Что нужно для макросъемки — Вточку

Макросъемка — фотографирование объектов крупным планом с близкого расстояния. На картинке при макросъемке становятся видны детали, которые не замечает человеческий глаз. Режимы макросъемки делятся на виды: техническая, в студии, выездная на природе. Эта статья расскажет о том, как снимать макросъемку и получать качественные кадры.

 

 

 

Техническая макросъемка

Основная задача такой фотографии показать определенную деталь или часть электронной схемы крупным планом. В технической макросъемке фото не нуждаются при создании в креативности или творчестве, главная задача — получить четкое и резкое изображение с нужным увеличением.

Студийная макросъемка

Макросъемка в студии включает фотографию как живых, так и неживых объектов. Здесь уже вступают в силу классические правила съемки, и каждый проявляет свои творческие способности и опыт. Объектом могут быть как неодушевленные предметы, так и цветы, животные и насекомые.

Фотосъемка в студии имеет существенный плюс — легко контролировать все параметры, начиная от освещения и заканчивая положением объекта. Кроме того, ассортимент используемого оборудования в студии, значительно превосходит то, что можно взять с собой для работы на выезде.

Выездная макросъемка

Выездная съемка на природе сродни фотоохоте и требует наличия определенного набора оборудования, опыта и терпения. Впрочем, опыт придет со временем, а вот без минимального набора техники, сделать удачный снимок зачастую проблематично, а то и невозможно. Объектов для съемки на природе много — это цветы, листья, трава, деревья, животные и насекомые, да всего и не счесть. На одном квадратном метре найдутся десятки сюжетов для удачного кадра.

 

 

Объективы

Качественный объектив для макросъемки — основа для получения полноценного кадра. Заложенные производителем характеристики позволяют получить большой масштаб увеличения и обеспечивают высокое качество изображения.

Специальные объективы для макросъемки Nikon, как и объективы для макросъемки Canon, обладают повышенным контрастом и настроены для получения максимального качества в этом диапазоне. Их можно использовать и в портерной фотографии, но лучше смягчать избыточную резкость софт фильтром или при последующей обработке в графических редакторах.

Сэкономьте на фотоаппарате для макросъемки, штативе или вспышке — но не сто́ит этого делать, жертвуя качеством оптики!

Категории макрообъективов:

• стандартные;
• со средним фокусным расстоянием;
• длиннофокусные;
• специализированные модели.

К стандартным относятся модели с фокусным расстоянием 50–60 мм, к средним — 90–100 мм и к длиннофокусным – варианты с расстоянием 150–200 мм. Наибольшее распространение получили модели объективов со стандартным и средним фокусным расстоянием, длиннофокусные модели используются значительно реже.

Преимущество длиннофокусных моделей состоит в возможности фотографии в большом масштабе со значительного расстояния. В определенных случаях это позволяет сделать снимок недоступный короткофокусным моделям. Еще одно преимущество таких моделей проявляется при съемке дикой природы, особенно ее опасных обитателей, ведь никому не захочется снимать ядовитую змею или опасное насекомое с расстояния в несколько сантиметров.

К специальным относятся варианты, рассчитанные только на этот диапазон. Например, объектив для макросъемки Кэнон MP-E 65mm f/2.8 Macro не имеет даже кольца фокусировки. Для наведения резкости при макросъемке на 8 нужно использовать дополнительные рельсы, но зато он может похвастаться масштабом съемки от 1:1 до 5:1.

Съемка компактной камерой

Возможно ли сделать макроснимок компактной цифровой фотокамерой или обычным зум-объективом? Возможно, но в случае компактной камеры она обязательно должна иметь соответствующий режим. Обычно, изображенный в настройках символом в виде цветочка.

Такой режим бывает двух типов: в простых и недорогих фотоаппаратах — это «псевдо макро», он не изменяет минимальное расстояние фокусировки, а только меняет настройки получаемого изображения, добавляя контраст и программно увеличивая масштаб или резкость.

 

 

В компактных фотоаппаратах выше классом включение полноценного режима позволяет фокусироваться с меньшего расстояния, что увеличивает масштаб получаемого изображения и дает возможность сделать полноценную фотографию с большим увеличением мелких предметов.

Если вы выбираете компактную фотокамеру для макросъемки, стоит обратить внимание на минимальное расстояние фокусировки и наличие настоящего режима макро как, например, в моделях Никон для макросъемки.

Аксессуары для макросъемки

Два типа аксессуаров имеют самую высокую популярность у фотографов:

Оба типа аксессуаров рассчитаны на увеличение масштаба изображения, но имеют несколько разный принцип использования и особенности в работе.

Макрокольцо для объектива

Кольцо для макросъемки — это насадка, которая устанавливается между фотоаппаратом и объективом. Могут использоваться только с фотоаппаратами со съемной оптикой. Выпускаются двух типов: с поддержкой автофокуса и мануальные, с возможностью только ручной фокусировки и работы в ручном режиме.

В случае когда вы используете автофокусные макрокольца, фотоаппарат полностью управляет фокусировкой и обеспечивает возможность работы в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Это важно если вы фотографируете живую природу в динамике, когда нет времени и возможности на постановочную съемку и вам важно наличие автофокуса и автоматических режимов.

Кроме того, мануальные кольца не позволяют работать с моделями, в которых используется электронное управление диафрагмой — вы просто не сможете установить нужное значение. Принцип работы в увеличении расстояния между объективом и камерой, что позволяет получить больший масштаб получаемого изображения.

Кольца имеют различную длину, что влияет на масштаб увеличения. Купить макрокольца для объектива, можно как по отдельности, так и в комплекте. Их можно совмещать в работе, например, используя сразу несколько установленных друг на друга элементов. Основное преимущество этого аксессуара — в конструкции отсутствуют какие-либо оптические элементы, никоим образом не влияя на качество используемой оптики.

 

 

Линзы для макросъемки

Линзы для макросъемки или как еще их называют фильтры Close-Up lens — это оптическая насадка, которая накручивается спереди в резьбовое крепление для фильтра. Преимущество этой конструкции в возможности использования на любой оптике с резьбовым креплением для фильтров.

Выпускаются модели с различным масштабом увеличения, обычно производителем указываются параметры в диоптриях +1 / +4 / +10 и т. д. Не стоит путать диоптрии с кратностью, к примеру, +10 диоптрий — это примерно ~Х3.5 кратность реального увеличения. Они могут использоваться отдельно или в комбинации, но стоит учитывать, что макролинзы с диоптрией больше +8 имеет большой размер линзы, выходящей за размеры оправы, что физически не позволяет установить другие фильтры.

К минусам можно отнести изменение оптических характеристик, увеличения виньетирования (затемнения кадра по углам) и в случае использования недорогих линз, снижение разрешения и уменьшение глубины резкости. Макролинзы не имеет смысла использовать с качественной оптикой, при макросъемке Sony, или другими профессиональными устройствами. Их сфера применения это обычные и зум-объективы начального класса.

Этот аксессуар не сможет заменить специализированный объектив для макросъемки, но во многих случаях позволит вам получить достойную фотографию в этом масштабе.

 

 

Свет для макросъемки

Как сделать макросъемку качественной? Для этого важно наличие хорошего освещения. Используются как импульсные источники в виде вспышек, так и источники постоянного света в виде различного типа осветителей. Если в студийной фотографии все более-менее понятно с освещением, и мы можем использовать все оборудование доступное в студии, то для выездной съемки не все так однозначно.

Учитывая, что освещение в основном нужно получить практически перед объективом, есть ряд нюансов. Обычная накамерная вспышка, установленная на фотоаппарат, банально не сможет качественно осветить объект расположенный перед объективом на небольшом расстоянии. Верхняя часть объектива перекроет объект и он окажется в тени, тем более это проблематично, если установлена солнцезащитная бленда.

Какой выход из ситуации? Как делать макросъемку в таких условиях? Если оба устройства поддерживают режим беспроводного управления, тогда ситуация становится немного проще, снимаем вспышку устанавливаем ее сбоку и получаем возможность осветить объект полностью. Беспроводное управление можно заменить, используя TTL кабель. Но в этих схемах есть ряд недостатков.

Объект, освещенный с одной стороны, имеет жесткие тени с другой, которые нужно чем-то компенсировать. Самый простой вариант — это маленький отражатель, расположенный напротив.

Система получается немобильная и подходит больше для постановочной съемки, требует наличия специальных креплений и держателей или присутствия ассистента для комфортной работы.

 

 

 

Со временем большинство фотографов, снимающих макро на природе, предпочитают покупать вспышки для макросъемки — это специализированное устройство обеспечивает компактность, мобильность, высокое качество освещения даже в автоматическом режиме.

Вспышки можно разделить на два основных типа:

• с двумя элементами;
• кольцевые.

Оба типа используют основной блок управления, который монтируется в соответствующий разъем и выносной блок на проводе, который устанавливается непосредственно на объектив. Кольцевая вспышка для макро обеспечивает равномерное освещение объектов и может использоваться не только в этом жанре, но и в портретной съемке крупным планом с небольшого расстояния.

Такой тип обладает интересным эффектом — создает блики округлой формы на глянцевых, отражающих поверхностях и в глазах людей и животных, которые очень интересно смотрятся, придавая определенный шарм изображению. Кольцевые модели состоят из двух половинок, мощность каждой из них можно менять независимо друг от друга для создания объемного светотеневого рисунка.

Двухэлементные макровспышки отличаются конструкцией выносного блока, на крепежном кольце размещаются два импульсных элемента. Они имеют возможность фиксации на кольце в различном положении, что увеличивает вариативность использования и построения освещения, а также обладают большей мощностью по сравнению с кольцевыми.

Оба типа оснащаются дополнительными лампами подсветки автофокуса для быстрой и надежной фокусировки. Дополнительное преимущество в возможности использования автоматического режима TTL, включая синхронизацию на сверхкратких выдержках до 1/8000 с. Использование системной вспышки с автоматическими режимами избавляет фотографа от ручного управления, и позволяет полностью сосредоточиться на съемке, не упуская ни одного интересного кадра.

 

 

На текущий момент, также становятся популярным светодиодный кольцевой свет для макросъемки. По сравнению с импульсным светом он имеет свои плюсы и минусы. Однозначный плюс — отсутствие необходимости в синхронизации. Установили, включили, выбрали автоматический режим и можно приступать к съемке. Может использоваться с компактными камерами Canon, Nikon для макросъемки и псевдозеркалками. В отличии от вспышки аксессуар, подходит и для макросъемки видео.

Простота и наглядность использования также относится к плюсам, особенно для начинающих фотографов. В видоискателе или на экране мы видим работу освещения и можем внести коррекцию при необходимости. Ну конечно, цена в несколько раз меньше чем специализированная вспышка. Но есть и свои минусы, мощность значительно уступает импульсным приборам, и нет возможности работы на сверхкратких выдержках. Такой тип освещения, за счет доступной цены и простоты использования хорошо подойдет новичкам.

 

Фотобоксы

 А еще проще — купить фотобокс. Это специальная раскладная палатка (куб), в которой размещены очень яркие светодиодные ленты. Благодаря закрытому пространству свет равномерно заполняет фотобокс и убирает всевозможные тени от объекта съемки. В комплекте идут несколько фонов, так что вы сами решаете, на каком фоне будет ваше изделие. Это прекрасное решение для начинающих фотографов, а также для целой армии пользователей социальных сетей, которые продают свои работы через интернет. Не требуется специальных знаний, даже при съемке на смартфон можно получить очень достойный результат.

 

 

Фотобоксы бывают разных размеров, наиболее популярные от 40см до 80см. Среди них можно выделить Puluz PU5060EU LED 60x60x60см. Питаются они от бытовой сети через блок питания, некоторые модели имеют димер, регулирующий яркость диодов.

 

Штатив

Еще один важный аксессуар, которому многие не уделяют должного внимания — это штатив для макросъемки. Учитывая, что глубина резкости очень маленькая или делается в определенном масштабе увеличения, получить качественную фотографию с рук не всегда получается, а иногда и просто невозможно.

 

 

Какими конструктивными особенностями и функциональностью должен обладать такой штатив? Начнем с обязательных функций, штатив должен иметь возможность установить фотоаппарат на минимальной высоте, так как многие объекты для макросъемки находятся на земле или на небольшой высоте. Примером удачной модели для макросъемки является Velbon EX-mini

Полезная функция в возможности установить центральную колону штатива головкой вниз — это обеспечит установку фотоаппарата в нужном положении, практически на любой высоте. Многие профессиональные модели штативов позволяют установить центральную колонну по горизонтали или, вообще, под любым углом. Такие штативы наиболее предпочтительны для этой съемки, так как предоставляют фотографу неограниченные возможности для выбора ракурса съемки. Рекомендуем обратить внимание на модель Benro IT15. Это штатив-трансформер, который легко превращается в монопод, занимает очень мало места и подойдет для активных путешественников, у которых каждый грамм на счету.

Используемый тип головки не имеет решающего значения, главное, надежная фиксация фотоаппарата в определенном положении.

 

Другие полезные аксессуары

Что может понадобиться и будет полезным для фотографии в макро? Отражатели 5 в 1 отлично зарекомендовали себя в любом жанре фотографии как в студии, так и на природе. Полупрозрачная основа на просвет позволяет смягчить прямой солнечный свет и получить мягкое, рассеянное освещение. Серебряная и белая отражающая сторона, также помогают в построении различных схем освещения в макросъемке. Разнообразные крепления и держатели, помогут уставить осветители под нужным углом на различных объектах и поверхностях. Фокусировочные макрорельсы обеспечивают выбранный масштаб, а для некоторых специализированных объективов, просто, необходимы для полноценной работы.

При фотографии на длинных выдержках нелишним будет электронный тросик или пульт для фотоаппарата, что позволит избежать смазывания изображения и повысит комфорт работы.

 

 

 

Макросъемка на телефон

Хотите выполнить макросъемку смартфоном? Этот жанр при использовании мобильного гаджета требует знания некоторых правил, с помощью которых больше не возникнет вопросов, как сделать макросъемку на телефоне?

При макросъемке на Самсунг или другой мобильный девайс с системой андроид стоит учитывать такие факторы:

1. Глубина резкости. Она напрямую зависит от количества предметов в фокусе.
2. Фотофон. При макросъемке на телефон важно выбирать объекты, контрастирующие с фоном.
3. Освещение. Лучшая макросъемка получится, если использовать не слишком яркое освещение. В идеале – использовать лайтбокс.
4. Штатив. Он позволит зафиксировать оборудование при макросъемке на Айфон или другой мобильный гаджет.

Собрались снимать в режиме макро? Сначала узнайте, как включить макросъемку. В приложении камера для этого необходимо выбрать соответствующий режим.

Хотите, чтобы снимок отличался высоким качеством – используйте специальную линзу для макросъемки для телефона. Она проста в использовании и крепится на камеру с помощью фиксатора-клипсы.

Для получения практического опыта недостаточно знать, как настроить макросъемку, или выбрать для фотографирования в режиме макросъемки Canon, Nikon и другую профессиональную технику. Необходима тренировка и желание учиться!

Оборудование для макросъемки / Устройство фототехники / Уроки фотографии

Дата публикации: 25.01.2008

Страница 1

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

• Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
• Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
• Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
• Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru, а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru. Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.

z

Rollei X-ACT2

Парная вспышка Nikon R1C1

z

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

z

Набор переходных колец Kenko

Макронасадка Olympus MCON-40

z

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

z

Оюъектив 105 mm f:2.8G AF-S VR Micro-Nikkor

Объектив Canon EF 180 mm f:3.5 L Macro USM

z

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150–200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50–100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

z

Объектив 200 mm f:4D ED-IF AF Micro-Nikkor

Объектив Canon EF 100 mm f:2.8 Macro USM

z

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

z

Объектив Olympus Zuiko Digital ED 50mm f:2.0 Macro

Объектив Tokina ATX PRO D AF 100 mm f:2.8 Macro

z

	МДФ	Увеличение	Конструкция	Габариты	Фильтры	Примечания
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM	0,2 м	1x	12 линз в 8 группах	73 x 70 мм, 335 г	52 мм	для цифровых камер (кроп 1,6х)
Canon EF 100 mm f/2.8	0,31 м	1x	12 линз в 8 группах	79 x 119 мм, 600 г	58 мм	ультразвуковой мотор (USM)
Canon EF 180 mm f/3.5 L Macro USM	0,48 м	1x	14 линз в 12 группах	82,5 x 186,5 мм, 1100 г	72 мм	один из лучших в линейке Canon
60 mm f/2.8D AF Micro-Nikkor	0,22 м	1x	8 линз в 7 группах	70 x 74,5 мм, 440 г	62 мм	очень резкий
105 mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor	0,31 м	1x	14 линз в 12 группах	83 x 116 мм, 720 г	62 мм	встроенный стабилизатор (VR)
200 mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor	0,50 м	1x	13 линз в 8 группах	76 x 104,5, 1190 г	62 мм	для съемки мелкой живности
Olympus Zuiko Digital 35 mm f/3.5	0,15 м	1x	6 линз в 6 группах	71 x 53 мм, 165 г	52 мм	резкий, дешевый, компактный
Olympus Zuiko Digital ED 50 mm f/2	0,24 м	0,52x	11 линз в 10 группах	71 x 61,5 мм, 300 г	52 мм	красивый рисунок
Pentax D FA Macro 50 mm f/2.8	0,2 м	1x	8 линз в 7 группах	67,5 x 60 мм, 265 г	49 мм	редкий объектив
Pentax D FA Macro 100 mm f/2.8	0,3 м	1x	9 линз в 8 группах	67,5 x 80,5 мм, 345 г	49 мм	аналог Tokina 100 mm
SAL-50M28 50 mm f/2.8	0,2 м	1x	7 линз в 6 группах	71,5 x 60 мм, 295 г	55 мм	сложно найти в продаже
SAL-100M28 100 mm f/2.8	0,35 м	1x	8 линз в 8 группах	75 x 98,5 мм, 505 г	55 мм	дорогой, резкий
Sigma Macro 50 mm F2.8 EX DG	0,19 м	1x	10 линз в 9 группах	71,5 x 66,5 мм, 315 г	55 мм	недорогой, но качественный
Sigma Macro 105 mm f/2.8 EX DG	0,31 м	1x	11 линз в 10 группах	55,2 x 102,9 мм, 470 г	58 мм	приятный рисунок
Sigma APO Macro 150 mm f/2.8 EX DG HSM	0, 38 м	1x	16 линз в 12 группах	80,5 x 142,4 мм, 920 г	72 мм	красивый рисунок
Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro	0,29 м	1x	10 линз в 9 группах	71,5 x 97 мм, 405 г	55 мм	резкий и недорогой
Tokina ATX PRO D AF 100 mm f/2.8 Macro	0,3 м	1x	9 линз в 8 группах	73 x 95 мм, 540 г	55 мм	резкий, солидный

z

Макросъемка. Несколько способов обеспечения освещения при съемке небольших объектов «в поле»

Фотографирование малых объектов это съемка в большом масштабе. Можно снимать издалека с помощью телеобъектива, можно снимать обычным объективом с малого расстояния — следствием большого масштаба будет малая глубина резкости (статья о глубине резкости). Чтобы весь объект был в фокусе, приходиться сильно диафрагмировать объектив, снимать объект строго «фронтально» или с наклоном плоскости матрицы/пленки относительно оси объектива (статья о наклонах и сдвигах). При сильном диафрагмировании (нормальные значения для макросъемки зеркальной камерой f/16 и больше) недостаток света можно компенсировать длинными выдержками и съемкой со штатива, либо светом дополнительных источников.

Снимая со штатива, без дополнительного рисующего света не всегда можно обойтись. Как правило, при макросъемке малый объект освещен равномерно и выглядит скучно. Оживить его можно дополнительной подсветкой. Для этого вовсе не обязателен источник света — достаточно отражателя. Его можно изготовить из небольшого листа пластика или картона белого цвета. Но рассеянного матовой поверхностью света для «оживления» изображения не достаточно. Наклеив на одну сторону отражателя мятую фольгу, получим эффективный «подсветитель». Конечно, он пригоден только в том случае, если снимаемая сцена не динамична и позволяет спокойно выбрать ракурс, установить камеру на штатив, «поиграть» со светом. Использовать осветитель можно не только в солнечный день. «Затенив» им поглощающую свет поверхность в кадре, даже в пасмурную погоду удается получать «солнечные» лучи.

Примеры снимков, сделанных при использовании пластикового отражателя размером 30×30 см с фольгой на рабочей поверхности. Приведены уменьшенные фотографии без кадрирования:

Если за снимаемыми объектами приходится охотиться, то пользоваться отдельным отражателем не удобно. Один из приемов использования отражателя при макросъемке — крепление небольших отражающих поверхностей на держателе непосредственно к камере «вокруг» объектива.

Более сложный способ подсветки при макросъемке связан с применением вспышки (статья о насадках на вспышку, в том числе, и для макросъемки). Встроенную в камеру вспышку использовать не всегда можно. Во-первых, ее свет затеняется объективом, а во-вторых, направление его неизменно. Встроенная вспышка применяется, если съемка ведется с помощью телеобъектива, то есть с относительно большой дистанции, когда на предмет не падает тень объектива, а сам снимаемый объект не бликует.

Обычно, внешняя вспышка устанавливается на специальном держателе непосредственно за объективом (для не длиннофокусного объектива). Держатель можно изготовить из металлической пластины, изогнув ее в соответствии с размерами вспышки, расстоянием до штативного гнезда и типом объектива. Несколько отверстий для крепления к камере и вспышке обеспечат системе некоторую «гибкость» в изменении взаимного положения камеры и осветителя. (При съемке не динамичных сюжетов вспышку вообще можно располагать независимо на отдельном штативе.)

Так как внешняя вспышка устанавливается близко к объекту съемки, то от нее не требуется большая мощность. Лучше если вспышка будет легкой и с несколькими ступенями мощности (но это не обязательно, мощность света можно уменьшить с помощью рассеивающей насадки). В экспоавтоматике так же необходимости нет — можно заранее подобрать мощность импульса и диафрагму, так как положение вспышки относительно камеры и объекта заранее задано конструкцией крепления. Размер светового пучка даже маленькой вспышки, как правило, намного больше объекта съемки, поэтому никаких отражателей и рассеивателей не требуется. Они могут пригодиться, если свет слишком жесткий или объект съемки бликует. Маленький конверт-кулек из молочно-белого материала (обычный непрозрачный продуктовый пакет) зачастую позволяет преодолеть названные трудности.

Если нет желания делать жесткий держатель под конкретную вспышку, камеру и оптику, можно приобрести гибкий универсальный держатель для фотоприспособлений. Его использование позволяет менять направление света в кадре, но на практике такая «гибкость» оборачивается громоздкостью конструкции и меньшей надежностью. А так как снимать приходится в режиме «охоты», то «осечка» будет очень неприятной.

Два варианта крепления вспышки (Sigma EF 500 DG Super) к камере при макросъемке:

Примеры снимков, сделанных с использованием внешней вспышки:

Вспышка сверху

Вспышка спереди-сбоку

Не смотря на то, что при макросъемке размер объекта так невелик, что многие его детали становятся заметны только на увеличенной фотографии, набор оборудования, необходимого для получения такой фотографии хорошо оттягивает плечи. Для тех случаев, когда макросъемка не является основной темой фотопрогулки, был сделан рассеиватель-насадка для встроенной вспышки зеркальной камеры.

Материалы и инструменты, которые потребуются для изготовления рассеивателя: тонкий пластик (пластиковые папки для документов), фольга или фольга с клеевой основой, двусторонняя липкая лента, изолента, молочный полиэтилен, степлер. Конструкция (иллюстрации ниже) состоит из трубки — «световода» квадратного сечения в форме буквы «г» (\___), надеваемой на вспышку, и рассеивателя на трубке чуть большего сечения (первая трубка должна входить во вторую с небольшим усилием). Изнутри трубки оклеены фольгой. Трубка рассеивателя надевается на трубку, насаженную на вспышку. Телескопическая конструкция позволяет менять длину конструкции, что дает возможность использовать ее с разными объективами.

Форма рассеивателя — «лопата». Для того чтобы предмет можно было освещать не только сверху, но и с боков, у рассеивателя имеются боковые шторки, так же оклеенные фольгой. Для дополнительного сглаживания светового потока к отражателю стоит добавить рассеивающий свет клапан, например из молочного полиэтилена. Боковые шторки и молочный клапан имеют хвостики для крепления к трубке рассеивателя (на иллюстрации они прихвачены резинками).

Выше приведены фотографии рассеивателя с разной конфигурацией шторок и рассеивающего клапана. Слева вверху (1) — «открытый» вариант, предмет будет освещен со всех сторон, фоном для предмета будет белый клапан. Справа вверху (2) — «открытый» вариант, предмет освещается слева и справа, свет дополнительно рассеивается молочно-белым клапаном. Слева внизу (3) — предмет освещается сверху и слева. Справа внизу (4) — предмет освещается в основном слева и, в меньшей степени, сверху. Меняя длину рассеивателя (выдвигая одну трубку из другой) можно менять характер освещения — от переднебокового до контрового. В зависимости от длины рассеивателя и условий съемки может потребоваться экспокоррекция вспышки.

Насадку рассеивателя без рассеивающей «лопаты» можно использовать для увеличения дальности работы встроенной вспышки. Эффект есть, но не очень сильный. Если насадку надеть на вспышку не до конца, то можно менять угол наклона вспышки и надетой на нее насадки, а следовательно, и светового луча:

Так выглядит насадка на камере в случае освещения объекта слева со шторкой (основное изображение) или только сверху (фрагмент внизу):

Примеры фотографий, полученных с помощью самодельного рассеивателя и встроенной вспышки:

Освещение сверху и с боков, рефлектор «раскрыт» (на фотографиях рассеивателя, которые приведены выше, это правое верхнее изображение 2). Заметно, что эффективность боковых шторок при большом открытом рефлекторе не велика и по характеру освещение «верхнее».

Освещение с полузакрытым рассеивателем (правая шторка почти закрыта и свет более равномерно распределяется сверху и с левой стороны; изображение 3 на иллюстрации, приведенной выше).

Оценить возможности рассеивателя для встроенной вспышки камеры Canon EOS 350D можно по приведенным далее снимкам (приведены уменьшенные полные кадры). На камере установлен объектив 50 мм с макрокольцами. Объект находится непосредственно перед объективом. Столбец слева — на объективе одно макрокольцо, справа — комплект.
Условия освещения, конфигурация насадки:
1. Освещение встроенной вспышкой без насадки. При небольшом масштабе и сравнительно большой дистанции результат вполне удовлетворителен, при большом масштабе — объектив затеняет вспышку.
2. Освещение насадкой сверху (с убранными боковыми шторками и убранным молочным клапаном-рассеивателем).
3. Освещение насадкой сверху с рассеивателем (с убранными боковыми шторками и надетым молочным клапаном-рассеивателем).
4. Освещение насадкой справа и сверху (с молочным клапаном-рассеивателем и полузакрытой левой шторкой, отражающей свет на правую шторку, вариант зеркальный к 3 на иллюстрации, приведенной выше).
5. Освещение насадкой со всех сторон, работают обе шторки, молочный клапан-рассеиватель убран.
6. Освещение насадкой со всех сторон, работают обе шторки и молочный клапан-рассеиватель (вариант 2).

Конечно, эффективность самодельного рассеивателя не так высока, как внешней вспышки на кронштейне-держателе. Возможности управления направлением света ограничены. Но так как рассеиватель существенно легче, то не только уменьшается вес груза на плечах, но и повышается комфорт съемки, а с ним и количество снимков.

Комплект для макросъемки FST MACRO KIT

Обзор комплекта для макросъёмки FST Macro Kit

 

Отличное решение для поточной макросъемки предлагает магазин BLOGERBOX. Компактный лайт-куб будет полезен для съемки небольших предметов как в студии, так и на выезде, например, в магазине.

Рассмотрим лайт-куб подробнее.
Конструкция лайт-куба продумана и удобна. Весь комплект упакован в сумку с клапаном на липучке и ручкой для переноски.
В комплекте: лайт-куб, четыре фона разного цвета, два осветителя постоянного света с галогеновыми лампами по 50 Вт, штатив для камеры и сумка. Неплохой набор при той же цене!

Собрать лайт-куб в рабочее положение очень просто. Поднимается и раскладывается пакет с двумя сторонами.

Поднимается третья сторона бокса и «склеивается» липучкой с другими сторонами.

 

Получается П-образная конструкция с задней стенкой, представляющей собой… сумку для переноски!

 

Выбирается нужный фон и «приклеивается» на липучку к задней стенке лайт-куба.

Со сборкой штатива проблем нет, потому что его конструкция очень простая.

Камера небольшого веса устанавливается на штатную шаровую головку штатива.

Устанавливаются галогеновые осветители и можно снимать. Лайт-куб был собран за считанные минуты!
Делаем первый кадр.

И вот результат!

 

Комплект для макросъёмки FST Macro Kit поможет создать студийный свет для предметной съемки. Это универсальный набор для фотографов, особенно начинающих и стоковых, работающих для фотобанков.

Комплект удобен своей компактностью.

В него входит легко сборный лайт-куб размером 60х60х60 см с двумя источниками света: в наборе две галогенные лампы с суммарной мощностью 100 Вт. и цветовой температурой К – 3200.

Недорогие галогенные осветители создают качественный студийный свет с ровным бестеневым освещением. Особенно удобно то, что в комплекте имеется 4 сменных фона: черный, белый, красный и синий.

Набор укомплектован портативными мини-штативами и одним наклонным для фотоаппарата.

Лайт-куб удобно брать с собой на выездную фотосессию на улице с естественным светом или для предметной макросъемки интернет-магазина.

FST Macro Kit будет очень полезен начинающим фотографам, осваивающим тонкости предметной и макросъемки. Комплект поставляется в компактном чехле.

Как и все комплекты постоянного студийного света от бренда FST, он быстро складывается, упаковывается, удобен при транспортировке.

 

Для того чтобы купить Комплект для макросъёмки FST MacroKit, достаточно оформить заявку на сайте или связаться с нами по телефону. Для юридических лиц возможна оплата по расчётному счёту.  

☎️ +7 (495) 142-06-72.

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы — полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим — необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому.

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

 

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки — тщательно подобрать диафрагму.

 

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

	Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)	Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)
Камеры с матрицей 4/3	f/2 — f/8 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Canon с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/5.6 — f/8
Камеры Nikon и другие с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/11 — f/16
Камеры Canon с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Nikon и другие с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/16 — f/22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

 

Вспышка

Как указано выше, вам не хватит глубины резкости для съемки с большим увеличением, если вы не используете узкие диафрагмы, такие как f/16. В свою очередь это означает, что вы можете использовать вспышку. Вспышка также может помочь уменьшить размытость изображения в движении, будь то движение камеры или объекта съемки, вспышка просто заморозит движение. Поэтому вспышка, один из самых важных элементов оборудования для макросъемки.

Но какие настройки вспышки вы должны использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматический (TTL) режим вспышки в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции.

Чтобы сделать достаточно яркую фотографию, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Свет “голой” вспышки может быть очень жестким для макросъемки. Крайне рекомендую использовать рассеиватель, чтобы смягчить свет и избежать бликов на вашем объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко изготовить рассеиватель из неплотной белой ткани.

Интересно, что при макросъемки со вспышкой фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

 

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно. Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

 

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

 

Фокусировка

Хорошей новостью является то, что все основные настройки будут оставаться постоянными от фотографии к фотографии. Я снимаю почти все мои макро фотографии с большим увеличением на настройках: f/16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка в режиме TTL. А для моих макро фотографий с небольшим увеличением, я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с Auto ISO, минимальное значение 100, минимальная выдержка 1/400 секунды.

Но есть еще одна важная вещь и это фокусировка, а правильная фокусировка может вызывать сложности. Часто вам придется совладать с малой глубиной резкости, компоновкой кадра и еще объект съемки может двигаться.

Моя основная рекомендация — использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. Но при макросъемке со вспышкой, с большим увеличением, автофокусировка не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого переключите объектив в ручной режим фокусировки, установите на нем заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока ваш объект не станет резким (не попадет в зону фокуса, или иначе в глубину резкости). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас был лучший шанс получить резкий результат!

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

 

Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры

Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:

• Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
• Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
• Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
• Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
• Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
• Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
• На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
• Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
• Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

 

Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

• Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
• Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
• Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
• Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
• Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5

 

Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Фотограф Юлия Втюрина рассказывает о секретах макросъемки

Продолжаем публикацию интервью с фотографами — участниками выставки «Природа Ленинградской области», которая экспонируется в посёлке Усть-Луга. Мы поговорили с одним из ведущих макрофотографов России — Юлией Втюриной, победительницей многочисленных фотоконкурсов, человеком, оказавшем большое влияние на развитие отечественной макрофотографии в последние годы. Она рассказала об особенностях макрофотографии и дала несколько советов начинающим фотографам.

— Что бы Вы посоветовали снимать начинающему макро-фотографу, который живет и снимает в Ленинградской области?

— Не буду советовать снимать для начала что-то простое, да и если хочется получить правда интересные кадры, а не фото-факт, простого не существует. Вовсе не бывает. Независимо от того, насколько макро-фотограф «начинающий», снимать нужно то, что хочется, за что взгляд цепляется. Будут растения — хорошо, только не думайте, что с ними легко работать. А захотите начать с махаона — почему нет. В результате многочисленных проб и неизбежных ошибок поймете, что особенно вам нравится, появятся новые идеи, выработается собственный стиль.

— На что нужно обратить внимание юному фотографу-натуралисту, подающему свои работы на серьезный фото-конкурс?

— Для начала внимательно прочитать правила, внимательно и лучше не один раз. Это совет от человека, который не только принимает участие в международных фото-конкурсах, но и неоднократно был в жюри. Посмотреть фотографии, занявшие призовые места и вышедшие в финал ранее на данном конкурсе. Это важно, так как у многих конкурсов есть своя специфика. Если на одном больше ценится художественная составляющая, то на другом — техничность и/или уникальность сюжета. Не увлекаться обработкой фото, хотя об этом вы прочтете в правилах. Быть смелее в выборе работ для подачи, немного риска не помешает. А еще попросите кого-то просмотреть выбранные для конкурсов снимки. Лучше не только фотографа. Часто мы излишне критичны или слишком самоуверенны. Свежий взгляд не будет лишним.

— Есть ли в макрофотографии свои законы и правила? И нужно ли их обязательно соблюдать для художественного снимка?

— Про законы и правила вопрос сложный. Скажу так, самые интересные снимки получаются тогда, когда начинаешь их нарушать. Но, чтобы нарушить правило, надо его знать. Так что придется начать с изучения этих самых законов и правил, принятых в изобразительном искусстве. И лишь после, отступая на шаг-другой за их рамки, вы сможете, не разрушая художественности снимка, сделать его ярче, запоминающееся, интереснее.

Тут есть одно но: мы все же говорим о фотографии природы. И есть закон, который не имеет прямого отношения к художественности, но нарушать его нельзя. НЕ НАВРЕДИ! Пускай это старейший принцип медицинской этики, но в отношении живой природы он более чем правомерен. Ни один кадр не стоит смерти или мучений живого существа!

— Лето и весна — традиционный «сезон» для макросъемок. Но есть ли в нашем регионе интересные объекты для съемки зимой?

— Говоря о традиционных «сезонах» для макросъемок, не стоит забывать и про осень. Чудесные краски Ленинградской области и замечательные многочисленные грибы вам в помощь. А зима дарит нам отличную возможность поработать, к примеру, с текстурами. От кристаллов льда на опавшей листве в бесснежное время до игры света и тени на снежном покрывале. А вы видели, как выглядит верховое болото в первые утренние заморозки? Так что количество объектов в регионе для съемки зимой ограничено только нашей фантазией.

— Ваши любимые объекты для макросъемки?

— Растения. Особенно первоцветы. И ещё разнообразные фактуры, коих в природе великое множество.

— Что из фотографической техники Вы бы посоветовали начинающем у макро-фотографу?

— Думаю, начинать лучше с макрообъектива. Он позволит быстрее и четче изучить и понять все особенности съемки крупным планом. А потом уже можно экспериментировать. И я из тех фотографов, кто рекомендует пользоваться штативом, хотя бы на первых этапах макросъемки. Статичная, но вдумчивая работа способствует проработке художественной составляющей снимка. Поймете, что это не для вас, найдете свой путь, а пока мы только начинаем.

Ищем объекты для макросъемки!

 

 

Вам надоели пейзажи? Вы устали от портретной съемки? И при этом хотите испытать новые ощущения, не вставая с дивана? Это вполне возможно. Просто попробуйте реализовать свои творческие силы в макросъемке или съемке крупным планом. Вы поразитесь неимоверному богатству сюжетов, которые лежат буквально под ногами. Причем ни один снимок не будет похож на другой!

Наверняка вы уже не раз пробовали снять что-нибудь крупным планом. Одно из преимуществ цифровой фотографии, вернее, современных цифровых камер, как раз и состоит в исключительных возможностях съемки с близкого расстояния, измеряемого буквально сантиметрами! Большинство из нас начинают эксперименты в этой области сразу же после покупки первого цифровика, но часто потом интерес угасает. Тем не менее, исследование макромира ждет своего часа. Так давайте займемся им прямо сейчас!

 

 

Секрет успеха любой съемки заключается в способности фотографа смотреть на мир свежим взглядом. Попробуйте более внимательно присматриваться к мелким деталям, когда имеете дело с большими композициями. Обращайте внимание на тени, текстуру, форму, анализируйте то, что видите. Безусловно, это потребует тренировки, но со временем вы будете автоматически подмечать все новые и новые любопытные детали там, где, казалось бы, уже нет ничего для вас нового. В конце концов, вы обнаружите, что композиции, подходящие для съемки крупным планом, окружают вас со всех сторон.

 

Но есть и такие вещи, которые сами просятся в кадр с максимальной детализацией. Например, бабочки или цветочные бутоны — наверное, нет такого фотографа, кто хоть раз не опробовал на них макрорежим своей камеры. Несомненно, для первых опытов они подходят как нельзя лучше. Другие, менее очевидные объекты для съемки крупным планом нужно выискивать специально, но при этом шансы получить интересный кадр гораздо выше.

 

 

Натюрморт в кадре. 
Один из способов познакомиться с макромиром — заняться съемкой неживой природы. Когда вы бываете на пляже, можете снять крупным планом камни, ракушки, водоросли, а затем совместить их в фоторедакторе и получить великолепную композицию. Или, гуляя по лесу, вы можете собрать камерой целую коллекцию образцов опавших листьев, веточек, коры. Также очень интересен мох, снятый в крупном масштабе.

 

Вне зависимости от выбранных объектов для начала вам не потребуется никаких дополнительных принадлежностей к камере — они понадобятся тогда, когда вам захочется большего увеличения или просто удобства. Как и во многих других случаях, возможность сразу увидеть полученный кадр на экране при макросъемке придется очень кстати. Особенно если вы пользуетесь макронасадками. Здесь правильная фокусировка с первого раза почти наверняка не получится. И главное, приучите себя обращать внимание на мелкие детали — тогда вы больше не будете испытывать недостатка в сюжетах.

Ищем объекты. 
Одно из преимуществ макросъемки – в изобилии подходящих «моделей».  Они буквально везде.  Насекомые — один из самых популярных объектов для макросъемки. Проблема лишь в том, чтобы не спугнуть приглянувшуюся „модель» собственными неосторожными движениями. Это особенно касается подвижных видов макрофлоры — бабочек, стрекоз и пчел. Приготовьтесь к тому, что, пока вы колдуете над фокусом и устанавливаете выдержку, эти непоседы могут отправиться по своим делам!

 

Здесь главное — не пытаться преследовать вспорхнувших бабочек. Просто займите позицию около привлекательного для них объекта, например, клумбы или цветущего дерева, и поменьше двигайтесь. Ваше терпение непременно будет вознаграждено.

Марки и монеты
Рассматривать почтовые марки с детально прорисованным микроскопическими линиями пейзажем или портретом можно не только с лупой в руках, но и вооружившись фотокамерой. Это довольно простой объект для съемки, по крайней мере, с фокусировкой проблем быть не должно. Поверхность марок обычно матовая и не дает бликов. Нужно лишь подобрать адекватный фон. А еще марки можно снимать на просвет, получая интересный эффект диффузии света.

Медали и монеты снимать несколько сложнее из-за обычного отражения света благородными металлами. Независимо от того, снимаете ли вы вне помещения или при студийном освещении, риск получить неприятные блики весьма велик. Здесь очень кстати придется светлый экран, окружающий монету и подавляющий все отражения. Готовые экраны производит, например, фирма Lastolite, но их можно изготовить и самостоятельно из тюля или другого подходящего материала.

Если вы все же хотите передать блеск металла и решили снимать при свете, почистите монету перед тем как делать кадр. Сделать это нужно очень тщательно — ведь даже маленькая пылинка превратится на фотографии в булыжник, когда вы снимаете в особо крупном масштабе.

Цветы и листья.
Цветы и листва деревьев представляют собой неиссякающий источник объектов для съемки крупным планом. Ну, весной и летом с природой все ясно — только не забывайте брать с собой камеру! А в зимний период придется ограничиться комнатными растениями или заглянуть в оранжерею. Учтите, что снимок может испортить ветер — иногда даже приходится ставить экран с наветренной стороны.

Еще одна возможность одинаково подходит и для зимы, и для лета — я имею в виду поход в ближайший цветочный магазин, где можно купить букет цветов или экзотические виды растений. А быть может, дружественно настроенный продавец не будет возражать против подробной съемки листьев какой-нибудь пальмы прямо в магазине. Только не забудьте о достойном освещении — кроме дневного освещения и вспышки хорошо использовать одну или две лампы, не дающие бликов.

Продукты и домашняя утварь.
На любой кухне вы наверняка найдете немало интересных объектов для макросъемки. Например, положите на поверхность софт-бокса немного… спагетти или макарон. И посмотрите, насколько интересно будет снять их на просвет. Несколько луковиц или головок чеснока на обычной газете также могут составить неплохой натюрморт. А снятые в макрорежиме зерна кофе выглядят ну так аппетитно!

Как только вы займетесь макросъемкой, непременно начнете видеть неожиданные стороны обычных вещей! Все, с чем мы имеем дело в повседневной жизни, может отлично подойти для наших „макроцелей», особенно предметы с необычным рисунком поверхности. Клубок веревки, набор цветных карандашей, клавиатура компьютера, деревянные изделия с причудливой текстурой древесины, логотип на корпусе вашего холодильника или машины… Не преувеличивая, можно сказать, что неинтересных в контексте нашей сегодняшней темы вещей вокруг практически нет — в любом объекте можно найти текстуры, представляющие интерес для фотографа.

Макросъемка и крупный план.
Есть расхождения в толковании понятий макросъемки (Macro) и съемки крупным планом (CLose-Up). Очень часто их используют вперемешку, но на самом деле это разные вещи. Разобраться можно, если принять во внимание такую характеристику как реальный размер объекта (Life-Size) и масштаб его изображения.

Съемка предметов в реальном масштабе подразумевает, что объект в кадре будет отображен с точно такими же размерами, какие он имеет в реальной жизни. К примеру, если вы снимаете некий предмет, имеющий размер 24х3б мм, обычной пленочной камерой, он займет весь кадр стандартной 35-миллиметровой пленки. Говорят, что такой снимок сделан с масштабом 1:1. Когда тот же объект занимает лишь половину кадра, масштаб будет равен 1:2. Если же, наоборот, в кадр уместилась только половина объекта, масштаб будет равен 2:1, и так далее.

Технически съемка крупным планом означает использование масштабов от 1:10 до 1:2, то есть от десятикратного уменьшения до съемки в почти натуральную величину. Когда мы фотографируем насекомых, маленькие цветочные головки, монеты, марки и т. п., речь идет именно о съемке крупным планом. Макросъемка продолжает линейку масштабов в сторону увеличения объекта от 1:2 до 10:1. Еще большее увеличение относится уже к области микросъемки.
Другим способом определить изменение размеров можно в терминах увеличения. Если объект в кадре выглядит в четыре раза больше, чем в реальной жизни, это обозначается коэффициентом 4:1 или 4х

Источник: журнал Digital Photographer

Полное руководство по захватывающим дух макроснимкам

Что такое макросъемка? С чего начать макросъемку? И каковы несколько простых советов и приемов, которые помогут вывести макро-изображения на новый уровень?

Вот о чем эта статья.

Я поделюсь всем, что вам нужно знать о макросъемке, чтобы к тому времени, когда вы закончите эту статью, вы уже на пути к тому, чтобы стать экспертом. В частности, я остановлюсь на:

• Две части оборудования, необходимые для создания потрясающих снимков крупным планом
• Лучшее освещение для ярких цветов
• Как создать потрясающее кремовое размытие фона
• Как делать неизменно резкие макро-изображения
• И многое другое!

Давайте приступим.

Что такое макросъемка?

Макросъемка — это фотосъемка с большим увеличением . Это может включать использование специализированного макрообъектива, который предназначен для съемки детальных фотографий крупным планом.

Технически говоря, настоящая макросъемка создает изображение на сенсоре камеры того же размера , что и сцена в реальной жизни, также известное как увеличение 1: 1. Так что, если вы собираетесь сфотографировать цветок длиной в дюйм, цветок должен занимать дюйм сенсора вашей камеры.

Это изображение было снято с помощью макрообъектива с увеличением или близким к 1: 1 (в реальной жизни эти пыльники были крошечных !):

Но в целом термин «макросъемка» намного шире. Он включает в себя настоящие макро-фотографии, а также общие изображения цветов, насекомых, листьев, еды и т. Д. Крупным планом.

Например, вот фотография относительно большого цветка:

Это фото крупным планом? Определенно да. С удовольствием большинство фотографов назовут это «макросъемкой»? Я думаю так.Но это определенно не связано с увеличением 1: 1 (и, вероятно, его можно было бы снять с немакрообъективом).

То же самое и с сочным изображением ниже. Это крупный план, это не «настоящая макросъемка», но я бы все равно назвал это «макросъемкой»:

Две основные части оборудования для макросъемки

Начать макросъемку очень просто, и вам не понадобится оборудования на тысячи долларов.

Вместо этого я рекомендую только два предмета:

1. Камера
2. Принадлежность для ближней фокусировки

Давайте рассмотрим оба этих устройства более подробно:

Выбор камеры

Это может показаться очевидным, но каждому макросъёмщику нужна камера.

Какая камера лучше? Я настоятельно рекомендую камеру со сменными объективами; они, как правило, создают фотографии высочайшего качества, и по мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете обновлять объективы, не покупая новую камеру. Кроме того, сменные объективы просто сделают вашу жизнь проще, если вы когда-нибудь решите снимать пейзажи, портреты, архитектуру и т. Д., Потому что вы можете купить линзы специально для этих целей.

Но пока ваша камера может менять объективы, вам не нужно быть придирчивым.Любая зеркальная или беззеркальная модель от Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus или Pentax будет работать нормально (и есть много других брендов , не упомянутых в этом списке, которые тоже будут работать).

И если вы не хотите раскошелиться на зеркальную или беззеркальную камеру, это тоже нормально. Даже смартфон позволит вам снимать макроснимки, если у вас есть подходящий аксессуар для фокусировки на близком расстоянии, как описано в следующем разделе:

Выбор аксессуара для фокусировки на близком расстоянии

Большинство камер не могут автоматически фокусироваться с близкого расстояния.Так что для макросъемки вам понадобится какая-то лупа .

Здесь у вас есть несколько вариантов. Если у вас уже есть объектив (например, комплектный объектив 18–55 мм или объектив 50 мм), вы можете приобрести фильтр для макросъемки, который будет прикреплен к вашей установке и позволит вам снимать с большим увеличением. Еще один вариант — удлинительные трубки, которые проходят между камерой и объективом и обеспечивают более близкую фокусировку.

Но хотя фильтры для макросъемки и удлинительные трубки работают, они имеют ряд серьезных недостатков.Фильтры для макросъемки, как правило, снижают резкость изображения, и оба варианта снижают гибкость съемки. Вот почему я рекомендую макрообъектив для получения наилучших впечатлений от съемки.

Выбор макрообъектива не имеет большого значения; до тех пор, пока объектив может приблизить вас — идеально подходит увеличение 1: 2 или 1: 1 — тогда вы сможете снимать звездные изображения.

Требуется ли еще какое-нибудь снаряжение?

Если вы читали о макросъемке, вы, вероятно, задаетесь вопросом: а как насчет искусственного освещения? А как насчет штатива? А как насчет направляющей? Разве это не важно для хорошей макросъемки?

Честно говоря, хотя искусственное освещение, прочный штатив и планка макро-фокусировки, безусловно, могут быть полезны для некоторых типов макросъемки, они определенно не являются обязательными.(Сам я редко использую эти предметы.)

Поэтому я бы рекомендовал начать работу с без таких аксессуаров. Затем, если вы решите, что хотите большей устойчивости, вы можете взять штатив; если вы решите, что вам нужна точная фокусировка, вы можете взять планку фокусировки; и если вы решите изменить свет, вы можете воспользоваться искусственным освещением. Но они не всегда необходимы, и есть много профессионалов, которые работают с рук при естественном освещении.

Имеет смысл?

Настройки макросъемки

Макросъемка — это технически сложный жанр.Поэтому вам нужно внимательно следить за своими настройками при съемке.

Вот мои три основные рекомендации:

1. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы или ручной режим.

Практически каждая камера предлагает ряд режимов: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программа и т. Д.

И я настоятельно рекомендую выбрать либо приоритет диафрагмы, либо ручной режим.

Приоритет диафрагмы позволяет выбирать диафрагму и настройку ISO, а камера выбирает выдержку.Я подробнее расскажу о диафрагме в следующем разделе, но контроль над диафрагмой имеет большое значение для создания потрясающих макроснимков.

Ручной режим позволяет выбрать диафрагму, выдержку, и ISO. Лично я снимаю почти исключительно в ручном режиме, так как я считаю, что он предлагает максимальную гибкость и творческий контроль. Однако может потребоваться некоторое привыкание, поэтому, если вам нравится идея съемки в ручном режиме, но вы не чувствуете себя комфортно, регулируя все настройки камеры, начните с приоритета диафрагмы, а затем переключитесь на ручной режим, когда наберетесь опыта.

2. Тщательно выбирайте диафрагму для получения идеальной глубины резкости.

Диафрагма — это отверстие внутри объектива, которое открывается и закрывается в зависимости от настройки диафрагмы камеры.

Диафрагма — это ключевая часть экспозиции (наряду с выдержкой и ISO). Но диафрагма также влияет на глубину резкости : степень резкости вашего изображения.

Выбрав малую диафрагму (также известную как высокое число , например, f / 16), вы получите результат, подобный этому, где большая часть объекта находится в фокусе:

И выбрав большую апертуру (т.е.е. небольшое число f, такое как f / 2,8), вы получите изображение, подобное этому, где очень мало объекта находится в фокусе:

Поскольку макросъемка происходит при таком большом увеличении, глубина резкости уже довольно ограничена. (Чем ближе вы к объекту, тем меньше глубина резкости при прочих равных.)

Так что довольно сложно сделать снимок с резким объектом и с резким фоном, даже если вы снимаете с f / 22. Однако вам все равно нужно будет тщательно продумать диафрагму.Некоторым макро-фотографам нравится сохранять резкость всего объекта от передней до задней части, и они часто снимают при f / 13 или f / 16.

В то время как другие макро-фотографы любят создавать так называемый эффект мягкого фокуса , при котором в фокусе получается лишь малая часть объекта.

Ни один из этих вариантов не является неправильным, и оба типа макросъемки могут выглядеть великолепно при правильном выполнении. Просто убедитесь, что вы думаете об диафрагме для каждого снимка. Так вы получите желаемый художественный результат.

3. Используйте ручную фокусировку для получения наилучших результатов.

В наши дни камеры и объективы предлагают удивительных систем автофокусировки . Вы можете снимать птиц в полете, автомобили на высоких скоростях, взлетающие самолеты и многое другое.

Тем не менее, даже у лучших систем автофокусировки есть главный недостаток:

Фокусировка с большим увеличением.

К сожалению, автофокусировка на объектах при макро-увеличении очень сложна. Вот почему для получения лучших макроснимков вам потребуется фокусировка вручную.

Это может показаться устрашающим, но на самом деле это довольно просто. Просто переключите объектив с автофокусировки на ручную (у большинства объективов есть переключатель на боковой стороне). Затем поворачивайте кольцо фокусировки, пока не достигнете желаемой точки фокусировки.

Вы быстро освоитесь. И очень скоро вам захочется все время фокусироваться вручную!

(Подсказка: если вы изо всех сил пытаетесь сфокусироваться на объекте крупным планом, попробуйте сначала установить фокус на . Затем отпустите кольцо фокусировки и качайте камеру вперед и назад, пока плоскость фокусировки не окажется именно там, где вы хочу это.)

Освещение для макросъемки

Для макросъемки я рекомендую начинать с естественного света. Не покупайте ни вспышки, ни студийные стробоскопы, ни кольцевые лампы, особенно сначала.

Вместо этого воспользуйтесь солнцем и всем, что оно предлагает. Вот два лучших времени дня для макросъемки на открытом воздухе:

Облачно полдень

Облачность отлично подходит для макросъемки. Он мягкий, приятный и делает цвета очень яркими.

Вот фото, которое я сделал облачным днем:

Вы видите, как цвета действительно выделяются? Это благодаря облачному освещению.

К сожалению, облачный свет в начале и в конце дня не работает так хорошо — небо будет темным, и вам будет сложно получить красивое яркое изображение. Так что, если небо пасмурное, обязательно выходите к середине дня.

Солнечные утром и вечером

Золотые часы — то есть первые час или два после восхода солнца и последние час или два перед закатом — любимы почти всеми фотографами, и не зря:

Они излучают мягкий золотистый свет, который выглядит великолепно .

Благодаря освещению в золотой час я люблю делать макросъемку рано утром и поздно днем. Цвета выглядят красиво, и вы можете создавать всевозможные интересные световые эффекты. Вот снимок, сделанный около заката (оранжевый цвет заходящего солнца создает красивый фон):

Единственное предостережение: небо должно быть чистым. Слишком много облаков, и вы потеряете красивый свет. Тогда вам придется справляться с тусклым, облачным светом — а, как я объяснял в предыдущем разделе, это не так хорошо для макросъемки.

Не делать макросъемку при резком освещении

Это, вероятно, ошибка номер один, которую я вижу для начинающих макросъемщиков. Если вы выйдете на улицу при резком освещении, вы получите плохую экспозицию, уродливые цвета и нелестные тени, независимо от того, насколько вы квалифицированы как фотограф.

Когда свет становится резким?

Обычно от пары часов после восхода до пары часов до заката, если у вас нет облачного покрова.Полдень (т. Е. Полдень) — худший вариант для макросъемки, но несколько часов в обе стороны тоже довольно плохо, по крайней мере, на большинстве широт.

(Если у вас до много облачного покрова, то съемка в полдень вполне подойдет.)

Так что снимайте при хорошем освещении, как описано выше. И избегайте съемки при резком освещении.

Советы для новичков в макросъемке

Теперь, когда вы знакомы с основами макросъемки, я поделюсь несколькими советами и приемами, которые помогут улучшить ваши макросъемки.

1. Осторожно расположите объект для максимального воздействия.

Я много говорил о настройках макросъемки и освещении, но я также хотел бы выделить третий угол треугольника макросъемки:

Состав.

Композиция в макросъемке — это огромная сделка ; Размещая элементы в разных частях кадра, вы можете добиться самых разных конечных результатов. Фактически, композиция может быть разницей между скучным изображением, похожим на снимок, и потрясающим изображением, позвольте мне распечатать это и повесить на стене.(Без шуток.) ​​

Но как можно создавать потрясающие композиции?

Я бы рекомендовал начать с правила третей. Поместив объект на треть в кадре, вы можете добиться хорошей гармонии, сохраняя при этом большое количество визуальных движений (также известное как динамизм ).

Вы также можете поэкспериментировать с центрированными композициями, когда вы размещаете основной объект прямо в центре кадра. Центрированные изображения, как правило, выглядят довольно интенсивно, и они особенно хорошо работают, если у вас симметричный объект.

Когда вы усвоите основные принципы композиции, такие как правило третей и симметричная симметрия, я бы порекомендовал поиграть с различными макетами изображений. Найдите хороший объект для макросъемки, затем разместите его в разных частях кадра. Вы можете подумать о макро-минимализме, вы можете попробовать включить диагонали, вы можете подумать о включении треугольников или правила шансов; в основном, есть много разных вариантов, так что получайте удовольствие!

2. Увеличьте расстояние между объектом и фоном

В начале этой статьи я обещал объяснить, как добиться красивого размытого макро-фона.Частично это связано с использованием широкой диафрагмы для малой глубины резкости. Но есть еще одна важная часть:

.

Убедитесь, что ваш объект находится как можно дальше от фона .

Это простой трюк, но он имеет огромное значение.

Теперь вы можете увеличить расстояние от объекта до фона двумя основными способами:

1. Вы можете найти объект, находящийся далеко от фона. Поэтому, если вы хотите сфотографировать тюльпан, найдите тот, который находится далеко от деревьев, забора или травы за ним.
2. Вы можете изменить свое положение так, чтобы пространство позади объекта уменьшилось. Например, когда вы опускаетесь низко на землю, область позади вашего объекта часто меняется с травы (рядом с объектом) и превращается в далекие деревья или далекие цветы (вдали от объекта). И вы получите гораздо лучшее размытие.

Для изображения ниже я хотел создать красивое размытие фона при съемке виноградных гиацинтов. У меня было не так много цветов на выбор, поэтому я приземлился на землю — практически лежал лицом вниз на клумбе! — и я перемещал камеру взад и вперед, пока не было хорошее расстояние между моим основным объектом и цветком позади него.Получился результат:

3. Снимайте на солнце для получения красивых световых эффектов

Я большой поклонник творческой макросъемки. И один из моих самых любимых способов создания потрясающих творческих эффектов — это разместить объект между камерой и солнцем, чтобы я мог снимать прямо на свет.

Это даст вам такие изображения с множеством классных световых эффектов на заднем плане:

Все, что вам нужно сделать, это найти хороший объект, подойти поближе и убедиться, что он находится напротив солнца.Я рекомендую попробовать эту технику на восходе или закате — именно тогда эффект выглядит лучше всего.

Предупреждение: не смотрите через камеру прямо на солнце, особенно при большом увеличении. Если вы используете цифровую зеркальную камеру, я действительно рекомендую переключиться в режим Live View (когда вы снимаете с помощью заднего ЖК-дисплея камеры).

Но пока вы стреляете безопасно, у вас будет лот веселья!

Макросъемка: заключение

Макросъемка — это невероятно полезный жанр фотографии, и если вы запомните эти советы, вы будете на пути к отличным снимкам.

Так что возьмите камеру, убедитесь, что у вас есть аксессуар для фокусировки на близком расстоянии, и выходите на улицу!

Теперь к вам:

У вас есть вопросы по макросъемке, на которые мы не ответили в статье? У вас есть какие-нибудь советы или подсказки по макросъемке? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Руководство по макросъемке для начинающих

Что такое макросъемка?

Макросъемка, также известная как фотография крупным планом, — это искусство делать маленькие вещи большими, или макросъемку.С технической точки зрения, макроизображения воспроизводят объект с коэффициентом увеличения не менее 1: 1, при этом изображение на датчике камеры такого же размера или больше, чем реальное. Макрофотографы, как правило, снимают мелкие предметы, такие как насекомых, цветы, капли воды или даже миниатюрные сцены, и заставляют их казаться большими или в натуральную величину. В макросъемке замечательно то, что вы можете взять практически все, что угодно, и снимать так, чтобы оно выглядело буквально больше, чем жизнь.

Этот тип фотографии может стать отличным способом развить ваши навыки съемки и запечатлеть объекты крупным планом, во всей их сложности и красоте, для веб-сайта вашего онлайн-портфолио или просто для развлечения.

Сравнение микро и макросъемки

Хотя «макро» означает увеличивать, а «микро» — делать меньше, эти два типа фотографии фактически относятся к одной и той же технике. И макро, и микрофотография относятся к съемке объекта крупным планом, чтобы он выглядел в натуральную величину. Однако разница между микрофотографией и макросъемкой заключается в степени увеличения, применяемой к объекту. Микрофотография использует коэффициент увеличения 20: 1 или выше, поэтому объект увеличивается, поэтому он кажется в 20 раз больше, чем в реальной жизни.В макросъемке это соотношение составляет 20: 1 или меньше.

Чтобы добиться такого высокого коэффициента увеличения, фотографы-микрофоны будут подключать свою камеру к микроскопу, чтобы получить снимок, часто микробов настолько малых, что они кажутся невидимыми невооруженным глазом. По этой причине микрофотография не является обычным явлением и, как правило, является специализированной областью фотографии. С другой стороны, макрофотографы могут использовать более доступные инструменты, такие как настройки камеры, объективы, удлинительные трубки и другое оборудование, чтобы получить крупный план в натуральную величину.

Давайте подробнее рассмотрим оборудование, которое вам понадобится для съемки потрясающих макроснимков.

Оборудование для макросъемки

Для макросъемки не требуется специального оборудования, но вам нужно выбрать правильный тип оборудования, чтобы получить желаемый эффект. Ключевые элементы, которые вам понадобятся для макросъемки:

Цифровая или беззеркальная камера

Макросъемка достигается за счет использования специального объектива, поэтому вам понадобится камера, которая может удерживать объектив.Для макросъемки можно использовать камеру наведения и снимать, особенно если у вас ограниченный бюджет и вы только начинаете баловаться этой техникой. Большинство мыльных камер имеют настройку «макрорежима», которая позволяет вам делать близкую фокусировку и снимать объекты в макро.

Если вы хотите инвестировать в макросъемку и хотите больше возможностей при съемке, выбирайте зеркальную камеру (цифровую однообъективную зеркальную камеру). Наличие цифровой зеркальной камеры позволит вам снимать различные макро-фотографии и опробовать разные объективы, чтобы получить макроэффект.Цифровая зеркальная камера также будет иметь полнокадровый или обрезанный датчик, который даст вам больше фокусного расстояния, чтобы вы могли приближаться к объекту очень близко.

Другой вариант — беззеркальные камеры, так как они будут иметь функцию усиления фокуса, которая показывает вам, какие части объекта находятся в фокусе, удобный инструмент для макросъемки. Если вы выбираете беззеркальную камеру, убедитесь, что у нее есть электронный видоискатель, так как он поможет вам удерживать камеру в устойчивом положении и получать четкие, детализированные макроснимки.

Объектив

После того, как вы выберете камеру, вам понадобится объектив, чтобы хорошо делать макросъемку.Ваш объектив будет определять, как будут выглядеть ваши изображения в макросе, что является ключевым элементом оборудования.

Купите макрообъектив

Купите специальный объектив, созданный специально для макросъемки, чтобы сделать эту технику быстрой и простой. Стандартный макрообъектив будет иметь фокусное расстояние от 90 до 105 мм и увеличение 1: 1, хотя некоторые объективы имеют меньшее фокусное расстояние и меньшее рабочее расстояние. Помните, что чем короче фокусное расстояние, тем ближе вам нужно быть к объекту, чтобы получить хороший снимок.

Макрообъектив с меньшим фокусным расстоянием 50–60 мм отлично подходит для съемки растений, цветов и небольших неодушевленных предметов с близкого расстояния. Однако, если вы планируете снимать насекомых или диких животных с большего расстояния, купите макрообъектив с большим фокусным расстоянием 100 мм или более.

И Canon, и Nikon продают макрообъективы, которые подходят для большинства корпусов цифровых фотоаппаратов. Вы также можете попробовать макрообъективы Nikon, Lecia или Canon, которые полностью ручные, так как эти объективы помогут вам получить хорошую ручную фокусировку на вашем объекте.Макрообъективы полезны для получения хорошего макро-изображения, но их также можно использовать для разных типов фотографий, от портретов до снимков еды. Так что они могут стать ценным дополнением к вашему комплекту, если вы работаете фотографом в других областях.

Обратный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм

Этот вариант удобен, если у вас уже есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или фиксированный объектив и вы не хотите вкладывать средства в макрообъектив. Просто снимите объектив с камеры и поверните его так, чтобы передняя сторона объектива была обращена к камере.Этот метод работает, потому что он меняет обычную работу объектива 50 мм, так что вместо того, чтобы фокусироваться на большом расстоянии и уменьшать изображение, он делает обратное, увеличивая объект почти до натурального размера.

Если у вас твердая рука, вы можете попробовать эту технику бесплатного линзирования, прижимая линзу к корпусу камеры во время съемки, быстрое исправление точки и снимка, а также цифровую зеркальную камеру. Если вы ищете более стабильную или постоянную установку, купите резьбовой переходник для камеры, называемый реверсивным кольцом, в местном магазине фотографий или в Интернете.Затем вы можете прикрепить реверсивное кольцо к объективу и камере, чтобы удерживать объектив на месте.

Вы можете попробовать эту технику с большинством объективов с постоянным фокусным расстоянием, хотя объектив 50 мм часто дает наилучшие результаты.

Удлинительные трубки

Если у вас есть зеркалка, вы можете адаптировать ее для макроса с помощью удлинительных трубок. Удлинители — это полые цилиндрические прокладки, которые вы помещаете между объективом и креплением камеры, чтобы увеличить расширяемость вашего объектива. В них нет оптики, и их основная цель — изменить минимальное расстояние фокусировки вашего объектива или то, насколько близко вы можете быть к объекту, и избежать размытого или нечеткого изображения.

Более дешевые и простые удлинительные трубки действуют как прокладки без электрического соединения между вашим объективом и корпусом камеры. Более дорогие версии имеют электрические соединения, которые сохраняют связь между вашим объективом и камерой, поэтому вы можете регулировать настройку диафрагмы и экспозицию во время их использования.

Удлинительные трубки обычно продаются наборами по три штуки разных размеров, а цены варьируются от 20 до 100 долларов в зависимости от марки и типа. Вы можете использовать каждую трубку отдельно или прикрепить несколько к линзе, чтобы получить большую длину.Более длинные позволят вам приблизиться к объекту с устойчивым фокусом и увеличат его с помощью объектива.

Удлинители — это гибкие универсальные инструменты для макросъемки, однако они действительно приводят к потере света на изображениях. Вы можете отрегулировать настройки камеры, используя режим автоматической экспозиции, чтобы компенсировать эту проблему.

Штатив

При макросъемке вам необходимо постоянно держать камеру, чтобы избежать сотрясений или ударов, поскольку они могут исказить изображение.Избегайте размытых изображений, купив штатив для настройки макросъемки, особенно если вы снимаете объекты на большом расстоянии. Купите стандартный штатив с креплением и устойчивыми ножками, которые подходят к корпусу вашей камеры. Вы получите от этого хорошее применение, так как вы можете использовать штатив для съемки других типов фотографий, таких как пейзаж или портрет.

Другие аксессуары для макросъемки

Два других аксессуара, которые вы можете приобрести для макросъемки, — это дистанционный спуск затвора и кольцевая подсветка.

Дистанционный спуск затвора — это инструмент, который крепится к корпусу камеры и позволяет спускать затвор, не касаясь камеры. Это отличный способ избежать тряски камеры при макросъемке.

Кольцевой светильник — это простой и дешевый светильник, который устанавливается поверх объектива вашей камеры. Это удобный способ убедиться, что вы освещаете объект достаточно светом, чтобы избежать установки узкой диафрагмы, необходимой при макросъемке.

Съемка в режиме макросъемки

Наличие подходящего оборудования для макросъемки — лишь одна часть головоломки.Используйте свое снаряжение с умом, применив некоторые ключевые приемы макросъемки и получения максимальной отдачи от настройки.

Проверьте рабочее расстояние

Чтобы получить хорошие макросъемки, расположите камеру предпочтительно на штативе и найдите объект, в идеале на месте, где он не слишком сильно перемещается. Затем, прежде чем сфокусироваться, проверьте рабочее расстояние, чтобы получить лучший снимок. Ваше рабочее расстояние — это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если у вас слишком маленькое рабочее расстояние, вы, скорее всего, отпугнете объект или заблокируете свет, потому что находитесь слишком близко.

Ваше рабочее расстояние также зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Объектив с большим фокусным расстоянием от 180 до 200 мм обеспечит большее рабочее расстояние. Объектив с меньшим фокусным расстоянием 150 мм и ниже будет иметь меньшее рабочее расстояние.

В общем, вы должны убедиться, что ваше рабочее расстояние составляет не менее шести дюймов или 15 сантиметров, чтобы у вас было достаточно места для съемки объекта и получения хорошего кадра.

Создайте сбалансированную глубину резкости

Глубина резкости — это область, в которой фокус наиболее резкий при фокусировке объектива.В макросъемке сложно настроить глубину резкости, потому что чем ближе вы приближаетесь к объекту, тем меньше становится глубина резкости. В результате при макросъемке может быть сложно сфокусироваться на объекте целиком.

Если для макросъемки вы используете наведение и снимаете, вы мало что можете сделать для настройки малой глубины резкости, кроме настройки рабочего расстояния от объекта.

Для пользователей DSLR вы можете увеличить глубину резкости за счет уменьшения настройки диафрагмы, выбрав большее число f.Для макросъемки обычно используется диафрагма от f / 8 до f / 16. Вы также можете увеличить ISO вашей камеры, чтобы увеличить выдержку и получить более четкое изображение. Увеличение ISO может вызвать некоторый визуальный шум на изображении, поэтому настраивайте этот параметр медленно и осторожно.

Вероятно, самый надежный способ решить дилемму глубины резкости для макросъемки — это много снимать и хорошо ознакомиться с настройками и возможностями вашей камеры. Часто снимая и снимая разные объекты, вы лучше поймете, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для ваших макроснимков.

Перемещайте объект, а не камеру

При макросъемке объектив располагается близко к объекту и часто устанавливается на штатив или плоскую поверхность. Вместо того, чтобы перемещать камеру или перефокусировать объект, переместите его, чтобы сделать съемку более эффективной. Поместите объект, например цветок или монету, на поверхность и слегка переместите его вправо или влево, чтобы изменить угол кадра. Затем перефокусируйтесь и сделайте снимок.

Большинство начинающих макро-фотографов начинают с съемки параллельно объекту, а затем перемещают его, когда становятся более уверенными.Убедитесь, что область вокруг объекта чистая и аккуратная, особенно когда вы перемещаете его. На макро-изображениях в кадре могут быть видны даже самые мелкие волосы или нитки.

Попробуйте получить объект под разными углами, слегка смещая его из стороны в сторону. Часто даже самое незначительное движение вашего объекта может создать совершенно другой снимок в макросъемке.

Управляйте скоростью затвора

При макросъемке вам нужно будет снимать с более длинной выдержкой, чем обычно, чтобы сделать снимок.Использование штатива поможет избежать дрожания или размытости, которые могут возникнуть при большой выдержке. Вам также нужно будет обращать внимание на фон ваших изображений для любого движения, например, дуновения ветра снаружи. Если вы снимаете растения или насекомых на открытом воздухе, вы можете заметить размытие фона из-за ветра, дующего растениям или деревьям во время съемки. Прикрывайте ветер ширмой или попросите кого-нибудь подержать растения в рамке, чтобы избежать этой проблемы.

Также, если вы снимаете в макро живые существа, например насекомых, они, как правило, часто двигаются сами по себе.Чтобы избежать размытости при длинной выдержке, вам, возможно, придется набраться терпения и дождаться момента, когда насекомое перестанет двигаться, чтобы получить четкий снимок.

Diffuse Your Light

Освещение для макросъемки часто можно сделать, используя естественный свет, особенно если вы снимаете на открытом воздухе. Но вам нужно быть осторожным со вспышками на камере, так как это может привести к появлению тени от вашей камеры или объектива в кадре. Вы можете решить эту проблему, рассеивая вспышку, отражая ее от доски или другой рассеивающей поверхности.Рассеивание вспышки создаст более мягкий свет на изображении и заполнит кадр достаточным количеством света, чтобы четко запечатлеть объект.

Использование ручной фокусировки

Хотя использование ручной фокусировки для макросъемки может показаться старомодным, это поможет вам получить наилучшие возможные снимки. У пользователей «Наведи и снимай» не будет этой опции, но если вы используете зеркалку, попробуйте сфокусировать камеру самостоятельно на своем объекте, а не полагаться на настройки автофокуса вашей камеры. Автофокус вашей камеры не может быстро отслеживать движение, когда вы находитесь в кадре очень близко.

Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка не будет вариантом, но если вы используете зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на возможность автофокусировки вашей камеры.

Попробуйте наложение фокуса

Если вы все еще боретесь с малой глубиной резкости и получением объекта в фокусе, попробуйте метод, называемый наложением фокуса. Это метод, при котором вы объединяете сфокусированные области из последовательности изображений, чтобы получить окончательный сфокусированный снимок.Например, вы фотографируете симпатичную пушистую пчелу. Когда вы кадрируете кадр, вы можете заметить, что его голова находится в фокусе, а крылья и тело — нет. При наложении фокуса вы должны сделать три отдельных снимка ее головы, крыльев и тела и объединить их в одно окончательное изображение, на котором в фокусе находится вся пчела.

Существует программное обеспечение, которое позволяет комбинировать разные изображения вместе для создания четкого снимка, часто бесплатно, например Stack Focuser или CombineZ. Вы также можете комбинировать изображения в Adobe Photoshop, чтобы получить желаемый вид в фокусе.

Выделите макросъемку в своем онлайн-портфолио

Теперь, когда вы знаете, как создавать макро-изображения, получайте удовольствие, снимая мелкие предметы и заставляя их казаться в натуральную величину. После того, как у вас будет несколько великолепных макро-фотографий, выделите их на веб-сайте онлайн-портфолио, чтобы вы могли продемонстрировать их коллегам и клиентам.

У вас еще нет онлайн-портфолио? Используйте конструктор веб-сайтов , чтобы создать один из за 10 простых шагов и выделить отредактированные изображения.

Выберите тот, который имеет великолепных тем на выбор и предлагает такие функции, как встроенный блог и интернет-магазин , а также клиентских проверок .

Таким образом, вы сможете продемонстрировать свои навыки макросъемки и дополнить свое портфолио.

Ищете другие ресурсы по фотографии?

Как создавать фотографии в стиле глитч-арт

Астрофотография: полное руководство от новичка до профессионала

Руководство для начинающих по будуарной фотографии

Советы по фокусированию на фотографии Детали

Макрофотография меня увлекла почти с первого раза, когда я взял в руки фотоаппарат.Макросъемка позволяет нам фотографировать детали природы, которые бесконечны. По мере того как мы подходим все ближе и ближе к нашим объектам, мы видим и фотографируем новый мир, иногда впервые.

Цветки камелии упали на землю и покрыты скелетными листьями. Снято на штатив с фиксатором троса на камеру Canon EF 180mm f / 3.5L Macro USM на пленке Fujichrome Velvia 100. Выдержка: 1/4 сек., Ƒ / 22.

При увеличении один к одному или 1x физический размер и размер изображения одинаковы.Я считаю, что макросъемка означает все, что отображается в кадре с половинным размером (0,5x) или больше.

Возможно, вы захотите сделать макросъемку, но не знаете, с чего начать. Я здесь для того, чтобы сказать, что потратив некоторое время и усилия, а также используя следующие советы по макросъемке, вы станете успешным фотографом крупным планом.

Базовое оборудование для макросъемки

В моей сумке для макросъемки есть объективы и аксессуары, которые позволяют мне приблизиться и сосредоточиться на мелких деталях.Если вы только начинаете, ознакомьтесь с макрообъективами, доступными для вашей системы. Обычно они находятся в диапазоне от 80 мм до 100 мм. Лучше всего подходят линзы, обозначенные как «макрообъективы», но вы можете делать снимки крупным планом с помощью различных линз, если они обеспечивают подходящее увеличение и возможность фокусировки с близкого расстояния.

По мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете выбрать один из нескольких объективов в зависимости от объекта. Для макросъемки я использую следующие объективы Canon:

• EF 24-105 мм f / 4L IS USM
• EF 100-400 мм f / 4.5-5.6L IS II USM
• EF 100mm f / 2.8L Macro IS USM
• EF 180mm f / 3.5L Macro USM
• TS-E 90mm f / 2.8 Tilt-Shift

Иногда я также буду использовать более специализированный объектив, Canon MP-E 65mm f / 2.8 1-5x Macro Photo. Этот объектив увеличивает изображение от натурального до пятикратного (5x).

Георгин цветочный дизайн. Используя наклонный объектив Canon TS-E 90mm f / 2.8 Tilt-Shift, я могу работать под углом, а не прямо вниз, и при этом все в фокусе.
Canon EOS 5D Mark IV, Canon TS-E 90mm f / 2.8 Tilt-Shift. Выдержка: 0,5 с, ƒ / 32, ISO 320.

В дополнение к объективам я настоятельно рекомендую удлинительные тубусы, которые позволяют фокусироваться на объектах, находящихся ближе, чем объектив, без этого аксессуара (подробнее об этом ниже). Я использую удлинительный тубус Canon EF 25 II со всеми перечисленными выше объективами. А для еще большего увеличения, чем могут сами объективы, вы можете добавить телеконвертер, такой как Canon Extender EF 1.4x III, который я использую.Сегодня в большинстве систем камер имеются телеконвертеры.

Лучшие советы по макросъемке

В произвольном порядке вот несколько моих лучших советов по созданию макроснимков.

Удлинители

Удлинители — это недорогой способ войти в мир макросъемки, поскольку они позволяют приблизиться к объекту с любым объективом. Чем ближе камера может подойти к объекту, тем больше будет увеличение. Поэтому, когда я использую удлинительную трубку с моими немакрообъективами, такими как 24-105 мм или 100-400, это позволяет мне подойти ближе, тем самым увеличивая объект еще больше.Я также использую эти удлинители с моими макрообъективами и 90-миллиметровым объективом Tilt-Shift. Вы можете складывать два или более вместе, обеспечивая еще большую фокусировку на близком расстоянии.

[m-fm0003-99 копия]
Скелетонизированные китайские семенные коробочки-фонарики, соединенные вместе, создавая интересный дизайн. Снято на улице в пасмурный день на пленку Kodak VS100 на камеру Canon EF 24-105mm f / 4L IS USM при / 22 для максимальной глубины резкости.

Купите объективы True Macro

Если вы решили много работать с макросъемкой, я настоятельно рекомендую вам приобрести настоящий макрообъектив.Макрообъективы имеют более плоское поле фокусировки, чем обычные объективы, а это означает, что они будут более резкими от края до края, что особенно важно для объектов крупным планом. Они также позволяют получить увеличение 1x без использования удлинителей или удлинительных трубок, в то время как большинство других объективов не позволяют подойти так близко к объекту. Я использую 180-миллиметровый макрообъектив примерно в 80% своих макросъемок. Это потому, что это дает мне большее рабочее расстояние от объекта, а также гораздо более узкий обзор, таким образом показывая меньше фона.

По возможности используйте штатив

Штатив действительно помогает вам работать с композицией, а не держать в руках. Вы можете гораздо проще настраивать композицию, глубину резкости, фокусировку, выдержку и ISO, находясь на штативе. Кроме того, по мере того, как вы приближаетесь к объекту, вы теряете свет и глубину резкости, что требует более длинных выдержек, которые потенциально невозможно удержать в руках.

На штативе мне нравится использовать 2-секундный таймер автоспуска камеры для спуска затвора, чтобы освободить руки и не создавать движения, манипулируя камерой.Вы также можете использовать приложение для снятия троса или дистанционное управление для смартфона, если оно есть на вашей камере.

При съемке зеркальной камерой движение зеркала также может вызывать вибрацию; используйте режим блокировки зеркала камеры с выдержкой более 1/30 с. чтобы избежать дрожания камеры.

Бесхвостая бабочка-парусник из Южной Америки. Использовались три источника света: естественный свет, вспышка Canon Macro Twin Lite MT-24EX и свет с софтбоксом под 45 градусами от бабочки. Ключ к созданию такой композиции — следить за своим фокусом и убедиться, что фокальная плоскость параллельна объекту.
Canon EOS 5D Mark III, EF 180mm f / 3.5L Macro USM, вспышка Canon Macro Twin Lite MT-24EX. Выдержка: 1/20 сек., Ƒ / 8, ISO 400.

Работа в режиме просмотра в реальном времени

На штативе я рекомендую использовать Live View при съемке с помощью DSLR. Я использую его не столько для композиции изображения, сколько для проверки резкости от края до края. Я могу увеличивать изображение в режиме Live View от 1x до 10x, чтобы проверить резкость, и переключать его вокруг изображения, чтобы убедиться, что ключевые элементы находятся в фокусе.

Держите камеру параллельно

Убедитесь, что ваш объект находится в фокусе и параллелен задней части камеры. Даже незначительное отклонение от параллели может привести к тому, что критическая часть вашей фотографии окажется не в фокусе.

Ручная фокусировка

Для макросъемки я всегда фокусируюсь вручную, если это вообще возможно. При съемке крупным планом глубина резкости может быть настолько малой, что камера не может правильно автофокусироваться или не может сфокусироваться на том, что вы хотите сфокусировать.

Этот снимок крупным планом георгина был сделан на улице в пасмурный день, чтобы обеспечить хорошее равномерное освещение.
Canon EOS 5D Mark IV, Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM на 300 мм. Выдержка: 1,20 сек, ƒ / 19, ISO 500.

Меняйте точки фокусировки

Придвигаясь все ближе и ближе к объекту, вы увеличиваете его в кадре. Мне нравится делать несколько снимков с разных расстояний и точек фокусировки, а затем выбирать изображения, которые мне нравятся больше всего, в процессе редактирования.

Проверка критического фокуса

Если на изображении есть два объекта, убедитесь, что они оба резкие. Если оба не в фокусе, я просто не сохраняю изображение. Исключением может быть ситуация, когда второй объект полностью не в фокусе и находится на заднем плане и не отвлекает слишком много внимания от основного объекта.

Освещение макро-объектов

До сих пор мы не упоминали об освещении, но, наряду с резкостью и простым фоном, освещение является ключом к созданию успешного макро-изображения.

Освещение может исходить от естественного света (я предпочитаю пасмурные дни), вспышки, комбинации вспышки и естественного света (заполняющая вспышка), софтбоксов, диффузоров и отражателей. Я использую все эти источники света, часто в сочетании друг с другом.

Окаменелая кость динозавра крупным планом. Снято в помещении с использованием двух софтбоксов с коррекцией дневного света для моего освещения. Хранение камеры и кости динозавра в одной фокальной плоскости позволяет сделать изображение резким от края до края.
Canon EOS 5D Mark III, Canon EF 180 мм f / 3.5L Macro USM. Выдержка: 3 сек., Ƒ / 22, ISO 200.

Моя вспышка — это Canon Speedlite 600EX II-RT и Canon Macro Twin Lite MT-24EX. Twin Lite особенно хорош для макросъемки, так как головка вспышки устанавливается на передней части объектива. Это позволяет свету приближаться к объекту. Кроме того, вспышки Twin Lite можно поворачивать и наклонять к объекту или от него. Вы даже можете отрегулировать их выходную мощность независимо.

Кольцевые светильники — еще один вариант для макросъемки, хотя я лично не фанат из-за более плоского света, который они обычно производят — мне нравится немного больше контраста.

Камни в посуде с водой, чтобы придать ей оттенок. Снято на открытом воздухе в тени, чтобы контролировать блики. Для уменьшения бликов использовался поляризационный фильтр.
Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 24-105 мм f / 4L IS USM на 99 мм. Выдержка: 1/10 сек., Ƒ / 22, ISO 400.

Обычно при съемке со вспышкой я уменьшаю мощность от полной вспышки до значения мощности -1 или -1,5 и использую как естественный свет, так и вспышку. Моя цель — сделать так, чтобы зритель не знал, что это была фотография со вспышкой.Примером этого является изображение бесхвостой бабочки-парусника, показанное в этой статье.

Иногда необходима полная вспышка, например, в случае фотографирования изумрудноглазой квакши, которое было сделано в мастерской в ​​помещении. Используя вспышку Twin Lite MT-24EX, я получил 1/200 сек. скорость затвора, чтобы остановить любое движение объекта или дрожание камеры, и необходимую глубину резкости на ƒ / 27.

Изумрудноглазая квакша (Hypsiboas crepitans), Южная Америка. Использование заполняющей вспышки помогло зафиксировать движение лягушки, а также позволило использовать меньшую диафрагму для необходимой глубины резкости.
Canon EOS 5D Mark IV, Canon EF 100mm f / 2.8L Macro IS USM, вспышка Canon Macro Twin Lite MT-24EX. Экспозиция: 1/200 с (скорость синхронизации вспышки камеры), ƒ / 27, ISO 400.

Я использую один или два софтбокса для освещения дома такими предметами, как бабочки, камни, цветы и перья. Особенно мне нравится приятное ровное освещение при использовании софтбоксов. Убедитесь, что свет сбалансирован дневным светом.

Ваш объектив влияет на рабочее расстояние

Подойдите ближе к объекту, но в некоторых случаях не слишком близко.Рабочее расстояние важно, когда речь идет о многих живых объектах, которые вы, возможно, захотите сфотографировать. Когда в прошлом году я проводил семинар по макросъемке с Джимом Цукерманом, я обнаружил, что многие участники использовали макрообъективы с фокусным расстоянием 50 мм, и когда они подходили ближе к объектам, они натыкались на них. Я использовал макрос 100 мм, и у меня не было этой проблемы.

Обрезка и изменение размера при необходимости

Еще один способ приблизиться — сделать очень резкое изображение, а затем кадрировать во время обработки изображения.Когда мы кадрируем, мы теряем разрешение, поэтому я все больше и больше использую программное обеспечение Topaz Gigapixel AI, которое позволяет изменять размер изображения без потери деталей.

Перья на плечах и крыльях алого ара, расположенные в виде узора. Когда ара линяет свои перья, вы можете купить их и сделать такую ​​раскладку.
Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 180mm f / 3.5L Macro USM. Выдержка: 0,5 с, ƒ / 22, ISO 320.

Использование настроек ISO для регулировки экспозиции

Я фотографирую в режиме приоритета диафрагмы и использую оценочный замер.Я всегда хочу контролировать глубину резкости с помощью макросов. Я устанавливаю ISO таким образом, чтобы получить достаточно короткую выдержку для объекта, который я фотографирую. Например, если это камень, я могу установить более низкое значение ISO, поскольку выдержка не имеет большого значения, особенно когда я нахожусь на штативе. Но с движущимся объектом, например, с бабочкой, выдержка становится гораздо более важной. Я установлю более высокое значение ISO, что даст мне необходимую выдержку, чтобы остановить движение, и диафрагму, необходимую для желаемой глубины резкости.

Имея в виду эти советы, я рекомендую вам попробовать сфотографировать некоторые изображения крупным планом. Отличный объект для начала — это цветы, которые можно фотографировать круглый год. Они могут быть в вашем саду, у друга или в сквере поблизости. Вы можете пойти в детский сад, цветочный магазин, зимний сад или в ближайший продуктовый магазин. Зимой я куплю жене букет цветов, но сначала мне нужно их сфотографировать.

---

Более подробную информацию о работах Даррелла Гулина можно найти на сайте gulinphoto.com.

Руководство для начинающих по макросъемке | Нажмите Love Grow

2.Используйте штатив

Когда вы работаете с объектами, пытаясь сфокусироваться на крохотной точке фокусировки, дрожание камеры и движение объекта становятся большой проблемой. Даже движение очень легкого ветерка, даже слегка шевелящего одуванчик, будет казаться увеличенным через линзу.

Более того, ваша глубина резкости намного меньше при съемке с такого близкого расстояния, поэтому вы не можете позволить себе сместить фокус даже на 1 мм.

Итак, если у вас нет устойчивой руки на самом деле , то вам подойдет штатив.

Тем не менее, использование штатива для макросъемки может усложнить кадрирование кадра. Если вы это обнаружите, вы можете уйти без штатива. Но вам понадобится твердая рука и более высокая скорость затвора, и вам нужно будет увеличить ISO, чтобы компенсировать недостаток света.

Пэм Брэдфорд, инструктор Click Love Grow — выдержка 1/80; Диафрагма f / 7.1; ISO800

3. Диафрагма

Малая глубина резкости

Обычно в фотографии чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше у вас глубина резкости.Естественно, такая малая глубина резкости является экстремальной в макросъемке.

Так что вам нужно забыть об использовании диафрагмы, которую вы могли бы использовать, скажем, для портретной фотографии. Например. если вы сняли насекомое на диафрагме f / 2.2, ваш снимок будет в основном не в фокусе. Конверсли, в отличие от портретов, если вы снимаете при f / 11, вы получите небольшую глубину резкости и красивый размытый фон.

Пэм Брэдфорд, инструктор Click Love Grow — выдержка 1/60; Диафрагма f / 10; ISO1600

A Начальная точка

Для начала выберите диафрагму, скажем, f / 7.5.

В зависимости от размера объекта и расстояния от объектива до объекта это может дать или не дать вам глубину резкости для достижения желаемого результата.

Сделайте несколько снимков с разной апертурой

Я предлагаю сделать несколько снимков с несколькими диафрагмами, потому что область фокусировки и степень резкости не будут так очевидны на ЖК-дисплее, как если бы вы подняли его на монитор.

В качестве бонуса это даст вам представление о настройках, которые вам понадобятся в следующий раз, и немного уменьшит количество догадок.

Иногда привод автофокуса изо всех сил пытается захватить фокус при съемке с очень близкого расстояния.

Когда это произойдет, вам нужно будет переключиться на ручную фокусировку. Это позволит вам более точно определять, где вы фокусируетесь, что очень важно при работе с такой малой глубиной резкости.

Советы по макросъемке природы — Digital Photo Magazine

Весна в самом разгаре, а лето почти здесь, а это значит, что сейчас самое время, чтобы выйти на улицу с макрообъективом в руке.От цветущих цветов до насекомых, пчел и кусочков красоты повсюду — в это время года на природе есть чем заняться с макрообъективом. В связи с этим, вот пять советов, как максимально эффективно использовать макросъемку на открытом воздухе.

Держите камеру в устойчивом положении

Когда дело доходит до макросъемки, самый надежный способ сделать резкие изображения — это стабилизировать камеру с помощью штатива. Это действительно делает маневрирование немного медленнее и труднее, но компромисс — резкие фотографии неподвижных объектов.За исключением штатива, просто поместите камеру на рюкзак, свитер или что-нибудь, что может ее удерживать, и это действительно поможет обеспечить устойчивость камеры и резкость снимков. Однако, когда объект движется — будь то летящий шмель или цветок, покачивающийся на ветру, — может потребоваться держать камеру за руку.

Для такого сценария нет ничего более полезного, чем макрообъектив с оптической стабилизацией изображения (или подавлением вибраций), помогающий удерживать камеру в устойчивом положении. Даже при короткой выдержке, поскольку макрообъектив все усиливает, малейшие движения будут казаться массивными.А это рецепт размытия, если вы не стараетесь максимально устойчиво закрепить камеру. Чем лучше стабилизация изображения, тем резче изображение, поэтому, если вы не будете использовать штатив, лучше приобрести специальный макрообъектив со встроенной стабилизацией изображения.

Летающая медоносная пчела собирает пчелиную пыльцу с яблоневого цвета.

Стабильность объекта

Любой фотограф, который когда-либо пытался сфокусироваться на нежном маленьком цветке при легком ветерке, знает, насколько неприятным может быть использование макрообъектива на открытом воздухе.Когда ваша рамка шириной всего несколько дюймов, а глубина резкости всего несколько миллиметров, даже легкие движения могут стать настоящей головной болью. Вот тут-то и пригодится зажим для растений. С помощью такого устройства, как Wimberley’s Plamp, фотографы могут закрепить нежную листву или стебли цветов без риска их повредить. Plamp II крепится к ножке штатива, а шарнирный рычаг можно расположить так, чтобы аккуратно зажимать и удерживать листву на месте.

Другая модель, Ground Plamp, имеет шип на одном конце, чтобы вонзиться в почву, в то время как бизнес-сторона использует тот же регулируемый зажим, чтобы убедить объект оставаться там, где вы хотите.Такие зажимы могут удерживать не только предметы, но и другие полезные вещи для макросъёмки. Например, их можно использовать, чтобы аккуратно вывести другую листву из кадра или расположить отражатель или флажок рядом с объектом для более точного управления освещением. Для макросъемки на открытом воздухе практически обязательным является использование Plamp (или двух).

Wimberley Ground Plamp

Изучите предысторию

Новые фотографы склонны видеть только центр интереса и забывают изучать детали фона.При макросъемке эти детали фона могут стать более серьезной проблемой, потому что малейшие изменения угла наклона камеры приводят к огромным изменениям фона. Иногда фотографу может потребоваться сфокусироваться на красочном цветке переднего плана и позволить цветам сзади образовать красочное размытие вне фокуса. Но в других случаях может потребоваться упрощенный фон без деталей; На самом деле, по умолчанию это отличный выбор. В каждом случае для достижения этого необходимо сначала увидеть, что происходит на заднем плане, а затем выбрать перемещение камеры — или элементов на переднем и заднем плане — соответственно.

Ищите световые грани, разделяющие объект и фон

Говоря о перемещении камеры на основе фона, если вы сначала посмотрите на области, где яркий свет и глубокая тень находятся в непосредственной близости, у вас будет возможность переместить камеру так, чтобы, например, объект был ярко освещен, и фон в тени. Это не только помогает изолировать объект, но и создает визуальный драматизм. Точно так же работает и обратное, когда яркий фон и темный объект создают интересные возможности для создания силуэтов.Главное — сначала увидеть объект и фон независимо друг от друга, а затем найти места, где край света разделяет их. Эти сценарии почти всегда открывают интересные возможности для фотографирования.

группа маленьких, диких, охраняемых и очень редких пурпурных цветов паске / Pulsatilla Pratensis, весенний цветок, растущий на горе, в окружении травы и камней, темный фон

Принесите свой собственный свет для макросъемки

Поскольку мы думаем об освещении, помните, что только то, что вы работаете на природе, не означает, что вы не можете взять с собой собственные осветительные инструменты, чтобы проявить творческий подход к сцене.Это может быть что-то простое, например белая карточка или складной серебряный отражатель, расположенный вне кадра, чтобы отражать свет в теневую сторону объекта — отличный способ контролировать контраст и улучшать цвет. Это также может означать использование портативной светодиодной лампы или стробоскопа, чтобы улучшить то, что может дать Мать-природа.

Например, в пасмурный день стробоскоп, расположенный рядом с объектом, может обеспечить более зеркальное, направленное освещение, которое точно имитирует солнечный день. В настоящий солнечный день, возможно, потребуется противоположное — складной шелк, чтобы обеспечить небольшое рассеивание для равномерного освещения, которое снижает контраст и смягчает освещение.Вспышка всегда полезна, но для тех, кто хочет чего-то еще более простого, подумайте о карманной светодиодной лампе. Маленький светодиодный светильник с батарейным питанием, такой как Lumecube, не только недорогой и компактный, но и может быть легко установлен вручную для обеспечения задней, боковой подсветки или любого другого положения освещения, которое может понадобиться креативному макро-фотографу.

Lumecube

Возможно, для снимка просто нужен кикер — боковой свет сзади, который помогает отделить объект от фона. Этого легко добиться, удерживая Lumecube LED над объектом и вне кадра.Компания, как и многие другие производители, также производит светодиоды, устанавливаемые на «горячий башмак», и они идеально подходят для фронтальной заливки и контроля контрастности. В любом случае, природа светодиодного освещения «что видишь, то и получаешь» может сделать такие маленькие светильники доступным вариантом для фотографов, которые хотят легко обновить свои возможности макросъемки.

Первоначально опубликовано 7 июня 2021 г.

The Ultimate Guide Макросъемка

Макросъемка, или фотографирование мира мелких вещей крупным планом, — это способ сделать фотографии, которые отличаются друг от друга и помогут вам выделиться из толпы.Это не то, как мир обычно видит вещи, поэтому, когда вы фотографируете что-то в макро, это сразу же меняется. Нажмите, чтобы написать в Твиттере

В этой статье я расскажу обо всем, что вам нужно знать для макросъемки, а затем вы сможете применить ее к любой технике макросъемки.

Аппаратура для макросъемки

Помимо очевидного (макрообъектив или другой способ фокусировки ближе) есть еще несколько вещей, которые вам понадобятся для макросъемки. Все они вам не нужны, но они помогут получить более четкие изображения и упростят работу с макросами, если у вас есть хотя бы основы.

Прочный штатив

Штатив необходим, особенно если вы хотите снимать с небольшой диафрагмой, чтобы получить дополнительную глубину резкости при макросъемке. Скорее всего, вы в конечном итоге будете использовать длинную выдержку, поэтому камеру придется постоянно изучать.

Дистанционный спусковой крючок или спусковая кнопка для срабатывания камеры

Вы можете использовать 2-секундный таймер автоспуска, если у вас его нет, но если вы выберете более длительную выдержку, это может быть сложно.

Было бы неплохо иметь такое или приложение, которое может запускать вашу камеру — вы просто не хотите прикасаться к ней при открытии затвора.

Macro улавливает любое легкое движение, и вы очень легко получаете размытое изображение.

На изображениях ниже сравнивается один снимок, сделанный, когда моя кошка решила прыгнуть на стол, чтобы «помочь мне», по сравнению с отсутствием кошки. Любая вибрация может сделать ваше изображение непригодным для использования.

Вспышка или другой источник света

Опять же, хотя это и не обязательно, иногда вам нужно немного дополнительного света для вашего объекта.

Вы можете приобрести кольцевую вспышку, если планируете много работать с макросами (убедитесь, что у вас есть такая, которая работает и вне камеры), или, если у вас уже есть вспышка, вы можете забрать Flash Disc от Fstoppers (фото верно).Я сделал и нашел, что это действительно удобно для такого типа фотографии. Или вы даже можете использовать небольшую настольную лампу или лампу, которая крепится к вещам и которую легко перемещать. Возможно, вы захотите смягчить свет от такой лампы, чтобы он не был резким с сильными тенями. Здесь поможет полупрозрачный отражатель или даже белая простыня — все белое и полупрозрачное, сквозь которое будет проходить свет.

Головка штатива для макросъемки

Еще один необязательный элемент, упрощающий создание макросов.

Обычно это система направляющих, которые регулируются в микрометрах поворотом ручки или винта.

Макросъемка — это игра с миллиметрами, в которой есть возможность перемещать головку штатива и, таким образом, камеру и объектив вперед и назад с очень маленькими приращениями, что позволяет более точно фокусировать, снимать или совмещать фокусировки и меньше разочарований.

Кошка на столе = размытое изображение. Нет кота = резкое изображение. Макрос кошки немного пугает — да, она держалась довольно неподвижно, но для сохранения резкости использовалась вспышка.

Это действительно все, что вам нужно для макросъемки. Итак, приступим!

Настройки камеры для макросъемки

ISO

Держите его на низком уровне, около 100 или 200.

Это поможет свести шум к минимуму.

Поскольку вы используете штатив, вы можете делать длинные выдержки, и это не должно быть проблемой.

Если вы снимаете с рук или у вас есть движущаяся цель, например, жук, используйте более высокое значение ISO — достаточно высокое, чтобы выдержка была достаточной для сохранения резкости.

Ручной режим

Переведите камеру в ручной режим.

Это гарантирует стабильную экспозицию и отсутствие сюрпризов.

Опять же, если у вас есть движущаяся цель, вы можете вместо этого использовать приоритет диафрагмы.

Блокировка зеркала

Найдите настройку блокировки зеркала на камере и включите ее.

Предположим, вы используете зеркальную камеру. В вашей камере есть зеркало (помогает видеть изображение в видоискателе), которое откидывается в сторону при нажатии кнопки спуска затвора.Само это действие может сделать ваше изображение размытым.

На большинстве фотоаппаратов это означает, что вы нажимаете кнопку один раз, и зеркало поднимается вверх, при повторном нажатии выполняется экспозиция.

Если вы снимаете беззеркальной камерой — вам не нужно беспокоиться об этом шаге.

Диафрагма

Попробуйте использовать f / 16 или даже f / 22 или выше , если ваш объектив предлагает такие возможности.

Когда расстояние от объекта до камеры действительно мало, например, при макросъемке, вам нужно будет использовать довольно маленькую диафрагму, чтобы получить больше снимка в фокусе.

Да, есть некоторая дифракция, которая возникает при очень малых значениях диафрагмы, что может повлиять на общую резкость, но ваш единственный другой вариант — это наложение фокуса, которое более продвинуто, и мы не собираемся здесь углубляться.

Баланс белого

Для баланса белого выберите одну из предустановок на камере, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы работаете.

Если вы находитесь в помещении с приглушенным оконным светом, выберите предустановку «Затенение», если вы используете вспышку, выберите этот вариант и т. Д.

Как и при ручной съемке, вы получите более стабильные результаты.

Если вы снимаете в формате RAW, вы всегда можете настроить его позже, но лучше подойти как можно ближе в камере.

Фокус

Установите объектив (и камеру, если применимо) на ручную фокусировку.

Макросъемка — дело непростое, и чтобы получить удачный снимок, нужно по-настоящему сфокусироваться. Это тот случай, когда вы захотите сделать это самостоятельно. Не волнуйтесь, я покажу вам небольшой трюк, который поможет упростить задачу!

Как добиться максимальной резкости

Я уже упоминал об использовании штатива, дистанционного триггера и настроек камеры, чтобы избежать размытых изображений из-за дрожания камеры.

Но давайте поближе посмотрим, как диафрагма, глубина резкости и другие факторы влияют на достижение максимальной резкости в макро-изображениях.

Глубина резкости

Прежде всего, нужно выбрать правильную диафрагму.

Как мы обсуждали ранее, чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет глубина резкости, поэтому вам нужно закрыть диафрагму для компенсации.

Но как далеко?

Только вы можете решить, какую часть объекта вы хотите получить в резкой фокусировке.Итак, я предлагаю попробовать несколько разных настроек и посмотреть, что подходит вам и вашей теме.

Попробуйте снимать с широко открытой диафрагмой, попробуйте использовать среднюю диафрагму, например, f / 8 или f / 11, и попробуйте действительно маленькую, например, f / 22 или даже f / 32.

Давайте посмотрим на пару примеров. Это все прямо из камеры, я их никак не затачивал и не редактировал:

Снято с f / 4, ISO 200, с выдержкой 1/25 секунды. Обратите внимание, насколько узка зона фокусировки: сделайте снимок с диафрагмой f / 11, ISO 200, с выдержкой в ​​полсекунды.Снято с диафрагмой f / 22, ISO 200 за одну секунду.

Поскольку я снимал часы под углом к ​​камере, падение фокуса стало более заметным. Если бы я выстрелил прямо на часы, это стало бы менее драматичным, например:

Снято с f / 2.8, ISO 200, 1/25. Обратите внимание, что фокусировка даже не покрывает толщину самих часов при этой настройке. Снято при f / 8, ISO 200, ⅓ секунды. Теперь большая часть часов находится в фокусе, за исключением ближайших к камере частей. Снято при f / 22, ISO 200, 2,5 секунды. Теперь вы можете видеть, что почти все в этом кадре четко очерчено.

Имейте в виду, что здесь нет ничего правильного или неправильного, это просто другое. Если вам нужна действительно малая глубина резкости, дерзайте. Просто сделайте это по какой-то причине и убедитесь, что это сделано намеренно.

Дифракция

Дифракция — это часть физики и свойств света, а также его поведения.

Свет изгибается при прохождении через другие объекты (например, воду) и отражается от поверхностей (например, от компакт-диска или хромированного бампера автомобиля), но он также изгибается при прохождении через небольшие отверстия.

Он начинает мешать самому себе, что в фотографии вызывает дифракцию объектива и изображение в целом становится менее резким.

В

Fstoppers есть отличная статья, объясняющая дифракцию простыми терминами, которые вы можете понять, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь, кроме как сказать — это действительно происходит, и вам нужно об этом знать.

Он начинает проявляться при меньших значениях диафрагмы, на одних объективах около f / 16, на других — еще нормально. Вам нужно протестировать собственный объектив, чтобы увидеть, где он начинает терять резкость. Затем, когда вы снимаете, вы должны решить, нужна ли вам большая глубина резкости, и готовы ли вы принимать чуть менее резкие изображения в целом, чтобы получить ее.

Вот пример:

Настройки: ISO 200, 1/13, при f / 2,8 — обратите внимание на чрезвычайно узкую глубину резкости, но также и на то, насколько резкой является эта часть изображения. Настройки: ISO 200, 0,6 секунды, при f / 8.

Это все прямо с камеры, поэтому обратите внимание на то, насколько резкая самая резкая часть изображения выше, а затем сравните со следующим.

Настройки: ISO 200, 10 секунд, при f / 32 — обратите внимание, что теперь в фокусе большая часть губки, но в целом все изображение менее резкое.

Еще я заметил кое-что, делая макросъемку для этой статьи.

Взгляните на правый нижний угол изображения выше.

Видите большие волосы?

Я шесть раз безуспешно пытался очистить сенсор и внутреннюю часть камеры, чтобы избавиться от него. Вы также можете увидеть несколько других неприятных частиц пыли. Итак, я понял, что пора отправить мою камеру в Canon для полной очистки (не только сенсора — они разбирают корпус, очищают его внутри и снаружи, а затем собирают обратно).

В прошлом году я побывал на нескольких пляжах, у меня есть две кошки — и, похоже, они сказались на моей камере.

Регулярное обслуживание вашего оборудования необходимо для поддержания его в оптимальном состоянии.

Если вам неудобно чистить собственный сенсор, отнесите его в местный фотоателье, который предлагает эту услугу, или отправьте производителю.

Объективы

также нуждаются в регулярном обслуживании, так как зум-объективы нуждаются в чистке (они всасывают пыль и прочее при зумировании) и могут высохнуть внутри, а движущиеся части могут не скользить плавно.

Если вы заметили какие-либо проблемы с вашим оборудованием — обратитесь к квалифицированному специалисту в фотомагазин.

Координатор

Следующее, что нужно учесть после выбора оптимальной диафрагмы для линз, — это то, где фокусироваться.

Я мог бы получить очень техническую информацию о вас, говоря о гиперфокальном расстоянии, но я не буду усложнять задачу. Просто запомните это:

При съемке объектов, находящихся на достаточно большом расстоянии, одна треть зоны фокусировки (глубина резкости) попадает перед точкой, в которой вы критически сфокусировались, а две трети — за этой точкой.

Чем ближе вы подходите, тем ровнее.

В макросъемке это примерно 50/50. Это означает, что и место фокусировки, и выбранная диафрагма будут влиять на зону резкости.

Вот пример. Все изображения ниже сняты с диафрагмой f / 8, единственное, что я изменил, это то, где я сфокусировался. Видите, как они выглядят по-разному? Опять же, вы сами решаете, на чем сосредоточиться, поэтому выбирайте с умом!

Трюк с ручной фокусировкой

Ранее я обещал трюк, который поможет вам с ручной фокусировкой, вот он:

Примечание: Если ваша камера поддерживает видео, вы можете это сделать, если нет, к сожалению, вы не можете.

Сначала сформируйте объект в видоискателе так, как хотите, затем включите Live View. В режиме Live View перемещайте квадрат по экрану, пока он не окажется в том месте, на котором вы хотите сфокусироваться. Обычно это делается с помощью боковых стрелок или маленького джойстика на задней панели камеры (обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, если вы не можете понять, как это сделать).

Далее разберемся, как увеличить изображение.

Это может быть кнопка, которая выглядит как увеличительное стекло (иди цифра) или знак плюса (+) (еще раз проверьте руководство, если не можете найти его, или выполните поиск в Google).

Нажмите эту кнопку, и изображение на экране будет увеличено (5-кратное или подобное, в зависимости от вашей камеры). Нажмите ее еще раз, и изображение увеличится еще больше, примерно до 10x.

Обычно я использую 5-кратный обзор, но использую любой из них, и он поможет вам более точно сфокусировать объектив вручную.

Чтобы вернуться к нормальному виду, просто нажмите ту же кнопку еще раз или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

Примечание: Это НЕ увеличивает масштаб кадра, только предварительный просмотр на экране.

Важно: не забудьте выключить Live View, прежде чем делать снимок. Вы не хотите снимать в этом режиме. Он поддерживает датчик в активном состоянии все время, что может вызвать его нагрев и вызвать чрезмерный шум на изображении или, что еще хуже, повредить датчик.

Освещение для макросъемки

Если вы снимаете что-то крупным планом, это не значит, что вы можете забыть об освещении.

Свет всегда является самым важным в фотографии, без него невозможно сделать снимок.
Нажмите, чтобы написать твит

Что нужно учитывать при освещении макросъемки:

• Добавление света — вам нужен небольшой и портативный источник света, который можно легко разместить рядом с объектом.
• Отраженный свет — иногда все, что вам нужно, это свет, исходящий с правильного направления.

  Носите с собой небольшой отражатель (5-в-одном отлично, 22 ″ должно хватить для макросъемки) или сделайте самодельный из пенопласта или даже картона и оловянной фольги.

  Он не должен быть красивым или большим, он просто должен отражать свет.

• Качество света — посмотрите, какой свет падает на ваш объект.

  Жесткий свет с сильными тенями? Или он мягкий и рассеянный, менее контрастный?

  Ни то, ни другое не является правильным или неправильным, просто убедитесь, что вы выбрали такое освещение, которое улучшит ваш объект и добавит желаемое настроение вашему изображению. Прочтите «Качество света — что это такое? Как Вы этим пользуетесь?» для получения дополнительной помощи по этой теме.

• Направление света — также важно, откуда исходит свет.

  Некоторые макрообъекты хорошо смотрятся при контровом освещении (листья, цветы), а некоторым требуется боковое освещение, чтобы выделить текстуру. Металлическим предметам необходимо отражение белого (или серебристого / золотого) в них, чтобы они выглядели более блестящими.

  Макро — хорошее время, чтобы выбрать неподвижный объект, замедлить темп и поиграть со светом. Просто переместите его и посмотрите, что произойдет, сделайте много снимков и запишите, что вы узнаете.

Пример бокового освещения для отображения текстуры. Посмотрите изображения губки выше, чтобы увидеть то же самое. Подсветка отлично смотрится на листве. Он подчеркивает цвета, и вы можете буквально видеть каждую жилку на листе. Подсветите все полупрозрачное изображение, иначе оно будет темным и безжизненным. Все это желеобразные шарики, используемые в цветочном дизайне (поместите их в вазу, чтобы добавить цвета и интереса).

Следующие три изображения сделаны с одинаковыми настройками, единственное, что изменилось, — это положение отражателя, которое я держал.Я буквально сдвинул его на пару дюймов, и он полностью изменил отражения, отображаемые на часах.

Посмотрите внимательно на первый — я намеренно переместил отражатель, чтобы НЕ освещать часы, и посмотреть, насколько темными выглядят металлические поверхности?

Сравните со следующими двумя и посмотрите, насколько незначительны изменения, но они полностью меняют внешний вид часов и то, насколько они блестящие или тусклые, а также то, насколько трехмерными (части с бликами и частями темными, он показывает текстуру и форму шестерен).

Использование отражателя для заполнения теней

Еще одно удобное применение отражателя — заполнение или осветление теней, если изображение имеет слишком большой контраст. Опять же, складной белый или даже белый кусок пенопласта будет работать одинаково хорошо. Просто войдите вежливо и близко.

Давайте посмотрим на пример.

Первое изображение ниже было сделано без отражателя, просто с использованием естественного света из окна. У него хороший контраст, а тени глубокие.

На втором изображении ниже я использовал белый отражатель, расположенный примерно в двух футах от пробки.

Значительно осветлил тени и снизил контраст.

На последнем изображении я переместил рефлектор очень близко, примерно в 30 см.

Вы можете увидеть мою настройку на снимке ниже, обратите внимание, насколько близко белый отражатель находится к объекту и камере.

В этом случае я фактически использовал диск Flask, а вспышка находится внутри, на небольшой подставке, которая удерживает все это вверх.Но вы можете так же легко использовать отражатель и подпереть его или удерживать.

Только будьте осторожны, чтобы не покачивать объект, камеру или стол.

Ничего не трогайте!

Из этого вы можете увидеть огромную разницу, которую можно внести при перемещении отражателя внутрь и наружу.

Если вы используете естественный свет, вы можете увидеть его в камере до того, как сделаете снимок. Оставьте Live View включенным после фокусировки, чтобы свет получился правильным, затем выключите его.

Вы сами решаете, какой контраст достаточно, а какой слишком, и соответствующим образом настраиваете.

Примечание: Все изображения выше были сняты с одинаковыми точными настройками — ISO 200, f / 16, 2,5 секунды. Единственное, что изменилось, это отражатель, не было добавлено никакого другого света и не скорректирована экспозиция. Контрастность также не корректировалась при постобработке. За исключением некоторой резкости, они почти не снимаются с камеры.

Смотрите подробности

Ха, я не собирался использовать каламбур, но я пойму.

И последнее, что вы хотите сделать. внимательно присмотритесь ко всему .

Удачная макросъемка кроется в деталях. Ретуширование кошачьей шерсти, грязи или любого постороннего материала может причинить боль или даже испортить ваш имидж.

Эту огромную кошачью шерсть будет действительно сложно ретушировать. Не торопитесь и ищите такие вещи.

Даже если вы не видите его на предмете, внимательно посмотрите на свое изображение на ЖК-дисплее.

Увеличьте масштаб, чтобы проверить резкость и увидеть мелкие неприятные вещи, которые могут вызвать боль.

Точно так же кусок студенистой кляксы (верхний левый угол на синем шаре) — это не просто штамп клона от исчезновения. Я заметил кучу нежелательного материала, немного встряхнул шарики и с помощью пинцета удалил сломанные кусочки, чтобы получить изображение ниже.

Я также заметил, что на первом снимке текстура белой ткани под набором (это диск Flash, см. Закулисный снимок ниже) проявлялась в шарах, и я не был в восторге от этого.Поэтому я использовал большую диафрагму и меньшую глубину резкости, чтобы минимизировать этот эффект.

Я даже отсортировал шары по цветам, которые стали более жесткими, например, синий и фиолетовый выше, по сравнению с изображением выше, где в основном белые и желтые. Это было нелегко, потому что они маленькие скользкие педерасты, и их трудно контролировать. Но в фотографии, особенно в макросъемке, скрупулезность обычно окупается.

Также обратите внимание на то, насколько темными выглядят шары на изображении выше. Снимается только при свете из окна направо от камеры.Сравните с изображениями выше, когда вспышка срабатывала через флеш-диск. Видите, насколько ярче цвета версии с подсветкой?

Некоторые закулисные кадры моего помощника

Это Манчкин.

Видно ей нравятся отражатели, кто знал ?!

Несмотря на то, что она очень милая и изо всех сил старалась помочь мне, мне пришлось переместить ее пару раз, потому что ее движение сотрясало стол и размывало мои снимки.

Окончательное руководство по макросъемке продолжается

Следующие статьи этой серии включают:

План действий и краткое изложение

Надеюсь, это дало вам некоторое представление о том, что вам нужно для начала работы в макросъемке.

Решите ли вы купить настоящий макрообъектив, использовать удлинительные тубусы, фильтры для крупного плана или даже попробовать макрообъектив с обратной линзой — все советы из этой статьи будут применимы.

Так что используйте их с умом и попробуйте макросъемку. Попросите, одолжите или возьмите напрокат объектив, если у вас его нет. Найдите несколько интересных крошечных предметов и вперед!

Ура,

8 основных инструментов для макросъемки

Когда я провожу свои семинары по фотографии, всегда приятно видеть лицо ученика, когда он впервые пробует макрообъектив.Неизменно, все их снимки до конца дня — это исследования крошечного мира вокруг нас. Это захватывающая перспектива, но ее сложно довести до совершенства. Я составил вам список советов по использованию оборудования для макросъемки. Удивительно, но специальный макрообъектив НЕ входит в этот важный список оборудования для макросъемки: есть несколько способов снимать макросъемку, не тратя кучу денег на новый объектив.

Краткий справочник

Для тех, кто любит короткие и милые вещи, я начну с упрощенной версии списка.Для получения дополнительной информации и моих размышлений по каждому пункту, пожалуйста, прокрутите вниз и продолжайте читать.

1. Карманный складной диффузор 12 ″
2. Реверсивное кольцо
3. Удлинители
4. Объективы для макросъемки
5. Вспышка / светодиодное освещение
6. Съемочный стол
7. Программное обеспечение для наложения фокуса
8. Направляющие фокусировки

Почетное упоминание из-за его невероятно короткой длины МФД — >> Canon 100-400 f / 4.5-5.6 L IS II

1. Раздвижной диффузор с противоударным карманом 12 ″

Это отличный маленький продукт, который я недавно нашел и добавил в свой повседневный комплект камеры менее чем за 10 долларов.Съемка макросъемки на резком прямом солнечном свете — не лучшая идея. Лучше всего снимать в открытой тени, чтобы иметь высокий уровень освещенности, но при этом хорошее, равномерное освещение. Складной диффузор позволяет носить с собой открытую штору в любом месте, и он достаточно мал, чтобы незаметно уместиться в кармане!

Как рассеиватель, он полупрозрачный, что пропускает часть света. Эта функция делает предпочтительным просто стоять между объектом и солнцем, потому что это дает только намек на направленность света, а также обеспечивает повышенный уровень освещенности для большей глубины резкости и более низких значений ISO.

Этот диффузор по цене менее 10 долларов на B&H Photo станет отличным подарком для любого фотографа.

---

2. Кольцо обратное

Это забавный маленький инструмент, который превращает существующие линзы в макрообъективы. Его можно приобрести всего за 10 долларов, если вы приобретете полностью ручной. Эти адаптеры позволяют вам установить объектив задним ходом на корпус камеры, и хотя вы теряете автофокус и контроль диафрагмы с более дешевыми адаптерами, это удобный способ окунуться в мир макросъемки с ограниченным бюджетом.

Объективы

50 мм с постоянным фокусным расстоянием, как правило, хорошо сочетаются с реверсивным кольцом, и это здорово, потому что часто это первый фиксированный объектив, который люди покупают вместе со своими зеркальными фотокамерами. Нет лучшего способа начать заниматься макросъемкой, чем использовать дешевый 50-миллиметровый фиксатор, такой как вездесущий Canon 50mm f / 1.8 «отличный пятьдесят» или аналог Nikon, Sony, Fuji — и простое реверсивное кольцо.

Для пользователей Canon Vello также производит электронное реверсивное кольцо, которое позволяет поддерживать электронный контроль диафрагмы и фокусировки.

Если вы уверены, что вам понравится макросъемка, вы можете подумать о том, чтобы поднять цену чуть выше (99 долларов) и приобрести кольцо заднего хода с электронными контактами. Названные Macrofier и производимые Vello, они намного новее на рынке и позволяют вам управлять диафрагмой объектива камеры обычным способом. Он также дает вам автофокусировку с определением контраста, если вы используете режим Live View. К сожалению, на данный момент это доступно только для крепления Canon EF / EF-S.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете соединить реверсивные кольца с удлинительными трубками (объяснено в №3), чтобы дать вам еще больший контроль над увеличением вашей настройки макроса.

---

3. Удлинители

Слева направо: дешевые лампы с ручным управлением, активные лампы Kenko сторонних производителей, активные лампы Canon.

Даже со специальным макрообъективом в комплекте не всегда удобно носить с собой все объективы, куда бы вы ни пошли. Подобно реверсивным кольцам, удлинительные трубки — это дешевое и легкое решение, позволяющее получать макроизображения с помощью обычного объектива.Это, конечно, также делает их удобными, если вы вообще не можете позволить себе специальный макрообъектив.

Удлинительная трубка — это просто распорка, которая проходит между камерой и объективом и изменяет минимальное фокусное расстояние (MFD), позволяя вам приблизиться к объекту. Удлинительные тубусы бывают разной толщины, что позволяет создавать различные видоизмененные МФД для вашего объектива. Если вы такой же ботаник, как я, и хотите увидеть математику, стоящую за изменением MFD, я ранее написал руководство по расчету нового MFD с удлинительными трубками.

Хотя удлинительная трубка не содержит оптики, она может незначительно ухудшить качество изображения, так как центр изображения увеличивается, и, следовательно, любые оптические дефекты также увеличиваются. Поскольку линзы лучше всего расположены в центре, это, как правило, не является большой проблемой, но вы будете фокусировать объектив ближе, чем это было задумано. Также наблюдается потеря света, поскольку удлинительная трубка увеличивает эффективную диафрагму объектива. При этом то же самое происходит и со специальными макрообъективами, когда они фокусируются на их МФД.

Удлинительные трубки могут быть активными или пассивными. Пассивные трубки не имеют электронных контактов для передачи информации от объектива к камере и наоборот. Это означает, что автофокусировка невозможна, и камера не может управлять диафрагмой объектива. Однако эти пассивные лампы намного дешевле. Активные удлинительные тубусы позволяют использовать объектив как обычно, но автофокусировка будет работать немного медленнее. Лично я считаю, что ручные удлинители — пустая трата времени, потому что регулировка диафрагмы — огромная головная боль.Активные лампы сторонних производителей, такие как превосходные лампы Vello, в любом случае имеют хорошую цену. Для стрелков Canon я ранее сравнивал удлинительные тубусы Canon и Kenko. Kenko делает их и для других брендов, а поскольку в них нет оптики, любой может почерпнуть уроки из этого поста.

Популярные удлинительные трубки

---

4. Макрообъективы

Удлинительные тубусы хорошо подходят для широкоугольных или стандартных объективов, но MFD меньше влияет на более длинные объективы. Если вы хотите добавить возможности макросъемки к более длинному объективу, лучше использовать объектив для макросъемки.Это оптический фильтр, который навинчивается на переднюю часть объектива и позволяет фокусироваться с близкого расстояния. И Canon, и Nikon производят очень хорошие объективы для макросъемки, которые вызывают лишь минимальное ухудшение качества изображения. Также доступны сторонние варианты от производителей фильтров, таких как Tiffen и Hoya. Во многих отношениях линзы для макросъемки намного проще в использовании, чем удлинительные тубусы, потому что вам не нужно снимать линзу, чтобы надеть их. Они также не влияют на скорость автофокусировки объектива или управление диафрагмой.Объективы для макросъемки популярны для использования с зум-объективами, такими как 70-200 или 100-400 / 80-400.

Обратите внимание: поскольку это просто фильтры с резьбой для передней части объектива, вам не обязательно использовать фирменные фильтры Canon для объективов Canon. Например, у вас не должно возникнуть проблем с использованием объектива для макросъемки Canon на Nikon 70-200.

Популярные линзы для макросъемки

Примечание. «Линза» для крупного плана — это то же самое, что «фильтр» для крупного плана. Разные бренды предпочитают использовать разные названия.

---

5. Решение для макросов

Как макросъемщик, вы всегда будете бороться за две вещи: большую глубину резкости и более короткую выдержку. Обе эти вещи требуют больше света, если вы не хотите поднимать ISO все выше и выше. Вспышка часто является самым простым решением этой проблемы, поэтому вы часто найдете какую-нибудь вспышку в сумке заядлого макросъемщика.

Использование простого удлинителя для изменения положения вспышки для достижения оптимального контраста.

Если вы хотите снимать на открытом воздухе, особенно с движущимися существами, я определенно рекомендую использовать какую-нибудь вспышку. Достичь достаточной глубины резкости при макросъемке может быть непросто, а необходимые маленькие диафрагмы действительно поглощают весь свет. Без вспышки выдержка может быстро упасть до опасно низкой, но со вспышкой мы можем использовать «щелчок», останавливающий движение, чтобы остановить движение нашего объекта. В дополнение к этому, мы можем управлять светом, а не просто принимать то, что дала нам Мать-Природа.

Макро-вспышки могут варьироваться от одиночной вспышки до сложных многоголовочных устройств, которые позволяют дистанционно позиционировать отдельные источники света. Простая вспышка с маленьким софтбоксом — отличное начало; установка с двумя источниками света еще лучше, так как вы можете управлять фоновым светом и потенциально добавлять к объекту обводной свет. Удлинитель вспышки — это дешевый способ снять вспышку с корпуса камеры, что приводит к десятикратному улучшению внешнего вида изображения. Кольцевые вспышки также являются популярным решением для макросъемки.Эти круглые вспышки подходят к концу вашего объектива, но обычно состоят из двух элементов вспышки, которые позволяют независимо управлять яркостью каждой стороны кольца.

Кольцевые вспышки обеспечивают приятный, ровный свет и, безусловно, работают намного быстрее, чем многоголовые вспышки. Если вы преследуете крошечных, быстро движущихся жуков по лесной подстилке, вспышка макросъемки может быть вашим лучшим решением. Если вы можете заставить объект посидеть относительно неподвижно в течение нескольких секунд, вы можете рассмотреть одно из решений с несколькими головками или одиночную вспышку с софтбоксом на перемещаемой руке.

Экономичные решения для непрерывного освещения

Популярные Macro Flash Rigs @ B&H Photo

---

6. Стол для макросъемки

В плохую погоду приятно практиковаться в макросъемке в помещении. Поскольку мы работаем с относительно небольшими предметами, легко организовать мини-студию на столе. Вместо того, чтобы возиться, пытаясь повесить простыни (да, мы все это делали …), вы можете получить относительно недорогие столы для стрельбы, которые устанавливаются всего за несколько секунд.

Из них получаются отличные фоны для съемки таких предметов, как цветы, украшения и, возможно, случайных совместных насекомых, если вы предоставите им что-нибудь, чтобы они могли сесть. Есть несколько дорогих версий этих столов от Manfrotto, но лично я использую гораздо более дешевую версию от Impact Lighting Solutions. При цене менее 90 долларов это отличный способ создать контролируемую среду для съемки, чтобы поработать над своими макросъемками, такими как наложение фокуса. Таблица воздействия — не единственный доступный вариант, поэтому я перечислил еще несколько ниже.

Доступные таблицы макросов

7. Программа Focus Stacking

Часто бывает сложно получить достаточную глубину резкости, когда объект находится близко к линзе. Мы можем остановить объектив до минимального значения диафрагмы, но дифракция приводит к ухудшению резкости по мере приближения к минимальной диафрагме. Для получения изображения высочайшего качества ответом является наложение фокуса.

Наложение фокуса — это процесс съемки нескольких фотографий вашего объекта в различных точках фокусировки, а затем объединения всех изображений вместе для достижения большой глубины резкости через объект.Эти «срезы» фокуса на самом деле относительно легко объединить в окончательное изображение, если вы используете правильное программное обеспечение.

Первый вариант — это Photoshop, и, к счастью, в наши дни для его получения не требуются руки и ноги. Я использую программу Creative Cloud Photography Program, которая дает мне Photoshop и Lightroom примерно за 10 долларов в месяц, и я думаю, что это того стоит даже для одной из этих двух программ. Photoshop имеет встроенный режим наложения фокуса, который загружает все ваши изображения, а затем автоматически маскирует ненужные части, оставляя вам «сложенное» изображение.В целом, он очень хорошо работает, если вы использовали штатив для съемки своей стопки.

Также доступен ряд специализированных программ укладки, среди которых Zerene Stacker является наиболее распространенной. Цены начинаются от 89 долларов за лицензию и доходят до 289 долларов за профессиональную версию. Существует 30-дневная пробная версия, если вы хотите проверить это и посмотреть, что вы получите за деньги.

Лично я считаю, что для большинства людей Photoshop — гораздо лучшее вложение, поскольку он может сделать гораздо больше для вашей фотографии в целом.Через некоторое время, если вы действительно обнаружите, что макрос — ваша любимая ниша, вы можете подумать о специальном решении. Еще одно соображение заключается в том, что большинство людей захотят внести окончательные правки в изображение после того, как оно было сложено, поэтому, даже если у вас есть специальная программа наложения, вам, вероятно, все равно понадобится Lightroom или Photoshop.

Если Zerene Stacker вам не подходит, другой популярный вариант — Helicon Focus. Хотя цены довольно похожи на Zerene, Helicon позволяет использовать файлы Raw для создания нового сложенного файла DNG.Это отличная функция, которая повлияла бы на мой голос, если бы я выбрал любой из вариантов. И Zerene, и Helicon доступны для Mac или ПК.

8. Направляющие фокуса

Если ваше исследование макросъемки доходит до вышеупомянутых методов наложения фокуса, я также настоятельно рекомендую использовать направляющую фокусировки. Направляющая, подобная той, что изображена выше, помогает совершать инкрементальные движения камеры с помощью шестеренчатого механизма, который можно поворачивать между каждой экспозицией. Без направляющей фокусировки слишком легко пропустить фрагмент из стека фокусировки, и на вашем изображении останется небольшая область, которая не в фокусе.Рельс дает вам возможность повторять вещи и точно рассчитывать свои движения.

Я использую рейку Really Right Stuff (345 долларов США), которая изображена выше, но есть много аналогичных опций от таких фирм, как Kirk и Novoflex. Если вы хотите добиться экстремальных результатов, StackShot — это электронная направляющая с компьютерным управлением, которая будет выполнять каждое пошаговое движение за вас!

---

Почетное упоминание — Canon 100-400 f / 4.5-5.6 L IS II

Этот объектив заслуживает особого упоминания в моем списке, потому что я знаю, что многие из вас фотографируют Canon, и этот объектив снова и снова зарекомендовал себя.Мы склонны думать, что для серьезной макросъемки нужны специальные макрообъективы, но это не всегда так. Если объектив имеет достаточно большое фокусное расстояние и достаточно короткое минимальное фокусное расстояние (MFD), вы действительно можете очень легко получить почти макро-изображения. Исходная версия этого объектива имела МФД 70,9 дюйма, что неплохо, если учесть возможности при фокусном расстоянии 400 мм. Тем не менее, Mark II значительно улучшился в этом вопросе и теперь может фокусироваться на отметке 38 ° C.4 дюйма. Возможность снимать что-то, что находится на расстоянии 3 фута от датчика, на расстоянии 400 мм, довольно впечатляет! Наденьте объектив на камеру APS-C, и вы получите более 600 мм.

Хотя это не настоящий макро с соотношением сторон 1: 1, это отличный объектив для макросъемки цветов. Фактически, это, вероятно, лучший объектив в линейке Canon для фотосъемки цветов, поскольку зум позволяет легко перекомпоновывать цветы на заднем плане. Довольно редко я беру с собой специальный макрообъектив, поэтому мне нравится универсальность использования этого объектива для снимков с высокой детализацией, когда я внезапно нахожу подходящую возможность.

Какие у вас предметы первой необходимости? Мы что-нибудь пропустили? Оставьте комментарий ниже.

No related posts.