Что такое экспонометр? Как пользоваться 2 по востребованности устройством

Содержание страницы

Экспонометр – (от экспозиция + от греческого μέτρον — мера) это отдельный прибор (часто называемый для отличия от встроенных систем фотоэкспонометром), узел фотоаппарата или приспособление для определения значения экспозиционных параметров при фотосъёмке, печати и при других видах фоторабот.
Другое распространённое название: экспозиметр.

Однажды, мне задали вопрос: “А как настроить соотношение диафрагмы , выдержки и чувствительности”. Ответ на данный вопрос, возможно, знает любой фотолюбитель времен СССР или кто снимает на фотопленку.

Однако, с развитием этих ваших японских микросхем и умных фотоаппаратов, не то чтобы молодые современные люди сильно разбирались в процессах фотографии, но скорее всего данный процесс уже давно превратился в некую бесовскую магию, заключенную в их смартфоне о которой они и не подозревают.

Поэтому, предлагаю вскопнуть мертвечинки и достать на поверхность давно забытый баян из того времени, когда не было интернета и даже не было BBS, а информация передавалась по колебаниям отцовского ремня, смачно прикладываемого к голой коже пятой точки.

Чтобы усвоилось на века. Надеюсь, моя статья будет полезна кому нибудь 🙂

Экспонометр что такое

Первый термин, который надо запомнить – Экспонирование – процесс облучения (попадание частиц света) на светочувствительный материал, т.е. на фотопленку  в нашем случае. Дело в том, что при попадании света на фотоэлемент, изменяются его физико-химические свойства – простыми словами, происходит засветка и попавший свет оставляет отпечаток на фотоэлементе. Процесс экспонирования вкупе с объемом света и продолжительностью попадания света на фотоэлемент определяет Экспозицию – то насколько пленка (а следовательно кадр), будет темный или светлый.

Средства для регулирования объема и продолжительности светового потока, на обычном фотоаппарате, будут как раз: число диафрагмы (количество попавшего света), время выдержки (время длительности облучения).., также на экспозицию влияет чувствительность фотоэлемента – это Ваше богомерзкое ISO. Таким вот не хитрым образом, мы подошли к тому, что существует методика определения этих параметров.

И базовым инструментов из далекого небритого прошлого является –  фотоэкспонометр. Это как школьная парта в фотографии, начало фотографии начинается с него.

Это в последствии, Вы сможете, не глядя на эту шкалу, определять экспозицию на глаз.

Виды экспонометра

Выносной экспонометр

Экспонометр – устройство определения корректного значения экспозиции и значения выдержки и диафрагмы.

Принцип работы очень простой – направляем экспонометр на объект съемки – на экспонометр попадает свет, в специальном окошке видим насколько хорошая освещенность. На разных экспонометрах это может быть стрелка, которая отклоняется при усилении или уменьшении объема света или световая шкала. На том который, демонстрирую я – показаны деления числа диафрагмы, которые освещаются от уровня входящего света.

Как это работает – смотрим дальше, выглядит это так:

При попадании света на экспонометр отражается освещенные деления числа диафрагмы – внизу.

Цифры 2, 2.8, 4, 5.6.

В классическом режиме съемки – наша цель – получить самую правую освещенную цифру, которую хорошо видно. Это 4. Тут как раз дело опыта. При определенных режимах съемки, можно нарушать то, что говорит Вам экспонометр для получения той величины экспозиции, которая нужна для Вашей фотографии. Как ее определить (нужную) – есть суть искусства фотографии, но в классической модели съемки можно делать по экспонометру.

И так, выбрали 4 – это значение диафрагмы, закрываем это окошко на экспонометре и переходим к следующему пункту – к этой белой кругляшке.

Данное сверх нанотехнологническое решение работает по принципу квазиэлектронному излучению гамма частиц, а проще говоря надо крутить кругляш на значение отметки выбранной диафрагмы и соотношению длины выдержки и совместить метки. Всё.

После чего Вы получаете целое море информации о экспозиции своей будущей фотографии. В красном круге: значение длины выдержки – чем больше цифра, 250,500 – тем выдержка короче, значение в сотых секунды 1/50сек, 1/100сек – время на которое будет открыт затвор фотоаппарата.

В белых квадратиках, время выдержки в секундах 2, 4, 15 секунд.

В зеленом круге – импровизированный баланс белого, и соответствующие ему шкалы со значениями выдержки.

Так же, обратите внимание на параметр в синем круге – чувствительность пленки при указанных параметрах съемки, что не мало важно может помочь при выборе концепции и обдумывании фотографии.

Как выбрать длину выдержки – это к сожалению, не в этом элективе. Но для тех, кто никогда не имел дела с понятием длины выдержки:

• если снимать движущийся объект на длинной выдержке –  то объект будет смазанным;
• если уменьшать выдержку, то движущийся объект будет четким;
• при ярком свете, длинных выдержках и широко открытой диафрагме – Вы получите переэкспонированную фотографию;

Но тем не менее, по данным экспонометра, можно использовать несколько вариантов значений предлагаемым им и получите удовлетворительную экспозицию, даже не имея практического опыта в использовании как этими параметрами пользоваться – это его главная цель.

Следующим действием, после получения информации выше – Вы устанавливаете данные параметры на своем фотоаппарате и снимаете.

Экспонометр, встроенный в фотоаппарат

Также в данной статье, хочу рассказать, что примерно с 80хх годов, фотоаппараты, рассмотрим пример на Зенит-Е, стали оснащаться можно модной штукой – встроенный экспонометр. Выглядит он так – вот эта прямоугольная штука над объективом:

Работает также, только он встроен в фотоаппарат и удобен в использовании. Но обо всем по порядку. Переворачиваем фотоаппарат и смотрим:

Экспонометр фотоаппарата Зенит-Е, представляет собой несколько колец. Внешнее сиреневой стрелкой – значения выдержки, в определенных конструктивных диапазонах. Внутреннее , с синей риской – кольцо значений диафрагмы.

И работает это так:

• Зеленым – стрелка экспонометра, она реагирует на свет и отклоняется при изменении освещенности.
• Сиреневым – поворотное кольцо выдержки, отклоняющее противоположное кольцо внутри шкалы.
• Главная задача фотографа – после наведения фотоаппарата на объект съемки – совместить кольцо и стрелку внутри шкалы экспонометра.
• Синим – риска! ее нужно направить на значение чувствительности и используемой пленки.
• Затем, по совмещенным рискам, на кольце значений выдержки и внутреннем кольце выбрать требуемый режим съемки позволяющий получить качественное экспонирование и корректную экспозицию.

На примере выше, получается, что, к примеру, для выбранного режима съемки с длинной выдержки 125, значение диафрагмы будет 4, при чувствительности пленки , примерно 200.

Желтым – ставим на фотоаппарате значение длины выдержки, бардовым – значение числа диафрагмы. Снимаем!

Вот и вся статья. Автор – cocasola01 с пикабу

• Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

• Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
• Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

liveviewer. ru | ВК | Ютуп | Телега

Экспонометрия . Серебряный мир

О всякой ерунде вроде таблиц, картонных калькуляторов и оптических экспонометров я говорить не буду. Экспонометрия — сложная дисциплина, требующая точных измерений. Автоматические камеры также отложим до тех времен, пока четко не разберемся в этом вопросе. Для этого нам нужен, как минимум, хороший экспонометр и, вдобавок, умение пользоваться им. Выбор необходимой экспозиции — очень непростое дело, как в техническом, так и в творческом смыслах. В нынешней фототехнике сложность программирования достигла очень высокого уровня; работа с фотоаппаратом все больше и больше становится похожей на работу с компьютером. Я берусь утверждать: тот, кто соображает в этих десятках программ, но не умеет пользоваться ручным экспонометром, фотографом не является. У Вас иное мнение? Не читайте эту главу.

Чуть-чуть теории.

Что такое экспозиция? Экспозиция — количество света, воспринятого фотоматериалом за какое-то время. Что такое правильная экспозиция? Очевидно, экспозиция должна быть не какой попало, а строго определенной. Насколько строго? Принято считать, что при съемке на негатив можно ошибиться «в минус» на половину ступени, «в плюс» — на две и больше. Это не так: допуски жестче, и вот почему. Что происходит при недодержке, понятно: теряются детали в тенях, и никаким усилением «вытащить» их невозможно. При передержке вроде бы происходит даже бо́́льшая загрузка информации, но ничего хорошего в этом, конечно, нет. Проработка теней улучшается (бывает, в очень небольшой степени), но света «сминаются». Говоря научно, и при недодержке, и при передержке характеристическая кривая укорачивается, только с разных концов, точнее, укорачивается ее прямолинейный участок[71]. Как это будет выглядеть на позитиве? Отпечаток, сделанный с недодержанного негатива, будет иметь недостаток деталей в тенях, т. е. на снимке большую площадь будут занимать черные участки (а скорее, темно-серые, лишенные деталей). На снимке с передержкой все светлое станет белым; например, лица могут передаваться бумажно-белым тоном,  белым станет небо[72].

А теперь важный вопрос: должны ли мы безоговорочно доверять показаниям экспонометра (предполагается, что он исправен и работает точно)? Нет! Существует очень много причин, по которым приходится вводить коррекции. На что влияет в конечном итоге экспозиция? На тональность. Отсюда вывод: решение о том, в каком ключе будет выполняться снимок, необходимо принять во время съемки, а не печати (хотя возможны и исключения). Высокий ключ требует некоторой передержки, низкий — недодержки. Это правило верно для интегрального замера, при локальном замере коррекции могут быть самыми разными в зависимости от того, какие участки Вы промеряете и какими тонами хотите их передать. Это является частным случаем применения зонной системы Адамса, но тут мы забежали вперед.

В принципе, экспонометр — очень простой прибор, но его простота легко вводит в заблуждение профанов. Даже после многих лет практики у Вас нет-нет, да и выйдет прокол — так что не жалейте экспозиционных дублей, особенно на первых порах, тем более в нестандартных световых условиях.

Экспонометром легко пользоваться при замере так называемых среднесерых сюжетов при нормальном свете. Например, Вы снимаете опушку леса солнечным летним днем, по небу бегут красивые кучевые облака (и красивая девушка, которая… по случаю жары… хм-м-да!..), солнце не слишком высоко и не слишком низко. Ошибиться в такой ситуации довольно трудно. Если же Вы войдете на закате в этот лес и попытаетесь заснять какую-нибудь корягу с заходящим солнцем в кадре, то экспонометр будет давать самые различные показания при изменении его направленности всего на несколько градусов. Какое показание считать правильным? Все зависит от того, какой тональности Вам нужен снимок. Мало найти объект съемки, необходимо очень четко представлять себе, как это будет выглядеть на фотобумаге или слайде. Если Вы дадите небольшую экспозицию, то ветви деревьев и т. п. выйдут силуэтами, но небо и светлые детали сохранят фактуру; если экспозицию увеличить, можно получить проработку теней Вашей коряги, но тогда потеряется фактура неба[73].

Теперь мы уже примерно представляем себе, какую экспозицию должен получить негатив. Оставим пока в стороне коррекции, к ним мы вернемся ниже; поговорим о способах измерения света. Их два; два принципиально разных метода измерения света: по яркости и по освещенности. Сказать о том, какой из них лучше, весьма трудно; проще ответить на вопрос, остаться ли холостяком или жениться… Принято считать, что измерение по освещенности точнее. Это очень спорно. Сие утверждение базируется на следующем положении: при измерении по освещенности мы получаем объективную информацию, т. е. измеряем свет в абсолюте, а при измерении по яркости мы имеем количество света, отраженного от объекта, которое зависит от его светлоты, но ведь это именно то, что нам надо, не правда ли? Не будем торопиться. Предположим, мы фотографируем два одинаковых объекта, различающихся только по светлоте (количество света в обоих случаях одинаково). При яркостном локальном замере (т. е. мы измеряем яркость только объектов, без фона) экспонометр даст разные показания, и в результате получатся два одинаковых по плотности негатива. В случае замера по освещенности прибор будет показывать одно и то же, так как свет не меняется — негативы при этом выйдут разные, причем объекты будут отличаться друг от друга по яркости, как и наяву (если разность их яркостей не выйдет за пределы характеристической кривой, а фотоматериал имеет надлежащую контрастность). Так что же, измерение по освещенности точнее? Опять же, не будем торопиться. Разберем другой случай. Вы снимаете портрет в контровом свете, например, человека на фоне окна[74]. Измеряете по освещенности, при этом действуете строго по инструкции — направляете шахту с молочной насадкой на источник света — окно. Причем экспонометр располагаете на месте объекта. На негативе Вы обнаружите прозрачный силуэт человека на сером фоне. Выходит, инструкция к экспонометру и заодно все справочники лгут. Тогда сделаем замер по яркости. Опять получается ерунда. Явная недодержка. А все очень просто: экспонометр измеряет яркость окна. Нам же нужно передать средними тонами лицо и фигуру человека.

Все экспонометры откалиброваны на среднесерый тон и, естественно, яркое окно прибор принимает именно за такой тон. Среднесерый тон — это такой тон, который отражает 18 % падающего на него света. Большинство объектов съемки отражают в среднем именно столько. Что же делать в нашем случае? Надо приблизиться к объекту (человеку) как можно ближе во время замера, или воспользоваться «точечным» экспонометром с малым углом восприятия, который измеряет лишь яркость маленького пятнышка размером примерно в одну угловую минуту и не «захватывает» при этом фон. Попробуйте сделать замеры в подобной ситуации, и Вы увидите большую разницу в показаниях. А как же быть с замером по освещенности? Можно использовать и его, но только приемную шахту прибора с насадкой нужно направлять не на окно, а, наоборот, в сторону фотоаппарата (при этом прибор нужно располагать как можно ближе к портретируемому). Ведь нас интересует свет, освещающий лицо человека, а не его затылок.

Так какой же способ лучше? И можно ли обойтись лишь каким-то одним из них?

Следует сказать одно: ни тот, ни другой способ не избавляет от введения коррекций, а научиться их правильно вводить поможет только большой опыт. Принципиальная же разница между ними следующая: способ замера по яркости — универсальный, хоть и не всегда самый точный, способ замера по освещенности — не универсальный. Так что научиться измерять по яркости так и так придется, а без замера по освещенности можно обойтись. Обычно я обхожусь, хоть и испытываю от этого неудобства. Вот пример: я снимаю из зала или с балкона какое-то театральное действо. Контрастный свет, актеры в темных костюмах, черный фон. Приходится давать большую «минусовую» коррекцию, иначе лица выйдут белыми пятнами. А ведь можно было сделать замер по освещенности со сцены, и все было бы гораздо проще. Но как это сделаешь во время спектакля?.. То-то и оно. Замер по освещенности хорош для постановочной работы, замер по яркости — для репортажной. Но в моем случае приходится вертеться как ужу на сковородке. Свет в театре бывает очень разный, и всегда желательны пробные съемки. Коррекция зависит от контраста: если контраст высок и в сюжете много темных мест, дается «минусовая» коррекция; если контраст низок и весь сюжет довольно светлый — надо давать коррекцию «плюсовую». Возможна и такая ситуация: фон значительно светлее объекта, в таком случае потребуется еще бо́льшая «плюсовая» коррекция. Каким может быть разброс? Обычно он не превышает ±1–2 ступени, но будьте готовы к тому, что в Вашей практике может возникнуть ситуация покруче.

Мы, впрочем, так до конца и не выяснили, почему же все-таки большинство серьезных фотографов предпочитает замер по освещенности. Вообще-то эти методы нельзя сравнивать — ведь точность прибора не меняется от того, какому способу замера Вы отдаете предпочтение. Практически научиться вводить коррекции при замере по освещенности, да и при замере по яркости — дело опыта, но при замере по яркости всегда есть риск измерить заодно с яркостью объекта яркость каких-то менее зна́чимых элементов композиции. Типичный случай: при съемке пейзажа экспонометр направляют чуть выше, чем следует, и прибор измеряет бо́льшую часть яркого неба, нежели та, которая будет на снимке. В результате наземные объекты экспонируются с недодержкой. При измерении по яркости фотограф знает лишь приблизительно, яркость чего он измеряет! Оттого фотографы продвинутые и относятся с предубеждением к этому методу. То есть относились. Инерция мышления!.. Это было оправдано только до того момента, пока не появились экспонометры с видоискателем типа «Свердловск». Теперь уже можно видеть то, что экспонометрируешь. Да и угол зрения стал значительно у́же, чем на старых экспонометрах, что также повысило точность. Голову даю на отсечение — измерять «Свердловском» по яркости ничем не хуже, чем по освещенности. Нужно только помнить об одном нюансе: бойтесь паразитной засветки не только при съемке, но и при замере. Замеряя при малом угле к ИС, следите, чтобы его лучи не падали в светоприемник. Избежать этого очень просто: сделайте рукой «козырек» (он может быть как горизонтальным, так и вертикальным). Прикрывайте экспонометр ладонью так, чтобы он оставался в тени, но не загораживайте при этом свет, идущий от объекта. Вообще, наверно, способ замера — во многом дело привычки и вкуса. Более того, у каждого со временем появляются собственные приемчики, которые могут вызвать недоумение коллег. Не надо их слушать! В жизни часто бывает так, что человек делает что-то внешне неправильно, но результаты его работы не хуже, а может быть, и лучше, чем у других.

А что же система TTL? Ведь теоретически это даже лучше, мобильнее, чем ручной экспонометр с видоискателем: во-первых, один аппарат вместо двух, во-вторых, автоматически учитывается кратность насадок, да есть и другие преимущества. Увы, все это теория. Как-то давным-давно я снимал «Зенитом-TTL», причем «Свердловск» у меня уже был, и я сравнивал показания. Результаты просто ошарашили. Часто показания совпадали, но иногда разница достигала 3 ступеней. Я поверил «Свердловску» и не пожалел. Комментарии излишни. На это можно возразить: «Зенит-TTL» — не эталон, вообще-то место его на помойке. Но позже я провел тот же эксперимент с «Яшикой-FX 3» и получил тоже не очень-то утешительные результаты. «Яшика» может «соврать» на целую ступень, и даже больше. Вот такие пироги… Может быть, это допускается ее классом? Но «Пентаксы», куда более солидные машины, чем «Яшики», тоже «врут». Что самое неприятное во встроенных экспонометрах — это переменная погрешность измерения. Постоянную погрешность нейтрализовать легко, введя раз и навсегда определенную коррекцию. Переменная погрешность подчиняется некоторым закономерностям (например, чем короче выдержка, тем погрешность меньше), но необходимость держать эти факторы в голове сводит на нет преимущества встроенного экспонометра. И, наконец, есть еще одно серьезное «contra» системы TTL — «загрязнение» видоискателя. Таинственное перемигивание разноцветных огоньков отвлекает от сюжета[75].

Мы четко определили, какого типа экспонометрическое устройство нам нужно. Это должен быть ручной прибор с видоискателем и достаточно большим диапазоном измерений[76]. Для таких экспонометров требуется питание, и за годностью гальванических элементов нужно следить[77]. Разберем приемы работы с экспонометром.

Начинаем, естественно, с ввода чувствительности фотоматериала. На новых приборах никаких проблем не возникает. Если у Вас отечественный экспонометр древнего выпуска, у которого шкала светочувствительности проградуирована в старых единицах ГОСТ, ввод следует делать по шкале DIN. Дело в том, что шкала DIN полностью стыкуется с международной системой ASA/ISO, но перевести ASA/ISO или DIN с точностью в ГОСТ невозможно. Мы идем своим путем, наше дело правое… Куда, елки зеленые, зашли?! Сейчас светочувствительность всех, в том числе и отечественных фотоматериалов, маркируется в ASA/ISO (хотя по-прежнему пишут ГОСТ), а шкала DIN есть на любом советском экспонометре. При каждом замере следует проверять, соответствует ли установленная чувствительность реальной, так как ее значение на некоторых моделях экспонометров может очень легко сбиться[78]. Теперь нужно произвести замер. Будем сначала говорить о замере по яркости. При работе с простым экспонометром, вроде дешевого «Ленинграда», нужно направить прибор на объект, при этом желательно подойти к нему поближе, и посмотреть, на сколько единиц отклоняется стрелка. Нужную величину надо выставить на калькуляторе (если стрелка упирается в край шкалы, следует переключить диапазон измерения). Остается только выбрать пару диафрагма — выдержка. На моделях экспонометров с небольшим диапазоном процесс происходит еще проще: вращением диска калькулятора соединяют указатель с отклонившейся стрелкой и считывают пару.

Экспонометром с видоискателем пользуются таким образом: замер производят, визируя объект так, как и при съемке, или так, чтобы угол зрения охватывал только сюжетно важную деталь. Теперь нужно ввести ту или иную коррекцию, если отражательная способность того, что Вы измеряете (коэффициент отражения), будет отличаться от 18 %. Для этого и необходимо уяснить, что такое зонная система Адамса. Это в общем-то простая вещь. Суть ее в следующем: Вы хотите добиться правильной тонопередачи, но объекты съемки отличаются по светлоте. Если Вы измерили светлый объект экспонометром и произвели съемку без коррекции, то на снимке он выйдет темнее, чем нужно (на негативе прозрачнее необходимого; т.  е. среднесерым). И окружающие его предметы также выйдут темнее. Тонопередача будет неправдоподобной. Необходимо увеличить экспозицию. Насколько? Настолько, насколько светлота объекта больше 18 %. Предположим, объект отражает 72 % падающего света, иначе говоря, вчетверо больше 18-ти. Значит, экспозицию следует поднять на 2 ступени, в 4 раза. Если объект темнее, поступают наоборот. Просто и изящно, не правда ли?[79] Светлоту определяют исходя из опыта. Можно также применять эталон. Такой способ замера похож на замер по освещенности. Эталон, или серая карта, представляет собой кусок материала с отражательной способностью 18 %. Замер производится по эталону, находящемуся в тех же световых условиях, что и объект. В качестве эталона часто используют собственную ладонь, но мне этот прием кажется надуманным. Ведь кожа у людей разная. Представьте, что Вы просто-напросто слетали в отпуске на юг и загорели. Коэффициент отражения Вашей кожи может понизиться вдвое!

При пейзажных съемках, как правило, применяют интегральный замер. Какой величины коррекции встречаются в практике пейзажиста? Плюс 2 ступени — редко, обычно бывают только зимой. С каким шагом делать дубли? Полступени-ступень для негативных пленок и минус треть для обращаемых. На негативных пленках я обычно делаю два дубля: нормальный и «плюс половинка» (для сюжетов, кажущихся мне «18-процентными»), на обращаемых — три: нормальный, –1/3 и –2/3. Бывает и больше: ведь на слайде ничего не поправишь. Ослабление или усиление слайдов — вещь очень заморочистая, к тому же есть риск запороть всю работу, поэтому я предпочитаю подстраховаться при съемке. Запомните: большинство коррекций «негативных» сюжетов «плюсово», а большинство коррекций «обращаемых» — «минусово». Что касается съемки на «цифры», то тут, как и при съемке на слайды, лучше слегка недодержать, чем передержать. При замере следите, чтобы солнечные лучи или лучи другого источника света не падали на приемную шахту экспонометра! Чем более контровой характер имеет свет, тем больше подобный риск.

Есть еще ситуация, когда требуется введение коррекции, но она относительно редкая. Вы снимаете портрет или небольшой объект при высококонтрастном освещении с некоторого расстояния. Свет близок к контровому. Вы отражаете довольно много света и, замеряя яркость сюжетно важной детали вблизи, получаете неверные результаты. В таком случае лучше облачиться в как можно более темную одежду. Бывает и обратный случай: сами того не замечая, Вы можете немного заслонять свет. Будьте внимательны.

Теперь о замере по освещенности. Ввод чувствительности производим так же. Затем следует надеть на приемную шахту прибора молочную насадку, которая расширяет угол восприятия примерно до 180^о. После этого экспонометр следует направить в сторону… чего? Вот тут-то и начинается самое интересное, потому что рекомендации разных авторов различаются: одни советуют направлять его на источник света, другие — в сторону объектива. При съемке на слайд раздумывать нечего: даже небольшая передержка противопоказана, наоборот, часто желательна некоторая (1/3 ступени) недодержка, так что смело направляем прибор на ИС, если только угол между оптической осью ИС и оптической осью объектива не превышает 45–60^о[80]. При большем угле, особенно, когда свет становится контровым, возникает тот исключительный случай, когда может понадобиться «плюсовая» коррекция в практике работы со слайдами. С негативом сложнее. Вообще, экспонирование слайдов и экспонирование негативов имеет разные особенности. Если взять обращаемую и негативную пленку одинаковой чувствительности, то в некоторых случаях получится, что чувствительность слайда как бы выше, и иногда намного. Я снимал ночной город на 100-единичную обратимую пленку — вышло хорошо. Чтобы получить приемлемую плотность на негативе в тех же условиях и с той же экспозицией, потребовалась пленка в 1000 ед. Разница — более трех ступеней. Происками коварного эффекта Шварцшильда такой разброс нельзя объяснить, выдержки были довольно короткие. Еще пример: заснеженный пейзаж. На негативе надо давать «плюсовку», надо, надо, никуда от этого не денешься, а вот на слайде обычно нет. Пробельное на слайде допустимо только в бликах; вспомним, как заключительный титр «Соляриса» Тарковского — черные буквы на белом фоне (а не наоборот) — наносит последний, очень сильный эмоциональный удар по зрителю. На отпечатке же может быть много совершенно белых мест. А как же высокий ключ в кино? Если присмотреться, то большие участки кадра почти никогда не бывают абсолютно белыми, а лишь только очень светлыми. Это одно из различий в восприятии изображений, рассматриваемых в отраженном свете и свете проходящем. Есть и другие; но мы немного отвлеклись. Грубо говоря: экспонируйте негатив по теням, а слайд по светам. Ну так и что же с негативом?

Очевидно, если мы направим экспонометр с насадкой на источник света, то прибор покажет нам большее количество света, нежели тогда, когда мы направим его в сторону объектива. Показания совпадут только при фронтальном свете, которого мы избегаем. Значит, негативы получат разные экспозиции и будут разными по тональности. Вот от этого нам и нужно танцевать: какая тональность нам нужна? Но дело не только в этом. На практике можно направлять и туда, и сюда, как Вы привыкли, а коррекции вводить, советуясь с опытом. Чем больше угол между оптической осью ИС и ОО объектива, тем сложнее замер. Судите сами: объект освещен, к примеру, заднескользящим светом. Направим экспонометр в сторону фотоаппарата — контур передержится так, что потеряется проработка. Направим в сторону ИС — будет недодержка.

Однако мы до сих пор не выяснили, насадкой какого типа пользуемся — плоской или полусферической. Это имеет принципиальное значение. Вышесказанное относится к плоской насадке, с полусферической дело обстоит проще (хотя неизвестно; кому как…). Полусферическую насадку нужно направлять на объектив (напомню: при замерах по освещенности держите экспонометр у объекта, если только ИС не удален в бесконечность!), и баста! Эта насадка в значительной степени автоматизирует показания в зависимости от величины угла, о котором мы говорим. Для наглядности разберем такую научно-фантастическую ситуацию, каковая, правда, уж и не такая фантастическая: Вы со своим другом высадились на поверхность совершенно черного астероида. Почему он черный — это, наверно, из области армянских загадок. Покрасили, и все тут!. . Друг просит Вас запечатлеть его как покорителя этой жалкой планетки — завидует он Армстронгу, что ли, не тому, конечно, который на трубе играл, — и причем настаивает, чтобы Вы сделали замер по освещенности. Ему нужен фас, и солнце светит ему в лобешник. Проблем никаких. Но астероид вращается очень быстро, как его родственник из сказки Сент-Экзюпери, на котором жил фонарщик, и вот уже солнце светит сбоку, под углом 90^о (вы находитесь на полюсе). А теперь задумаемся, в чем будет разница показаний одного и того же экспонометра, но с разными насадками. По поверхности плоской насадки солнечные лучи будут скользить, и прибор Вам сообщит, что уровень освещенности очень, очень упал, и необходимо применить штатив, а другу нужно замереть и не двигаться, пока он не окочурится от удушья или жажды (пива в скафандре нет). Конечно, такая жертва Вам ни к чему, и Вы, заподозрив неладное, поменяете насадку. Чудо! Экспозицию надо увеличить всего лишь вдвое!

Здесь я предлагаю приостановиться и подумать самостоятельно, в чем же дело. Додумались? Нет? Не читать дальше! Стоп!

* * *

Объяснение элементарно: при первом дубле молочная насадка была освещена вся; будь она еще тогда полусферической, это дела бы не поменяло, теперь же, при угле 90^о, освещена только ее половина. По поверхности же плоской насадки солнечные лучи скользят, отчего ей ни холодно, ни жарко.

Есть, правда, один момент: при боковом освещении объект будет выглядеть контрастнее. В абсолюте контраст не меняется, просто при фронтальном свете тени почти незаметны, а при боковом свето́в и теней будет примерно поровну, и это привлечет наше внимание. В земных условиях все это, конечно, будет выглядеть не так свирепо, как на безвоздушной равнине черного астероида, но принцип остается тем же. При изменении контраста, пусть и не абсолютного, а кажущегося, возникает потребность в изменении тональности снимка. Чем выше контраст (не контрастность!), тем ниже должен быть ключ; чем ниже контраст — тем ключ выше. Так что, если вдуматься, и полусферическая насадка не панацея. Чем более контрастен свет, тем острее встает вопрос: где нам важнее проработка, в тенях или света́х. Хотелось бы, чтоб «и вашим, и нашим», но это не срабатывает не только в политике. Приходится выбирать. Выбор тональности (ключа) — необходимость, от которой никуда не деться. Это в государстве можно сделать переворот, а законы оптики незыблемы.

Полусферическая насадка, как я сказал, не панацея, да и никакой панацеи в экспонометрии нет и быть не может. Кроме Вашей головы. Доведем до конца разбор примера?..

…Пока мы умствовали, солнце переместилось на запад и находится за спиной Вашего горячо любимого друга. Таким образом, угол ООИС — ООО составляет 180^о. Что покажет экспонометр с плоской насадкой (светом звезд, планет и прочих небесных объектов пренебрегаем)? Что — с полусферической?

Подсказка: что покажет любой экспонометр в этих условиях, независимо от способа замера?

Правильно. Полную темноту.

Все ясно?

Экспонометр — Camera-wiki.org — Бесплатная энциклопедия фотоаппаратов

Глоссарий терминов

В лучшем случае фотопленка или цифровые датчики способны записывать только диапазон яркости сцены примерно 1000:1 (10 ступеней)— значительно хуже человеческого зрения. Таким образом, настройки экспозиции камеры должны быть отрегулированы таким образом, чтобы ни одна значительная деталь света или тени не выходила за пределы диапазона, который может быть записан.

Экспонометр (краткая форма метр , обычно люксметр ) — это прибор, который измеряет свет и может рассчитывать настройки экспозиции с учетом чувствительности пленки или сенсора (ASA/DIN).

Хотя два термина «экспонометр» и «экспонометр» часто используются взаимозаменяемо, между ними есть разница:

• Люксметры отображают люксы или фут-канделы и используются для измерения абсолютной интенсивности света, например, для оценки надлежащего уровня освещения в рабочей среде (фотометрия или фотометрические показания). Измерение всегда падающее с использованием плоского рассеивателя для измерения только исходного света.
• Кроме того, экспонометры имеют калькулятор для отображения рассчитанных настроек экспозиции для камеры с учетом чувствительности пленки/сенсора. Измерение может быть отраженным или падающим с помощью куполообразного рассеивателя, который также учитывает отраженный свет.

Некоторые профессиональные счетчики могут выполнять оба типа измерений.

Содержание

• 1 Измерение падающего и отраженного света
• 2 Фотоэлементы
• 3 типа счетчиков
  • 3.1 Механические весы
  • 3.2 Цифровой
• 4 Первые экспонометры
  • 4.1 Актинометры
  • 4.2 Измерители гашения
• 5 Изготовление экспонометра
• 6 Экспонометры в камерах
  • 6.1 Ограничения счетчика и обходные пути
• 7 профессиональных метров
• 8 Примечания
• 9 ссылок

Измерение падающего и отраженного света

Встроенные в камеру измерители всегда измеряют отраженный свет с изменениями, связанными с отражательной способностью объекта, поэтому предусмотрена компенсация экспозиции. Ручные измерители также могут измерять падающий свет (то есть исходный свет) с использованием полупрозрачного купола, что устраняет отклонения, связанные с объектом. Снятие отраженного показания с 18-процентной серой карты эквивалентно измерению инцидента.

Для реверсивных (слайдовых) пленочных или электронных камер обычно предпочтительнее измерение падающего света, поскольку окончательная интенсивность изображения зависит только от захваченной интенсивности.

Для негативной пленки часто предпочтительнее измерение в отраженном свете, поскольку конечную интенсивность изображения можно отрегулировать в процессе увеличения. При использовании отраженного измерения, особенно системы ^[1] зон, может быть записан больший диапазон деталей от тени до света.

В фотостудии обычно используются показания инцидента, поскольку диапазон контрастности тщательно контролируется.

Фотоэлектрические элементы

Аналоговые измерительные приборы с селеновым элементом в качестве источника напряжения были наиболее распространенным типом первых фотоэлектрических люксметров. Множественные линзы типа «глаз насекомого», покрывающие фотоэлемент, очень характерны для селенометра. Подобно небольшой солнечной панели, селеновый элемент генерирует собственный электрический ток, который (как правило) отклоняет стрелку индикатора на разную величину.

Позже были изготовлены более чувствительные измерители с фоторезисторами из сульфида кадмия (CdS) или кремниевыми фотодиодами (PD или SBC; «кремниевая синяя ячейка») в качестве датчиков. Датчики SBC реагируют достаточно быстро, чтобы оценить интенсивность вспышки. Селеновые счетчики не исчезли полностью, поскольку они являются единственным типом, не требующим батареи.

Типы счетчиков

Механическая шкала

Механическая шкала (аналоговые) счетчики обычно имеют большую и характерную круглую шкалу, однако некоторые из них имеют линейную шкалу. Эта шкала должна быть сначала совмещена с измеренной освещенностью, но тогда можно считать весь диапазон настроек экспозиции.

Дисплей экспонометра может быть классической движущейся стрелкой, которая может иметь следящий указатель для выравнивания шкалы экспозиции. Счетчики с нулевой или нулевой стрелкой выравниваются по центральной «нулевой» позиции (например, Gossen Profisix). Некоторые электронные счетчики используют светодиодную матрицу для выравнивания шкалы.

Цифровой

Цифровые измерители не имеют механических компонентов и отображают настройки экспозиции в цифровом виде. Расчетная настройка экспозиции отображается сразу, однако одновременно может отображаться только одна настройка, а для прокрутки диапазона настроек предусмотрены кнопки вверх/вниз.

Многие цифровые измерители также отображают аналоговую шкалу настройки диафрагмы с точностью до половины ступени.

Измерители раннего облучения

Актинометры

Актинометры были первыми экспонометрами. Обычно они имели форму карманных часов и использовали светочувствительную фотобумагу в качестве средства измерения. Время затемнения листа такой бумаги, пока он не станет соответствовать стандартному оттенку, является входным значением для шкал, на которых можно найти подходящую комбинацию выдержки/диафрагмы для условий освещения.

Измерители затухания

Еще один ранний измеритель, измеритель затухания , зависит от зрения: пользователь смотрит через измеритель на ряд чисел, каждое из которых находится за целлулоидным окошком разной степени прозрачности, наибольшее или наименьшее видимое число определяет, какое дается легкая ситуация. Другие измерители экстинкции имеют узор, видимый через окуляр, и элемент управления изменяет количество света, пропускаемого в устройство, до тех пор, пока узор можно будет только увидеть; положение на элементе управления указывает экспозицию.

Изготовление экспонометра

• AVO
• Эрнст и Вильгельм Бертрам (Беви)
• Дженерал Электрик
• Госсен
• Кобаяши Сейки (Копил)
• Люкс
• Минолта
• Самока
• Седик
• Секоник
• Солигор
• Вибратор
• Вивитар
• Вейганд Messtechnik
• Вестон
• Zeiss Ikon

и многие другие; см. Категория: Изготовители счетчиков.

Экспонометры в камерах

Первой камерой со встроенным экспонометром была Zeiss Ikon Contaflex (TLR) 1935 года, в которой использовалась селеновая ячейка. Чтобы обеспечить достаточную чувствительность, селеновая ячейка требует определенной площади поверхности (примерно размером с почтовую марку). Когда они были покрыты линзами «глаза насекомого» для придания направленности, они доминировали во внешнем виде многих камер середины века. В начале 1960-х годов производители камер и экспонометров использовали фоторезистор CdS с батарейным питанием в качестве сенсорного элемента, который мог быть гораздо более компактным. Наконец, были приняты фотодиоды из арсенида галлия и кремния из-за их более высокой скорости отклика.

Самые ранние встроенные измерители не имели связи с настройками затвора или диафрагмы камеры. Ожидалось, что фотограф установит оба значения вручную в зависимости от данных показаний. Более поздние счетчики были «полусвязанными»: показания счетчика настраивались в соответствии с одной из настроек камеры, а показания указывали, как пользователь должен установить другую. Наконец, настройки диафрагмы и скорости затвора были объединены.

Ограничения измерителя и обходные пути

Ручной измеритель можно поднести очень близко к объекту или использовать для измерения падающего на него света для получения очень точных показаний. Свет, просматриваемый на метре от всей сцены, может дать неправильную экспозицию, наиболее распространенными проблемами являются яркий фон позади объекта, например яркое небо, или яркий свет, отражающийся от снега, песка или воды, что приводит к недоэкспонированию нужного объекта. Реже темный фон также может давать неверные показания.

Встроенные измерители могут использовать шаблон замера, сильно взвешенный по направлению к центру кадра (или даже к небольшому пятну). Производители камер добавили все более сложный многозонный замер, предназначенный для выявления типичных ситуаций с «сложным освещением» и соответствующей компенсации.

Для ручной экспозиции решение состоит в том, чтобы подойти ближе к основному объекту или увеличить масштаб с помощью объектива, снять показания экспонометра, а затем изменить композицию. Правильное значение экспозиции также можно определить по 18-процентной серой карте среднего тона, которую держат перед объектом (или даже по ладони, затем регулируя вверх на 1 ступень). Как и при использовании измерителя падения, это гарантирует, что измеряется свет, падающий на объект, а не переменная величина, отраженная обратно в камеру белым свадебным платьем или черной кошкой.

Многие продвинутые камеры с автоэкспозицией предлагают блокировку автоматической экспозиции (фиксация экспозиции, блокировка памяти экспозиции или блокировка EV). Используя AEL, можно выборочно снять показания прибора с нужной области объекта (например, лица невесты). Теперь, когда это значение зафиксировано, всю сцену можно сфотографировать с фиксированной экспозицией.

Также можно использовать технику брекетинга экспозиции. Брекетинг (Экспозиция и брекетинг экспозиции) — это метод съемки нескольких фотографий с разной экспозицией, чтобы убедиться, что хотя бы одна из них будет правильно экспонирована.

Профессиональные экспонометры

Некоторые типы экспонометров являются типичными профессиональными фотографическими инструментами:

• Спотометры
• Флэш-метры

Примечания

1. ↑ Статья «Система зон» в Википедии.

Ссылки

• «Кто изобрел современный экспонометр?» Джеймс Оллингер
• Руководство по эксплуатации экспонометра в формате PDF (различные марки и модели) www.orphancameras.com
Руководства по эксплуатации люксметра
• Sekonic : Photo-Manuals.com
• Коллекция люксметров Джеймса содержит изображения, обзоры и инструкции для большого количества старинных метров.
• Коллекция Ансси

Экспонометр — Camera-wiki.org — Бесплатная энциклопедия фотоаппаратов

Глоссарий терминов

В лучшем случае фотопленка или цифровые датчики способны записывать только диапазон яркости сцены примерно 1000:1 (10 стопов) — значительно хуже человеческого зрения. Таким образом, настройки экспозиции камеры должны быть отрегулированы таким образом, чтобы ни одна значительная деталь света или тени не выходила за пределы диапазона, который может быть записан.

Экспонометр (краткая форма метр , обычно люксметр ) — это прибор, который измеряет свет и может рассчитывать настройки экспозиции с учетом чувствительности пленки или сенсора (ASA/DIN).

Хотя два термина «экспонометр» и «экспонометр» часто используются взаимозаменяемо, между ними есть разница:

• Люксметры отображают люксы или фут-канделы и используются для измерения абсолютной интенсивности света, например, для оценки надлежащего уровня освещения в рабочей среде (фотометрия или фотометрические показания). Измерение всегда падающее с использованием плоского рассеивателя для измерения только исходного света.
• Кроме того, экспонометры имеют калькулятор для отображения рассчитанных настроек экспозиции для камеры с учетом чувствительности пленки/сенсора. Измерение может быть отраженным или падающим с помощью куполообразного рассеивателя, который также учитывает отраженный свет.

Некоторые профессиональные счетчики могут выполнять оба типа измерений.

Содержание

• 1 Измерение падающего и отраженного света
• 2 Фотоэлементы
• 3 типа счетчиков
  • 3.1 Механические весы
  • 3.2 Цифровой
• 4 Первые экспонометры
  • 4.1 Актинометры
  • 4.2 Измерители гашения
• 5 Изготовление экспонометра
• 6 Экспонометры в камерах
  • 6.1 Ограничения счетчика и обходные пути
• 7 профессиональных метров
• 8 Примечания
• 9 ссылок

Измерение падающего и отраженного света

Встроенные в камеру измерители всегда измеряют отраженный свет с изменениями, связанными с отражательной способностью объекта, поэтому предусмотрена компенсация экспозиции. Ручные измерители также могут измерять падающий свет (то есть исходный свет) с использованием полупрозрачного купола, что устраняет отклонения, связанные с объектом. Снятие отраженного показания с 18-процентной серой карты эквивалентно измерению инцидента.

Для реверсивных (слайдовых) пленочных или электронных камер обычно предпочтительнее измерение падающего света, поскольку окончательная интенсивность изображения зависит только от захваченной интенсивности.

Для негативной пленки часто предпочтительнее измерение в отраженном свете, поскольку конечную интенсивность изображения можно отрегулировать в процессе увеличения. При использовании отраженного измерения, особенно системы ^[1] зон, может быть записан больший диапазон деталей от тени до света.

В фотостудии обычно используются показания инцидента, поскольку диапазон контрастности тщательно контролируется.

Фотоэлектрические элементы

Аналоговые измерительные приборы с селеновым элементом в качестве источника напряжения были наиболее распространенным типом первых фотоэлектрических люксметров. Множественные линзы типа «глаз насекомого», покрывающие фотоэлемент, очень характерны для селенометра. Подобно небольшой солнечной панели, селеновый элемент генерирует собственный электрический ток, который (как правило) отклоняет стрелку индикатора на разную величину.

Позже были изготовлены более чувствительные измерители с фоторезисторами из сульфида кадмия (CdS) или кремниевыми фотодиодами (PD или SBC; «кремниевая синяя ячейка») в качестве датчиков. Датчики SBC реагируют достаточно быстро, чтобы оценить интенсивность вспышки. Селеновые счетчики не исчезли полностью, поскольку они являются единственным типом, не требующим батареи.

Типы счетчиков

Механическая шкала

Механическая шкала (аналоговые) счетчики обычно имеют большую и характерную круглую шкалу, однако некоторые из них имеют линейную шкалу. Эта шкала должна быть сначала совмещена с измеренной освещенностью, но тогда можно считать весь диапазон настроек экспозиции.

Дисплей экспонометра может быть классической движущейся стрелкой, которая может иметь следящий указатель для выравнивания шкалы экспозиции. Счетчики с нулевой или нулевой стрелкой выравниваются по центральной «нулевой» позиции (например, Gossen Profisix). Некоторые электронные счетчики используют светодиодную матрицу для выравнивания шкалы.

Цифровой

Цифровые измерители не имеют механических компонентов и отображают настройки экспозиции в цифровом виде. Расчетная настройка экспозиции отображается сразу, однако одновременно может отображаться только одна настройка, а для прокрутки диапазона настроек предусмотрены кнопки вверх/вниз.

Многие цифровые измерители также отображают аналоговую шкалу настройки диафрагмы с точностью до половины ступени.

Измерители раннего облучения

Актинометры

Актинометры были первыми экспонометрами. Обычно они имели форму карманных часов и использовали светочувствительную фотобумагу в качестве средства измерения. Время затемнения листа такой бумаги, пока он не станет соответствовать стандартному оттенку, является входным значением для шкал, на которых можно найти подходящую комбинацию выдержки/диафрагмы для условий освещения.

Измерители затухания

Еще один ранний измеритель, измеритель затухания , зависит от зрения: пользователь смотрит через измеритель на ряд чисел, каждое из которых находится за целлулоидным окошком разной степени прозрачности, наибольшее или наименьшее видимое число определяет, какое дается легкая ситуация. Другие измерители экстинкции имеют узор, видимый через окуляр, и элемент управления изменяет количество света, пропускаемого в устройство, до тех пор, пока узор можно будет только увидеть; положение на элементе управления указывает экспозицию.

Изготовление экспонометра

• AVO
• Эрнст и Вильгельм Бертрам (Беви)
• Дженерал Электрик
• Госсен
• Кобаяши Сейки (Копил)
• Люкс
• Минолта
• Самока
• Седик
• Секоник
• Солигор
• Вибратор
• Вивитар
• Вейганд Messtechnik
• Вестон
• Zeiss Ikon

и многие другие; см. Категория: Изготовители счетчиков.

Экспонометры в камерах

Первой камерой со встроенным экспонометром была Zeiss Ikon Contaflex (TLR) 1935 года, в которой использовалась селеновая ячейка. Чтобы обеспечить достаточную чувствительность, селеновая ячейка требует определенной площади поверхности (примерно размером с почтовую марку). Когда они были покрыты линзами «глаза насекомого» для придания направленности, они доминировали во внешнем виде многих камер середины века. В начале 1960-х годов производители камер и экспонометров использовали фоторезистор CdS с батарейным питанием в качестве сенсорного элемента, который мог быть гораздо более компактным. Наконец, были приняты фотодиоды из арсенида галлия и кремния из-за их более высокой скорости отклика.

Самые ранние встроенные измерители не имели связи с настройками затвора или диафрагмы камеры. Ожидалось, что фотограф установит оба значения вручную в зависимости от данных показаний. Более поздние счетчики были «полусвязанными»: показания счетчика настраивались в соответствии с одной из настроек камеры, а показания указывали, как пользователь должен установить другую. Наконец, настройки диафрагмы и скорости затвора были объединены.

Ограничения измерителя и обходные пути

Ручной измеритель можно поднести очень близко к объекту или использовать для измерения падающего на него света для получения очень точных показаний. Свет, просматриваемый на метре от всей сцены, может дать неправильную экспозицию, наиболее распространенными проблемами являются яркий фон позади объекта, например яркое небо, или яркий свет, отражающийся от снега, песка или воды, что приводит к недоэкспонированию нужного объекта. Реже темный фон также может давать неверные показания.

Встроенные измерители могут использовать шаблон замера, сильно взвешенный по направлению к центру кадра (или даже к небольшому пятну). Производители камер добавили все более сложный многозонный замер, предназначенный для выявления типичных ситуаций с «сложным освещением» и соответствующей компенсации.

Для ручной экспозиции решение состоит в том, чтобы подойти ближе к основному объекту или увеличить масштаб с помощью объектива, снять показания экспонометра, а затем изменить композицию. Правильное значение экспозиции также можно определить по 18-процентной серой карте среднего тона, которую держат перед объектом (или даже по ладони, затем регулируя вверх на 1 ступень). Как и при использовании измерителя падения, это гарантирует, что измеряется свет, падающий на объект, а не переменная величина, отраженная обратно в камеру белым свадебным платьем или черной кошкой.

Многие продвинутые камеры с автоэкспозицией предлагают блокировку автоматической экспозиции (фиксация экспозиции, блокировка памяти экспозиции или блокировка EV). Используя AEL, можно выборочно снять показания прибора с нужной области объекта (например, лица невесты). Теперь, когда это значение зафиксировано, всю сцену можно сфотографировать с фиксированной экспозицией.

Также можно использовать технику брекетинга экспозиции. Брекетинг (Экспозиция и брекетинг экспозиции) — это метод съемки нескольких фотографий с разной экспозицией, чтобы убедиться, что хотя бы одна из них будет правильно экспонирована.