Экспокоррекция: Что такое экспокоррекция

Содержание

Что такое экспокоррекция

Вначале давайте разберемся, зачем нужна экспокоррекция. Дело в том, что любой фотоаппарат сильно уступает человеческому глазу по динамическому диапазону. Думаю, с нехваткой динамического диапазона вы все сталкивались на практике. Например, если вы хотите кого-то сфотографировать на фоне заката, то либо лицо человека оказывается сильно проваленным в тень, либо закат получается сильно светлый. Это и есть нехватка динамического диапазона. При этом глазами вы видите сцену абсолютно нормально, вы видите и лицо друга и краски заката на заднем плане.Динамическим диапазоном в фотографии принято называть характеристику матрицы или фотопленки, показывающую максимальный диапазон яркостей объекта съемки, которые могут быть переданы матрицей или фотоматериалом при правильной экспозиции.

Фотографам придется смириться с тем, что нельзя на фотографии запечатлеть контрастный сюжет, точно так же как мы видим его глазами. Придется отдавать приоритет или деталям в тенях или светлым участкам. Для этого и нужна экспокоррекция.Экспокоррекция в фотографии – это принудительное изменение экспозиции кадра при неточной настройке экспонометра или при необходимости достижения художественных эффектов. Вы в ручную или с помощью автоматики изменяете яркость снимка (экспозицию) в ту или другую сторону.

Экспокоррекция 0 EV и +1 EV

Вторым случаем, когда нужно применять экспокоррекцию является съемка изначально или сильно светлых или слишком темных объектов. По умолчанию автоматика камеры измеряет экспозицию следующим образом: усредняется значение освещенности в определенной площади кадра и устанавливаются экспозиционные параметры в соответствии с предположением, что в кадре находится серый объект (отражается 18% света). Серыми с точки зрения экспозиции являются: цвет человеческой кожи, цвет листвы и т.д. Но подобный способ даст ошибку при съемке белого снега, автоматика камеры посчитает снег серым, а не белым. Из-за этого кадр получится более темным. Похожая ошибка может произойти и при съемке ночного пейзажа. Вместо темных участков кадра камера захочет их сделать более светлыми и серыми. Как результат весь кадр будет смотреться намного светлее, чем мы видим его на самом деле.

Для того что бы сообщить камере о своем желании снять посветлее или потемнее как раз и существует такая функция как экспокоррекция. Она есть почти во всех современных камерах. Как правило, обозначается пиктограммой <+/->. Экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.

При положительной экспокоррекции камера сделает более светлые кадры, при отрицательной – более темные. Осуществляется экспокоррекция изменением значения выдержки или диафрагмы.

Экспокоррекция

— используется для того, что бы сделать кадр светлее или темнее;

— плюсовая коррекция приводит к высветлению кадра;

— минусовая коррекция приводит к затемнению кадра;

— экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.

Введение ручных поправок в экспозиции поможет получить по-настоящему красивые фотографии.

Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются eV (англ. Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза.Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации:

  • съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV,
  • съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV.

В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины.

Навигация по записям

Брекетинг и экспокоррекция


Главное, что нужно запомнить — что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что Главное, что нужно запомнить — что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.


Когда возникает необходимость экспокоррекции?
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный — когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.

Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:

 
съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу — яркие блики на щеках рискуют засветиться)

Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).

Немножко технической информации


В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.

Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” — “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.

На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.

Когда применять экспокоррекцию?


Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция. 
   

В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…

Брекетинг


Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).

При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.


С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.
Удачи в съемках!
 
Источник: focused.ru

Экспокоррекция в фотографии: что это такое и как с ней работать

Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция

Главная › Фотошкола › Фотография с нуля
  78321 Фотография с нуля 0В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке.

Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма.

К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.

Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится  “живая” гистограмма (гистограмма реального времени).

Обратите внимание

В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок.

Но “живая” гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.

Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной – количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей  гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.

Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части – область теней, область полутонов и область света:

В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:

среднесветлой:

или яркой:

Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:

Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:

как ванна:

или как нечто большое и бесформенное:

Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):

так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):

Важно

Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы – они не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём “провалены тени”.

И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём “выбиты света”:

Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции – по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой.

В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать – сказано в инструкции.

Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка “+/-” (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления. 

Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы).

В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка.

Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.

Совет

Уже лучше, не правда ли? Левая граница “проваленных” теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо.

Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой).

Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.

Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.

Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:

Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:

На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете. Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M).

В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма.

“Живая” гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска – по такой гистограмме и следует ориентироваться.

Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об “эксповилке”.

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.

Обратите внимание

Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB – Аutomatic Exposure Bracketing).

Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой.

Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр.

Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию.

Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии.

Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги. 1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.

2.

Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней – с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.

3.  Если у вас в камере есть  функции AEB – применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки  эти настройки в нулевое значение!Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.В следующем уроке №6:

Источник: https://dphotoworld.net/school/photo_s_nulya/fotografija_s_nulja_urok_5_gistogramma_ehkspokorrekcija_ehkspovilka/1-1-0-8

фото-урок.ру

В этом разделе будут обсуждатьсф вопросы, связанные с выбором, покупкой, особенностями работы фотоаппаратов, вспышек и других инструментов фотографа.

Если просто пойти в магазин и купить первый попавшийся на глаза фотоаппарат, то можно потом горько пожалеть о таком опрометчивом выборе.

Как правильно выбрать фотоаппарат, на какие параметры ообратить особое внимание. Какой фотоаппарат будет оптимален для тех или иных условий съемки.

Какой фотоаппарат лучше? Как купить фотокамеру, бывшую в употреблении???

Ответы на многие вопросы Вы найдете в этом разделе сайта.

Объективы, фильтры, фотовспышки, штативы и многое другое, что необходимо фотографу во время съемок кроме фотокамеры.

Важно

В этом разделе будут появляться обзоры вновь появляющихся на рынке фотокамер. Если перед Вами стоит вопрос о том, какую фотокамеру купить, какой фотоаппарат лучше приобрести, приглашаю почитать эти материалы. Возможно, они покажутся Вам полезными.

Здесь Вы найдете уроки фотографирования

У профессиональнах фотографов много секретов, специальных навыков. В этом разделе Вы найдете много полезных советов. Надеемся, они помогут Вам улучшить качество Ваших фотоснимков и научат фотографировать красиво.

Этот раздел сайта создан специально для обсуждения работ фотографов любителей.

Многие фотографы считают свои работы безупречными и очень обижаются, когда кто-то указывает им на ошибки.

Другие наоборот хотят получить объективную оценку своих фотографий, указание на недочеты в съемке. Это прямой путь к перехода из разряда любителей в профессионалы.

Приглашаем Вас обсудить работы фотографов или прислать для обсуждения свои фото.

Для некоторых работ я записываю видеоуроки, как при помощи Adobe Photoshop можно улучшить качество фотографий.

Этот раздел я создал для тех материалов, которые нельзя поместить в основные рубрики. Дело в том, что я часто путешествую, хожу пешком по городу, фотоаппарат почти всегда со мной, и порой удается сделать интересные снимки.

В последнее время я решил попробовать новое направление: фотографировать, специально допуская типичные ошибки фотолюбителей, а потом снимать ту же сцену правильно.

Совет

На мой взгляд, это будет весьма познавательный и интересный раздел, особенно для новичков.

Обещаю писать без занудства, живо и с юмором.

Главный редактор портала foto-urok.ru
Дмитрий Кашканов

Компьютерная обработка фотографий

Наверное вы уже поняли, что я очень много фотографирую. К сожалению, даже имея в руках профессиональную фототехнику, временами приходится прибегать к компьютерной обработке фотографий. 

Оказалось, что эта тема очень интересует многих любителей и даже некоторых профессионалов от фотографии. 

Я решил показать вам процесс обработки фото в программе Adobe Lightroom. Прошу понять меня правильно – я не буду УЧИТЬ вас, а просто покажу возможности. Ведь проблема состоит в том, что многие фотографы даже не подозревают насколько мощными стали средства обработки и какими отличными могут быть фотографии, которые уже, было, предназначались для корзины.

Приглашаю вас принять активное участие в работе блога. Вы можете прислать мне свои фотографии (только, разумеется, не все), а парочку. В одном из следующих выпусков я покажу как можно сделать ее более красивой.

Жду ваших писем по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с темой “Для видеоблога”.

Для того, чтобы получать фото хорошего качества зачастую недостаточно приобрести хороший профессиональный зеркальный фотоаппарат и набор объективов. Многие фотографы, имеющие обычные компактные фотомыльницы просто не знают, на что они способны на самом деле.

Главный секрет получения превосходных впечатляющих фотографий, который профессиональные фотографы тщательно скрывают от посторонних, то есть он нас с вами, это последующая компьютерная обработка фотографий. Доведение их до уровня шедевра.

Простой пример. Взгляните на эти изображения:

Вы думаете, что левое снято дешевой мыльницей, а правое профессиональной зеркалкой? Ошибаетесь: левая фотография – исходник с зеркалки. Правая – то, что получилось в результате компьютерной обработки в Adobe Photoshop.

Обратите внимание

Если Вы хотите, чтобы Ваши фотографии заиграли красками, стали четче, насыщеннее, контрастнее, Вам не обойтись без компьютера.

Приглашаю Вас познакомиться с видеокурсами, посвященными освоению компьютерной обработке изображений в графических редакторах. 

Приглашаю вас познакомиться с нашим предложением по созданию виртуальных туров. Мы предоставляем данную услугу уже не первый год. За это время выполнены десятки проектов, отработана технология, накоплен опыт. Все это позволяет утверждать, что продукт, который вы получите, будет соответствовать самым взыскательным требованиям.

Позвольте более подробно рассказать о технологии, показать стоимость и образцы готовых работ.

С уважением, Дмитрий Кашканов

Создание фотоальбомов. Фотокниги

В этом разделе сайта я предлагаю вам услуги по созданию уникальных фотоальбомов, фотокниг на основе ваших фотографий.

Свадебные, юбилейные, выпускные фотоальбомы делались во все времена, только раньше это были старые добрые альбомы с бархотной обложкой, серыми листами с прорезями для фотографий, а теперь, с развитием фотопечатной техники альбомы очень изменились.

Современный фотоальбом это твердая обложка, как у книги, это красочные страницы, созданные из ваших фото и напечатанные на фотомашине целиком, включая фон. Это совершенно потрясающие цвета, эффекты, фоновые текстуры и фото в замысловатых рамочках, надписи, орнаменты по краям и… Да мало ли что еще можно придумать!

Предлагаю вам заказать свадебный, юбилейный, туристический, выпускной фотоальбом. В материалах этого раздела я покажу, какие варианты размеров, бумаги и оформления имеются в вашем распоряжении.

Особо хочу подчеркнуть, при оформлении фотоальбомов я не использую никаких специальных программ и шаблонов. Все рисуется руками, с чистого листа в графическом редакторе. Разумеется, есть фоновые рисунки, есть какие-то заготовки, но в фотоальбомах с моим дизайном вы не увидите глупых голубков, нелепых цветочков и неуместных вензелей.

Готовый фотоальбом будет доставлен и вручен вам лично! Я уже нарисовал достаточное их количество и ни разу (НИ РАЗУ!) не имел отрицательного отзыва. Почему?

Во-первых: я работаю только с проверенными фотопечатными центрами. На их профессиональных фотомашинах и оборудовании по сборке фотокниг просто не может получится халтура.

Во-вторых: мой 20-летний опыт работы с графикой и дизайном тоже чего-то стоит.

Итак, довольно слов! За дело!

Источник: http://www.foto-urok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=226&catid=3&Itemid=255

Экспокоррекция в фотоаппарате, для чего это колесико

Довольно часто на профильных форумах, с появлением той или иной новинки, всплывает вопрос, зачем делать отдельное колесо экспокоррекции в фотоаппарате и выносить его на корпус, когда им практически никто не пользуется. До некоторых пор я сам не обращал внимания на это чудо-колесико, пока методом проб и ошибок не оценил все преимущества, которые может дать правильная экспокоррекция.

Итак, что такое экспокоррекция в фотоаппарате по научному — это «принудительное введение поправки в измеренную экспозицию для компенсации ошибок измерения или достижения художественных эффектов» (из Википедии).

Когда-то давно экспозицию фотографы измеряли с помощью экспонометра, теперь это все делается автоматически самой камерой. Однако, даже электроника иногда ошибается, особенно в условиях сложной освещенности (съемка темного объекта, объекта на ярком фоне, в контровом свете и пр.).

Выделяют три ситуации:

  • Правильно экспонированный кадр, когда есть баланс между светом и тенью, детали хорошо различимы как на свету, так и в тенях.
  • Недоэкспонированный кадр — пропадают детали в тенях, темное изображение.
  • Переэкспонированный кадр — слишком много света на матрице фотоаппарата, некоторые места фотографии сильно засвечены, в них отсутствуют детали.

Обратите внимание, на фотографии нет неба, одно белое пятно

Фотография приведенная выше наглядно демонстрирует, что может получиться, если не подумать об экспозиции и вовремя ее не откорректировать. Получаем фото, на котором вместо неба белое пятно, … а ведь там были облачка. В этом случае достаточно было сделать перед фотографированием экспокоррекцию -1-1,5 EV, на снимке появилось бы небо, а в редакторе затем можно осветлить участки в тенях.

Итак, разберем на простом примере, что нам дает экспокоррекция.

Первый файл, снято без коррекции экспозиции (0EV).

На лепестках очень много света, невнятные цвета, пропала текстура и контуры лепестков, изображение переэкспонированно. Открываем редактор и пытаемся улучшить ситуацию.

Нажмите, чтобы увеличить

Лучше не стало, т. к. там, где из-за пересвета чистые белые пятна, информации для редактирования уже нет.

Следующее изображение сделано сразу за предыдущим, но с коррекцией экспозиции — 1EV.

На фотографии отчетливо видны лепестки, переходы цвета.

Важно

Делам пару действий по осветлению тени в редакторе и получаем сбалансированное изображение.

Нажмите, чтобы увеличить

При фотографировании при недостаточном освещении экспокоррекцию делаем в плюс.

Экспокоррекция 0EVЭкспокоррекция +1EV и коррекция освещенности в простейшем редакторе

Так зачем необходима экспокоррекция в фотоаппарате? Для того, чтобы вносить поправки в освещенность получаемого кадра и добиваться наилучшего баланса между деталями, находящимися в светлой и затемненной областях снимка, избегать белых и черных пятен, в которых нет деталей.

Еще один вариант применения экспокоррекции выглядит не совсем логично, но работает и вполне себя оправдывает.

Экспокоррекция 0EV, выдержка 1/125cЭкспокоррекция -1EV, выдержка 1/250c

Если вы в лесу увидели, например, белку, хотите ее сфотографировать, но понимаете, что выдержки для съемки подвижного зверька маловато, а диафрагма и ISO на максимуме, в таком случае можно уменьшить экспокоррекцию на 1 и получить дополнительный выигрыш в выдержке. Конечно, в этом случае, снимать лучше всего в RAW.

Источник: http://www.fotokomok.ru/ekspokorrekciya-v-fotoapparate-dlya-chego-eto-kolesiko/

Экспокоррекция в фотоаппарате

Вначале давайте разберемся, зачем нужна экспокоррекция. Дело в том, что любой фотоаппарат сильно уступает человеческому глазу по динамическому диапазону. Думаю, с нехваткой динамического диапазона вы все сталкивались на практике.

Например, если вы хотите кого-то сфотографировать на фоне заката, то либо лицо человека оказывается сильно проваленным в тень, либо закат получается сильно светлый. Это и есть нехватка динамического диапазона.

При этом глазами вы видите сцену абсолютно нормально, вы видите и лицо друга и краски заката на заднем плане.

Динамическим диапазоном в фотографии принято называть характеристику матрицы или фотопленки, показывающую максимальный диапазон яркостей объекта съемки, которые могут быть переданы матрицей или фотоматериалом при правильной экспозиции.

Фотографам придется смириться с тем, что нельзя на фотографии запечатлеть контрастный сюжет, точно так же как мы видим его глазами. Придется отдавать приоритет или деталям в тенях или светлым участкам. Для этого и нужна экспокоррекция.

Экспокоррекция в фотографии – это принудительное изменение экспозиции кадра при неточной настройке экспонометра или при необходимости достижения художественных эффектов. Вы в ручную или с помощью автоматики изменяете яркость снимка (экспозицию) в ту или другую сторону.

Экспокоррекция 0 EV и +1 EV

Вторым случаем, когда нужно применять экспокоррекцию является съемка изначально или сильно светлых или слишком темных объектов.

Совет

По умолчанию автоматика камеры измеряет экспозицию следующим образом: усредняется значение освещенности в определенной площади кадра и устанавливаются экспозиционные параметры в соответствии с предположением, что в кадре находится серый объект (отражается 18% света).

Серыми с точки зрения экспозиции являются: цвет человеческой кожи, цвет листвы и т.д. Но подобный способ даст ошибку при съемке белого снега, автоматика камеры посчитает снег серым, а не белым. Из-за этого кадр получится более темным.

Похожая ошибка может произойти и при съемке ночного пейзажа. Вместо темных участков кадра камера захочет их сделать более светлыми и серыми. Как результат весь кадр будет смотреться намного светлее, чем мы видим его на самом деле.

Для того что бы сообщить камере о своем желании снять посветлее или потемнее как раз и существует такая функция как экспокоррекция. Она есть почти во всех современных камерах. Как правило, обозначается пиктограммой

При положительной экспокоррекции камера сделает более светлые кадры, при отрицательной – более темные. Осуществляется экспокоррекция изменением значения выдержки или диафрагмы.

Экспокоррекция

– используется для того, что бы сделать кадр светлее или темнее;

– плюсовая коррекция приводит к высветлению кадра;

– минусовая коррекция приводит к затемнению кадра;

– экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.

Введение ручных поправок в экспозиции поможет получить по-настоящему красивые фотографии.

Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются eV (англ. Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза.

Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации:

  • съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV,
  • съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV.

В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины.

Как фотокамера определяет экспозицию?

Использования брекетинга экспозиции для построения кадра

Источник: http://vybrat-tekhniku.ru/uroki/ekspokorrekciya.html

Компенсация экспозиции

Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков.

По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами.

Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.

Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:

  • Экспозиция
  • Гистограммы
  • Режимы приоритета
  • Замер экспозиции

Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.

Что такое экспозиция?

По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.

Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как “корректная” экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение.

Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции.

Обратите внимание

В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.

Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является “стоп”. Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.

Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:

  • Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
  • Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
  • Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200

Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

Примеры гистограмм.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами.

На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых.

В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр.

LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Режимы приоритета

Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности.

Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации.

Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).

Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.

Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами.

Важно

В Режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO, а камера самостоятельно подбирает оптимальное значение диафрагмы, чтобы корректно экспонировать снимок, сосредоточив большую часть кривой гистограммы в середине.

Этот режим полезен, когда вы хотите “заморозить” быстро двигающиеся субъекты (короткая выдержка) или получить эффект размытия (долгая выдержка).

При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.

В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.

Замер экспозиции камеры и как он работает

Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции.

Это очень полезный инструмент, который помогает достичь “правильной” экспозиции. Однако, ее “правильность” определяется камерой, а не вами.

Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.

Шкала замера экспозиции камеры.

При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции.

Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного “нейтрального серого”, который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту.

При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.

Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги.

Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому.

С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.

Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.

Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции.

Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции.

Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.

Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак “+” или “-” рядом со значением.

Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан.

Наилучший способ оценить результат экспокоррекции – посмотреть на гистограмму. Гистограмма никогда не врет.

Как пользоваться компенсацией экспозиции?

Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка “+/-” в верхней части или рядом с LCD-экраном.

Кнопка экспокоррекции.

Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.

Примеры экспокоррекции

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с “правильным” видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым.

Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.

Совет

7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу).

Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.

5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2.

Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу.

В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

  • Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
  • Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять “подходящую” экспозицию для конкретного субъекта.
  • Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Финальные мысли

Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.

Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100.

Обратите внимание

На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось  на 1.

7 стопа.

Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/kompensatsiya-ekspozitsii

Экспокоррекция

Экспокоррекция это введение ручных поправок в настройки экспозиции камеры.

Величина съемочной экспозиции в фотоаппаратах зарубежного производства маркируется как EV (Exposure Value), и подвержена регулировке с шагами в 1/3, 2/3 или 1 ступень как в положительную, так и в отрицательную сторону.

С изменением величины съемочной экспозиции, установки экспопары изменяются на 1/3, 2/3 или 1 стоп соответственно.

Такие подстройки делать необходимо в случае, если вы снимаете объекты в «нестандартных» для электроники условиях.

Экспозицию можно корректировать вручную путем сдвига параметров экспопары — диафрагмы, скорости затвора. В цифровых фотокамерах еще и изменением светочувствительности матрицы.

Для введения экспокоррекции параметров кроме ручной правки непосредственно в камере, могут быть использованы светофильтры и специальные инструменты, как например, фиксации экспозиции на карточке с 18% серого (электроника сама скорректирует все по образцу).

При пост обработке, например, также можно внести поправку — для этого необходимо снять пробный кадр объекта рядом с той же самой карточкой.

Как пример — чтобы снег получить белым, необходимо увеличить величину экспозиции на одну ступень (так как снег обладает большей отражающей способностью), и т.д.

Важно

Фотография с экспокоррекцией +1 2/3 EV. Без поправки деталей в нижней части изображения не было видно.

Кнопка экспокоррекции может находиться как на корпусе камеры, так и иметь программную привязку к диску управления настройками, либо быть привязанной к комбинацией клавиш. На корпусе камеры кнопка выглядит так

и обозначается как «+-«.

Применение экспокоррекции

  • Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (A, Av, Aperture Priority) — нажатие кнопки и последующее изменение параметров по шкале освещенности влевовправо изменяет скорость затвора фотокамеры и светочувсвтительность матрицы, если выбран параметр Auto ISO.
  • Если вы снимаете в режиме приоритета затвора (S, Tv, Shutter Priority) — для компенсации экспозиции будет изменятся значение диафрагмы и светочувствительность матрицы (если активен параметр Auto ISO).
  • Если вы снимаете в ручном режиме (M, Manual Exposure) — для компенсации экспозиции вам придется изменять настройки вручную. Экспонометр камеры будет указывать значение EV в зависимости от условий освещения.
  • В полупрограммном режиме (P, Program Mode) вы сможете задавать отдельно параметры экспопары и компенсации экспозиции. При введении экспокоррекции выдержка и диафрагма будут изменяться одновременно.

Конкретная реализация механизма управления экспокоррекцией практически не отличается от модели и производителя камеры, но на всякий случай, я бы посоветовал вам заглянуть в мануал своей камеры. В «зеленой» зоне диска управления и сценарных режимах, как правило, экспокоррекция недоступна.

Источник: http://liveviewer.ru/2015/01/expokorrection/

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет.

Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.

3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры.

Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться.

Совет

Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный.

Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

Источник: http://review.lospopadosos.com/ekspoziciya-korrekciya-ekspozicii-zam

Экспокоррекция. Коррекция экспозиции. | Фотошкола Genesis | Фотошкола Genesis

Автоматическое измерение экспозиции не всегда бывает точным. Очень часто в автоматическом режиме, а также в режимах приоритета выдержки и диафрагмы, камера ошибается и выдает параметры, которые не устраивают фотографа. К счастью, на выставление параметров съемки фотоаппаратом можно повлиять, для чего в камеру встроена специальная функция — экспокоррекция.

Функция экспокоррекции или коррекция экспозиции позволяет фотографу увеличить или уменьшить выставленную камерой экспозицию на долю ступени, на одну ступень или несколько ступеней (например, от -3 до +3).

На полупрофессиональных и профессиональных камерах эта функция вынесена отдельной кнопкой на корпус фотоаппарата, чтобы ее можно было быстро найти и использовать.

Обратите внимание

Например, у этой камеры она находится возле кнопки спуска и обозначена иконкой «+/-«:

В мыльницах и камерах любительского класса она может быть спрятана в меню.

Экспокоррекция на ступень в минус или в плюс означает, что значение выдержки или/и значение диафрагмы уменьшается или увеличивается. Например, если автоматика определяет значение выдержки параметром 1/200, то увеличение экспозиции с помощью этой функции заставит ее увеличить выдержку до 1/160.

Чтобы понять, в каких случаях актуальна коррекция экспозиции, нужно разобраться, как фотокамера распознает объект съемки. Встроенная система экспозамера видит все объекты в кадре среднесерыми, то есть, по умолчанию считает, что объекты отражают 18 процентов света.

Поэтому, если объект слишком светлый или слишком темный (по цвету, а не по освещенности), то камера определяет экспозицию неправильно. Белые и пастельные тона она считает серыми и потому делает их темнее, чем они есть.

То же происходит и с темными тонами – камера «нейтрализует» их, и объект черного цвета получается не черным, а серым.

Таким образом, если в кадре много светлых тонов (например, заснеженная, белая улица), экспозицию нужно увеличить (то есть, скорректировать ее в плюс).

И наоборот, экспозицию нужно уменьшить (скорректировать ее в минус), если в кадре много темных тонов (или речь идет о съемке какого-то светлого объекта на очень темном фоне – например, невесты на фоне леса).

Например, при съемке этого кадра камера усреднила освещенность сцены, что привело к сильному пересвету на лице ребенка. Фон находится в тени – он темный и задает общий тон фотографии, а ребенок освещен солнцем и выбивается из этого тона.

Уменьшив экспозицию на 1 ступень (шаг -1), мы устраняем засвет.

Еще один случай, когда необходима коррекция экспозиции – это фотосъемка плохо освещенных объектов на светлом фоне. Классический пример – съемка человека на фоне заката. Чтобы человек был хорошо освещен, нужно увеличить экспозицию, то есть сдвинуть ее в плюс.

Далеко не всегда яркий фон – это небо. Это может быть освещенная солнцем листва, на фоне которой фотографируется человек, стоящий в тени. А в нижеследующем примере – это блики солнца на стене, которые делают ее более светлой, чем елка, из-за чего елка на фотографии становится слишком темной.

Если увеличить экспозицию на 1,3 ступени (шаг +1,3), проявятся нужные детали на елке.

Источник: http://www.si-foto.com/ev/

Что такое экспокоррекция?

Съёмка зимой. Выдержка t=1250 сек, чувствительность ISO 200, диафрагма f/5.0, компенсация экспозиции +1.0 EV.

Фотоаппараты тоже ошибаются. Если мы полностью доверяем мозгам фотоаппарата, то не всегда получаем правильную экспозицию кадра. Снимок иногда получается слишком ярким или слишком тёмным. Давайте немного поэксперементируем. Возьмём лист офисной бумаги и чёрный офисный портфель, в котором я ношу большие свадебные книги на встречи с клиентами.

Чтобы не отвлекаться на цвет, я переведу все снимки в чёрно-белый вариант. Сначала снимем лист бумаги в режиме фотоаппарата приоритет диафрагмы.

Важно

Это автоматический режим фотоаппарата, при котором мы сами выставляем чувствительность и диафрагму, а фотоаппарат выставляет такую выдержку, при которой по его мнению экспозиция снимка будет правильной.

Вот тут-то и засада. Посмотрите на снимок ниже.

Фотография листа бумаги без коррекции

Бумага из белой превратилась в серую. Автоматика фотоаппарата сильно ошиблась.

Теперь сфотографируем чёрный портфель. Он у меня уже бывалый, поэтому хорошо видны царапины.

Фотография портфеля без коррекции экспозиции

И тут ошибка экспозиции. Вместо чёрного портфеля имеем серый снимок.

Почему в этих обоих случаях мы получили такую сильную ошибку в экспозиции? Бумага стала темнее, чем на самом деле, а портфель светлее, чем на самом деле. Даже их гистограммы похожи. Дело в том, что для фотоаппарата весь мир выглядит среднесерым по яркости. Он думает, что все предметы серые и отражают свет одинаково.

Давайте теперь положим рядом портфель и лист бумаги и сделаем снимок.

Совместный снимок листа бумаги и портфеля без коррекции экспозиции

Как видим, здесь бумага получилась более светлой, а портфель гораздо темнее. На этом снимке бумага  и портфель поделили снимок на две равные части.

Программное обеспечение фотоаппарата смешало светлую часть снимка и тёмную часть и выставило некоторую среднюю экспозицию. На первом снимке у нас была выдержка 0.

6 секунды, на втором 13 секунд, а на совместном 2 секунды. Поэтому ошибки экспозиции не произошло.

Как же нам избегать ошибки экспозиции если в кадре только тёмный предмет или только светлый предмет? Производители фотоаппаратов дают нам возможность самим корректировать экспозицию, исправляя ошибки фотоаппарата. Такая функция называется компенсация экспозиции или коррекция экспозиции. Мне более привычен термин экспокоррекция. Все термины равнозначны.

Давайте воспользуемся этой функцией. Найдите на экране вашего фотоаппарата шкалу, похожую на ту, что видна на изображении ниже. На профессиональных моделях шкала обычно выводится на отдельном верхнем чёрно-белом экранчике. На любительских моделях она выводится на заднем цветном экранчике (верхний экранчик отсутствует).

Шкала слева внизу. Экспокоррекции нет. Указатель стоит на нуле.

Совет

Органами управления фотоаппарата можно либо увеличить яркость изображения (экспокоррекция в плюс), либо уменьшать яркость изображения (экспокоррекция в минус).

Экспокоррекция установлена в -2 ступени экспозиции

Компенсация экспозиции равна +2 ступени

На моём фотоаппарате можно поправлять экспозицию, выставленную автоматикой фотоаппарата, в диапазоне от -2 ступени до +2 ступени (Ступень экспозиции). Шаг изменения экспозиции зависит от настроек вашего фотоаппарата. Я предпочитаю 1/3 ступени. Некоторые используют 1/2 ступени.

Изменить шаг коррекции можно в меню фотоаппарата Пользовательские настройки камеры. Для Canon EOS 5D Mark II нужно выбрать вкладку, называемую C.Fn I: Экспозиция.

Там же выбрать пользовательскую функцию под номером  Шаг изменения экспозиции. И диском на фотоаппарате выбрать шаг изменения 1/3 или 1/2.

Подтвердить изменения следует нажатием кнопки SET.

Таким образом, в случае съёмки светлых предметов следует сдвигать экспозицию в плюс. На снимке ниже установлена компенсация в +2 ступени экспозиции. Когда бумага выглядела серой выдержка составляла 0.6 секунды, а когда ввели компенсацию, выдержка составила 2.

5 секунды. Напомню, что увеличение на одну ступень соответствует увеличению количеству света в 2 раза. Следовательно увеличение экспозиции на 2 ступени соответствует увеличению количества света в 4 раза (0.6 х 4 = 2.

5 секунды).

Снимок листа бумаги с компенсацией в +2 ступени экспозиции

А при съёмке тёмных предметов, компенсацию экспозиции следует сдвигать в минус. При сером снимке выдержка была 13 секунд, а при введении компенсации в -2 ступени выдержка составила 3.2 секунды (13/4 = 3.2 секунды).

Фотография портфеля при установке компенсации экспозиции в -2 ступени экспозиции

Если вдруг компенсации экспозиции не хватает, например, портфель всё ещё недостаточно чёрный или бумага недостаточно белая, то можно экспозицию установить вручную, перейдя в режим фотоаппарата Manual. Тогда можно сдвигать экспозицию на любое количество ступеней.

Обратите внимание

Какой параметр съёмки будет сдвигаться, зависит от того, какой режим съёмки на фотоаппарате вы используете. При приоритете диафрагмы будет сдвигаться выдержка, при приоритете выдержки будет сдвигаться диафрагменное число.

Кстати, если на вашем фотоаппарате есть режимы съёмки Снег или Пляж, то это не что иное, как компенсация экспозиции около +1.5 ступени. Потому что и снег и песок на пляже являются хорошими отражателями.

И если такую компенсацию не произвести, то снимки опять же станут серыми. В профессиональных камерах таких режимов съёмки нет, поскольку подразумевается, что фотограф сам знает ограничения своего фотоаппарата и знает, когда следует вводить экспокоррекцию.

Удачи в работе и творчестве!

Источник: https://fimpuls.ru/chto-takoe-ekspokorrekciya/

4.6. Экспокоррекция. Цифровая фотография. Трюки и эффекты

4.6. Экспокоррекция

Иногда фотограф должен «подсказать» камере лучший путь выбора параметров съемки. Ведь в жизни могут возникнуть нестандартные ситуации, вроде перечисленных ниже.

• Объект съемки очень сильно освещен или затемнен, то есть он значительно отличается от среднего серого света, что может сбить с толку экспонометр.

• В кадре одновременно оказались и слишком яркие объекты, и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным: либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого.

• Вручную параметры экспозиции изменяют и в целях достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами.

Во всех этих случаях фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.

Изменение параметров экспозиции, когда фотограф берет часть управления камерой на себя, называется экспокоррекцией. Вводя поправки экспозиции, он изменяет значения диафрагмы и выдержки по сравнению с теми, которые рекомендует экспонометр. Современные компактные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это даже точнее. Данная функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или резкости и, комбинируя значения этих параметров, разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения.

Как поправка экспозиции влияет на экспозиционные параметры? Ответ можно найти в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Зависимость экспозиционных параметров от поправки экспозиции

На рис. 4.17, а приведен снимок старинного замка, сделанный в яркий солнечный день. Очевидно, что изображение получилось пересвеченным и слишком контрастным. Следующие снимки фотограф сделал, введя поправку экспозиции сначала -2 EV (левая часть снимка б), а затем -1 EV (правая часть снимка б). Результат очевиден: контраст освещенной и затененной областей исчез, а интересовавший фотографа объект получился на правом снимке четче и резче.

а

б

Рис. 4.17. Первая фотография, сделанная в автоматическом режиме, пересвечена и содержит много контрастов (а). На втором снимке слева – тот же вид, сфотографированный с поправкой экспозиции -2 EV, справа – с поправкой экспозиции -1 EV (б)

Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию.

• Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые и пастельные тона, а также если съемка ведется против света или на фоне зари.

• Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят, если съемка ведется на очень темном фоне, а также если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона.

В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера просто не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции.

• Б?льшую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, зимой зачастую снег, снятый без поправки экспокоррекции, получается не белым, а серым). В этом случае при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, то экспозицию уменьшают (вводят поправку со знаком «минус»).

• Объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света или глубокие, почти черные тени).

• Если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например, черную фигуру на белом фоне).

Как вводят поправку экспозиции? В камерах, где предусмотрена экспокоррекция, ее можно вводить следующим образом.

• С помощью выводимого на дисплей меню.

• Изменением значения ISO (светочувствительности матрицы) в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная – уменьшением.

• Изменением выдержки и диафрагмы вручную.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Особенности применения экспокоррекции блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 25.07.2018 17:50

При фотографировании в нестандартных ситуациях нередко возникает потребность в применении экспокоррекции.

Основные причины введения корректирующих показателей

  • Большое отличие фотографируемого предмета от средне-серого тона. Экспонометрическое оборудование калибруется с учетом средних показателей отражения света — 18%. Такие данные соответствуют средне-серому тону объекта. При съемке большинства стандартных ситуаций такие показатели обеспечивают удовлетворительный результат. Если большая часть кадра занята очень темными или очень светлыми объектами — необходима экспокоррекция, помогающая получить реалистичные снимки без искажений.
  • Большой разброс по яркости между объектами в кадре (глубокие тени, мощные источники света). В таких случаях приходится корректировать экспозицию в сторону приоритетной области съемки. Необходимость коррекции возникает по причине ограниченного диапазона яркости фотоматериалов. Вследствие узости диапазона невозможно одновременно детализировано проработать облака на ярком небе и деревья темного леса на фоне сверкающего небосвода.
  • При необходимости придания части композиции полностью белых или черных тонов без детализации для создания художественных эффектов.

Для объяснения разницы между экспозициями применяется понятие «величина экспозиции». Изменение величины экспозиции на 1EV (1 ступень) идентично изменению выдержки в 2 раза или диафрагмы на +/- 1 деление.

Принцип работы

Стандартные фотоаппараты оснащены функцией изменения экспокоррекции по ступеням в 1 EV и 1/2 EV. Профессиональные аппараты обеспечивают возможность более точного изменения параметров экспокоррекции. Для установки оптимальной экспокоррекции некоторые камеры оснащены отдельным органом управления, а другие аппараты способны работать исключительно в ручном режиме за счет изменения выдержки или диафрагмы.

Экспокоррекция выполняется посредством коррекции выдержки или диафрагмы относительно значений, рекомендованных экспонометром:

  • При включении приоритета диафрагмы — корректируется выдержка;
  • При активации приоритета выдержки — корректируется диафрагма;
  • При использовании авторежима изменяется выдержка и диафрагма за счет интегрированного логического алгоритма;
  • В ручном режиме оптимальная экспокоррекция определяется по специальной шкале в видоискателе.

Если  используется накамерная вспышка, то обязательно следует уточнить наличие влияния экспокоррекции на мощность вспышки в применяемой модели камеры (функция вспышечной экспокоррекции).

Разнообразие применения

Для кадров с преобладанием светлых и белых объектов, а также при съемке против света, на фоне солнечного восхода или заката применяется положительная экспокоррекция (уменьшение диафрагмы или увеличение выдержки).

При съемке темных предметов, темно-зеленых тонов и преобладания теней применяется отрицательная экспокоррекция (уменьшение выдержки или увеличение диафрагмы).

Характеристики конкретной ситуации влияют на величину экспокоррекции. Наиболее простой метод основан на измерении отражения света от серого объекта или от незагорелой кожи. Другой вариант — измерение экспозиции в нескольких точках кадра с выделением наиболее светлых и темных зон и последующим принятием решения. Брэкетинг — наиболее надежный метод, основанный на съемке нескольких кадров с различными параметрами экспозиции. Наиболее подходящий снимок выбирается из полученных вариантов.

Интересные статьи

0

Особенности фотографирования Луны

Многие попытки сфотографировать Луну приводят к тому, что на снимке получается размытое белое пятно. Чтобы такого не происходило, нужно придерживаться следующих правил. Первое -…

0

Фотозонт как аксессуар регулировки студийного света

В своей практике начинающие и опытные фотографы часто используют несложные техники работы с фотозонтами. Но есть и более продвинутые, профессиональные методики, с помощью которых можно…

0

7 секретов красивых снимков ночного города

Днем и даже в сумерках можно снимать при естественном освещении. А что же делать ночью? В городе много ночных источников света. Это и вывески, и свет фонарей, и витрины магазинов, и фары…

0

Таймлапс растений

Timelapse — техника фотосъемки, при которой снимки делаются с определенным интервалом, а затем монтируются в один ролик. В результате получается видеоролик, показывающий, что происходит с…

0

Что означает выборочный фокус?

Выборочный фокус — выделение в композиции отдельного объекта, обычно наиболее яркого и визуально привлекательного. Как он создается, рассказывает фотограф Дженн Мишра.

0

Секреты пляжной фотосъемки

Чтобы стать профессиональным и востребованным фотографом, мало изучать теорию. Необходимо отрабатывать навыки на практике и пользоваться советами опытных мастеров. Это касается…

Экспокоррекция. Коррекция экспозиции. | Любить фотографию

Автоматическое измерение экспозиции не всегда бывает точным. Очень часто в автоматическом режиме, а также в режимах приоритета выдержки и диафрагмы, камера ошибается и выдает параметры, которые не устраивают фотографа. К счастью, на выставление параметров съемки фотоаппаратом можно повлиять, для чего в камеру встроена специальная функция — экспокоррекция.

Функция экспокоррекции или коррекция экспозиции позволяет фотографу увеличить или уменьшить выставленную камерой экспозицию на долю ступени, на одну ступень или несколько ступеней (например, от -3 до +3). На полупрофессиональных и профессиональных камерах эта функция вынесена отдельной кнопкой на корпус фотоаппарата, чтобы ее можно было быстро найти и использовать. Например, у этой камеры она находится возле кнопки спуска и обозначена иконкой «+/-«:

В мыльницах и камерах любительского класса она может быть спрятана в меню.

Экспокоррекция на ступень в минус или в плюс означает, что значение выдержки или/и значение диафрагмы уменьшается или увеличивается. Например, если автоматика определяет значение выдержки параметром 1/200, то увеличение экспозиции с помощью этой функции заставит ее увеличить выдержку до 1/160.

Чтобы понять, в каких случаях актуальна коррекция экспозиции, нужно разобраться, как фотокамера распознает объект съемки. Встроенная система экспозамера видит все объекты в кадре среднесерыми, то есть, по умолчанию считает, что объекты отражают 18 процентов света. Поэтому, если объект слишком светлый или слишком темный (по цвету, а не по освещенности), то камера определяет экспозицию неправильно. Белые и пастельные тона она считает серыми и потому делает их темнее, чем они есть. То же происходит и с темными тонами – камера «нейтрализует» их, и объект черного цвета получается не черным, а серым.

Таким образом, если в кадре много светлых тонов (например, заснеженная, белая улица), экспозицию нужно увеличить (то есть, скорректировать ее в плюс). И наоборот, экспозицию нужно уменьшить (скорректировать ее в минус), если в кадре много темных тонов (или речь идет о съемке какого-то светлого объекта на очень темном фоне – например, невесты на фоне леса).

Например, при съемке этого кадра камера усреднила освещенность сцены, что привело к сильному пересвету на лице ребенка. Фон находится в тени – он темный и задает общий тон фотографии, а ребенок освещен солнцем и выбивается из этого тона.

Уменьшив экспозицию на 1 ступень (шаг -1), мы устраняем засвет.

Еще один случай, когда необходима коррекция экспозиции – это фотосъемка плохо освещенных объектов на светлом фоне. Классический пример – съемка человека на фоне заката. Чтобы человек был хорошо освещен, нужно увеличить экспозицию, то есть сдвинуть ее в плюс.

Далеко не всегда яркий фон – это небо. Это может быть освещенная солнцем листва, на фоне которой фотографируется человек, стоящий в тени. А в нижеследующем примере – это блики солнца на стене, которые делают ее более светлой, чем елка, из-за чего елка на фотографии становится слишком темной.

Если увеличить экспозицию на 1,3 ступени (шаг +1,3), проявятся нужные детали на елке.

Экспозиция, методы экспозамера, экспокоррекция Опубликовано admin в 11.11.2009

Экспозиция – определяет количество света попадающего на светочувствительный фотоматериал (матрицу). Определяется как сила освещенности (люкс) на время освещения (обычно доли секунды) Чем выше чувствительность фотоматериала (iso) тем меньшая требуется экспозиция.

На экспозицию непосредственно влияет значение диафрагменного числа и длительность выдержки. Их сочетание называется экспопарой. Чем больше диафрагменное число (сильнее закрыта диафрагма) тем меньше света попадает на матрицу и наоборот. Увеличение времени выдержки же увеличивает количество света попадающего на матрицу. Так для получения правильно экспонированной (яркой) фотографии в условиях недостаточного освещения (без вспышки, с максимально открытой диафрагмой), является съемка на длинной выдержке.

Экспозицию – можно сравнить с приготовлением блюда, где выдержка – время на огне, а диафрагма – сила огня. Если блюдо держать на слабом огне или снять с плиты слишком рано оно получится сырым, если передержать то сгорит.

На практике экспозиция определяет как будет выглядеть фотография:

Правильно (по центру), и неправильно (слева и справа) экспонированные фотографии.
Недоэкспонированная фотография будет выглядеть темной или черной. Переэкспонированная (засвеченная) светлее или совсем белой.
Экспозиция в первую очередь определяется освещенность объекта съемки. Например правильная экспозиция днем на улице будет при выдержке 1/400, и диафрагме 5,6 (iso 200) ;  ночью же 6 сек, 5,6 (iso 200).

При съемке возможны случаи когда отдельные участки сцены будут освещены по разному. В таком случае экспозицию при съемке выбирают такой, что бы сюжетно важный объект получился достаточно освещенным.

В данном снимке главный объект девушка и мы можем пожертвовать деталями неба (более яркого), для того что бы её портрет получился правильно освещенным.

Обратный случай – снимок на темном фоне. Подбирая экспозицию мы должны ориентироваться на танцора в белом, в противном случае(справа) его портрет получится переэкспонированным (пересвеченным).

Из всякого правила бывают исключения, так например когда наша цель контур на белом фоне.

В такой ситуации наоборот недоэкспонированная фигура будет выглядеть более эффектно как контур (слева), чем полностью освещенная (справа).

Экспозиция в современных фотокамерах

определяется автоматически по одной из методик.

интегральный замер – производится замер по всей площади кадра, а затем приводится к 18% серому цвету. Простейший способ, наиболее эффективен когда в сцена освещена равномерно, например съемка в пасмурный день. К сожалению при съемке против солнца или на темном фоне такой способ замера не эффективен, По этому не рекомендуется полагаться на съемке только на автоматику камеры.
центрально-взвешенный замер – экспозиция замеряется на 80% по центральной части кадра и на 20% по остальной части кадра. Такой метод особенно эффективен когда объект съемки расположен, как можно догадаться, в центре кадра.
точечный замер – экспозиция замеряется для отдельного участка кадра. Такой замер является наиболее точным т.к. позволяет свести к минимуму влияние остальных участков кадра.

матричный или многозонный замер – анализируя снимаемую сцену камера на основании готовых предустановок выбирает наиболее близкий режим замера экспозиции. В большинстве случаев такой метод замера Такой метод предпочтительнее интегрального.

Для большей наглядности результаты съемки при различном замере экспозиции сведены в одну таблицу.

В сценах с равномерным освещением хорошо справляются все типы замеров, однако на ярком (справа) или наоборот тёмном (по центру) фоне, интегральный замер дает сбой.

Отдельно покажем чем отличается центровзвешенный замер от точечного

В случае когда снимаемый объект находится, не в центре кадра точечный замер предпочтительнее.

Все методики сводятся к приведению замеренной освещенности к 18% серому цвету. Т.е. выдержка и диафрагма подбираются таким образом что бы суммарная яркость снимка была максимально близка к такому серому цвету.  Отличие только в том какая часть кадра подвергается такому анализу. Например если сфотографировать опираясь на интегральный замер экспозиции белый лист во весь кадр, а затем черный – в результате получим на обоих снимках светло серый лист. Снимок с белым листом будет недоэкспонирован, а для черным наоборот переэкспонирован.

Экспокоррекция

Экспокоррекция – присутствует на большинстве камер, обозначается символом +/-. Её задача заключается в коррекции замерной камерой экспозиции в большую или меньшую сторону. Например при съемке  с приоритетом диафрагмы, при включенной экспокоррекции +2 EV, вместо замеренной камерой 1 сек,  снимок будет сделан на выдержке 4 секунды т.е. на две ступени экспозиции больше.
Заключение. Автоматические системы замера экспозиций современных камер значительно упрощают задачу фотографа особенно в условиях постоянно меняющегося освещения. Однако самым точным но и самым сложным в освоении является определение правильной экспозиции вручную (с помощью экспонометра или просмотром сделанной фотографии, для цифровых камер). Вручную экспозиция определяется путем подбора «правильного» сочетания значения выдержки и диафрагменного числа. С практикой же появляется умение определять экспозицию самостоятельно.

Терминология

— Что такое компенсация экспозиции?

Примечание: все остальные ответы на этот вопрос были правильными, когда они были написаны еще в 2010 году, но с тех пор камеры сильно изменились! Этот ответ будет сосредоточен на этих изменениях.


Компенсация экспозиции не имеет абсолютно ничего общего с регулировкой усиления сенсора. Усиление сенсора контролируется настройкой ISO. Значение компенсации экспозиции во время захвата изображения не влияет на способ обработки необработанных данных камерой или приложением постобработки, запущенным на компьютере или другом устройстве. .

Компенсация экспозиции (EC) — это способ управления системой замера камеры, чтобы мы могли сказать ей, что хотим, чтобы наша фотография выглядела ярче или темнее, чем средняя сцена.

Нам нужен этот элемент управления, потому что, по сути, камера не знает, пытаемся ли мы сфотографировать черного кота в угольной шахте или белого кота в снегу. Если оставить в покое, камера попытается сделать оба этих изображения средне-серыми, а не темным, почти черным или ярким, почти белым изображением.

Без EC, если мы находимся в одном из полуавтоматических режимов экспозиции ( P , Tv , Av ) и вручную изменяем настройку ISO в одном направлении, камера изменяет другой параметр экспозиции — Tv или Av. — в обратном направлении, чтобы компенсировать и поддерживать то же значение экспозиции. При использовании EC и никаких других изменений вручную камера изменит один или несколько из трех параметров экспозиции — ISO, Tv или Av — только в одном направлении, чтобы сделать изображение ярче или темнее.

Предположим, что камера находится в режиме экспозиции Av (приоритет диафрагмы), диафрагма установлена ​​пользователем на f / 5,6, ISO устанавливается пользователем на 100, и камера измеряет сцену с [0 EC] на 1/1000 секунды. Это дало бы среднюю экспозицию при довольно ярких условиях (примерно на 2 1/3 ступени ярче, чем эмпирическое правило «16 солнечных»).

Но мы на пляже, и песок очень светлого, почти белого оттенка, который для наших глаз намного ярче, чем «средний». Чтобы песок выглядел так, как он выглядит на картинке, нам нужно увеличить экспозицию.Мы можем установить значение [+1,3 EC] ². Когда камера измеряет ту же самую сцену, единственный параметр, который она может изменить в нашем сценарии выше, — это Tv. Мы зафиксировали Av на f / 5.6. Мы зафиксировали ISO на уровне 100. Чтобы выставить на 1 1/3 ступени ярче, камера изменит ТВ с 1/1000 без EC на 1/400 секунды с [+1.3 EC].

Причина, по которой наша вторая фотография ярче первой, заключается в том, что время затвора больше, а не потому, что время затвора было получено с использованием [+1,3 EC]. Если бы мы вручную выбрали все три параметра экспозиции — ISO 100, f / 5,6 и 1/400 — вообще без использования EC, изображение выглядело бы точно так же, как изображение, полученное в режиме Av , и выбрав Av из f / 5,6, ISO 100 и разрешение камере выбрать 1/400 в зависимости от яркости сцены. в сочетании с и нашей настройкой [+1,3 EC].

То, как это работает в камерах, доступных в 2017 году, намного разнообразнее, чем в большинстве камер в 2010 году.

  • Многие камеры теперь включают опцию использования Auto ISO , при которой камера выбирает настройку ISO на основе нескольких переменных. Большинство камер с опцией Auto ISO также имеют пункты меню для обозначения максимального значения ISO, которое пользователь желает разрешить при использовании Auto ISO . Использование Auto ISO в режимах экспозиции Tv или Av фактически представляет собой модифицированную форму режима экспозиции P , где мы выбираем один из параметров экспозиции — ISO, Av и Tv — и позволяем камере выбирать два других. .Обычно мы можем указать камере через другой пункт меню, какую переменную нужно изменить в первую очередь: Tv или ISO в режиме Av или Av или ISO в режиме Tv . P Режим , как он был реализован в течение долгого времени, по сути, является «сбалансированным» режимом, в котором мы устанавливаем ISO, и камера постепенно сдвигает как Tv, так и Av, а не только сдвигает одно или другое, пока не будет достигнут предел этой переменной. прежде чем переключить другой.
  • Некоторые камеры даже позволяют использовать Auto ISO при съемке в режиме экспозиции M .Можно возразить (и многие люди так делают!), Что с включенным Auto ISO нельзя снимать в режиме экспозиции Manual . Но так называют это некоторые производители фотоаппаратов. Pentax имеет отдельный режим под названием TAv режим экспозиции, который позволяет пользователю вручную устанавливать время затвора (Tv — для «значения времени») и диафрагмы (Av — для «значения диафрагмы), позволяя камере выбирать настройку ISO. Как бы то ни было, пользователь выбирает Tv и Av и позволяет камере выбирать ISO.Если в этом режиме используется значение EC, это повлияет на то, какой ISO выбирает камера при замере сцены.
  • Некоторые камеры позволяют вводить значения EC в режиме M без включения Auto ISO . В таком случае все три элемента экспозиции — ISO, Tv и Av — по-прежнему устанавливаются пользователем. Единственный эффект изменения значения EC — это калибровка экспонометра камеры. Если камера показывает правильную экспозицию для сцены при ISO 100, f / 5,6 и 1/400 секунды с [0 EC], если мы изменим значение на [+1 EC], измеритель теперь будет показывать ISO 100, f / 5.6 и 1/400 как недоэкспонированные на одну ступень (-1 на экспонометре) для той же сцены.
  • Большинство камер имеют функцию «безопасного переключения». Если включен безопасный сдвиг, камера будет работать так, как мы обычно ожидаем, в режиме Tv или Av , пока не будет достигнут предел другой переменной. Если мы используем объектив f / 2,8 в режиме Tv с ISO 100 и 1/500, камера выберет Av, обеспечивающий правильную экспозицию. Но если счетчик показывает f / 2.8 недостаточно широк, чтобы правильно экспонировать измеренную сцену при ISO 100 и 1/500, камера сместит либо ISO (даже если Auto ISO не включен), либо телевизор, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Какой из них он сдвигает, или какой из обоих — ISO или Tv — он сдвигается первым, обычно выбирается с помощью другой настройки меню. Если Auto ISO включен, он обычно сдвигается перед сдвигом Tv (или Av в режиме Av ).

¹ EC может косвенно повлиять на усиление датчика, заставляя камеру изменять настройку ISO, чтобы соответствовать значению EC.Но это фактическое изменение настройки ISO, которое изменяет усиление сенсора, а не факт, что значение EC заставило камеру изменить ISO. Изменение настройки ISO вручную будет иметь тот же эффект на усиление датчика, что и изменение значения EC, которое приводит к тому, что камера переключается на ту же настройку ISO.

² В фотографии некоторые числа являются «сокращением» для более точных чисел. В контексте остановок 1,3 используется для передачи 1 1/3 (1,3333 с бесконечно повторяющейся цифрой 3 справа от десятичной дроби).1,7 используется для сообщения 1 2/3 остановки. В шкале значений диафрагмы 1,4 и его кратные значения используются для передачи √2 (1,4142135623730950488016887242097 … до бесконечности) и его кратных. Для получения дополнительной информации см. Есть ли разумная причина, по которой ⁄ не равно ровно половине ¹⁄?

Основы управления камерой

: компенсация экспозиции

Режимы автоматической экспозиции — одно из величайших достижений в технологии камеры, полная остановка. Перед автоэкспозицией фотограф должен был понимать, как считывать экспонометр — даже встроенный в камеру — и вручную устанавливать диафрагму и выдержку в соответствии с ISO пленки, чтобы получить полезную экспозицию.В режимах автоматической экспозиции, в которых камера использует экспонометр через объектив (TTL) для оценки освещенности сцены, камера отвечает за определение диафрагмы, выдержки или того и другого.

Полностью автоматический, часто называемый программным режимом, он определяет как выдержку, так и диафрагму, обеспечивающую точную экспозицию. Приоритет диафрагмы, как следует из названия, позволяет фотографу вводить значение диафрагмы (ступени), и камера автоматически определяет соответствующую выдержку.Приоритет выдержки делает обратное, позволяя фотографу выбирать выдержку, чтобы камера выбирала диафрагму.

Во всех этих режимах автоматической экспозиции камера считывает свет, который она видит через объектив, часто принимая во внимание расстояние до объекта, а также цвета в сцене и сравнивая его с базой данных «похожих» изображений в чтобы помочь ему определить наиболее подходящую экспозицию для сцены, перед которой он стоит. Тем не менее, даже со всем этим, а также с высокоразвитыми режимами замера, которые ценят одни части кадра над другими, камеры по-прежнему регулярно обманывают и выдают слишком светлую или слишком темную экспозицию, а не «в самый раз».”

Есть три распространенных сценария, в которых измерители камеры вводят в заблуждение и производят неправильную автоматическую экспозицию. Это либо очень темные, либо очень яркие сцены (например, черный кот в черной шляпе в темной комнате или белый кот в белой шляпе во время метели) или особенно контрастные сцены, особенно с контровым светом. Например, портретный объект в помещении, стоящий напротив открытого окна, имеет сильное контровое освещение. Источник света позади объекта делает сцену яркой, но лицо объекта, представленное в камеру, находится в тени — по сути, в виде силуэта.Это, в частности, рецепт значительной недодержки — как в примере, показанном здесь. В этом типе освещения лучше всего подходит компенсация экспозиции.

Настройка камеры с компенсацией экспозиции довольно проста для понимания. Это шкала от нейтрального (0) до плюс-минус несколько ступеней, обычно с шагом в одну треть. На изображенном здесь Fujifilm X-Pro2 и во многих других камерах диск компенсации экспозиции находится наверху камеры и может быть просто повернут на +2 или -3 или на любую другую величину, которую вы выберете, чтобы применить соответствующую компенсацию к экспозиции. учитывать условия, которые могут привести к ошибочной готовности и недо- или передержке.

Это помогает думать о камере, как о желании, чтобы все выглядело серым. Если в действительности сцена намного темнее, ожидайте, что камера сделает ее серой (т. Е. Слишком светлой). А если сцена намного светлее, камера захочет сделать ее слишком темной, чтобы добиться среднего серого. Это не совсем так просто, учитывая, насколько интеллектуальными стали измерители камеры, но средний серый цвет по-прежнему лежит в основе проблемы компенсации экспозиции.

В особенно темной сцене, поскольку камера, вероятно, компенсирует всю эту темноту и произведет автоматическую экспозицию, которая будет слишком яркой, установка компенсации экспозиции на -2 укажет камере на недоэкспонирование на две ступени, чтобы компенсировать для естественно темных тонов сцены.

Аналогичным образом, при заднем освещении камера может недоэкспонировать на две или три ступени в зависимости от яркости фона и объекта в тени. При повороте шкалы компенсации экспозиции в положение +2 камера должна компенсировать переэкспонирование на два шага от того, что она считает правильной экспозицией.

Компенсация экспозиции также может быть весьма полезна в более типичных сценариях экспозиции для более тонкого управления экспозицией. Например, если вы просто хотите сделать сцену ярче, добавьте +2/3 ступени света, соответствующим образом повернув компенсацию экспозиции.Даже +1/3 может быть полезным, если вы предпочитаете выдержку немного ярче средней.

При любом освещении и независимо от того, что вы снимаете, компенсация экспозиции — это быстрый и простой способ точно настроить автоматическую экспозицию и помочь камере передать изображение в соответствии с вашими предпочтениями.

Первоначально опубликовано 23 сентября 2019 г.

Компенсация экспозиции — Wild Eye

Фотография — это настоящее искусство, поскольку мы используем элементы и рисуем светом.Есть так много всего, о чем нужно помнить, но компенсация экспозиции, вероятно, отталкивает большинства начинающих фотографов.

Моя цель в этом блоге — немного упростить для вас компенсацию экспозиции. Для этого позвольте мне помочь ответить на несколько ваших вопросов.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это ваша способность изменять значения экспозиции, отличные от тех, которые камера устанавливает для вас по умолчанию.

Когда вы используете любой режим камеры, кроме ручного, ваша камера автоматически выбирает настройки экспозиции для вас в зависимости от количества доступного света.Например, если вы используете режим диафрагмы (у вас есть контроль над значениями ISO и диафрагмы), когда вы держите камеру вверх, чтобы сделать снимок, камера затем установит выдержку на основе введенных вами значений и количество доступного света. Это делается с помощью внутреннего измерителя для оценки количества доступного света для определения правильного уровня экспозиции, а затем выбора настроек, которые позволят правильному количеству света в камеру сделать правильную экспозицию.

Если вы хотите изменить значение экспозиции, установленное камерой, используйте компенсацию экспозиции. Другими словами, компенсация экспозиции — это просто ваша способность отойти от уровня экспозиции, установленного для вас камерой.

Почему вы хотите его использовать?

Если камера измеряет доступный свет, определяет надлежащий уровень экспозиции, а затем устанавливает соответствующие настройки экспозиции, зачем вам вообще менять эти настройки?

Ну, есть несколько причин.

Основная причина в том, что измеритель камеры не всегда правильный. Измеритель камеры просто смотрит на сцену перед вами и устанавливает значение экспозиции, усредняя все до 18% серого. Если перед вами темная сцена, камера попытается сделать это 18% серым, что сделает ее светлее и может привести к передержке. И наоборот, если перед вами яркая сцена, камера также попытается сделать эти 18% серыми, что, вероятно, сделает ее темнее, чем вы хотите.Компенсация экспозиции позволяет отрегулировать это.

Следующие изображения были сняты с использованием оценочного / матричного замера при ярком небе. Первый — это представление о том, как измеритель камеры устанавливает значение экспозиции, усредняя все до 18% серого.

И это то же самое изображение после того, как я увеличил компенсацию экспозиции на +1 2/3, чтобы сохранить детали на переднем плане.

Теперь давайте посмотрим на противоположный конец спектра. Следующие изображения также были сняты с использованием оценочного / матричного замера в темной сцене.Первый — это представление о том, как измеритель камеры устанавливает значение экспозиции, усредняя все до 18% серого.

И это то же самое изображение после того, как я уменьшил компенсацию экспозиции на -2 1/3, чтобы сохранить детали на переднем плане.

Проблема усугубляется, если вы используете точечный замер. При точечном замере камера просто измеряет одну небольшую часть сцены. Это мощный инструмент для управления экспозицией, но вы должны понимать, что делаете.Если ваш измеритель установлен на особенно ярком или темном месте, камера проигнорирует остальную часть сцены и установит значения экспозиции на основе этого единственного пятна. Вы должны иметь возможность регулировать уровни экспозиции, чтобы получить правильную экспозицию, и компенсация экспозиции позволяет вам это сделать.

Наконец, вам может просто не понравиться «правильная» экспозиция, которую устанавливает для вас камера. Вы можете затемнить сцену, чтобы добавить настроения или драматизма. Возможно, вы захотите скрасить ситуацию. Фотография — это, в конечном счете, художественное занятие, и оно очень субъективно, поэтому компенсация экспозиции дает вам инструмент, чтобы заставить это работать.

Как это сделать?

Теперь, когда вы знаете, что такое компенсация экспозиции и когда вы можете ее использовать, давайте поговорим о том, как ее установить.

В большинстве случаев, независимо от марки камеры, на ней есть маленькая кнопка со знаком +/-.

Это кнопка, которую вы нажимаете для изменения компенсации экспозиции. Нажимая эту кнопку, поверните главный диск камеры вправо или влево (под основным диском я имею в виду диск, на котором ваш правый указательный палец будет естественно отдыхать, пока вы держите камеру, обычно рядом с кнопкой спуска затвора).При этом вы измените компенсацию экспозиции. При повороте диска в одну сторону экспозиция уменьшается, а в другую — увеличивается.

Некоторые камеры более высокого класса имеют второй диск или колесико на задней стороне камеры. Эти камеры обычно не имеют кнопки +/-, но второй диск будет использоваться для компенсации экспозиции. Преимущество в том, что вы можете просто повернуть этот диск большим пальцем правой руки, не нажимая никаких кнопок.

Когда вы вносите эти изменения в компенсацию экспозиции, она будет иметь приращение, называемое ступеней. Каждый щелчок диска обычно изменяет настройки экспозиции на 1/3 ступени.

Как это работает?

Так что же на самом деле делает компенсация экспозиции? Вы знаете, что это меняет экспозицию, но как? Изменяя диафрагму? Или выдержка?

Ответ заключается в том, что это зависит от того, в каком режиме у вас установлена ​​камера. Я объясню, что происходит для каждого из режимов камеры.

  • Приоритет диафрагмы (где я выполняю 98% своей работы) — Если вы не снимаете в ручном режиме, я рекомендую вам обычно использовать режим приоритета диафрагмы (A или Av на диске выбора режимов).В режиме приоритета диафрагмы компенсация экспозиции изменяет выдержку. Помните, что в режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете ISO, а также диафрагму, а камера устанавливает соответствующую выдержку. Если бы вы изменили диафрагму, ваша камера просто установила бы другую соответствующую выдержку, и уровень экспозиции не изменился бы. Компенсация экспозиции дает вам возможность изменять выдержку (и общее значение экспозиции), оставаясь на тех же значениях ISO и диафрагме, которые вы изначально установили.
  • Приоритет выдержки — Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки (S или TV на диске выбора режимов), компенсация экспозиции изменяет диафрагму. По сути, это противоположность режима приоритета диафрагмы. Вы уже установили выдержку, а камера установила соответствующую диафрагму. Таким образом, компенсация экспозиции изменяет экспозицию, позволяя вам изменять этот размер диафрагмы.
  • Программа — В программном режиме (P на переключателе режимов) компенсация экспозиции изменяет выдержку.По крайней мере, это то, что происходило с камерами, которые я тестировал. Возможно, у вас работает иначе, или вы можете изменить его в меню. Как и во многих других случаях, это хороший повод вытащить руководство по эксплуатации камеры и просмотреть его.
У

Manual действительно нет «компенсации экспозиции». Это потому, что камера никогда не устанавливает для вас значение экспозиции. Вы все настраиваете сами. Каждый раз, когда вы меняете диафрагму или выдержку, вы меняете величину экспозиции.

Наконец, я должен отметить, что вы не можете использовать компенсацию экспозиции в автоматическом режиме. В автоматическом режиме у вас нет абсолютно никакого контроля над экспозицией — камера делает все за вас. Это одна из причин, почему вам никогда не следует использовать этот режим.

Я надеюсь, что этот блог ответил на некоторые из ваших вопросов относительно компенсации экспозиции. Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, оставьте мне комментарий ниже.

До следующего раза;

До свидания.

Михаил

Кнопка компенсации экспозиции

  1. Центр загрузок
  2. Z 7 / Z 6 Онлайн-руководство
  3. Органы управления стрельбой
  4. Кнопка E (компенсация экспозиции)

В режимах, отличных от b, компенсация экспозиции может использоваться для изменения экспозиции по сравнению со значением, предложенным камерой, делая снимки ярче или темнее.Выберите из значений от –5 EV (недодержка) до +5 EV (передержка) с шагом 1/3 EV (только фотографии; диапазон для видео от –3 до + 3 EV). Как правило, положительные значения делают объект ярче, а отрицательные значения — темнее.

-1 EV

Без компенсации экспозиции

+1 EV

Чтобы выбрать значение компенсации экспозиции, нажмите кнопку E и вращайте главный диск управления, пока не отобразится нужное значение.

Кнопка E

Главный диск управления

Панель управления

При значениях, отличных от ± 0,0, после отпускания кнопки E камера отображает значок E (режим видеосъемки) или значок E и индикатор экспозиции (режим фотосъемки). Текущее значение компенсации экспозиции можно подтвердить, нажав кнопку E.

Монитор

Видоискатель

Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции на ± 0.Компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры.

В режиме M компенсация экспозиции влияет только на индикатор экспозиции; выдержка и диафрагма не изменяются (однако чувствительность ISO будет автоматически настраиваться в соответствии со значением компенсации экспозиции, выбранным при включении автоматического управления чувствительностью ISO; 0 Автоматическое управление чувствительностью ISO). Индикатор экспозиции и текущее значение компенсации экспозиции можно отобразить, нажав кнопку E.

При использовании дополнительной вспышки компенсация экспозиции влияет как на уровень вспышки, так и на экспозицию, изменяя яркость как основного объекта, так и фона. Пользовательскую настройку e3 ( Коррекция экспозиции для вспышки ) можно использовать для ограничения эффектов компенсации экспозиции только фоном.

Когда, зачем и как использовать компенсацию экспозиции

Компенсация экспозиции может быть непростой задачей. Самая большая загадка часто заключается в том, «зачем нам это вообще нужно? Не проще ли перейти в ручной режим? ».Конечно, может быть, но не всегда. А иногда полуавтоматические и полностью автоматические режимы просто облегчают вашу съемочную жизнь. Но что именно? А как это работает?

Это видео из Академии фотографов поможет прояснить компенсацию экспозиции. В нем объясняется, что это такое, а также когда и где вы можете его использовать. Ведущий видео Дэвид также демонстрирует, как это может помочь с потенциально трудным предметом.

На видео Дэвидм, снимающий в режиме P, считает, что камера недоэкспонирует сцену.Сегодня яркий солнечный день, но камера пытается выровнять его, чтобы получить хорошую «правильную» экспозицию, которая помещает все по центру. Поэтому он набирает 2/3 ступени компенсации экспозиции, чтобы измеритель передержал то, что, по его мнению, должно быть. Это дает ему желаемый укол.

Однако даже при полностью ручной съемке, если вы используете экспонометр камеры, чтобы оценить экспозицию, то поправка экспозиции может оказаться полезной. Если вы укажете компенсации экспозиции камеры, чтобы она давала вам дополнительную остановку, счетчик обнулится, когда вы переэкспонируете сцену (насколько это касается камеры) на одну ступень.Компенсация экспозиции, даже в ручном режиме, также может влиять на вспышки, которые вы, возможно, также используете.

Я чаще всего использую компенсацию экспозиции, когда мне приходится брать с собой камеру на семейные мероприятия. Я буду снимать с приоритетом диафрагмы с -2EV, установленным на камеру, и SB-900 на горячем башмаке в режиме TTL, отражающемся от потолка. Набор -2EV в камере говорит о недоэкспонировании не только окружающей обстановки на 2 ступени, но и экспозиции вспышки. Поэтому я добавлю + 2EV к компенсации экспозиции вспышки.Это дает хорошую экспозицию на моем объекте, оставляя остальную часть комнаты немного темнее.

Другой случай, когда я часто использую компенсацию экспозиции, — это когда я использую камеру, которая не дает мне альтернативы.

Например, мой Nikon N90s был моей первой камерой, и я до сих пор использую ее. Но с объективами Nikon G, у которых нет колец диафрагмы, я ограничен только режимами приоритета выдержки и P. Регулировки диафрагмы нет вообще. Переход в режим приоритета выдержки означает, что я могу перемещать диск компенсации экспозиции вверх и вниз, чтобы установить диафрагму там, где я хочу.На данный момент я полностью игнорирую счетчик, но он дает мне контроль там, где у меня его раньше не было.

Это одна из тех вещей, которую стоит изучить и понять, даже если вы не планируете регулярно ее использовать. Никогда не знаешь, когда это может быть удобным решением другой проблемы.

Как использовать компенсацию экспозиции для правильной экспозиции фотографий

Вы когда-нибудь делали слишком яркую или слишком темную фотографию? Возможно, вы хотели сфотографировать облака, но фотография получилась переэкспонированной.Или, может быть, вы хотели сделать силуэт, но камера также решила засветить тени. Творческое управление экспозицией для удовлетворения ваших художественных потребностей — фундаментальный навык в фотографии. В этой статье мы обсудим , как компенсация экспозиции может помочь вам контролировать экспозицию ваших фотографий.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции регулирует (или компенсирует) экспозицию, которую камера определила как «правильную» для вашей фотографии.Когда вы используете программный режим, режимы приоритета выдержки или диафрагмы или полностью автоматический режим, важно понимать, что камера настраивает экспозицию за вас. Экспонометр вашей камеры рассчитан на общий уровень освещенности около 18% серого. Если вы решите, что «правильная экспозиция» (определенная вашей камерой) неправильная, вы можете использовать компенсацию экспозиции для увеличения или уменьшения экспозиции.

Диск компенсации экспозиции или кнопка компенсации экспозиции WheelNikon на Nikon-d90.Изображение любезно предоставлено familytechzone.com

Почему мне нужно компенсировать экспозицию?

К сожалению, камера не всегда интерпретирует освещение в вашей сцене так, как вы. Возможно, вам придется внести поправки в расхождения с компенсацией экспозиции. В таких обстоятельствах, если вы чувствуете, что фотография должна быть ярче, вы можете увеличить экспозицию. Или, если вы считаете, что часть вашей сцены должна быть темнее, вы можете уменьшить яркость.

Как проверить экспозицию?

Прежде чем мы перейдем к компенсации экспозиции, давайте сначала посмотрим, как проверить экспозицию изображения.

Использование экспонометра для проверки экспозиции

Когда вы смотрите на ЖК-экран на задней панели камеры, экспонометр представляет собой шкалу, которая обычно изменяется от знака «плюс» (+) к знаку «минус» (-), как показано ниже.

Когда вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах (режимы приоритета диафрагмы или выдержки), ваша камера пытается достичь уровня яркости, равного 18% серого (экспонометр на «0»). Камера делает это, регулируя выдержку, диафрагму или ISO.

Если камера не может достичь правильной экспозиции (уровень 0), она укажет экспозицию, которую она может достичь с учетом свойств вашей камеры (ISO, выдержка) и вашего объектива (диафрагма). Поэтому, посмотрев на экспонометр, вы можете определить экспозицию относительно того, что камера считает правильной экспозицией.

Пример экспонометра. Источник dummies.com
Использование гистограммы для проверки экспозиции

Большинство современных фотоаппаратов имеют ЖК-экран на задней панели для просмотра изображений.Хотя это отличная функция для вашей камеры, экран хорош только для оценки композиции, но не экспозиции. Камера делает изображение более ярким и насыщенным, чтобы его было легче рассмотреть при ярком свете.

Гистограмма, с другой стороны, представляет собой гистограмму, которая показывает распределение тонов в изображении с черными тонами слева , промежуточными серыми тонами в середине и белыми тонами справа .

Ваша гистограмма может быть только белой, в отличие от приведенного ниже примера, в котором также есть цветовая гистограмма RGB.Возможно, вам придется обратиться к руководству по эксплуатации камеры для получения подробной информации о том, как найти и отобразить гистограмму.

Гистограмма просто сообщает вам, что находится на вашем изображении, по тонам от черного до белого. Нет необходимой формы гистограммы для достижения. Однако наиболее важным преимуществом гистограммы является то, что она сообщает вам, когда светлые участки переэкспонированы (белые тона касаются правого края) или если тени недоэкспонированы (белые тона касаются левого края).

Пример гистограммы с Canon 7D Mark II.Источник: dummies.com
Проверьте гистограмму в режиме Live View, чтобы проверить экспозицию

На некоторых камерах, таких как Nikon, один из способов просмотреть гистограмму перед фотографированием — активировать Live View. Находясь в режиме Live View, нажимайте кнопку «информация», пока на вашем изображении не появится гистограмма. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, если у вас возникли проблемы с поиском гистограммы.

Пример гистограммы Nikon D500 (под птицей) и экспонометра (вертикально справа). Источник LuAnnThatcherPhotography.Com

Наблюдая за гистограммой, обратите внимание на экспонометр с правой стороны ЖК-экрана (вертикальная шкала +/-, как показано на фотографии выше).В этом конкретном примере эта фотография недоэкспонирована на 1/3, поскольку она находится на 1/3 ступени ниже нуля (0) на минусовой (-) стороне шкалы. Я сделал это, потому что решил, что правильная экспозиция камеры слишком яркая для моих творческих нужд.

В этом случае гистограмма предупреждает меня, что я недоэкспонировал черные тона (график касается левого края), но для меня это нормально, поскольку мне не нужны детали в этих областях.

Как действительно работает компенсация экспозиции?

Когда камера находится в программном режиме, приоритете диафрагмы, приоритете выдержки или полностью автоматическом режиме, вы можете увеличивать или уменьшать экспозицию с помощью инструмента компенсации экспозиции.

Когда вы манипулируете своей экспозицией с помощью компенсации экспозиции, все, что вы на самом деле делаете, это изменяете диафрагму, выдержку или настройки ISO. Это позволяет камере контролировать количество света, попадающего на сенсор камеры.

Вы видите эффекты экспозиции на изображении визуально. Слишком много света, и изображение слишком яркое — детали теряются. Недостаточно света и изображение слишком темное — детали в тенях теряются.

Если вы используете ручной режим, вы должны работать с настройками ISO, диафрагмы или выдержки независимо в зависимости от ситуации и условий освещения.

Как мне компенсировать облучение?

Если вы определили, что ваша экспозиция слишком яркая или слишком темная, используйте кнопку компенсации экспозиции, чтобы переместить шкалу влево, чтобы увеличить экспозицию (сделать снимок ярче), или вправо, чтобы уменьшить экспозицию (затемните снимок) .

Ниже у меня есть три объяснения для трех основных производителей камер, а также как и где найти настройки компенсации экспозиции. Но из-за большого количества моделей Nikon, Fuji X-Series и Canon я отсылаю вас к руководству по эксплуатации вашей камеры для получения точных деталей и дополнительной информации.

Функция компенсации экспозиции в фотоаппаратах Nikon

На фотоаппарате Nikon производитель рекомендует использовать компенсацию экспозиции с точечным или центрально-взвешенным замером. На некоторых моделях кнопка компенсации экспозиции имеет символ плюс / минус (+/-) в верхней правой части камеры. Вы вносите коррективы в экспонометр по шкале от -5 до +5. Вы вносите эти изменения, нажимая кнопку экспозиции, а затем поворачивая диск управления на задней панели камеры влево или вправо, пока не будет выбрано желаемое значение.

Пример компенсации экспозиции Nikon D5300. Источник: imaging.nikon.com
Компенсация экспозиции в беззеркальных камерах FujiFilm серии X

На камере Fuji серии X в верхней части камеры есть диск с настройками от -3 до 0 и +3 с буквой «C» для пользовательской настройки. Пользовательские настройки могут изменяться от -5 до +5 в зависимости от того, как у вас настроена камера.

Пример расположения шкалы компенсации экспозиции Fuji X-T2. Источник: fujifilm.com
Функция компенсации экспозиции в камерах Canon

Некоторые камеры Canon могут иметь кнопку «AV» с символом +/- на задней стороне камеры справа от ЖК-экрана.

Пример расположения кнопки +/- на Canon EOS Rebel T6 AV.

В качестве альтернативы, если у вас есть такая камера, как Canon 60D, вы сначала нажимаете кнопку «Q». Во-вторых, поверните дисковый переключатель, пока не появится функция компенсации экспозиции, и выберите ее. В-третьих, отрегулируйте компенсацию с помощью шкалы (плюс или минус) по мере необходимости для снимка.

Компенсация экспозиции за 4 простых шага

  1. Сделайте снимок и просмотрите изображение на камере
  2. Оцените уровень экспозиции, посмотрев на гистограмму или экспонометр.
  3. Добавить или уменьшить экспозицию с помощью компенсации экспозиции
  4. Вернитесь к шагу 3, если фотография все еще слишком яркая или слишком темная

Вы можете это сделать!

Если сейчас это непосильно, начните с чего-нибудь в помещении с контролируемой обстановкой.В качестве примера используйте яркий свет из окна с предметом на столе рядом с окном. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены с нормальной, уменьшенной и увеличенной экспозицией. Наблюдайте за своими результатами. По моему опыту, освоение компенсации экспозиции стало поворотным моментом в моей фотографии!

Вы в Pinterest? Прикрепите эту статью, чтобы прочитать позже.

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Компенсация экспозиции и величина экспозиции — digital-photography.com

Коррекция экспозиции изменяет экспозицию, определенную камерой, чтобы сделать ваш снимок ярче или темнее.

Чаще всего используется для предотвращения передержки или недоэкспонирования.
Понимание, почему это все еще необходимо, несмотря на то, что все современные технологии в камерах очень полезны и описаны в учебнике по замеру экспозиции.
Слева вы можете увидеть пример переэкспонированной части изображения и той же части с компенсацией экспозиции:

Компенсацию экспозиции также можно использовать для управления цветом — более темные цвета обычно выглядят более интенсивными. Пожалуйста, посмотрите одно изображение, сделанное с автоматической экспозицией и отрицательной компенсацией справа.

Компенсация экспозиции устанавливается на цифровых камерах с такими значениями, как, например, +1,0 или -1,0, дополнительные промежуточные значения возможны с шагом или ½.

Вот два образца изображений камеры при установке компенсации экспозиции.Ваш будет выглядеть аналогично с отображением значения компенсации или шкалы:

Положительные значения компенсации экспозиции делают ваши снимки ярче, отрицательные — темнее. Мое практическое правило: обычно +/- 1 достаточно, и вам редко нужно больше +/- 2. Разница между первыми двумя изображениями выше — это компенсация -1,0, между двумя фотографиями вечернего неба -0,5.
Вот серия, иллюстрирующая изменение яркости. Снято на Nikon D7000, другие камеры могут немного по-другому реагировать на компенсацию экспозиции.

Числовые значения представляют изменения, измеренные в значениях экспозиции , иногда обозначаемые отображением «EV» на камере

Компенсация одной экспозицией означает удвоение или уменьшение вдвое количества света для экспозиции.

Соответственно, количество света изменится в 2 или 1/2 раза для каждого дополнительного значения:

раз.
компенсация экспозиции означает изменение количества света в…
+3,0 8
+2,0 4
+1,0 2
0,0 1
-1,0 1/2
-2,0 1/4
-3,0 1/8

Промежуточные значения могут быть вычислены с возведением в степень, но не имеют значения для понимания принципа.

Термин «величина экспозиции» и логика, лежащая в основе того, что количество света изменяется не линейно, а всегда в 2 раза, важны для понимания экспозиции, поскольку параметры выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO следуют одному и тому же принципу.

Установка компенсации экспозиции — это только показатель того, насколько ярче или темнее должно быть изображение.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *