Hdr обработка: HDR обработка из одной JPG фотографии онлайн

Содержание

Повышаем мастерство • HDR фотография

Съемка с расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR) снискала большую популярность в современной любительской, а также профессиональной фотографии. В то же время, на «голову» HDR фотографии обрушилось немалое количество критики, а порой и категорического непринятия все от тех же фотографов. Настало время разобраться, почему так много крайних мнений относительно этой современной технологии. Этому и посвятим наш очередной урок фотошколы dphotoworld.net, в котором и рассмотрим различные точки зрения на эту технологию.

Мнение 1. HDR фотографии не выглядят реалистично

Немало споров возникает именно из-за нереалистичности получающейся в результате HDR картинки. Но попробуйте сами выкрутить все ползунки графического редактора на максимум при создании HDR фотографии — не удивительно, что она будет искажена до неузнаваемости. Именно такие откровенно ужасные кадры в основной своей массе заполняют выдачу в поисковой системе при запросе «HDR», проверьте сами.

Хорошая фотография с расширенным динамическим диапазоном — это правильно подобранный баланс между «сырым» исходником и зашкаливающим «перефотошопом». Сочетание правильных значений экспозиции в разных частях фотографии придает реалистичный эффект этому вечернему пейзажу:

Мнение 2. HDR — это цифровая подделка

Некоторые фотографы считают, что такая обработка фотографий недопустимо искажает истину, что это фальшивка. Фотожурналистам и правда нельзя этим заниматься. Но если вы специализируетесь на съемке пейзажей или архитектуры, то HDR наоборот будет вам полезен, ведь вы занимаетесь искусством, а не показом исходных кадров «настоящих сцен». Сам убедился в этом, выполнив HDR обработку снимков замка Хотина из своей поездки на Буковину.

Возможно, вы удивитесь, но некое подобие HDR существовало уже в эпоху пленочной фотографии. Многие часы, проводимые в «темной комнате», когда можно было передержать или недодержать нужный вам кадр или даже часть кадра — это ли не обработка? Разница лишь в том, что у пленки гораздо больше динамический диапазон в сравнении с цифровым сенсором.

Мнение 3. Все выглядит лучше в HDR

Есть такие люди, которые используют HDR практически для любого кадра. Есть и другие, кто вообще избегают этой технологии. Если вы снимаете что-либо, имеющее красочную текстуру и глубину, то создание HDR фотографии оправдано.

Но постарайтесь избежать подобной обработки при съемке людей, животных, мягких игрушек…

Мнение 4. HDR — это плохо, все его ненавидят

Это мнение часто подкрепляется группами или темами форумов типа «Мы против HDR» на фоторесурсах (на нашем, слава богу, такой нет!).

Ну во-первых, не все, как минимум один — я — так не думаю. 🙂 А во-вторых — огромное количество фотографий по запросу «HDR», о чем я говорил немного выше, говорит об обратном. Что интересно, наличие качественно сделанной HDR-обработки многие даже не заметят.

К слову, на этой фотографии была применена обработка путем повышения динамического диапазона только для заднего плана. Вы же не забыли, что людей «трогать» нельзя?:)

Мнение 5. Создание HDR вынуждает постоянно носить штатив

В силу того, что техническим требованием такой обработки является фотографирование одинаковых кадров с одной точки съемки, то штатив вам и правда не помешает.

Но, возможно, вы не поверите, но есть фотографы, которые вообще не используют штатив для съемки таких фотографий. Современные камеры имеют такие функции как брекетинг экспозиции, высокоскоростная съемка, что, в общем, позволит вам снизить вес вашего фото-багажа. Да и некоторые графические редакторы позволят вам получить HDR фотографию из одного кадра.

Мнение 6. Готовые HDR-пресеты лучше, чем ручная обработка

На самом деле, пресеты вашего фоторедактора чаще всего ужасны. Хотя, помимо готовых пресетов, можно применить смешивание экспозиций нескольких кадров, это значительно лучше.

Посмотрите на эти оригинальные кадры:

Вот, что создает графический редактор «в автомате»:

Пожалуй, нет смысла комментировать результат подробно — небо все в артефактах, темные облака. Разве что, здание получилось неплохим. Применим обратное смешивание:

Подытожим: только руками у нас получилось собрать из сырого материала достойное изображение.

Мнение 7. Автоматизированные HDR-программы сделают за нас всю работу

Обычно для создания HDR фотографии фотолюбители не тратят времени больше, чем необходимо для нажатия на нужную кнопку с соответствующей надписью. Реальный пример поможет развенчать этот миф. Автор сделал несколько кадров живописного рассвета в горах. Вот один из них:

В связи с тем, что сцена имеет яркий контровой свет, детали на более близких планах и в тенях почти отсутствуют. И неважно, снимаете вы на телефон или последнюю модель полнокадровой зеркалки — результат будет примерно одинаковым. Следует в таком случае расширить динамический диапазон, а значит, в ход вступает HDR.

На первый взгляд, изображение получилось что надо. Но следует потратить некоторое время, чтобы после преобразования в HDR скорректировать фотографию в идеальный результат. Проработка мельчайших деталей, кривые и уровни, смешивание в оригинальный слой и обратно, в общем, встречайте теперь итог:

Выводы

Как теперь вы понимаете, что к HDR, как впрочем и к другим современными технологиям, не стоит относиться предвзято — любить или ненавидеть. Инструменты даны, чтобы вовремя и в нужном месте их применять. А вы должны научиться ими правильно владеть. Поэтому, я рекомендую изучить лучше эту технологию, как она работает в вашей камере, как можно обрабатывать фотографии в редакторе и пробуйте использовать ее с умом.

Всего вам фотографического!

Пост-обработка HDR фото

Когда программа для HDRI заканчивает тональную компрессию, HDR изображения редко выглядят идеально. Они могут быть плоскими, недостаточно контрастными, подпорчены артефактами, «призраками» и ореолами.

Многие проблемы можно решить во время пост-обработки с помощью

Levels/Curves (Уровней/Кривых)
Клонирования
Соединения изображения, подвергнутого тональной компрессии, с другой фотографией для восстановления реализма.
1. Соединение изображения в формате RAW с HDR фотографией. Вы можете объединять кадры с 0 EV, -2 EV или +2 EV.
2. Подвергнуть тональной компрессии фотографию в формате RAW, а затем соединить её с HDR фото.
3. Соединить 2 HDR фото, полученные при разных параметрах тональной компрессии.
4. Соединить HDR изображение, полученное при помощи локального оператора (такого как Details Enhancer в Photomatix) с HDR изображением, полученным при помощи глобального оператора (Tone Compressor в Photomatix).

Восстановление контраста изображения

Процесс превращения HDR изображения в LDR хорош тем, что усиливает детализацию. Но происходит это ценой потери глобального контраста. Мемориал Линкольна был подвергнут умеренной тональной компрессии, но несмотря на это, фотография выглядит плоской и мутной.

До

После

Уровни

Выберите Image > Adjustments > Levels.
Или Layer > New Adjustment Layer > Levels. Нажмите OK в диалоговом окне New Layer.

Два внешних ползунка отмечают точку чёрного и точку белого, и по умолчанию точке чёрного соответствует 0, а точке белого 255. Перетащите ползунки внутрь, до главной группы пикселей. Держите нажатой кнопку Alt, чтобы во время перемещения видеть «обрезанные» пиксели. Насколько далеко за границу гистограммы вы переместите ползунки — вопрос вкуса, однако полезно перемещать их по крайней мере к её границам. Так как HDR изображения имеют сжатый тональный диапазон, этот шаг пост-обработки важен для всех HDR фотографий.

Кривые

Выберите Image > Adjustments > Curves или Layer > New Adjustment Layer > Curves.
Чтобы добавить точку на кривой, кликните прямо по кривой или кликните, зажав Ctrl, на пикселе, чтобы определить особый тональный диапазон. Передвигайте точки на кривой, для того чтобы подобрать цвета изображения.

При обработке HDR фотографии задача состоит в том, чтобы сохранить детали в светах и тенях и добавить контраст в средней области, придав линии слегка изогнутую в виде буквы S форму.

Голубое небо и ореолы

Лучший способ решить проблему ореолов — соединение HDR изображения с одним из исходных кадров.

Ниже приведена фотография мемориала Линкольна с очень сильной компрессией из-за большого значения Strength в Photomatix. Лучший способ исправить её — использовать слой/маску в Photoshop и соединить фотографию с –2EV и изображение, подвергнутое тональной компрессии.

Но почему изображение с –2EV? Это исходное изображение выбрано, потому что на нём хорошо проэкспонирована нужная область: мне нужна экспозиция с самым хорошим голубым небом.

Вот изображение с экспозицией -2EV. Обратите внимание, что это достаточно контрастная сцена из-за небольшой высоты солнца над горизонтом, отражающегося от белого мемориала. Всё выглядит достаточно плохо, кроме неба.

Объединение неба на фотографии с -2EV и HDR изображения.

Откройте обе фотографии в Photoshop
Перетащите изображение с экспозицией –2EV на HDR изображение, зажав клавишу Shift, чтобы отцентрировать его. Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок-глаз на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.

На слое с –2EV выберите небо, используя инструмент «Magic Wand». Уберите галочку «contiguous» и установите «tolerance» около 20. Клавиша Shift добавляет область к выделенной, а Alt — отнимает.
После того как вы выбрали всё небо, размойте края выделения. В CS3 используйте новую команду «Refine Edge», или просто размойте на 1-10 пикселей. Вы можете использовать Историю и опробовать разные варианты размытия, поэтому не переживайте насчёт цифр, которые выбираете.
Нажмите на кнопку «Add Layer Mask» на палитре слоёв (круг внутри прямоугольника) .
Осмотрите размытую область и при необходимости, переделайте её с другой величиной размытия.
Сохраните полученное изображение

Итак, теперь у вас небо снимка с -2EV наложено на HDR фотографию.

Мягкое соединение HDR фотографии со снимком с экспозицией 0EV

Часто на HDR фото предметы, которые должны быть белыми, получаются тёмными и серыми. В данном случае вода в реке Потомак выглядит грязной, по сравнению со снимком с экспозицией 0EV. Я решил, что будет лучше осветлить воду, чтобы добавить контраста и сделать её более чистой.

Вот палитра слоёв со снимком 0EV и слоем маской. Заметьте, что маска не чисто белая в области воды. Если бы было так сделано, на кадре была бы только вода от снимка с 0EV, а не смешение двух. Эт было бы то же самое, что и в приведённом выше примере.

Откройте обе фотографии в Photoshop
Перетащите изображение с экспозицией –2EV на HDR изображение, зажав клавишу Shift, чтобы отцентрировать его. Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок пипетки на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.
Если я хочу получить смесь двух изображений, я могу изменить прозрачность на палитре слоёв. В этом случае слой-маска не нужен.
Добавьте чёрный слой-маску, кликая на «Add layer mask» и зажав клавишу Alt. Этот шаг хорошо запомнить — он помогает во многих случаях при смешивани.
Это позволит вам «видеть сквозь» верхний слой.
Используя мягкую кисть, закрасьте воду на изображении с 0EV белым, чтобы она появилась. Это увлекательный способ смешивания: просто держите палец у кнопки «x» и закрашивайте другой рукой. Если что-то пойдёт не так, просто нажмите «x», чтобы закрасить ошибку.
Я мог бы использовать похожую технику, рисуя чёрным, но потребовалось бы гораздо больше работы, чтобы закрасить небо, деревья и камни. В этом примере легче сразу создать полностью чёрную маску.
Сохраните полученное изображение.

Получившееся изображение представляет из себя мягкое смешение HDR фотографии и кадра с 0EV.

Резкое смешение HDR изображения с фотографией.

В случае реки Потомак, края объединяемой области должны были быть сглаженными. Если же край должен быть резким (например, в случае здания, знака, машины или корабля), вы можете использовать многоугольное лассо и кисть с жёсткими краями для выбора области. Этот метод не такой лёгкий как мягкое смешивание, он может быть более нудным и долгим.

Левое изображение — HDR из 5 кадров с шагом 1EV, а правое — фотография с экспозицией -2 EV, подвергнутая тональной компрессии в Photomatix. Хотя мне нравятся оба, на HDR изображении присутствуют ореолы и артефакты на небе, а на кадре -2 EV виден шум на корпусе корабля. Исправить это можно, соединив хорошие части изображений: небо фотографии с -2 EV будет соединено с HDR фотографией вдоль резкого края.

Начнём с перетаскивания фотографии на HDR изображение.
Теперь у вас есть 2 слоя: фон и «Layer 1» (я переименовал их в «HDR image Extreme TM» и «Single Image Tone Mapped»).

Выделение

Шаг 1

Для прямых линий используйте инструмент «Polygonal Lasso». Увеличьте масштаб и проведите по линиям, чтобы создать выделение. Нажимайте пробел для перемещения изображения.
Зажмите Shift, чтобы добавить область к выделенной, или Alt, чтобы удалить выделение.

Шаг 2
Выделив области с прямыми краями, можно начинать выделять области со сложными и изогнутыми.

Переключитесь в режим «Quick Mask». Внизу панели инструментов есть прямоугольник с кругом в нём. Нажмите на него и невыбранные области станут красными.
Выберите кисть с жёсткими краями и закрасьте белым изогнутые области.
Если вы перестараетесь с выделением, просто нажмите «x», чтобы переключиться с белого на чёрный.
После того как вы выделили область с резкими краями, их надо размыть. Используйте команду Select>Feather (CS2) или Select>Modify>Feather (CS3). Установите величину размытия 1-10 пикселей. Я обычно для первой попытки выбираю значение поменьше.

Примечание: В Photoshop CS3 появился новый удобный инструмент для выделения. Он называется «Quick Selection Tool» и расположен на гланой панели инструментов вместе с инструментом «Magic Wand». Всё, что вам нужно сделать — это перетащить инструмент к краю области, которую вы хотите выделить, и он выделит её. Он работает хорошо в 90% случаев, а если что-то будет не так, просто используйте приведённые выше методы, чтобы добавить или убрать часть выделенной области.

Выделение закончено!

Ок, теперь судно и док выделены. Я не волнуюсь насчёт выделения лесов вокруг корабля и других мелких деталей на фоне неба, потому что они выглядят одинаково на обоих рисунках.

На странице слоёв выберите верхний слой, если вы ещё не на нём, и он подсветится голубым.
Нажмите на иконку слоя-маски (прямоугольник с кругом). Если вы кликните, зажав Alt, выделение станет чёрным. Всё чёрное на верхнем слое становится «окном» к слою под ним.

Примечание: Иногда трудно угадать, нужно ли зажимать Alt, кликая по иконке слоя-маски. К счастью, вы можете перейти в окно истории и отменить неправильный выбор. Я делаю это постоянно.

Вот оно! Конечное изображение — смесь HDR фотографии и неба от кадра с экспозицией -2EV.

Соединение двух HDR фтографий

Можно сделать два разных тонально сжатых HDR изображения одной и той же сцены, взять хорошие части каждого изображения и соединить их. При тональной компрессии бывает, что настройки сжатия хорошо влияют на одну часть изображения и плохо — н адругую. В этом примере я не только сделал два разных изображения, но и использовал для их создания две разных программы: Photomatix и FDRTools.

FDRTools хорошо подходит для создания сильного локального контраста, а Photomatix — для получения хорошего голубого неба. Основная идея — использовать каньон, обработанный FDRTools, и небо, полученное с помощью Photomatix. Оба изображения были получены с помощью разных схем компрессии. Каньон подвергнут сильному сжатию, из-за чего на небе видно виньетирование, шум и постеризация. Обратите внимание на высокие значения компрессии и контраста в FDRTools. В Photomatix наоборот, небо сжато слабо, с минимальным контрастом и максимальным сглаживанием. Эта схема сжатия даёт свободное от шума небо с плавными тональными градиентами.

FDRTools
Compression 9.0 (высокое)*******
Contrast 6.5
Smoothing 1.3 (низкое)*******

Photomatix – Details Enhancer
Strength 50 (низкая)*******
Color Saturation 80
Light Smoothing 0
Luminosity 0
Micro-contrast –2 (низкий)*******
Micro-smoothing 30 (высокое)*******
White Clip 0.00%
Black Clip 0.00%

Объедините два HDR изображения так же, как любые другие

Откройте обе офтографии в Photoshop
Перетащите изображение с небом от Photomatix поверх изображения FDRTools с каньоном. Зажмите клавишу Shift во время перемещения, чтобы отцентрировать его. Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок-глаз на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.
На слое с небом выделите его, используя инструмент «Magic Wand». Уберите галочку «contiguous» и установите «tolerance» около 20. Клавиша Shift добавляет область к выделенной, а Alt — отнимает.
После того как вы выделили всё небо, размойте выделение. В CS3 используйте новую команду «Refine Edge» или просто размойте на 1-10 пикселей.
Нажмите кнопку «Add Layer Mask» на палитре слоёв, чтобы показать каньон.
Осмотрите размытую область и при необходимости переделайте её с другой величиной размытия.
Сохраните полученное изображение

Автор: Ferrell McCollough
Источник: http://beforethecoffee.wordpress.com/hdr-post-processing-tutorial/
Вы можете приобрести книгу Феррелла «Complete Guide to High Dynamic Range Digital Photography» на Amazon.com

Основы HDR фотографии. Часть 1 |

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х. Описание формата в .pdf можно посмотреть здесь.

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files», если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images». При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation», но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать «ОК», лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние на конечный результат остальных параметров. Величина 1 выглядит наиболее естественно, но в то же время уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Начиная с версии 2.3.3, эта опция была улучшена, что позволяет теперь делать более естественные фотографии. Это значение лучше ставить на максимум, в крайнем случае, если того требует мотив на фотографии — на 1. При значении 0 световые ореолы слишком сильно выражены, но при съёмке архитектуры могут давать неплохие результаты. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов. Различия в конечном результате довольно большие в зависимости от этого параметра, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь в Photomatix для Light Smoothing будет как минимум десять значений.

Luminosity: определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Может также при некоторых значениях других параметров затемнять светлые части. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на 2, значения ниже делают фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Clip: определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения — до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Clip: определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии Photomatix 2.5:

Color Temperature: сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI. Интересная опция, но не уверен в её полезности на этом этапе обработки.

Saturation Highlights/Shadows: изменение насыщенности тёмных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с тёмными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Фотошопе.

Highlights/Shadows Smoothing: эти опции контролируют усиление контраста в тёмных и светлых тонах. Так уменьшение Highlights Smoothing делает светлые тона менее контрастными за счёт притемнения. Уменьшение Shadows Smoothing приводит в осветлению тёмных участков. Увеличение этих параметров может вернуть изображению естественный вид. Хотя, признаюсь, мне Highlights Smoothing не очень нравится. Слишком легко он выбивает светлые области.

Shadows Clipping: работает беспощадней, чем Black Clip и служит для того, чтобы ещё больше затемнить тёмные области, содежашие много шума.

В качестве примера — несколько изображений, получившихся с различными параметрами тональной компрессии.

Теперь нажимаем ОК и ждём некоторое время. Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Причина этого неприятного феномена описана во второй части, главе 6. В таком случае, либо если по каким-то другим причинам результат не устраивает, можно вернуться к HDR файлу опцией HDR->Undo Tone Mapping. В старых версиях Photomatix все настройки возвращаются на исходные значения; начиная с версии 2.3.3 — на те, что использовались при последней тональной компрессии, что гораздо удобнее.

Ещё советую перед тем, как нажать «ОК» в диалоге Tone Mapping, сохранить параметры в .xmp файле («Save»). Если результат вам понравится, не придётся ломать голову, какие настройки использовались, а просто загрузить их для другой фотографии («Load»). Это же можно сделать и после Tone Mapping с помощю HDR->Save Settings.

Автор статьи: Александр Войтехович

Пройти онлайн-уроки по Lightroom

Как легко получить эффект HDR

Такие контрастные снимки с контражурным светом – отличные кандидаты для HDR-обработки, но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.

Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.

Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки, но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым, использовал ПО, которое вы уже знаете, работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.

Решение простое – нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.

Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ – самый лучший.

Однако, есть пара небольших уловок. Первая – нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.

Процесс начинается с автовилки. Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем, кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг – объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.

Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.

Примечание переводчика – в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.

Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
Четкость (Clarity) – отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10-30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Самое просто решение – плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com. После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).

Также, если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки, выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.

Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции (Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.

Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК. Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.

Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.

Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг, в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.

Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

Примечание переводчика – вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один – открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.

Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.

Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого» вида сразу говорит о том, что это HDR.
Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными, повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными, повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце – само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными, а некоторые почти белыми – основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.

Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.

Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.

Автор: Glenn Randall

Создание изображений с высоким динамическим диапазоном

Купить Пробная версия

AKVIS HDRFactory — программа для создания изображений с высоким динамическим диапазоном.

AKVIS HDRFactory позволяет получить изображение HDR (High Dynamic Range — высокий динамический диапазон) из нескольких снимков одного и того же объекта, снятых с разной экспозицией.

Результат обработки в программе HDRFactory будет ярче, контрастнее, насыщеннее и красочнее, чем позволяет фотокамера, намного ближе к тому, что видит наш глаз, который способен различать больше деталей, чем может зафиксировать фотоаппарат.

Название программы говорит за себя, это настоящая фабрика по производству HDR-изображений.

С помощью AKVIS HDRFactory можно получить как реалистичные фотографии, так и драматичные стилизованные изображения.

Программа позволяет не только объединить несколько фотографий в изображение HDR, но и создать эффект HDR на одном снимке, псевдо-HDR. Всего одна фотография, загруженная в программу HDRFactory, откроет вам врата в увлекательный мир HDR!

Программа полезна и для фотокоррекции, в тех случаях, когда необходимо немного исправить цвета, освещенность, добавить детали в темных и в светлых областях.

AKVIS HDRFactory наполнит фотографии жизнью и цветом!

С помощью программы можно быстро и без особых усилий создать идеальное изображение HDR из нескольких снимков или одной фотографии, применить настройки дополнительной коррекции и добавить эффекты.

В программу включен набор готовых пресетов AKVIS. Можно создавать и свои пресеты, сохраняя наиболее часто используемые настройки.

Для продвинутых видов лицензий (Deluxe, Business) доступны инструменты Удаление «призраков» для избавления от дефектов, иногда возникающих на изображении HDR, и Локальная коррекция для обработки отдельных областей фотографии.

AKVIS HDRFactory представлен в виде плагина для графических редакторов (plugin) и в виде отдельной, самостоятельной, программы (standalone), не требующей наличия фоторедакторов.

В программу standalone включены дополнительные возможности: Постобработка, где можно изменить яркость, контрастность и насыщенность изображения, произвести коррекцию по каналам, а также инструмент Кадрирование, предназначенный для отсечения части изображения и улучшения композиции. (При работе с плагином данные возможности доступны в графическом редакторе.)

Плагин HDRFactory поддерживает пакетную обработку файлов при работе с одним изображением, что делает возможным автоматическое редактирование серий фотографий (с помощью записи action в AliveColors или Photoshop).

Программа доступна на русском языке.

Попробовать бесплатно

Попробуйте программу в течение бесплатного ознакомительного периода!

После установки программа будет работать 10 дней без регистрации.
Пробный период поможет вам оценить все возможности программы.

Скачайте программу:

Купить — AKVIS HDRFactory 7.5

Facebook

Twitter

Вконтакте

техника передачи глубины динамического диапазона

Фотографы зачастую сталкиваются с проблемой засветов или затемнений отдельных объектов на снимке. Связано это с тем, что, несмотря даже на отличное качество техники и богатый опыт мастера, далеко не всегда существует возможность выставить идеальные настройки экспозиции. При съемке в помещении в дневное время суток можно создавать снимки хорошего качества, но вот, например, окно на фотографии будет просто белым. Вечерняя, или ночная съемка будет осложняться тем, что тени будут очень глубокими, и это не позволит передать на снимке всех цветовых тонкостей. Именно для того, чтобы справляться с такими сложностями, был разработан прием создания фотографий HDR..

Что такое HDR и несколько слов о LDR

HDR (High Dynamic Range Imaging) – это технология, позволяющая создавать фотографии, которые будут обладать высоким диапазоном яркости. Проще говоря, на одном изображении будут отображены корректно тона и оттенки всех объектов, и темных, и светлых.

Фотографии LDR (Low Dynamic Range Imaging) – это, напротив, изображения с низким диапазоном яркости. Это целочисленный формат в отличие от HDR. Низкий динамический диапазон присущ 8- или 16-битным фотографиям в формате JPG или TIFF. На них не отображается реальная тональная картина.

Особенности съемки для создания HDR фотографии

Для того чтобы создать один снимок по технологии HDR необходимо сделать несколько кадров с различными значениями экспозиции. Обычно используется от 3 до 5 исходных изображений. Переэкспонированное изображениеНа одних будут более точно отображены светлые объекты, но темные потеряют данные и цвете. На других наоборот — темные обретут должную информацию о цвете, но светлые будут просто белым пятном. Для реализации такой съемки будет очень полезной функция фотоаппарата бреккетинг экспозиции. С ее помощью камера создает сразу несколько кадров с разными параметрами яркости автоматически. Если на вашем фотоаппарате нет такой функции, не стоит расстраиваться. Можно попробовать сделать их самостоятельно, выставляя настройки вручную. Только необходимо помнить о том, что делать это нужно достаточно быстро, потому что объекты, попадающие в обзор фотокамеры, могут видоизменяться, двигаться, перемещаться. Также стоит воспользоваться штативом, который позволит сделать все снимки с одной точки съемки.

Как создается HDR

Реализация HDR основывается на том, что происходит объединение исходных кадров в одно изображение при помощи специального программного обеспечения.Совмещение снимков происходит по принципу сохранения информации о цвете абсолютно всех элементов на фотографии. Также сейчас существует возможность создания HDR фотографии на основании одного снимка. Для этого также существует некоторое число специальных программ, при помощи которых вы вручную или автоматически преобразуете исходный кадр. Эффект получается, конечно же, менее выраженным, но для тех, кто не гонится за абсолютными идеалами, этого скорее всего будет вполне достаточно.

Применение HDR техники

Сегодня HDR применяется достаточно широко, как в любительской съемке, так и для создания профессиональных проектов. Для съемки автомобилей достаточно часто используется эта техника, потому что создание фотографий требует отображения многих мелких деталей, различающихся степенью освещенности, и окружающей среды: либо помещение, либо улица, где яркое небо или глубокие вечерние тени вокруг. Свое применение HDR техника также нашла при создании виртуальных туров. Это панорамная съемка, отображающая в самых мельчайших тонкостях элементы пейзажей, обстановок, интерьеров.

Carcam F3 – двухканальное видео с HDR-обработкой.

Устройства от Carcam всегда выглядят современно и используют проверенные комплектующие. Carcam F3 приглянется даже тем, кто никогда не пользовался двухканальными видеорегистраторами. Водитель многое теряет, если не ведёт съемку сзади автомобиля: большинство автоподстав рассчитаны именно на это. Купив двухкамерную модель регистратора типа Carcam F3, также можно не переживать за езду задним ходом в условиях ограниченной видимости.

Основная камера Carcam F3 ведёт Full HD-запись с помощью матрицы GC2363. Захватить в кадр встречные полосы движения и прилегающие к дороге объекты помогает 140°-й обзор объектива. Детализированная съёмка дополняется возможностями HDR-режима, вследствие чего записи избавляются от тёмных участков кадра, а засветы номерных знаков от света фар больше не проблема. Процессор JL5601 предоставляет владельцу максимальную частоту в 30 к/сек при 1080p-формате для основной камеры.

Оснащённая светодиодной подсветкой выносная влагостойкая VGA-камера реализует в Carcam F3 помощь при парковке. Для этого достаточно подключиться к фонарям заднего хода и изображение будет автоматически выводиться на 3” дисплей при включении задней скорости. При этом появится вспомогательная разметка, очерчивающая безопасную для парковки зону.

Запись в Carcam F3 стартует автоматически, как только подаётся питание. Ролики сохраняются отрезками, перезаписывая старые файлы при переполнении памяти (поддержка 32 ГБ), и сопровождаются штампами даты/времени. Запись звука в F3 пригодится при общении с сотрудниками ГИБДД. При необходимости микрофон можно отключить.

Режим парковки у Carcam F3 работает по сигналам от датчиков удара и движения. В первом варианте 30-секундный ролик запишется в случае механического воздействия на автомобиль во время отключенного питания. Такой ролик не затрётся цикличной записью в дальнейшем. Вариант с датчиком движения подразумевает старт записи при движении перед объективом.

Комплектное крепление обладает широкими возможностями регулировки положения устройства для максимально эффективной его установки.

Руководство по HDR-фотографии для начинающих (часть 3)

Сегодня мы завершаем серию из трех частей — «Руководство для начинающих по HDR-фотографии», рассматривая пост-продакшн HDR-изображений.

Ознакомьтесь с предыдущими частями серии по адресу:

Часть 1: Настройка камеры для съемки HDR
Часть 2: HDR с поля на компьютер

Добро пожаловать в третью и последнюю часть серии «Руководство для начинающих по HDR-фотографии». Поздравляем, если вы сделали это здесь, на данный момент было много информации, и эта заключительная часть не будет исключением.Сегодня мы займемся чудовищем постобработки. Постобработка — это когда ваше изображение фактически становится HDR. Это не похоже на обработку обычной фотографии. С обычным изображением вы можете импортировать его в Lightroom, исправить экспозицию, если она немного нечеткая, исправить баланс белого, добавить немного заполняющего света, добавить детали, выполнить быстрое восстановление, и все готово. На редактирование одной фотографии может уйти менее 30 секунд, если вы снимаете большую часть ее прямо в камере. С HDR вы можете получить все, что только возможно, прямо в камере, и при этом у вас будет крутой холм для подъема.Я обработал фотографии HDR за 10 минут, а фотографии HDR — за 4 часа или больше. Это просто зависит от изображения, его сложности, проблем с ним или их отсутствия, а также от того, насколько быстро вы публикуете сообщения.

В первой части серии мы обсудили все, что вам нужно знать о настройке камеры для съемки HDR. Я получил несколько комментариев о том, почему я не упомянул, как это сделать с точки зрения Nikon. Ну, у меня нет оборудования Nikon. Я снимал Canon всю свою жизнь, потому что Canon был первым фотоаппаратом, который я купил.Нет другой причины, кроме этой. Nikon так же хорош (если не лучше) для съемки HDR, чем большинство моделей Canon. Поскольку я не использую Nikon, я не могу дать совет по настройке их камеры. Если вы снимаете Nikon, вам, возможно, придется немного поработать, чтобы перевести то, что я говорю, и применить это к вашей ситуации. То же самое и с программами, с помощью которых я обучаю. Если вы используете Aperture вместо Lightroom, вам просто придется переводить. Если вы используете HDR Effects Pro вместо Photomatix, такая же история. Если у вас Photoshop Elements или Photoshop CS4 вместо CS5, то же самое.Я могу даже рассказать о некоторых функциях, которые недоступны в других программах. К сожалению, такова природа зверя. Я более чем счастлив помочь любым возможным способом, поэтому не стесняйтесь спрашивать. Если я не знаю ответа, я постараюсь найти того, кто знает. Просто оставьте комментарий ниже или отправьте мне твит (@jamesdbrandon).

Что вам нужно, чтобы следовать

Я покопался в своих архивах, чтобы найти изображение, которое, как мне кажется, представляет ситуацию, которая абсолютно требует HDR.Я решил, что лучший способ научить вас, как я обрабатываю HDR, — это следить за каждым шагом. Хорошо, я поделюсь с вами файлами. Просто нажмите здесь, чтобы загрузить с моей камеры актуальные файлы RAW, которые я буду использовать для всего этого руководства. Просто знайте, что эти файлы предназначены только для практики и не могут быть использованы для коммерческого использования или получения финансовой выгоды.

Если вы хотите точно следовать инструкциям, вам понадобится несколько программ. Вам не нужно покупать их сегодня (или когда-либо).Просто зайдите на сайты компаний и скачайте пробную версию каждого программного пакета. Вы сможете использовать программное обеспечение в течение 15-30 дней. Это должно дать вам достаточно времени, чтобы повозиться с каждым из них и решить, хотите вы его купить или нет. Если у вас нет именно тех программ, которые я использую, просто следите за ними. Возможно, вам придется расшифровать / перевести некоторые вещи, которые я говорю вашим приложениям. Вот что вам понадобится…

Adobe Lightroom — Как вы уже знаете, это программа, которую я использую для организации всех своих изображений и внесения простых изменений.
HDRsoft Photomatix Pro — Эта программа берет снимки с брекетингом с камеры и объединяет их в изображение HDR. Программное обеспечение запускает сложные алгоритмы для каждого изображения, находя лучший свет для каждой экспозиции в скобках и комбинируя этот свет попиксельно в одно изображение.
Photoshop CS5 — Здесь резина встречается с дорогой. Photomatix предоставляет нам только черновик. Используйте Photoshop для точной настройки изображения и исправления ошибок, которые могут произойти в Photomatix.Эта программа может делать практически все, что вы задумали, для этого просто нужно терпение и немного времени на обучение!
Topaz Labs Photoshop Bundle — Топазовые фильтры придают вашему изображению ту дополнительную привлекательность, которая НЕОБХОДИМА после прохождения через Photomatix. Алгоритмы Photomatix имеют тенденцию сглаживать и затемнять изображение, а фильтры Topaz с удвоенной силой возвращают детали. В комплекте несколько программ, но чаще всего я использую Adjust и DeNoise. Прочтите его обзор здесь.

Постобработка — Последний рубеж

Хорошо, вот и все. Именно здесь подавляющее большинство фотографов HDR создают перенасыщенные, ореоленные, шумные, чрезмерно детализированные и беспорядочные изображения HDR. Плохая постобработка — это то, что делает HDR плохой репутацией и заставляет людей ненавидеть HDR за то, как он выглядит психоделическим. Пост — самая сложная и важная часть фотографии с высоким динамическим диапазоном. Вы еще не испугались? Нет, я собираюсь пройти весь свой рабочий процесс постобработки и объяснить, как исправить и / или предотвратить ошибки, упомянутые выше.В конце концов, фотография — это создание изображения, которое ВЫ любите. Неважно, что есть люди, которые ненавидят HDR, я не создаю изображения для этих людей. Я создаю их для себя, и если кто-то откопает мою работу, отлично. Иногда я вижу изображение, которое требует более реалистичного и естественного вида, а в других случаях я хочу выделить текстуры и детали и выдвинуть их за пределы «реалистической» области. Ни одна камера не может создать изображение в том виде, в каком его видит человеческий глаз, и HDR не может сделать этого полностью.Но, на мой взгляд, это ближе, чем размытое небо и обрезанные тени. Я не шутил, когда сказал, что в этом посте есть много информации. Надеюсь, ты готов! Хорошо, пошли.

Lightroom для Photomatix

Во второй части этой серии мы узнали, как безопасно и эффективно загружать ваши изображения в Lightroom. Следующий шаг — взять их из Lightroom и запустить процесс HDR с помощью такой программы, как Photomatix. Photomatix был моим выбором с самого начала, и я пока не нашел достаточно веской причины, чтобы переключиться на что-то другое.Photomatix дает мне полный контроль над изображением полностью вручную, и поэтому мне это нравится. Для некоторых процесс обучения Photomatix может быть сложным, поскольку очень легко сделать снимок поверх изображения. Я расскажу, как не переусердствовать с изображениями и как перемещаться по ползункам в этой невероятной программе.

Первым шагом, очевидно, является выбор набора скобок для обработки. Если вы хотите продолжить, импортируйте файлы, которые вы скачали, в Lightroom и приготовьтесь.Этот набор скобок представляет собой случайное изображение из моих архивов, которое еще не прошло обработку. Я выбрал это изображение, потому что считаю, что оно хорошо передает изображение, которое просто невозможно получить ни с чем, кроме HDR. Итак, войдите в свою коллекцию Lightroom (или где вы храните необработанные изображения) и найдите изображение, которое хотите обработать.

Как видите, я выделил все 5 изображений из скобок. Перейдите в Файл -> Экспорт и дождитесь появления диалогового окна.В диалоговом окне приводится несколько основных элементов информации, необходимых для определения вывода изображения. Он должен выглядеть примерно так…

Во-первых, убедитесь, что в верхней части параметра экспорта указано «Photomatix». Если у вас нет этой возможности, убедитесь, что вы установили плагин Photomatix для Lightroom. Это стандартно для профессиональной версии Photomatix. Я понимаю, что по поводу следующей группы настроек будут споры, но я это делаю так. Убедитесь, что установлен формат JPG, цветовое пространство ProPhoto RGB и качество 100%.Затем установите разрешение 300 пикселей на дюйм. Я всегда начинаю с самого большого и красивого изображения, которое могу создать, а затем уменьшаю его по мере необходимости. JPG — это универсальный формат файлов, ProPhoto RGB — лучшее цветовое пространство, а 300 ppi — это, по сути, полное разрешение изображения. Если вы предпочитаете что-то другое, непременно продолжайте. После настройки параметров нажмите «Экспорт» и дождитесь открытия следующего диалогового окна, которое будет выглядеть так…

А теперь пройдемся по списку:

Вам нужно только выбрать «выровнять изображения», если вы считаете, что во время ваших снимков могло быть движение или знаете, что там было движение (т.е. если у вас не было штатива и держали кронштейны в руках). Я обнаружил, что если вы не использовали штатив, то «путем сопоставления функций» обычно лучше всего.
В Photomatix Pro 4 теперь вы можете выбрать «полуавтоматический» режим удаления ореолов. Возможно, на этом изображении он мне не нужен, но я оставлю его выделенным, чтобы привести пример.
Что касается шума, я не беспокоюсь об этом, пока не перейду в Photoshop.
Я всегда оставляю подавление хроматических аберраций включенным.
32-битное изображение HDR на самом деле не имеет значения, я его никогда не выбираю.
Для обработки я всегда выбираю повторный импорт в Lightroom, который помещает изображение с другими скобками. Таким образом, я могу выбрать результат Photomatix, а также другие скобки и вместе экспортировать их в Photomatix.

Когда вы все это отметите, снова нажмите «Экспорт». Теперь вы попадете в диалоговое окно полуавтоматического удаления ореолов. Я знаю, там много диалоговых окон, просто потерпите …

Как видите, лодка на заднем плане вызывает некоторые проблемы с ореолом, поскольку она двигалась во время экспозиции.С помощью мыши или графического планшета нарисуйте линию вокруг лодки, затем щелкните правой кнопкой мыши внутри фигуры и выберите «Отметить выделенную область как призрачную область». Затем снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите, какое значение экспозиции вы хотите, чтобы Photomatix использовал здесь вместо обычных алгоритмов. Это означает, что Photomatix не объединил здесь все экспозиции вместе, а будет использовать только ту экспозицию, которую вы ему указали. Вы должны быть осторожны при выборе здесь и убедиться, что цветовой баланс вокруг призрачной части остается прежним.Я выбрал экспозицию «0», потому что знал, что на этом месте лодка замораживается. После того, как вы сделали выбор, нажмите «предварительный просмотр ореолов» слева, чтобы увидеть, исправлено ли это. Как только ваше двоение будет исправлено, нажмите «ОК», чтобы перейти в Photomatix. Мы сделали это!!!

А теперь, дамы и господа, добро пожаловать в Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 — невероятно мощная программа, которая может запутать новичков. Не бойся, я не оставлю тебя в подвешенном состоянии! Нет, вы не покидаете это руководство, не изучив искусство слайдеров Photomatix.Не на моих часах! Photomatix может сбивать с толку, потому что с левой стороны так много маленьких ползунков, а мы живем в мире предустановок. Я призываю вас выбросить разум и забыть о тех пресетах, которые лежат внизу. Эти пресеты неубедительны, и их нельзя использовать. Давайте пройдемся по ползункам сверху вниз и постараемся максимально демистифицировать каждый из них, одновременно пытаясь избежать превращения этого руководства в роман размером с энциклопедию.Ага, верно…

Отображение тонов против экспозиции Fusion — По сути, отображение тонов будет производить (потенциально) более сюрреалистичные изображения HDR. Используемые здесь алгоритмы сделают все, что в их силах, чтобы получить идеально экспонированное изображение с красивой маленькой гистограммой «колоколообразной кривой» (как показано в верхнем правом углу). Слияние экспозиции позволит получить более реалистичные изображения с более темными темными и более светлыми светами. Гистограмма часто имеет обрезки с обеих сторон, но это не значит, что их нельзя исправить в Photoshop.Для этого изображения мы выберем тональную карту, так как это наиболее часто используемый вариант. Возможно, более поздний учебник по слиянию экспозиции?
Прочность — почти всегда держу на 100%. Это единственный слайдер, который я когда-либо использовал.
Насыщенность цвета — Вот где это опасно. Не довольствуйтесь этим слайдером, он будет создавать ужасно перенасыщенные изображения, которые заставят даже вашу собственную мать съежиться, прежде чем скрипеть зубами и сказать: «Это выглядит здорово, дорогая!»
Luminosity — Это также можно было бы назвать «яркостью».«Чем дальше вправо вы переместите его, тем ярче станет изображение. Будьте осторожны, не сделайте здесь слишком ярким.
Microcontrast — Моя программа проверки орфографии для микроконтрастов сообщает мне, что Photomatix придумал для этого слово. Молодцы ребята! Этот слайдер работает вместе с яркостью. Чем дальше он идет вправо, тем контрастнее изображение. Если вы переместите оба ползунка до упора вправо, они почти компенсируют друг друга. Контраст — это хорошо, слишком много — плохо.
Сглаживание — Самый опасный из всех ползунков.Я обнаружил, что крайности в любой ситуации обычно плохая идея. Перемещение ползунка сглаживания до упора влево — это рецепт наиболее распространенных ошибок, допускаемых в HDR. Именно здесь рождаются сверхсюрреалистические, психоделические, ореоленные беспорядки изображений. Как видите, я почти полностью сглаживаю вправо. Мне это не нравится, и я по большей части избегаю этого.
Точка белого — Это позволит внести незначительные изменения в основные моменты вашего изображения. Используйте это, чтобы настроить гистограмму для представления и избавиться от обрезки с правой стороны.
Black Point — То же, но с тенями в левой части гистограммы.
Гамма — Я не слишком много пользуюсь этим. В основном потому, что к тому моменту, когда я дохожу до этого, у меня уже есть изображение там, где я хочу. Перемещение ползунка гаммы влево сделает изображение темнее и грубее. Если сдвинуть его вправо, он будет выглядеть ужасно.
Температура — Используйте для нагрева или охлаждения изображения. Я обычно просто смотрю на это, пока не станет близко.Я исправлю баланс белого и температуру позже.
Saturation Highlights — Довольно понятно, контролирует насыщенность в светлых участках. Большую часть времени держите его посередине.
Saturation Shadows — То же самое.
Прочие настройки — Используйте этот раздел, чтобы внести небольшие изменения в изображение, если оно по-прежнему выглядит не совсем правильно.

Когда у вас все слайдеры в порядке, нажмите «Сохранить и повторно импортировать».»Примечание. Если вы не используете функцию« повторный импорт в Lightroom », вместо этого будет отображаться« Нажмите, чтобы обработать ». Он быстро обработает изображение, затем вам нужно будет перейти в меню «Файл» -> «Сохранить как», выбрать имя изображения и решить, где его сохранить.

Photomatix для Photoshop

Ты все еще со мной? Послушайте, я знаю, что эти уроки были длинными. Честно говоря, это могло быть похоже на серию из 6 частей. Но кто захочет так долго ждать, чтобы сделать каждый шаг? Просто невозможно просмотреть такой объем информации менее многословным подходом.С HDR есть что охватить, так что терпите, мы к цели!

Теперь, когда у вас есть результат Photomatix, пора перенести все в Photoshop. Вы можете спросить, почему мне нравится повторно импортировать результат Photomatix обратно в Lightroom. Что ж, нет другой причины, кроме следующего шага; получить все в Photoshop в одном плотно упакованном файле Photoshop. Результат Photomatix необходимо повторно импортировать в Lightroom рядом с экспортированными скобками. Теперь помните, Photomatix дает нам только черновик окончательного изображения.Нам нужно войти в Photoshop, чтобы исправить некоторые ошибки, вызванные Photomatix. Лучший способ исправить эти ошибки — перейти к исходным файлам. Необязательно брать их все с собой, просто выберите из них. В подобном изображении я хочу добавить исходный файл для неба, один для лодки и один для воды. Затем я воспользуюсь маскированием в Photoshop, чтобы добавить ключевые части из каждого исходного файла в окончательное изображение. В Lightroom удерживайте нажатой клавишу Command на Mac (элемент управления на ПК) и щелкните каждое изображение, которое хотите использовать, включая только что импортированный результат Photomatix.Когда все изображения будут выделены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в -> Открыть как слои в Photoshop». Это отправит все в Photoshop за один проход и даже наслоит каждое изображение, так что вам не придется вводить каждое по отдельности.

Теперь (по крайней мере, для меня) пора закрыть Lightroom. LR действительно плохо занимает пространство процессора, и я хочу, чтобы Photoshop работал как можно более плавно. Небольшой отказ от ответственности в отношении Photoshop: существует, вероятно, 10 различных способов сделать что-либо в Photoshop.Если я делаю что-то не то, что вы узнали или чему научили, не думайте, что вы должны делать это по-моему. Я просто делюсь своим делом, и вы можете принять это или оставить. Находясь в Photoshop, убедитесь, что результат Photomatix находится на нижнем слое. Если это не так, просто нажмите и перетащите вниз. Некоторые фотографы HDR посоветуют вам поместить результат Photomatix вверху, чтобы вы могли замаскировать до слоя ниже, объединить слои вместе, а затем повторить для следующего слоя.Хотя это, безусловно, сработает, я не согласен с такой практикой. Когда вы обрабатываете изображение таким образом, когда вы начинаете объединять слои, пути назад уже не будет. Если вы обрабатываете изображение прямо в Photoshop, у вас всегда должен быть способ что-то отменить, независимо от того, как давно это было. С учетом сказанного, я помещаю результат Photomatix внизу, затем отключаю все слои над ним, кроме того, который я использую в то время. Итак, для исходного файла, который вы в настоящее время маскируете, поместите черную маску поверх изображения, достаньте кисть, нажав (B), убедитесь, что вы рисуете белым (x сделает вашу цветовую палитру черно-белой. , затем нажимайте x, пока белый цвет не окажется сверху) и начните рисовать через маску, чтобы открыть слой под ней.

Что такое маскировка? — Ну, маскирование — действительно один из самых мощных инструментов в Photoshop. Маскирование позволяет вам выбрать определенные части слоя для отображения, скрывая при этом другие части того же слоя. Это способ стирания частей слоя без их полного удаления. Если вы поместите белую маску поверх слоя, все на этом слое все равно будет отображаться, ничего не исчезнет. Если вы начнете рисовать на этой маске слоя черной кистью, каждый штрих, который вы делаете, будет скрывать эту часть слоя, открывая все, что находится под этим слоем.С другой стороны, если вы поместите черную маску поверх изображения (удерживая «option» или «alt» при нажатии кнопки маски), вы закроете весь слой и полностью раскроете слой под ним. Когда вы рисуете на этой черной маске белой кистью, каждый сделанный мазок будет открывать слой с маской поверх него. Хороший способ запомнить маскировку: Черные скрывают, а белые раскрываются.

Верхний слой в данном случае — это исходный файл с лучшим небом.Вам нужно найти те части неба, которые Photomatix обработал поверх. В большинстве случаев это будет очевидно, когда у вас есть черные или очень темные облака рядом с идеально голубым небом. В данном случае все немного сложнее. Photomatix не сделал ничего страшного с этим небом, но есть очень тонкие ошибки. Вокруг линий, спускающихся к лодке, виден небольшой ореол. Также на небе наблюдается неестественный сдвиг цвета. Возможно, вы даже не сможете этого увидеть, но когда вы раскрасите, чтобы показать небо исходных файлов, вы увидите, о чем я говорю.Тонкие изменения — это то, что может сделать или испортить отличный имидж, так что не ленитесь здесь. Вот красный слой маски, который я нарисовал, чтобы показать небо из исходного файла верхнего слоя. В данном случае это не обязательно была точная маска.

Теперь, когда мы закончили с этим верхним файлом (небом), пришло время перейти к следующему слою, который в данном случае является файлом, который я принес для воды. Эта маска также не должна быть сверхточной. Я просто хочу немного прорисовать исходный файл, чтобы вода выглядела красивой и четкой.Результат Photomatix попытался замаскировать все различные экспозиции для воды, поэтому в воде присутствуют ореолы. Иногда ореолы добавляют воде приятный эффект и ощущение движения. Это не то, что я ищу для этого изображения, я хочу заморозить воду на этом месте. Для этого просто повторите последний шаг на следующем слое. Вот как выглядит моя следующая маска…

Обратите внимание, что некоторые оттенки красного темнее других. Это потому, что я рисую кистью разной непрозрачности для разных частей изображения.Чтобы изменить непрозрачность кисти, просто нажмите цифровую клавишу. Выбрав кисть, просто нажмите 5 для 50%, 9 для 90%, 2 для 20% и так далее. Если вы хотите 56%, просто быстро набирайте 5 и 6. Также обратите внимание, что края кисти, которую я использую, очень мягкие и растушеванные. Вы можете изменить жесткость кисти, щелкнув размер кисти в верхнем левом углу. Пришло время перейти к последнему слою, исходному файлу лодки. Вот моя маска для лодки…

Хорошо, я вижу свет, мы почти у цели! К настоящему времени некоторые из вас могут задаться вопросом, в чем вообще смысл использования результатов Photomatix? В конце концов, похоже, что я просто смешал большую часть изображения из исходных файлов.Ну, не все изображения одинаковы. Это изображение требует больше информации из исходных файлов, чем другие. Во-первых, я не использовал 100% непрозрачности ни для одного мазка кисти ни на одном из слоев. Следовательно, должен быть фон, чтобы эти маски провалились туда, где на масках есть черный цвет. Этот фон — файл Photomatix. Некоторые изображения я использую на 90% из файла Photomatix и только на 10% из исходных файлов, это просто зависит от обстоятельств.

Одним из последних шагов является удаление пятен пыли и отвлекающих факторов с изображения.На этом этапе было бы неплохо объединить все слои в один. Это не означает, что мы потеряем уже имеющиеся у нас слои. Мы не объединяем слои вместе. Мы создаем новый слой вверху со всей информацией из слоев, над которыми мы работали. Для этого выберите верхний слой, удерживайте и нажмите Shift -> Option (alt на ПК) -> Command (контроль на ПК) -> E. Это объединит все слои в одно изображение наверху. Теперь нам нужно создать новый пустой слой, чтобы удалить пятна.Всякий раз, когда вы создаете новый слой, Photoshop помещает этот слой выше любого выбранного в данный момент слоя. Поэтому выберите верхний слой (верхний слой имеет приоритет над всеми остальными), удерживайте и нажмите Shift -> Command (управление на ПК) -> N, чтобы создать новый пустой слой. Если вы хотите назвать слой, назовите его «исцеление», «пятна» или что-то в этом роде. Выделив новый пустой слой, возьмите кисть Spot Healing на панели инструментов или нажмите (J). Убедитесь, что вверху выбраны «Образец всех слоев» и «Совпадение по близости».Образец всех слоев означает, что кисть будет смотреть на все слои ниже, чтобы решить, как она закроет пятно, отображаемое на экране. Сходство с приближением означает, что он будет отбирать пиксели со всего места, чтобы заполнить его. Если вы работаете в CS5, я бы не предлагал устанавливать переключатель с зависимостью от содержания для удаления пятна. По какой-то причине (и я не знаю почему) опция с учетом содержимого не очень хорошо работает для удаления пятен пыли. Хорошо, вот скриншот для удаления пятна…

Теперь, когда наши пятна исчезли, мы можем закончить изображение с помощью Topaz Adjust.Идите вперед и объедините лечебный слой с другими, чтобы у Топаза было одно изображение для работы. Снова удерживайте и нажмите Shift -> Option (alt) -> Command (control) –E. Теперь убедитесь, что вверху выбран комбинированный слой, и приготовьтесь к магии Топаза!

Фотошоп в Топаз

Вот где изображение оживает с детализацией, четкостью и яркостью. Выделив только что объединенный слой, перейдите в меню фильтра и выберите Topaz Labs -> Topaz Adjust. Если у вас их нет в меню фильтров, убедитесь, что вы правильно следовали инструкциям по установке от Topaz Labs.Оказавшись внутри Topaz Adjust, вас встретит шведский стол из вкусных, восхитительных и заманчивых фильтров на выбор. Получайте удовольствие от разных вариантов, но будьте осторожны, потому что некоторые могут взять отличное изображение и уничтожить его с помощью запретной HDR-качества. Один из наиболее часто используемых мною фильтров — это фильтр «Четкость». Это не делает ничего сумасшедшего для изображения, кроме добавления к нему некоторой популяции. Просто выберите фильтр, который хотите использовать, и нажмите «ОК».

Topaz Adjust сделал то, для чего был предназначен; я.е. он добавлял яркости изображению, создавая детали и текстуру по всему изображению. Вы должны научиться избегать применения подобных фильтров глобально ко всему изображению. Когда на всем изображении слишком много деталей и насыщенности, глаза зрителей могут напрягаться из-за того, что они воспринимают так много. Все, что вам нужно, — это отодвинуться в некоторых областях и использовать эту текстуру и детали, чтобы направить взгляд зрителя туда, куда вы хотите. им идти. Поместите белую маску поверх слоя с фильтром Topaz и закрасьте маску черным цветом на тех участках, где Topaz выходит за борт.На мой вкус, я рисовал сквозь более темные облака, потому что Топаз взял их и сделал почти чисто черными. Черные облака — большой запрет на обработку HDR, держитесь от них подальше. Топаз также добавил слишком много деталей в лодку, поэтому я тоже немного замаскировал это. Вот как выглядела моя маска…

Одним из недостатков этих фильтров является то, что они вносят в результирующее изображение много шума. Для этого вам понадобится Topaz DeNoise или аналогичный продукт для снижения шума.Создайте новый комбинированный слой, чтобы добавить DeNoise, выполнив этот печально известный длинный короткий путь, Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Затем перейдите в Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise, чтобы начать. . Оказавшись внутри, вы обнаружите, что DeNoise выглядит почти так же, как Adjust, но с меньшим количеством опций. Небо — одна из самых шумных частей изображения, поэтому мне нравится увеличивать изображение неба, чтобы увидеть шум. Оттуда просто выберите фильтр шума, который удаляет шум с изображения.Рекомендуется начинать с низкого уровня и постепенно переходить к более сильным фильтрам. Вы хотите обойтись минимально возможной суммой, потому что чем выше вы подниметесь, тем больше деталей вы потеряете. Для этого изображения я выбрал «сильный» фильтр и немного отрегулировал силу справа. Когда вы закончите, нажмите ОК.

DeNoise не отличается от Topaz тем, что вы не хотите применять фильтр глобально. Любой фильтр шумоподавления в некоторой степени снижает детализацию, поэтому вам нужно позаботиться и удалить фильтр с определенных частей изображения.Фильтры шумоподавления могут нанести вред таким вещам, как текст, удаленные объекты и детали крупным планом. Как и раньше, добавьте белую маску к слою DeNoise и замаскируйте там, где вы не хотите, чтобы фильтр DeNoise присутствовал. Вот как выглядит моя маска…

Когда вы здесь закончите, все в порядке. Здесь и там могут быть внесены некоторые незначительные изменения, но в этом нет ничего страшного. Отсюда все, что вам нужно сделать, это сохранить файл в формате JPG и повеселиться.Если вы прошли все обучение и использовали эти исходные файлы для создания HDR, зачем держать это при себе !? Я создал группу на Flickr, чтобы загрузить ваш результат и поделиться им с читателями здесь, в DPS. Просто загрузите готовое изображение в свою бесплатную или профессиональную учетную запись Flickr, затем перейдите к DPS Guide to HDR Photography Group и добавьте свое изображение в пул. Я сделаю все возможное, чтобы просмотреть каждое изображение и дать конструктивный отзыв об обработке. Я также добавлю свое полноразмерное изображение для справки.

Заключение

О. Мой. Боже! Если это не самое полное онлайн-руководство по HDR, я не знаю, что это такое! Я знаю, что этот раздел был исключительно длинным, но обойти его было просто невозможно. HDR — это очень трудоемкий процесс, требующий терпения, некоторого обучения и большой любви. Я уверен, что по некоторым частям этого руководства возникнет много вопросов, поэтому не стесняйтесь спрашивать, оставив комментарий ниже или отправив мне твит (@jamesdbrandon).Я постараюсь ответить на каждый вопрос как можно быстрее. Спасибо всем, кто внимательно изучил это руководство после части 1, а также за все комментарии и вопросы, которые я получил до сих пор. Эта серия из трех частей была абсолютным взрывом, и я невероятно благодарен Даррену Роусу из Школы цифровой фотографии за то, что я был приглашенным участником. Я надеюсь, что этот урок был полезен для тех, кто хочет изучить эту порой противоречивую форму фотографии. Если вы хотите больше, дайте мне знать, какие темы, по вашему мнению, я пропустил, или вам нужна дополнительная информация. Я всегда открыт для предложений.Еще раз спасибо и удачной съемки! 🙂

Окончательное изображение

Посмотреть его в полном размере можно здесь.

Все, что вам нужно знать о фотографии HDR (советы по созданию наилучших возможных изображений HDR)

HDR-фотография может быть сложной задачей. Вот несколько советов от эксперта по этому вопросу.

Трей Рэтклифф — гуру HDR, джентльмен-исследователь старой школы. В этом уроке Трей научит вас снимать самые лучшие HDR-изображения, какое программное обеспечение выбрать, как его использовать, а также научит вас нескольким хитростям.Прокрутите вниз и узнайте, как снимать HDR как профессионал!

Изучите HDR-фотографию

от Трея Рэтклиффа

Введение в HDR-фотографию
HDR — это аббревиатура от High Dynamic Range. Если вы используете какое-то специальное программное обеспечение HDR, вы можете увидеть весь свет на финальной фотографии, который вы можете видеть, когда стоите на сцене. Возможно, вы были в красивом месте и сделали снимок, и он получился плоским и разочаровывающим. С обработкой HDR в этом больше нет необходимости — теперь окончательное изображение может быть таким же запоминающимся, как когда вы были там.

Человеческий глаз может видеть гораздо больше, чем один снимок с вашей камеры! Я говорю, что нет необходимости соглашаться с ограничениями камеры. Вы можете использовать камеру простым и инновационным способом, чтобы воспроизвести то, что может делать глаз. Вы будете использовать комбинацию камеры и некоторого программного обеспечения, чтобы добиться окончательного результата.

Человеческий глаз может видеть около 11 стопов света. Стоп — это измеримое количество света. Камера может видеть около 3 ступеней света. Это означает, что вы настроите камеру на съемку нескольких снимков сцены, все с разной выдержкой, чтобы получить полный диапазон света.Не волнуйтесь, это просто!

Примеры фотографий HDR
Вот несколько интересных фотографий HDR. Я думаю, это показывает, насколько широко распространенным и приемлемым может быть HDR при правильном применении этой техники.

Шаг 1. Инструменты и программное обеспечение
Во-первых, вам нужно собрать оборудование (камеру, объектив, штатив) и программное обеспечение. Вот несколько советов по выбору камеры и инструменты, которые я рекомендую взять с собой.Какое оборудование у меня есть? Я начал с очень недорогой камеры и продолжал улучшать ее со временем. В настоящее время я использую Nikon D800. Для получения отличных обзоров оборудования перейдите в раздел обзоров на моем веб-сайте.

Камера. 90% проданных сегодня камер могут делать отличные фотографии HDR. Чтобы сделать HDR-изображение, возьмите камеру, которая соответствует любому из следующего:

Сделайте несколько снимков в так называемом «режиме автобрекетинга», «режиме автоэкспозиции» или «брекетинге экспозиции» — все это одно и то же.
Позволяет снимать с диафрагмой, например, с настройкой экспозиции +1 или +2. Если вас это сбивает с толку, не беспокойтесь, мы займемся этим.
Сделайте одну фотографию в формате RAW. Да, из одного RAW можно сделать красивое HDR-изображение!

Штатив. Возможно, вы захотите использовать штатив, если планируете снимать при слабом освещении, например закаты и тому подобное. Вы можете делать все с рук, но пользоваться штативом на самом деле очень весело.

Программное обеспечение. Ваша коробка с 64 мелками будет вашим программным обеспечением. Я подготовил список программ, которые сам использую для объединения фотографий HDR. Первый список программного обеспечения — это моя личная абсолютная необходимость (и он будет обсуждаться в этом руководстве), а второй набор — это забавное рекомендуемое программное обеспечение. Все упомянутые мной программы работают как на Mac, так и на Windows. Я превратился из парня из Windows в парня из Mac. Раньше я не любил людей Mac и думал, что они меня раздражают, но теперь я изменился… Я отвлекся.

Рекомендуемое программное обеспечение HDR:

Photomatix Pro — Существует бесплатная версия (с уродливым водяным знаком) и платная версия, которую вы можете получить со скидкой, просто используйте код STUCKINCUSTOMS при оформлении заказа.
Людям также нравятся мои предустановки Photomatix, которые помогут придать вашим фотографиям разнообразный вид, от мечтательного до гранжевого и всего, что между ними.

Развлечения и дополнительное программное обеспечение HDR:

Adobe Lightroom — На заключительных этапах моего урока вы используете Lightroom в качестве завершающих штрихов. Вы можете получить пробную версию на веб-сайте Adobe.
Nik и OnOne — это два отличных пакета, которые нужно иметь при себе. Как только вы начнете постобработку, вам понадобятся все мелки в коробке! Как обычно, используйте код скидки STUCKINCUSTOMS, чтобы сэкономить деньги.
Topaz Adjust — Поможет вернуть «поп» и резкость окончательной фотографии. Весь комплект Topaz Bundle на сайте также является хорошим вариантом, если вам нужны все инструменты, которые они предлагают.
Noiseware Professional — это лучшая программа для шумоподавления. Доступно как для Windows, так и для Mac.
Adobe Photoshop или Elements — все, что позволяет работать со слоями, действительно хорошо, и они самые популярные. Элементы намного дешевле, если у вас ограниченный бюджет! Вы можете бесплатно опробовать оба варианта на веб-сайте Adobe.

Шаг 2: Выйдите и снимите
Теперь, когда у вас есть оборудование и заряжена батарея камеры, отправляйтесь в место с красивым видом и в подходящее время (когда небо чистое и синее или на закате / закате) и возьмите фото. Вам нужно будет сделать несколько фотографий одной и той же сцены с разной экспозицией, чтобы впоследствии вы могли объединить эти фотографии в одно изображение HDR. Вот когда пригодится штатив.

Идея состоит в том, чтобы делать недоэкспонированные, переэкспонированные фотографии и фотографии с нормальной экспозицией.Позже вы объедините эти фотографии с помощью программного обеспечения для постобработки и скомпенсируете высокий динамический диапазон, который ваша камера не могла видеть, но ваш глаз мог.

Вот несколько отличных советов, которые помогут вам при съемке:

Кронштейн. Несмотря на то, что вы можете сделать хорошие HDR-фотографии из одного RAW, я часто предпочитаю использовать автобрекетинг. Автобрекетинг позволяет вашей камере делать несколько снимков (скажем, 3) в быстрой последовательности. Каждая из этих фотографий будет иметь разную выдержку.Если вы сейчас ковыряетесь в своей камере, как в случае с буквами «BKT» для брекетинга, то, возможно, вы увидите, как вы можете установить его для трех экспозиций на -2, 0 и +2. Но об этом скоро.

Приоритет диафрагмы. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и включите автобрекетинг. Настройте автобрекетинг, чтобы сделать три снимка со значениями -2, 0 и +2. Некоторые камеры могут делать больше, некоторые — меньше. Делайте все, что в ваших силах, с камерой. Например, на моем Nikon D800 он может сделать 9 фотографий, шагая на 1, поэтому я могу сделать -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4.Но это безумие. Я так редко делаю это. В 95% случаев я делаю 5 фотографий от -2 до +2. Между прочим, нет явного преимущества в шаге на 1. Я просто сообщаю вам, что большинство фотоаппаратов разные, и не волнуйтесь, если у вас все по-другому.

Лучшие практики:

Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW, а не в формате JPG. Это даст вам больше гибкости и дальности стрельбы.
Если вам случится снимать на солнце, вы можете сделать снимок «-3», потому что он будет очень ярким.
При слабом освещении используйте штатив, чтобы получить более четкий снимок. Нет штатива? Не волнуйся. Photomatix может их выровнять.
Если вы снимаете со штатива в условиях низкой освещенности, установите максимально низкое значение ISO. Это поможет вам избавиться от шума.

Вот фотография, которую я сделал в Милфорд-Саунд, Новая Зеландия, недалеко от моего нового дома в Квинстауне. Я люблю спускаться в это место. Это всегда выглядит эпично и замечательно, но, как видите, исходная фотография не была такой уж захватывающей.Я расскажу о том, что было до и после, а затем мы вместе пройдем через все этапы.

Шаг 3. Создание HDR с помощью Photomatrix
Теперь на снимке ниже вы можете увидеть все пять изображений, которые я сделал в Milford Sound, в диапазоне от -2 до +2. Я объединю все пять фотографий в одно изображение HDR с помощью программного обеспечения Photomatrix Pro.

Вот шаги, как вы можете это сделать:

1) Откройте Photomatix и загрузите все изображения в квадратных скобках. Для этого я перетащил пять изображений из Lightroom на значок Photomatix, но есть много способов сделать это.Вы можете выбрать изображения из папки или использовать Photomatix для их загрузки.

2) После этого вы увидите этот восхитительный диалог. Выглядит устрашающе, но это не так. Вы можете поэкспериментировать со всеми этими областями, но я обычно проверяю только нижний вариант. Если бы я делал снимки с рук без штатива, я бы также выбрал первый снимок для автоматического выравнивания.

3) Щелкните Preprocess, и ваш компьютер начнет творить волшебные и таинственные вещи.И тогда вы увидите… это!

Давайте рассмотрим то, что вы видите выше:
Слева находится ряд ползунков, которые позволяют мне изменять внешний вид фотографии.
Справа мои пресеты.
Каждый раз, когда я нажимаю на пресет, он резко перемещается по ползункам и раскрывающимся спискам слева. Вы можете создать свой собственный пресет или загрузить его из Интернета.

Каждая фотография уникальна, и вы никогда не получите одинаковых результатов для разных типов фотографий. Закаты, середина дня, интерьеры и т. Д.Это дико! Итак, я обычно захожу в Photomatix и просто щелкаю по множеству своих различных пресетов. Некоторые из них ужасны для одной ситуации, но прекрасны для других! Это всегда меняется. В приведенном выше примере я начал с предустановки «Причудливые дыры хоббита», а затем изменил некоторые ползунки оттуда.

Хорошо, здесь это может сбить с толку новых людей, но я объясню это. Вы видите вверху, как написано «Tone Mapping» и что он выбран? А затем под этим выбран «Усилитель деталей»? Что ж, в зависимости от того, что вы выберете в этих двух верхних областях, он кардинально меняет ползунки и параметры ниже! Пусть это вас не смущает.

4) Я часто использую эту комбинацию Tone Mapping / Details Enhancer, потому что она довольно мощная. Но я использую и многие другие комбинации. После того, как вы повеселитесь, играя с ползунками, нажмите «Обработка», и тогда вы готовы к завершающим действиям. Последние штрихи позволяют внести еще несколько окончательных изменений в Photomatix перед сохранением изображения.

5) После того, как вы приняли окончательное решение, нажмите Готово и сохраните его!

Давайте просто скажем, что вы закончили.Вы, наверное, очень довольны своим снимком или, по крайней мере, немного удивлены, насколько это было весело, да? Лично я на этом не останавливаюсь. У меня есть еще несколько шагов, которые я прохожу с помощью различных инструментов, чтобы получить окончательное изображение.

Шаг 4: Постобработка
Теперь, когда вы закончили слияние фотографий в одну фотографию HDR, вы можете продолжить редактирование снимка в своей любимой программе обработки. Я использовал Lightroom и Photoshop.

Редактирование Lightroom

Я часто предпочитаю использовать такие инструменты, как Photomatix и Lightroom, для создания множества «версий» изображения, каждая из которых является просто мысленным экспериментом.Сегодня мы собираемся использовать Lightroom, чтобы сделать еще одну версию этого изображения. В моей повседневной работе я могу сделать несколько версий Photomatix и несколько версий Lightroom.

Последний шаг, как вы увидите, если позволите мне забегать вперед, — это наложить их все на слои в Photoshop, а затем объединить их в нечто совершенно уникальное, что говорит о вашей личности и вашем чувстве искусства. Может быть, это что-то для тебя значит.

1) Откройте Lightroom и импортируйте недавно объединенное изображение HDR.Затем перейдите в режим проявки и примените или создайте пресет, который добавит драматизма центру вашей фотографии. Обычно получается хорошо выцветшая виньетка.

2) После применения этого изменения посмотрите на ползунки справа. Многие из них делают то же, что и HDR. Наиболее важные ползунки показаны на изображении ниже в верхнем левом углу. Как и во всем этом, вы можете щелкнуть, чтобы увеличить изображение выше, чтобы вы могли понять, как работает предустановка.

3) Закончив с Lightroom, я экспортирую изображение во временный каталог.Кстати, это тот же временный каталог, в котором у меня хранится мой файл Photomatix. Ниже вы можете увидеть два изображения рядом.

Редактирование Photoshop

Подожди секунду… ты же не думаешь: «Ой, черт, я отстой в фотошопе», не так ли? Надеюсь нет! Нечего бояться. Это то, что делают друзья, правда? Мы осторожно выталкиваем друг друга из зоны комфорта. Итак, я немного подтолкнул вас. Вам не нужно разбираться в ВСЕХ принципах Photoshop, чтобы делать несколько вещей, которым я вас научу.

1) Откройте Photoshop. Затем добавьте два изображения: одно, которое вы только что завершили в Lightroom, и исходное фото HDR. Сложите один слой поверх другого.

2) Франкенштейн эти два изображения вместе используют маскировку. Если вы никогда не использовали маскировку в Photoshop, посмотрите этот удобный урок. Подсказка: когда вы нажимаете клавишу обратной косой черты, вы можете видеть, где вы маскируетесь. Чем интенсивнее розовый, тем больше вы замаскировали, чтобы увидеть нижележащий слой.

3) Когда закончите с маскированием, объедините слои вместе.Вы можете сделать это, выбрав «Слои и объединить слои» в меню или нажав Ctrl + E.

4) В завершение я уменьшил шум и заострил края. Я выполнил оба действия, используя несколько рекомендованных программ, вы можете прочитать об этом здесь.

5) Все готово и можно наслаждаться финальным изображением!

Это руководство основано на оригинальном учебнике Трея Рэтклиффа по HDR — «Как с легкостью создавать красивые HDR-фотографии».

Следуйте за Trey на 500px или посетите его веб-сайт и страницу в Facebook.

Вам также могут понравиться эти статьи:

Связанные

Что такое HDR в фотографии? Позвольте нам научить вас, как это делается

Эдгар Сервантес / Android Authority

HDR — это хорошо известный прием в фотографии.Этот термин начал распространяться среди широкой публики в последнее время благодаря тому, что он получил широкое распространение на рынке смартфонов. Но что такое HDR?

Независимо от вашего уровня фотографических навыков, знание того, что такое HDR и как он правильно выполняется, поможет вам создавать потрясающие изображения в условиях резкого освещения. Давайте все вам расскажем!

Здесь: Все термины в фотографии, о которых вы должны знать

Что такое динамический диапазон?

Прежде чем изучать HDR, вам следует потратить некоторое время на то, чтобы понять, что такое динамический диапазон.Оксфордский словарь определяет динамический диапазон как «отношение наибольшей к наименьшей интенсивности звука, которое может надежно передаваться или воспроизводиться конкретной звуковой системой». Это определение относится к аудио, но идея аналогична в фотографии. Динамический диапазон относится к тому, сколько данных камера может захватить при экстремальной экспозиции в сцене, от самых темных до самых светлых частей фотографии.

Что такое HDR?

HDR означает «высокий динамический диапазон». Это метод, используемый фотографами для уравновешивания уровней освещенности в сцене.Он обычно используется в ситуациях, когда существует значительная разница в экспозиции в пределах одного кадра. Типичный пример такой ситуации — съемка в помещении через окно в зону с прямыми солнечными лучами. В этом случае камера будет либо недоэкспонировать комнату, либо переэкспонировать снаружи.

Мы поговорим о технике позже в этом посте, но суть в том, что фотографу нужно сделать несколько снимков с разной степенью экспозиции. Некоторые снимки должны быть темнее, чтобы светлые участки были менее яркими, а некоторые снимки должны быть ярче, чтобы выделить детали в темноте.Затем эти изображения объединяются с помощью специализированного программного обеспечения, которое собирает все возможные детали и объединяет их в одно изображение с более сбалансированной экспозицией по всему спектру.

Далее: Какие существуют режимы камеры M, A, S, P?

HDR в смартфонах

Дэвид Имел / Android Authority

Вы, наверное, видели режим HDR на своем смартфоне. Включите его, если вы хотите запечатлеть больше деталей в тенях и светлых участках. Я также рекомендую вам изучить основы HDR-фотографии.В то время как режим HDR телефона значительно улучшает качество изображения, машина не победила человека, когда дело доходит до создания качественных фотографий HDR.

Машина не победила людей, когда дело доходит до создания качественных фотографий HDR Эдгар Сервантес

фотографий HDR создаются путем объединения нескольких изображений, снятых с разной степенью экспозиции. Известно, что некоторые телефоны обманывают процесс, снимая одно изображение, дублируя его, редактируя экспозицию, а затем объединяя разные версии одной и той же фотографии. По сути, это работает, но чрезмерное редактирование изображения может привести к появлению шума и других нежелательных элементов.

Также: Лучшие из доступных камерофонов

Другие телефоны используют несколько камер, чтобы сделать один и тот же снимок с разными уровнями экспозиции. Это считается истинным HDR, но каким-то образом программному обеспечению трудно правильно отображать светлые и темные участки.

Как сделать HDR-фото

Эдгар Сервантес / Android Authority

Тем, кто хочет перейти на новый уровень, следует научиться делать HDR-фотографии вручную.Это даст вам больше свободы для захвата нужных деталей и настройки изображения по своему вкусу. Конечный продукт всегда будет лучше, чем автоматический HDR.

Что мне нужно, чтобы сделать фото HDR?

Фотоаппарат / смартфон с ручным режимом.
Умею снимать в ручном режиме.
Штатив. Камера должна быть статичной. Если вы найдете другой способ сделать это без штатива, он вам не обязательно понадобится.
Неподвижный объект.(Некоторые люди экспериментируют с движущимися людьми, транспортными средствами, водой и т. Д. Вы сможете вникнуть в это, когда станете более продвинутыми в фотографии HDR.)

Подробнее: Товары первой необходимости для фотографии, которые стоит рассмотреть при покупке

Фотосъемка:

Выберите сцену, установите штатив / камеру, скомпонуйте изображение. Держите камеру неподвижно на протяжении всей съемки.
Сфокусируйтесь там, где хотите. Вам не нужны изображения с разными точками фокусировки.
Найдите правильные настройки экспозиции для вашего основного объекта. Если нет одного объекта или он слишком большой, максимально сбалансируйте экспозицию.
С этого момента вы ничего не измените, кроме выдержки.
Сделайте первое изображение.
Измените выдержку, чтобы изображение стало темнее первого изображения на одну ступень (подробнее об остановках здесь), и сделайте еще один снимок.
Повторяйте шаг шесть, пока правильно не выставите самую яркую точку изображения.
Измените выдержку, чтобы изображение было ярче, чем первое изображение, на одну диафрагму, и сделайте еще один снимок.
Повторяйте шаг восемь, пока не выставите самую темную точку изображения правильно.

Вы можете задаться вопросом, почему я не даю вам определенное количество фотографий для съемки, которое вы видите в большинстве руководств по HDR. Многие утверждают, что у вас есть какое-то волшебное количество фотографий, которые вам нужно сделать, но правда в том, что HDR-фотография так не работает.

Количество фотографий, которые вам нужно снять, во многом зависит от вашей сцены, оборудования, объекта, навыков оценки освещения и стиля редактирования.В зависимости от ситуации вы можете пропустить несколько ступеней диафрагмы между экспозициями, но это уроки на другой день. Сегодня мы даем вам общее руководство по захвату всех деталей по всему спектру; от самых темных до самых ярких точек на фотографии, а также всего, что находится между ними.

Объединяем ваши фото:

Вам нужно будет найти программное обеспечение, которое может объединить фотографии в скобках в одно изображение HDR. Некоторые популярные включают Lightroom и Photoshop. Более продвинутые пользователи могут получить такие программы, как Aurora HDR и Photomatix Pro 6.Бесплатных альтернатив не так много, но хорошей является Luminance HDR.

Шаги по объединению фотографий немного отличаются от каждой программы, поэтому мы не можем дать вам пошаговые инструкции. Однако идея должна быть одинаковой во всех отношениях. Выберите изображения, скажите программе объединить их и отредактируйте, чтобы персонализировать изображение.

Далее: Эти советы по фотографии поднимут ваши фотографии на новый уровень

Учебное пособие по фотографии и обработке изображений HDR

Человеческий глаз отлично справляется с компенсацией темных и светлых областей в высококонтрастной сцене.Когда эти светлые или темные области достигают предела, нам нужно использовать фонарик или темные очки, но для сцены со средней высокой контрастностью наши глаза отлично справляются с автоматической компенсацией. Современные цифровые камеры близки к тому, чтобы соответствовать этому динамическому диапазону регулировки / компенсации, но им еще предстоит пройти долгий путь. Например, человеческий глаз видит примерно на 11 ступенях диафрагмы, в то время как датчики цифровой камеры видят только примерно 6 ступеней диафрагмы.

Одним из способов достижения дополнительного динамического диапазона в наших цифровых изображениях является захват серии фотографий с разными уровнями экспозиции (брекетинг экспозиции), а затем их объединение в одно окончательное изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR) во время постобработки.Тогда это «комбинированное» изображение будет содержать лучшие характеристики серии изображений.

Советы по HDR-фотографии

При захвате изображений для обработки HDR важно помнить следующие рекомендации:

Всегда используйте приоритет диафрагмы при брекетинге (потому что вы не хотите, чтобы глубина резкости менялась).

Используйте маленькую диафрагму, потому что практически все должно быть в фокусе. Конечно, если вы снимаете портреты и хотите, чтобы фон был размытым, вы должны снимать с большей диафрагмой.

Обычно используют широкоугольный объектив (преимущество HDR заключается в возможности снимать то, что видят ваши глаза, и воспроизводить этот эффект на фотографии с очень широким динамическим диапазоном контрастности).

Используйте штатив и трос спуска затвора.

Заблокируйте зеркало и сфокусируйтесь.

Снимайте из лука и стрел, а не из дробовика — выбирайте композицию и настройки камеры.

Не всегда используйте брекетинг около 0EV.Иногда при съемке требуется начать брекетинг выше или ниже 0EV. Ищите проблемное место на своем изображении. Например, если проблемное место — это тени под мостом, а не блики на небе, снимайте большинство снимков с брекетингом в верхнем диапазоне (больше снимков с брекетингом) и меньше — в нижнем.

Используйте максимально низкий ISO. Любой шум, который вы вносите в снимки с брекетингом, будет усиливаться в процессе HDR.

По мере увеличения контраста увеличивается и диапазон брекетинга (больше контраста = больше снимков в брекетинге).Например, фотография с большим количеством светлых участков требует большего минусового брекетинга, а фотография с большим количеством теней требует большего количества снимков с плюсовым брекетингом.

Сколько снимков в брекетинге?

Сколько снимков в брекетинге нужно сделать? Некоторые говорят от 3 до 5, а другие — от 7 до 9. Ответ действительно зависит от контраста сцены, которую вы пытаетесь запечатлеть.

Использование положения солнца для определения возможности съемки при брекетинге.

В сторону солнца = высокая контрастность, позволяющая делать больше снимков в брекетинге

90 градусов к солнцу = умеренный контраст, поэтому делайте меньше снимков

Обратно к солнцу = низкая контрастность, поэтому делайте еще меньше снимков

В этом уроке я использую серию изображений, сделанных без штатива (да, я знаю, я уже отклоняюсь от своих рекомендаций).Поскольку изображения были сняты в быстрой последовательности с использованием функции серийной съемки моего Nikon D700, их все еще можно использовать — однако мне придется выровнять их перед обработкой для HDR.

Изображения

Всего было снято 5 изображений, каждое с разницей в 1/3 ступени.

Серия из 5 изображений с разницей в 1/3 ступени, снятых для обработки HDR.

Мои шаги постобработки зависят от изображений, над которыми я работаю, и от желаемого результата. Например, я могу использовать Nikon Capture NX2 вместо Lightroom или Photoshop, или я могу использовать Photomatix Pro от HDRsoft вместо HDR Efex Pro от Nik Software.У каждого из этих инструментов есть свои преимущества и недостатки, но главное — это гибкость и инструменты, необходимые для создания изображения, которое вы ищете.

Создание изображения HDR

Чтобы создать изображение HDR, показанное в верхней части этой страницы, я обработал свои 5 изображений RAW в Lightroom 3, сначала применив пользовательский профиль DNG, созданный с помощью X-Rite Photo’s ColorChecker Passport. Затем я применил коррекцию линз и повышение резкости. Мне не нужно было вносить какие-либо другие изменения в изображение, однако вам может потребоваться внести другие изменения в ваши изображения.

Любые пятна сенсора, шум или хроматические аберрации (CA) будут усилены во время процесса HDR, поэтому лучше всего исправить эти проблемы перед обработкой для HDR.

Ступени

Загрузить изображения в слои Photoshop

В Bridge выберите все изображения в серии, заключенной в скобки, и выберите параметр Инструменты > Photoshop > Загрузить файлы в слои Photoshop .

Совместите изображения

После обработки изображений в Lightroom их нужно было выровнять.На сайте Digital Outback Photo есть отличный скрипт Photoshop под названием StackAlignCrop, который я использую и рекомендую.

Подготовьтесь к выравниванию изображений, выйдя из Lightroom и открыв Adobe Bridge. В Bridge выберите все изображения в серии, заключенной в скобки, и выберите опцию Инструменты > Photoshop > Загрузить файлы в слои Photoshop .

После того, как Photoshop успокоится после открытия всех изображений в виде слоев, подтвердите, что все слои выбраны, используя сочетание клавиш Cmd + Option + A (ПК: Ctrl + Alt + A) (или щелкните верхний слой и Shift + щелкните по нижний слой).Затем выберите File > Scripts > StackAlignCrop . Я рекомендую вам не вносить никаких других изменений в изображения — просто откройте их как слои и сразу же запустите скрипт.

Когда сценарий StackAlignCrop завершит обработку изображений, сохраните отдельные слои как отдельные файлы, используя Файл > Сценарии > Экспорт слоев в файлы . В диалоговом окне экспорта выберите временное расположение для хранения выровненных изображений — используйте префикс файла по умолчанию или выберите один из своих и выберите PSD для типа файла (или используйте TIFF, если хотите).Выберите параметры «Включить профиль ICC» и «Максимальная совместимость». Нажмите «Выполнить», чтобы начать процесс экспорта.

Диалоговое окно «Экспорт в слои»

После завершения экспорта нажмите «ОК».

Диалоговое окно «Успешный экспорт слоев в файлы»

Закройте многослойный файл в Photoshop, выбрав «Не сохранять» в диалоговом окне выхода.

Выберите «Не сохранять».

Предполагая, что у вас установлено программное обеспечение Nik Software HDR Efex Pro, выберите недавно созданные / выровненные изображения в Bridge и откройте их в HDR Pro, выбрав Tools > Nik Software > Объединить с HDR Efex Pro .

В зависимости от изображений, над которыми вы работаете, вы выберете некоторые или все следующие параметры:

По возможности я всегда работаю со смарт-объектами из-за их гибкости, поэтому выберите вариант «Открыть как смарт-объект».

Поскольку мы уже выровняли изображения с помощью скрипта StackAlignCrop, вам не нужно выравнивать изображения, поэтому снимите флажок «Выравнивание».

Поскольку при съемке фотографий мог быть легкий ветерок, выберите параметр «Метод уменьшения двоения».Обычно я начинаю с настроек «Адаптивный» и «Средний», как показано на рисунке ниже.

Подробное описание опций HDR Efex Pro

Открыть как смарт-объект

Выберите этот параметр, чтобы открыть изображение как смарт-объект в Photoshop. Смарт-объекты не относятся к изображениям HDR, вместо этого они могут применяться ко всем изображениям в Photoshop, начиная с Photoshop CS2. В будущем я напишу еще один пост о смарт-объектах, но пока достаточно сказать, что смарт-объект запоминает исходные свойства файла.Независимо от того, что вы делаете со смарт-объектом в Photoshop, вы всегда можете открыть файл в исходном состоянии, то есть в том состоянии, в котором он находился до того, как вы сделали его смарт-объектом. Например, вы можете использовать инструмент «Свободное преобразование», чтобы увеличить изображение и сохранить его. Затем уменьшите изображение с помощью инструмента «Трансформирование» и снова сохраните его. При этом вы увидите, что изображение сохраняет свое исходное качество. Это связано с тем, что Photoshop делает «снимок» исходного состояния файла непосредственно перед преобразованием его в смарт-объект — независимо от того, что вы делаете с файлом, Photoshop запомнит исходное состояние файла!

Выравнивание

Установка этого флажка включает алгоритм выравнивания и заставляет HDR Efex Pro пытаться выровнять изображения, если камера могла сместиться во время захвата изображения.

Метод уменьшения количества призраков и раскрывающееся меню

Установка этого флажка включает алгоритмы уменьшения количества фантомных изображений, которые пытаются удалить артефакты, создаваемые объектами, перемещающимися в серии изображений. Выберите соответствующий метод в зависимости от типа детали изображения, перемещающейся в серии изображений:

Глобальный

Предназначен для серий изображений, в которых перемещаются крупные объекты, например люди и автомобили.

Адаптивный

Предназначен для серии изображений, в которой небольшие объекты или текстурированные объекты, такие как деревья, облака или вода, перемещаются в серии изображений.

Подавление призраков

Рекомендуется начать с метода уменьшения двоения, который подходит для серии изображений с настройкой «Средний», и просмотреть изображение. Если все еще есть признаки движущихся элементов, попробуйте использовать настройку «Высокий». В некоторых редких случаях может потребоваться опция «Низкая сила», чтобы уменьшить нежелательные артефакты, создаваемые алгоритмом «Ghost Reduction». В качестве альтернативы, если видны нежелательные артефакты, попробуйте использовать другой метод уменьшения количества призраков.

Диалоговое окно настройки HDR Efex Pro

Нажмите «ОК», чтобы открыть HDR Efex Pro.

Установка значений экспозиции

Поскольку мы использовали подключаемый модуль HDR Efex Pro Photoshop вместо подключаемого модуля HDR Efex Pro Lightroom, появится следующее диалоговое окно. Выберите соответствующее значение шага EV и убедитесь, что шаги EV верны для всех изображений. Нажмите «ОК», когда все ваши настройки будут правильными.

Диалог настроек экспозиции HDR Efex Pro

Выберите предустановку

Когда HDR Efex Pro завершит обработку изображений, откроется главное окно HDR Efex Pro. Здесь вы можете выбрать один из множества встроенных пресетов, которые являются отличной отправной точкой для создания образа, которого вы пытаетесь достичь.Для изображения в этом уроке я выбрал предустановку «Винтажные цвета», которую можно найти в категории предустановок «Сюрреалистический». Хотя в этом диалоговом окне можно вносить многочисленные изменения, я выбрал настройку по умолчанию для предустановки и нажал «ОК».

Интерфейс HDR Efex Pro

Редактирование эффекта HDR

Если вы чувствуете, что хотите попробовать различные настройки HDR для своего файла, вы можете дважды щелкнуть смарт-объект HDR Efex Pro на панели слоев (это одно из преимуществ выбора опции открытия изображения как Смарт-объект).

Нажмите на смарт-объект

Преобразовать из 32-битного в 18-битный или 8-битный

Для изображения, над которым я работаю, я собираюсь применить другие улучшения Nik Software. Однако перед этим изображение необходимо преобразовать из изображения 32 бит / канал в изображение 16 бит / канал или 8 бит / канал. Я почти всегда работаю с 16-битными изображениями, поэтому, чтобы преобразовать изображение в 16-битное в Photoshop, выберите Image > Mode > 16 Bits / Channel .

Вы, вероятно, получите сообщение Photoshop, уведомляющее вас о том, что некоторые фильтры могут некорректно работать с глубиной преобразованного документа.Это просто говорит вам, что вы не сможете выполнять дальнейшие настройки 32-битного изображения, если изображение находится в режиме, отличном от 32 бит / канал. Выберите «ОК», чтобы продолжить.

Преобразовать 32-битное в 16-битное диалоговое окно ОК

Появится другое диалоговое окно Photoshop с предложением «Объединить» или «Не объединять» слои в смарт-объекте. Выберите «Объединить» и нажмите «ОК», чтобы продолжить.

Диалоговое окно «Объединить слои»

После объединения слоев появится диалоговое окно «Тонирование Photoshop HDR».Чтобы избежать повторного отображения оттенков изображений (HDR Efex Pro уже сделал это), вы обычно выбираете опцию «Экспозиция и гамма» в раскрывающемся меню «Метод». Однако для этого изображения я намеренно выбрал параметр по умолчанию «Локальная адаптация». Это потому, что я обнаружил, что эта опция придает этому конкретному изображению дополнительную «яркость».

Описание параметров тонального отображения

Местная адаптация

Локальный оператор, который сохраняет локальный контраст, применяя алгоритм пространственно изменяющегося отображения тонов.

Выровнять гистограмму

Глобальный оператор, сжимающий динамический диапазон при сохранении контрастности изображения. Для этого метода нет доступных вариантов.

Экспозиция и гамма

Глобальный оператор, позволяющий «вручную настраивать яркость и контраст HDR-изображения».

Сжатие светлых участков

Глобальный оператор, который сжимает основные моменты, чтобы соответствовать динамическому диапазону выбранного вами 8- или 16-битного вывода. Для этого метода нет доступных вариантов.

Параметры Tone Mapping, которые вы обычно выбираете при работе с плагином Nik Software HDR Efex Pro.

Правильный выбор тонального сопоставления HDR Efex Pro

Нетипичные варианты выбора тонального сопоставления, которые я использовал для этого изображения.

My Unique HDR Efex Pro Tone Mapping Selection

Нажмите «ОК», чтобы завершить преобразование в 16-битный формат.

Соглашения об именах файлов HDR

На этом этапе я сохранил 16-битное изображение как изображение Photoshop PSD, используя специальное соглашение об именах, которое включает имя начального файла и конечное имя файла для снимков в скобках, которые были объединены в HDR.Например, если я использовал следующие имена файлов для слияния HDR:

_DFX3929

_DFX3930

_DFX3931

_DFX3932

_DFX3933

Имя, которое я бы использовал для окончательного HDR-изображения, будет:

DFX3929-DFX3933_HDR.psd

Я настоятельно рекомендую вам выбрать это или подобное соглашение об именах для ваших окончательных HDR-изображений, потому что через годы вам может потребоваться точно знать, какие изображения вы использовали для создания HDR-изображения.

После того, как 16-битное изображение было сохранено как файл PSD с правильным соглашением об именах, я приступил к другим задачам постобработки, преобразовав изображение в смарт-объект.Чтобы преобразовать изображение в смарт-объект, щелкните правой кнопкой мыши (или Option + Click) слой справа от имени слоя и выберите параметр «Преобразовать в смарт-объект». Я не буду вдаваться в подробности о других изменениях, которые я внес в Photoshop с помощью других инструментов Nik Software, но вот краткий обзор других изменений:

Viveza 2, чтобы добавить структуру всему изображению; добавил немного тепла коре дерева слева от изображения; привнесла дополнительную структуру и тепло в решетку грузовика.

Color Efex Pro 3 «Яркость / Теплота», чтобы придать изображению дополнительную выразительность и теплоту.

Окончательное изображение

Финальное изображение — старинный HDR

Захват изображений с множественной экспозицией для обработки HDR — отличный способ увеличить динамический диапазон ваших изображений. HDR-изображения также предоставляют широкий спектр художественных возможностей — вы можете сделать свои HDR-изображения реалистичными, чтобы они больше походили на то, что видел бы человеческий глаз, или они могут быть очень художественными.

HDR Photography — бесплатные учебные материалы и ресурсы по HDR-фотографии • PhotoTraces

Популярность HDR-фотографии в последние годы резко возросла.Теперь все делают HDR. В наши дни вы можете найти функцию HDR даже в мобильных телефонах начального уровня. Но прежде чем двигаться дальше, я хочу обратиться к основному заблуждению о HDR-фотографии.

Во-первых, давайте определимся, что такое HDR-фотография. HDR-фотография — это процесс съемки нескольких фотографий (брекетинг) и их объединения в одно изображение с расширенным динамическим диапазоном. Это все. HDR — это процесс, а не стиль фотографии. Как будет выглядеть окончательное изображение, полностью зависит от фотографа.

Когда вы видите переваренный, перенасыщенный, превалировавший над всем изображением, не обвиняйте технологию, обвиняйте человека, который применил эту технологию.

Цель этого блога — поделиться своим опытом создания красивых изображений с использованием различных технологий. Одна из них — HDR-фотография.

Для меня HDR-фотография — прямой результат жалкой неудачи производителей фототехники. Даже с учетом последних достижений в области технологий камеры динамический диапазон даже самой лучшей цифровой камеры остается намного меньше человеческого глаза.Таким образом, лучшая камера на рынке может интерпретировать только часть нашего человеческого опыта.

Именно здесь программисты придумали блестящую уловку: HDR-фотографию. Цель фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — искусственно увеличить динамический диапазон данной фотографии, сделав ее максимально приближенной к человеческому опыту. Концепция относительно проста: вы делаете несколько фотографий с разной экспозицией и используете различные программные инструменты, чтобы объединить их в одно изображение с расширенным динамическим диапазоном.

Учебные пособия и руководства по HDR по PhotoTraces

HDR в Lightroom. Рабочий процесс

С тех пор, как Adobe представила модуль HDR Merge в Lightroom 6, редактирование HDR на основе Lightroom стало центральным элементом моего естественного рабочего процесса HDR.

Самая уникальная особенность Lightroom HDR заключается в том, что после объединения нескольких изображений он создает изображение DNG, что позволяет нам оставаться в неразрушающем рабочем процессе RAW.

Лучшее программное обеспечение для пакетной обработки HDR для Mac

Фотография

HDR — очень интересный метод фотосъемки, поскольку он объединяет несколько снимков одного и того же объекта для создания очень сбалансированного и хорошо экспонированного изображения.Его особенно предпочитают фотографы, которые делают много пейзажных или архитектурных фотографий, поскольку процесс преобразования изображения в изображение HDR позволяет выявить многие детали, которые вы могли бы не увидеть в противном случае.

Чтобы сделать фото HDR, вы должны сфотографировать вашу сцену с разными уровнями экспозиции. Низкая экспозиция гарантирует, что светлые участки вашего изображения сохранят свою детализацию, в то время как передержанная фотография выделит детали из теней. Объединение этих двух фотографий с нормально экспонированным изображением создаст изображение со всеми возможными деталями.

Создание изображений HDR — это просто

Процесс может показаться немного сложным, но создание фотографий HDR довольно просто. Существует ряд программ обработки HDR, которые можно использовать для объединения разных файлов HDR в один. Вы даже можете создавать изображения HDR с помощью Photoshop, вводя их в программу и выбирая File — Automate — Merge to HDR.

Однако, как вам скажет любой HDR-фотограф, сложно вручную выбрать сделанные вами в скобках фотографии и затем создать из них HDR-изображение.А выполнение этого для нескольких изображений HDR действительно может занять много времени. Для этих целей вам действительно стоит взглянуть на специальное программное обеспечение для обработки HDR, которое позволяет выполнять пакетную обработку ваших фотографий.

Ознакомьтесь с Aurora HDR

Программное обеспечение Aurora HDR разработано Skylum — компанией, которая стремится максимально упростить редактирование изображений профессионального уровня. Aurora HDR — отличный инструмент для быстрого создания изображений HDR, придавая им более естественный вид, чем многие другие процессоры HDR.В новой версии Aurora HDR вы получаете отличную функцию пакетной обработки. Используя эту функцию, вы можете заставить программное обеспечение взглянуть на желаемую папку, ввести все изображения в квадратных скобках, которые у вас есть, а затем отсортировать их вместе. После этого вы можете использовать одни и те же настройки для всех файлов без необходимости редактировать только одну фотографию за раз.

Аврора HDR 2019

Получите самый продаваемый фоторедактор HDR.

В качестве альтернативы Go for Photomatix

Photomatix — популярный среди фотографов процессор обработки изображений HDR, поскольку он предлагает целый ряд функций редактирования по невысокой цене. Помимо возможности создавать HDR-изображения пакетами, такими как Aurora HDR, Photomatix также предлагает несколько изящных методов отображения тонов, таких как Contrast Optimizer, Detail Enhancer, Tone Compressor и Exposure Fusion. Все эти методы позволяют настраивать даже самые незначительные аспекты получаемых HDR-изображений, гарантируя, что создаваемые вами изображения будут именно такими, как вы хотите.

HDR-фотография — это очень увлекательный способ снимать пейзажи и многое другое. Внешний вид, который вы получаете от изображения HDR, практически невозможно получить иначе. Но всегда лучше использовать специальное программное обеспечение для пакетной обработки HDR, если вы хотите добиться наилучших результатов. Обе упомянутые здесь программы очень конкурентоспособны и обеспечивают отличную мощность пакетной обработки для создания кучи HDR-изображений за короткий промежуток времени.

Horseshoe Bend HDR | Pt.3 | Обработка HDR в Photomatix Pro

Введение

Ранее мы обсуждали, как мы снимали исходные изображения RAW для этого снимка Подковы изгиба в Пейдж, Аризона, в нашей статье «Подковообразный изгиб: как это было снято».Затем мы продемонстрировали, как подготовить три экспозиции RAW и как экспортировать эти экспозиции в Photomatix Pro в нашем руководстве «Подкова: подготовка необработанных материалов и экспорт HDR».

В этом уроке мы обсудим, как обработать комбинированное HDR-изображение Horseshoe Bend с помощью Photomatix Pro.

ВЫБОР ПРЕДУСТАНОВКИ

После того, как мы экспортировали 3 снимка в Photomatix Pro, мы видим, что наша фотография находится нигде, где мы хотим! Он плоский и унылый, но ничего страшного — не паникуйте.

Нам нужно выбрать разные предустановки и определить, какой из них приблизит нас к тому, как должно выглядеть окончательное изображение HDR. Для этого конкретного снимка мы выберем предустановку HDR Mid.

Вот как теперь выглядит наше изображение с примененным пресетом HDR Mid.

РЕГУЛИРОВКА

После того, как мы выбрали предустановку, пора внести некоторые изменения. Во-первых, тональный диапазон слишком смещен в правую сторону, поэтому нам нужно немного «углубить» тени.Также в области «Основные моменты» мы не сохраняем достаточно деталей.

В результате нам нужно сжать яркость, что плавно сдвинет всю кривую тона влево. Увеличьте Strength до 100, чтобы увеличить детализацию. Затем уменьшите яркость до -3,0, чтобы попытаться сохранить как можно больше деталей неба. Затем увеличьте контрастность деталей до 2,0, так как мы хотим выделить мелкие детали в скале. Затем мы изменим настройки освещения на 1.4, чтобы получить эффект сглаживания изображения. (Будьте осторожны, перебор этих настроек может привести к появлению «чрезмерно обработанного HDR». Иногда вы можете захотеть добиться такого вида, но для этого изображения мы стремимся добиться совершенно естественного вида.)

Затем переместите ползунок Smooth Highlights на 59, это немного сгладит блики, так как им все еще может понадобиться помощь. (Вы не хотите, чтобы они выглядели размытыми, но и не хотите, чтобы они становились настолько темными, что становились темнее окружающих тонов!)

Затем понизьте точку белого до 0%, так как эта настройка напрямую влияет на небо, и мы хотим сохранить как можно больше деталей на небе.С Gamma мы собираемся снизить его до 0,80, чтобы уменьшить яркость. Теперь мы можем видеть все небо на изображении, а также некоторые детали в скале. Не беспокойтесь о том, что изображение будет немного темным, поскольку мы будем смешивать это изображение с более ярким исходным файлом RAW.

Понизьте «Микросглаживание» до 3,0, так как на этом изображении много деталей, особенно в скалах. Мы не хотим настолько сглаживать изображение, чтобы больше не видеть эти детали!

Еще раз, поскольку у нас все еще есть еще один шаг, который заключается в смешивании этого изображения с другим изображением RAW, это изображение не обязательно должно быть абсолютно идеальным.Нам просто нужно убедиться, что все важные детали правильно выставлены и плавно тонированы, чтобы мы могли использовать их при создании окончательного изображения.

Ниже представлено наше окончательное изображение в Photomatix Pro перед его переносом в Lightroom 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!

Теперь, когда мы закончили настройку изображения, нажмите «Сохранить и повторно импортировать» в нижнем левом углу Photomatix Pro.

Мы надеемся, что вам понравился этот урок о том, как обрабатывать изображение с помощью HDR в Photomatix Pro.