Гиперфокальное расстояние: Что такое гиперфокальное расстояние
Что такое гиперфокальное расстояние
Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности. Гиперфокальное расстояние особенно полезно в пейзажной (ландшафтной) фотографии, и понимание его сути поможет вам достичь максимальной резкости изображения путём получения максимальной глубины резкости — и таким образом наиболее деталированного финального отпечатка. Определение гиперфокального расстояния при данных фокусном расстоянии и диафрагме может оказаться непростой задачей; данная глава объясняет способ подсчёта ГФР, проясняет неточности и предоставляет калькулятор ГФР. Я не рекомендую применять результат расчёта буквально, но предлагаю использовать его в качестве ориентира.
| Передний фокус | Задний фокус | Передне-центральный фокус |
Обратите внимание, что только на правом снимке слова можно разобрать на всех расстояниях.
Где оно находится
Какова оптимальная дистанция фокусировки? ГФР определяется как дистанция фокусировки, которая помещает максимальный возможный кружок нерезкости в бесконечности. Если дистанция фокусировки окажется хоть немножечко меньше, какой-нибудь из объектов дальнего плана окажется вне пределов ГРИП. Зайдя с другой стороны, если сфокусироваться на существенно удалённом объекте на горизонте (то есть, в бесконечности), ближайшая дистанция, которая попадает в глубину резкости, будет также гиперфокальной. Чтобы точно рассчитать её положение, воспользуйтесь таблицей гиперфокальных расстояний внизу страницы.
Разумность применения
Проблема ГФР в том, что объекты на дальнем плане (условной бесконечности) находятся на дальней границе глубины резкости. В результате они редко соответствуют тому, что определено как «приемлемая чёткость». Это серьёзно снижает детальность, учитывая, что большинство людей способно отличить 1/3 от размера, используемого большинством производителей объективов в качестве кружка нерезкости (см. «Что такое глубина резкости (ГРИП)»). Резкость на бесконечности особенно важна для тех ландшафтных фотографий, в которых фон играет большое значение.
Резкость может быть полезным инструментом придания акцента, и потому бездумное применение гиперфокального расстояния может привести к пренебрежению областями снимка, которым резкость требовалась бы больше прочих. Мелкодетальный фон требует большей резкости, чем дымчатый (слева). Иначе, естественно мягкий передний план может зачастую позволить пожертвоватть мягкостью фона. Наконец, для некоторых изображений (таких как портреты) предпочтительна крайне небольшая глубина резкости, поскольку это позволяет отделить предмет съёмки от загруженного фона.
При съёмке с рук часто приходится выбирать, чему придать максимальную резкость (в связи с ограничениями выдержки и диафрагмы). Такие ситуации требуют быстрой оценки, и ГФР не всегда является лучшим выбором.
Метод подсчёта для ограниченных сцен
Что если ваша композиция не продолжается до горизонта или исключает передний план? Несмотря на то, что ГФР здесь неприменимо, тем не менее, существует оптимальная дистанция фокусировки между передним планом и фоном.
Многие используют метод приблизительного подсчёта, согласно которому нужно фокусироваться приблизительно на треть глубины снимаемой сцены, чтобы получить в ней максимальную резкость. Я призываю вас игнорировать этот совет, поскольку эта дистанция редко является оптимальной, в действительности позиция варьируется расстоянием до объекта, диафрагмой и фокусным расстоянием. Доля ГРИП перед фокальной плоскостью составляет примерно половину для близлежащих дистанций фокусировки и уменьшается до нуля в тот момент, когда дистанция фокусировки достигает ГФР.
Правило трети справедливо лишь на определённой дистанции между этими двумя и нигде более. Чтобы точно рассчитать положение оптимального фокуса, используйте калькулятор ГРИП. Убедитесь, что как ближняя, так и дальняя границы приемлемой чёткости покрывают снимаемую сцену.
На практике
Гиперфокальное расстояние хорошо применяется тогда, когда снимаемый предмет имеет значительную протяжённость назад, или если ни одна из областей изображения не требует большей чёткости, чем остальные. И даже в этом случае я советую также или использовать более строгое определение «приемлемо-чёткого», или фокусироваться несколько дальше, чтобы добавить резкости фону. Сфокусируйтесь вручную, используя маркеры дистанции на своём объективе или контролируя дистанцию на экране своей камеры, если она там указывается.
Вы можете рассчитать «приемлемую чёткость», при которой размытие неощутимо при идеальном зрении для заданного печатного размера и дистанции просмотра. Используйте таблицу гиперфокальных расстояний внизу страницы, изменив параметр силы зрения.
Это потребует использовать намного большее число диафрагмы или сфокусироваться на большую дистанцию, чтобы сохранить дальнюю границу ГРИП в бесконечности.
Использование чрезмерно закрытой диафрагмы (большого числа f) может оказать противоположное действие, поскольку изображение начнёт размываться вследствие эффекта дифракции. Это размытие не зависит от положения объекта относительно глубины резкости, и потому максимальная резкость в фокальной плоскости может значительно снизиться. Для 35 мм и других похожих зеркальных камер эффект дифракции начинает сказываться после f/16. Для компактных цифровых камер беспокоиться обычно не о чем, поскольку они часто ограничены максимумом f/8.0 или менее.
Максимальная глубина резкости. Гиперфокальное расстояние
Как добиться максимальной глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП) на своих фото? Первое, что приходит на ум, — начать закрывать диафрагму. Но вот относительное отверстие закрыто уже «до упора», а объекты переднего или дальнего плана всё равно не резкие.
Как быть? Можно, конечно, воспользоваться стекингом по фокусу, но есть более простой вариант. В этой статье мы расскажем об использовании гиперфокального расстояния.
Прежде всего вспомним, от каких практических величин зависит глубина резкости и как фотограф может на неё повлиять.
- От фокусного расстояния объектива. Чем оно короче, тем глубина резкости больше, чем длиннее — тем глубина резкости меньше.
- От дистанции фокусировки. При увеличении дистанции больше становится и глубина резкости. А чем дистанция короче, тем глубина резкости меньше.
- От значения диафрагмы. Чем шире относительное отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости больше.
Важно учитывать и то, что глубина резкости распространяется от выбранной точки (дистанции) фокусировки в обоих направлениях: и к нам, и от нас. Когда мы фокусируемся на объекте съёмки или переднем плане, то часть глубины резкости, которая находится перед объектом фокусировки, никак не используется.
А это значит, что просто фокусировка на передний план и съёмка на прикрытой диафрагме совсем не обязательно обеспечат максимально рациональное использование глубины резкости.
При определённых сочетаниях фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки можно добиться практически бесконечной глубины резкости.
Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую глубина резкости будет максимально возможной, а именно от половины этой дистанции до бесконечности.
Где применяется фокусировка на гиперфокальное расстояние? Прежде всего, при съёмке пейзажа, архитектуры, интерьеров. Но бывают случаи, когда этим приёмом можно воспользоваться в свадебной, репортажной, уличной фотографиях, особенно при работе со сверхширокоугольными объективами, в том числе фишаями.
При фотографировании пейзажа со звёздным небом фокусировка на гиперфокал бывает очень полезна, несмотря на то, что съёмка ведётся на открытой диафрагме. Фокусировка на переднем плане в таком случае сделает нерезким небо, а на бесконечности — размытым передний план.
Как рассчитать гиперфокальное расстояние. Теория
Для вычисления гиперфокального расстояния существует специальная формула
В ней учитываются:
- Фокусное расстояние объектива. В случае камер с «кропом» используется не эквивалентное фокусное расстояние, а реальное.
- Значение диафрагмы, на котором производится съёмка. Если вы снимаете на диафрагме F11, то в формулу подставляется число 11.
- Размер кружка рассеяния (CoС — Circle of Confusion) определяет, что на снимке будет считаться точкой, а что — уже размытым пятном. По сути, величина кружка рассеяния определяет границы ГРИП. Часто по умолчанию берётся значение 0,029 мм. Но здесь есть важные нюансы, о которых будет рассказано ниже.
Для работы с формулой все единицы измерения (фокусное расстояние и диаметр кружка рассеяния) нужно перевести в единицы СИ, в данном случае — в метры. Рассмотрим пример: мы будем снимать объективом с фокусным расстоянием 18 мм при диафрагме F11.
0,018² / (11 х 0,000029) + 0,018 = 1,0337 м ≈ 1 м
Мы получили дистанцию в метрах. Для практического применения полученное при расчёте число округляют до одного-двух знаков после запятой. В нашем примере получилась очень удобная величина — её можно округлить до 1 метра.
По этим расчётам получается, что при наведении нашего объектива на дистанцию в 1 м всё, начиная от 0,5 м до бесконечности, будет резким. Таким образом, мы получили максимально возможную глубину резкости для данного фокусного расстояния и диафрагмы. Теперь дело за малым: сфокусировать объектив на вычисленной дистанции. В этом поможет шкала дистанций фокусировки на объективе. Отключаем автофокус и вручную фокусируем объектив на 1 м.
Пример шкалы дистанций фокусировки. Сейчас объектив сфокусирован на «бесконечность».
Дистанция фокусировки отсчитывается от фокальной плоскости. Она отмечена специальным значком на корпусе камеры.
Разумеется, пользоваться показанной выше формулой в практических условиях проблематично.
Поэтому фотограф может заранее вычислить гиперфокал для своих самых ходовых фокусных расстояний и диафрагм и записать полученные дистанции в блокнот или смартфон. Я так и поступаю.
Существуют программы для смартфона, которые, наряду с расчётом глубины резкости, позволяют рассчитать гиперфокал. Например, HyperFocal Pro для Android или DOF Calculator для iOS. В эти приложения уже заложена формула, показанная выше. Пользователю остаётся лишь ввести нужные данные и получить результат.
Примеры вычисления гиперфокального расстояния в HyperFocal Pro
HyperFocal Pro имеет базу данных камер с уже присвоенным им диаметром кружка рассеяния. При желании мы можем настроить этот параметр самостоятельно.
Применение гиперфокального расстояния на практике
Рассмотрим практические нюансы использования гиперфокала.
Фокусируясь на гиперфокал, нужно отключить автофокус. Иначе фокусировка на необходимой дистанции собьётся при первой же активации фокусировочного мотора.
Следите и за тем, чтобы случайным касанием кольца фокусировки на объективе не сбить выбранную дистанцию.
Пример объективов со шкалой дистанций фокусировки: Nikon AF-S 18-35mm f/3,5-4,5G ED Nikkor
Nikon AF-S DX Nikkor 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
Если вы пользуетесь сверхширокоугольной оптикой и фишаями с развитой шкалой дистанций фокусировки, то можно с лёгкостью по ней установить гиперфокальное расстояние, сделав почти всё в кадре резким, и забыть вообще о необходимости фокусировки. Этот приём отлично подходит для динамичной съёмки короткофокусной оптикой.
Если же перед вами стоит задача съёмки пейзажа, архитектуры или интерьера, будет удобно воспользоваться штативом. Фиксация камеры на треноге позволит точнее установить дистанцию до снимаемых объектов, а значит, точнее работать с гиперфокальным расстоянием. К тому же штатив позволит использовать в случае необходимости длинные выдержки и застрахует от «шевелёнки».
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.
5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/125 с, 22.0 мм экв.На современных объективах далеко не всегда есть шкала дистанций фокусировки. А если она и есть, то вычисленные дистанции гиперфокала не всегда будут совпадать с метками, которые на такой шкале имеются. Как быть?
Фокусироваться просто на объектах, расположенных приблизительно на дистанции гиперфокала. Лучше, чтобы дистанция фокусировки была чуть-чуть больше, чем гиперфокал (ниже мы рассмотрим этот приём подробнее). В данном случае можно даже использовать автофокус. Способ очень простой и удобный, но не очень точный — из-за погрешности наводки возможна потеря резкости на самых близких или самых дальних объектах композиции.
Более «красивый» способ — найти то значение диафрагмы, при котором гиперфокальное расстояние будет совпадать со значениями, имеющимися на шкале дистанций фокусировки вашего объектива. Так, я всегда выбираю те значения диафрагмы, при которых гиперфокальное расстояние будет около 1 метра, поскольку на моём объективе есть такая метка.
Выше мы рассчитали, что для фокусного расстояния 18 мм и диафрагмы F11 гиперфокальное расстояние как раз составит 1 метр. Пойдём дальше: для 24 мм и F16 гиперфокал тоже составит чуть более 1 метра.
Выше мы рассчитали, что для фокусного расстояния 18 мм и диафрагмы F11 гиперфокальное расстояние как раз составит 1 метр. Пойдём дальше: для 24 мм и F16 гиперфокал тоже составит чуть более 1 метра.Для широкоугольных объективов дистанции гиперфокала составляют обычно 1−3 метра. Полезно брать с собой на съёмку измерительную рулетку, отмерять нужную дистанцию и фокусироваться на конце ленты.
Важный нюанс: перед ответственной съёмкой с применением гиперфокала убедитесь в том, что шкала дистанций на объективе соответствует действительности и, скажем, установка на ней дистанции 1 м действительно сфокусирует камеру на этом расстоянии. Нередки случаи, когда в объективах сторонних производителей эта шкала сбита, а значит, точная фокусировка по ней невозможна.
Полезно напомнить, что на сильно закрытых диафрагмах (F18, F22, F32 и более) будет наблюдаться сильное падение резкости по всему полю кадра из-за влияния дифракции.
Поэтому использовать такие значения при расчёте гиперфокальной дистанции и при съёмке не стоит. Для себя я определил предельное значение — F16, дальше которого я прикрываюсь в исключительных случаях.
Бывает так, что при выбранном фокусном расстоянии и уже закрытой до предела диафрагме не получается добиться нужной глубины резкости. Допустим, мы хотим снимать на 50-мм объектив при диафрагме F16, а передний план находится в метре от нас. Гиперфокал для выбранных параметров составит 5,4 м, а значит, при выборе этой дистанции глубина резкости начнётся с 2,7 м и наш передний план точно в неё не попадёт. Законы физики не позволят нам получить на одном кадре ещё большую глубину резкости. В этом случае можно либо воспользоваться фокус-стекингом, сделав несколько кадров с фокусировкой, начиная от переднего плана до бесконечности, либо подумать над композицией сюжета ещё раз — наверняка его можно показать и более короткофокусным объективом, тогда в ГРИП всё поместится. А можно пойти другим путём и попробовать красиво размыть передний или задний план.
Почему нет? Это тоже может быть красиво.
В глубину резкости попало здание и горы, а передний план размыт. Это сделано специально: жёлтые цветы при ближайшем рассмотрении были не столь живописны. Размыв передний план, я обозначил их присутствие, важное для создания атмосферы на снимке, но без лишних деталей.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/3200 с, 50.0 мм экв.Величина кружка рассеяния и современные фотокамеры
Выше мы указали, что общепринятый диаметр кружка рассеяния (CoC, Circle of Confusion) составляет 0,029 мм.
Проблема в том, что это значение заметно больше размеров одного пикселя на матрице современного цифрового фотоаппарата. Если вы пользуетесь зеркальной камерой с большим числом мегапикселей в паре с современной оптикой, обладающей высоким разрешением, то может оказаться, что при «классическом» расчёте гиперфокального расстояния фон на снимке будет иметь не идеальную резкость, равно как и ближайшие к камере объекты, которые, по идее, должны были попадать в ГРИП.
Сравнение кружка диаметром 0,03 мм с примерной площадью пикселей на матрице APS-C 24 Мп. В таком круге умещается много отдельных пикселей, что приводит к видимой нерезкости на границах ГРИП — переднем и заднем планах.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F9, 1/2 с, 22.0 мм экв.Если у вас камера с матрицей APS-C, обладающая разрешением более 20 Мп, или полнокадровая камера с разрешением более 30 Мп, то, чтобы расчёт гиперфокального расстояния был корректным, следует использовать кружок рассеяния меньшего диаметра, чем 0,03 мм.
Ниже даны примеры, когда не нужно беспокоиться о проблеме слишком большого кружка рассеяния.
Можно не брать для расчётов меньший кружок рассеяния до тех пор, пока мы публикуем фотографии только в социальных сетях, печатаем фото формата не крупнее А3, да и просто в том случае, когда резкость полученных снимков нас полностью устраивает. Никто не заметит неидеальную детализацию на заднем плане, разглядывая фото на смартфоне.
Если съёмка ведётся оптикой с далёкой от идеала резкостью. Такие объективы вряд ли покажут уровень разрешения, при котором будет заметна разница при использовании в расчетах меньшего кружка рассеяния.
Но что делать, если нам необходим точный расчёт гиперфокального расстояния и глубины резкости, чтобы полученные величины точно совпадали с результатом? Самое сложное в том, что конкретный диаметр кружка рассеяния, подходящий для вашей камеры, оптики и ваших задач, придётся находить опытным путем, с помощью тестовых съёмок.
Nikon D850 и беззеркалка Nikon Z 7 имеют большое разрешение — 45 Мп. Это даёт возможность получать снимки с высочайшей детализацией. При этом, чтобы раскрыть весь потенциал, заложенный в эти камеры, нужно не только выбирать объективы, способные дать высокодетализированную картинку, но и ещё внимательнее относиться к фокусировке, точнее рассчитывать ГРИП и гиперфокальные дистанции. Если в точной фокусировке помогает развитая система автофокуса, то с глубиной резкости и гиперфокальным расстоянием фотограф должен «договориться» сам.
Снимая на Nikon D850, я в расчётах использую кружок (CoC) диаметром 0,015 мм. Такое значение даёт достаточный для моих задач уровень детализации на границах глубины резкости. Эту же величину можно порекомендовать для APS-C камер с разрешением от 24 Мп.
Чем меньше мы выберем кружок рассеяния, тем больше станет гиперфокальное расстояние и тем меньше — расчётная глубина резкости. Но при этом выше будет резкость в границах рассчитанной ГРИП.
Фокусировка за гиперфокальное расстояние
Общая закономерность проста: чем ближе передний план в нашем сюжете, тем сложнее уложиться в ГРИП и тем точнее нужно рассчитывать и выставлять на объективе гиперфокал. Но не в каждом же сюжете есть экстремально близкие (ближе одного метра от камеры) передние планы. Если передний план в кадре находится не вплотную к камере, то наводиться можно на дистанцию, немного превышающую рассчитанное гиперфокальное расстояние. Скажем, при рассчитанном гиперфокале в 1 метр фокусировка на 1,5 м застрахует от невысокой резкости на заднем плане.
Такой способ поможет, с одной стороны, иметь в резкости все элементы композиции, а с другой — не придётся погружаться в тонкости, связанные с размером кружка рассеяния и идеальной установкой дистанции на объективе. Чтобы навестись за гиперфокал, достаточно знать гиперфокальное расстояние для вашего фокусного расстояния и диафрагмы. И с помощью автофокуса просто наводиться на объекты, находящиеся заведомо дальше этой дистанции. Быстро и просто.
Заключение
Гиперфокальное расстояние — важное понятие как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики в фотографии. В теории оно обеспечивает максимально возможную глубину резкости для того или иного сочетания фокусного расстояния и относительного отверстия. В практике фотографа наводка на гиперфокал — это простой и действенный метод, который позволит добиться резкости почти на всех деталях кадра. Хоть в теории гиперфокальное расстояние выглядит сложной темой, на практике, когда гиперфокал рассчитан и известен, фотографу останется лишь сфокусировать объектив на правильную дистанцию и получать удовольствие от фотосъёмки, думая не о фокусировке и резкости, а о сюжете и композиции своих снимков.
Гиперфокальное расстояние объектива и практика фотографии
Гиперфокальное расстояние и умение правильно его рассчитать для фокусировки объектива — это мощнейший инструмент при съемке пейзажей, архитектуры и любых сюжетов, где требуется максимальная глубина резкости. К сожалению, далеко не все представляют, что такое гиперфокальное расстояние, и совсем не многие применяют это знание на практике. Попробуем восполнить столь очевидный пробел.
В статье про глубину резкости мы подробно рассмотрели основные вопросы, связанные с ее расчетом и использованием при съемке. Но там мы предполагали, что фотоаппарат фокусируется именно на главном объекте в кадре, который обязательно должен получиться резким. Остальные предметы могут попасть, а могут и не попасть в зону резкости, все зависит от сюжета и целей фотографа.
Что такое гиперфокальное расстояниеА что делать, если все детали одинаково важны и нам совершенно необходимо, чтобы весь кадр получился резким, например, в пейзажной фотографии? Если навестись на бесконечность, то мы частично можем решить эту задачу.
Предметы, находящиеся в диапазоне расстояний от бесконечности до передней границы резкости L пер получатся достаточно резкими, но некоторые могут в зону резкости и не попасть. Можно уменьшить диафрагму, или взять более короткофокусный объектив, тогда, как мы знаем, глубина резкости увеличится, и, возможно, мы получим кадр, одинаково резкий по всему полю. А может быть и нет.
И здесь нам поможет такое важное понятие, как гиперфокальное расстояние. Если навестись не на бесконечность, а на соответствующую бесконечной фокусировке переднюю границу глубины резкости (так называемую ближнюю точку бесконечности, или, по другому, гиперфокальную точку), то мы получим дополнительный выигрыш в резкости в направлении от плоскости наводки к фотоаппарату. То есть при прочих равных условиях появляется дополнительная зона резкости, которая хорошо видна на приведенном рисунке:
Расстояние до плоскости наводки, при котором задняя граница глубины резкости уходит в бесконечность носит название гиперфокальное расстояние.
Но здесь надо очень хорошо понимать, что, как и в случае с глубиной резкости, гиперфокальное расстояние зависит от критерия резкости и кружка рассеяния (о которых можно прочитать в статье про резкость в фотографии), поскольку идеально резкими могут быть только предметы, находящиеся непосредственно в плоскости наводки. Вы всегда сможете точно рассчитать диаметр кружка рассеяния для своего фотоаппарата, пользуясь рекомендациями указанной статьи, мы же для определенности примем часто встречающееся в литературе значение 0,02 мм для зеркальных камер с кроп фактором 1,5.
Чтобы использовать гиперфокальное расстояние на практике, его надо уметь рассчитывать. Для этого можно воспользоваться несложными формулами, специальными таблицами, калькуляторами (которые можно найти в интернете) или небольшими программками для смартфонов. Точно знаю, что для iPhone такие программы существуют, причем, бесплатные. Я приведу формулы и рассчитанную по ним таблицу для кружка рассеяния 0,02 мм.
Гиперфокальное расстояние Lгип можно рассчитать по простой формуле:
а переднюю L пер и заднюю L зад границы резкости узнать из соотношений
Здесь f – фокусное расстояние объектива, K – диафрагменное число, Z – диаметр кружка рассеяния.
Из соотношения [1] хорошо видно, что гиперфокальное расстояние перемещается все дальше от фотоаппарата с ростом фокусного расстояния объектива, и наоборот, становится все ближе при закрытии диафрагмы. Некоторые короткофокусные объективы дешевых мыльниц всегда настроены на гиперфокальное расстояние и не имеют даже простейшей системы фокусировки, поскольку все, что дальше нескольких метров, у них уже выглядит одинаково резким.
Из этой же формулы следует, что для съемки пейзажа желательно использовать широкоугольные объективы с коротким фокусом и диафрагмы порядка 8 – 11, на которых еще не сильно выражена дифракция, заметно снижающая резкость при более закрытых диафрагмах.
Наведя такой объектив на гиперфокальное расстояние вы получите максимально возможную для данного фотоаппарата протяженность зоны резкости вплоть до бесконечности.
Из формул [2] вытекает простое правило для практического применения метода наводки на гиперфокальное расстояние: для того, чтобы и передний и задний планы получились на фотографии одинаково резкими, надо сфокусироваться на предмет, находящийся от фотоаппарата на удвоенном расстоянии от того ближайшего предмета, который должен быть резким согласно замыслу автора, после чего установить диафрагму гиперфокального расстояния по таблице или калькулятору для этого удвоенного расстояния.
Ниже приведена таблица расчета гиперфокального расстояния для кружка рассеяния 0,02 мм цифровых камер с кроп фактором 1,5 и различных объективов, которую можно использовать в практической съемке:
Стрелками показан выбор диафрагмы (f/16) для объектива f = 50 мм и удвоенного расстояния до ближайшего предмета 7,8 м.
Подставив необходимые значения в формулу [1], вы сами сможете построить такую таблицу в Excel конкретно для своего фотоаппарата и объектива, которую всегда желательно иметь с собой, особенно при выездах на природу, если собираетесь снимать пейзажи.
Мы рассмотрели гиперфокальное расстояние, методы его расчета и использования на практике. Не пренебрегайте этими знаниями, применяя их в своей фотографической жизни, вы сможете получать более выразительные и интересные кадры.
Гиперфокальное расстояние
В оптике и фотографии , Гиперфокальное расстояние это расстояние , после которого все объекты могут быть приведены в «приемлемый» фокус . Поскольку гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, обеспечивающее максимальную глубину резкости , это наиболее желательное расстояние для установки фокуса камеры с фиксированным фокусом . [1] Гиперфокальное расстояние полностью зависит от того, какой уровень резкости считается приемлемым.
Гиперфокальное расстояние имеет свойство, называемое «последовательными глубинами резкости», когда линза, сфокусированная на объекте, расстояние которого находится на гиперфокальном расстоянии H , будет удерживать глубину резкости от H / 2 до бесконечности, если линза сфокусирована на H / 2, глубина резкости увеличится от H / 3 до H ; если затем объектив сфокусировать на H / 3, глубина резкости увеличится от H / 4 до H / 2 и т.
д.
Томас Саттон и Джордж Доусон впервые написали о гиперфокальном расстоянии (или «фокусном диапазоне») в 1867 году. [2] Луи Дерр в 1906 году, возможно, был первым, кто вывел формулу для гиперфокального расстояния. Рудольф Кингслейк писал в 1951 году о двух методах измерения гиперфокального расстояния.
У некоторых камер гиперфокальное расстояние указано на шкале фокусировки. Например, на шкале фокусировки Minox LX есть красная точка между 2 м и бесконечностью; когда объектив установлен на красную точку, то есть сфокусирован на гиперфокальном расстоянии, глубина резкости увеличивается от 2 м до бесконечности. На некоторых объективах есть маркировка, указывающая гиперфокальный диапазон для определенных значений диафрагмы .
Существует два распространенных метода определения и измерения гиперфокального расстояния , приводящие к незначительно различающимся значениям. Различие между этими двумя значениями проводится редко, поскольку они имеют почти идентичные значения.
Значение, вычисленное в соответствии с первым определением, превышает значение, полученное во втором определении, всего на одно фокусное расстояние .
Определение 1. Гиперфокальное расстояние — это ближайшее расстояние, на котором объектив может быть сфокусирован, сохраняя при этом объекты на бесконечности приемлемо резкими. Когда линза сфокусирована на этом расстоянии, все объекты на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут приемлемо резкими.
Камера Minox LX с гиперфокальной красной точкой Объектив Nikon 28mm f / 2.8 с маркировкой глубины резкости. Объектив настроен на гиперфокальное расстояние для f / 22. Сопровождающие цифры Это раннее использование термина « гиперфокальное расстояние» , Derr 1906, отнюдь не самое раннее объяснение этой концепции.
ГРИП и гиперфокальное расстояние объектива
Многие из нас видели в Интернете прекрасные пейзажные снимки от профессиональных фотографов, на которых все объекты находятся в фокусе, начиная от расстояния всего в несколько десятков сантиметров перед объективом и заканчивая горизонтом.
Такие пейзажи выглядят незабываемо, и всегда хочется повторить их. Но на практике на пейзажных фото получается то передний план не в фокусе, то размытые объекты на заднем плане. В чем же заключается секрет? Один из способов обеспечить создание красивых фото, на которых каждая отдельная деталь будет резкой – это фокусировка на гиперфокальном расстоянии. Чтобы понять, как это работает, необходимо разобраться с двумя понятиями: ГРИП и гиперфокальное расстояние объектива.
Что такое ГРИП
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – область пространства, охватывающая дистанцию между наиболее близким и далеким предметом, которые будут выглядеть на фотоизображении как резкие. Все, что размещается за пределами ГРИП, становится в кадре размытым. Согласно физическим законам, максимальная резкость может быть только в одной плоскости. Откуда же берется область? Вся проблема в том, что глаза человека устроены таким образом, что они способны замечать отдельную размытость картинки до определенных пределов.
В частности, считается, что глаза не могут заметить размытости точки до 0,1 мм с дистанции 25 сантиметров. Под этой размытостью точки в фотографии понимают определенный кружок нерезкости. Вследствие того, что глаз не видит некоторую размытость, получается уже не плоскость, а именно область в пространстве, ограниченная допустимым размытием предметов. Под ней и подразумевается ГРИП.
Зачем фотографу вообще нужно об этом знать? Дело в том, что ГРИП — это уникальный инструмент, посредством которого Вы можете влиять на построение кадра и композицию. Изменяя глубину резкости, можно акцентировать внимание на отдельных деталях или объектах фотоизображения, которые являются наиболее значимыми с точки зрения выбранного композиционного решения. Кроме того. ГРИП предоставляет Вам возможность показать на фотографии перспективу.
Фокусное расстояние 50 мм (82 мм в 35 мм эквив.), диафрагма F22Факторы, влияющие на ГРИП
На глубину резкости влияет несколько факторов.
Пожалуй, ключевой из них – это значение диафрагмы. Здесь действует следующее правило: чем больше значение f, тем больше будет ГРИП. Другими словами, чем меньше отверстие, через которое проходят лучи света на сенсор фотокамеры, тем больше резкость вокруг фотографируемого предмета. Открытие диафрагмы позволяет размыть задний фон. Следующий фактор – фокусное расстояние. Чем больше ФР, тем меньше глубина резкости. Это значит, что используя длиннофокусные объективы, Вы увеличиваете картинку, в том числе и те самые кружки нерезкости. Наконец, на ГРИП также влияет дистанция до фотографируемого объекта. Чем ближе Вы будете подходить к фотографируемому предмету, тем будет меньше ГРИП, то есть задний план станет более мягким.
Управление ГРИП
Как используются эти знания на практике? Вы можете выбрать глубину резкости исходя из того, что хотите получить в кадре. Например, если Вам необходимо выделить объект съемки и эффектно размыть задний фон, то применяйте малую глубину резкости.
Откройте диафрагму, насколько позволяет Ваш объектив, и по возможности установите самое большое из доступных Вам ФР. Благодаря этому Вы можете получить красивый портрет.
Большая глубина резкости применяется тогда, когда Вам требуется, чтобы фотографируемая сцена практически вся оказалась четкой, резкой. В этом случае диафрагму, конечно, стоит прикрыть. Но опасайтесь слишком больших значений f, поскольку размер отверстия становится настолько мал, что часто возникает эффект дифракции, портящий фотоизображение.
Что такое гиперфокальное расстояние объектива
Наконец, мы дошли до определения гиперфокального расстояния, которое тесно связано с тем же ГРИП. Под этим термином в фотографии понимается дистанция до передней границы ГРИП при сфокусированной оптике на бесконечность. Если во время съемки вы сфокусируете оптику на гиперфокальное расстояние, тогда Вы получите глубину резкости, которая распространяется от 1/2 этого расстояния и до бесконечности. То есть передняя граница ГРИП будет равна 1/2 этого расстояния.
Существуют формулы расчета гиперфокального расстояния, которые, в частности, учитывают ФР используемой Вами оптики и диафрагму.
Раньше фотографы самостоятельно рассчитывали гиперфокальное расстояние или ориентировались по специальным таблицам, которые и сегодня можно найти в сети Интернет. Но в нынешние временам рекомендуем любителям фотографии все-таки воспользоваться более современными средствами. Имеется огромное число бесплатных или дешевых приложений, которые Вы можете загрузить на свой смартфон для расчета гиперфокального расстояния. Например, Hyperfocal Distance Plus или DOFMaster Hyperfocal Chart. Вам нужно только ввести сведения о своей камере и объективе, а также значение диафрагмы, после чего Вы получите готовый ответ.
Фокусировка на гиперфокальном расстоянии
Вернемся к началу нашего разговора о пейзажных снимках, на которых выглядят резкими как объекты на переднем плане, так и отдельные детали на заднем фоне. Добиться этого можно с помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии.
Чтобы воспользоваться этим приемом, лучше взять с собой на съемку устойчивый штатив. Поскольку гиперфокальное расстояние связано с ГРИП, то наилучшие результаты Вы сможете получить, применяя широкоугольную оптику и большие значения диафрагмы. Определитесь со значением диафрагмы, не забывая, что уже со значения f/8 – f/11 могут проявляться эффекты дифракции. В этой связи не рекомендуется переходить за черту более одного – двух стопов от этого предела. Установив диафрагму, рассчитываем гиперфокальное расстояние.
Далее переходите в режим ручного фокуса, наведите оптику на резкость по вычисленному расстоянию. Оцените ГРИП снимаемой сцены в режиме предварительного просмотра. Когда Вы сфокусируетесь на заданной точке, все от 1/2 гиперфокального расстояния до бесконечности окажется в зоне резкости. Например, если гиперфокальное расстояние составляет 14 метров, то все что лежит в промежутке от 7 метров от фотоаппарата до бесконечности будет резким. Это превосходный вариант для пейзажной фотографии, чтобы получить резкими, детализированными объекты вплоть до горизонта.
Фокусировка на гиперфокальном расстоянии как способ достижения резкого изображения может послужить отличным инструментом для любителей фотографии, занимающихся ландшафтной или пейзажной съемкой.
Глубина резкости — Canon Belarus
Как видите, определение глубины резкости является довольно субъективным. Как же вы можете управлять результатами, полученными с помощью камеры? Вот несколько вариантов.Приблизительная направляющая
Если требуется большая глубина резкости, выберите закрытую диафрагму объектива (большое f-число), например f/16 или f/22. При использовании закрытой диафрагмы для правильной экспозиции может потребоваться длительная выдержка, поэтому для компенсации эффекта сотрясения камеры используйте штатив. Кроме того, для достижения максимального эффекта используйте широкоугольный объектив.
Если вам требуется небольшая глубина резкости, выберите открытую диафрагму (малое f-число), например f/2.8 или f/4, и используйте телеобъектив для достижения максимального эффекта.
Если глубина резкости не является критическим фактором для выбранной композиции, выберите значение диафрагмы около f/5.6, f/8 или f/11. При таких настройках объектив обычно обеспечивает оптимальный результат.
Основные режимы
Можно подумать, что использование одного из базовых режимов, доступных на камерах EOS, позволит вам сэкономить время и избежать проблем. К примеру, что в режиме «Пейзаж» глубина резкости будет значительно больше, а в режиме «Портрет» фон будет размыт. К сожалению, это не так. Основные режимы съемки — это конфигурации для начинающих, предотвращающие выбор крайних значений диафрагмы и выдержки, которые отвечают за свободное управление творческим процессом. Для относительно простого управления глубиной резкости рекомендуем работать в режиме приоритета диафрагмы (Av).
Предварительный просмотр глубины резкости и усиление контуров фокусировки
На цифровых зеркальных камерах изображение, которое вы видите в видоискателе, обычно соответствует тому, как кадр выглядит при наиболее открытой диафрагме выбранного объектива, поэтому вы не можете визуально оценить глубину резкости перед съемкой.
Однако если камера оснащена кнопкой предварительного просмотра глубины резкости, нажатие этой кнопки приведет к применению для видоискателя текущего значения диафрагмы. Таким образом можно просматривать глубину резкости, используя видоискатель, или даже более точно отслеживать это на ЖК-экране в режиме Live View.
Если кнопки просмотра глубины резкости на камере нет, эту функцию можно назначить на кнопку <SET> с помощью пользовательских функций для режимов P, Tv, Av или M.
На камере EOS 90D в режиме Live View и на беззеркальных камерах, таких как EOS R5, EOS R6, EOS R, EOS RP, EOS M6 Mark II и EOS M50 Mark II также можно активировать ручное усиление контуров фокусировки — эти визуальные ориентиры помогут понять, какой участок изображения находится в фокусе. Теоретически области с резкой фокусировкой также отличаются наибольшей контрастностью, поэтому система анализирует контрастность изображения и выделяет обнаруженные области выбранным ярким цветом. По мере изменения фокусировки вы заметите, что выделенные области также будут изменяться.
Гиперфокальная фокусировка
Глубина резкости распространяется на некоторое расстояние перед точкой фокусировки и за ней. За исключением случаев, когда объект находится очень близко к объективу, за объектом глубина будет захватывать вдвое большее расстояние, чем перед ним. Это значит, что при фокусировке на бесконечность или на горизонт вы потеряете немного глубины резкости и не получите изображение с максимальной областью четкости.
Гиперфокальная фокусировка — это технический прием, который позволяет обеспечить максимально возможную глубину резкости. Ваша задача — создать кадр таким образом, чтобы дальняя граница глубины резкости была равна бесконечности (или наиболее далекому объекту сцены). Точка, на которой необходимо сфокусироваться для достижения этой цели, называется гиперфокальным расстоянием.
Гиперфокальное расстояние — это ближняя граница глубины резкости при фокусировке на бесконечность. А при гиперфокальной фокусировке глубина резкости распространяется примерно от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.
В Интернете можно найти таблицы глубины резкости, где указано гиперфокальное расстояние для определенных сочетаний объектива и камеры, однако гиперфокальное расстояние не привязано к объективу — оно меняется вместе с диафрагмой и фокусным расстоянием, поэтому наиболее простой способ определить его — это воспользоваться калькулятором глубины резкости и гиперфокального расстояния в бесплатном приложении Canon Photo Companion. Его можно найти в разделе «Навыки» -> «Калькуляторы». Затем установите объектив камеры в режим ручной фокусировки (переключатель AF/MF расположен на боковой стороне большинства объективов Canon) и выберите полученное расстояние с помощью кольца фокусировки.
Если у вас нет времени для вычислений, воспользуйтесь основным правилом и сфокусируйтесь примерно на 1/3 от общей глубины сцены.
Глава 6. Глубина резкости. Гиперфокальное расстояние
Распространенное мнение ‑ хорошо бы все было резким.
Нас приучали к этому художники, работавшие в фигуративной манере. Но, у живописцев и графиков есть возможность «не замечать» того, что кажется излишним. У фотографа такой возможности нет, хотя он может попытаться найти ракурс, где лишние детали окажутся за пределами кадра. Есть еще один способ ослабить влияние никчемных подробностей ‑ оставить их в нерезкости.
Существует формальный критерий резкости, выражающийся через понятие разрешающая способность. Разрешающая способность оценивается двояко: либо в линиях на миллиметр, либо через диаметр кружка нерезкости. Для определения разрешающей способности используются специальные тестовые шкалы – миры (ударение на первом слоге).
Перед нами ‑ штриховая мира ГОИ. Она состоит из 25 элементов, в каждом из коих – четыре группы штрихов, ориентация которых меняется через 45º. Штрихами можно считать как черные полосы на белом фоне, так и белые полосы на черном фоне: ширина их одинакова.
Раньше, когда фотография осуществлялась только съемкой на фотопленку (либо на стеклянные пластины), это было совершенно очевидно и справедливо, поскольку изображение, полученное в результате съемки, оказывалось негативным. Так что уместно говорить о паре штрихов. От первого до последнего элемента штрихи увеличивают частоту. Так что все 25 элементов охватывают 4-х кратный диапазон частот. Количество линий на миллиметр – это пространственная частота (то есть частота, не во времени, а в двумерном пространстве, то есть в плоскости). Она выражает, сколько различимых линий намм обеспечивает фотокамера. Но в камере мы имеем дело с пленкой (или матрицей) и объективом. Если плоха любая их этих составляющих, тем самым зачеркиваются достоинства всей системы. Применительно к малоформатным камерам считается, что в идеале они должны обеспечивать разрешение 300 лин/мм. На практике, если вы приносите в редакцию интересный снимок с десятикратно худшим качеством, думаю, ни один редактор не откажется от него по причине низкого разрешения.
На мой взгляд, это число мало что может сказать нам без учета дальнейшего масштабирования. Считается, что требования к подробности проработки деталей возрастают по мере увеличения снимка. Это особенно справедливо до формата, примерно равного обычному листу А4 (при дальнейшем увеличении критичность зрителя растет уже не так сильно). Иными словами, правильнее было бы заботиться не столько о разрешении в камере, сколько о конечном виде фотоизображения. Однако, традиция предписывает судить о качестве применительно к пленочному негативу.
У этой миры есть недостатки. Главный из них состоит в том, что она предназначалась для фотоэмульсий, а микрозерна, образующие там изображение, распределены хаотично: в зависимости от локальной засветки. Иногда такое распределение называют причинным растром, тогда как в матрице мы имеем дело с растром, имеющим регулярную ортогональную структуру. Если свет ложится на светочувствительную ячейку, она реагирует на прицельное попадание, а если световой лучик прошел совсем рядом, матрица его игнорирует.
Возникает явление, очень похожее на то, что мы в обиходе называем «муар». Вспомните, как выглядят две сетки, расположенные одна за другой, например, когда разглядываешь на просвет тонкие женские чулки.
Но существует и другая мира ГОИ, которая называется радиальной.
Она обладает рядом преимуществ перед штриховой мирой, где линии меняют ориентацию через 45º, тогда как радиальные секторы (черный или белый) имеет угловую величину 5º, благодаря чему с ее помощью можно обнаружить астигматизм с точностью до 10º. Сужающиеся к центру линии позволяют установить радиальную миру в любой интересующей нас точке, тогда как штриховая мира была настолько обширна, что «попасть» нужным ее элементом в нужную точку изображения весьма проблематично.
Радиальная мира позволит нам разобраться в сути другого способа измерения разрешающей способности, определяемой через понятие кружок нерезкости (или кружок размытости).
Диаметр кружка, в котором уже невозможно различить секторов и есть количественный параметр, дающий представление о том, каково разрешение системы.
Что же лежит в основе понятия резкости? Где проходит граница между резким и нерезким?
Следует признать, что она не вполне определенна и подчас субъективна.
Когда я работал в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова, мне время от времени приходились анализировать результаты тестовых съемок мир. И тут я заметил, что когда внимательнее приглядываешься к изображению (а рассматриваются негативы с изображениями мир через микроскоп), замечаешь штрихи и там, где только что они, кажется, сливались в серую массу.
Тут следует добавить, что продвинутыми специалистами используется понятие «частотно контрастная характеристика». Дело в том, что рубеж восприятия штрихов определяется не только в зависимости от частоты штрихов, но и от их контраста.
Из-за того что и черные штрихи, и белые паузы оказываются серыми, их различимость снижается.
Те подробности изображения, которые не превышают допустимого предела, считаются резкими. То есть все детали, которые в пространстве изображения втискиваются в конус между предельно допустимым кружком нерезкости и точкой фокуса, считаются резкими. Заметим, что здесь имеют место два конуса с общей вершиной. Значит, в зону резкости попадают объекты в пространстве предметов, находящиеся и ближе и дальше плоскости идеально точной фокусировки.
На схеме видно, что при одинаковом фокусном расстоянии глубина резкости больше у того объектива, полезный световой диаметр которого – меньше. Поэтому при диафрагмировании глубина резкости возрастает.
Боюсь, что у той части моих уважаемых читателей, которые сочли достаточным просто перелистать картинки предыдущей лекции, не вникая в ее содержание, понимания того, о чем говорится здесь, не возникнет.
Непонимание будет возрастать и дальше. Поэтому рекомендую вернуться назад и прочесть, что там было написано. Уверяю, никаких поводов для того, что бы усомниться в своих способностях там нет. «Элементарно, Ватсон»
Таблица соответствий двух разных параметров разрешающей способности.
разрешение – лин/мм кружок нерезкости – мм
14 0,82
20 0,57
25 0,46
30 0,38
40 0,29
45 0,26
50 0,23
60 0,19
76 0,15
100 0,115
115 0,1
229 0,05
382 0,03
Чтобы понять, откуда берется это соответствие, приведу эту схему:
Развертка нижнего периметра кружка диаметром 1,15 мм дает штрихи с частотой 10 лин/мм, при этом внутренний (осветленный) кружок диаметром 0,1 мм при развертке даст 100 лин/мм.
Кстати сказать, этот ряд из сотни штрихов выглядит здесь размытым именно по причине недостаточного разрешения. Ребенок, одолевший пять классов нашей очень средней школы способен посчитать любые другие соотношения.
Однажды я делал публичный доклад, в процессе которого должен был показать эту картинку, но вышло так, что плашка из сотни штрихов совпала с пространственной частотой матрицы проектора, причем все черные линии совместились с паузами между пикселами, так что вся эта полоса совсем исчезла. Когда я несколько «сбил» положение картинки, эта же полоса стала черной. Попытки менять масштаб приводила к тому, что возникал чудовищный «муар», группирующий отдельные штрихи толстенными черными и белыми прямоугольниками. В конце концов, я нашел более-менее приемлемый масштаб, но моя борьба с техникой очень всех развеселила.
В прошлой лекции уже говорилось о том, что зоны нерезкости – асимметричны относительно точки (вернее сказать, плоскости, перпендикулярной оптической оси) идеальной фокусировки.
(В каждом конкретном случае положение и протяженность этих зон с учетом величины кружка нерезкости несложно посчитать с помощью правил арифметики, исходя из формулы Ньютона.)
Чем дальше расположены объекты съемки в пространстве предметов, тем глубже в линейном масштабе зона резкости. Поэтому в фотографии было введено понятие гиперфокального расстояния. Существует даже формула его расчета. Привожу ее здесь, хотя и считаю, что сегодня она малополезна.
G где
k ‑ знаменатель относительного отверстия (то есть значение диафрагмы),
d ‑ диаметр допустимого кружка нерезкости (в долях мм),
f ‑ фокусное расстояние объектива, мм.
Гиперфокальное расстояние выражает дистанцию от «∞» до некоторой удаленной дистанции, которая зависит от фокусного расстояния объектива. Из формулы видно, чем короче фокусное расстояние, тем ближе передняя граница резко-изображаемого пространства.
Поэтому говорят, что у широкоугольников глубина резкости больше, чем у телеобъективов. А поскольку у цифровых фотоаппаратов кадр меньше, то и эквивалентные объективы более короткофокусны. Вследствие этой причины здесь подчас возникают проблемы, обратные тем, с которыми сталкивались фотографы раньше: глубина резкости оказывается слишком велика, так что выделить более важные детали за счет сужения резкого пространства не удается.
Однако все описанные выше (в том числе в прошлой лекции) свойства оптики остаются справедливыми. Ради доказательства этого обстоятельства приведу несколько «кукольных» фотографий.
Здесь настройка резкости осуществлялась по стоящей посередине красной машинке, и хотя расстояние между автомобильчиками одинаково, видно, что дальний из них оказывается более резким, нежели ближний.
Для сравнения привожу два других варианта.
В верхнем, отфокусированном на ближнюю игрушку, нерезкость красного автомобильчика не так заметна, как в нижнем, где наводка на резкость делалась на дальнюю модель.
Названную особенность следует учитывать при съемке.
Настоятельно рекомендую не только обратить на это внимание, но и вернуться к предыдущей лекции. Особенно важно сие для тех, кто решил, что пятая лекция не содержит в себе ничего, кроме желания автора выпендриться перед читателем. На самом деле вся приводимая мной здесь информация важна с точки зрения сознательного формирования кадра. Если же кто-то решит, что главное ‑ побольше снимать, он обречен на случайность результата. Я же вижу свою задачу в том, чтобы человек с фотоаппаратом не восклицал: «Ух ты, что вышло!», а целенаправленно шел к реализации своего замысла. Забегая несколько вперед, позволю себе заявить: в художественном произведении на первый план выступает форма. Если пластика фотокартины неадекватна замыслу, проседает и теряется ее содержание. Мы еще будем говорить о композиции, но говорить о ней абстрактно – бессмысленное занятие. Всякое изображение (а тем паче фотография) формируется из подробностей и деталей, а неверно собранное изделие вряд ли окажется работоспособным.
Сознательное использование возможностей оптики является одной из граней фотографического творчества.
Ради подтверждения это немудреной мысли приведу здесь еще две чисто технические картинки, подтверждающие заявленный в предыдущей лекции постулат о том, как влияет на пластику фотоизображения выбор оптики.
Эта картинка снята телеобъективом
А эта – широкоугольником
И там и тут снято одно и тоже здание, но особое внимание обращаю на то, что и там и тут съемка осуществлена в одном и том же масштабе (возьмите линеечку и проверьте). Конечно, осуществить это можно только по отношению к какой-то одной детали. Строящееся здание, запечатленное широкоугольным объективом, «заваливается» (согласно законам перспективы) и выступает острым углом, так что дальние детали «убегают», заметно сокращаясь, в то время как на фотографии, снятой телеобъективом, все смотрится как бы в одном уплощенном плане.
Привожу здесь эти фотографии ради того чтобы еще раз акцентировать обсуждаемые на этой лекции проблемы, связанные с разрешающей способностью и глубиной резкости.
Первое: когда мы касаемся разрешающей способности, то важно знать, что она непостоянна: в середине кадра разрешение выше, а на периферии – хуже. У всех объективов разрешающая способность от центра к краю снижается. Некоторое улучшение в плане выравнивания (и улучшения резкостной картины) имеет место при диафрагмировании. Как правило, лучшее разрешение достигается при значениях диафрагмы 8 – 11.
Что касается цифровых камер, в них разрешение константно абсолютно на всех участках, и в центре, и на периферии, поскольку оно обусловлено матрицей.
Но есть еще одно обстоятельство, о котором нигде ничего не говорится. Общеизвестно, что глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния (об этом упоминалось выше, когда речь шла о формуле гиперфокальной резкости).
Так вот. Это справедливо применительно к шкале дистанций. При этом очевидно, что при зумировании в сторону уменьшения фокусного расстояния масштаб изображения уменьшается. Теперь – самое главное.
Внимание! При соблюдении одинакового масштаба глубина резкости от фокусного расстояния не зависит. Проверьте сами. Или посчитайте, используя для этого приведенную в предыдущей лекции формулу Ньютона (специальных знаний это не потребует, вполне достаточно того, что проходят на уроках арифметики в нашей очень средней школе).
И еще одна подробность. Размытие уходящего в нерезкость изображения происходит в обе стороны от зоны резкости (это очевидно), но при этом (!) имеет место изменение масштабов. Те детали, которые находятся дальше, размываясь, увеличиваются, а приближающиеся – уменьшаются. Так что обычное перспективное изменение масштабов нарушается.
Вот таким образом реализуется в фотографии «обратная перспектива», которую долгие столетия презирали художники академической школы, считая, что перспектива может быть только прямой, хотя в православной иконе обратная перспектива преобладает.
Совершенно иначе та же шахматная доска будет выглядеть, если сфотографировать ее сверхширокоугольником-отоскопом, то есть объективом, который не создает дисторсии, иными словами, будучи сверхширокоугольником, не является фиш-айем (опять вынужден сделать ссылку на материал предыдущей лекции).
Шахматистам приношу свои искренние извинения за самодеятельный уровень сочиненной «из головы» эндшпильной композиции. Как говорится в известном анекдоте: «Музыканты просят в оркестр не стрелять – играем, как можем». Но обратите внимание на глубину резкости.
Надеюсь, что взглянув на эти две картинки, вы больше не захотите употреблять по отношению к оптике выражение, что телеобъектив приближает, а широкоугольник отдаляет. Мне важно, что бы почувствовали (и усвоили), влияние «сменной» оптики на пластику формообразования снимка.
И наступило время, когда уже невозможно больше тянуть с вопросом о реальной разрешающей способности фотоаппаратуры в абсолютных значениях, то есть, в линиях на миллиметр.
Применительно к пленочной малоформатной аппаратуре предельно допустимым кружком размытия считался 0,03мм, что соответствует 382 лин/мм. На мой взгляд, эта величина является только добрым пожеланием из протокола о намерениях, которое практически не выполняется. Редкие объективы подпускают к этому рубежу при съемке на пленку Микрат-300 ( и деликатной ее проявке), при диафрагмировании до 11, да и то лишь в центральной зоне кадра (и при съемке с тяжелого жесткого штатива). Так что, очень хорошо, если мы имеем по факту сотню линий на миллиметр. При увеличении изображения до формата А4 это будет на отпечатке что-то около 10 лин/мм.
Цифровая фотоаппаратура на такие победные цифры и не претендует. Большая часть современной любительской техники обеспечивает в целом кадре лишь около 12-16 миллионов пиксел. (Эта цифра приблизительна.) Мне думается, что в большинстве случаев нам достаточно было бы иметь 1,5 megapixel, а с учетом возможности некоторого кадрирования «ножницами» (то есть, отсекания излишки с краев) ‑ 2 mp.
Недавно я побывал на одной профессиональной фотовыставке. Представленные там фотопортреты были исполнены с такой проработкой фактуры кожи на лицах, что в там легко обнаруживались мельчайшие пупырышки. Эстетическим достижением это мне не показалось.
Что же означает фактически наличие в матрице десятка с лишним мегапиксел? Мерить эту разрешающую способность в линиях на миллиметр здесь бессмысленно. Какая нам разница велики или малы при этом геометрические размеры матрицы. Поэтому я перевожу эти цифры на размер отпечатка. Если мы прикинем сколько это получится на формате А4, то окажется, что это – без малого 14 точек на миллиметр. По-моему, этого хватит за глаза и за уши.
Перед вами репортажно снятый портрет молящейся девочки-католички.
Эта картинка «весит» меньше 40 Kb. Скажите, что в ней мешает увидеть суть изображенного? Даже такие детали, как ее прическа (где волосы не производят впечатления шапочки) и мохнатость шубки ‑ не вызывают сомнений.
Но существенна здесь в первую очередь ее сосредоточенность. А она-то передается. Делайте выводы.
Наконец выскажусь насчет того, с чего начал: что максимальная резкость,
якобы, – предпочтительное свойство фотоизображения. На мой взгляд, неравномерное распределение резкого и нерезкого в кадре подчас может повысить выразительность снимка, особенно в тех сюжетах, где важный для нас объект настолько узнаваем, что показывать его в подробностях, нет надобности.
Астигматизм – неодинаковая резкость в разных направлениях. Будучи дефектом, астигматизм, однако встречается довольно часто, в том числе и у человека. Так некоторые люди могут лучше различать вертикальные тонкие линии, или наоборот ‑ горизонтальные.
Что такое гиперфокальное расстояние и как его определить?
Одна из наиболее сложных технических тем в фотографии — это гиперфокальное расстояние.
На первый взгляд, базовое определение гиперфокального расстояния кажется довольно простым: это расстояние, на котором вы фокусируете объектив камеры, чтобы получить как можно большую часть кадра в фокусе, от переднего плана до горизонта.
В рамках этой статьи мы предполагаем, что вы знакомы с основами технической фотографии, поэтому вы знаете такие вещи, как диафрагма, фокусное расстояние, глубина резкости, а также объективы с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективы. Если какие-либо из этих условий для вас новы, вы можете ознакомиться с некоторыми другими нашими статьями по этим темам, а затем вернуться к этой, когда будете готовы.
Практический пример
Давайте рассмотрим довольно распространенный сценарий: вы делаете пейзажную фотографию поля в солнечный день, и у вас есть человек на переднем плане, дерево на среднем плане, а затем несколько потрясающих кружащихся облаков. в глубоком фоне. Вот ваша проблема: какой объектив вы используете, с какой диафрагмой, с какой точкой фокусировки, чтобы все три основных элемента — человек, дерево и облака — были в фокусе и были достаточно резкими?
Если вы сфокусируетесь на человеке, дерево окажется не в фокусе.Если сфокусироваться на облаках, человек будет расплывчатым. Если вы сфокусируетесь на дереве — ну, может быть, это сработает, или, может быть, дерево будет красивым и резким, но человек и облака будут не в фокусе. Но допустим, вы немного повозитесь с фокусом и найдете «золотую середину» на расстоянии 55 футов, установив для вашего 85-миллиметрового объектива значение f / 16, что позволяет сфокусировать все важные элементы кадра. Это «золотое пятно» — ваше гиперфокальное расстояние.
Просто запишите настройки объектива в блокнот для фотографий — 85 мм, f / 16, 55 ‘- и теперь вы знаете, какое у вас гиперфокальное расстояние!
Просто, правда? За исключением того, что это всего лишь гиперфокальное расстояние для этого поля с этим человеком, этим деревом и этими облаками.Если в следующий раз человек окажется не на таком же расстоянии, вы не можете использовать 55 футов в качестве гиперфокального расстояния. Конечно, должен быть лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние, кроме как просто угадывать и проверять каждый элемент в каждом кадре?
Есть, если мы установим основные правила. Скажем, гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние фокусировки, необходимое для данного объектива, чтобы сфокусировать объекты, находящиеся на бесконечности. Под «бесконечностью» мы подразумеваем объекты на видимом горизонте, такие как облака, звезды или далекие горы.
Имея в виду это определение, существует сложная математическая формула, которая позволит вам рассчитать гиперфокальное расстояние любого заданного объектива .
.. но в полевых условиях она будет совершенно бесполезна для вас. В поле тебе придется его летать.
Если вам интересно, формула выглядит так:
f — ваше фокусное расстояние, N — ваша диафрагма, а c — ваш максимальный круг нерезкости, который является способом измерения приемлемая резкость.
Вот где мы сталкиваемся с нашей большой проблемой: то, что считается «в фокусе», является субъективным суждением. В нашем примере нашей целью было сделать фоновые облака и человека на переднем плане достаточно резкими. Проблема в том, что не существует универсального определения термина «достаточно острый». Может быть, я хочу видеть каждую ресничку на лице этого человека, но вы не против небольшого художественного размытия. Итак, как мы можем рассчитать гиперфокальное расстояние, чтобы сделать снимок «в фокусе», когда нет возможности точно определить, что на самом деле означает «в фокусе»?
Готов поспорить, что вы думали, что у меня будет ответ на этот вопрос.
К сожалению, нет, и это основная причина того, что так сложно вычислить гиперфокальное расстояние. Несмотря на то, что вы можете математически определить, насколько резким или нечетким является изображение, у всех разные предпочтения относительно того, насколько резким должно быть что-то, чтобы оно считалось «достаточно резким».
Субъективный путь
Один из способов — принять эту субъективность. Некоторые люди скажут вам, что лучший способ определить гиперфокальное расстояние — это установить желаемую диафрагму, затем сфокусироваться до тех пор, пока бесконечность не станет «идеально резкой», а затем зуммировать (используя объектив с зум-объективом или ноги с фиксированным объективом) чтобы сфокусировать передний план, по ходу корректируя его, чтобы фон оставался резким.
При использовании этого метода ваше гиперфокальное расстояние будет зависеть от настройки диафрагмы. Это субъективный метод определения гиперфокального расстояния, потому что место фокусировки будет зависеть от того, когда вы думаете, что элементы переднего плана достаточно резкие.
The Objective Route
Другие скажут, что лучший способ определить гиперфокальное расстояние — это объективный метод. Используя эту технику, начните с более низкой диафрагмы, скомпонуйте кадр и найдите точку фокусировки, в которой бесконечность так же размыта, как и элемент переднего плана.Помните, что «одинаково резкий» и «одинаково размытый» означают одно и то же. Затем, не меняя точку фокусировки или масштаб, вы можете настроить диафрагму до тех пор, пока и передний план, и фон не станут приемлемо резкими. (Если они никогда не становятся достаточно резкими, независимо от того, насколько высока ваша диафрагма, это означает, что ваше оборудование не подходит для работы.)
Используя этот метод, ваше гиперфокальное расстояние будет одинаковым независимо от вашей диафрагмы, поскольку вы вы не фокусируетесь на субъективном суждении о том, что является «достаточно резким», а что нет.Вместо этого вы сосредотачиваетесь на том, где фон и передний план одинаково резкие, что является объективной мерой, а затем настраиваете только свою диафрагму.
«Объективный» метод иногда называют методом «двойного расстояния», потому что ваша точка фокусировки будет примерно вдвое дальше от вас до ближайшего элемента переднего плана. В нашем примере с человеком, деревом и облаками, если человек находится на расстоянии примерно 30 футов от вас, тогда ваше гиперфокальное расстояние будет примерно 60 футов.Если вы действительно хорошо умеете оценивать расстояния (или у вас есть лазерный дальномер), вы можете использовать этот ярлык, чтобы сэкономить много времени, для начала сфокусировавшись на 60 футах и оттуда отрегулировав диафрагму.
Плюсы и минусы
Оба этих метода имеют свои преимущества. Субъективный метод заключается в том, чтобы держать фон в идеальном фокусе, делая все возможное, чтобы запечатлеть передний план. Это, очевидно, лучше, когда элементы фона являются наиболее важными в кадре, например, если вы снимаете звездные пейзажи.Это также избавит вас от разочарования, если ваш объектив короче или ограничен в настройках диафрагмы.
Объективный метод хорошо работает, если вся композиция имеет равный приоритет, другими словами, если горизонт не важнее вашего переднего плана. У него также есть преимущество в том, что он всегда одинаков по отношению к элементам переднего плана. С любым объективом и камерой, пока вы знаете, как далеко находится ваш передний план, ваше гиперфокальное расстояние не изменится. Наконец, по крайней мере, на мой взгляд, он позволяет создавать более чистые композиции, и в целом требует гораздо меньше усилий.
Ярлыки
Итак, все, что было сказано, есть ли какие-нибудь ярлыки, которые мы можем использовать? А как насчет таблиц гиперфокальных расстояний, приложений или шкалы фокусировки на боковой стороне объектива? Проблема с таблицами и приложениями в том, что, во-первых, они отдают приоритет фоновым элементам, поэтому ваш передний план может получиться размытым. Во-вторых, большинство из них используют формулу, оптимизированную для 35-мм пленочных фотоаппаратов и физических отпечатков стандартного размера.
Если у вас есть полнокадровая камера, и если вашим фотографиям суждено стать 8х10, висевшими где-нибудь в галерее, тогда вам могут подойти таблицы и приложения.В противном случае вы получите неоптимальные результаты.
С другой стороны, шкалы фокусировки, которые вы найдете по бокам линз, действительно могут очень хорошо работать для определения гиперфокального расстояния — если вы знаете, как их использовать, и если у вашего объектива она вообще есть.
Чтобы определить свое гиперфокальное расстояние, совместите отметку бесконечности над текущей диафрагмой и отметьте расстояние, которое затем появится прямо над центральной индексной линией шкалы глубины резкости.
В этом примере диафрагма установлена на f / 11, поэтому кольцо фокусировки поворачивается до тех пор, пока символы бесконечности не выровняются с отметкой f / 11 справа от центральной индексной линии.Результирующее гиперфокальное расстояние (если смотреть над центральной линией) немного превышает 10 футов или 3 метра.
Слева от центральной линии другая отметка f / 11 указывает расстояние, на котором начинается приемлемая резкость, которая в данном случае немного превышает 5 футов 1,5 метра.Большинство шкал фокусировки в настоящее время есть только на профессиональных объективах с ручной фокусировкой с фиксированным фокусным расстоянием. У бытовых автофокусных объективов с постоянным фокусным расстоянием только иногда есть чешуйки, и даже когда они есть, они могут быть довольно неточными. Что касается зум-объективов, единственные, у которых есть полезные шкалы фокусировки, — это двухтактные зум-объективы, которые вышли из моды в середине 1980-х годов.Хотя иногда вы можете встретить рудиментарные шкалы фокусировки на современных зумах, они не особо хороши. Наконец, некоторые старые камеры с фиксированным объективом могут иметь красную точку на шкале фокусировки. Эта красная точка указывает гиперфокальное расстояние для этой камеры.
Вкратце
Итак, напомним: гиперфокальное расстояние в вашем снимке — это минимальное расстояние, на котором вы можете сфокусироваться, чтобы получить четкую фокусировку на объектах, находящихся на бесконечности.
Вы можете найти его в поле двумя способами: либо сфокусировавшись до бесконечности, а затем увеличив масштаб, чтобы сфокусировать передний план, либо найдя точку, в которой задний план и передний план одинаково не в фокусе, а затем отрегулируйте диафрагму вверх, пока они не появятся. в фокусе.Наконец, иногда вы можете использовать таблицы, приложения или шкалы как ярлыки, но они работают хорошо только в определенных обстоятельствах ».
Если вы застряли с нами так далеко, поздравляем. В фотографии не так много технических тем сложнее, чем гиперфокальное расстояние. Если вы это понимаете, вы заслужили похвалу по спине. В следующий раз, когда вы будете в поле с ручным объективом и у вас будет несколько минут на то, чтобы убить, почему бы не попробовать один из наших двух методов? Как только вы попрактикуетесь в вычислении этого на лету, определение гиперфокального расстояния станет вашей второй натурой.
Изображение предоставлено: стоковых фото предоставлено по лицензии Depositphotos.
Иллюстрация создана с использованием изображений (1, 2, 3, 4, 5) под лицензией CC BY 3.0.
Фокусировка для пейзажной фотографии: гиперфокальное расстояние | OPG
Вы начинающий пейзажный фотограф, но вам сложно добиться резкости изображения, удерживая все элементы в фокусе от ближнего до дальнего. В этом мини-курсе всемирно известный профессиональный фотограф Ян Плант покажет вам, как сфокусировать объектив, чтобы сохранить резкость для всего в кадре.Этот метод называется гиперфокальным расстоянием и является ключом к созданию качественных пейзажных изображений.
В пейзажной фотографии объектом является вся сцена. Гиперфокальное расстояние позволяет вам найти гипотетическую точку для фокусировки, чтобы все в вашей композиции оставалось резким. Глубина резкости также важна. Это зона фокусировки вокруг выбранной точки фокусировки. Если вы снимаете с широкой диафрагмой, например f2,8, почти все вокруг основного объекта будет размыто. Если вы снимаете с небольшой диафрагмой, например f16, зона фокусировки будет намного резче.
Ян упрощает эти две концепции с помощью увлекательной аналогии. Он думает о своем пейзажном изображении как о ряби в пруду и демонстрирует, как его собственная творческая техника может работать на вас.
Используя гиперфокальное расстояние, вы научитесь устанавливать оптимальную точку фокусировки где-то между передним и задним планами. С его собственными пейзажными изображениями скальных образований в Бесплодных землях Ян показывает вам, как он устанавливает свое гиперфокальное расстояние в сцене. Он оценивает расстояние до ближайшего камня как пять футов, затем удваивает расстояние, чтобы найти фокус, — десять футов.Затем он устанавливает диафрагму на f-11, чтобы избежать дифракции. При более высоких значениях диафрагмы дифракция может снизить общее качество изображения.
Вы узнаете, что большинство объективов имеют максимальную резкость при f-8 или f-11. Ян предлагает, чтобы, когда вы учитесь снимать пейзажи, вы можете попробовать брекетинг, f-11, f-16 и f-22. Присоединяйтесь к профессиональному стрелку Яну Планту и узнайте, как использовать гиперфокальное расстояние для создания резких пейзажных фотографий.
Смотрите все видео в нашем мини-курсе по ландшафтной фокусировке:
Как рассчитать гиперфокальное расстояние без приложений и таблиц
Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки.Я зарабатываю небольшую комиссию с продаж продуктов, чтобы поддерживать работу этого сайта.
Если вы на самом деле хотите получить максимальную резкость ваших фотографий, вы должны понимать, как рассчитать гиперфокальное расстояние. Вы можете ссылаться на приложения, калькуляторы и таблицы, но иногда у вас просто нет доступа или времени, чтобы их найти. Этот пост покажет вам, как быстро достичь гиперфокального расстояния, используя только камеру.
Что такое гиперфокальное расстояние?
Прежде чем мы определим гиперфокальное расстояние , важно сначала понять определение глубины резкости .
Глубина резкости
Базовое определение глубины резкости — это расстояние от ближайшего объекта до самого дальнего объекта, который кажется достаточно резким .
Итак, если вы фотографируете цветы и ближайший цветок в фокусе находится на расстоянии 8 футов от вас (все ближе, чем это размыто), а самый дальний цветок в фокусе находится на расстоянии 12,5 футов (все, что находится за пределами этого объекта, размыто), тогда ваша глубина поле 4,5 фута.
Это довольно маленькая глубина резкости с точки зрения пейзажной фотографии.Глубина резкости более глубокая будет примерно 400 футов или даже бесконечностью, где дальний предел находится на за горизонтом . Все, что превышает этот 8-футовый предел, находится в фокусе.
Ваша глубина резкости будет варьироваться в зависимости от:
- Фокусное расстояние
- Диафрагма
- Фокусное расстояние
Гиперфокальное расстояние и глубина резкости
Когда ваш объектив установлен на гиперфокальное расстояние , вы получите максимальную глубину резкости , возможную для этого фокусного расстояния и диафрагмы.
С нескольких футов перед вами и до самого горизонта (бесконечности) все будет выглядеть резким.
Книжное определение гиперфокального расстояния составляет наименьшее расстояние, на которое может быть сфокусирован объектив, чтобы горизонт выглядел резким . Таким образом, самая большая глубина резкости.
Когда вы рассчитываете гиперфокальное расстояние и устанавливаете фокус объектива, все, от , половина расстояния фокуса e до бесконечности, окажется в фокусе.
- Если ваше гиперфокальное расстояние составляет 20 футов, все от 10 футов до бесконечности будет казаться в фокусе.
- Если ваше гиперфокальное расстояние составляет 40 футов, все от 20 футов до бесконечности будет казаться в фокусе.
Почему важно гиперфокальное расстояние?
Гиперфокальное расстояние важно , когда у вас есть многоуровневые фотографии — передний план, средний план и фон — и , если вы хотите, чтобы все они были в фокусе .
Если вы оставите камеру в режиме автофокусировки или ручной фокусировки без использования гиперфокального расстояния , вы жертвуете потенциальной глубиной резкости .Давайте посмотрим на следующий пример, чтобы понять, что я имею в виду.
Самые далекие цветы находятся на высоте 20 футов. Ваш автофокус схватил самый дальний цветок, сфокусировавшись на расстоянии 20 футов. Комбинация объектива и диафрагмы, которую вы используете, дает вам глубину резкости 9 футов. Но ближайший цветок , который находится в фокусе, находится на высоте 17 футов. За самым дальним цветком — шесть футов «напрасной резкости».
Если вы сфокусируетесь на расстоянии 15 футов, ваша глубина резкости уменьшится с 9 футов до 8 футов, но теперь ближайший цветок в фокусе находится на расстоянии 12 футов вместо 17 футов.Здесь нет «зря резкости» — вы используете всю свою потенциальную глубину резкости .
Примените это к концепции пейзажной фотографии и фотографии путешествий, когда вы хотите, чтобы в фокусе был и горизонт, и все, что находится рядом с вами, и вы можете понять, почему важно гиперфокальное расстояние.
Никакой потери глубины резкости!
Без гиперфокального расстояния трава на переднем плане была бы размытой.
Определение гиперфокального расстояния
Всеми любимый метод расчета гиперфокального расстояния — просмотр таблицы в приложении, таком как PhotoPills (iOS | Android).Мне нравится это приложение; это одно из моих любимых приложений для фотографий.
Но вытаскиваю телефон из кармана, открываю приложение, перехожу к гиперфокальному столу, подключаю камеру, определяю фокусное расстояние и диафрагму, а затем настраиваю объектив на это расстояние фокусировки … ну, это часто непрактично .
Если вы пейзажный фотограф и не торопитесь делать снимок, у вас, вероятно, есть время для этого. Но все же на самом деле установить для вашего объектива на это точное расстояние фокусировки — это проблема, если у вас нет цифрового считывания, как на объективах Zeiss Batis.
Различные шкалы фокусировки — шкала расстояний на дисплее, аналоговая шкала линз и цифровая шкала линз.
Когда вы «в пути», путешествуете, путешествуете по городу или сельской местности, есть лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние.
Как рассчитать гиперфокальное расстояние ТОЛЬКО С КАМЕРОЙ
Мы ищем максимальное расстояние, на котором мы можем сфокусироваться, чтобы наш горизонт казался резким, верно? Так почему бы нам просто вручную не сфокусировать около нас, а затем настроить фокус до тех пор, пока горизонт juuuust не начнет фокусироваться?
Сфокусируйтесь вручную на ближайшем цветке и медленно регулируйте фокус, пока горизонт не станет резким.
Ключевые моменты для рассмотрения
Вы должны установить диафрагму и скомпоновать фотографию , прежде чем найдет гиперфокальное расстояние. Если вы дотронетесь до кольца масштабирования объектива после , запустив этот процесс, вам придется начать заново.
Если у вас беззеркальная камера, используйте инструмент увеличения фокуса .
Не увеличивайте масштаб вашего объектива , как обсуждалось в предыдущем абзаце. Использование инструмента увеличения фокуса поможет вам найти, где ваш горизонт только что попадает в фокус.
Если вы «остановитесь», переходя от большей диафрагмы к меньшей (от меньшего числа f к большему), вам не потребуется пересчитывать гиперфокальное расстояние. Но если вы откроете вашу апертуру, вы это сделаете.
Более четкие фотографии, не только для пейзажей
Гиперфокальное расстояние — излюбленное понятие для пейзажных фотографов, но это не , а для пейзажных фотографов.Надеюсь, теперь вы видите, как эту концепцию можно применить к другим типам фотографии, когда вам нужна максимальная глубина резкости.
Автофокус — это здорово, но это не , а ! Практикуйтесь в определении гиперфокального расстояния, используя только камеру, и вы получите гораздо более четкие фотографии.
Гиперфокальное расстояние: фокусировка на пейзажных фотографиях
Гиперфокальное расстояние — это термин, который заставляет задуматься многих фотографов, но если мы пропустим сложную математику, основной принцип — очень полезный способ максимизировать резкость изображения за счет наилучшего использования глубины резкости.
Напоминаем, что глубина резкости означает, какая часть изображения будет в фокусе спереди назад. Глубина резкости зависит от фокусного расстояния, расстояния между камерой и объектом и диафрагмой, используемой для съемки. Глубина резкости максимальна при использовании линз с коротким фокусным расстоянием, например широкоугольных, и уменьшается с увеличением фокусного расстояния. Точно так же глубину резкости можно увеличить, используя меньшую настройку диафрагмы и удалившись дальше от объекта.
Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestnis ), Лес Аберненти, Национальный парк Кэрнгормс, Шотландия Однако на глубину резкости также влияет точка фокусировки, то есть место, где вы выбрали фокусировку объектива.
Это то же самое, что и расстояние съемки, но важно понимать, что за точкой фокусировки будет сфокусирована большая часть сцены, чем перед ней. Оптимизируя эту точку фокусировки, можно извлечь максимально возможную глубину резкости из сцены или объекта, который вы фотографируете, и, следовательно, захватить как можно больше в фокусе от ближнего до дальнего.Оптимальной точкой для фокусировки объектива является гиперфокальное расстояние.
Гиперфокальное расстояние — это расстояние между камерой и оптимальной точкой фокусировки, оно отличается для каждой настройки фокусного расстояния и диафрагмы, которые вы используете. Но не волнуйтесь, эти значения можно легко найти.
Когда объектив установлен на гиперфокальное расстояние, глубина резкости увеличивается с половины этого расстояния до бесконечности. Поскольку фокусное расстояние эффективно изменяется кроп-фактором камеры, размер сенсора также влияет на гиперфокальное расстояние.Следовательно, это также необходимо учитывать, но это должно быть включено в таблицы гиперфокальных расстояний, доступные для загрузки.
Например, гиперфокальное расстояние для объектива 28 мм, установленного на f / 16 на камере с кроп-сенсором 1,6x, составляет 2,6 метра. Таким образом, когда этот объектив сфокусирован на расстоянии 2,6 м, все от 1,3 м (половина 2,6 м) до бесконечности будет в фокусе. Поэтому гиперфокальная дистанционная фокусировка очень полезна при съемке пейзажей как способ резкости ближних и дальних частей изображения.
Подробнее: Где сфокусироваться на пейзаже Фото
Это наиболее полезно при фотографировании сцен, которые включают объекты, расположенные близко к камере, например, при фотографировании пейзажа с близким интересом переднего плана, но который также включает в себя удаленные объекты. Таким образом, используя фокусировку на гиперфокальном расстоянии, можно сфокусировать все части сцены с помощью соответствующей настройки диафрагмы.
Фокусировку на гиперфокальном расстоянии можно использовать для любого объекта для максимальной резкости изображения, но чаще всего она используется для съемки пейзажей, когда у вас обычно есть больше времени, чтобы применить ее на практике.
Обычно это используется при использовании объективов 200 мм или меньше, поскольку глубина резкости настолько мала на больших фокусных расстояниях, что становится в значительной степени неактуальной.
При фотографировании пейзажа широкоугольным объективом, когда все части сцены находятся на расстоянии более, чем, скажем, 15 м, тогда действительно не имеет значения, где фокусируется объектив, потому что глубины резкости будет достаточно, чтобы сфокусировать все части. Однако, если ближайшая часть сцены находится всего в 2 м, и вы фокусируетесь, используя центральную точку фокусировки в середине изображения, тогда очень вероятно, что ближайший передний план будет нерезким, потому что глубина резкости не расширилась так далеко вперед. .Это частая ошибка при съемке пейзажей и одна из причин, по которой передний план может быть не в фокусе.
Возвращаясь к математике гиперфокального расстояния, в предыдущем примере использования объектива 28 мм на камере с кадрированным сенсором 1,6x все в сцене от 1,3 м до бесконечности будет сфокусировано, когда объектив сфокусирован на 2,6 м.
Однако, если объектив был сфокусирован на 5 м, то все, что было ближе к камере, чем 2,5 м, было бы нерезким. Вы бы «потратили» часть доступной глубины резкости и важных частей переднего плана ближе, чем 2.5м будет не в фокусе, испортив снимок. Точно так же, если объектив был сфокусирован на 10 м, то все, что было ближе, чем 5 м, было бы нерезким. При фотографировании сцены, которая включает в себя как близкие, так и далекие объекты, фокусировка на гиперфокальном расстоянии обеспечит максимально резкие снимки.
Аналогичным образом, при использовании объективов с большим фокусным расстоянием, которые уменьшают глубину резкости, не менее важно максимизировать резкость, используя фокусировку на гиперфокальном расстоянии. Например, объектив 100 мм при f / 16 на полнокадровом датчике будет иметь гиперфокальное расстояние около 33 м.Если бы это было использовано для фотографирования деревьев в лесу, то все части сцены были бы резкими от 16,5 м до бесконечности. Однако, если бы деревья не доходили до бесконечности, объектив можно было бы сфокусировать немного ближе, скажем, на 20 м, чтобы все от 10 до 450 м было резким.
Следовательно, хотя гиперфокальное расстояние помогает достичь фокусировки формирователя от половины этого расстояния до бесконечности, иногда может быть лучше сфокусироваться ближе, когда самая удаленная часть сцены не находится на бесконечности.В этой ситуации лучше максимально увеличить глубину резкости сцены, которую вы снимаете, с помощью калькулятора глубины резкости. Здесь есть хороший калькулятор.
Как пользоваться техникой гиперфокального расстояния
# 1 Найти гиперфокальное расстояние
Используйте калькулятор глубины резкости выше, чтобы узнать гиперфокальное расстояние для вашей камеры и фокусное расстояние объектива, который вы используете. Вы можете распечатать их и носить с собой в сумке для фотоаппарата для удобного использования или добавить эту веб-страницу в закладки на своем смартфоне.
Оставьте поле «Расстояние до объекта» пустым или установите «0», чтобы получить гиперфокальное расстояние. Или введите значение, чтобы определить глубину резкости от ближнего до дальнего для любого заданного расстояния фокусировки.
# 2 Установите точку фокусировки
Переключите объектив на ручную фокусировку (M или MF на оправе объектива) и сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии, используя шкалу расстояний на объективе (если она есть) или оценивая. Если вы хотите быть педантичным, вы можете измерить это расстояние очень точно, но на самом деле в этом нет необходимости, и оценки расстояния обычно достаточно, и это легко сделать с небольшой практикой.Использование Live View и увеличение изображения на ЖК-экране — хороший способ сфокусироваться на точном месте на известном расстоянии от камеры. Если вы хотите, вы можете сфокусироваться с помощью автофокусировки (AF), а затем, как только фокус будет получен, переключите объектив на ручную фокусировку или заблокируйте фокус.
# 3 Выберите оптимальную диафрагму
Установите диафрагму, чтобы обеспечить достаточную глубину резкости для сцены / объекта, который вы фотографируете. Обычно это небольшая настройка, например f / 16.
Однако не всегда необходимо так сильно опускать объектив, чтобы сфокусировать все части сцены, особенно при использовании широкоугольного объектива; установка f / 8 или f / 11 может подойти.При этих настройках большинство объективов имеют максимальную резкость, поэтому, если вам не нужно использовать самую маленькую диафрагму, используйте одну из этих настроек среднего значения вместо этого для оптимального качества изображения.
# 4 Проверь свой снимок
Помните, что когда объектив сфокусирован на гиперфокальном расстоянии, глубина резкости увеличивается с половины этого расстояния до бесконечности. Однако, если самая дальняя часть сцены находится ближе, чем бесконечность, вы можете сфокусировать объектив немного ближе, чем гиперфокальное расстояние, чтобы сфокусировать части сцены ближе к камере.
Всегда стоит проверять резкость изображения после съемки, чтобы увидеть, все ли части сцены были записаны в фокусе. Увеличьте масштаб и прокрутите края, чтобы проверить ближайшие и самые дальние части.
Если ближайшая часть не резкая, сфокусируйтесь немного ближе, сделайте еще один кадр и повторите проверку.
Заключение
Имейте в виду, что не всегда удается захватить все части сцены в фокусе. Это связано с ограничениями глубины резкости для используемого объектива, диафрагмы и расстояния съемки.В этом случае необходимо изменить один из этих параметров, чтобы увеличить глубину резкости, или вам нужно будет решить, какая часть сцены является наиболее важной, на которую вы хотите сфокусироваться.
Например, для сцены с очень близким интересом переднего плана, который доминировал в изображении, вам нужно, чтобы это было резким, и поэтому это будет случай фокусировки объектива с использованием принципа максимизации глубины резкости, чтобы приблизить ближайшую точку. в фокусе.
Тогда это может означать, что самая дальняя часть сцены может быть немного мягкой, но если это не так важно, то это будет удовлетворительным компромиссом для записи основной точки фокусировки и наиболее интересной части изображения в фокусе.
Гиперфокальное расстояние стало проще: забудьте о таблицах и калькуляторах
Большинство пейзажных фотографов предпочитают держать всю сцену в фокусе от задней части к передней, используя меньшую диафрагму для сохранения большей глубины резкости. Используя эту простую технику, любой фотограф может быстро найти гиперфокальное расстояние или расстояние фокусировки, на котором объектив с любой апертурой и фокусным расстоянием будет создавать наибольшую глубину резкости.
Получение четких изображений
Многие фотографы соблюдают эмпирическое правило фокусировать на одной трети кадра.Этот метод работает достаточно хорошо при условии, что ваша диафрагма достаточно мала, ваше фокусное расстояние достаточно велико и при условии, что нет близких объектов переднего плана, которые вы хотели бы держать в фокусе. В эпоху обмена цифровыми медиа большинство фотографов делятся своими изображениями со своих мобильных телефонов, предполагая, что большая часть их аудитории также будет смотреть со своих мобильных телефонов.
Это означает, что ошибки фокусировки часто остаются незамеченными, а успехи фокусировки часто остаются недооцененными. Например, изображение выше требовало тщательного рассмотрения, чтобы удерживать близкие камешки переднего плана в фокусе, а также удерживать фон в пределах фокальной плоскости, однако в социальных сетях файл сжимается и уменьшается в размере до такой степени, что это не имело бы значения, если бы я Немного не сфокусировался.
Instagram, многим из нас нравится достигать максимальной детализации и четкости наших изображений, будь то ради получения более качественных отпечатков или просто для удовлетворения от создания качественного изображения, которое хорошо выглядит во всех размерах. Многие фотографы завидуют четким изображениям полнокадровой камеры с высоким разрешением, обвиняя в мягких результатах меньший сенсор или дешевый объектив, хотя на самом деле большинство их проблем, вероятно, связано с плохой техникой фокусировки.Изображение, представленное выше, достаточно резкое для печати большого размера и было сделано с помощью «дешевого» объектива с ручной фокусировкой (Rokinon 12mm f / 2.
0) и камеры APS-C (Fujifilm X-T2).
Гиперфокальное расстояние
Типичный метод определения гиперфокального расстояния включает использование таблиц или калькуляторов, доступных в Интернете или с такими приложениями, как PhotoPills. Вычислить гиперфокальное расстояние — это одно, но на самом деле сфокусировать объектив на этом точном расстоянии — это отдельная задача. Даже со шкалой расстояний на вашем объективе или в камере может быть сложно гарантировать, что вы сфокусированы на гиперфокальном расстоянии, поскольку эти шкалы часто плохо откалиброваны.Когда вы усердно работаете и готовитесь к съемке, вы хотите быть уверены, что ваши изображения будут в фокусе, когда вы вернетесь домой, чтобы обработать их. Лучший надежный метод определения гиперфокального расстояния даже не требует каких-либо расчетов или диаграмм и может быть полностью выполнен непосредственно перед спуском затвора.
- Начните с настройки диафрагмы в соответствии с условиями сцены, помня, что чем меньше диафрагма, тем ближе будет гиперфокальное расстояние.
- Затем установите объектив в режим ручной фокусировки и сфокусируйте его на максимально возможном расстоянии.
- Используя максимальную настройку масштабирования дисплея камеры, просмотрите область в самой дальней части сцены, на которой есть мелкие детали, на которых нужно сфокусироваться, например, далекая гора или объект у горизонта.
- Наконец, поверните кольцо фокусировки на бесконечность, пока мельчайшие детали не проявятся с максимальной резкостью. Это гиперфокальное расстояние для ваших текущих настроек фокусного расстояния и диафрагмы.Это так просто. Если вы повернете дальше этой точки, вы потеряете глубину резкости на переднем плане, так как гиперфокальное расстояние будет уходить от камеры.
После определения гиперфокального расстояния вы можете скомпоновать сцену, зная, что вы уже установили максимально возможную глубину резкости для выбранной диафрагмы. Имейте в виду, что определение гиперфокального расстояния не означает, что все будет в фокусе.
Это просто означает, что вы нашли расстояние фокусировки, на котором ваша глубина резкости будет максимальной.Объекты ближнего переднего плана все еще могут быть не в фокусе и могут быть либо скомпонованы из сцены, либо сфокусированы, выбрав меньшую диафрагму и повторив шаги, описанные выше, либо путем наложения фокуса, если все остальное не помогло.
Этот метод идеален, потому что он основан на визуальной обратной связи, а не на шкале расстояний, предоставляемой вашим объективом или камерой. Вы можете покинуть сцену с абсолютной уверенностью, зная, что вы запечатлели все с четкими деталями.
Фотография Мартина Бейли | Глубина резкости, гиперфокальное расстояние, бесконечность и не только! (Подкаст 732)
Сегодня мы собираемся взглянуть на глубину резкости и его двоюродного брата Hyperfocal Distance, а также обсудим это с Infinity and Beyond в одном посте.Я несколько раз освещал глубину резкости и гиперфокальное расстояние в разных публикациях, но обновление, которое я только что завершил для своего iOS-приложения Photographer’s Friend, представляет новую концепцию, связанную с бесконечностью, поэтому я решил, что все это один пост, который, надеюсь, будет всем, на что вам нужно ссылаться, чтобы получить хорошее представление об этих теориях.
Мы начнем с основ, а затем немного поэкспериментируем с некоторыми расчетами, а затем перейдем к некоторым примерам, чтобы проиллюстрировать, почему важно следить за глубиной резкости.
Что такое глубина резкости?
Давайте начнем с объяснения глубины резкости, то есть области фотографии, которая находится в фокусе при любой заданной настройке. На глубину резкости влияет ряд факторов. В вашей камере параметр, который больше всего влияет на глубину резкости, — это ваша диафрагма. Широкие диафрагмы, такие как / 2,8 или ƒ / 4, имеют небольшую глубину резкости, при которой не так много в фокусе, а меньшие диафрагмы, такие как / 16 и ƒ / 22, имеют очень большую глубину резкости с большой частью изображения в фокус.
Другими основными параметрами, влияющими на глубину резкости, являются фокусное расстояние и расстояние фокусировки. Широкие фокусные расстояния, такие как 24 мм, имеют большую глубину резкости, а более длинные фокусные расстояния, такие как 100 мм, имеют меньшую глубину резкости, поэтому чем больше вы увеличиваете масштаб, тем меньше становится глубина резкости.
И чем ближе вы фокусируетесь, тем меньше становится ваша глубина резкости. Также отметим, что при использовании меньших диафрагм на близком расстоянии, как правило, глубина резкости увеличивается на треть по направлению к вашей камере от точки, на которой вы сфокусированы, и на две трети назад.Предел дальнего фокуса увеличивается по мере приближения к гиперфокальному расстоянию, но мы поговорим об этом вскоре. Например, предположим, что вы фокусируете объектив 50 мм с диафрагмой, установленной на ƒ / 8 на 18 футов или 5,5 метра, ближний предел фокуса будет 11 футов или 3,4 метра, а дальний предел фокуса будет 29. футов или 9 метров. Таким образом, примерно на одну треть впереди вашего объекта и на две трети сзади.
Имейте в виду, что фокус не просто резко переключается с резкости на нерезкость.Точка, в которой вы фокусируете свой объектив, — это наиболее резкое изображение, которое могут разрешить ваш объектив и камера, и изображение постепенно становится мягче по мере удаления от этой точки.
Глубина резкости — это область, которую мы сочли бы приемлемо резкой, и это постепенная расфокусировка изображения до точки, когда мы сочли бы его более неприемлемо резким, и это ближний и дальний пределы глубины резкости.
Давние последователи могут вспомнить следующие шесть диаграмм, показывающих механизм глубины резкости при разных фокусных расстояниях и фокусных расстояниях.Перед тем, как мы продолжим, важно понять взаимосвязь между диафрагмой, фокусным расстоянием и фокусным расстоянием, поэтому, стараясь не вдаваться в подробности, давайте обрисуем то, что я рассмотрел на этих диаграммах. На диаграмме №1 показана глубина резкости для объектива 50 мм с диафрагмой ƒ / 2,8 и фокусировкой на расстоянии 2 метра или 6,6 футов. Поскольку диафрагма широкая при / 2,8, свет фокусируется под более острым углом, между двумя самыми широкими точками диафрагмы. Это означает, что круг, образованный светом, когда он проходит через апертуру, довольно быстро достигает точки, в которой он перестает быть приемлемо резким.
Вы можете видеть, что ближний предел составляет всего 1,9 метра или 6,2 фута, а дальний предел — 2,1 метра или 7 футов. Общая глубина резкости составляет всего 27 см или чуть меньше одного фута.
Диаграмма глубины резкости № 1
Диаграмма глубины резкости № 2
Диаграмма глубины резкости № 3
На схеме № 2 мы уменьшаем диафрагму до / 5,6 на том же расстоянии, а глубина резкости увеличивается до 54 см или 1,8 фута. Это просто потому, что угол, под которым свет проходит через апертуру, стал менее острым.На Диаграмме № 3 с диафрагмой / 11 глубина резкости увеличивается до 1,14 метра или 3,8 фута при том же расстоянии фокусировки, опять же, потому что свет проходит через меньшую диафрагму и, следовательно, круг приемлемой резкости значительно увеличивается. дальше от точки фокусировки линзы. Все три диаграммы предполагают, что объектив 50 мм сфокусирован на расстоянии 2 метра или 6,6 футов.
На схеме №4 мы берем тот же 50-миллиметровый объектив и на этот раз сфокусируем его на расстоянии 5 или 16 метров. 4 фута с диафрагмой ƒ / 5,6, и теперь мы получаем глубину резкости 3,8 метра или 12,5 футов, поэтому при увеличении расстояния фокусировки с 2 до 5 метров или с 6,6 до 16,4 фута наша глубина резкости почти в восемь раз больше на такая же диафрагма. Опять же, это связано с тем, что дальнейшая фокусировка дает нам меньший угол света, поэтому круги приемлемой фокусировки находятся дальше друг от друга.
Диаграмма глубины резкости № 4
Диаграмма глубины резкости № 5
Диаграмма глубины резкости № 6
И наоборот, на Диаграмме № 5 мы фокусируемся ближе к объективу, все еще с диафрагмой / 5.6 и видите, что угол падения света намного острее, а допустимые круги фокусировки расположены близко друг к другу, что дает нам глубину резкости всего 3 см или чуть более дюйма. И последняя диаграмма показывает, что угол становится еще более острым, поскольку свет проходит через более широкую апертуру / 2,8 при глубине резкости всего 2 см или 3/4 дюйма.
Если какая-то часть этого была для вас новой, я надеюсь, что относительно легко понять, как на глубину резкости влияют диафрагма и расстояние фокусировки. Вскоре я поделюсь формулой, которая также поможет вам понять взаимосвязь с фокусным расстоянием, но перед этим давайте поговорим о гиперфокальном расстоянии.
Гиперфокальное расстояние
Для любого заданного сочетания фокусного расстояния и диафрагмы существует точка, в которой дальний предел глубины резкости настолько далеко, что все, что находится за ближайшим пределом глубины резкости, можно считать приемлемо резким, и это то, что известно как гиперфокальное расстояние. Вот диаграмма, которую я создал, чтобы проиллюстрировать это еще в 2013 году, хотя вы можете увидеть это украденное и незаконно переименованное на других сайтах, и вы можете видеть, что для объектива 24 мм при диафрагме / 16 гиперфокальное расстояние намного ближе чем с объективом 50 мм, и гораздо ближе, чем объектив с фокусным расстоянием 200 мм.
Вы увидите, что я добавил примечание, которое гласит: Хотя все еще является хорошей точкой отсчета, обратите внимание, что вычисления на этой диаграмме основаны на несколько устаревших традиционных расчетах глубины резкости, которые предполагают, что фотография была напечатана. размером 8 x 10 дюймов и рассматривается на расстоянии вытянутой руки. Я объясню больше о том, почему это может быть то, о чем вам нужно беспокоиться в ближайшее время, но эти цифры по-прежнему являются хорошим стандартом для разговора о теории, и прежде чем мы спрыгнем дальше в кроличью нору, есть еще одна часть для всех. из того, что мы уже коснулись, но сначала нужно охватить терминологию, и это Круг замешательства.
Круг замешательства
До сих пор я называл это кругом приемлемого фокуса, чтобы избежать «путаницы», но в оптической физике он известен как Круг нерезкости. С точки зрения фокуса, это предел, на котором световые лучи могут распространяться, но при этом кажутся сфокусированными.
На этой диаграмме из более ранней публикации вы можете видеть, что я включил свет от ближнего и дальнего пределов фокусировки и попытался показать, как он постепенно становится более размытым по мере того, как мы удаляемся от критической точки фокусировки, которая является светом. от точки, на которую мы сфокусировали линзу.
Причина, по которой Круг нерезкости важен для этой темы, заключается в том, что он требуется для расчета гиперфокального расстояния. Расчет на самом деле не очень сложный, поэтому давайте быстро пройдемся по нему, прежде чем двигаться дальше. Во-первых, это формула со словами, а не числами. Таким образом, у нас есть фокусное расстояние в степени двойки от апертуры, умноженной на круг нерезкости. Это дает нам гиперфокальное расстояние.
Если мы сейчас заменим слова некоторыми действительными числами, мы сделаем, например, 24 в степени двойки больше 16, умноженной на 0.030, что дает нам 1200. Это 1,2 метра, это расстояние, которое у меня было на моей предыдущей диаграмме для гиперфокального расстояния.
Это предполагает круг нечеткости 0,030 миллиметра или 30 мкм (микрон или микрометр), который является обычно используемым кругом нечеткости для 35-миллиметровых датчиков.
Итак, это приближает нас к теории, лежащей в основе гиперфокального расстояния, и глубина резкости рассчитывается на основе гиперфокального расстояния, но это значительно сложнее, поэтому мы не будем вдаваться в такие подробности сегодня, поскольку это основная причина неточность традиционного расчета — это круг замешательства, который мы сейчас ускоряем,
Почему традиционный расчет глубины резкости устарел?
Как я уже упоминал, традиционный расчет глубины резкости, основанный на оценке резкости отпечатка 8 x 10 дюймов на расстоянии вытянутой руки, устарел, потому что, к сожалению, более 99% изображений, которые создаются сегодня, никогда не печатаются, так что это действительно только полезно. как стандарт для обсуждения теории.Большинство людей проверяют фокусировку на экране компьютера, и большую часть времени мы проверяем, увеличивая масштаб до 100% в точке, где важно, чтобы изображение было в фокусе.
Модно отвергать такую оценку как слишком разборчивую, но я знаю, что люди делают это в темных уголках наших кабинетов, в гостиничных номерах или подвалах. Человеческая природа желать лучшего для своих творений, поэтому, прежде чем мы действительно решим, что нам понравился снимок, мы должны знать, что он резкий и выдержит определенный уровень проверки.А если серьезно, если, например, вы собираетесь распечатать свою работу в большом размере или отобразить ее на большом экране, вы должны убедиться, что она резкая, если только вы этого не планировали.
Pixel Peeper Mode
Вот почему я разработал режим Pixel Peeper для калькулятора глубины резкости в моем приложении Photographer’s Friend. Когда вы включаете режим Pixel Peeper, мы вычисляем шаг пикселя вашего сенсора на основе формата сенсора, который вы выбираете на главном экране калькулятора, и количества мегапикселей, которое вы выбираете на экране настроек.Я обрисовал здесь оба варианта для всех, кто использует Photographer’s Friend.
Я добавил еще два снимка экрана справа, чтобы проиллюстрировать этот момент и помочь понять эту концепцию.
На снимке экрана слева показано, что включен переключатель Pixel Peeper Mode, а также то, что я выбрал мегапиксели для моей камеры, то есть Canon EOS R5 с разрешением 45 мегапикселей. Вы, конечно же, выберете любое количество мегапикселей для своей камеры.Затем на главном экране калькулятора выберите формат сенсора вашей камеры, который в моем случае является полнокадровым 35-миллиметровым. Если вы используете камеру с кроп-фактором, выберите правильное соотношение, такое как CF1.6, 1.5 или 1.3 и т. Д. Более высокие коэффициенты кропа на самом деле предназначены для датчиков суб-среднего формата, а также есть размеры для датчиков среднего и некоторых большого формата и размеры пленки на выбор.
Что касается глубины резкости, то здесь важно то, что видно на двух скриншотах с правой стороны. Обратите внимание, как изменяются показания гиперфокального расстояния и гиперфокальной глубины резкости, когда у нас включен режим Pixel Peeper, по сравнению с тем, когда он выключен.
Гиперфокальное расстояние изменяется от 1,26 метра до 3,3 метра, то есть от 4,15 до 10,9 футов. В разделе Hyperfocal DoF вы можете увидеть, что с выключенным режимом Pixel Peeper мы смотрим на глубину резкости от 63 см или 2 фута до бесконечности, о которой мы также вскоре поговорим. При включенном режиме Pixel Peeper он значительно увеличивается до 5,5 футов или 1,65 метра.
Вы можете спросить, почему номер режима без Pixel Peeper не равен 1,2 метра, как мы видели в предыдущих расчетах.Это связано с тем, что даже без режима Pixel Peeper я использую немного меньший круг нечеткости, округленный до 29 мкм, так как это более точно, чем 30 мкм, использовавшееся ранее, и это дает нам немного большие расстояния. Обратите внимание, что когда включен Pixel Peeper, метка CoC над диском формата теперь показывает 11 мкм для круга нерезкости, что намного меньше. Он рассчитывается на основе размера сенсора и мегапикселей, что позволяет мне рассчитать шаг пикселя, что, в свою очередь, позволяет мне рассчитать круг нерезкости.
Воздушный узор
На самом деле есть еще один несколько неясный элемент общей головоломки, который мы должны затронуть, чтобы этот пост действительно охватил все, что вам нужно знать о глубине резкости, и это Airy Pattern или Airy Disk. С пониманием того, что мы получаем большую глубину резкости по мере уменьшения нашей диафрагмы, вы могли бы подумать, что если вы хотите, чтобы большая часть вашей сцены была более резкой, вы можете просто выбрать действительно маленькую диафрагму. Многие объективы для 35-миллиметровых камер имеют диафрагму f / 22, а иногда и f / 32 или меньше, а объективы среднего и большого формата часто используют гораздо меньшую диафрагму, чтобы получить достаточную глубину резкости.
Но, как бы хороши ни были наши линзы производители, существует явление, которое возникает, когда свет проходит через очень маленькую диафрагму, что вызывает проблемы. Когда свет проходит через широкую апертуру, он относительно без помех проходит к датчику или пленке, но когда свет проходит через маленькую апертуру, он мешает другим лучам света, заставляя его распространяться.
Результатом является так называемая дифракция, и чтобы объяснить это, нам нужно поговорить об «Узоре Эйри» (справа) с центральным «Диском Эйри», оба названы в честь Джорджа Эйри, человека, открывшего это явление.
Как вы можете видеть на макете Диска Эйри справа, есть центральное ядро света, которое составляет около 84% света, а затем несколько концентрических колец. Хотя между центральным ядром или диском Эйри и следующим диском Эйри все еще есть зазор, говорят, что свет «хорошо разрешен». Согласно критерию Рэлея, точки «только что разрешились», если центр первого узора Эйри накладывается на первое темное кольцо второго узора.Когда два воздушных диска становятся ближе, чем половина их ширины, свет считается неразрешенным. Это когда вы увидите, что дифракция приводит к тому, что все на вашем изображении немного не в фокусе при малых значениях диафрагмы.
Предупреждения о дифракции с цветовой кодировкой
На основе этого и информации, которую я уже рассчитал в Photographer’s Friend, я могу рассчитать пределы дифракции, и это то, что позволяет мне предоставлять предупреждения о дифракции с цветовой кодировкой.
Этикетка AD, которая показывает размер диска Эйри и шкалы диафрагмы, имеет цветовую кодировку, чтобы показать риск дифракции при настройке шкалы диафрагмы.Если этого нет, включите эти параметры в настройках калькулятора глубины резкости.
Поскольку размер Круга путаницы довольно велик в традиционном методе расчета печати 8 x 10 дюймов, вам действительно нужно начать беспокоиться, когда Эйри Диск достигнет примерно 80% размера Круга неразберихи. Итак, когда вы не находитесь в режиме Pixel Peeper, цвет шкалы диафрагмы изменится с зеленого на желтый, когда диск Airy Disk пройдет 80% размера круга нерезкости по умолчанию, а для формата 35 мм это будет около диафрагмы f. / 18.Затем он становится красным от 100%, что составляет f / 22 при настройках по умолчанию. Это соответствует результатам моих собственных тестов.
В режиме Pixel Peeper эти границы немного более консервативны, но я установил желтый цвет, чтобы активировать его, когда диск Эйри достигает того же размера, что и круг замешательства, а затем красное предупреждение о пределе дифракции, когда диск Эйри вдвое превышает размер Круг замешательства.
Эти параметры приводят к тому, что циферблат становится желтым с f / 10 для камеры формата 35 мм с разрешением 30 мегапикселей, а затем становится красным с f / 20.
Основываясь на моих собственных тестах, я лично считаю, что f / 10 — это слишком рано, но физика говорит нам, что есть возможность увидеть эффекты дифракции в этой точке, так что мы используем именно это, но рассматриваем это как предназначено, как янтарное предупреждение. В идеале вы должны провести собственные тесты, чтобы увидеть, когда вы начнете видеть дифракцию на своих изображениях, и соответствующим образом скорректировать свои ожидания. Есть подробности того, как проводить дифракционные тесты в Эпизоде 594, когда я первоначально говорил об этом.
Предупреждения о дифракцииInfinity and Beyond!
Как я упоминал ранее, я собираюсь выпустить обновление для Photographer’s Friend, которое добавляет ряд новых функций, в том числе перевод на ряд новых языков и некоторые улучшения пользовательского интерфейса, но актуальность этого обсуждения заключается в в виде нового ползунка «Бесконечность» на странице настроек калькулятора глубины резкости.
Из-за работы, связанной с предоставлением вам этих функций, этот слайдер является частью надстройки Pro, что означает, что вам необходимо купить надстройку Pro, чтобы она была доступна, но если у вас уже есть надстройка Pro, вы пора идти.Этот ползунок позволяет вам установить произвольное расстояние для бесконечности. Сначала вы могли подумать, что бесконечность есть бесконечность, зачем мне ее устанавливать? Но я объясню, почему это может быть полезно по нескольким причинам.
Объектив Infinity и Focus Infinity
Я рискую попасть в кроличью нору, подняв этот вопрос на этом этапе, так как это потребовало много времени на то, чтобы сначала осмыслить мою голову, но я думаю, чтобы в конечном итоге избежать путаницы, нам, вероятно, следует поговорить о разнице между символом бесконечности которую вы видите на своих линзах, и бесконечность в контексте степени резкости в Depth of Field, потому что на самом деле это не одно и то же.
Если вы посмотрите на свои линзы, вы увидите, что то, что считается Infinity, выглядит немного по-другому, в зависимости от объектива.
Например, когда я фокусируюсь с помощью объектива RF 15-35 мм от Canon, в видоискателе я вижу шкалы расстояний в метрах, которые показывают 0,28, 0,4, 0,6, 1, затем символ бесконечности, который, если вы следите за расстоянием между отмеченными расстояния, кажется, составляют около 5 метров. Мой объектив RF 50 мм показывает расстояния 0,4, 0,5, 0,7, 1, 1,5, 3, а затем символ бесконечности, который в данном случае, кажется, означает около 10 метров.Наконец, для справки, мой объектив RF 100-500mm показывает 0,9, 1,2, 1,6, 2, 3, 7, затем символ бесконечности, и, судя по моим тестам, фокус перестает увеличиваться примерно на 40 м.
Когда я изначально разрабатывал эту функцию, я добавил возможность ограничивать гиперфокальное расстояние до 5 метров или 16 футов, но я обнаружил, что в данном контексте это практически бесполезно. Причина в том, что скорость, с которой фокус приближается к бесконечности, нелинейна. После того, как мой 50-миллиметровый объектив проходит 3 метра при повороте кольца фокусировки с той же скоростью, скорость, с которой фокус перемещается в сторону бесконечности, начинает увеличиваться гораздо быстрее.
Хотя четверть оборота кольца фокусировки может увести меня с 1,5 до 3 метров, следующая четверть оборота не приведет к перемещению объектива с 3 метров до 4,5 метров. Скорее, требуется, чтобы объектив двигался по гораздо более крутой кривой от 3 метров до бесконечности, а это действительно далеко!
Когда я исследовал эти изменения, я нашел старый пост на форуме, где люди устанавливали закон о бесконечности через объектив, некоторые цитируют бесконечность как близкую к 20 футам, но это предполагает линейное увеличение фокуса и резкая остановка после последней цифры диска фокусировки или, как в случае с моей беззеркальной камерой Canon, диапазон фокусировки, отображаемый в электронном видоискателе, поскольку его больше нет на корпусе линз.Другое наблюдение заключается в том, что вы действительно можете увидеть, как вычисления бесконечности начинают достигать пика, если вы решите отобразить вычисленное значение бесконечности, о котором я расскажу чуть позже.
Именно просмотр этого взгляда привел меня ко всему этому, и это причина того, что я изменил эту функцию в Photographer’s Friend, потому что я знаю, что не единственный компьютерщик, использующий ее. Я очень рад, когда технологии помогают мне глубже понять окружающий меня мир, и я хотел поделиться этим.
Больше никаких ограничений!
До сих пор при отображении бесконечности в Photographer’s Friend я просто использовал 1000 метров в качестве общего отсечения, и хотя мы показывали символ бесконечности для глубины резкости, когда расстояние превышало 1000 метров, мы просто показывали больше, чем «> 1000 м », и это не дает той информации, которая питает мое любопытство.Таким образом, начиная с версии 3.7 Photographer’s Friend, которая должна быть доступна в App Store в ближайшие дни, независимо от того, являетесь ли вы владельцем надстройки Pro или нет, вы сможете нажимать метку глубины резкости или дальнего предела и циклически переходить между ними. три различных режима отображения бесконечности..gif)
В режиме по умолчанию в скобках отображается предустановленное значение бесконечности, которое останется на уровне 1000 метров и будет отображаться как «> ∞ (1 км)» или «> ∞ (0,6 мили)». С надстройкой Pro расстояние изменится на то, что вы установили с помощью ползунка Infinity на странице настроек.Во втором режиме будет отображаться просто символ «больше» и символ бесконечности «> ∞», когда расстояние больше бесконечности. Это действительно просто дает вам возможность очистить интерфейс, делая его менее загроможденным, когда это необходимо. Третий режим — увлекательный, который показывает рассчитанное расстояние по мере приближения к бесконечности, которое на самом деле может выходить за пределы первоначально использованного предела в 1000 метров, поэтому для больших фокусных расстояний вы можете увидеть что-то вроде «> ∞ 57 км». или «> ∞ 36 миль». Расчетные расстояния увеличиваются очень быстро для широкоугольных объективов, поэтому труднее увидеть постепенное увеличение из-за скачков расстояния, но если вы измените фокусное расстояние на более длинное, например 500 мм, вы действительно сможете наблюдать, как фокус увеличивается все быстрее и быстрее, чем раньше.
направляется к бесконечности, и лично я нахожу это увлекательным.
Как только мы достигаем истинной бесконечности, вычисление глубины резкости фактически возвращает отрицательное число, поэтому мне нужно преобразовать его в большое положительное число, поэтому в этот момент у меня нет другого выбора, кроме как показать символ бесконечности, поскольку мы действительно находимся в бесконечность.
Регулируя предустановленное значение бесконечности с помощью нового ползунка в настройках калькулятора глубины резкости, вы получаете больше ориентиров при съемке. Из-за нелинейного характера продвижения фокуса к бесконечности я не рекомендую использовать что-то вроде 20 футов или очень близкое число, которое вы можете найти в Интернете, но я заставил ползунок начинать с 50 метров или 164 футов. , который, как мне кажется, достаточно близок, чтобы быть полезным, и простирается до одной мили или чуть более 1600 метров.Вы используете это, чтобы получить напоминание о том, когда более широкоугольный объектив теоретически приближается к бесконечности, потому что метки считывания для дальнего предела и глубины резкости изменят цвет, и вы можете выбрать любые три режима, которые я обсуждал ранее, в зависимости от того, какой из них вы найдете больше всего.
полезный. Лично мне нравится видеть, как срабатывают цветная метка и символ бесконечности, но я работаю в основном с режимом 3, который показывает фактически вычисленное расстояние до бесконечности, так что вы получаете лучшее из обоих миров.
Например, на этом скриншоте у меня Infinity установлена на 100 м, что приведет к высоте 330 футов, если вы нажмете тумблер новой единицы измерения, который я также только что добавил, или коснитесь метки шкалы расстояния.Расстояние фокусировки установлено на 75 метров, что не превышает рассчитанное гиперфокальное расстояние, но поскольку у меня ползунок бесконечности установлен на 100 м, у меня уже есть цветная метка для дальнего предела и символы больше бесконечности на месте, потому что дальний предел пройдено расстояние Бесконечности, которое я предварительно установил, но у меня есть приблизительно равный символ с символом бесконечности в показании глубины резкости, чтобы сообщить мне, что я превзошел заданное расстояние Бесконечности, но оно еще не превышает расчетную бесконечность расстояние.
По сути, теперь мы можем использовать это как показатель того, что мы приближаемся к вычисленной Бесконечности, и мы все еще можем отслеживать, что мы не совсем находимся в истинной бесконечности из-за символа приближения.
Или, например, здесь у меня есть шкала фокусного расстояния за гиперфокальным расстоянием и отображение бесконечности в режиме 2, поэтому я просто получаю символы больше бесконечности для приятного чистого считывания, если это все, что меня волнует. Как вы используете эти функции, полностью зависит от вас.Я просто предоставляю инструменты, и, как это часто бывает с Photographer’s Friend, некоторые из них используются в практических полевых условиях, а другие помогают вам разобраться в технических аспектах фотографии.
Символы бесконечности Гиперфокальное расстояниеПочему важен режим Pixel Peeper?
Молодая дама химба поймала момент размышлений Хорошо, поэтому, когда мы подведем итоги, я хотел бы немного поговорить о том, почему так важно использовать режим Pixel Peeper.
Раньше я разговаривал с людьми, которые беспокоились о фокусировке, и иногда думал, что у них была проблема с камерой.В большинстве случаев оказывается, что проблемы возникают из-за недостатка информации или полного понимания того, насколько малая глубина резкости получается с современными камерами высокого разрешения. Имейте в виду, что если вы собираетесь проверить фокусировку на своих изображениях, сделав отпечаток размером 8 x 10 дюймов и рассмотрев его на расстоянии вытянутой руки, традиционный расчет подойдет, но для больших отпечатков и при проверке фокусировки на 100% , особенно на большом экране, ваши изображения не будут отображать такую глубину резкости, как вы могли бы подумать, исходя из традиционных расчетов.
Чтобы проиллюстрировать этот момент, взгляните на этот портрет молодой девушки химба из моего полного тура по Намибии. Для этого портрета я использовал диафрагму / 2,8, что даст нам достаточно малую глубину резкости, хотя объектив будет иметь ширину / 1,2.
Заманчиво снимать портреты на широко открытой диафрагме, и иногда я так и делаю, но вы должны понимать, насколько мала глубина резкости. С традиционным расчетом, f / 2,8 при фокусном расстоянии 50 мм, и я вижу из моих данных EXIF, что я был сфокусирован на 65 см, узнаю, что у меня глубина резкости 2.5 см или один дюйм. Это уже довольно мелко, но если я переключаюсь в режим Pixel Peeper, который вычисляет фактическую глубину резкости для моего 30-мегапиксельного Canon EOS R при этих настройках, я обнаруживаю, что на самом деле у меня есть только глубина резкости 1,172 см, что немного меньше полдюйма.
Мне нравится этот взгляд, и это было сделано намеренно, но если вы изучите изображение, вы увидите, что только ее правый глаз, рот и часть ее головного убора имеют четкую резкость. Все остальное постепенно становится мягче по мере того, как мы удаляемся от этой неглубокой плоскости фокуса чуть более 1 сантиметра.
Один человек, с которым я разговаривал в прошлом, сказал, что они не могут получить резкие фотографии с помощью Canon EOS 5Ds R, и они снимали с широко открытым объективом 85 мм ƒ / 1,2 на расстоянии около 5 футов или 1,5 метра.
, и они думали, что должны иметь несколько сантиметров глубины резкости. Действительно, при традиционном расчете при этих настройках глубина резкости у них была бы чуть более 2 сантиметров, как у меня на этом снимке девушки Химба. На самом деле у них было 7 мм, и когда мы просмотрели изображения, мы увидели очень тонкую линию резкости, а не изображение, которое было полностью не в фокусе, как они думали.
Вот почему важно, особенно при работе с очень малой глубиной резкости, понимать, сколько фокусировки вы можете ожидать, и режим Pixel Peeper в моем приложении для iOS может предоставить вам эту информацию, просто включив его и выбрав свой мегапикселей сенсора. Если у вас еще нет Photographer’s Friend, вы можете найти его в Apple App Store здесь, а более подробную информацию о глубине резкости и других калькуляторах и функциях можно найти на странице продукта здесь.
Остановка дикой природы
Еще одна вещь, о которой часто говорят в разговорах, — это необходимость немного уменьшить диафрагму для крупных объектов дикой природы.
Конечно, если вы просто хотите, чтобы глаза были четкими, и да, это может обеспечить красивый вид, тогда оставаться широко открытым — это нормально, но если, например, вы фотографируете большую птицу в полете и хотите увидеть больше крыльев резкий, немножко заедание важно. Например, у этого белопольного орлана, снятого с высоты 16 метров или 52 фута, размах крыльев составляет около 2,5 метров, то есть чуть более 8 футов. Даже со слегка сложенными крыльями мы все равно говорим о двух метрах от кончика до кончика. При / 10 с фокусным расстоянием 400 мм моя глубина резкости с традиционным расчетом составляет 90 см или чуть менее 3 футов, но с 30-мегапиксельной камерой мы фактически видим меньше половины этого, на 42 см. или 16 дюймов.Я не возражаю против того, чтобы кончики крыльев были не в фокусе вот так, но количество, которое вы видите на этой фотографии, основано на выбранной мной диафрагме / 10. Если бы я снимал так широко, то на ближнем крае крыльев было бы гораздо меньше внимания, и это, вероятно, выбило бы меня из колеи.
Журавлиная песня
Стеллерово море, летящее над стеной гавани в Раусу
Для этого снимка Журавля, когда было два объекта, я фокусировался на расстоянии 35 метров или 110 футов, с фокусным расстоянием 700 мм, и при традиционном расчете у меня должно было быть около 1.5 метров или почти 5 футов глубины резкости, чего, вероятно, было бы достаточно, чтобы резкость обеих птиц, но для 30-мегапиксельной камеры, которую я использовал, в режиме Pixel Peeper, я вижу, что на самом деле у меня было только 68 см или 26 дюймов. В результате второй из двух журавлей с красной короной немного не в фокусе, даже при / 11. На самом деле я часто останавливаюсь на / 14, когда есть несколько предметов, но в данном случае не сделал этого, и результаты, по крайней мере, меня немного разочаровывают.
Использование гиперфокального расстояния в пейзажной фотографии
Наконец, я хотел бы упомянуть, что когда я занимаюсь пейзажной фотографией, я на самом деле редко фотографирую с использованием гиперфокального расстояния.
Теория заключается в том, что если вы определите гиперфокальное расстояние и затем сфокусируетесь в этой точке, вы можете гарантировать, что все, от ближнего предела глубины резкости до бесконечности, будет в фокусе. Однако с относительно широкоугольными объективами глубина резкости достаточно велика, так что в целом, если вы сфокусируете примерно треть пути в кадре, вы будете примерно снимать на гиперфокальном расстоянии, и на самом деле не нужно рассчитывать Это.Обычно я просто сосредотачиваюсь на самом важном в кадре предмете, и по опыту я знаю, что это даст мне достаточную глубину резкости. Однако важно отметить, что я построил этот опыт, используя такие инструменты, как «Калькулятор глубины резкости» моего друга-фотографа, и проверяя результаты своей работы, чтобы убедиться, что я правильно понимаю ограничения, с которыми мы сталкиваемся.
На этом изображении я смотрю через долину в Ландманналаугар в Исландии, я просто сфокусировался на скале, на которой собирался стоять, и все, от переднего плана до далеких гор, находится в фокусе, потому что у меня фокусное расстояние 38 мм.
и моя диафрагма установлена на ƒ / 16.Я сфокусировался примерно на 10 метров в кадре, а гиперфокальное расстояние составляет около 8 метров, поэтому все, от 4 метров до бесконечности, было в фокусе.
Когда вы используете большие фокусные расстояния, даже для пейзажа, глубину резкости нужно учитывать более тщательно, поэтому я иногда беру свой калькулятор при использовании длинных фокусных расстояний, даже для пейзажа. Мне нравится, что мои беззеркальные камеры Canon теперь имеют шкалу расстояния прямо в видоискателе, чтобы я мог видеть расстояние, на котором я фокусируюсь, когда я действительно хочу использовать гиперфокальное расстояние для максимальной глубины резкости.
Просто чтобы вы знали, на самом деле это непростая задача — найти фактическое фокусное расстояние изображения, просто взглянув на данные EXIF в файловом браузере вашего компьютера, поскольку некоторые программы действительно показывают это. Для этого я использую изящное программное обеспечение под названием RawDigger, которое позволяет мне видеть, что Canon интерпретирует как пределы ближнего и дальнего фокуса, и которое позволяет мне приблизительно определить расстояние фокусировки, поэтому я просто хотел упомянуть об этом.
Out of Chicago Live!
Надеюсь, этот пост был вам полезен.На этом мы закончим, но прежде чем мы закончим, я хотел бы упомянуть, что буду преподавать вместе с лучшими фотографами мира в Out of Chicago LIVE! Он будет проходить с 9 по 11 апреля 2021 года, так что СОХРАНИТЕ ДАТУ! Дополнительную информацию можно найти на сайте www.outofchicago.com. Я надеюсь увидеть вас там!
Из Чикаго в прямом эфире! 2021Халявный пост
Этот пост доступен для тех, кто не является постоянным посетителем, так как он является спонсируемым постом или рекламирует продукцию Martin Bailey Photography. Если вы нашли это полезным и хотели бы разблокировать все остальные сообщения, нажмите кнопку ниже.Спасибо за Вашу поддержку!
Станьте покровителем!Показать примечания
Подробную информацию о мероприятии Out of Chicago LIVE см. Здесь: https://www.outofchicago.com
А RawDigger можно найти здесь: https://www.
rawdigger.com
Музыка Мартина Бейли
Аудио
Подпишитесь в iTunes, чтобы получать подкасты автоматически на свой компьютер.
Загрузите этот подкаст в формате MP3 с разделами.
Посетите эту страницу, чтобы узнать, как просматривать изображения в файлах MP3.
Поделитесь этим постом с друзьями!
Вот короткая ссылка: Копия
Вы также можете использовать значки социальных сетей ниже …
Этот контент доступен исключительно членам Martin’s Patreon по цене 0 долларов или больше.Что такое гиперфокальное расстояние и почему мне это нужно?
Что такое гиперфокальное расстояние и почему я должен волноваться?S черт возьми, гиперфокальное расстояние и почему я должен волноваться?
На простом языке
Вы получите
наибольшая глубина резкости при фокусировке объектива на гиперфокальном расстоянии
.
С помощью высококачественного объектива вы можете создавать изображения
с вашим 35-миллиметровым объективом, который, как будут ругаться, пришел от фотоаппарата среднего формата.
Так что такое гиперфокальное расстояние? Всякий раз, когда вы фокусируете свой объектив, будет области, находящиеся в фокусе, и области, которые не в фокусе. Зона в фокусе называется «фокальной плоскостью».
Важным моментом здесь является то, что 1/3 фокальной плоскости находится впереди то, на чем вы сосредоточены, и 2/3 фокальной плоскости отстают от того, на чем вы сосредоточены на.
Сфокусируйте объектив на бесконечность и на передний край области, которая находится в фокус — это гиперфокус этого объектива.
Вместо этого сосредоточьтесь на этой точке бесконечности, и у вас будет самый большой диапазон фокусировки от бесконечности назад в сторону вашего местоположения.
The Chart
Вы можете обмануть, и многие фотографы это делают, сосредоточив примерно треть
путь в сцену.
Это даст вам хорошие резкие изображения с большой глубиной.
поля.Но если очень хочется выжать максимальную глубину резкости
этого обширного пейзажа перед объективом, вам нужно знать, где это
гиперфокальная точка лежит.
Вы можете вычислить гиперфокальное расстояние для любого фокусного расстояния.
длина объектива при любой диафрагме. Но поскольку большинство из нас не носят с собой
калькуляторы в наших сумках для фотоаппаратов это поможет иметь небольшую шпаргалку
вместе. Ниже мы добавили пару ссылок, которые позволяют распечатать
графики для цифровых SLR 35 мм , 4×5 , 6×6 и .Есть пара
версии графиков. Самым простым в использовании является версия в формате PDF. Просто
скачать и распечатать. Мы также добавили диаграммы в Microsoft Excel
формат для математических мастеров, которые хотят изменить
электронные таблицы для других форматов или изменить значение константы в
формулу (см.
Понимание математики ниже).
Использование диаграммы
Первым шагом к достижению максимальной глубины резкости является использование штатива.В
идея состоит в том, чтобы запечатлеть мелкие детали. Если вы не используете очень высокий затвор
скорость и твёрдые руки стрелка — единственный способ сделать это
со штативом, чтобы камера оставалась стабильной.
Создайте свое изображение. Переведите камеру в режим ручной фокусировки, выберите объект на гиперфокальном расстоянии, указанном на диаграмме, и сфокусируйтесь на нем. Было время, когда на каждом объективе была нанесена шкала расстояний прямо на тубус объектива. Те дни прошли, поэтому, если вы не используете более старое руководство фокусировки линзы вам нужно будет оценить расстояние.
Используйте спусковой тросик или встроенный таймер автоспуска камеры, чтобы сработать
ставня. Сделать это вручную, нажав кнопку спуска затвора.
вызовет движение камеры, и все, что вы сделали до сих пор, будет
был потрачен впустую.
Вернувшись домой, сделайте красивый большой отпечаток и наслаждайтесь результатом!
раз
Вы не хотите использовать гиперфокальное расстояние
Визуальный прием, который стал распространенным в современной пейзажной фотографии
заключается в выборе сильного объекта на переднем плане, расположенного низко в кадре.Твой глаз
естественно переходит к этому предмету на переднем плане в качестве отправной точки, а затем
течет обратно в образ.
В зависимости от фокусного расстояния объектива и близости
объект, установка линзы на гиперфокальное расстояние может оставить этот передний план
тема мягкая. Поскольку это будет первое, что зрители увидят в
все изображение будет немного не в фокусе — даже если все
за пределами этого переднего плана объект очень резкий.Итак, если вы используете это
композиционную технику для ваших пейзажей, убедитесь, что
объект на переднем плане резкий.
Если у вас достаточно яркий видоискатель, вы можете гиперфокальное расстояние, а затем постепенно возвращайте фокус, пока передний план слишком резкий, и для этого может потребоваться переместить точку фокусировки назад к вам, пока объект на переднем плане не станет резким.
Это конец практического обсуждения, и большинству из нас следует остановиться. читать здесь.Продолжайте, только если вы хотите углубиться в математику и наука, лежащая в основе расчета гиперфокального расстояния. Чтобы скачать гиперфокальный диаграммы, просто щелкните правой кнопкой мыши нужный формат (Excel или PDF) и выберите Сохранить Цель как .
Подписаться на
Vivid Light
Фотография по эл. Почте
Скажите Нам, что вы думаете
.
