Что такое гиперфокальное расстояние Как использовать?

Термин гиперфокальное расстояние и его смысл может сбивать с толку как начинающих, так и опытных фотографов. Однако, если вы хотите делать максимально резкие изображения, особенно пейзажные фотографии, понимание как использовать его просто бесценно.

Постараюсь объяснить все, что вам нужно знать о гиперфокальном расстоянии, и о том, какая польза от такого навыка для фотографа.

Фактически, если вы хотите получить максимально резкие пейзажные фотографии, вы должны овладеть использованием гиперфокального расстоянием, потому что без его точной оценки вы часто будете получать размытые передний план и/или фон.

Максимизация глубины резкости в пейзажной фотографии

Вот почему имеет значение гиперфокальное расстояние:

В пейзажной фотографии цель состоит в том, чтобы создать резкое изображение с глубиной, которая привлекает зрителя к сцене. Это достигается за счет включения точек интереса в композицию фотоснимка на передний, средний и задний план:

• Объект на переднем плане привлекает внимание зрителя.
• Объект среднего плана перемещает их дальше в сцену.
• А фоновый объект — это последняя точка фокусировки, на которой глаз наконец-то может отдохнуть.

Однако недостаточно просто включить эти предметы.

Для получения наилучших результатов объекты переднего, среднего и заднего плана должены быть резкими; если это не так , то зритель не будет чувствовать то же самое принуждение , чтобы продолжить через сцену, и они не могут сразу понять , где сосредоточить внимание.

Пейзажная фотография в данном случае, что это полная противоположность портретной фотографии, в которой цель состоит в том, чтобы создавать изображения с резким ключевам объектом или субъектом фотографии и размытым фоном, чтобы фон подчеркивал главное, создавая четкое разделение между ним и фоном.

Значит, если вы делаете пейзажный снимок с большой глубиной и ваша цель — сохранить резкость всей сцены, вам нужно увеличить глубину резкости.

Увеличение глубины резкости гарантирует, что все в сцене, от ближайшего объекта на переднем плане до далекого неба на заднем плане, будет полностью в фокусе. И здесь действительно имеет значение гиперфокальное расстояние.

Но прежде, вникать в гиперфокальное расстояние более подробно, прочитайте о глубине резкости.

Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние — это наименьшее расстояние, на котором можно сфокусироваться, чтобы объекты, находящиеся на бесконечности, оставались резкими. Это расстояние фокусировки с максимальной глубиной резкости. 

Другими словами:

Если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, вы получите резкость как можно большей части кадра.

Обратите внимание, что при его использовании вы визуализируете все, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, с приемлемой резкостью.

Как видите, гиперфокальное расстояние является чрезвычайно важным понятием, потому что вы можете использовать его, чтобы обеспечить резкость всей фотографии (за счет максимальной глубины резкости).

И, также как с глубиной резкости, гиперфокальное расстояние определяется 1)фокусным расстоянием вашего объектива и 2)значением диафрагмы вашего объектива. На гиперфокальное расстояние также влияет 3)размер матрицы вашей камеры, поэтому вам нужно обратить внимание на то, используете ли вы полнокадровую (35 мм) камеру, камеру с кропнутой матрицей (APS-C) или средний формат.

Когда использовать гиперфокальное расстояние

Не все фотографии требуют фокусировки объектива на гиперфокальном расстоянии. Рассмотрим, например, вид на далекую гору. Если вы стоите на вершине смотровой площадки и на вашем переднем плане нет объектов, было бы глупо пытаться вычислить гиперфокальное расстояние, поскольку ближайший к вам объект фактически находится на бесконечности. Только сосредоточьтесь на далеких горах! И ваша диафрагма тоже не имеет значения — поскольку ближайший объект находится так далеко, вы можете снимать на широко открытой диафрагме, если хотите (вероятно, не очень хорошая идея, поскольку большинство объективов не такие резкие при широкой диафрагме, но это просто теоретически). Гиперфокальное расстояние важно рассчитывать только тогда, когда у вас есть объекты как  близко, так и далеко от вашего объектива, которые должен быть резким. Поскольку вы фактически фокусируетесь между этими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «достаточно резкие».

Точно так же даже гиперфокальное расстояние не придет на помощь, если у вас есть объекты, расположенные слишком близко к вашему объективу. Например, удаленный объект не может быть резким одновременно с объектом, который находится всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если вы не снимаете с помощью специального оборудования, такого как объектив с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, объектив, прикрепленный к сильфоны и т. д.). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать наложение фокуса (сделать несколько фотографий с разным расстоянием фокусировки, а затем объединить их вместе при постобработке) или вы можете отодвинуть камеру подальше от ближайшего объекта. Последнее часто предпочтительнее, потому что наложение фокуса — непростой метод, и у него есть свои недостатки и ограничения.

Что такое фокусировка на гиперфокальном расстоянии?

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии — это метод фокусировки, при котором вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, позволяющий максимально увеличить глубину резкости сцены.

Этот метод обычно используется пейзажными фотографами, поскольку она позволяет получать изображения резкие от переднего плана до заднего плана. 

Как определить гиперфокальное расстояние?

Существует несколько методов определения гиперфокального расстояния, включая простое практическое правило (которое относительно точно, но в некоторых случаях не работает), а также более точные методы, такие как диаграммы гиперфокального расстояния или калькуляторы.

Давайте посмотрим на каждый из вариантов:

1. Практическое правило определения гиперфокального расстояния — Правило одной трети фокуса

Самый быстрый способ оценить гиперфокальное расстояние — использовать это простое правило: Сосредоточьтесь на границе ближайшей к вам одной трети сцены и средней трети, абстрктно поделив кадр на 3 части.Существует бесчисленное множество приложений для смартфонов определяющих и глубину резкости и гиперфокальное расстояние, например HyperFocal Pro

1. Выберите объектив, обратив внимание на фокусное расстояние, которое вы используете.
2. Выберите значение диафрагмы.
3. Найдите гиперфокальное расстояние, которое соответствует выбранному вами фокусному расстоянию и диафрагме.
4. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или по шкале фокусировки на вашем объективе (если она у вас есть).
5. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Таким образом, вы получаете приличную область перед гиперфокальным расстоянием в фокусе, а также значительное расстояние за ним.

Но вот проблема:

Хотя это практическое правило работает во многих случаях (около 80%), в конце концов оно дает вам приблизительный, а не идеальный результат.

И будут моменты, когда у вас будет более сложная сцена с заметными интересными объектами на переднем плане.

2. Использование шкалы фокусировки

Некоторые объективы, чаще фиксы с ручной фокусировкой, имеют шкалу фокусировки на корпусе объектива. Взгляните на пример ниже, где шкала фокусировки заключена в красный цвет:

Эти шкалы показывают вам, какая именно глубина резкости будет у вас при данной диафрагме, включая ближнее и дальнее расстояния, которые будут резкими. В приведенном выше случае при f /16 сцена имеет глубину резкости от 1,2 до бесконечности.

К сожалению, не все объективы имеют шкалу фокусировки, и многие производители отказываются от этой функции в своих бюджетных объективах. Некоторые объективы, у которых есть шкала фокусировки, в том числе многие современные, учитывают только одно или два значения диафрагмы. Еще более проблематичны зум-объективы. Хотя некоторые современные зум-объективы имеют шкалу фокусировки, многие из них не включают значения диафрагмы, поскольку эти числа не могут быть точными одновременно для обоих крайних значений диапазона увеличения, однако некоторые старые пуш-пульных зум-объективов на тубусе нарисованы шкалы фокусировки, которые остаются точными при зумирование объектива. Однако, если вам посчастливилось приобрести объектив со шкалой фокусировки, выполните следующие действия, чтобы найти своё гиперфокальное расстояние:

1. Выберите значение диафрагмы для фотографии, учитывая необходимую вам глубину резкости.
2. На вашем объективе будут две черточки, соответствующие диапазону глубины резкости, как показано выше. Совместите одну из этих черточек с точкой в ​​центре знака ∞. (Хотя на фотографии это не очевидно, шкала фокусировки будет вращаться из стороны в сторону при фокусировке объектива.)
3. Другой штрих укажет, где заканчивается ваша глубина резкости. Теперь вы будете сфокусированы на точке гиперфокального расстояния.

К сожалению есть несколько проблем. Наиболее важным является то, что они также основаны на круге нерезкости 0,03 мм, что означает, что ваши фотографии могут иметь слегка размытый фон на больших снимках. Не все шкалы фокусировки также полностью точны, а некоторые линзы меняют фокусное расстояние при экстремальных температурах. Чтобы увидеть, есть ли у вашего объектива точная шкала фокусировки, вам просто нужно проверить ее самостоятельно.

Однако, если вы снимаете объективом со шкалой фокусировки, это, безусловно, может оказаться ценным методом в вашем распоряжении. Это может быть самый быстрый способ определить ваше гиперфокальное расстояние, и для него не требуется таблиц или приложений. 

Недостатки гиперфокальной дистанционной фокусировки

Вот одна большая проблема с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии:

Хотя технически он будет поддерживать приемлемую резкость ближайшей точки переднего плана и самой удаленной точки фона …

… эти области часто только лишь в пределах допустимой резкости, так что они не будут столь резким, как они могли бы быть.

Это связано с тем, что резкость уменьшается при движении назад (и вперед) от точки фокусировки.

Таким образом, хотя область прямо вокруг вашей точки фокусировки, то есть прямо на гиперфокальном расстоянии) будет сверхчеткой, области на краю диапазона глубины резкости станут намного мягче (хотя все еще в диапазоне приемлемой резкости.

По этой причине, если вы снимаете сцену, в которой в основном задействованы удаленные объекты и нет заметных объектов переднего плана, вы можете отказаться от техники фокусировки на гиперфокальном расстоянии и вместо этого просто сфокусироваться на бесконечность. Таким образом вы получите максимально резкие области кадра — удаленные объекты.

Пейзажное фото, требующее увеличенной глубины резкости

Проблема с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии заключается в том, что вы столкнетесь с ситуациями, когда вашей глубины резкости, даже если она максимизирована, недостаточно.

Другими словами:

Даже с самой совершенной техникой фокусировки на гиперфокальном расстоянии вы все равно получите размытые области на вашем изображении.

Это связано с тем, что даже у фокусировки на гиперфокальном расстоянии есть свои пределы. Это не заставляет глубину резкости волшебным образом охватить всю сцену; вместо этого он просто максимизирует доступную вам глубину резкости.

Вот где вступает в игру ключевая альтернатива фокусировке на гиперфокальном расстоянии.

Альтернатива гиперфокальной дистанционной фокусировке

Бывают моменты, когда гиперфокальное расстояние не достигает необходимой глубины резкости для резкого переднего, среднего и заднего планов.

Тогда нужно использовать другую технику:

Наложение фокуса — фокусстекинг

Просто сфокусируйтесь на интересующей точке на переднем плане и сделайте снимок.

Затем сфокусируйтесь на бесконечности и сделайте еще один снимок.

Объедините два изображения в Photoshop, используя встроенный в Photoshop инструмент наложения фокуса или с использованием дугих специальных программ.

Таким образом, вы сможете комбинировать резкие части каждого кадра для получения максимально четкого результата.

Вывод по вышенаписанному

Если вы хотите получать резкие изображения на всем протяжении, вам нужно уметь фокусироваться на гиперфокальном расстоянии.

К счастью, есть несколько простых методов определения гиперфокального расстояния даже во время съемки.

И если вы не можете получить желаемый результат с помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии, вы всегда можете вместо этого использовать focus stacking!

Гиперфокальное расстояние и расчёт ГРИП

© 2015 Vasili-photo.com

Гиперфокальное расстояние – это расстояние до ближней границы резко изображаемого пространства при фокусировке на бесконечность. Концепция гиперфокального расстояния призвана облегчить расчёт ГРИП для получения безупречно резкого снимка, но на самом деле это одна из тех вещей, которые кажутся весьма полезными в теории, на практике таковыми не являясь.

Обычно о гиперфокальном расстоянии вспоминают при пейзажной съёмке, когда фотографу нужно, чтобы и объекты переднего плана, и объекты, расположенные у самого горизонта, вышли на снимке одинаково резкими. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким окажется пространство от половины гиперфокального расстояния и до бесконечности. Таким образом, фокусировка на гиперфокальное расстояние позволяет достичь максимальной возможной в данных условиях глубины резкости.

Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива, величины относительного отверстия и допустимого диаметра кружка рассеяния. Предполагается, что во время съёмки вы имеете при себе таблицу, в которой для каждой комбинации этих параметров можно найти соответствующее значение гиперфокального расстояния.

Гиперфокальное расстояние рассчитывается по формуле:

, где

H – гиперфокальное расстояние, м;

f – фокусное расстояние объектива, м;

K – число диафрагмы;

z – диаметр кружка нерезкости, м.

В связи с тем, что фокусное расстояние обычно указывают в миллиметрах, а диаметр кружка рассеяния в микрометрах, перед подстановкой в формулу все величины следует перевести в метры, разделив миллиметры на 1000, а микрометры на 1000000.

Например, если фокусное расстояние вашего объектива 24 мм, диафрагма установлена на f/8, а кружок нерезкости мы примем в 29 мкм (стандарт Carl Zeiss), то гиперфокальное расстояние будет равно:

0,024² ÷ (8 • 0,000029) + 0,024 ≈ 2,5 м

Это означает, что если навести объектив на 2,5 м, то всё от половины гиперфокального расстояния, т.е. от 1,25 м и до самого горизонта будет приемлемо резким.

В большинстве случаев допустимо использовать несколько менее точную, но зато и более простую формулу:

Зная величину гиперфокального расстояния можно вычислить границы резко изображаемого пространства при любой дистанции фокусировки. Для этого следует воспользоваться следующими формулами:

;

, где

R₁ – передняя (ближняя) граница резко изображаемого пространства;

R₂ – задняя (дальняя) граница резко изображаемого пространства;

R – дистанция фокусировки.

Чтобы узнать глубину резко изображаемого пространства, достаточно найти разность между дальней и ближней границами диапазона:

, где

P – глубина резко изображаемого пространства.

Для определения необходимой дистанции фокусировки по заданным границам глубины резкости служит формула:

Все эти формулы приведены мною не потому, что я всерьёз ожидаю от вас, будто вы действительно начнёте применять их на практике, а скорее для того, чтобы вы лучше представляли себе влияние различных переменных на глубину резкости. Тем более что вовсе необязательно считать всё самому. Существует множество таблиц и интерактивных калькуляторов для вычисления гиперфокального расстояния, расчёта глубины резкости, выбора соответствующей диафрагмы и определения необходимой дистанции фокусировки. Они различаются количеством принимаемых в расчёт параметров и, как следствие, степенью точности. Свой собственный калькулятор ГРИП есть и у меня, но сам я практически никогда им не пользуюсь, разве что в исследовательских целях.

Почему же я отношусь к гиперфокальным расчётам столь скептически? Ведь, казалось бы, эта система весьма точна и удобна? Подвох в том, что редкая математическая абстракция бывает в полной мере приложима к реальной жизни. Существует целый ряд не вполне очевидных нюансов и ограничений, существенно снижающих практическую ценность гиперфокального фокуса и таблиц ГРИП.

Прежде всего, вспомним о том, что объекты считаются попавшими в ГРИП, коль скоро они обладают приемлемой резкостью. Но что значит «приемлемая» резкость? Резкость приемлемая для любительского отпечатка 10×15 см, совершенно неприемлема для коммерческой фотосъёмки. Чтобы резкость была безупречной, допустимый размер пятна рассеяния должен быть достаточно мал, чтобы визуально восприниматься как точка. Однако кружок нерезкости, используемый в большинстве таблиц, с рекомендованным Carl Zeiss диаметром в 1/1500 диагонали кадра на снимках, полученных современными камерами с высоким разрешением, выглядит именно кружком, а никак не точкой. Поэтому если вы хотите выжать максимум резкости из своего оборудования, вам следует использовать диаметр кружка нерезкости сопоставимый с размером единичного пикселя вашего сенсора.

Изумительная точность некоторых таблиц ГРИП вызывает у меня прилив саркастического умиления. Неужели их авторы всерьёз уверены, что кто-то способен сфокусировать объектив на расстоянии, скажем, 8,376 м? Или что при таких-то условиях необходимая глубина резкости составляет именно 14,391 м, а вовсе не 14,392 м? Табличные данные, рассчитанные до двадцатого знака после запятой, создают иллюзию точности, но на практике подобная точность абсолютно недостижима. Механика объектива, автофокус и уж тем более ваш глазомер вовсе не идеальны, не говоря уже о том, что для широкоугольной оптики ошибка в пару метров (а на больших дистанциях и в пару десятков метров) редко оказывается заметной для невооружённого глаза.

Не стоит также возлагать большие надежды на шкалы объективов. У подавляющего большинства современных объективов попросту отсутствует не только шкала глубины резкости, но и шкала дистанции фокусировки, а если последняя и имеется, то носит исключительно справочный характер, даже и не претендуя на сколько-нибудь высокую точность. Если же иной псевдовинтажный объектив и снабжён полноценными шкалами, то рассчитаны они, скорее всего, исходя из всё того же устаревшего цейссовского стандарта (1/1500 диагонали кадра), а потому практически бесполезны. Чтобы воспользоваться гиперфокальной премудростью, вам всё равно придётся захватить с собой в поле по таблице для каждого из ваших объективов, либо же выучить эти таблицы наизусть. Расстояние же до границ глубины резкости, равно как и дистанцию фокусировки, вам придётся определять на глаз, если вы, конечно, не готовы оббегать весь снимаемый пейзаж с рулеткой и штангенциркулем.

Нельзя обойти вниманием и эффект дифракции, который обычно никак не учитывается при составлении гиперфокальных таблиц. Доверяя таблицам, вы легко можете оказаться в такой ситуации, когда по науке вам необходимо закрыть диафрагму до предела, но на деле это приводит немного не к тому результату, которого вы ожидаете. Действительно, области, лежащие вне плоскости фокусировки, при диафрагмировании станут резче вследствие уменьшения кружков нерезкости, но, в качестве платы за это, резкость объектов находящихся строго в фокусе, снизится, поскольку весь снимок окажется размыт дифракцией. Не лучше ли пожертвовать излишней глубиной столь сомнительной «резкости», но получить сюжетно значимые объекты безусловно резкими?

Наконец, так ли часто вам действительно необходима резкость до самого горизонта? Некоторая едва заметная размытость заднего плана выглядит совершенно естественной для нашего глаза, придавая снимку объём и глубину. У таблиц и калькуляторов ГРИП нет художественного вкуса, но он должен быть у вас.

Так неужели идея фокусировки на гиперфокальное расстояние бесполезна? И да, и нет. Или, если угодно, она может быть частично оправдана при соблюдении определённых условий:

Во-первых, диаметр кружка нерезкости должен соответствовать вашим потребностям. В идеале кружок должен быть немногим больше единичного пикселя матрицы.

Во-вторых, эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива не должно превышать 35 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее добиться равномерной резкости при съёмке многоплановой сцены.

В-третьих, вы не должны доверять фокусировочной шкале своего объектива, а также переоценивать точность автофокуса. На практике это означает, что если таблица говорит о дистанции фокусировки 3,7 м, то вы можете просто сфокусироваться на каком-нибудь предмете, отстоящем от вас примерно на 4 м. Излишняя точность здесь ни к чему.

В-четвертых и в главных, у вас должно быть достаточно свободного времени на все эти забавы.

Сам я крайне редко прибегаю к помощи гиперфокальной фокусировки. Все эти вещи полезно знать, но не стоит относиться к ним слишком серьёзно. Снимайте чаще, будьте внимательны и со временем вам не нужны будут никакие гиперфокальные расстояния (впрочем, они и сейчас вам ни к чему). Ваш собственный опыт поможет вам выбрать необходимое значение диафрагмы и подскажет, куда следует сфокусировать объектив для получения идеальной глубины резкости.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 19.09.2012   Последнее обновление: 03.10.2015

Вернуться к разделу «Матчасть»

Перейти к полному списку статей

Разбираемся в фотографии #8: Линзовый фокус и гиперфокал | ZDG

Предыдущие части: Фокус, Гистограмма, Экспокоррекция, P-A-S-M, Три кита экспозиции, Экспозиция, Как начать разбираться

В предыдущей части мы обсудили, как работает фокусировка с помощью пинхола.

У пинхола есть большой недостаток: из всего пучка лучей, испущенных одной точкой объекта, в камеру попадает лишь один. Из-за этого света получается очень мало, и необходимо увеличивать экспозицию в сотни раз.

Чтобы решить эту проблему, на помощь пришли линзы. Любой фотографический объектив состоит из линз. Объективы могут содержать в районе 3-16 линз, но все эти сложные системы оптически эквивалентны одной-единственной линзе.

Вы наверняка и сами выжигали на дереве с помощью линз, и видели все эти схемы, где нарисованы сходящиеся пучки лучей, поэтому я сейчас, не вдаваясь ни в точную геометрию, ни в длинные объяснения, просто покажу абсолютно условную схему.

Здесь показаны только два конкретных пучка света, которые идут от верхней точки и нижней точки объекта. Физика линзы такова, что, принимая на себя расширяющийся пучок света под определённым углом, она с другой стороны выпускает этот же пучок, но уже сужающийся.

Стало быть, пучок возникает из точки, и затем превращается опять в точку… А ведь это именно то, что нужно!

В варианте с пинхолом, чтобы создать точку, все лишние лучи отбрасывались. В варианте с линзой все лишние лучи не отбрасываются, а собираются в одну точку. И значит, потерь света практически нет.

Хотя на схеме показаны всего две точки, между ними существует полная симметрия. Если вы представите все промежуточные точки между ними, то пучки света от них будут точно так же расходиться, а затем сходиться в соответствущих промежуточных местах. То есть на сенсоре мы получим изображение, созданное этими точками.

Но есть одно «но»

От любой точки с любого расстояния через пинхол проходит только один луч и формирует только одну точку. Значит, изображение всегда будет резкое.

Казалось бы, так же должно быть и с линзой. Но оказывается, что расстояние до объекта имеет значение. Посмотрим опять на схему:

Классика выжигания: параллельные лучи сходятся в пучок. Но если посмотреть на схему задом наперёд, то мы увидим, что расходящиеся из одной точки лучи становятся параллельными.

А что будет, если мы сделаем расходящиеся лучи более параллельными друг другу? Для этого придётся отодвинуть точку дальше от линзы:

И вот, раз с одной стороны лучи стали более параллельными, значит с другой стороны они должны стать более сходящимися.

Но чем больше параллельность лучей – тем дальше объект от линзы, в силу законов геометрии.

Короче говоря: если объект находится близко к линзе, то пучки лучей от него менее параллельны, и значит за линзой они становятся более параллельны, а значит точка их схождения (тот самый фокус) отодвигается дальше от линзы. Если же объект далеко от линзы, пучки лучей от него более параллельны, и за линзой они наоборот начинают сходиться сильнее, и значит точка фокуса придвигается ближе к линзе.

Так как нам нужно резкое изображение, нужно перемещать сенсор ближе или дальше от линзы, чтобы точка фокуса попадала точно на его поверхность. Но вместо этого объективы устроены так, что перемещается сама линза. Это и есть, собственно говоря, процесс фокусировки.

Гиперфокальное расстояние

Из всего вышенаписанного следует, что мы не можем сфокусироваться на всех объектах одновременно. Для объектов, расположенных на разных расстояниях, за линзой образуются разные точки фокуса, и мы можем выбрать только одну. Всё остальное будет расплываться, и тем сильнее, чем больше разница в расстоянии:

Фото автора. Sigma SD14.

Фото автора. Sigma SD14.

Часто это именно то, что мы хотим. Это помогает выделить снимаемый объект и привлечь внимание именно к нему. Но в других случаях нам требуется, чтобы вся картинка была резкой, где бы ни находились объекты.

Фото автора. Sigma SD10.

Фото автора. Sigma SD10.

К счастью, у этой проблемы есть хотя бы частичное решение. Объекты могут быть ближе или дальше. Но если все они вместе находятся достаточно далеко, лучи от них становятся достаточно параллельны, чтобы между ними не было заметной разницы. То есть все они будут сходиться на одном и том же расстоянии от линзы.

На самом деле эти расстояния у разных объектов по-прежнему будут разными. Но тут вспомним про кружок нерезкости из прошлого материала: у этих объектов будут разные кружки нерезкости, как и положено, но мы не заметим между ними разницы. Либо же этой разницей можно будет пренебречь.

Расстояние, начиная с которого все объекты будут (казаться) в фокусе, называется гиперфокальным. В реальности оно зависит от того, какой конкретно объектив и на какой конкретно камере используется, и насколько закрыта диафрагма.

Когды мы закрываем дифрагму, то делаем объектив более похожим на пинхол: отверстие уменьшается, света проходит меньше, но и пучок лучей становится меньше, а значит, уменьшается кружок нерезкости.

То есть сочетание трёх факторов – конкретная модель камеры/объектива, величина отверстия диафрагмы и расстояние до объектов – дают нам конкретное гиперфокальное расстояние для этих условий. Его можно рассчитать, и в сети есть калькуляторы для этого. Есть даже приложения на смартфон.

Но я этим никогда в жизни не морочился, честно говоря. В расчётах смысла не вижу, потому что это всё сводится к одному привычному решению, типа закрыть дифрагму на F8.

Продолжим тему фокусировок и расстояний в следующем выпуске, про глубину резкости.

Читайте дальше: Объективы и зум

Навигатор по каналу

» Как определить и использовать гиперфокальное расстояние для получения резкого фона

Представьте, что вы отправились фотографировать пейзажи. У вас в кадре красивый передний план и отличный задний фон, и вы хотите, чтобы как можно больше элементов в кадре были в фокусе.Вы устанавливаете маленькое значение диафрагмы, чтобы получить большую глубину резкости. Но все же вы понимаете, что не все элементы в кадре будут четкими.

Дело в том, что объектив просто не способен обеспечить приемлемую резкость одновременно всех объектов в кадре (от находящихся вблизи вплоть до самого горизонта). Можно сфокусироваться на чем-то очень близком, рискуя получить размытый фон. Или можно сфокусироваться на далеко расположенных объектах, при этом элементы переднего плана могут оказаться смазанными.

Итак, на чем лучше сфокусироваться? Точнее, на каком минимальном расстоянии можно сфокусироваться, чтобы сохранилась резкость объектов на заднем фоне?

 

 

С этим вопросом фотографы, особенно пейзажисты, сталкиваются довольно часто.Ответ на этот вопрос дает понятие «гиперфокальное расстояние», которое, несмотря на пугающее название, относительно не сложно постигнуть. Гиперфокальное расстояние подразумевает ближайшую точку, на которой можно сфокусироваться и сохранить при этом приемлемую резкость самых отдаленных объектов на фоне.

В этой статье вы узнаете, как рассчитать и использовать это расстояние.

Какие факторы определяют гиперфокальное расстояние?

Прежде чем перейти к фактическом расчету расстояния, давайте поговорим о самом понятии. Гиперфокальное расстояние зависит от трех факторов. Это те же самые три фактора, которые определяют глубину резкости, так что вы можете быть с ними знакомы.

1. Диафрагма: Первый фактор, как можно догадаться, это ваша диафрагма. Более широкая глубина резкости позволяет сфокусироваться на более близких объектах и сохранить резкость фона. Поэтому чем меньше значение диафрагмы, тем ближе гиперфокальное расстояние.
2. Фокусное расстояние: Вторым фактором является фокусное расстояние. Чем меньше фокусное расстояние (и шире угол обзора), тем ближе гиперфокальное расстояние.
3. Размер матрицы: Последним фактором, определяющим гиперфокальное расстояние, является размер вашего цифрового сенсора.Чем больше цифровой сенсор, тем ближе гиперфокальное расстояние.

 

Гиперфокальное расстояние на примерах

Лучше всего объяснить гиперфокальное расстояние на примере старых объективов, поэтому начнем именно с такого объектива.

На объективах пленочных камер, как правило, нанесена шкала, позволяющая определить, на каких расстояниях сохраняется приемлемая резкость при данной диафрагме. Например, взгляните на этот 50-мм объектив:

 

Поскольку это объектив с фиксированным фокусным расстоянием и предполагает 35-мм фотоаппарат, единственный фактор из трех, который можно изменить, это значение диафрагмы.

Шаг 1: Установить диафрагму; Шаг 2: Фокус на «бесконечность» должен совпадать с величиной диафрагмы; Шаг 3: На гиперфокальное расстояние будет указывать центральная линия

 

Гиперфокальное расстояние определяется диафрагмой

Определить гиперфокальное расстояние на объективе, похожем на изображенный сверху, будет довольно легкои без каких-либо расчетов. Настройте необходимую величину диафрагмы, а затем убедитесь, что отметка «бесконечности» на шкале фокусировки совпадает с установленным значением диафрагмы. Теперь точка фокусировки указывает на гиперфокальное расстояние!

В приведенном выше примере, если вы используете диафрагмуf/16, установите значок «бесконечности»над значением 16. При этом вы получите гиперфокальное расстояние, которое составляет примерно 5 метров (или около 17 футов).

Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния

В приведенном выше примере все полностью зависит от диафрагмы. Однако, как упоминалось ранее, гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния. Широкоугольные объективы будут иметь гораздо меньшее расстояние, чем среднеформатные объективы или телеобъективы. Для иллюстрации давайте повторим предыдущий пример с 28-мм объективом:

 

В обоих случаях диафрагмы объективов установлен на f/16, при этом значок «бесконечности» находится над числом 16. В то время как гиперфокальное расстояние для 50-мм объектива было 5 метров (17 футов), для 28-мм объектива гиперфокального расстояние составляет всего 1,5 метра (5 футов)!

И наоборот, телеобъективы будет иметь гораздо большие гиперфокальные расстояния. Так, если вы хотите обеспечить резкость всех элементов в кадре, телеобъектив будет не очень хорошим выбором.

Как определить гиперфокальное расстояние

В современных камерах настройка диафрагмы осуществляется самой камерой, а не вручную, поэтому на новых аппаратах вы не увидите шкалына объективе. К счастью, существуют лучшие способы определения гиперфокального расстояния.

Итак, давайте перейдем непосредственно к нахождению гиперфокального расстояния. Есть несколько различных способов определить эту величину без осуществлениярасчетов.

1. Интернет-ресурсы

Существует целый ряд бесплатных онлайн-калькуляторов и приложений для телефона. Например, DOFMaster предлагает диаграмму и калькулятор, а также имеет приложение для смартфона. Есть также множество других ресурсов. Их можно использовать для определения гиперфокального расстояния либо дома на компьютере, либо на телефоне непосредственно во время съемки.

2. Таблицы гиперфокальных расстояний

Если вы отправились на съемку, у вас под рукой может не оказаться смартфона или тем более компьютера. Поэтому я рекомендую вам распечатать такую таблицу и всегда хранить ее в сумке.

 

Я подготовил таблички, которые вы можно смело использовать. Поскольку гиперфокальное расстояние частично зависит от размера матрицы вашей камеры, я подготовил таблички для разных размеров цифрового сенсора. Просто выберите подходящую таблицу для вашей камеры:

• Фотокамеры Микро 4:3
• Фотокамеры APS-C
• Полнокадровые фотокамеры

В этих таблицах каждому значению фокусного расстояния и диафрагмы, которые вы планируете использовать, соответствует определенное гиперфокальное расстояние. Верхняятаблица показывает значения в метрах, а нижняя – в футах.

В любом случаеникаких расчетов не требуется!

Как использовать гиперфокальное расстояние для фокусировки

Итак, вы узнали, как определить гиперфокальное расстояние. Но как его применять?

Вам необходимо установить фокус на гиперфокальное расстояние. Есть несколько различных способов, как это сделать.

Чтобы вручную настроить фокус, убедитесь, что вы переключили свой объектив в режим ручной фокусировки. Затем просто вращайте кольцо фокусировки, пока не достигнете необходимого значения расстояния на шкале, расположенной в верхней части вашего объектива (если на объективе есть такая шкала). Например, если вы снимаете на камеру стандарта APS-C с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/11, то ваше гиперфокальное расстояние будет около 5,6 метра или 18 футов. Верхняя часть вашего объектива должна выглядеть следующим образом:

 

Если на вашем объективе нет шкалы, вам придется определить расстояние с помощью видоискателя. В этом случае вам необходимо сфокусироваться на каком-нибудь объекте, находящемся на расстоянии примерно 5,6 метра или 18 футов от вас.

То же самое можно сделать в режиме автофокуса. Просто сфокусируйтесь на чем-то не расстоянии около 5,6 метра.

 

Иногда передний план более важен, чем фон, и тогда можно вообще забыть о гиперфокальном расстоянии. Но когда вы используете сверхширокий угол и маленькую диафрагму (как на этом снимке, сделанном при расстоянии 14 мм и диафрагме f/18), гиперфокальное расстояние может находиться на расстоянии всего 30 см.

Когда использовать гиперфокальное расстояние

Наиболее полезным гиперфокальное расстояние будет тогда, когда у вас нет цели сделать какие-либо элементы на вашем снимке более резкими, чем другие. В этих случаях гиперфокальное расстояниепредставляет собой удобный инструмент, и я рекомендую его использовать.

Но если есть конкретный объект на фотографии, забудьте о гиперфокальном расстоянии. Просто сфокусируйтесь на этом объекте. Это самое главное.

Если вы хотите обеспечить предельную резкость всех элементов на вашей фотографии, вы также можете забыть о гиперфокальном расстоянии. В этом случае, наверное, лучше попробовать совмещенный фокус. Гиперфокальное расстояние подразумевает приемлемую резкость фона в одном кадре.

Если вы установите фокус точно на гиперфокальном расстоянии, вы обеспечите приемлемую резкость самых отдаленных объектов вашего фото. Если для вас очень важна именно отдаленная часть снимка и ее резкость оказалась недостаточной, вам, возможно, придется сфокусироваться немного дальшегиперфокального расстояния.

Необходимо отметить, что когда вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, вы жертвуете резкостью переднего плана ради резкости фона. Весь смысл гиперфокального расстояния – это определить точку, в которой вы можете сохранить задний фон в фокусе, при этом вы игнорируете передний план. Во многих случаях, однако, более важно сохранять четкость переднего плана, а не заднего фона. Поэтому гиперфокального расстояния вряд ли можно считать инструментом на все случаи жизни.

Заключение

Гиперфокальное расстояние может быть отличным инструментом для сохранения резкости определенных элементов вашего снимка. Чаще всего оно применяется в пейзажной фотографии, где необходимо обеспечить четкость заднего фона. В этих случаях установить фокус вам помогут таблицы гиперфокальных расстояний.

Через определенное время, у вас, возможно, выработается «чувство», позволяющее самостоятельно правильно настроить фокус.Развить такие навыки помогут гиперфокальные расстояния. Поэтому не стесняйтесь использовать таблицы. Однако не стоит следовать этим таблицам беспрекословно, но заглядывать в них время от времени будет не лишним.

Автор: Джим Амель

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние, так же, как и «солнечное правило шестнадцати» — одна из тех вещей, которые возможно потеряли некоторую актуальность в век цифровой фотографии. Умные системы автоэкспозиции и автофокуса современных фотокамер заметно облегчают жизнь пользователя.

Но бывают ситуации, когда результаты работы автоматики фотокамер вас не устраивают или вы просто хотите самостоятельно контролировать съёмочный процесс. Тогда могут пригодиться все эти старомодные правила, в полезность которых для вас вы ранее не верили.

Одним из таких старомодных принципов, который может быть особенно полезен для пейзажных фотографов, является расчет гиперфокального расстояния.

Что такое гиперфокальное расстояние?

Портретные фотографы обычно не видят в глубине резкости какую-либо проблему. Хороший портрет может быть сделан как с малой, так и с большой диафрагмой. Насколько велика должна быть глубина резкости определяется тем, насколько большую часть субъекта фотограф хочет выделить. Пейзажные фотографы сталкиваются с другой проблемой.

При съёмке пейзажа в кадре оказывается множество объектов – там будут элементы фона и элементы переднего плана. Кроме того, расстояние между ними может измеряться сотнями метров. Цель в том, чтобы все они вышли резкими. Есть ли универсальное решение этой проблемы?

«Туристская достопримечательность». Фото: aevarg, на Flickr

Известно, что глубина резкости возрастает с увеличением значения диафрагмы (с диафрагмой f/16 глубина резкости будет больше, чем с диафрагмой f/4). Также мы знаем, что глубина резкости увеличивается по мере удаления точки фокусировки. Итак, представьте себе что вы пытаетесь сфокусироваться на живописном ландшафте, используя объектив 20 мм с диафрагмой f/11; Вы бы хотели иметь уверенность в том, что как задний, так и передний планы будут резкими. Вы не хотите слишком прижимать диафрагму, рискуя получить дифракцию и не хотите фокусироваться наугад, рискуя получить снимки с размытым задним планом.

Что, если бы была такая точка, сфокусировавшись на которой вы сняли бы резко максимальную часть кадра? Это было бы чудесно.

К счастью, есть такая точка. Она находится от вас на гиперфокальном расстоянии.

Гиперфокальное расстояние — это дистанция фокусировки, обеспечивающая максимальную глубину резкости по всему кадру. Если сфокусироваться в этой точке, то в фокусе окажется всё от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Вы спросите, как можно точно определить гиперфокальное расстояние чтобы найти эту волшебную точку фокусировки?

Расчет гиперфокального расстояния

Для вычисления гиперфокального расстояния необходимо знать три вещи:

Фокусное расстояние – оно определяется объективом, который вы используете.

Размер кружка рассеяния – обычно 0,03 или 0,02 в зависимости от типа матрицы.

Значение диафрагмы — f/11 и f/13 часто рассматриваются как оптимальные для пейзажной фотосъёмки.

Затем используем следующую формулу и немного посчитаем

Возвращаясь к вышеупомянутой задаче с участием 20-мм объектива с диафрагмой f/11 и полнокадровой камеры, вы получите гиперфокальное расстояние 1212 мм или 1,2 метра. Таким образом, фокусируясь на объекте, находящемся примерно на расстоянии 1,2 метра от вас, вы получите зону резкости от 0,6 метров (половина гиперфокального расстояния) до бесконечности.

«Живая безмятежность». Фото: papalars, на Flickr

Вот всё и получилось. Это несложно (если воспользоваться калькулятором). Использование гиперфокального расстояния поможет вам получить пейзажные снимки с резкостью от переднего плана и до самого горизонта.

Вы можете уточнить величину кружка рассеяния для вашей камеры на этой странице или сделать справочную табличку для своей камеры.

Автор: Jason D. Little

Фото.Наука. Гиперфокальное расстояние: an_2 — LiveJournal

Начну цикл небольших статеек под общим кодовым названием Фото.Наука. Статьи будут, в основном, в разрезе стрит-фотографии, которая является очень сложным жанром и которая заставила меня пересмотреть подход к съёмке в целом, но знания из них можно применять и к другим жанрам. На гуру не претендую, все утверждения буду пытаться приводить с доказательствами и логическими выводами одного из другого. Там, где это не будет получаться, дам ссылки на надёжные источники.

Стрит-фотография, a.k.a. уличная фотография, которую ещё иногда ошибочно путают с документальной — это разновидность фотографии, где главными действующими лицами и объектами являются люди и их среда обитания. Я ей стал интересоваться по разным причинам — вот некоторые из них:

• Challenge. Прокачка навыков, если более простым языком. Ведь именно в этом жанре, как никаком другом, приходится использовать максимальный набор технических навыков. Всегда снимали в приоритете диафрагмы и всё было хорошо? нате вам одновременно поработайте и с выдержкой. От силы раз в год доставали с пыльной полки вспышку? Получите, распишитесь за несколько использований подряд. Не знали, что такое ГРИП и гиперфокальное расстояние? Учите матчасть. Ну и можно бесконечно продолжать и дальше. 
• Психология. В общении с незнакомыми людьми мне всегда было некомфортно. Тут есть возможность исправить ситуацию и натренировать себя
• Адреналин. Попробуйте навести камеру на полицейского с оружием. Или постоять пару часов среди маргинальных типов на вокзальной площади. Или нырнуть в гущу событий, когда происходит какая-то движуха, а её результат непредсказуем. Возможно, ещё сыграло роль то, что в студенчестве у нас были мелкие поездки на электричках по всяким, как бы это культурно выразиться, отдалённым местам, а там к фотографам не везде хорошо относились, и когда за тобой кто-то бежал, зашкаливал тот самый адреналин. Можно сказать, соскучился по таким ощущениям.
• Неотснятость. В России со стрит-фотографией пока что не очень. Мало авторов, которые снимают в этом жанре у нас в стране.

Поэтому, давайте так. Я учусь и сам что-то полезное для себя узнаю, но в одно лицо получать все эти знания было бы неправильно. Как говорится, помоги ближнему своему — вдруг ещё кто-то захочет снимать стрит или будет иметь стойкое желание прокачиваться в фотографии. Конечно, я буду в основном в качестве примера приводить именно свои фотографии, так что тут есть маленькая доля самопиара, но с другой стороны, именно на своих ошибках и учатся. Кстати, увлечение стритом не предполагает отказ от пейзажа: я по-прежнему его снимаю, и даже прокачиваю технические навыки в том числе для улучшения качества именно пейзажных фоток. На споттинг я уже давно забил если что, но об этом позже.

Итак, в самом первом номере Фото.Науки у нас будет тема «Гиперфокальное расстояние».

Гиперфокальное расстояние

Попробую на пальцах. Это такая штука, зная которую, вы сможете получить все снимаемые объекты в кадре в зоне резкости, то есть не будет никаких размытых частей. Актуально в пейзаже, и конечно же, в стрит-фотографии. Зачем всё это нужно? Когда мы говорим о настоящем динамичном стрите, когда фотограф находится в быстро меняющейся ситуации, времени на фокусировку на нужный объект просто нет. Тогда гиперфокальное расстояние очень выручает. Нам же нужно передать максимум деталей, правильно, чтобы сцена была интересной? Кстати, что компоновать в кадр — отдельная тема, но пока просто поверьте на слово, или посмотрите работы ведущих мировых классиков стрита.

Итак, у нас есть камера с объективом. Пусть это будет полнокадровая дальномерка 35мм и фикс для простоты. Если у нас нет времени сфокусироваться на снимаемый объект через видоискатель, значит, нужен какой-то другой способ установки фокусного расстояния. На помощь может прийти шкала фокусировки, на которую обычно не обращают внимания. На каждом объективе есть такая шкала, обозначающая расстояние в метрах и/или футах. Вот это она и есть. Внимание вопрос: на какое значение шкалы расстояний фокусировки нам нужно выставить объектив?

Из школьного курса физики, надеюсь, все помнят про фокусное расстояние, и, что это такое, объяснять не нужно. Фокусное расстояние тесно связано с понятием глубины резкости, что обычно обусловлено попаданием определённой части снимаемой сцены в зону резкости, центром которой является точка фокусировки. Так вот, у нас есть 4 фактора, влияющие на то, что попадёт в область резкости, которую ещё называют глубиной резко-изображаемого пространства, или пугающей аббревиатурой ГРИП.

Итак, давайте вспомним, что же влияет у нас на ГРИП:

1) Диафрагма. Это самое простое и сходу очевидное свойство: чем более открыта диафрагма, тем больше будет размытие передних и задних объектов по отношению к снимаемому, и наоборот. Это мы с вами знаем из практики, но это же и подтверждается простой теорией. Посмотрите на картинку. Слева — матрица фотокамеры, справа — снимаемый объект.

Влияние диафрагмы объектива на ГРИП

2) Расстояние до снимаемого объекта. Чем дальше наш снимаемый объект, тем больше будет ГРИП. Это также следует из простой физики, а именно из раздела оптики про схождение-расхождение лучей света при фокусировке.

Влияние расстояния до объекта на ГРИП

3) Фокусное расстояние объектива. Чем меньше фокусное расстояние объектива, т.е. чем наш объектив более широкоугольный, тем больше будет ГРИП, и следовательно, больше объектов будут резкими. И наоборот — чем больше фокусное расстояние, т.е. чем объектив более длиннофокусный, тем ГРИП будет меньше. Фокусное расстояние объектива заложено в его оптическую схему. Иными словами, зависит от типа линз, которые в нём используются. На схеме ниже линза (а) — широкоугольная, линза (б) — длиннофокусная.

Влияние фокусного расстояния объектива на ГРИП

4) Физический размер матрицы фотокамеры. Под матрицей я здесь подразумеваю не только в буквальном смысле цифровую матрицу, но и кадр фотоплёнки. Чем больше будет сама матрица, тем более большая линза потребуется для проецирования лучей на все её части. Отсюда и ГРИП будет разным в обоих случаях. Вверху, допустим, матрица камеры среднего формата, внизу — обычный формат 35 мм. Как видим, для среднего формата ГРИП будет меньше.

Влияние размера матрицы на ГРИП

Итак, с ГРИП разобрались. Теперь вернёмся к изначальному вопросу о том, что же такое гиперфокальное расстояние и как его выставить, вооружившись только что полученными знаниями. Выкрутим фокус нашего объектива на бесконечность, а теперь зададимся вопросом: на каком расстоянии должен расположиться наш объект, чтобы при такой фокусировке он попал в резкость?

Пусть у нас есть диафрагма K, которая выбрана в данный момент. Вспоминаем что такое ГРИП: это глубина, т.е. величина, имеющая начало и конец, иными словами, имеющая переднюю и заднюю границы, где зона резкости, соответственно, начинается и заканчивается. Когда мы фокусируемся при помощи объектива, мы крутим его кольцо фокусировки, которое приводит в движение механизм, сдвигающий нашу линзу относительно матрицы взад-вперёд (для упрощения будем считать, что в нашем объективе только одна линза. В большинстве случаев на практике это не так, но у любого объектива есть оптический центр, т.е. в данном случае группы нескольких линз можно считать одной линзой для упрощения модели).

Итак, у нас объектив на бесконечности, то есть линза максимально близко к матрице для данного объектива, насколько это возможно: она в крайнем положении, близким к фотографу. При таком положении лучи будут сходиться максимально узким способом, как на нижней картинке из пункта 4 (см. выше). Именно поэтому бесконечность считают ориентиром для фокусировки с максимальным ГРИП. Теперь начнём постепенно менять диафрагму K и увидим, что при каждом изменений диафрагмы (при сохранении фокусировки на бесконечность) у нас меняется передняя и задняя границы ГРИП. Для каждой диафрагмы эта граница будет своя: чем более закрытой будет диафрагма, тем передняя граница будет к нам ближе, и наоборот. Вот эту самую точку, откуда начинается передняя граница ГРИП при фокусировке объектива на бесконечность, и приняли за так называемое гиперфокальное расстояние. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким будет пространство от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Гиперфокальное расстояние можно рассчитывать по таблицам, можно по онлайн-калькуляторам и в некоторых мобильных приложениях. Можно рассчитать самостоятельно, используя нижеприведённую формулу,

Расчёт гиперфокального расстояния

где f — фокусное расстояние объектива, K — текущая диафрагма, а Z — некая величина, обозначающая допустимый кружок рассеяния. 

С диафрагмой и фокусным расстоянием, надеюсь, всё понятно. А что за зверь такой, «допустимый кружок рассеивания»? Если по-простому: если вы снимаете на одну и ту же камеру в основном, то можете считать эту величину константой. Она привязана к размеру матрицы фотокамеры, и обозначает некий показатель допустимого «уровня размытия» при печати 20х30 см с 35 мм формата. Иными словами, это размер точки на готовом отпечатке в миллиметрах. Эта величина учитывается в расчётах из-за того, что любая реальная оптическая система несовершенна. Если вы снимаете на разные камеры (35 мм, средний формат, и т.д.), то узнайте по справочным данным, чему будет равен допустимый кружок рассеивания (Blur Circle) для вашей системы. Например, для 35 мм полнокадровых камер значение будет равно 30 микрон, или 0.03 мм. Итоговое расстояние, рассчитываемое по этой формуле, получится в миллиметрах. Останется перевести его в метры.

Пример расчёта для f=50мм, K=16: L = f * f / (K * Z) = 50 * 50 / (16 * 0,03) = 2500 / 0,48 = 5208,3333, или примерно 5,2 метра. Резким у нас будет всё, что попадёт в интервал расстояний от 5,2 / 2 = 2,6 м до бесконечности.

Но как же действовать на практике, тем более в стрит-фотографии, когда времени на доставание калькулятора заведомо не будет? Здесь производители о нас заранее позаботились и нанесли шкалу расстояний на сам объектив, ею-то мы и воспользуемся. 

• Шаг 1: ставим нужную диафрагму
• Шаг 2: совмещаем значение диафрагмы на шкале ГРИП со знаком бесконечности
• Шаг 3: расстояние, которое установилось напротив центральной риски, и есть нужное нам гиперфокальное расстояние.

Важный момент. По шкале выставлять можно, но, как видим, значение получилось не очень точным. Десятые доли не учлись, мы знаем только про 5 метров и половину расстояния в 2,5 метра. На практике оно чуть отличается, поэтому для более точного расчёта лучше обзавестись таблицами и запомнить ключевые расстояния по диафрагмам для каждого объектива. Или смириться с неточностью и быть аккуратным с «пограничными» сюжетами.

Вычисление гиперфокального расстояния по шкалам расстояний и ГРИП на объективе

Добавлю, что такие шкалы присутствуют не на всех объективах: на автофокусных их нет. Предполагается, что автофокусные объективы — удел любителей, и им не нужны такие тонкости. Так за нас решили производители.

А что, собственно дальше? Зачем всё это было нужно? А вот зачем: любой объект, который попадёт в поле расстояний, равных от L/2 до бесконечности, будет находиться в резкости. Здесь L — наше с вами гиперфокальное расстояние. В примере, указанном на рисунке, гиперфокальное расстояние равняется примерно 5 метрам. Это значит, что любой объект, находящийся на расстоянии от 2,5 метров до бесконечности, будет в зоне резкости. 

Таким образом, снимая какой-то динамичный сюжет, коих очень много бывает именно в стрите, мы можем вообще забыть про фокусировку. В реальной съёмке у вас не будет времени на неё. Даже если у вас автофокусный объектив — на автофокусировку время тоже требуется. Не говоря уже о том, что автофокус может сработать неправильно и сфокусировать не на тот объект, который нам нужен. Пример: вы идёте в толпе людей, и вдруг внезапно навстречу вам из толпы выныривает интересный персонаж, которого нужно снять. Это не секунды, это доли секунд.

А к пейзажу применимо? Безусловно. Более того, популярнее эта техника как раз при съёмке пейзажей, когда вы должны быть уверены в том, что всё, что войдёт в кадр, будет резким. На изображении LCD-дисплея камеры или в видоискателе вам будет казаться, что камни на переднем плане или цветы попали в резкость. Придя домой с отснятым материалом и проверив его, вы можете разочароваться. Чтобы такого не происходило, ставьте ваш объектив на гиперфокальное расстояние, и забудьте о проблемах нерезкости!

Не забудьте поставить лайк, если понравилось. И до скорых встреч в Фото.Науке!

Гиперфокальное расстояние: как сделать суперрезкие фото | Статьи | Фото, видео, оптика

Для достижения максимальной глубины резкости (ГРИП) на кадрах фотографы закрывают диафрагму. Но что делать, если она уменьшена до предела, а объекты на переднем и заднем планах всё ещё недостаточно резкие? Самый простой вариант — использовать гиперфокальное расстояние. Что это и как работает — давайте выясним вместе.

Источник: capturetheatlas.com

Что такое гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние — это дистанция, которая рассчитывается исходя из фокусного расстояния и диафрагмы объектива. Если сфокусироваться в диапазоне от половины этого расстояния до бесконечности, всё объекты будут максимально резкими. Чтобы было понятнее, рассмотрим на примере:

Предположим, вы навели объектив на гиперфокальное расстояние (ГФР) в 20 метров от камеры. В этом случае в фокусе будет всё за 10 метров от этой точки и до бесконечности. Соответственно, находящиеся на расстоянии ближайших 10 метров от камеры объекты окажутся не в резкости. 

При съёмке пейзажей в фокус попадает всё, что находится на расстоянии от 1/2 гиперфокальной дистанции до бесконечности. Источник: capturetheatlas.com 

 Использование гиперфокального расстояния полезно при съёмке пейзажей со звёздным небом. В таких условия диафрагма открыта. При этом есть важный нюанс: если навести фокус на объект на переднем плане, небо станет нерезким. Если же сфокусироваться на заднем плане — размытыми получатся ближайшие к камере объекты.

Умение правильно рассчитывать и использовать гиперфокальное расстояние при фокусировке помогает при съёмке архитектурных объектов, пейзажей и других сюжетов, требующих максимальной глубины резкости. Также опытные фотографы иногда используют ГФР при репортажной, свадебной и уличной фотографиях, особенно со сверхширокоугольными объективами типа Canon EF 35mm f/2 IS USM, Sony 35mm f/1.8 SAM или Nikon 28mm f/1.8G AF-S Nikkor. 

Формула расчёта гиперфокального расстояния 

Для расчёта ГФР есть формула: 

• H — ГФР в метрах;
• f — фокусное расстояние объектива в метрах;
• К — значение диафрагмы;
• z — диаметр пятна рассеяния в метрах. 

Пятно рассеяния ещё называют кружком нерезкости. Его значение закладывает производитель фототехники, и оно остается неизменным. Этот параметр рассчитывается по размеру пикселя матрицы по формуле: z = n * 1.414, где n — это размер пикселя. 

По этой формуле размер пятна рассеяния для современных камер варьируется от 0,019 до 0,03 мм. Например: 

• Canon EOS 800D — 0,019 мм;
• Nikon D780 — 0,03 мм.

Чтобы каждый раз не пересчитывать ГФР вручную, можно использовать таблицу.

Таблица зависимости ГФР от диафрагмы и фокусного расстояния объектива. 

От чего зависит значение гиперфокального расстояния

На этот параметр влияют три характеристики, зависящие от самой камеры и условий съёмки: 

• Размер матрицы. Чем больше сенсор фотокамеры, тем ближе будет точка гиперфокального расстояния. 
• Диафрагма. Увеличенная глубина резкости помогает фокусироваться на близлежащих объектах с сохранением резкости фона. Следовательно, чем меньше значение диафрагмы, тем больше света пропускает объектив и тем ближе гиперфокальное расстояние. 
• Фокусное расстояние. Этот параметр зависит от характеристик объектива. Чем меньше значение и шире угол обзора, тем ближе точка ГФР. Например, при съёмке на телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм дистанция до точки ГФР будет не менее нескольких десятков метров. 

Используя эти знания, пейзажные фотографы получают глубокие и детализированные снимки с высочайшей резкостью почти во всём диапазоне за исключением переднего плана. 

С какими объективами удобно использовать гиперфокальное расстояние

Выделить конкретные модели или даже категории объективов, с которыми проще использовать ГФР, невозможно. Подходят любые — от стандартных 50mm до широкоугольных 10-24mm. Они дают короткое гиперфокальное расстояние при значительных диафрагмах. 

К примеру, объективы с фокусным расстоянием 17 мм при диафрагме f/16 в сочетании с полнокадровым сенсором (Canon EOS 5D Mark IV или Nikon D850) имеют минимальное ГФР 0,99 м. Это значит, что при фокусировке на это расстояние в резкости будет всё диапазоне от 0,5 м от камеры и до горизонта. 

При использовании телеобъектива, такого как Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, при той же диафрагме f/16 гиперфокальное расстояние составит 33,49 м. Если сфокусироваться на точке, расположенной в 5 или 15 м от камеры, задний план получится размытым. 

Соответственно, при использовании гиперфокального расстояния важно не то, какая камера и объектив в руках у фотографа, а то, насколько от него удалён объект фокусировки. 

Оценка гиперфокального расстояния особенно важна, когда в сцену нужно включить близко расположенные к камере объекты. Источник: photographylife.com

Как правильно использовать ГФР

Мы разобрали, как рассчитать гиперфокальное расстояние и от чего оно зависит, но как пользоваться этими знаниями? Всё просто, но нужно попрактиковаться. Для начала фотограф настраивает фокус на ГФР, а сделать это можно разными способами.

Для ручной настройки объектив переключают в режим ручной фокусировки. После этого необходимо прокрутить кольцо, выставив его по значению расстояния на шкале, нанесённой на поверхность объектива (она есть не всегда).

Например, при съёмке на камеру с 35-миллиметровым объективом при диафрагме f/11 гиперфокальное расстояние будет на удалении 5,6 м от камеры. 

Если шкалы на объективе нет, расстояние определяют через видоискатель. Нужно сфокусироваться на выбранном объекте на расстоянии около 5,6 м. 

То же самое можно сделать и через автофокусировку. В этом случае необходимо навести резкость на что-нибудь, удалённое на 5,6 м от камеры. 

На некоторых снимках передний план важнее фона. В таком случае на гиперфокальное расстояние можно не ориентироваться. При использовании 14-миллиметрового сверхширокоугольного объектива с высоким значением диафрагмы f/18 ГФР окажется на расстоянии 30 см. 

Как фокусироваться за гиперфокальным расстоянием

Чем ближе передний план в кадре, тем труднее уложиться в глубину резкости и тем точнее необходимо рассчитать и выставить ГФР. Но далеко не каждый сюжет подразумевает экстремально близкие передние планы — менее одного метра от камеры. 

Во всех остальных случаях лучше наводить фокус на дистанцию, слегка превышающую эталонное гиперфокальное расстояние. Например, если оно по расчётам составляет 1 м, фокусировка на объекте в 1,5 м от объектива исключит вероятность снижения резкости на заднем плане. 

При съёмке пейзажей без объектов на переднем плане о гиперфокальном расстоянии можно не беспокоиться. Источник: photographylife.com

Начинающим фотографам это существенно упростит задачу, так как не нужно вручную подстраивать оптимальную дистанцию на объективе. Достаточно знать ГФР для его фокусного расстояния и диафрагмы, и тогда при помощи автофокуса можно наводиться на объекты, расположенные хотя бы немного дальше этой дистанции. 

Насколько важно определять гиперфокальное расстояние при съёмке

Как с теоретической, так и с практической точки зрения умение оценивать и использовать гиперфокальное расстояние играет важную роль при съёмке разных сюжетов, и не только пейзажей. При помощи ГФР фотографы добиваются максимальной глубины резкости для определённого фокусного расстояния и диафрагмы. 

На практике наведение на гиперфокал является простым и эффективным способом достижения резкости почти на всех деталях создаваемого сюжета. Фактически нужно только один раз рассчитать этот параметр для конкретного объектива, и после этого можно будет быстро настраиваться на нужную дистанцию и создавать хорошие композиции. 

Объяснение гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние может сбивать с толку как начинающих, так и опытных фотографов. Однако, если вы хотите делать максимально резкие изображения, особенно пейзажные фотографии, это просто бесценно. В этой статье я объясню гиперфокальное расстояние и дам несколько методов для получения максимально резких фотографий с максимальной глубиной резкости. В этой статье рассматриваются диаграммы гиперфокального расстояния, а также другие, более простые методы определения вашего гиперфокального расстояния.

Понимание гиперфокального расстояния чрезвычайно важно при включении в сцену близких объектов, особенно в пейзажной фотографии. На фотографии выше скалы на переднем плане, а также деревья сагуаро и горы на заднем плане выглядят достаточно резкими.

(Обратите внимание: хотя методы, которые мы представляем в этой статье, довольно просты для понимания, гиперфокальное расстояние само по себе может быть сложной темой. Если вы новичок, я настоятельно рекомендую прочитать о диафрагме и глубине резкости, прежде чем углубляться в эту статью. ).

1. Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние, проще говоря, это расстояние фокусировки, которое дает вашим фотографиям максимальную глубину резкости. Например, представьте себе пейзаж, в котором вы хотите, чтобы все — передний план и задний план — выглядело резким. Если вы сфокусируетесь на переднем плане, фон на изображении будет выглядеть размытым. А если вы сосредоточитесь на заднем плане, передний план будет выглядеть не в фокусе! Как это исправить? Просто: вы фокусируетесь на определенной точке между передним планом и фоном, что делает и передний план, и фоновые элементы сцены достаточно резкими.Эта точка фокусировки называется гиперфокальным расстоянием.

В оптическом мире гиперфокальное расстояние немного более тонкое. Техническое определение — это наименьшее расстояние фокусировки , которое позволяет объектам, находящимся на бесконечности, быть приемлемо резкими . Под «бесконечностью» я подразумеваю любой далекий объект — например, горизонт или звезды ночью.

1. Согласно одной интерпретации, гиперфокальное расстояние вашего объектива будет зависеть от диафрагмы. Почему? Подумайте об этом так: если ваша диафрагма широкая, например, f / 2, вам нужно будет сфокусироваться довольно далеко, чтобы объекты, находящиеся на бесконечности, оказались в фокусе.Однако при небольшой диафрагме f / 11 или f / 16 удаленные объекты будут оставаться резкими, даже если ваш объектив сфокусирован более близко. Итак, в этом случае гиперфокальное расстояние приближается к вашему объективу, поскольку вы используете меньшую диафрагму.
2. Однако согласно другой интерпретации, гиперфокальное расстояние , а не , зависит от диафрагмы. Почему нет? В этой интерпретации гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, которое обеспечивает , равную резкости между передним и задним планами. Это не то, что меняется при изменении диафрагмы (даже если и передний план, и фон становятся все более и более не в фокусе при широкой диафрагме).
3. Причиной этих разных интерпретаций является ключевая фраза «приемлемо резкий» в определении гиперфокального расстояния. Для некоторых людей приемлемая резкость является точным значением, в то время как для других «приемлемо резкость» означает, что фон равен по резкости переднему плану. Ни одна из интерпретаций неверна, и определение гиперфокального расстояния позволяет нам использовать любую из них. Тем не менее, вторая интерпретация имеет то преимущество, что предлагает самую резкую общую фотографию спереди назад, поскольку она не ставит резкость заднего плана выше резкости переднего плана.

Ваше фокусное расстояние также имеет огромное влияние на гиперфокальное расстояние. При увеличении масштаба ваше гиперфокальное расстояние перемещается все дальше и дальше. Для объектива 20 мм вам может потребоваться сфокусироваться всего в нескольких футах от объектива, чтобы горизонт (дальний фон на бесконечности) был достаточно резким. С другой стороны, для объектива 200 мм ваше гиперфокальное расстояние может составлять сотни футов.

Важно отметить, что если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, ваша фотография будет резкой от до половины , указывающих до бесконечности.Итак, если ваше гиперфокальное расстояние для данной апертуры и фокусного расстояния составляет десять футов, все от пяти футов до самого горизонта будет казаться резким.

Sony RX100 IV + 24-70 мм F1,8-2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11

2. Когда использовать гиперфокальное расстояние

Не все фотографии требуют фокусировки объектива на гиперфокальном расстоянии . Рассмотрим, например, вид на далекую гору. Если вы стоите на вершине смотровой площадки и на переднем плане нет никаких объектов, было бы глупо пытаться вычислить гиперфокальное расстояние, так как ваш ближайший объект фактически находится на бесконечности.Только сосредоточьтесь на далеких горах! И ваша диафрагма тоже не имеет значения — поскольку ближайший объект находится так далеко, вы можете снимать на широко открытой диафрагме, если хотите (вероятно, не очень хорошая идея, поскольку большинство объективов не такие резкие при широкой диафрагме, но это просто теоретически). Гиперфокальное расстояние важно для расчета только тогда, когда у вас есть объекты близко, и , далеко от вашего объектива, которые должны быть резкими. Поскольку вы фактически фокусируете между этими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «достаточно резкие».

Точно так же даже гиперфокальное расстояние не придет на помощь, если у вас есть объекты, которые находятся на слишком близко от вашего объектива. Например, удаленный объект не может быть резким одновременно с объектом, который находится всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если вы не снимаете с помощью специального оборудования, такого как объектив с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, объектив, прикрепленный к сильфоны и т. д.). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать наложение фокуса (сделать несколько фотографий с разным фокусным расстоянием, а затем объединить их вместе при постобработке) или вы можете отодвинуть камеру подальше от ближайшего объекта.Последнее часто предпочтительнее, потому что наложение фокуса — непростой метод, и у него есть свои недостатки и ограничения.

При съемке далеких пейзажей без элементов переднего плана не нужно беспокоиться о гиперфокальном расстоянии, поскольку фокусировка установлена ​​на бесконечность.

3. Дополнительная справочная информация

В приведенных выше разделах есть некоторые упрощения, чтобы облегчить понимание темы новичками. В этом разделе мы рассмотрим более подробную справочную информацию.Их не обязательно понимать, поэтому не стесняйтесь пропустить этот раздел, но я хочу внести ясность, если вы искали лучшее понимание гиперфокального расстояния.

На самом деле формула, которая определяет гиперфокальное расстояние объектива (согласно интерпретации № 1), выглядит следующим образом:

Как правило, вам не нужно использовать такую ​​формулу для фотографирования; вместо этого вы можете посмотреть приложение или диаграмму, которая уже рассчитывает это. Однако, если вы интересуетесь оптикой, лежащей в основе гиперфокального расстояния, это может быть ценным способом визуализации ваших настроек.

Приведенная выше формула объясняет, почему большое фокусное расстояние (скажем, 200 мм) или большая диафрагма (скажем, f / 2) заставляют ваше гиперфокальное расстояние отодвигаться дальше от камеры. Третья переменная в этой формуле, круг замешательства, достаточно сложна, чтобы заслужить отдельную статью; Я дам здесь лишь краткий очерк. По сути, кружок нерезкости, измеряемый в миллиметрах, — это размер, который нечеткая точка света на датчике вашей камеры могла бы появиться из-за того, что она не в фокусе.Большой кружок нерезкости представляет собой более размытую область на фотографии исключительно из-за того, что находится не в фокусе.

Неудивительно, что некоторые фотографы придумали значения для круга нерезкости, которые «достаточно малы», чтобы все же казаться резкими на фотографии. Традиционно для пленочной фотографии наиболее размытым приемлемым кругом нерезкости считалось 0,03 мм для 35-мм пленочного изображения. Это число основано на резкости, которую люди со зрением 20/20 могут видеть при просмотре отпечатка 8 × 10 с расстояния около 10 дюймов.

На практике, особенно с учетом сегодняшних камер с высоким разрешением, можно утверждать, что круг неясностей должен быть намного меньше. Камеры с более высоким разрешением позволяют получать отпечатки гораздо большего размера, чем 8 × 10, и люди, просматривающие их (особенно вблизи), могут очень легко заметить размытие 0,03 мм. Таким образом, чем выше ваше разрешение (а точнее, чем больше размер вашего отпечатка), тем легче заметить неидеальное качество изображения.

Обратите внимание на резкую разницу в разрешении и потенциальном размере печати между датчиком 12 МП и датчиком 50 МП.

Интересно, что почти во всех расчетах и ​​диаграммах гиперфокального расстояния используется указанное выше стандартное значение 0,03 мм, несмотря на потенциально огромные различия в разрешении! Итак, если вы используете диаграмму, которая дает 0,03 мм размытия фона, велика вероятность, что фотография на самом деле не будет выглядеть такой резкой, как вы могли ожидать.

4. Использование диаграммы гиперфокальных расстояний

Наиболее распространенный метод определения гиперфокального расстояния фотографии — использовать таблицу, подобную приведенной ниже:

С помощью такой диаграммы вы управляете двумя переменными: вашим фокусным расстоянием и ваше значение диафрагмы.График, в свою очередь, показывает гиперфокальное расстояние. Разделив это расстояние на два, вы узнаете ближайший объект, который будет в фокусе. Если вы заинтересованы в создании наиболее точной диаграммы гиперфокальных расстояний, вам следует рассчитать собственные значения, используя формулу, приведенную в предыдущем разделе; Приведенные выше числа были рассчитаны из круга нерезкости 0,03 мм, что, как уже отмечалось, не всегда лучше для современных камер, больших отпечатков и близких расстояний просмотра.

Чтобы использовать диаграмму гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

1. Выберите объектив и обязательно запишите используемое фокусное расстояние.
2. Выберите значение диафрагмы.
3. Найдите гиперфокальное расстояние, которое соответствует выбранному вами фокусному расстоянию и диафрагме.
4. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или по шкале фокусировки на вашем объективе (если она у вас есть).
5. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Как вы можете догадаться, существует бесчисленное множество приложений для смартфонов, которые делают то же самое — и они намного лучше, чем диаграмма, которая требует больше времени и имеет меньше точных значений.Тем не менее, и диаграмма, и приложение удовлетворяют одному и тому же требованию; они обеспечивают гиперфокальное расстояние для заданных настроек камеры.

К сожалению, есть несколько проблем с диаграммами гиперфокальных расстояний. Самая большая проблема в том, что они не принимают во внимание пейзаж, который вы фотографируете. Хотя они могут сделать фон ваших фотографий достаточно резким, как насчет вашего переднего плана? Эти диаграммы не знают, находится ли ваш передний план рядом с камерой или где-то далеко.Они просто не оптимизированы для современных фотоаппаратов — и, фактически, они не были оптимальными даже во времена кино по той же причине. То же самое и с приложениями с гиперфокальным расстоянием. (Более подробно по этой теме вы можете прочитать в нашей статье о том, почему диаграммы гиперфокального расстояния неточны.)

Еще одним серьезным недостатком диаграмм гиперфокальных расстояний является их непрактичность. Вы действительно хотите принести карту в поле во время съемки? Чтобы найти значения и сфокусироваться на правильном месте, может потребоваться некоторое время, особенно с учетом того, что это не так уж и точно.Эти таблицы могут быть полезны при съемке на пленку, но возможность просматривать цифровые изображения обычно делает их ненужными. Неудивительно, что многие фотографы просто действуют методом проб и ошибок, просматривая свои фотографии после каждого кадра. Однако есть методы получше, о которых я расскажу ниже.

Обратите внимание, что резкость распространяется от ближайшего камня до далеких гор на заднем плане
Sony A7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 21mm, ISO 100, 1,6 сек, f / 16

5.Использование шкалы фокусировки

Некоторые объективы, особенно старые или фиксированные с ручной фокусировкой, имеют шкалу фокусировки на корпусе объектива. Взгляните на приведенный ниже пример, где шкала фокусировки заключена в красный цвет:

(Изображение предоставлено Wikimedia Commons)

Эти шкалы показывают вам, какую именно глубину резкости вы получите при данной диафрагме, включая ближнее и дальнее расстояние, которое будет резким. В приведенном выше случае при f / 11 сцена имеет глубину резкости от одного метра до двух метров на расстоянии.

К сожалению, не все объективы имеют шкалу фокусировки, и многие производители отказываются от этой функции в своих более дешевых объективах. Некоторые объективы с по имеют шкалу фокусировки, в том числе многие современные автофокусные штрихи, показывают только одно или два значения диафрагмы. Еще более проблематичны зум-объективы. Хотя некоторые современные зум-объективы имеют шкалу фокусировки, многие из них не включают значения диафрагмы, поскольку эти числа не могут быть точными одновременно для обоих крайних значений диапазона увеличения.(У некоторых старых пуш-пульных зум-объективов на тубусе нарисованы шкалы фокусировки, которые остаются точными при увеличении объектива.) Однако, если вам посчастливилось иметь объектив со шкалой фокусировки, выполните следующие действия, чтобы найти свой гиперфокальное расстояние:

1. Выберите значение диафрагмы для фотографии с учетом необходимой глубины резкости.
2. На объективе будут две черточки, соответствующие диапазону глубины резкости, как показано выше. Совместите одну из этих черточек с точкой в ​​центре знака ∞.(Хотя на фотографии это не очевидно, шкала фокусировки будет вращаться из стороны в сторону при фокусировке объектива.)
3. Другая черта указывает, где заканчивается ваша глубина резкости. Теперь вы будете сфокусированы на точке гиперфокального расстояния.

К сожалению, как и у диаграмм гиперфокальных расстояний, у этих шкал есть несколько проблем. Наиболее важным является то, что они также основаны на круге нерезкости 0,03 мм, что означает, что ваши фотографии могут иметь слегка размытый фон на больших отпечатках.Не все шкалы фокусировки также полностью точны, а некоторые линзы меняют фокусное расстояние при экстремальных температурах. Чтобы увидеть, есть ли у вашего объектива точная шкала фокусировки, вам просто нужно проверить ее самостоятельно.

Однако, если вы снимаете объективом со шкалой фокусировки, это, безусловно, может быть ценным методом в вашем распоряжении. Это может быть самый быстрый способ определить ваше гиперфокальное расстояние, и для этого не требуется внешняя диаграмма или приложение. Просто убедитесь, что вы проверили свои линзы заранее; этот метод может быть недостаточно точным для ваших целей.

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/1, f / 11.0

6. Метод удвоения расстояния

Самый простой метод определения гиперфокального расстояния, который Насим использует чаще всего и учит его мастерские, основаны на свойствах, которые я уже обсуждал. Вспомните, что все от до половины вашего гиперфокального расстояния до бесконечности находится в фокусе; Итак, чтобы найти гиперфокальное расстояние для данной сцены, вы можете просто удвоить расстояние между объективом и ближайшим объектом на фотографии.Например, если я хочу, чтобы цветок, находящийся на расстоянии пяти футов, был резким (вместе с фоном), мое гиперфокальное расстояние составляет десять футов.

Итак, чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:

1. Посмотрите на сцену, которую вы фотографируете. Найдите ближайший объект, который должен казаться резким, и оцените расстояние до него от камеры. Если вам сложно оценить расстояние от точки обзора камеры, возможно, будет проще отойти от камеры, когда она установлена ​​на штативе, чтобы более точно оценить расстояние.
2. Удвойте эту оценку, чтобы найти ваше гиперфокальное расстояние.
3. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или с помощью шкалы фокусировки на объективе (если она у вас есть и вы ей доверяете).
4. Закройте диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости. Вы можете оценить правильную диафрагму (которая для широкоугольных объективов часто будет около f / 8 или f / 11) или просмотреть полученную фотографию, чтобы убедиться, что все резкое.
5. Теперь все от половины этого расстояния (на котором находится ваш объект переднего плана) до бесконечности будет резким.

Мескитовые дюны на закате
NIKON D5500 + 16-28mm f / 2.8 @ 16mm, ISO 100, 1/4, f / 11

Это невероятно простой для запоминания трюк, который делает его очень полезным. Конечно, вам нужно научиться определять расстояния, но это довольно просто. Если у вас есть объектив с точной шкалой фокусировки, вы можете просто использовать его для измерения расстояния до ближайшего объекта после фокусировки на нем (желательно в режиме live view и с увеличением для максимальной точности). Преимущества этого метода очевидны: он не требует, чтобы вы носили карту, и он может быть более точным, чем значения, представленные на диаграмме гиперфокального расстояния.Даже ваши способности оценивать расстояние фокусировки со временем улучшатся, что делает этот метод очень полезным и, прежде всего, очень быстрым.

Чтобы облегчить понимание гиперфокального расстояния и метода удвоения расстояния, мы собрали для вас видео, в котором все подробно объясняется:

. почему метод удвоения расстояния является наиболее точным и легким для запоминания.

7. Метод бесконечной фокусировки в режиме Live View

Другой метод определения вашего гиперфокального расстояния, который может быть таким же точным, как и метод, описанный выше, — это сфокусировать объектив на бесконечность или на самую дальнюю точку фона на вашем снимке. фотография (в идеале с использованием режима live view с увеличением, уже установленным на диафрагму, которую вы планируете использовать). Сделайте снимок, затем просмотрите изображение на ЖК-экране. Увеличив изображение до 100% и начав движение вниз от фона, на котором вы сфокусировались, к переднему плану, вы можете найти пятно, которое начало выглядеть размытым.Это пятно — ближайшая точка , которая выглядит на фотографии достаточно резкой — и есть ваше гиперфокальное расстояние.

Чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:

1. Сделайте снимок с той диафрагмой, которую вы планируете использовать, сфокусировавшись на самом дальнем фоновом объекте вашего изображения.
2. Просмотрите полученное изображение с большим увеличением (желательно со 100% увеличением). Прокрутите фотографию вниз, пока не найдете ближайшую точку , которая все еще выглядит приемлемо резкой (все, что находится за этой точкой на переднем плане, должно выглядеть размытым).Это гиперфокальное расстояние.
3. Сфокусируйте объектив в этот момент. Убедитесь, что не изменили диафрагму.
4. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Этот способ тоже не совсем идеален. Главный вопрос — это термин «приемлемо резкий». Для разных людей это означает разные вещи. Тем, у кого проблемы со зрением, могут возникнуть проблемы с просмотром увеличенного изображения на маленьком ЖК-экране, чтобы решить, что резкое, а что нет, а просмотр изображений на ЖК-экране камеры также может быть не идеальным в дневных условиях.Это также становится проблемой, когда ваш предварительный просмотр JPEG чрезмерно резкий. Даже если вы снимаете в формате RAW, что вам и следовало бы делать, настройки JPEG в вашей камере (меню «Picture Control» в Nikon или меню «Picture Styles» в Canon) действительно влияют на внешний вид фотографий на вашем ЖК-экране. Это верно независимо от вашей камеры. Проблема в том, что настройка «Резкость» для предварительного просмотра JPEG может быть слишком высокой. По сути, это может заставить вас думать, что одна область резче, чем есть на самом деле. В этом конкретном случае высокое значение резкости может указывать на то, что объект резкий, даже если он не в фокусе; это соответственно влияет на точность вашего значения гиперфокального расстояния.Я рекомендую не увеличивать значение резкости слишком высоко, так как это сделает ЖК-экран более точным для оценки резкости изображений.

Наконец, стоит отметить, что для идеальной реализации этого метода может потребоваться некоторое время. Метод «Удвоение расстояния» работает намного быстрее, что дает вам больше времени для съемки, если вы торопитесь. Однако, если ваша цель — точность, этот метод трудно превзойти — при условии, что вы уменьшили резкость при предварительном просмотре JPEG.

Ajloun Field Sunset
NIKON D750 + 15-30 мм f / 2,8 @ 15 мм, ISO 200, 5 сек, f / 16

8. Метод размытого фокуса

Один из методов определения гиперфокального расстояния довольно прост, хотя он имеет собственный список предостережений. Для этого метода вы можете войти в режим просмотра в реальном времени с самой широкой диафрагмой, которую предлагает ваш объектив. Затем сфокусируйте объектив так, чтобы и передний план, и задний план были одинаково размыты. Это фокусное расстояние — это в основном гиперфокальное расстояние.

Чтобы использовать эту технику, выполните следующие действия:

1. Переведите объектив в режим ручной фокусировки.
2. Переключитесь на самую широкую диафрагму на вашем объективе (обычно где-нибудь от f / 1.8 до f / 4).
3. Включить просмотр в реальном времени.
4. Сфокусируйте объектив так, чтобы ближайший и самый дальний объекты в вашей сцене были одинаково размыты.
5. Больше не прикасайтесь к кольцу фокусировки (уже настроено на ваше гиперфокальное расстояние) и установите желаемую диафрагму объектива. Теперь все, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, будет резким.

Скажем, например, вы пытаетесь сфотографировать ближайшую скалу на фоне далекой горы.Все, что вам нужно сделать, это переключиться на самую широкую диафрагму вашего объектива в режиме live view, а затем повернуть кольцо фокусировки до тех пор, пока скала и гора не станут размытыми в одинаковой степени. Ни один из них не будет резким. — вы просто находите точку, которая делает размер круга нерезкости или размытия, которое вы видите, примерно одинаковым. Взгляните на фотографию ниже:

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/125, f / 1.8

Фотография выше была сделана при f / 1.8 с объективом 20 мм. Вот почему ни передний, ни задний план на самом деле не в фокусе.Однако оба они одинаково нечеткие; ни один из них не более расплывчатый, чем другой. Это хорошая вещь! Это означает, что я нашел гиперфокальное расстояние пейзажа. Сделав это фото в иллюстративных целях, я переключился на диафрагму f / 16 для фотографии ниже:

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/3, f / 16.0

Эта фотография выглядит намного лучше, но давайте посмотрим кадрирование переднего и заднего планов, чтобы быть уверенным:

Это фото именно то, что я хочу.Несмотря на то, что пейзаж включает в себя широкий диапазон расстояний — камень на переднем плане находился на расстоянии вытянутой руки от моего объектива — на окончательной фотографии все достаточно резкое. Обратите внимание, что здесь я использовал диафрагму f / 16. Хотя это добавляет некоторого размытия из-за дифракции, расстояние фокусировки настолько велико, что этот едва ли получает передний план и задний план до приемлемого уровня резкости. В идеале я бы сделал стек фокусировки на f / 5,6 или f / 8 для максимальной резкости.

Конечно, метод «размытого фокуса» не идеален. Он полагается на оценку резкости, основанную исключительно на трехдюймовом ЖК-экране, и не все объективы имеют достаточно широкую диафрагму, чтобы в первую очередь показать какое-либо четкое размытие. Однако самая большая проблема с методом размытия фокуса возникает, если ваш объектив демонстрирует заметное смещение фокуса. В этом случае расстояние фокусировки вашего объектива изменится по мере его остановки. Мне повезло, что мой Nikon 20mm f / 1.8G не показывает значительного сдвига фокуса, поэтому изображение выше резкое, но это может быть не так для вашего оборудования.Объективы с видимым смещением фокуса не работают с этим методом — ваш передний план и фон могут быть одинаково размыты при f / 2, например, но остановка на f / 8 может сместить фокус, так что передний план будет заметно более размытым, чем фон. Это было бы огромной проблемой!

Есть ли у вашего объектива смещение фокуса? Это то, что вы можете проверить на себе или, возможно, прочитать в обзорах объективов. Если вы сомневаетесь, не используйте метод размытия фокуса; методы «Удвоение расстояния» и «Live View Infinity Focus» также чрезвычайно точны, и они не меняются для объективов со смещением фокуса.

Также стоит отметить, что некоторые камеры (в основном зеркалки начального уровня) не позволяют вручную изменять диафрагму в режиме live view. Если это ваш случай, метод Blur Focus, к сожалению, не сработает.

Wadi Rum Colors
Sony A7R + FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS @ 24mm, ISO 160, 1/60, f / 8.0

9. Фокусировка на разделенном экране

Некоторые новые камеры, такие как Nikon D810, включают полезный Увеличение на разделенном экране. Если эта функция включена, вы можете одновременно увеличивать две разные части экрана просмотра в реальном времени.По сути, фокусировка с разделением экрана позволяет одновременно видеть резкость фона и переднего плана; это позволяет вам вручную сфокусироваться, пока оба изображения не станут одинаково резкими.

К сожалению, здесь есть загвоздка. Эта функция только разделяет экран на левую и правую половины, что не особенно полезно для горизонтальных пейзажных фотографий. Однако, если вы делаете вертикальное изображение, это очень полезно (а если вы снимаете с помощью объектива с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, разделенный экран бесценен!).Левый экран становится передним планом внизу, а правый экран становится фоном вверху. Было бы замечательно, если бы Nikon расширил эту функциональность, позволив расположить две разделенные области как по вертикали, так и по горизонтали. Это был бы лучший и наиболее предпочтительный способ определения гиперфокального расстояния на изображениях.

Если у вас нет камеры с этой функцией, вам, к сожалению, не повезло. Однако любой из перечисленных выше методов может быть столь же успешным; им просто нужно больше времени.

10. Уровень точности

Честно говоря, ни один из вышеперечисленных методов не идеален. Все они требуют, чтобы вы оценили расстояния или попали в режим реального времени вашей камеры, и ни один из них не поможет вам решить, какие значения диафрагмы использовать для получения самой резкой фотографии. По правде говоря, погоня за идеальной резкостью может оказаться бесполезной игрой. Почти для каждого снимка «достаточно близко» будет более чем достаточно. Если безупречная точность имеет решающее значение, вам следует проверить свои фотографии на предмет точной резкости при 100% увеличении.Это особенно актуально в самых экстремальных ситуациях, таких как пейзаж, который простирается на расстояние пары футов перед объективом вдаль. В этом случае все, что ниже идеальной точности, приведет к размытию на крупном шрифте.

Однако для повседневных фотографий методы, описанные в этой статье, позволят получить гиперфокальное расстояние, которое является достаточно точным. Что наиболее важно, эти методы не полагаются на внешние диаграммы или приложения; их легко сделать прямо в камере, и они довольно быстры, если потренироваться.

Отражение восхода солнца в Бэдуотере
PENTAX 645Z + smc PENTAX-FA645 45-85mm F4.5 @ 60mm, ISO 100, 1/1, f / 16

11. Заключение

Гиперфокальное расстояние настолько сложно, насколько вы хотите . Если вам важен круг нечеткости и точность на уровне пикселей, это сработает для вас; другие фотографы будут довольны фокусировкой примерно между передним планом и фоном, и все с радостью уйдут. Однако есть несколько методов определения гиперфокального расстояния, которые могут помочь любому пейзажному фотографу, и некоторые из них довольно просты в использовании.Подводя итог каждому методу:

Таблицы гиперфокальных расстояний: В общем устарело и не очень практично, если вы не используете пленочную камеру. Их количество основано на небольших отпечатках и может быть неточным для сегодняшнего мира фотоаппаратов с высоким разрешением.

Использование шкалы фокусировки: Быстро и легко, если она есть в вашем объективе, но предлагаемые числа основаны на небольших отпечатках. Убедитесь, что ваш масштаб точен, прежде чем использовать эту технику в реальном мире.Подходит для быстрой оценки, но не так точен, как описанные ниже методы.

Метод удвоения расстояния: Самый быстрый способ оценить ваше гиперфокальное расстояние, но он зависит от вашей способности оценивать расстояния. По мере практики это может быть лучшим методом определения вашего гиперфокального расстояния.

Live View Метод бесконечной фокусировки: Это довольно точный способ найти ваше гиперфокальное расстояние для данной апертуры, но для прохождения всех этапов требуется некоторое время.Вам необходимо просмотреть каждое изображение, чтобы найти последнюю точку «приемлемой» резкости, что в некоторой степени субъективно (и зависит от настройки резкости вашего предварительного просмотра JPEG, даже если вы снимаете в RAW).

Метод размытия фокуса: Этот метод довольно быстрый и в целом точный, но он требует, чтобы у вашего объектива не было значительных проблем смещения фокуса. Кроме того, это работает только с камерами, которые позволяют изменять диафрагму в режиме live view.

Фокусировка на разделенном экране: Этот метод является наиболее точным, но он работает только для вертикальных фотографий с новейшими камерами, такими как Nikon D810.Если вы можете использовать фокусировку с разделением экрана, вам совсем не нужно беспокоиться о гиперфокальном расстоянии; просто измените настройки фокуса и диафрагмы до тех пор, пока передний план и фон не станут как можно более резкими.

Я надеюсь, что эта статья дает четкое представление о гиперфокальном расстоянии. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже.

Определение гиперфокального расстояния вашей камеры

Фокусировка камеры на гиперфокальном расстоянии обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния до бесконечности.Гиперфокальное расстояние особенно полезно в пейзажной фотографии и поможет вам максимально использовать глубину резкости, тем самым создавая более детализированный окончательный отпечаток. Однако узнать гиперфокальное расстояние для данного фокусного расстояния и диафрагмы может быть сложно; в этом руководстве объясняется, как он рассчитывается, устраняются распространенные заблуждения и предоставляется калькулятор гиперфокальной диаграммы.

Обратите внимание, что только правое изображение имеет разборчивые слова повсюду, поскольку оно использует расстояние фокусировки между ближайшей и самой дальней частями сцены.Точно так же фокусировка на гиперфокальном расстоянии часто позволяет достичь наилучшего баланса резкости от переднего плана к фону.

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Где это оптимальное расстояние фокусировки? Гиперфокальное расстояние определяется как расстояние фокусировки, при котором самый дальний край глубины резкости находится на бесконечности. Если сфокусироваться ближе, чем это, — пусть даже на малейшую величину — то дальний фон будет неприемлемо мягким. В качестве альтернативы, если бы кто-то сфокусировался дальше, чем это, то самая дальняя часть глубины резкости была бы потрачена впустую.

Возможно, лучший способ оптимизировать дистанцию ​​фокусировки — это визуально. Попробуйте сначала сфокусироваться на самом удаленном объекте в вашей сцене, а затем вручную отрегулируйте расстояние фокусировки как можно ближе, сохраняя при этом приемлемо резкий фон. Если в вашей сцене есть удаленные объекты около горизонта, то это расстояние фокусировки будет примерно соответствовать гиперфокальному расстоянию. В качестве альтернативы используйте инструмент ниже, чтобы точно рассчитать его местоположение:

Калькулятор гиперфокальной диаграммы

показать advancedhide advanced

Максимальный размер печати в см м

Расстояние обзора по умолчанию: 25 см10 см50 см1 м5 м10 м100 м500 м

Зрение по умолчанию: стандарт производителя 20/20 Vision

Тип камеры Цифровая SLR с CF 1.6X Цифровая зеркальная фотокамера с CF 1,5X Цифровая SLR с CF 1,3X Цифровая SLR с сенсором 4/3 дюйма 35 мм (полный кадр) Компактная цифровая с сенсором 1/3 дюйма Цифровая компактная с сенсором 1 / 2,3 дюйма Цифровая компактная с сенсором 1/2 дюйма Цифровая компактная с 1 Матрица / 1,8 дюйма Цифровая компактная с датчиком 2/3 дюйма Цифровая компактная с датчиком 1 дюймAPS6x4,5 см6×6 см6×7 см5×4 дюймов20×8 дюймов

Примечание: CF = «кроп-фактор» (обычно называемый множителем фокусного расстояния)

Вы можете рассчитать гиперфокальные расстояния, используя другое определение «приемлемой резкости», используя функцию «расширенное отображение».Просто измените параметры зрения, расстояния просмотра и размера печати по умолчанию. Однако имейте в виду, что для этого потребуется гораздо более высокое значение диафрагмы или фокусировка на большем расстоянии, чем в противном случае.

ПРАВИЛО ДЛЯ КОНЕЧНЫХ СЦЕН

Что делать, если ваша сцена не простирается до горизонта или исключает ближний передний план? Хотя гиперфокальное расстояние больше не применяется, любая сцена по-прежнему имеет оптимальное промежуточное расстояние фокусировки.

Многие используют практическое правило, которое гласит, что вы должны сфокусироваться примерно на 1/3 сцены, чтобы добиться максимальной резкости во всем.Иногда это полезно, но редко бывает оптимальным; точное расстояние фактически зависит от многих факторов, включая расстояние до объекта, диафрагму и фокусное расстояние. Чтобы точно рассчитать оптимальную фокусировку, используйте калькулятор глубины резкости и убедитесь, что как ближайшие, так и самые дальние расстояния приемлемой резкости охватывают вашу сцену.

Технические примечания:

• Доля глубины резкости, которая находится перед фокальной плоскостью, приближается к 1/2 для самых близких фокусных расстояний и уменьшается до нуля к тому времени, когда фокусное расстояние достигает гиперфокального расстояния. .«Эмпирическое правило 1/3» верно только на одном расстоянии между этими двумя, но нигде больше.
• При фокусировке на бесконечность ближайшие достаточно острые объекты соответствуют гиперфокальному расстоянию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проблема с гиперфокальным расстоянием заключается в том, что удаленный фон находится на самом дальнем крае глубины резкости и, таким образом, является едва ли «приемлемо резким». Следовательно, это может привести к нежелательной потере деталей с изображениями, состоящими в основном из удаленных объектов (например, многих пейзажей).

Слепое соблюдение гиперфокального расстояния часто также игнорирует области фотографии, где резкость имеет решающее значение. Например, мелко детализированный передний план может потребовать большей резкости, чем туманный фон (слева). В качестве альтернативы, естественно мягкий передний план часто позволяет жертвовать некоторой резкостью для фона. Наконец, некоторые изображения лучше всего работают с очень малой глубиной резкости (например, портреты), поскольку это может отделить объекты переднего плана от фона, который в остальном занят.

Гиперфокальное расстояние может не подходить для фотографий, требующих быстрой оценки или с ограниченной глубиной резкости.Например, резкость при уличной фотографии с рук часто менее важна, чем получение снимка. С другой стороны, если у человека достаточно доступного света, ручная установка объектива на гиперфокальное расстояние может избежать ошибок фокусировки, уменьшить задержки срабатывания кнопки спуска затвора и сделать фотографию практически процессом «наведи и снимай».

НА ПРАКТИКЕ

Гиперфокальное расстояние лучше всего реализуется, когда объект съемки уходит далеко вдаль и если ни одна из областей не требует большей резкости, чем другие.Тем не менее, часто бывает полезно использовать более строгие требования для «приемлемой резкости» или фокусироваться немного дальше и улучшать резкость фона. Также попробуйте выполнить ручную фокусировку, используя маркеры расстояния на объективе или расстояние, указанное на ЖК-экране вашей компактной цифровой камеры (если есть). Наконец, используйте как можно более близкое гиперфокальное расстояние, но не ближе. Использование слишком большого значения диафрагмы может быть контрпродуктивным, поскольку это может смягчить изображение из-за эффекта, называемого «дифракция», который не зависит от глубины резкости.

Таблица гиперфокальных расстояний

| PhotoPills

Как использовать таблицу гиперфокальных расстояний

Если вы хотите, чтобы все элементы на горизонте (горы, здания, звезды и т. Д.) Были в четком фокусе на изображении, сделайте фокусировку на гиперфокальном расстоянии!

Вы знаете, что когда объектив сфокусирован на гиперфокальном расстоянии, все, что падает на расстояниях от половины этого расстояния до бесконечности, будет приемлемо резким на изображении. Это делает расчет гиперфокальных расстояний «обязательным» для пейзажных и ночных фотографов, когда целью является максимизация глубины резкости при съемке с короткими фокусными расстояниями (от 7 мм до 35 мм).

Таблица гиперфокального расстояния — это самый быстрый способ рассчитать гиперфокальное расстояние для необходимых вам настроек. Просто представьте свою камеру, фокусное расстояние и диафрагму и прочтите значения на диаграмме.

Обратите внимание, что гиперфокальное расстояние увеличивается при увеличении фокусного расстояния или диафрагмы (меньшие числа f: f / 2,8, f / 4), уменьшая глубину резкости.

Напротив, гиперфокальное расстояние уменьшается за счет уменьшения фокусного расстояния или диафрагмы (большие числа f: f / 8, f / 11), увеличения глубины резкости.

Следовательно, если вы сделаете фокусировку на гиперфокальном расстоянии для самой широкой диафрагмы вашего объектива, скажем, f / 2,8, когда вы решите закрыть диафрагму, вам не придется фокусироваться на новом гиперфокальном расстоянии, потому что это короче предыдущего. В результате при закрытии диафрагмы при съемке с объективом, сфокусированным на предыдущем гиперфокальном расстоянии, все элементы на горизонте останутся в фокусе.

По этой причине говорят, что вам не нужно снова фокусироваться при закрытии диафрагмы, когда вы ранее фокусировались на гиперфокальном расстоянии.

Как сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии

Давайте на мгновение представим, что вы находитесь на месте съемки и готовы насладиться великолепным ночным выходом. Вы хотите запечатлеть как можно больше звезд, поэтому установите короткое фокусное расстояние (например, 14 мм), чтобы запечатлеть как можно больше неба.

Вы рассчитали гиперфокальное расстояние и готовитесь сфокусироваться на нем. Вы устанавливаете режим автоматической фокусировки и используете фонарик, чтобы осветить камень, расположенный более или менее на гиперфокальном расстоянии.

Вы измерили расстояние, пройдя «эквивалентное» количество шагов. Вы также дважды проверили это с помощью инструмента дополненной реальности PhotoPills DoF.

Это решающий момент, вы должны быть уверены, что не проиграете. Если при фокусировке на гиперфокальном расстоянии вы проиграете даже на один дюйм (2,5 см), вам не удастся сфокусироваться на элементах на горизонте. Например, звезды будут не в фокусе.

Поскольку вы не собираетесь измерять гиперфокальное расстояние линейкой, убедитесь, что вы фокусируете объектив на расстоянии, которое немного больше (2 фута — 60 см), чем гиперфокальное расстояние.Таким образом, вы убедитесь, что все элементы фона в фокусе. Так работает гиперфокальное расстояние, все дело в математике.

Следующим шагом является фокусировка в автоматическом режиме и установка ручной фокусировки, чтобы фокус не изменился во время съемки. Все, что вам нужно сделать сейчас, это наслаждаться звездами!

Нужно больше? Посмотрите следующее видео. Мы покажем вам, как фокусироваться на гиперфокальном расстоянии:

Понимание гиперфокального расстояния

Кроме того, если вы заинтересованы в освоении гиперфокального расстояния и глубины резкости, в этой статье вы найдете все, что вам нужно. знать, чтобы стать правдивым рассказчиком!

Глубина резкости: подробное руководство

В нем вы найдете множество примеров, которые вдохновят вас при съемке с большой глубиной резкости…

… также есть множество советов и примеров того, как снимать с малой глубиной резкости.

Таблица гиперфокальных расстояний в приложении PhotoPills

Таблица гиперфокальных расстояний также доступна в приложении PhotoPills, дополненная представлением дополненной реальности, чтобы помочь вам визуализировать, где сосредоточиться.

Таблица гиперфокальных расстояний PhotoPills — результаты в виде диаграммы. Таблица гиперфокальных расстояний
PhotoPills — результаты на картинке.

Примечание: учитывая размер сенсора, круг нерезкости рассчитывается исходя из размера отпечатка 8 × 10 дюймов (20 × 25 см), расстояния просмотра 10 дюймов (25 см) и стандартной остроты зрения производителя.

Наконец, если вы заинтересованы в улучшении своей фотографии, ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по фотографии на:

А также ознакомьтесь с этими основными руководствами по фотографии:

Как встроить таблицу гиперфокальных расстояний на свой веб-сайт

Воспользуйтесь силой Таблица гиперфокальных расстояний PhotoPills с вами. Просто скопируйте следующие строки и вставьте их в код своего веб-сайта прямо в то место, где вы хотите его встроить:




Код будет работать асинхронно, без потери времени загрузки вашего сайта.

Комментарии

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев.

Как найти и использовать гиперфокальное расстояние для резкого фона

Вы фотографируете пейзаж. У вас есть хороший передний план и задний план в кадре, и вы хотите, чтобы в фокусе было как можно больше.Вы устанавливаете маленькую диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости. Но все же вы знаете, что не все в вашем кадре будет резким.

Дело в том, что линзы просто не могут сохранить все — от того, что находится прямо перед вами, до горизонта — приемлемо резким одновременно. Вы можете сфокусироваться на чем-то очень близком, рискуя размыть фон. Или вы можете сосредоточиться на чем-то далеком и рискуете размыть элементы переднего плана.

Итак, на чем следует сосредоточиться? В частности, как близко вы можете сфокусироваться, сохраняя при этом резкость фона?

Это вопрос, с которым очень часто сталкиваются многие, особенно фотографы-пейзажисты.Об этом говорит концепция под названием «гиперфокальное расстояние». Это не так сложно, как кажется из названия. Гиперфокальное расстояние — это ближайшая точка, на которой вы можете сфокусироваться и при этом сохранить приемлемую резкость самого дальнего края фона.

Из этой статьи вы узнаете, как его рассчитать и как его использовать.

Какие факторы определяют гиперфокальное расстояние?

Прежде чем мы перейдем к реальным расстояниям, давайте поговорим о концепции в целом. Гиперфокальное расстояние зависит от трех факторов.Это те же три фактора, которые определяют глубину резкости, поэтому вам это может показаться знакомым.

1. Диафрагма: Первый фактор, как и следовало ожидать, — это настройка диафрагмы. Более широкая глубина резкости означает, что вы можете сфокусироваться ближе и при этом сохранить резкость фона. Таким образом, чем меньше диафрагма, тем ближе гиперфокальное расстояние.
2. Фокусное расстояние: Второй фактор — это фокусное расстояние. Чем меньше фокусное расстояние, т. Е. Чем шире угол обзора, тем ближе гиперфокальное расстояние.
3. Размер сенсора: Последним фактором, определяющим гиперфокальное расстояние, является размер вашего цифрового сенсора. Цифровой датчик большего размера приведет к уменьшению гиперфокального расстояния.

Иллюстрируя гиперфокальное расстояние

Старые линзы отлично подходят для объяснения гиперфокального расстояния, поэтому давайте начнем с одного из них.

На линзах времен кинематографии обычно напечатана шкала, позволяющая измерить приемлемую резкость расстояний при заданной настройке диафрагмы.Например, взгляните на этот объектив 50 мм:

Поскольку это объектив с постоянным фокусным расстоянием и предполагает использование 35-мм камеры, единственный из трех факторов, который может измениться, — это диафрагма.

Апертура определяет гиперфокальное расстояние

Если вы хотите получить гиперфокальное расстояние на объективе, подобном приведенному выше, вы можете легко сделать это, не выполняя никаких расчетов. Просто отметьте настройку вашей диафрагмы и совместите настройку бесконечного фокуса с этой диафрагмой. Ваша точка фокусировки теперь установлена ​​на гиперфокальном расстоянии!

В приведенном выше примере, если вы используете диафрагму f / 16, поместите символ бесконечности над 16.При этом гиперфокальное расстояние устанавливается за вас. Это примерно 5 метров или около 17 футов.

Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния

Пример выше полностью зависел от настройки диафрагмы. Однако, как упоминалось выше, гиперфокальное расстояние также зависит от вашего фокусного расстояния. Широкоугольные объективы будут иметь гораздо меньшее расстояние, чем среднефокусные и телеобъективы. Чтобы проиллюстрировать это, давайте повторим тот же пример, что и выше, с объективом 50 мм, но на этот раз покажем его на объективе 28 мм:

В обоих случаях диафрагма объектива была на f / 16, поэтому фокус устанавливается с помощью символа бесконечности над 16.В то время как гиперфокальное расстояние для объектива 50 мм составляло 5 метров (17 футов), для объектива 28 мм гиперфокальное расстояние составляет всего 1,5 метра (5 футов)!

Он работает и наоборот, и у телеобъективов гиперфокальное расстояние будет намного больше. Так что телеобъектив — не лучший выбор, если вы пытаетесь сохранить резкость всего в кадре.

Как определить гиперфокальное расстояние

В наши дни регулировка диафрагмы выполняется не на самом объективе, а внутри камеры, поэтому шкалы, напечатанные на объективах, похоже, ушли в прошлое.Но хорошая новость заключается в том, что в любом случае есть более эффективные способы определения гиперфокального расстояния.

Итак, перейдем к собственно определению гиперфокального расстояния. Есть несколько способов сделать это, не рассчитывая самостоятельно.

1. Интернет-ресурсы

В Интернете есть ряд бесплатных калькуляторов и приложений для вашего телефона. Например, в DOFMaster есть диаграмма и калькулятор, а также приложение для смартфона. Есть также ряд других ресурсов.Вы можете использовать их для определения гиперфокального расстояния либо на компьютере заранее, либо на телефоне во время съемки.

2. Диаграммы гиперфокальных расстояний

Однако, когда вы снимаетесь, у вас может не быть смартфона и почти наверняка не будет компьютера. Поэтому я рекомендую вам распечатать таблицу, сложить ее и держать в сумке.

Я подготовил для вас диаграммы. Поскольку гиперфокальное расстояние частично зависит от размера сенсора вашей камеры, я подготовил разные диаграммы в зависимости от размера вашего цифрового сенсора.Просто выберите диаграмму, подходящую для вашей камеры:

Чтобы использовать диаграммы, просто совместите фокусное расстояние и настройки диафрагмы, которые вы планируете использовать. Соответствующая цифра будет гиперфокальным расстоянием. Верхняя диаграмма представлена ​​в метрах, а нижняя диаграмма — в футах.

В любом случае математика не требуется!

Фокусировка с использованием гиперфокального расстояния

Итак, теперь вы знаете, как определять гиперфокальное расстояние. Что с этим делать?

Теперь вам нужно установить фокус на гиперфокальное расстояние.Есть несколько способов сделать это.

Чтобы установить фокус вручную, сначала убедитесь, что вы переключили объектив в режим ручной фокусировки. Затем просто поверните фокус, пока он не достигнет нужного расстояния в соответствии со шкалой в верхней части объектива (если у вас есть такая шкала). Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 35 мм при f / 11 на камеру APS-C, ваше гиперфокальное расстояние будет около 5,6 метра или 18 футов. Верх вашей линзы должен выглядеть так:

Если на вашем объективе нет такой шкалы, вам придется приблизить ее с помощью видоискателя.В этом случае вы просто сосредоточитесь на чем-то примерно в 5,6 метрах или 18 футах от вас.

Вы можете сделать то же самое, оставаясь в автофокусе. Просто сосредоточьтесь на чем-то примерно в 18 футах от вас.

Иногда передний план важнее фона, поэтому не стоит беспокоиться о гиперфокальном расстоянии. Но когда вы используете чрезвычайно широкий угол и маленькую диафрагму (как этот снимок с 14 мм и f / 18), ваше гиперфокальное расстояние может быть всего в футе.

Когда использовать гиперфокальное расстояние, а когда не использовать

Гиперфокальное расстояние наиболее полезно, когда нет определенной части вашего изображения, которая должна быть резче других.В таких случаях это удобный инструмент, и я рекомендую его использовать.

Но если на фото есть конкретный объект, забудьте о гиперфокальном расстоянии. Просто сосредоточьтесь на предмете. Это самое главное.

Если вам абсолютно необходимо, чтобы все части вашего изображения были резкими, вы можете также забыть о гиперфокальном расстоянии. В этом случае вам, вероятно, следует попробовать наложение фокуса. Гиперфокальное расстояние — это поддержание приемлемой резкости фона в одном кадре.

Если вы установите фокус точно на гиперфокальное расстояние, вы поместите самые удаленные части фотографии на самый дальний край приемлемой резкости.Если эта часть изображения особенно важна, то самого края резкости может быть недостаточно. Так что в некоторых случаях вы можете захотеть сфокусироваться немного дальше гиперфокального расстояния.

Наконец, когда вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, вы жертвуете резкостью переднего плана ради резкости фона. Вся суть гиперфокального расстояния заключается в том, чтобы определить точку, в которой вы можете удерживать фон в фокусе, а передний план вообще не думает. Однако во многих случаях на самом деле более важно, чтобы ваш передний план был резким, чем фон.Так что это не на все случаи жизни.

Заключение

Определение гиперфокального расстояния может быть отличным инструментом для обеспечения резкости нужных частей изображения. Это наиболее полезно для пейзажной фотографии, когда вы часто хотите сохранить резким удаленный фон. В таких случаях диаграммы гиперфокального расстояния должны помочь вам сосредоточиться.

Через некоторое время вы, вероятно, почувствуете правильные настройки и то, на чем вы хотите сосредоточиться.Глядя на гиперфокальные расстояния, вы тоже можете развить это чувство. Так что держите под рукой таблицу гиперфокальных расстояний. Не следуйте ему рабски, но обращайтесь к нему время от времени, и я думаю, вы найдете его полезным справочником.

Как измерить гиперфокальное расстояние

Вы, наверное, слышали, что фокусировка на гиперфокальном расстоянии поможет вам добиться фокусировки на ваших пейзажных изображениях. Вы используете настройки своей камеры, чтобы найти гиперфокальное расстояние от стола, установить там фокус, и все в вашей глубине резкости должно быть «приемлемо резким».

Достаточно просто, правда? Но когда вы настраиваете свой снимок, вы можете задаться вопросом — , подождите, как, черт возьми, я на самом деле вообще измеряю гиперфокальное расстояние ??

Вот пять простых способов измерения гиперфокального расстояния и плюсы и минусы каждого метода.

Некоторые из упомянутых ниже ссылок являются партнерскими ссылками , что означает, что если вы решите совершить покупку по ссылке, я получу небольшую комиссию.Эта комиссия предоставляется вам без дополнительных затрат и помогает поддерживать этот веб-сайт. Спасибо!

Что такое гиперфокальное расстояние?

Прежде чем мы углубимся в пять методов, давайте сначала кратко определим, что такое гиперфокальное расстояние, чтобы убедиться, что все мы находимся на одной странице. Если вы новичок в теме гиперфокального расстояния, то я рекомендую вам загрузить мою бесплатную книгу Hyperfocal Distance Made Easy Ebook , в которой подробно рассказывается, что это такое, как и когда использовать, а когда не использовать. это и т. д.

Вкратце напомню, что гиперфокальное расстояние (также известное как гиперфокальная фокусировка) — удобный способ выяснить, где сфокусироваться в пейзаже, чтобы максимизировать глубину резкости и получить как можно большую часть сцены «Достаточно резкий».

В пейзажных изображениях большая глубина резкости обычно включает в себя все, от ближайшего элемента переднего плана до удаленного объекта на заднем плане, и иногда называется глубокой фокусировкой или ближней фокусировкой .

Гиперфокальное расстояние — это расстояние между камерой и точкой в ​​вашей сцене, на котором все от половины расстояния до этой точки и дальше до бесконечности будет приемлемо резким.

Невозможно получить все в пределах большой глубины резкости, чтобы прихватка была острой (только одна точка может быть острой прихваткой), поэтому следующий лучший вариант — сделать так, чтобы все перед и за этой острой точкой галса было «достаточно острым» .

Приемлемая резкость — это то, что человеческий глаз воспринимает как резкость на печатном изображении, просматриваемом с определенного расстояния.Вы также можете думать об этом как о том, что передний план и фон одинаково резкие и нерезкие, так что одна область изображения не более или менее резкая, чем другая.

Гиперфокальное расстояние — это точка в сцене, так что если вы сфокусируетесь на ней, глубокая глубина резкости будет включать ваш элемент переднего плана и ваш фоновый объект, и все, что входит в эту глубину резкости, будет приемлемо резким.

Если вы хотите посмотреть, как я расскажу о пяти способах измерения гиперфокального расстояния, посмотрите это видео.В противном случае, пожалуйста, продолжайте читать.

5 способов измерения гиперфокального расстояния

Метод № 1: Используйте шкалу расстояний на вашем объективе

Некоторые объективы поставляются со встроенной шкалой расстояний. Шкалы расстояний указаны в футах и ​​метрах. Диапазон указывает минимальное расстояние фокусировки и символ бесконечности и управляется фокусировочным кольцом объектива.

Пример шкалы расстояний, на которой футы отображаются желтым цветом, а метры — белым.

Чтобы использовать шкалу расстояний для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

1. Составьте изображение.
2. В зависимости от размера сенсора вашей камеры (полнокадровый, сенсор кадрирования и т. Д.), Вашего фокусного расстояния и диафрагмы или диафрагмы найдите гиперфокальное расстояние, используя соответствующую таблицу гиперфокальных расстояний или такое приложение, как PhotoPills ( это ссылка на их бесплатный онлайн-калькулятор), чтобы определить, какое гиперфокальное расстояние соответствует вашим конкретным параметрам.
3. Переключиться на ручную фокусировку.
4. Вручную сфокусируйте кольцо фокусировки так, чтобы фокус был установлен на гиперфокальном расстоянии в соответствии со шкалой расстояний на объективе.Теоретически все от половины этого расстояния до бесконечности будет приемлемо резким.

Плюсы: Основные преимущества этого метода заключаются в том, что не требуется дополнительное оборудование и его несложно понять.

Минусы: Очевидно, не все объективы имеют шкалу расстояний. К тому же они не очень точны. Прежде чем полагаться на этот метод, вам следует сначала проверить свой объектив.

Примечание : Некоторые беззеркальные камеры, такие как Fujifilm, имеют шкалу расстояний, которую можно просматривать через электронный видоискатель (EVF) или на ЖК-дисплее в режиме Live View.Он показывает, как далеко находится ваша установленная точка фокусировки, и указывает, находится ли она в пределах глубины резкости на основе других ваших настроек (фокусное расстояние, диафрагма).

Я никогда не использовал беззеркальные камеры, поэтому у меня нет личного опыта относительно того, насколько точна эта система шкалы расстояний беззеркальных камер, но если вы это делаете, пожалуйста, прокомментируйте ниже и поделитесь с нами своим опытом.

Метод № 2: Используйте сантиметровую ленту

Хорошо, прежде чем вы смеетесь над этой идеей, позвольте мне объяснить. Я , а не , предлагаю вам использовать измерительную ленту в качестве долгосрочного решения для измерения гиперфокального расстояния.Это непрактично.

Однако я считаю, что это удобный способ научить глаз определять расстояния. Вы можете настроить тренировочные снимки и угадать, как далеко находятся различные элементы переднего плана, а затем проверить свое суждение с помощью рулетки.

Вы можете быть удивлены. Ваша мысленная измерительная лента станет более точной с практикой.

Использование рулетки определенно сделало меня более уверенным в своей способности оценивать различные расстояния примерно до 20 футов.

Возможность измерения или оценки расстояний имеет дополнительное преимущество, позволяя вам использовать удобный трюк для определения гиперфокального расстояния, называемый методом удвоения расстояния .

Чтобы использовать измерительную ленту для определения гиперфокального расстояния с использованием метода удвоения расстояния, выполните следующие действия:

1. Скомпонуйте изображение.
2. Измерьте (или оцените) расстояние до ближайшего элемента переднего плана, который вы хотите сфокусировать, а затем удвойте это расстояние.Это гиперфокальное расстояние. Помните, что когда вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, все от половины этого расстояния до бесконечности будет приемлемо резким.
3. Некоторые люди останавливаются здесь и просто фокусируются на «удвоенном расстоянии», но если вы хотите большей точности, тогда вам нужно выяснить, какую диафрагму использовать, чтобы получить все приемлемо резкие в сцене, когда вы фокусируетесь на удвоенном расстоянии. Вот здесь и пригодится таблица гиперфокальных расстояний (или приложение).
4. Используйте фокусное расстояние вашей композиции и удвоенное значение расстояния, которое вы нашли, и обратитесь к гиперфокальной таблице, чтобы определить, какую диафрагму использовать, чтобы все в вашей сцене было приемлемо резким при фокусировке на удвоенном расстоянии (также известном как гиперфокальное расстояние при использовании с правильной диафрагмой и фокусным расстоянием).

Плюсы: Использование рулетки — отличный способ научить глаз определять расстояния. Если вы все же используете его для настройки кадра, он даст вам точное измерение гиперфокального расстояния.

Минусы: Носить сантиметровую ленту неудобно, и вы должны не забыть взять ее с собой. Это не практичное решение для использования в полевых условиях. Некоторые измерительные ленты провисают или деформируются при увеличении длины, что может мешать изображению.Я рекомендую рулетку Fat Max от Stanley , потому что они не разрушаются на больших расстояниях.

Метод № 3: Используйте измерения вашего тела

Один из простых способов измерить короткие расстояния — это использовать ваши собственные измерения тела. Например, большинство из нас ходят с одинаковой длиной шага. Длина шага — это расстояние между ударом пяткой одной ноги и ударом пятки другой ноги. Как правило, это постоянная длина для вашего естественного темпа ходьбы, а средняя длина шага составляет около 2.5 футов.

Как определить длину своего шага:

1. Отметьте начальную точку куском ленты или отметьте мелом.
2. Встаньте, поставив ступни вместе пятками на эту отметку, а затем сделайте 20 шагов в своем естественном темпе ходьбы.
3. Отметьте место, где ваша пятка касается земли на последней ступеньке.
4. Измерьте расстояние между начальной и конечной точками.
5. Разделите расстояние на количество сделанных вами шагов. Это длина вашего шага.

Чем больше шагов вы сделаете на большее расстояние, тем точнее будет ваша расчетная длина шага.

Еще одно измерение тела, которое вы можете использовать, — это размах крыльев или расстояние между кончиками пальцев, когда вы держите руки по бокам и параллельно земле. Часто он совпадает с вашим ростом, но вы можете попросить кого-нибудь измерить его, чтобы быть уверенным.

Чтобы использовать измерения тела для измерения гиперфокального расстояния, выполните те же действия, что и выше, при использовании рулетки.

Плюсы: Главное преимущество использования мерок вашего тела в том, что они всегда с вами! Никакого дополнительного оборудования для перевозки.

Минусы: Основными недостатками этого метода являются то, что для многих пейзажных ситуаций невозможно (или вам может быть запрещено) наступать на область вашей композиции, и вы можете оставить следы, которые вам не нужны. как часть вашей композиции. Кроме того, в зависимости от местности ваш естественный шаг может измениться.Использование размаха рук более чем на одну длину также может быть неточным.

Метод № 4: Используйте PhotoPills

Доступно множество приложений для фотографий, которые рассчитают для вас гиперфокальное расстояние, и , которое я использую и рекомендую, — это PhotoPills .

Причина, по которой я использую PhotoPills, заключается в том, что в их таблицу гиперфокальных расстояний встроена функция дополненной реальности (AR) , которая использует камеру вашего смартфона, чтобы показать вам, где находится гиперфокальное расстояние в вашей сцене.

Это действительно удобная функция. Я проверил его с помощью измерительной ленты и обнаружил, что он довольно точен с точностью до нескольких дюймов. Если вы сомневаетесь, я фокусируюсь на гиперфокальном расстоянии, которое, по словам PhotoPills AR, выходит за рамки того, что хорошо работает.

Кроме того, вы можете ввести корпус камеры из их списка корпусов или создать свой собственный профиль корпуса камеры. Это позволяет вам либо ввести значение кружка путаницы (CoC) , которое вы выберете, либо они могут автоматически рассчитать для вас.

Почему это важно? В большинстве таблиц гиперфокальных расстояний используется значение кружка нерезкости 0,030 мм, но это не относится ко всем моделям камер. Круг нерезкости является фактором, который важен для определения приемлемой резкости и является частью расчета гиперфокального расстояния .

Если вы планируете печатать свои альбомные изображения в большом формате и хотите, чтобы все в изображении было приемлемо резким (напомним, это означает, что передний план и фон одинаково резкие и нерезкие), то использование правильного CoC может быть важным. .В противном случае обычно достаточно использовать стандартный 0,030 мм CoC, на основании которого рассчитывается большинство таблиц гиперфокальных расстояний.

Чтобы узнать больше о круге путаницы и о том, как его вычислить, ознакомьтесь с этой статьей PhotoPills и бесплатным калькулятором CoC .

Чтобы использовать PhotoPills для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

1. Откройте PhotoPills
2. Щелкните таблетку Hyperfocal Table
3. Введите корпус камеры в верхнюю вкладку
4. Прокрутите вниз, чтобы найти свое фокусное расстояние на слева
5. Прокрутите влево, чтобы найти свою апертуру вверху
6. Щелкните значение гиперфокального расстояния в таблице — поле станет синим при выборе
7. Щелкните AR в нижней области меню
8. Наложение дополненной реальности появится через камера вашего телефона
9. Установите ножки на камеру и медленно поверните телефон вверх, чтобы увидеть синюю дугообразную линию, наложенную на вашу сцену.Это гиперфокальное расстояние.
10. Установите фокус на элементе сцены, который находится на гиперфокальном расстоянии (где находится синяя дугообразная линия) или немного выше него.

Как выглядит функция дополненной реальности PhotoPills в таблице гиперфокальных расстояний.

Плюсы: Преимущества использования PhotoPills для измерения гиперфокального расстояния заключаются в том, что оно является точным, вы получаете визуальное представление о том, где находится гиперфокальное расстояние, и вам не нужно входить в сцену.

Минусы: Приложение доступно для Apple и Android, но не у всех есть смартфон. В настоящее время приложение стоит 9,99 доллара, что для некоторых людей дорого. В приложении есть другие инструменты для фотосъемки, так что, на мой взгляд, оно того стоит. Наконец, не все хотят брать с собой свой телефон в поле.

Метод № 5: Использование цифрового лазерного измерителя расстояния

Хотя эти устройства обычно используются подрядчиками, я считаю, что цифровой лазерный измеритель также удобен для фотографии.Я использую Bosch GLM 20 Compact Laser Distance Measure , который измеряет от 6 дюймов до 65 футов с точностью дюйма. Если ваш объект находится на расстоянии более 65 футов, вам действительно не нужно будет использовать гиперфокальное расстояние, так что этот маленький карманный лазерный инструмент подойдет. Не нужно тратить много денег на более дорогие модели, которые измеряют большие расстояния.

Цифровой лазерный дальномер Bosch GLM 20

Чтобы использовать лазерный дальномер для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

1. Удерживайте устройство над местом, где расположен датчик камеры
2. Нажмите кнопку и наведите лазерный луч на различных объектах сцены, чтобы увидеть, как далеко они находятся.
3. Когда вы найдете объект на гиперфокальном расстоянии или очень близко к нему, сфокусируйтесь на нем.
4. Вы также можете использовать лазерный измеритель с методом удвоения расстояния, описанным в пункте 2 выше.

Очевидно, что не направляйте лазер прямо в глаза людям или животным, так как это лазер класса 2 и может вызвать повреждение глаз.

Плюсы: Преимущества этого подхода заключаются в том, что цифровой лазерный измеритель Bosch чрезвычайно точен и очень легкий (0.2 фунта), помещается в вашем кармане, и вам не нужно заходить в сцену, чтобы найти гиперфокальное расстояние.

Минусы: Недостатки в том, что это еще одно устройство, которое вы должны не забыть взять с собой, оно работает от батареек AAA, которые могут разрядиться в полевых условиях, а сам лазер может быть плохо виден в ясные дни.

Итак, какой метод лучше?

Честно говоря, решать вам. Совершенно идеального метода измерения гиперфокального расстояния не существует.

Лично я иногда практикуюсь с рулеткой, чтобы держать свои мысленные оценки расстояния в тонусе. Кроме того, у меня почти всегда есть телефон с собой, поэтому я буду полагаться на дополненную реальность PhotoPills, чтобы проверить свои оценки, если я не уверен в расстоянии. Я думаю, что лазер Bosch интересно взять с собой, если вес и место в моей сумке не беспокоят.

Наконец, я всегда буду делать серию изображений, сфокусированных на гиперфокальном расстоянии, и несколько изображений, сфокусированных спереди и сзади, где, как я думаю, гиперфокальное расстояние составляет .Затем, когда я прихожу домой и оцениваю изображения на своем компьютере, я просто выбираю изображения, которые считаю достаточно резкими. Таким образом, я рассмотрел свои основы, и есть место для ошибки пользователя.

Есть какие-нибудь хитрости для измерения гиперфокального расстояния? Если да, поделитесь ими в комментариях ниже.

HDRI Небо и текстуры неба

Hyperfocal Design разрабатывает технически точных HDRI карт неба и текстур неба для профессионалов компьютерной графики с 2002 года .Hyperfocal предлагает HDR-неба без ограничений, сфотографированных с толстыми фильтрами нейтральной плотности для точного захвата солнца, и дает художникам настоящий 1-шаговый рабочий процесс с освещением только HDR с яркими бликами и резкими тенями. Вот почему такие разные компании, как Warner Brothers в области кино, Electronic Arts в играх, The Gnomon Workshop в области трехмерного обучения и всевозможные профессионалы, выбирают продукты Hyperfocal, когда им требуется идеальное небо или среда HDRI. Посмотрите, что наши клиенты говорят о нас ниже, ознакомьтесь с нашим ассортиментом продуктов в боковом меню или воспользуйтесь нашим бесплатным набором руководств и образцов здесь.

Hyperfocal Night Skies 2 в Requiem 2019, фильме режиссеров Силь ван дер Верда и Рутгера Хауэра.

Самые продаваемые продукты

Серия V: NIGHT SKIES 2

$ 197,00

Наши самые популярные текстуры ночного неба с самым высоким разрешением с бонусными изображениями луны HDRI

Подробнее

V-HDRI SKIES

$ 297,00

Ассортимент HDR-неба высокого разрешения с очень высоким динамическим диапазоном и различной погодой / временем

Подробнее

HDRI Sunset Skies

$ 397.00

Коллекция заката и сумеречного неба с очень высоким разрешением

Подробнее

Time-Lapse HDRI Sky Domes

979,00 $

Наш последний продукт, цейтраферная фотосъемка неба с высочайшей точностью

Подробнее

Наш последний продукт, Покадровая съемка HDRI Sky Domes

Узнайте больше о замедленной съемке здесь.

Мы в Hyperfocal Design уверены, что вы должны иметь возможность лично испытать продукты, прежде чем принять решение.Таким образом, вы можете сами протестировать нашу продукцию, не полагаясь на разговоры о продажах. Если после покупки любого из наших продуктов они не полностью соответствуют вашим самым высоким ожиданиям, просто верните его в любое время без каких-либо вопросов. Возврат . Мы пользуемся услугами надежного поставщика платежей FastSpring.

Hyperfocal Design: преданность качеству и удобству использования

Hyperfocal Design предлагает широкий выбор текстур неба и карт неба HDRI с искренней приверженностью к контролю качества и удобству использования.Наше небо снимается с использованием лучшего оборудования и объективов, полученные изображения тщательно исследуются и редактируются за несколько проходов, чтобы удалить любые нежелательные артефакты или объекты, а линия горизонта удаляется, чтобы вы могли использовать небо в любой ситуации. Мы фильтруем солнце с помощью сильных фильтров нейтральной плотности, чтобы уловить солнечный диск, что означает, что HDRI не закреплен и может использоваться без дополнительного искусственного источника света.

Мы предлагаем все: от текстур неба и текстур ночного неба до карт неба со сверхвысоким разрешением и высоким динамическим диапазоном (наши коллекции VHDRI Skies and Moments) до наших новых куполов с покадровой съемкой неба с анимированными небесами, которые переходят с утра до ночи. .Используйте подсказки в верхнем меню, чтобы найти весь наш ассортимент.

Отзывы довольных клиентов

«Hyperfocal Design предоставил нам исключительно хороший продукт, который действительно очень помог в нашей работе».

— Антонио Котзиас , Yafka Studio

«У вас никогда не может быть достаточно HDR-библиотек, но в наши дни хороший HDR делает не только его техническое качество, но и его художественные достоинства. Небо HDRI от Hyperfocal Design демонстрирует отличную технику, высокое разрешение, большой динамический диапазон и высококачественную фотографию с прекрасным эстетическим зрением, которое предложит пользователям отличный ресурс освещения.”

— Кристофер Николс , автор книги Global Illumination: Exteriors and Interiors от Gnomon Workshop

Если вы сравните количество изображений, которые вы получаете, качество, разнообразие и цену, вам будет сложно найти эту коллекцию бить.»

— Джефф Моттл , CGArchitect.com

«Ваша коллекция неба потрясающая, и мы использовали ее в нескольких проектах, которые выставлялись в нескольких музеях США и Европы, включая Музей современного искусства (MoMA ) здесь, в Нью-Йорке, и в Лувре в Париже.»

— Брэндон Хикс , MarchMade

« Небеса были великолепны и действительно позволили нам добавить в кадры приятную драму и настроение »

— Дэйв МакДоннелл , Blinkworks

« Могли бы вы сообщить нам, когда у вас появится больше лыж? Мы любим их »

— Оскар Карлен , Художник в Battlefield 2

« Быстрые, блестящие результаты без проблем »

— Эрик Бейли , Художник для Live for Speed ​​

« С качеством и ценность, которую Hyperfocal представляет на этом компакт-диске, расширение их предложений гарантирует им растущую роль в качестве серьезной силы на рынке графики и текстур.Я с нетерпением жду того, что они производят в будущем! »

— Эндрю Смоллвуд , CGFocus.com

Последнее из блога Hyperfocal Design

• • Покадровая съемка в стиле «Машины времени» Фреда Хуэрго

    24 июля 2020 г. был достаточно любезен, чтобы поделиться со мной на этой неделе! Мне нравится то, как он обращается с этим — такое ощущение, что я смотрю сцену из оригинального фильма «Машина времени», поскольку в ней присутствует атмосфера ретро.Проверьте это: Я… Подробнее »

  • Time-Lapse HDRI Car Animation Мануэля Мусиола

    2 декабря 2018 г. Мануэль Мусиол на днях связался со мной, чтобы поделиться своей покадровой HDRI-анимацией автомобиля. Компания Мануэля, Creative Control, любит работать над увлеченными проектами в свободное время, и этот результат, безусловно, является одним из лучших примеров использования таймлапсов Hyperfocal. Мануэль имеет 10-летний опыт рендеринга… Подробнее »

  • Создание Gloria Victis

    25 октября 2016 г. Бенджамин Барду выпустил проект создания Gloria Victis, который вы можете посмотреть здесь: Я написал Бену по электронной почте с несколькими вопросами окружающие создание фильма.Каков ваш опыт и навыки? Я живу и работаю в Париже, Франция. У меня было художественное образование. Я специализируюсь на матовых … Подробнее »

Как рассчитать и использовать гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние, как и «правило солнечных 16», — одна из тех вещей, которая, возможно, потеряла некоторую актуальность в эпоху цифровой фотографии; Сложные системы замера и автофокусировки, встроенные в цифровые камеры, в некотором смысле помогли облегчить жизнь.

Изображение с сайта Pixabay

Но бывают случаи, когда какая-то автоматическая функция вашей камеры просто не работает для вас, или времена, когда вы предпочитаете лишить камеру всех способностей принимать решения и делать все самостоятельно. Тогда хорошо знать все те старые школьные правила, которые, как вы думали, вам никогда не пригодятся.

Один из тех «старых» фотографических принципов, которые пейзажные фотографы считают полезными, — это принцип гиперфокального расстояния, который может сбивать с толку как начинающих, так и опытных фотографов, но он поможет вам делать максимально резкие изображения, когда дело доходит до фотографирования. пейзажи.

Что такое гиперфокальное расстояние?

Проще говоря, гиперфокальное расстояние — это ближайшее расстояние фокусировки, на котором ваши фотографии имеют наибольшую глубину резкости, что означает, что большая область или все области от переднего плана до фона остаются в приемлемо резком фокусе.

Чтобы понять гиперфокальное расстояние, вам необходимо хорошо понимать, как работают изменение значений диафрагмы в объективе и глубины резкости и какие факторы влияют на глубину резкости изображения.Следует помнить о следующих важных моментах:

• Чем шире отверстие диафрагмы ( малых значений диафрагмы, например, f / 1,4, f / 1,8, f / 2,8 ), тем меньше глубина резкости. Чем уже отверстие диафрагмы ( значений большой диафрагмы, например, f / 7, f / 11 и выше ), тем глубже или больше глубина резкости. Таким образом, в зависимости от ваших значений диафрагмы вам придется фокусироваться либо ближе ( узкая диафрагма ), либо дальше ( более широкая диафрагма ) от камеры.

Изображение предоставлено Pixabay

• Когда вы фокусируетесь на элементе переднего плана, фон становится не в фокусе, а когда вы фокусируетесь на фоновом элементе, передний план становится не в фокусе. Чтобы сфокусироваться на переднем и заднем планах, вам нужно будет сфокусироваться где-то между передним и задним планами, чтобы все области были в фокусе. Эта точка фокусировки, в которой области переднего и заднего плана находятся в фокусе, называется гиперфокальным расстоянием.

Изображение предоставлено Мартинс Крастиньш

• Фокусное расстояние влияет на расстояние фокусировки для сцены.Для объективов с меньшим фокусным расстоянием ( широкоугольных объективов ) ваше гиперфокальное расстояние будет ближе к вашему объективу ( обычно составляет несколько метров ), тогда как для объективов с большим фокусным расстоянием гиперфокальное расстояние будет очень далеко от объектива.
• При фокусировке на гиперфокальном расстоянии все, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, будет выглядеть резким в сцене. Например, если вы используете широкоугольный объектив и ваше гиперфокальное расстояние составляет примерно 8 метров, тогда все от 4 метров до бесконечности будет выглядеть резким.

Фотографы-портретисты обычно не считают глубину резкости чем-то, что нужно преодолеть; хороший портрет можно сделать как с большими, так и с маленькими отверстиями. Какая глубина резкости присутствует, зависит от того, какую часть объекта фотограф хочет изолировать.

Однако перед пейзажными фотографами стоит другая задача. При съемке пейзажей в сцене будет много объектов — будут элементы фона и элементы переднего плана. Кроме того, расстояние между фоном и передним планом вполне может составлять сотни футов.Цель состоит в том, чтобы сфокусировать все это. Как же тогда решить эту загадку о глубине резкости?

Изображение с сайта Pixabay

Мы знаем, что глубина резкости увеличивается с увеличением диафрагмы ( f / 16 создает большую глубину резкости, чем f / 4 ). Мы также знаем, что глубина резкости увеличивается по мере того, как камера фокусируется дальше.

Итак, представьте, что вы пытаетесь сфокусироваться на живописной пейзажной сцене с помощью объектива 20 мм, установленного на f / 11; вы хотите быть уверены, что у вас есть четкий фокус как на переднем, так и на заднем плане.Вы не хотите рисковать слишком сильно опустить объектив и вызвать дифракцию, и вы не хотите гадать, где сфокусироваться, и в конечном итоге получить размытый фон.

Что, если бы существовала точка, на которой вы могли бы сфокусироваться, чтобы получить как можно большую часть сцены в фокусе? Что-то подобное было бы великолепно.

К счастью, такая штука существует. Это то, что называется гиперфокальным расстоянием.

Гиперфокальное расстояние — это точка фокусировки, которая обеспечивает максимальную глубину резкости по всей сцене.После того, как вы сфокусировались на гиперфокальной точке, все, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, будет в фокусе.

Вам может быть интересно, как точно определяется гиперфокальное расстояние; как узнать, где находится эта волшебная точка?

Расчет гиперфокального расстояния

Чтобы рассчитать гиперфокальное расстояние, вам необходимо знать три вещи:

1. Фокусное расстояние — это зависит от того, какой объектив вы используете.
2. Круг нечеткости значения — Обычно 0.03 и 0,02; зависит от типа датчика.
3. F-ступень — f / 11 и f / 13 часто считаются оптимальными для пейзажной фотографии.

Затем используйте следующую формулу и выполните небольшие вычисления (длина и расстояния измеряются в мм):

Используя вышеупомянутый сценарий с использованием объектива 20 мм при f / 11 на полнокадровой камере,

Гиперфокальное расстояние = (20 x 20) / (0,03 x 11) = 400 / 0,33 = 1212,12 мм Итак, вы получаете гиперфокальное расстояние 1212 мм или 1,2 метра ( почти 4 фута ).Вам следует сфокусироваться на объекте, находящемся на расстоянии примерно 1,2 метра; все от 0,6 метра ( половина гиперфокального расстояния ) до бесконечности будет в фокусе.

Вот и все. Все очень просто (, если не забыть взять с собой калькулятор ). Использование гиперфокального расстояния поможет вам получать резкие пейзажные снимки спереди назад.

Отметьте здесь, если вы хотите найти значение круга нерезкости для вашей камеры, или воспользуйтесь онлайн-калькулятором гиперфокального расстояния.Здесь также есть таблица гиперфокальных расстояний от PhotoPills.

Когда следует использовать гиперфокальное расстояние?

Используйте гиперфокальное расстояние, если вы хотите, чтобы вся сцена была достаточно резкой. Например, вы можете фотографировать сцену, в которой есть элементы на переднем плане ( не очень близко к объективу ) и фон, на котором вы хотите быть в фокусе. Сфокусируясь на гиперфокальном расстоянии, вы добьетесь приемлемой резкости этих объектов на вашем изображении.

Изображение Hosein

Когда следует избегать использования гиперфокального расстояния?

1. Если у вас нет элементов на переднем плане, которые вы хотите сделать резкими, вам не нужно рассчитывать или фокусироваться на гиперфокальном расстоянии.Например, при съемке с более высокой точки обзора вам не нужно рассчитывать гиперфокальное расстояние, поскольку у вас не будет элементов ближе к объективу, которые должны быть в резком фокусе.
2. Когда вы фокусируетесь на удаленном объекте, например на горной вершине или другом объекте, вам не нужно рассчитывать гиперфокальное расстояние, поскольку у вас нет ничего, что вам нужно для фокусировки на переднем плане.
3. Если у вас есть элементы, расположенные очень близко к вашей камере, избегайте использования гиперфокального расстояния, потому что вы не можете иметь объекты, которые находятся в нескольких дюймах от вашего объектива, и объекты на расстоянии, которые будут в фокусе одновременно.В этих ситуациях используйте либо технику наложения фокуса, либо отойдите подальше от элемента переднего плана.

Изображение fotografierende

Заключение

Расчет гиперфокального расстояния — сложный процесс, в котором вы учитываете круг нерезкости, фокусное расстояние, значения диафрагмы и т. Д. Чтобы избежать этих вычислений, вы можете сфокусироваться примерно на одну треть в сцене, чтобы сфокусировать все области сцены.Не забудьте использовать узкие значения диафрагмы, такие как f / 11, f / 16. Ищите оптимальное место для объектива и используйте его для получения хорошего качества и резкости.

Дополнительные ресурсы Настройки пейзажной фотографии

Если вы так далеко продвинулись в изучении гиперфокального расстояния, мы предполагаем, что вы действительно углубляетесь в работу своей камеры и операторского мастерства для получения великолепных пейзажных снимков. Мы рекомендуем вам продолжить это путешествие с нашей статьей о настройках пейзажной фотографии, которая носит более общий характер, но ссылки на нее включают другие, более специализированные настройки для создания вашего изображения.

.

No related posts.