in mm)
Увеличение системы видеокамера-монитор (Camera to Monitor Magnification)
Фокусное расстояние (Focal Length)Параллельный пучок света, падающий на поверхность выпуклой линзы, сходится в точке на оптической оси. Эта точка называется фокальной точкой линзы. Расстояние между главной точкой оптической системы и фокальной точкой называется фокусным расстоянием (focal length). Для одиночной тонкой линзы фокусное расстояние — это расстояние от центра линзы до фокальной точки. При увеличении фокусного расстояния возрастает различимость мелких деталей, но уменьшается угол обзора. Фокусное расстояние объектива указывается в миллиметрах и при прочих равных условиях определяет угол зрения. Более широкий угол обеспечивается меньшим фокусным расстоянием. И наоборот — чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол зрения объектива. Нормальный угол зрения ТВ-камеры эквивалентен углу зрения человека, при этом объектив имеет фокусное расстояние, пропорциональное размеру диагонали видео сенсора. Примерное фокусное расстояние, необходимое для обеспечения угла зрения 30° по горизонтали
Объективы принято делить на нормальные, короткофокусные (широкоугольные) и длиннофокусные (телеобъективы). Объективы, фокусное расстояние которых может изменяться более чем в 6 раз, называются ZOOM-объективами (объективами с трансфокатором). Данный класс объективов применяется при необходимости детального просмотра объекта, удалённого от камеры. Например, при использовании ZOOM-объектива с десятикратным увеличением, объект, находящийся на расстоянии 100 м, будет наблюдаться как объект, удаленный на расстояние 10 м. Наиболее часто используются ZOOM-объективы, оборудованные электроприводами для управления диафрагмой, фокусировкой и увеличением (motorized zoom). Управление камерой, оборудованной таким объективом, оператор может осуществлять удалённо. Минимальное расстояние до объекта (Minimum Object Distance = MOD)Минимальное расстояние до объекта показывает, насколько близко при съёмке объектив можно приблизить к объекту. Это расстояние измеряется от вертекса передней линзы объектива. Рабочий отрезок и задний фокус (Flange Distance and Back Focal Length)Рабочий отрезок (flange distance) — расстояние от плоскости, на которую крепится объектив до фокальной плоскости (в воздухе). Для переходника C-mount это расстояние равно 17,526 мм (0,69″), а для переходника типа CS-mount это расстояние равно 12,526 мм (0,493″). Резьба CS-mount и C-mount имеет диаметр 25,4 мм (1″) и шаг 0,794 мм (1/32″). Задний фокус (back focal length) — расстояние межу вертексом крайней линзы и сенсором. Совместимость с адаптерами C-mount и CS-mountСовременные видеокамеры и объективы могут иметь разные типы крепления. К камере с посадочным местом «CS — типа» крепятся объективы «CS — типа». С помощью дополнительного переходного кольца на камеру с посадочным местом «CS — типа» можно установить объектив «С — типа». Кольцо устанавливается между камерой и объективом. Камера с посадочным местом «C — типа» несовместима с объективом «CS — типа», так как невозможно получить сфокусированное изображение.
Угол зрения и поле зрения (Angle of View and Field of View)The angle of view is the shooting range that can be viewed by the lens given a specified image size. It is usually expressed in degrees. Normally the angle of view is measured assuming a lens is focused at infinity. The angle of view can be calculated if the focal length and image size are known. If the distance of the object is finite, the angle is not used. Instead, the dimension of the range that can actually be shot, or the field of view, is used. Относительное отверстиеОбычно объектив имеет два значения относительного отверстия — (1:F) или апертуры. Максимальное значение F — минимальное значение F; полностью открытая диафрагма — F минимально, максимальное F — диафрагма закрыта. Значение F влияет на выходное изображение. Малое F означает, что объектив пропускает больше света, соответственно, камера лучше работает в тёмное время суток. Объектив с большим F необходим при высоком уровне освещённости или отражения. Такой объектив будет препятствовать «ослеплению» камеры, обеспечивая постоянный уровень сигнала. Все объективы с автодиафрагмой используют фильтр нейтральной плотности для увеличения максимального F. Апертура (F) влияет так же и на глубину резкости. Глубина резкостиГлубина резкости показывает, какая часть поля зрения находится в фокусе. Большая глубина резкости означает, что большая часть поля зрения находится в фокусе (при закрытой диафрагме возможно достижение бесконечной глубины резкости). Малая же глубина резкости позволяет наблюдать в фокусе лишь небольшой фрагмент поля зрения. На глубину резкости влияют определённые факторы. Так, объективы с широким углом зрения обеспечивают, как правило, большую глубину резкости. Высокое значение F свидетельствует также о большей глубине резкости. Наименьшая глубина резкости возможна ночью, когда диафрагма полностью открыта (поэтому объектив, сфокусированный в дневное время, ночью может оказаться расфокусированным). Диафрагма (автоматическая или ручная)В условиях переменной освещённости рекомендуется использовать объективы с автодиафрагмой. Объективы с ручной диафрагмой в основном используются для помещений, где уровень освещённости постоянный. С появлением камер с электронным ирисом появилась возможность использования объективов с ручной диафрагмой в условиях переменной освещённости. Однако необходимо учитывать, что при полностью открытой диафрагме в условиях плохой освещённости, значение F становится критичным, а глубина резкости совсем незначительной, что затрудняет достижение необходимой фокусировки в дневное время. Камера может поддерживать постоянный уровень видеосигнала, но не может влиять на глубину резкости. При полностью закрытой диафрагме глубина резкости увеличивается, однако это приводит к снижению чувствительности камеры. Объектив с автодиафрагмой служит для достижения требуемого качества изображения. У такого объектива есть кабель, по которому осуществляется управление. Используя контроллер с ЦАП, можно программным образом изменять фокусное расстояние и диафрагму такого объектива (при отсутствии электропитания диафрагма полностью закрыта). У некоторых объективов таким образом можно менять либо фокус, либо диафрагму. Как определить необходимое фокусное расстояние объективаДля выбора объектива для конкретного приложения нужно принять во внимание следующие моменты:
Фокусное расстояние объектива = размер сенсора x рабочее расстояние / размер области съёмки Пример: если есть видеокамера формата 1/3″ (т.е. горизонтальный размер сенсора 4,8 мм), то для рабочего расстояния 305 мм и размера области съёмки 64 мм получаем фокусное расстояние объектива 23 мм. Это очень приблизительный подход, но, тем не менее, он в общих чертах описывает процедуру расчёта фокусного расстояния объектива. |
||||||
www.fastvideo.ru
Как диаметр объектива влияет на качество фотографии?
Быстро отредактировав, я внезапно понял, что второе измерение было диаметром, отчасти смутило меня, на мгновение … Тогда краткий ответ — это не совсем так. Я оставлю остаток моего ответа, чтобы объяснить, что имеет значение …
Фокусное расстояние и диафрагма влияют на качество изображения, но они не единственные вещи! Способность линзы передавать свет измеряется как MTF (функция передачи модуляции), которая в основном является способом измерения того, сколько света теряется при прохождении через линзу. Некоторые объективы довольно плохи в этом, другие невероятно хороши, но ни один не пропускает весь свет. Эта способность будет очень важным фактором качества изображения.
В любом случае, возвращаясь к фокусному расстоянию и диафрагме …
Телеобъективы, как правило, имеют меньшие вариации резкости в диапазоне диафрагмы по сравнению с широкоугольными объективами. Большой частью будет суженное поле зрения, в кадре просто меньше «материала». Тем не менее, телефотографии будут иметь меньшую глубину резкости, поэтому предметы, находящиеся спереди или сзади объекта, могут быть не в фокусе. Это, кстати, часто желательно, так как делает основной предмет «попсовым» на изображении.
Основные линзы, как правило, будут более острыми по сравнению с зум-объективами с одинаковым фокусным расстоянием, это является функцией более простой оптики, поскольку в них меньше стекла, что обычно приводит к меньшей потере света. Хотя есть несколько очень впечатляющих зум-объективов, которые подходят для основных объективов, включая некоторые объективы Nikkor.
Линзы профессионального уровня, как правило, будут более острыми по сравнению с объективами потребительского уровня из-за качества используемых материалов. Профессиональные линзы обычно имеют оптические элементы более высокого качества, что приводит к меньшим потерям света и лучшему покрытию, чтобы помочь уменьшить блики и другие неприятные помехи от света. Вы платите цену в кассе, однако, за это!
Ваши объективы не имеют разного фокусного расстояния, и если их оптические качества не слишком отличаются, вы можете не увидеть никакой реальной разницы, потому что у вас одинаковая диафрагма. Имея в виду, конечно, вы, вероятно, просматриваете их с измененным размером на экране, и это будет резче. Однако, не попадайтесь в ловушку пиксельного подглядывания, 100% на вашем мониторе не является разумным сравнением с печатью.
askentire.net
Объективы, часть II. Характеристики и свойства объективов
Читайте также:
Резкость объектива: что это
Насколько объектив резкий? Насколько четкое изображение он может дать? На этот вопрос отвечает разрешающая способность объектива. Мы уже сталкивались с понятием разрешения в контексте цифрового изображения. Мы выяснили, что чем выше разрешение цифрового изображения, тем оно более качественное, более детализированное. В случае с объективом все то же самое. Чем выше его разрешающая способность, тем более детализированную картинку можно получить с этого объектива. Однако, разрешение объектива измеряется совсем иначе, не в количестве точек (как в случае с цифровым изображением). Ведь объектив проецирует на матрицу фотоаппарата изображение, не разбитое на мелкие элементы-пиксели. И его разрешение поэтому измерить сложнее. Тем более, резкость объектива будет зависеть от диафрагмы, на которой ведется съемка, а в случае с зум-объективами, еще и от выбранного фокусного расстояния. Чтобы дать общую характеристику резкости объектива, проводится целое лабораторное исследование, а по его итогам составляются так называемые графики MTF. О том, как читают графики MTF, а также с самими графиками по каждому объективу Nikon, можно ознакомиться на официальном сайте Nikon: https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/27512
Однако фотограф работает не в лабораторных условиях, и на резкости итогового изображения влияет масса побочных факторов как технического характера (например, высокое ISO, неправильная выдержка, неточность фокусировки, нехватка глубины резкости), так и прочие обстоятельства. Например, передняя линза объектива может быть загрязнена, при ярком солнце объектив может поймать блик, резкость объектива может портить защитный светофильтр или другие насадки, при фотографировании на улице может быть смог или туман, очень часто резкость кадров портится некорректной компьютерной обработкой.
Поэтому лучше всего о резкости объектива судить не по графикам, а по корректно снятым фотографиям с этого объектива. Ведь оценивать свои фотографии мы будем не математически, а собственными глазами и чувствами.
В интернете сегодня очень много примеров снимков с любой оптики. Их можно найти как на официальных сайтах производителей объективов, так и в тестах, на популярных фотохостингах. Например, на сайте Pixel-Peeper.com собраны миллионы снимков, сделанных пользователями фотохостинга Fliсkr на ту или иную фототехнику.
Снимок, по которому можно оценить резкость объектива. Кадр не смазался на слишком длинной выдержке, фокусировка точна, минимальный уровень цифрового шума.
По этому снимку невозможно оценить резкость объектива. Объект съемки немного смазался в движении, очень много цифровых шумов из-за высокого ISO. Да и в точности фокусировки уверенности нет.
Кстати, посмотрев в интернете примеры снимков на тот или иной объектив, мы еще раз убедимся в том, что даже на самый качественный объектив можно снять плохой кадр — всё зависит от навыков фотографа. Чтобы оценить резкость изображения по фотопримерам, стоит обратить внимание как на центр кадра, так и на его края. В центре кадра объектив всегда имеет самое высокое разрешение, тогда как к его краям оно может заметно снижаться. В самом факте небольшого снижения резкости к краю кадра нет ничего страшного: в конце концов на самом краю фотографии редко располагают значимые объекты. При оценке резкости объектива стоит иметь в виду, что при максимально открытой диафрагме резкость изображения зачастую не так высока, как при F8-F11. На более закрытых диафрагмах резкость опять начинает постепенно снижаться. Поэтому не стоит без необходимости использовать диафрагмы F16-F32.
Если разрешающей способности объектива будет не хватать при практическом его использовании, при полном увеличении снимков мы увидим, что даже с абсолютно точной фокусировкой они будут давать не совсем резкое изображение. Часто в таком случае фотографы говорят “объектив мылит”. “Мылят” частенько самые простые, недорогие объективы, например “китовые”, поставляющиеся в комплекте с камерой. Безусловно, и на “китовую” оптику можно получать прекрасные снимки, однако продвинутые фотографы предпочитают по мере возможности сменить их на более совершенные модели объективов в зависимости от своих задач.
Сравним на фотопримере резкость трех объективов разных классов: зума начального уровня, профессионального зум-объектива и фикс-объектива. Мы выбрали типичных представителей каждого класса, так что результаты сравнения будут в той или иной мере характерны для всех представителей этих категорий оптики. Все кадры сделаны на фотоаппарат Nikon D5300 при диафрагме F8, то есть на пике резкости данных объективов. Сравним фрагменты из центра изображения при 100% увеличении.
Зум-объектив начального уровня. Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor
Зум-объектив профессионального класса Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Объектив с постоянным фокусным расстоянием Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Каждый фотограф решает для себя сам: какой резкости ему достаточно для своих задач и выбирает соответствующую оптику. О выборе оптики для тех или иных видов фотосъемки мы поговорим еще не раз в следующих уроках. Уже сейчас можно ознакомиться с материалами рубрики “Как это снято?”, чтобы увидеть какими объективами снимают в тех или иных ситуациях.
Субъективные характеристики: “Рисунок” объектива и красота боке
Эти характеристики называются субъективными потому, что их нельзя измерить и оцениваются фотографами исходя из собственных вкусов и творческого опыта. Множество фотографов, особенно занятых не творческой, а технической фотографией вообще не интересуют такие понятия как “рисунок” и боке.
Поскольку каждая модель объектива имеет ту или иную оптическую систему, проецируемое ими на матрицу изображение может различаться не только по резкости, но и по своему художественному характеру. Такой характер изображения, даваемого объективом, фотографы называют “рисунком”. С понятием рисунка соседствует понятие “боке”. Боке — зона нерезкости на фото. Различные объективы дают различное боке. Характер боке зависит от оптической системы объектива и от устройства его механизма диафрагмы. Считается, что чем круглее будет отверстие диафрагмы, тем приятнее получится боке и тем более правильную форму будут иметь круглые блики от точечных источников света на фоне. Производители часто устанавливают в объектив специальные скругленные лепестки диафрагмы для получения красивого боке.
Понятия рисунок и боке чаще всего используются применительно к светосильной оптике и объективам с постоянным фокусным расстоянием, так как считается, что такие объективы обладают ярко выраженным, характерным рисунком. У какого объектива красивее рисунок и лучше боке — решает каждый фотограф сам для себя.
Кадр, снятый на объектив Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor при его максимально открытой диафрагме.
Кадр, снятый на объектив Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor при максимально открытой диафрагме.
Устройство объектива фотоаппарата и органы управления.
Разберемся с тем, какие детали и органы управления расположены на объективе и зачем они нужны.
Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor
Байонетное крепление. При помощи него объектив устанавливается на фотоаппарат.
Название объектива. Чуть ниже мы научимся расшифровывать все обозначения, используемые в названиях объективов Nikon.
Переключатель между автоматической (A) и ручной (M) фокусировкой объектива.
Включение и выключение оптического стабилизатора (VR — Vibration Reduction) объектива. Имеется только на объективах, оснащенных этим самым стабилизатором.
Кольцо фокусировки. Необходимо для ручной фокусировки объектива.
Шкала выбранного фокусного расстояния. Есть на большинстве зум-объективов, за исключением самых простых. На объективах с постоянным фокусным расстоянием тоже отсутствует за ненадобностью.
Кольцо зумирования. Имеется только у зум-объективов. Необходимо для смены фокусных расстояний объектива (а вместе с этим и угла обзора объектива).
Крепление для бленды. Бленда — это своеобразный “козырёк”, защищающий его переднюю линзу от бликов, которые могут возникнуть при съемке на ярком солнце. Помимо этого, бленда может выполнять защитную функцию, делая переднюю линзу объектива более труднодоступной для пальцев рук и защищая ее от физических повреждений при падении объектива.
Резьба для установки светофильтров на объектив. Каждый объектив имеет определенный диаметр резьбы. Измеряется этот диаметр в миллиметрах: 52 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм. Под каждый диаметр резьбы выпускаются специальные светофильтры. Самый распространенный светофильтр — защитный. Его функция — защищать переднюю линзу объектива от механических повреждений. Светофильтрам будет посвящен отдельный урок, ведь это весьма обширная тема. Как узнать диаметр резьбы под светофильтр вашего объектива? Обычно он написан рядом с его передней линзой. Если же вдруг там он не написан, всегда можно найти характеристики объектива в интернете или инструкции к нему. Помимо этого, можно посмотреть на обратную сторону крышки от объектива. На них часто указан диаметр.
10.Шкала дистанции фокусировки. Есть не на всех объективах. Помогает понять, на какую дистанцию сейчас сфокусирован объектив. Особенно полезна при предметной, пейзажной фотосъемке.
Читаем название объектива. Технологии объективов Nikon
Пример названия объектива
Какое фокусное расстояние у объектива, какая светосила? Подойдет ли он к вашей фотокамере? Всё это можно узнать из названия объектива. Научимся его читать. Прежде всего, в названии объектива указан производитель. Объективы производства компании Nikon называются Nikkor — это фирменное название семейства оптики. В названии объектива это слово может употребляться наравне с названием фирмы-производителя.
Остальное название объектива строится из аббревиатур, обозначающих те или иные технологии и стандарты, и числовых характеристик: фокусное расстояние и светосила.
Мы уже знаем, что фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах. В случае с зум-объективами указывается самое короткое и самое длинное фокусное расстояние данного через тире. Например: “18 — 55мм”. Если перед нами фикс-объектив, то и его фокусное расстояние обозначается одним числом. Например: “50 мм”. Светосила объектива, как и фокусное расстояние, может быть постоянной и переменной. У некоторых зум-объективов встречается переменная светосила. Тогда так же через черточку указывается светосила объектива при самом коротком фокусном расстоянии и на самом длинном. К примеру: F/3.5-5.6. Если же объектив обладает постоянной светосилой, светосила обозначается одним числом. Например: “F/1.4”.
Среди аббревиатур в названии современного объектива от Nikon могут использоваться следующие:
AF (Autofocus) — автофокусные объективы без встроенного мотора для автоматической фокусировки. Используют мотор, встроенный в фотокамеру. Не все современные фотоаппараты имеют встроенный мотор для фокусировки: у бюджетных аппаратов Nikon его нет.
Такие объективы называются “отверточными”, как и фотокамеры, обладающие встроенным мотором фокусировки. Такое название получено из-за того, что привод автофокуса, выглядывающий из байонета фотоаппарата, похож на отвертку. Этот привод крутит специальный “винтик” на объективе, тем самым перемещая группы линз и наводя объектив на резкость.
Байонет камеры без встроенного привода фокусировки.
Байонет камеры со встроенным приводом фокусировки. Красным квадратом выделена та самая “отвертка”, обеспечивающая связь между объективом типа “AF” и встроенным мотором фокусировки.
Если такой объектив будет установлен на фотокамеру без встроенного привода фокусировки, автофокус не будет работать. Будет возможна только ручная фокусировка.
На сегодня встроенный привод фокусировки имеют фотокамеры начиная с Nikon D7100 и старше: Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D4, Nikon D4s.
Не имеют встроенный привод фокусировки камеры младше Nikon D7100: Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5200, Nikon D5300 и другие.
На сегодня “отверточные” объективы считаются практически устаревшими, все новые объективы оснащаются собственными моторами и имеют аббревиатуру “AF-S”.
AF-S (AF-Silent Wave Motor) — автофокусный объектив со встроенным мотором автофокуса. При использовании такого объектива автофокус будет работать на любой цифровой зеркальной фотокамере Nikon.
SWM (Silent Wave Motor) — ультразвуковой мотор фокусировки. Используется в объективах стандарта AF-S.
G (G-type) — Объективы без кольца управления диафрагмой. Кольцо управления не нужно при использовании современных фотоаппаратов, поэтому от него решили избавиться. Однако, объективы серии G не получится использовать на старых, полностью механических фотоаппаратах типа Nikon FM3a, Nikon FM10
Micro (Macro) — предназначенные для макросъемки объективы. Обладают короткой минимальной дистанцией фокусировки, что позволяет снимать предметы очень крупным планом.
PC-E (Perspective Control) — тилт-шифт объективы, объективы с коррекцией перспективы.
ED — в объективе использованы специальные линзы для снижения хроматических аберраций.
AS — в объективе используются асферические линзы.
IF (Internal focus) — объектив с внутренней фокусировкой. При фокусировке передняя линза объектива остается неподвижной. Таким образом повышается надежность объектива.
RF (Rear Focusing) — почти то же самое, что IF. Только фокусировка осуществляется задними оптическими элементами с малым весом, а значит занимает меньше времени.
DC (Defocus Control) — функция контроля зоны нерезкости. Включив ее, можно добиться более красивого боке.
VR (Vibration Reduction) — очень важная функция: стабилизатор изображения.
N (Nano Crystal Coat) — за счет нанесения на линзы объективы нанокристаллов уменьшается подверженность объектива к бликам, получается более контрастное изображение.
AF-D, D (AF-Distance Information) — объективы, передающие камере информацию о дистанции до объекта. Сегодня эта возможность есть у всех объективов. Объективы, маркирующиеся аббревиатурами AF-D и D — это не самые новые объективы.
DX — объектив разработан для камер с матрицами формата APS-C. Объектив проецирует изображение небольшого размера, как раз для уменьшенной матрицы APS-C. Так что если поставить его на камеру с полнокадровой матрицей (а это вполне возможно), по краям кадра будет очень сильное затемнение. Современные полнокадровые камеры Nikon имеют режим совместимости с DX-оптикой. В таком режиме фотокамера будет получать изображение не со всей площади матрицы, а с области, равной по площади матрице формата APS-C. То есть никакого виньетирования (затемнения краев) не будет, но и полнокадровый аппарат превратиться в кроп-камеру.
FX — объектив, разработанный для использования с полнокадровыми фотоаппаратами. В полной мере может использоваться и с камерами APS-C.
CX — объективы, разработанные для использования с фотокамерами системы Nikon 1. Несовместимы с зеркальными аппаратами Nikon, имеющими байонет Nikon F.
Теперь мы запросто сможем расшифровать названия объективов Nikkor, узнать об их основных характеристиках, технологиях и стандартах.
Подробнее с технологиями и аббревиатурами, использующимися в названиях объективов можно познакомиться на сайте Nikon: http://www.nikon.ru/ru_RU/product/nikkor-lenses/glossary
На этом тема изучения объективов не окончена. В следующих уроках нам предстоит узнать как классифицируются объективы по углу обзора, как меняется передача пространства и перспективы на объективах с различным фокусным расстоянием, как работать с глубиной резкости.
Читайте также:
prophotos.ru
Фотография для чайников — что такое фокусное расстояние объектива
Объектив — важнейший элемент любой фотокамеры. А фокусное расстояние — важнейшая характеристика объектива. Однако у начинающих фотографов-любителей с этой характеристикой наблюдается полная неразбериха. Они не могут понять: вот, например, объектив с фокусным расстоянием 24-70 мм на полноматричном фотоаппарате — это хорошо или плохо? А 15-44 мм на «кропнутой» зеркалке — это нормально или маловато? А 7,1-28,4 мм на «мыльнице» — это совсем мало или все же можно жить?
Ну так давайте разберемся, что такое вообще фокусное расстояние объектива и что означают его различные значения.
Объектив — это система, состоящая из нескольких линз. Изображение снимаемого объекта попадает в объектив, преломляется там и сводится в одну точку на определенном расстоянии от задней части объектива. Эта точка называется фокусом (точкой фокусировки), а расстояние от фокуса до линзы (системы линз) называется фокусным расстоянием.
Теперь о том, что чисто практически означают те или иные значения фокусных расстояний.
Первоначально условимся о том, что мы говорим сейчас об объективе, предназначенном для съемки на полноматричный фотоаппарат (в этой статье мы говорили о том, что такое «полная матрица»).
Давайте чисто практически посмотрим, чем отличаются кадры, сделанные с тем или иным фокусным расстоянием. Снимаем с одной точки и меняем фокусные расстояния от 24 до 200 мм.
Фокусное расстояние 24 мм.
Фокусное расстояние 35 мм.
Фокусное расстояние 50 мм.
Фокусное расстояние 70 мм.
Фокусное расстояние 100 мм.
Фокусное расстояние 135 мм.
Фокусное расстояние 200 мм.
Очевидно, что чем меньше фокусное расстояние, тем больше помещается в кадр, а чем больше фокусное расстояние — тем ближе объектив приближает удаленные предметы.
Маленькие фокусные расстояния используются для съемки всяких видов: пейзажи, архитектура, большие группы людей. Большие фокусные расстояния используются для съемки, например, животных и птиц, для спортивной съемки, когда нужно поймать крупным планом какой-нибудь эффектный кадр.
Фокусное расстояние в 50 мм примерно соответствует углу обзора человеческого глаза (46°).
Объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм называются широкоугольными. С их помощью удобно снимать природу и архитектуру, однако следует иметь в виду, что чем шире угол (меньше фокусное расстояние), тем большие искажения, вызванные законами оптики, будут присутствовать на снимках. Например, если вы снимаете высотные дома на объектив с фокусным расстоянием в 24 мм, то ближе к краям кадра справа и слева здания будут выглядеть наклоненными - вот пример.
Объективы с фокусным расстоянием менее 20 мм называются сверхширокоугольными, и они очень сильно искажают изображение. (Там есть еще отдельный вид объективов с эффектом «рыбьего глаза»).
Вот пример фотографии (отсюда), снятой широкоугольником «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 8 мм.
Объективы с большим фокусным расстоянием называются «длиннофокусниками», а с очень большим — «телеобъективами».
Вообще, классификация там примерно следующая:
| Фокусное расстояние | Группа | Применение |
|---|---|---|
| Менее 21 мм | сверхширокоугольные | архитектура, пейзажи |
| 21-35 мм | широкоугольные | архитектура, пейзажи |
| 35-70 мм | нормальные | жанровая съемка, портреты |
| 70-135 мм | длиннофокусники | портреты, жанровая съемка |
| 135-300 и больше | телеобъективы | спорт, природа |
Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые «фиксы») и с переменным фокусным расстоянием (так называемые «зумы» от слова zoom, приближать).
Как правило, объективы с фиксированным фокусным расстоянием снимают лучше (и стоят дешевле), чем зум, выставленный на такое же фокусное расстояние. То есть, например, в общем случае широкоугольник на 24 мм будет давать лучше качество, чем зум 24-70 мм, выставленный на 24 мм. (Там бывают исключения, но мы в эти дебри сейчас лезть не будем.)
И вот теперь мы подошли к очень важному вопросу. А что же за такой странный диапазон фокусных расстояний у моего Fujifilm X20, можете спросить вы? Там написано 7,1-28,4 мм. Это как - супермегаэкстраширокоугольник?
Нет. Дело в том, что когда мы говорим о фотоаппаратах с кропнутой матрицей, там физическое фокусное расстояние объектива не меняется (оно не может меняться), однако так как в кадр на кропе помещается заметно меньше, получается, что «угол зрения» объектива сужается, а соответственно, для данной матрицы фокусное расстояние будет как бы другим. Именно «как бы другим», потому что если у объектива фокусное расстояние 50 мм, физически оно таким и останется на любых матрицах. Но кадры будут разные.
Сейчас поясню. Предположим, у нас есть объектив с фокусным расстоянием в 50 мм. Он формирует круглое изображение, которое, накладываясь на полноразмерную матрицу, дает нам полный кадр — вон он, отмечен на иллюстрации.
Ставим тот же объектив на фотоаппарат с кропнутой матрицей - например, с кроп-фактором 2. Как у нас будет выглядеть кадр, сделанный тем же объективом? Он будет выглядеть в границах синего прямоугольника на иллюстрации. То есть меньше. А меньше - объект будет ближе, поэтому получается что при съемке на объектив с фокусным расстоянием в 50 мм на фотоаппарат с матрицей кроп-фактора 2 фокусное расстояние будет эквивалентно съемке на объектив в 100 мм (50 мм, умноженные на кроп-фактор) на фотоаппарат с полноразмерной матрицей.
Проблема в том, что на объективах кропнутых фотокамер обычно указывают именно физическое фокусное расстояние объектива. И чтобы понять, что вообще означают эти цифры, надо указанное фокусное расстояние умножить на размер кропа — тогда вы получите цифры фокусного расстояния (расстояний — для зума) в эквиваленте полноматричного фотоаппарата (матрицы 35мм) и станете понимать, какой диапазон фокусных расстояний присутствует в данном фотоаппарате.
Пример. Камера Fujifilm Finepix X20, диапазон зума — 7,1-28,4 мм. Кроп-фактор у матрицы этой камеры — 3,93. Так что умножаем 7,1 на 3,93 и 28,4 на 3,93 — получаем диапазон (округляя) 28-112 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. В общем, самый обычный диапазон для цифровой камеры.
Второй пример. Любительская зеркалка Canon EOS 100D с китовым объективом. На объективе указан диапазон 18-55 мм. Кроп-фактор матрицы — 1,6. Перемножаем — получаем 29-88 мм. Диапазончик очень так себе, но пользоваться можно.
Таким образом, чтобы четко себе представлять, какие именно фокусные расстояния доступны в вашем фотоаппарате (или в фотокамере, которую вы собираетесь покупать), нужно указанные на объективе цифры диапазона фокусных перемножить на кроп-фактор - так вы получите данные о фокусных расстояниях в 35-мм эквиваленте, который вам будет вполне понятен.
Понятно, что для полноформатных камер с их «родными» объективами никакие пересчеты делать не нужно.
Кстати, иногда для удобства пользователей производители пишут на несменных объективах камер и их физическое фокусное расстояние, и его эквивалент для 35 мм — вот как, например, у камеры Sony RX10, где физический диапазон - 8,8-73,3, а на установленном кропе 2,7 получается прекрасный диапазон 24-200 мм: от хорошего широкоугольника до очень приличного телеобъектива.
www.exler.ru
Критерии выбора объективов
© 2014 Vasili-photo.com
Идеальных объективов не существует, но существуют объективы почти идеально подходящие для выполнения определённых фотографических задач. Чем более отчётливо вы будете представлять себе конкретные задачи, стоящие перед вами, тем проще вам будет определиться с выбором объективов, призванных эти задачи решать.
Чтобы помочь вам в выборе, я перечислю наиболее значимые свойства любого объектива, а также поясню, в каких случаях эти свойства важны, а в каких – многими из них можно пренебречь.
Основные параметры
Основных параметров у объектива всего два: фокусное расстояние и светосила. Они отражены в названии любого объектива и наиболее просты для понимания.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние – это дистанция между оптическим центром объектива и сенсором фотоаппарата, выраженная в миллиметрах. Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием указывается единственное значение, например, 50 мм, а для объективов с переменным фокусным расстоянием или зум-объективов всегда указывается диапазон, например, 24-85 мм. Для встроенных объективов компактных камер с маленькой матрицей часто указано не абсолютное, а эквивалентное (для 35-мм кадра) фокусное расстояние.
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол изображения и тем большим увеличением обладает объектив. Длиннофокусные или телеобъективы обычно используют для съёмки удалённых предметов. Короткофокусные или широкоугольные объективы, напротив, обладают большим углом изображения и способны охватить обширные пространства.
Никакое фокусное расстояние не может быть лучше или хуже другого – всё зависит от нужд фотографа. Телеобъективы незаменимы для фотоохоты, репортажей, портретной съёмки. Без широкоугольного объектива не обойтись при съёмке пейзажей и интерьеров. Объективы с экстремальными фокусными расстояниями всегда сложнее и дороже стандартных объективов.
Отношение между максимальным и минимальным значением фокусного расстояния зум-объектива называется кратностью зума. Этот параметр очень любим продавцами фотооборудования, согласно заверениям которых, чем больше кратность зума, тем лучше. На самом деле кратность зума не имеет абсолютно никакого значения. Будучи относительной величиной, кратность зума, взятая сама по себе, ничего не говорит о конкретном диапазоне фокусных расстояний. Например, объектив с фокусным расстоянием 16-35 мм – в сущности двукратный зум, а 70-300 мм – четырёхкратный. Означает ли это, что второй лучше первого? Ни в коем случае. Ведь если вам нужен именно широкоугольный объектив, то 70-300 вам никак не поможет, а 16-35 будет весьма кстати. Кроме того, большая кратность зума всегда означает переусложнённую конструкцию объектива, а значит невысокую резкость, малую светосилу, большие размеры, вес и цену. Во многих же ситуациях вполне можно обойтись объективами с фиксированным фокусным расстоянием, которые всегда резче, светлее, меньше, легче и при этом дешевле зумов аналогичного класса.
Светосила
Геометрическая светосила – это максимальный размер относительного отверстия, или, иначе говоря, минимальное значение диафрагмы конкретного объектива. Обозначается как отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия диафрагмы. Например, светосила f/4 означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния. Многие зум-объективы имеют переменное значение светосилы в зависимости от фокусного расстояния. В таких случаях указывается диапазон, например, f/3,5-5,6, т.е. f/3,5 для широкоугольного положения и f/5,6 для телеположения. Фиксы считаются светосильными при минимальной диафрагме от f/2 и меньше, зумы – от f/2,8 и меньше.
Чем больше светосила (т.е. чем меньше диафрагменное число), тем больше света пропускает объектив, а значит, тем более короткие выдержки он позволяет использовать. В общем виде, чем больше светосила, тем лучше, однако светосильные объективы всегда крупнее и дороже более тёмных аналогов, поэтому, если вы, к примеру, фотограф-пейзажист и всегда снимаете с диафрагмой f/8 и больше, то погоня за большой светосилой для вас не имеет никакого практического смысла.
Качество изображения
Далее пойдут свойства объективов, непосредственно влияющие на качество изображения. К сожалению, они далеко не всегда поддаются однозначному численному измерению, да и само качество изображения – вещь довольно субъективная, а потому, воспринимайте мои слова скорее как ориентиры, а не как жёсткие критерии.
Разрешение
Разрешение определяет способность объектива передавать на снимке мелкие детали снимаемой сцены. Поскольку разрешение, а точнее частотно-контрастную характеристику объектива можно количественно измерить, его нередко используют чуть ли не как единственный критерий при сравнении различных объективов. На самом деле разрешение объектива – это не единственный и далеко не главный фактор, определяющий резкость фотографии. Ошибки фокусировки, малая глубина резкости, шевелёнка, дифракция, свойства матрицы фотоаппарата влияют на резкость изображения не меньше, чем качество оптики, которое редко заслуживает упрёка. Большинство объективов, которые вы будете использовать на современных камерах, обладают вполне приемлемой для своего формата разрешением, и главным ограничением резкости снимка будет ваше собственное мастерство.
Разумеется, резкость это хорошо, но не надо делать из неё культа. Некоторые объективы менее резки, чем другие, в силу особенностей конструкции, и это совершенно нормально. Пятнадцатикратный суперзум не может быть слишком резким, но такие объективы покупают не за резкость, а за универсальность. Широкоугольные зумы всегда мылят по краям кадра, но такова их природа. Макрообъективы, умеренные телеобъективы и стандартные фиксы всегда являются самыми резкими объективами в любой системе, однако же, ими нельзя снять всё на свете.
Контраст
Контрастность объектива – это его способность передать разницу между наиболее и наименее яркими объектами в кадре. Не стоит путать контраст с разрешением и резкостью. Разрешение – это контраст на микроуровне, определяющий передачу мелких деталей, в то время как общий контраст характеризует глобальные отношения между светами и тенями. Резкость же – это интегральное свойство изображения, субъективно воспринимаемое как чёткость восприятия контуров.
Все современные объективы в нормальных условиях обеспечивают отличный контраст. Разница между хорошим и плохим объективом становится заметной только в контровом свете, когда тёмные области сцены в результате засветки могут подёрнуться как бы белесой вуалью. Контрастность улучшается, если прикрыть диафрагму.
Блики
Блики возникают опять-таки в контровом свете, особенно, когда в кадре оказывается яркий источник света. В сложных объективах с большим количеством оптических элементов блики многократно переотражаются и выстраиваются гирляндами. Блики – это не всегда плохо, иной кадр они могут даже украсить, но в целом лучше, когда блики не слишком яркие и навязчивые.
Боке
Боке или характер областей изображения, лежащих не в фокусе – критерий сугубо субъективный. Большинству нравится мягкое ненавязчивое размытие, однако боке в виде отчётливых дисков или даже колечек также имеет своих ценителей.
Виньетирование
Виньетирование – это затемнение изображения по краям кадра. Обычно виньетирование заметно при максимальной диафрагме и сходит на нет, если диафрагму уменьшить на пару ступеней. Виньетирование стоит считать дефектом только если оно носит ассиметричный характер или имеет выраженные границы. Умеренное же виньетирование, во-первых, легко исправляется при обработке или даже средствами самой камеры, а во-вторых, ничего плохого в затемнении краёв изображения, как правило, нет, поскольку оно смещает визуальный акцент с периферии кадра на его сюжетный центр, улучшая композицию. Многие фотографы даже добавляют виньетирование вручную при постобработке, чтобы лучше выделить главный объект на фотографии.
Хроматические аберрации
Хроматические аберрации возникают из-за того, что объектив немного по-разному фокусирует лучи разного цвета. Хроматические аберрации бывают заметны по краям кадра и выглядят как цветная кайма вокруг объектов с чёткими краями. В прошлом хроматические аберрации являлись серьёзной проблемой и заметно ухудшали резкость изображения, но сегодня об этом беспокоиться не стоит. Всё больше фотоаппаратов способны автоматически исправлять хроматические аберрации. Также хроматические аберрации могут быть успешно исправлены в RAW-конвертере.
Дисторсия
Дисторсия или искажение также может быть с лёгкостью исправлена при обработке фотографии, но следует помнить, что подобные манипуляции влекут за собой незначительное падение резкости. Обычно широкоугольным объективам свойственна бочкообразная дисторсия, а телеобъективам – подушкообразная. У зум-объективов может наблюдаться бочкообразная дисторсия в широкоугольном положении и подушкообразная дисторсия в телеположении.
Для объективов типа «рыбий глаз» (fisheye) сильнейшая дисторсия выступает как их неотъемлемое качество и, конечно же, не считается недостатком.
Цветопередача
В силу того, что различные производители оптики используют разное стекло и разные технологии просветления, цветовой баланс изображения у разных марок объективов немного различается. Например, объективы Sigma дают тёплый тон, а Tokina – холодный. Nikon и Canon обычно нейтральны. Всё это не имеет большого значения, т.к. даже при наличии цветового сдвига, он достаточно легко корректируется путём тонкой настройки баланса белого цвета.
Особенности конструкции
Механические свойства объектива напрямую влияют на его практичность. Их легко оценить при первом же знакомстве с объективом, а о многих характеристиках можно узнать из технической документации.
Максимальный масштаб съёмки
Максимальный масштаб зависит от минимальной дистанции фокусировки объектива. Обращайте внимание на этот параметр, если вы планируете заниматься макросъёмкой. Имейте в виду, что только специализированные макрообъективы обеспечивают масштаб съёмки 1:1 или крупнее.
Органы управления
Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться мягко, плавно, но при этом не слишком свободно. На дешёвых объективах кольца часто имеют ощутимый люфт. Механические кольца работают всегда точнее, чем входящие в моду электронные.
Все кнопки и переключатели должны быть легкодоступны, но вместе с тем расположены так, чтобы их сложно было задеть случайно.
Самопроизвольный зум
Некоторые зум-объективы имеют свойство изменять фокусное расстояние под действием силы тяжести, выдвигаясь, когда камеру наклоняют вниз, и укорачиваясь, когда её поднимают вверху. Это совершенно недопустимо.
Маркировка
Хорошо, если шкалы фокусных расстояний и дистанции фокусировки внятные и легко читаются. С другой стороны, опытный фотограф во время съёмки смотрит в видоискатель, а не на объектив, и все регулировки выполняет наощупь. Полноценная шкала дистанции фокусировки на современных объективах – редкость, а уж шкала глубины резкости, от которой была бы хоть какая-то польза, и вовсе – экзотика.
Наличие кольца диафрагмы, а также соответствующей шкалы зависит от конкретной системы и не является сегодня стандартом.
Скорость автофокуса
Хороший объектив фокусируется быстро и не рыскает. Если вы фотографируете преимущественно статичные сцены, то скорость автофокуса не должна вас беспокоить.
Шум
Звук, издаваемый фокусировочным мотором, не имеет большого значения при фотосъёмке, но может испортить настроение при съёмке видео. Ультразвуковые моторы работают тише, чем двигатели постоянного тока, а шаговые моторы – тише, чем ультразвуковые.
Приоритет ручной фокусировки
У хороших объективов в режиме автофокуса достаточно повернуть фокусировочное кольцо, чтобы вручную скорректировать наводку на резкость. В бюджетных моделях для доступа к ручной фокусировке необходимо предварительно выключать автофокус.
Внутренняя фокусировка
В объективах с внутренней фокусировкой наводка на резкость осуществляется посредством перемещения группы линз внутри объектива. В результате передняя линза объектива не движется и не вращается при фокусировке, что облегчает использование поляризационных и градиентных фильтров во вращающейся оправе.
Диаметр резьбы для фильтров
Малый диаметр резьбы позволяет использовать дешёвые маленькие светофильтры (52 или 58 мм), что, разумеется, приятно. Сложные объективы, как правило, имеют большую переднюю линзу и потому требуют пропорционально больших фильтров (77 или 82 мм).
Собирая систему из нескольких объективов желательно добиться унификации по размеру фильтров. К сожалению, это не всегда возможно, и фотографам приходиться запасаться светофильтрами нескольких типоразмеров или пользоваться переходниками.
Стабилизатор изображения
Для телеобъективов наличие оптического стабилизатора изображения (VR или IS) критично, для универсальных зумов – желательно, для широкоугольных объективов – не принципиально. Стандартные и широкоугольные фиксы с высокой светосилой стабилизаторами не снабжаются.
Для систем, в которых стабилизация изображения является функцией камеры, а не объектива (Pentax, Olympus), вопрос наличия стабилизатора в объективе не актуален.
Байонет
У большинства объективов байонет металлический, но у некоторых дешёвых моделей он сделан из поликарбоната. Очевидно, что пластиковый байонет более хрупок по сравнению с металлическим и при неосторожном обращении может сломаться. Однако такое решение удешевляет, а главное, облегчает объектив, так что и у него есть положительные стороны.
Вес и габариты
На мой взгляд, чем легче и компактнее объектив, тем он лучше при прочих равных условиях. В некоторых ситуациях, например, в туристических походах, я готов пожертвовать удобством и функциональностью ради снижения веса фотооборудования, при условии, что это не скажется заметным образом на качестве изображения. Но надо понимать, что многие объективы в принципе не могут быть маленькими и лёгкими вследствие своих конструктивных особенностей. Это касается объективов с экстремальными фокусными расстояниями – прежде всего супертелеобъективов, а также объективов с высокой светосилой. Кроме того, большой вес – это оборотная сторона прочности и надёжности, которыми отличается профессиональная оптика.
Баланс параметров
Не трудно заметить, что многие параметры объективов могут вступать в противоречие друг с другом. Объектив с большим диапазоном фокусных расстояний невозможно сделать компактным, резким, светосильным, свободным от дисторсии и бликов. Высокая светосила подразумевает большие линзы, что неизбежно увеличивает вес и габариты объектива. Изумительно резкий объектив часто имеет посредственное боке из-за полностью исправленных сферических аберраций. Я специально не выделял цену объектива в качестве отдельного критерия, поскольку на неё влияют практически все перечисленные в статье параметры. Погоня за абстрактными достоинствами объектива, которые лично вам не нужны в силу специфики вашей фотографической ниши, ведёт к пустой трате денег, т.к. цена объектива пропорциональна его сложности. Сочетание трудносочетаемых свойств иногда технически возможно, но приводит к фантастическому росту стоимости, что делает его производство экономически не обоснованным. По этой причине производители оптики всегда идут на определённые компромиссы и стараются выпускать объективы, соответствующие потребностям реальной жизни, т.е. объективы, которые, не будучи абсолютно совершенным, обладают при этом более чем приемлемым балансом параметров для практического применения в определённой области. Так же и здравомыслящие фотографы не мечтают об идеальном объективе, который волшебным образом решит все их проблемы, а подбирают сбалансированную систему, соответствующую их фотографическим интересам.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Желаю удачи!
| Дата публикации: 01.02.2014 |
Вернуться к разделу «Фотооборудование»
Перейти к полному списку статей
vasili-photo.com
Как выбрать объектив для фотоаппарата?
При покупке зеркальной фотокамеры обязательным становится вопрос о выборе объектива. Впервые приобретая зеркальный фотоаппарат, новичок обычно больше внимания уделяет выбору самого фотоаппарата, а объектив выбирается как дополнение исходя из фокусного расстояния, однако именно от объектива в большей степени зависит качество изображения.
Эта статья поможет вам разобраться с параметрами объективов, на что они влияют и какие объективы подойдут для конкретного жанра съемки.
Фотографы говорят:
Самые важные характеристики объектива – это его фокусное расстояние и светосила.
Фокусное расстояние – расстояние от оптического центра передней линзы до плоскости сенсора. Простыми словами, это степень увеличения и приближения снимаемой сцены.
От фокусного расстояния зависит угол обзора камеры, перспектива, увеличение (не зум).
Классификация объективов:
По фокусному расстоянию объективы разделяют на широкоугольные, стандартные (нормальные) и длиннофокусные. Также есть сверхширокоугольные и сверхдлиннофокусные (телеобъективы).
Широкоугольные объективы
Широкоугольными считаются объективы с фокусным расстоянием до 35 мм. Они лучше всего подходят для пейзажной, интерьерной фотосъемки и съемки объектов с близкого расстояния, так как захватывают больше объектов в кадр. Из минусов это бочкообразная дисторсия и виньетирование (затемнение фотографии по краям кадра), поэтому считается, что они малопригодны для портретной фотографии, так как искажают пропорции лица и создают большую глубину резкости.
Стандартные объективы – объективы с фокусным расстоянием от 45 мм до 70 мм. Такие объективы считаются универсальными, так как практически не искажают геометрию в кадре и мы видим объекты на фотографии такими же пропорциональными, как и в жизни. Часто используются фотографами для портретной съемки, предметной, уличной и даже пейзажной.
Длиннофокусные объективы – объективы с фокусным расстоянием от 85 мм. Обеспечивают наименьшую глубину резкости и сильнее размывают задний фон, что очень полезно при портретной, макро, и предметной фотосъемке. А также они хорошо приближают удаленные объекты.
Фикс и зум:
Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием и переменным.
Фиксы (объективы с фированным фокусным расстоянием) имеют одно неизменное фокусное расстояние, и чтобы приблизить или отдалить снимаемую сцену, фотографу придется менять свое местоположение. Такие объективы имеют наилучшую резкость и качество изображения, а также, как правило, лучшую светосилу и надежность из-за простоты конструкции. Из минусов только невозможность смены фокусного расстояния. Поэтому на помощь здесь приходят объективы с переменным фокусным расстоянием.
Зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием) – обеспечивают максимальную гибкость в построении кадра и позволяют выставлять именно то фокусное расстояние, которое вам необходимо. При выборе зум-объективов следует избегать оптики с очень большим диапазоном трансфокатора, вроде 70-500 мм или 28-300 мм, так как удобство пользования такими объективами компенсируется не самым лучшим качеством изображения. Зум-объективы обладают худшей резкостью по сравнению с фиксами. Как правило, выбираются для универсальности и советуются новичкам, так как можно изменять фокусное расстояние и снимать любые сцены.
Следующий не менее важный параметр объектива – это его светосила (максимальная диафрагма).
Светосила – максимально возможное значение диафрагмы объектива. Обозначается буквой f (f 2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем светосильнее считается объектив.
Светосила объектива влияет на количество проходящего через объектив света. При самом маленьком значении диафрагмы, например f 1.8 , объектив будет пропускать больше света на матрицу фотоаппарата. Поэтому со светосильными объективами очень удобно снимать в условиях недостаточной освещенности и даже ночью, когда света очень мало.
Помимо количества проходящего света диафрагма объектива также напрямую отвечает за глубину резкости.
Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.
Чем меньше диафрагма (f 1.8) , тем меньшая будет глубина резкости (меньшая область в кадре будет в резкости), и, следовательно, чем выше значение диафрагмы (f 7.1), тем больше объектов будут находится в резкости. Исходя из этого пейзажи, архитектуру снимают на больших значениях диафрагмы, чтобы весь кадр был в резкости. Минимальные значения диафрагмы используются для портретов, чтобы отделять модель от заднего фона, для предметной и макросъемки.
В зум-объективах, как правило, светосила хуже, чем в фиксах, поэтому фиксы так часто используются для портретной и предметной фотографии. Также светосильные объективы (f 1.4 , f 1.2) стоят гораздо дороже.
Мы разобрали 3 основные характеристики, по которым осуществляется выбор объектива:
- Фокусное расстояние;
- Светосила;
- Фикс или зум.
Обычно принято, что в арсенале любого фотографа должен быть как минимум один фикс и один зум, покрывающие необходимые фокусные расстояния.
Следующее, что обязательно нужно знать перед покупкой объектива, – это фактическое и эквивалентное фокусное расстояние.
Все значения фокусных расстояний объектива в «мм» обозначаются для стандартной матрицы фотоаппарата (то есть для Full Frame, или как еще называют, полнокадровой). Если у вас фотоаппарат не полнокадровый, а кроп (то есть «уменьшенная матрица»), то значение фокусного расстояния на вашей камере будет иным. Разберем на примере.
На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на кроп-матрицу с кроп-фактором 1.5. Как мы видим, на кроп-матрице в кадр попадет меньшая область и, следовательно, вы получите фокусное расстояние большее, чем указанно на объективе.
Допустим, объектив 50 мм на полной матрице, будет иметь 75 мм на кроп-матрице с кроп-фактором «1.5». И, значит, если вы хотите на вашей камере с кроп-сенсором получить фокусное расстояние 50 мм, нужно купить объектив с фокусным расстоянием 33 мм (для кроп-фактора 1.5).
А теперь разберемся, как можно это легко высчитывать. При покупке любой камеры указывается размер ее матрицы, и, если это камера с кроп-сенсором, то обязательно указывается ее кроп-фактор, сейчас для Canon это «1.6», для Nikon «1.5», но есть исключения, так что проверяйте, какой кроп-фактор на вашей камере.
Зная кроп-фактор своей камеры, можно легко высчитать эквивалентное фокусное расстояние объектива.
Таким образом, чтобы узнать, сколько будет фокусное расстояние на вашей камере, нужно умножить фокусное расстояние на кроп-фактор.
50 мм * 1.5 = 75 мм – это значит 50 мм превращаются в 75 мм на кроп-камере с фактором 1.5.
Если вам нужно получить на вашей камере фокусное расстояние, допустим, 120 мм, нужно разделить 120 на кроп-фактор. 120 мм / 1.5 = 80 мм – значит, вам нужно купить объектив с фокусным расстоянием 80 мм.
Macro – объективы с такой надписью имеют очень малое расстояние фокусировки для достижения крупного масштаба, подходят для макросъемки.
Стабилизация изображения – набор датчиков и плавающая линза, компенсирует небольшую тряску и дрожание камеры. Позволяет снимать на длинной выдержке с рук и не получать смазов изображения, также делает картинку плавнее при видеосъемке.
Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов и на что они влияют. Теперь вам осталось выбрать объектив, подходящий именно для ваших потребностей, исходя из всех вышеперечисленных факторов. Вопрос выбора объектива сложен даже для профессионального фотографа. Мы советуем перед покупкой обязательно взять понравившийся вам экземпляр на прокат в салоне фототехники, поснимать пару дней, посмотреть, как он будет работать с вашей камерой и оценить качество фотографий!
Вконтакте
www.blenda.by
