Как делать таймлапс: Attention Required! | Cloudflare

Содержание

Как снимать таймлапс: с чего начать?

Таймлапс — одна из самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для достаточно быстрого просмотра на экране. К таким процессам можно отнести раскрытие цветка, восход и заход солнца, движение людей и автомобилей, строительство. Таймлапс позволяет «ускорить» двухчасовую съемку до одной минуты. Результат, конечно, впечатляет...

Таймлапс (Time-Lapse) представляет собой замедленную кино- или фотосъемку с точным количеством кадров в минуту, которые затем объединяются в один видеоряд.
Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L'Opera». Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.

Работайте в ручном режиме

Для этого:

  1. Установите на камере режим «М» (полностью ручной), тогда ваши снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее;
  2. Установите на объективе режим «MF» (ручной режим фокусировки) и наведите фокус на нужный вам объект, тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки и вы избежите искажений на снимке. Или используйте полностью мануальный объектив, тогда вы избавитесь от проблемы с диафрагмой в будущем;
  3. Установите ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выравнены, или снимайте в RAW, тогда баланс белого вы сможете выставить уже при последующей обработке фотографий или непосредственно при склеивании снимков в видеоряд;
  4. Отключите стабилизатор на камере и объективе.

Вам понадобятся

  1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, — обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;
  2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;
  3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

О выдержке и диафрагме

Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.
Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером — мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.

Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду. При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.

Примерные интервалы между кадрами:

— быстрые облака: 1–2 секунды;
— медленные облака: до 10 секунд;
— звездное небо: 20–30 секунд, пауза — 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

О светочувствительности

Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.

Еще несколько полезных мелочей:

— используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
— для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
— снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.

Съемка ранним утром, днем и вечером

При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя. Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний — перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, — отличное время для съемки таймлапса.

Перед съемкой еще раз проверьте все установки:
  • полностью ручной режим на камере;
  • ручной режим фокусировки на объективе;
  • отключенный стабилизатор на камере и объективе;
  • ручной баланс белого;
  • RAW/JPEG;
  • заряженный аккумулятор;
  • свободное место на карте памяти.

Если всё готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».

Создание таймлапса в Photoshop

Шаг 1. Создаем новый проект

В меню «Файл» выбираем «Новый...» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920×1080 24 p.

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями

В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию

Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

Шаг 4. Рендер

Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как...», в графе «Save as...» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» — «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom...» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.

Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

Смотрите подборку лучших 10 таймлапсов 2012 года и обязательно попробуйте свои силы в этой уникальной технике!

Следите за нашими новостями! Удачи вам!

Как создать таймлапс в Adobe Photoshop

Vorticity (4K) автора Mike Olbinski на Vimeo

Создание таймлапса может показаться пугающей задачей. Вы, возможно, думаете, что это очень сложный процесс, требующий специализированного оборудования. Однако, на самом деле всё достаточно просто. Всего за несколько шагов можно получить впечатляющий результат. Если у вас есть камера, объектив и штатив, этого достаточно для начала. И даже более, я уверен, что у вас есть всё необходимое программное обеспечение. В этой статье мы рассмотрим один из множества способов создания таймлапс-видео. Если попытаться охватить сразу всё, получится

очень длинная статья. К тому же, метод, о котором мы будем говорить сегодня, возможно, не самый лучший. Однако, он отлично работает и достаточно простой. Изучив основы этой техники, вы сможете за короткое время создавать потрясающие видео.

Что такое таймлапс (замедленная съемка)?

Я полагаю, что большинство людей, читающих эту статью, видели таймлапс-видео раньше и имеют представление о том, что это такое. Возможно, вы даже сами занимались замедленной съемкой. Для тех, кто впервые слышит это слово, таймлапс – техника съемки, при которой за определенный период времени делается серия фотографий, которые потом склеиваются и проигрываются с большей скоростью. На практике последовательность из 240 фотографий, сделанных в течение часа, можно склеить и получить 10-секундное видео.

Фотографы зачастую пытаются передать определенный посыл или вызвать какое-нибудь чувство при помощи своих работ. Однако, есть ситуации, когда статичного снимка недостаточно. Либо, возможно, им просто хочется найти новый творческий путь, который смог бы выразить их художественное видение. Замедленная съемка – отличный вариант в обоих случаях. Вы можете показать движение облаков или звезд; передать торопливость машин на оживленной улице; или, возможно, изобразить прогресс постройки здания. Простая фотография не сможет этого сделать.

Выбор хорошей музыки для таймлапса

В мире много хорошей музыки, но большинство треков недоступны для использования в нужных нам целях. Пару лет назад я попробовал Audioblocks.com. Этот сервис предоставляет широкий выбор высококачественной роялти-фри музыки, которую можно использовать для своих творческих проектов, в том числе и таймлапс-видео. Я очень доволен этим сервисом. Годовая подписка стоит недорого, при этом вы можете скачивать любое количество музыки с минимальными ограничениями по использованию. Вы даже можете использовать ее в коммерчески проектах. Весьма удобно.

Съемка последовательности фотографий

В этой статье я не буду углубляться в детали касательно необходимого оборудования, настроек камеры или композиционных аспектов съемки. Здесь слишком много всего и рассказать об этом в рамках статьи невозможно. Чтобы не усложнять себе жизнь, достаточно иметь камеру с ручным режимом, объектив с широким или средним углом и штатив. Эти вещи, плюс значительная доля терпения – всё, что вам потребуется. Больше информации о настройках камеры и нужных интервалах есть в этой статье Джима Хармера. В интернете также полно видеоуроков, если вы хотите более подробно изучить эту тему.

Перенос фотографий из Lightroom и подготовка их к обработке в Photoshop

Я понимаю, что не все используют Lightroom и/или Photoshop. Это нормально. Как я упоминал раньше, есть много способов склейки и создания таймлапсов. Я предлагаю лишь способ, с которым сам работаю, и который хорошо себя зарекомендовал.

Коррекции снимков перед экспортом

Готовые фотографии нужно импортировать в Lightroom для выполнения базовых коррекций. Отрегулируйте такие вещи, как экспозиция, детальность светлых и затененных участков, четкость и резкость, чтобы получить желаемый эффект. Главное – выбрать хорошую базовую фотографию для внесения коррекций. После этого выберите все оставшиеся снимки и синхронизируйте изменения. Очень важно свести разницу в экспозиции между снимками к минимуму во избежание «мерцания» финального видео. Это достаточно просто сделать, если во время съемки не было значительных изменений в освещении. Однако, в остальных случаях, например, при переходе от дня к ночи или наоборот, ситуация усложняется. Для случаев, когда естественный свет сильно меняется, вам понадобится Наращивание выдержки (Bulb Ramping). При использовании этой техники экспозиция постепенно меняется, компенсируя изменения в освещении. Есть несколько способов это сделать, но сегодня мы не будем их упоминать.

Экспорт из Lightroom (перед импортом в Photoshop)

Когда у вас есть нужные фотографии, пора их экспортировать. Для этого выберите все снимки, затем перейдите в меню Файл (File) и выберите Экспорт (Export), после чего вы увидите диалоговое окно экспорта. Выберите папку, в которую будут сохранены фотографии (я обычно создаю временную на рабочем столе, чтобы не искать снимки где-попало), размер и формат. Я советую экспортировать в формате JPEG среднего размера. Как вы позже увидите, важно, чтобы имена файлов были последовательными. Здесь ваше участие может не понадобиться, поскольку камеры обычно задают такие имена по умолчанию. Однако, если последовательность каким-либо образом нарушилась, исправьте это во время экспорта. Что-то на подобие “timelapse_001”, “timelapse_002” и т.д. отлично сработает. Если необходимо, можете изменить имена файлов в соответствующей секции.

Установив все необходимые настройки, кликните по кнопке Экспорт (Export), чтобы отправить фотографии в назначенную папку. Пока Lightroom будет выполнять экспорт можете заняться своими делами: перекусить, помыть машину, выгулять собаку или, может, сходить за покупками.

Создание таймлапса в Photoshop

Теперь, когда у вас есть папка с файлами, пора переходить к Photoshop. Функция работы с видео была добавлена в версии CS6 и дожила даже до Creative Cloud. К сожалению, в более ранних версиях подобных возможностей нет.

Импортируйте последовательность

Не забудьте поставить галочку Последовательность изображений (Image Sequence) при импорте.

Откройте Photoshop, перейдите в меню Файл > Открыть (File > Open) и выберите папку, в которой находятся фотографии. В нижней части диалогового окна поставьте галочку Последовательность изображений (Image Sequence). Если ее нет, кликните по кнопке Опции (Options) в левой части окна и там найдете нужный пункт. Вот почему нам нужны были последовательно пронумерованные файлы. Выбрав первый снимок и, поставив галочку, кликните по кнопке Открыть (Open), чтобы импортировать изображения. Если в последовательности есть пробелы, они будут заменены пустым кадром.

После того, как вы кликнете по кнопке, Photoshop попросит указать частоту кадров. Ее можно выбрать в выпадающем меню. Я обычно задаю 24 кадра/с для кинематографичного эффекта; однако, это значение можно поменять позже, на данном этапе оно не играет большой роли.

Активируйте пункт Шкала времени (Timeline) в меню Окно (Window), чтобы открыть редактор видео.

Последовательность фотографий в Photoshop превратится в видео-слой. Это можно определить по наличию иконки на миниатюре слоя. Чтобы увидеть свой клип, откройте меню Окно (Window) и найдите там строку Шкала времени (Timeline). С ее помощью можно отрегулировать длительность видео, посмотреть, что получилось или вставить статичные изображения, дополнив их переходами. Здесь есть множество функций и возможностей.

Экспорт видео из Photoshop

Когда все коррекции будут сделаны, или, если даже их не было, можно переходить к экспорту. Для этого откройте меню Файл > Экспортировать > Просмотреть видео (File > Export > Render Video). В появившемся диалоговом окне можно задать имя файла, указать место, куда его нужно сохранить, а также выбрать формат и размер. Я обычно устанавливаю формат H.264 и высокое качество. Также на этом этапе можно изменить частоту кадров, но я этого не делаю.

Диалоговое окно Просмотреть видео (Render Video)

Создайте движение

Наверняка вы хотите добавить небольшое «что-нибудь» в свое видео. Нечто, способное сделать его интереснее и динамичнее. Все наверняка видели таймлапс-видео, снятые с использованием сложных (и дорогих) реечных систем. Они представляют собой крепление для камеры, которое очень медленно двигается в указанном направлении в течение всей съемки. При проигрывании последовательности получается, что двигаются не только объекты в кадре, но и сама камера смещается в сторону (или вперед, или назад) относительно происходящего. Это очень интересный эффект, который делает происходящее более кинематографичным.

Если вы хотите попробовать, но не желаете тратиться на оборудование, эффект можно воссоздать при помощи Photoshop. Да, это не по-настоящему и результат будет не таким плавным и органичным, как при использовании рельсовой системы, но с ним все равно интересно работать. Вот как это делается.

Все остальные шаги остаются такими же, вы выполняете коррекции в Lightroom и открываете последовательность изображений в Photoshop. Однако, появляется несколько дополнительных шагов, которые нужно выполнить для получения желаемого результата.

Измените размера холста

Поскольку в финальном видео мы будем перемещаться по кадру, нужно предоставить Photoshop пространство для маневров. Откройте меню Изображение (Image) и выберите Размер холста (Canvas Size). Появится окно, в котором будет показан текущий размер и способы его изменить. Скорее всего, по умолчанию пропорции будут указаны в дюймах, но я обычно устанавливаю пиксели. Нам нужно уменьшить размер холста примерно на 20%, чтобы вокруг него было место для смещения кадра. На примере ниже видно, что я экспортировал из Lightroom снимок, ширина которого равна 2400 пикселей. Размер холста был уменьшен до 1920 х 1080 пикселей. Это обеспечивает нам соотношение сторон 16:9, что идеально для просмотра на широкоэкранном ТВ или мониторе. Кликните ОК и заметите, что размер изображения на экране стал казаться меньше. Однако, сама фотография осталась прежней, мы всего лишь уменьшили участок просмотра (размер холста). Используя инструмент Перемещение (Move), вы можете смещать фотографию и увидеть, что слева, справа, сверху и снизу за чертой холста остались пиксели.

Изменение размера холста в Photoshop.

Преобразуйте видео в Смарт-объект

Вы могли заметить, что, если кликнуть правой кнопкой мыши по видео на шкале времени, можно изменить его длительность и скорость. Нам нужно, чтобы вместо этих настроек появилась секция Движение (Motion). Для работы с движением требуется сначала превратить нашу последовательность в смарт-объект. Кликните правой кнопкой мыши по видео-слою, затем выберите Преобразовать в Смарт-объект (Convert to Smart Object). После этого произойдет две вещи. Во-первых, иконка на миниатюре слоя изменится на значок смарт-слоя. Во-вторых, цвет клипа на шкале времени станет фиолетовым.

Преобразование слоя в смарт-объект.

Обратите внимание на новую иконку и цвет клипа.

Теперь в выпадающем окне, которое появляется при клике правой кнопкой мыши на клипе, будет нужный нам инструмент. Обратите внимание, что там есть несколько вариантов, включая Панорамирование (Pan), Масштабирование (Zoom), Поворот (Rotate) и комбинации этих трех. Я выбрал Панорамирование, затем установил угол 180°, чтобы камера перемещалась слева направо.

Настройка панорамирования во всплывающем меню Движение

После внесения изменений, можно посмотреть, каким будет финальный результат, кликнув по треугольнику в левой верхней части шкалы времени или просто нажав пробел. В зависимости от мощности вашего компьютера может потребоваться какое-то время, чтобы обработать видео. Когда будете довольны результатом, можете экспортировать его, как делали это раньше.

Подводя итог

Как видите, в Photoshop (версии CS6 и выше) есть много функций и несколько мощных инструментов для работы с видео. Работать с таймлапсами очень интересно и это может стать отличным способом отвлечься от съемки статичных изображений. Вам понадобится много тщательного планирования, чтобы подготовится к съемке, и значительная доля терпения, поскольку создание таймлапса – долгий процесс. Надеюсь, эта статья смогла убедить вас в том, что, если вы умеете делать фотографии, то сможете также заняться замедленной съемкой. Самая времязатратная часть процесса – это ждать пока Lightroom экспортирует фотографии, но я уверен, что все пользователи программы уже привыкли к ее черепашьему темпу. Не бойтесь пробовать, даже если начнете всего лишь с сотни фотографий плывущих по небу облаков.

Автор: Rusty Parkhurst

Как снимать TimeLapse? - ProstObzor.com

Как снимать TimeLapse?

Сейчас на слуху модное слово — TimeLapse или просто по-русски — ТаймЛапс.

Что же такое TimeLapse и для чего он нужен?

Обычно ТаймЛапс использовали в научных целях, чтобы показать быстро процессы, которые происходили долгое время ( разрушение пород, выветривание грунта или изменение русла реки и другие длительные природные процессы)

Благодаря цифровым технологиям сейчас TimeLapse превратился в художественный прием, который позволяет подчеркивать динамические процессы.

Не надо думать, что TimeLapse снимают только студии или профессионалы на специальном оборудовании.

В этой статье я поясню, как можно снимать TimeLapse своими руками, в любом месте и как обработать видео в формате TimeLapse с помощью известных программ — Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro.

С чего нужно начинать съемку TimeLapse ?

Сцена!

Вам нужно определиться что именно вы будете снимать.

Обратите внимание, как быстро может меняться сцена съемки.

Например, если вы хотите снимать стену на здании — не факт, что тут что-то изменится даже за день или год 🙂

Я рекомендую обращать внимание на те сцены, которые будут меняться в течении проведения съемки.

Например:

  • Строительство — вы можете заснять как будет строиться дом .
  • Парковка — машины будут точно двигаться и менять свое положение.
  • Меняющиеся действия — восход, закат, движение облаков и другие природные явления, которые будут закончены в процессе съемки.

Пример Видео TimeLapse:

При чем, вам даже не нужно выходить их квартиры ,чтобы снять ТаймЛапс.

При съемки сцены важно обратить внимание на постановку кадра. Ведь если вы хотите снимать объекты на расстоянии 2-3 км. зритель не сможет понять что именно происходит на далеких расстояниях.
Единственное исключение, если вы будете делать Таймлапс для восхода солнца — то есть снимать дальние планы или очень глобальные объекты — многоэтажки, мосты.

Пример Видео TimeLapse:

Но это не означает, что вам нужно ехать на ту сторону света, чтобы снять TimeLapse.
Вы можете без проблем найти свою сцену для съемки.

Почему бы не попробовать снять очень динамическую сцену, полную цвета и движения?
Вы думаете я про ландшафты ? Нет, господа!
Я про то, как растет фасоль!

Посмотрите как это выглядит в режиме TimeLapse —

или второй вариант съемки

С местом съемки вы определились. Давайте разберемся как это работает?

Интервалы съемки

Чтобы вместить в 2-3 минуты неделю съемок — необходимо снимать объект с определенным интервалом. Например вы будете снимать рост ростков фасоли каждую минуту на протяжении недели.

Давайте подсчитаем. Мы будем снимать каждую минуту.

Сколько кадров это будет?

1 час — 60 минут, следовательно 24 часа за 60 минут = 1440 кадров в день.

За неделю это будет 1440 х 7 дней = 10 080 кадров.

В зависимости от интервала съемок вы можете сделать видео плавным, без рывков.

Если вы хотите ускорить TimeLapse – вы можете увеличить интервал съемки — скажем каждые 5 минут.

Кадров конечно будет мало, но по своем опыту видео будет не очень красивое. Объект съемки будет дергаться.

Например, когда я снимал облака, которые практически «застыли» в небе из-за маловетреной погоды я был вынужден увеличивать интервал до 10 минут.

Если же погода начинала меняться и ветер усиливался — у уменьшал интервал съемки до 30 сек.

Конечно, вы можете ускорить ваше видео в процессе монтажа, но обратите внимание, что время интервала должно выбираться с учетом динамики сцены.

Если вы снимаете таймлепс авто-гонок и рост семян — однозначно интервалы должны быть разными.

Хотя порой, длительные интервалы съемок позволяют получить потрясающие видео.

Простая идея для дома: как насчет того, чтобы каждый день снимать ваш сад на протяжении года.

У вас будет всего 363 кадра за год, но эффект будет потрясающий.

Теперь мы знаем ,что критичен для проведения TimeLapse — это сцена и интервал съемок.

Оборудование для TimeLapse

Камеры
Чем снимать ТаймЛапс ? Любой цифровой техникой.
Цифровой камерой, зеркальным фотоаппаратом, мобильным телефоном или даже экшн-камерой.
Хорошая новость в том, что некоторые из устройств уже имеют в себе опцию по кадровой съемки.
Например экшн камера Sony HDR-AS30VW уже позволяет без проблем делать ТаймЛапс
В своем обзоре экшн камеры Сони я рассказывал как работает ее меню

В принципе многие экшн камеры имеют подобную опцию — тоже самая GoPro. Это очень удобно. Вам необходимо в настройках экшн камеры выбрать интервал съемки, качество фото и переключиться в режим TimeLapse.

Учитывая что экшн-камера имеет водонепроницаемых бокс — вы сможете сделать TimeLapse даже под водой. Но не долго, т. к. на долго вам аккумулятора не хватит, а протянуть питание под воду вы не сможете 🙂

Сразу вас расстрою, для длительных съемок с малыми интервалами вам понадобится дополнительный источник энергии. Например это может ноутбук, который подключен к камере через USB. Это полезно если вы снимаете ТаймЛапс на природе и поблизости нет электричества.

Если вы снимаете из окна дома или на балконе — вы можете без проблем провести электричество и постоянно заряжать экшн-камеру. Хватит на дни или даже недели.

Время проведения съемок зависит лишь от размера MicroSD карты и установленного качества кадра.

Рекомендую вам предварительно провести расчет до съемки.

Еще маленькая рекомендация — жестко закрепите вашу камеру, чтобы она не шаталась от ветра.

 

Если же у вас нет экшн камеры и навороченного фотоаппарата ?

TimeLapse в ручную.
В этом случае вы можете сделать TimeLapse даже вручную.
Как это сделать?
Вы можете это сделать даже с помощью мобильного телефона или цифрового аппарата.

Что тут нужно сделать?

1. Надежно закрепить устройство.
2. Отключить все автоматические настройки (авто-фокус, авто-баланс и другие авто-сервисы ).

Желательно это сделать, чтобы устройство не начало само менять настройки кадра в зависимости от освещенности сцены.
Кроме того, эти опции очень сильно расходуют ваш аккумулятор.
Более того, для экономии вы можете отключить показ снятых фото. Чтобы не тратить энергию на внешний дисплей.

Теперь вы можете сами нажимать на затвор с постоянным интервалом. Скажем посчитайте до 30 и нажимайте.
Или просто поставьте себе таймер на часах.
Конечно это не очень удобно, вы не сможете сделать такую фото-сессию целый день. Но для маленьких роликов на 2-3 минут должно хватить. Если вы хотите добавить еще эффект движения в процессе съемки ТаймЛапс вам нужно каждый раз передвигать штатив после кадра
Как это сделать — я пояснил на рисунке

Как снимать TimeLapse с помощью зеркальной камерой?
Если же вы хотите сделать качественный Таймлайпс с хорошим расширением вам понадобится зеркальная камера .
Да, конечно — на камере 20 мегапикселов у вас выйдет качественное видео.
Но есть и минусы:
На таймлапс вы будете расходовать ресурс затвора вашей камеры. Стоит этого того или нет — это уже решать вам.
Например затвор камеры Canon 7D которая стоит около 2500 дол. — гарантийное количество: 150 тыс. срабатываний.
Много ли это или мало ? Наверное зависит от того, как много вы будете снимать.

Кроме того, не все дорогие зеркальные камеры имеют такую опцию в меню. Если честно, я тоже был удивлен, почему в камерах Canon с ценовым диапазоном от 1 до 2 тыс дол. нет такой мелочи. Точно также, как и панорамные фото. Как сделать панорамные фото — читайте мою следующую статью.
Опция TimeLapse уже есть в некоторых зеркальных камерах, например Nikon d200,300, 700,7000 а также в экшн камерах GoPro, Sony.

Пульт дистанционного управления камерой

Возможно производитель полагает, что настоящие профессионалы хотят сами управлять всеми настройками камеры.

Поэтому вам нужно использовать пульт дистанционного управления камерой. В нем можно задавать интервалы съемки , выдержку и количество кадров съемки.

При этом вам не нужно следить за интервалом съемки, и вы уберете дрожь, которая может возникнуть в процессе нажатия на кнопку пуска. Эти обязанности на себя берет пульт.

В фото-камерах есть специальный отдельный разъем дистанционного управления. Этот разъем не только в дорогих зеркалках. Например у меня 2 камеры разного класса все имеют такой разъем.
Canon G11, Canon EOS 70D.

Фото разъема для подключения пульта дистанционного управления затвором камеры.

Средняя стоимость такого пульта около 20-30 дол на eBay. Есть пульты которые управляют через кабель и разъем — они подешевле. А есть и такие, которые управляют через радио канал.
У вас в руках пульт, а приемник ставится на башмак камеры и управляется дистанционно.
Вопрос в цене и желания.
Привожу пример подобных беспроводных пультов управления — смотрите здесь

Питание камеры:

Если вы хотите сделать Таймлапс на природе вам нужно экономить аккумуляторы.
Во-первых отключите все опции, которые сильно расходуют энергию: Wifi , GPS, просмотр снятых фото на дисплее, вообще отключите дисплей.
Для создания качественных фото всегда отключайте автоматические режимы объективов. Это авто-фокус, стабилизация изображения. Иначе если на протяжении дня будут меняться освещенность и двигаться объекты то авто-фокус постоянно будет настраиваться и разрядит вашу камеру.

В какой формате снимать TimeLapse?

RAW или JPEG. Большинство дорогих цифровых камер могут снимать в двух режимах одновременно. Для экономии места я бы отключил JPEG и оставил только формат RAW. На следующем этапе вы сможете улучшить фото и конвертировать этот формат при обработке в JPEG.

Для камер Canon есть специальный переходник Canon ACK-E6 AC, который позволит вам подключить камеру через розетку 220В чтобы подавать питание постоянно.

Цена этого переходника на eBay — китайский — около 12 дол, фирменный, Кэноновский — около 120 дол.

 Обращаю ваше внимание, что после подключения адаптера на 220 вольт вам нужно закрыть крышку отсека батарейки, иначе фотоаппарат не будет включаться. Для этого предусмотрен специальный паз на провод питания. Закрыт резиновой заглушкой.

Canon ACK-E6 AC —  это простой переходник-адаптер, который просто имитирует аккумулятор камеры (т. е. вставляется в отсек аккумулятора), и на него подается постоянное напряжение через блок питания. Теперь вам не нужно бегать менять аккумуляторы. Фотоаппарат будет работать постоянно. Пусть вам не пугает индикатор питания, что питания нет, а камера работает. Дело в том, что фирменные аккумуляторы позволяют передать эту информацию на камеру. А для этого блока питания такой опции нет. Зато это очень удобно. С таким блоком питания вы можете снимать TimeLapse хоть целый год. 🙂

Штативы, рельсы и много другое

Желательное и обязательно условие. Сразу скажу вам, в любом случае вам нужно будет закрепить камеру. Иначе после того, когда вы соедините все фото в видео — у вас постоянно будет дергаться кадр. Не возможно удержать камере постоянно в одной точке во весь период съемки.

В крайнем случае вам нужно установить камеру на неподвижную поверхность. А если вы еще захотите сделать постоянное движение камеры по заданной траектории — штатив вам будет нужен.

В этом случае вам удастся добиться одинаковой вертикальной высоты камеры при горизонтальном передвижении.

Не берите дешевые алюминиевые китайские штативы, чтобы вашу камеру не сдуло ветром. Лучше купить прочный и тяжелый штатив, чтобы он не шатался в случае резких порывов ветра. В крайнем случае попробуйте его закрепить его — например повесить на него тяжелый рюкзак и или растянуть его на растяжках.

Я использую штатив ManfrottoMK190XPRO4-BH который абсолютно справляется для TimeLapse, панорамных съемок и макро-съемок. В своем обзоре я описал особенности этого штатива тут — https://prostobzor.com/kak_vybrat_shtativ/

Кстати, для съемок ТаймЛапс я нашел в недрах интернета очень оригинальное решение для движения экшн-камер на базе простого кухонного таймера.
Смотрите видео — как это работает. Идея очень простая, но она работает!
Берем квадратный кухонный таймер на 60 минут. На верхнюю крышку крепим разъем камеры. Устанавливаем камеру, запускаем таймер на 20 минут. Ручка таймера начинает медленно двигаться и мы получаем медленный обход всей сцены. Немного “обработать напильником» и мы получаем классный эффект прохождения камеры по сцене за 2-3 дол. 🙂

Смотрите Видео использования таймера для TimeLapse —

Если вы уже не хотите «обрабатывать напильником» и возиться креплением для камеры — можете уже взять готовые решения. В этом таймере обхода сцены уже есть разъем на камеру и ничего не нужно делать. Цена такой радости — около 15-20 дол. на eBay.

Для совсем продвинутых таймлэпщиков есть специальные рельсы или подвижные тележки, которые можно синхронизировать с камерой. Фото взяты с сайта производителя тележ — www.snailbox.ru

А если вы хотите добиться эффекта «прохождения» камеры во время съемки TimeLapse – вам пригодятся рельсы. Смотрите детальнее тут

Как работают рельсы для съемки TimeLapse — смотрите видео

Ну для очень богатых фотографов есть головки с автоматическим управлением вращения по всех осях .

Как снимать таймлапсы, руководство для начинающих : lenorlux — LiveJournal

  Таймлапс это видео, созданное из серии фотографий, снятых неподвижной или плавно движущейся камерой в течение длительного промежутка времени. В результате получается «ускоренная съёмка»

Съемку  таймлапсов  я  условно разделяю на  три этапа:

- Собственно сама  съемка

- Обработка фотографий в редакторе

- «Сборка» видеоролика
.

Оборудование, которое понадобится для съёмки

1. Это прежде всего зеркальная  камера. В некоторых камерах есть встроенная функция съёмки timelapse, если в вашей таковая имеется - вам повезло.

Если вы не знаете, есть ли у вас такая функция, вам следует почитать инструкцию. Если в  вашей камере такой функции нет, то вам потребуется устройство, называемое интервалометром ( в обиходе пульт ДУ с таймером).

2. Интервалометр позволяет снимать серию кадров с определенным интервалом времени. Существует много разнообразных моделей  для разных моделей  камер, их можно приобрести практически в  любом магазине фототехники или заказать через интернет.

Так  как  сам я  снимаю камерой  Canon Mark3 и Canon 40D, то для таких камер могу  порекомендовать пульт дистанционного управления (см. рис. ниже)

Подобные  пульты есть и  для  других  зеркальных камер.

При  выборе  пульта следует убедиться, что он  подходит конкретно под вашу камеру. Так же убедитесь, что выбранный  пульт имеет таймер для  интервальной  съемки.

3. Кубик–гидроуровень очень удобен и  позволяет  быстро выставить камеру в  горизонтальное положение

4. Так же  вам  понадобится карта памяти достаточно большого объема – 32Гб - 64Гб с большой  скоростью записи.

Перед съемкой  следует убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. При возможности  используйте  батарейную ручку.

Ну и  конечно  же  вам  понадобится  штатив. Куда же без него!

Съемка

Как снимать?

Начинать учиться снимать таймлапс надо с  чего-то простого - пейзаж с плывущими облаками, едущие по дороге  машины, городская  улица с пешеходами.

Не  пытайтесь  снимать сразу сложные сцены c быстроменяющимся  сюжетом, а также  закат или  рассвет.

Продумайте  сюжет, выберите место съемки.

Избегайте  съемки с  мостов. От проезжающего транспорта  мост сотрясается,  а вместе  с ним штатив и  камера.

Рекомендую снимать таймлапс в полностью ручном  режиме М, в  формате *RAW. Если вы  снимаете все ж таки в  формате *JPG  тогда  стоит  баланс  белого  установить вручную.

После того, как вы сфокусировались на каком-то  объекте нужно отключить автофокус, потому что в противном случае всегда есть шанс, что во время съемки фокусировка собьется, и все труды пойдут насмарку.
Экспозицию (выдержку и диафрагму) также устанавливаем  в режиме М (мануальный).

Иногда, несмотря на то, что все параметры установлены в ручном режиме, готовое видео все равно заметно мерцает. Это происходит из-за разности в освещенности кадров. Каждый раз зо время съёмки диафрагма закрывается до установленного значения, а затем полностью открывается. Однако механика камеры не может  устанавливать абсолютно одинаковые значения и поэтому полученные кадры хоть и отличаются по освещенность совсем ненамного, но этого вполне хватает для возникновения эффекта мерцания, который называют фликер — (от англ. flicker — «мигать»).  Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно снимать с полностью открытой диафрагмой, или же использовать старые объективы с кольцом диафрагмы,также, от мерцания можно избавиться и при постобработке .

Для  зеркальных камер Canon проблему  мерцания  можно успешно решить следующим  образом:

Ставим  камеру  на  штатив, настраиваем все параметры, фокусируем камеру на  объекте  съемки, за тем очень осторожно, что бы  не  задеть фокусировочное  кольцо камеры, переключаем объектив из  AF в  MF(мануальный  фокус)  и наполовину выкручиваем объектив ( ровно настолько, что бы разорвать электрический  контакт с камерой)
Будьте осторожны – не  уроните объектив, а по окончании съемки не забудьте его нормально зафиксировать снова.

Так как процесс съемки таймлапсов не быстрый , то в  зависимости  от настроек идем  пить кофе, курим бамбук или  едем на рыбалку.

Важно.

При выборе композиции не  забывайте, что часть изображения в  конечном  видеоролике будет обрезана по  высоте (см. рис. ниже)

Это обусловлено тем, что пропорции видео 9:16, а  зеркальная  камера  снимает 2:3

Как выбрать интервал съемки?

Очень важный  вопрос – с  каким  интервалом  снимать.

Дать однозначный ответ невозможно. Все  зависит от  условий и объекта съемки.

Если  это  плывущие  медленно облака в яркий  день – интервал может быть 1- 3 сек. На фото  с полярным сиянием (см. выше)  интервал 6 сек.

В  каждом  конкретном  случае интервал надо подбирать опытным  путем.

Экспериментируйте!
Но все же кое-какие рекомендации можно  дать. Для начала вспомним, что в современном видео используется частота 25(30) кадров в секунду.

Чтобы снять 10 секунд видео, нужно сделать 250 кадров. Предположим мы хотим снять сюжет длительностью 1 час и вставить его в 20-секундный ролик. Нетрудно посчитать интервал по следующей формуле: (время действия / время ролика * количество кадров в секунду), т.е. 3600 / (20х25) = 7,2.

Не делайте интервал слишком длинным, иначе видео будет неправдоподобным, прерывистым. При установке интервала следует учитывать скорострельность вашей камеры и скорость записи фото на флешку. Редко какая камера сможет снимать со скоростью 1fps в RAW.

.

Важно.

Интервал съемки не должен быть короче  выдержки

То есть если у  вас  выдержка 1/250 – интервал может быть 1  секунда (интервалы  короче  1 сек. на программируемых пультах не  устанавливаются)

Но если  выдержка 1”6сек, то интервал надо  ставить не короче  2 сек

Обработка

После того  ка  вы  отсняли нужное  количество кадров, возникает вопрос – а  что  делать со всем этим счастьем?

Надо довести отснятые фотографии  до кондиции.

Сам  я  снимаю в *RAW и  после  съемки обрабатываю фотографии в  программе Adobe Photoshop Lightroom. Есть и  другие  программы,  где  так же можно пакетно обрабатывать фотографии, но это уже дело  вкуса.

Adobe Photoshop Lightroom мне нравится  тем, что позволяет  обработать одну  фотографию, после  чего скопировать все  изменения  в оставшиеся.

При конвертации фотографий из *RAW  в *JPG имеет смысл оставлять оригинальный размер - это позволит в  дальнейшем при монтаже видео сделать панорамирование или зуммирование изображения.

Можно сохранить фотографии размером 1920х1080 пикс, в таком  случае останется  только загрузить фотографии в программу Adobe After Effects и  смонтировать ваш таймлапс.

.

«Сборка» видеоролика

Для  «склеивания» фотографий в  видео есть множество программ.

Мне больше  нравится Adobe After Effects - быстро, удобно, эффективно. Можно наложить титры, эффекты, использовать различные  фильтры и  прочее.

После  запуска  программы откроется вот такое окно (см. рис. ниже)

Если  картинка отличается, можно зайти в  Windows->Workspace и нажать на Reset "Standard"


Загружаем готовые  фотографии  в программу: File->Import->File...

Выбираем фотографию. Убедитесь, что отмечен пункт JPEG Sequence

После загрузки фотографий, выбираем Competition > New Competition, и в открывшемся окне параметров задаем имя композиции, разрешение, а частоту кадров – 25 к/сек

В окне Project появится AURORA-01 - так я назвал композицию, которую только что создал. Выделяем фото и зажав левую кнопку мыши перетаскиваем их в окно Composition

и вызываем пункт меню Composition->Make Movie, или просто жмем Ctrl+M.
Активируется вкладка Render Movie,
Далее, нажимаем на lossless, напротив output откроется окно настроек

В появившемся окне раскрываем список Formats, выбираем QuickTime
В Formats Options в списке Video codec выбираем photo-jpg
Quality 80-90%

Жмем ОК и еще раз ОК

В пункте Output to: нажимаем на имя файла и в открывшемся окне проводника указываем в каком месте и с каким именем сохранить наш видеоролик.
После чего жмем кнопку Render

Вуаля! Готово!

Если у вас появились вопросы-задавайте, мы постараемся на них ответить.

 

Таймлапс – это просто!

​Таймлапс – это последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в последствии в видеоряд.

Создание таймлапса включает в себя два с половиной этапа:

  • Непосредственно съемка.
  • Постобработка и сведение в видео.
  • Публикация своего шедевра в видеохранилищах, с целью похвалиться перед родственниками, друзьями и знакомыми.

В настоящее время практически все зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, компакты последнего поколения и даже некоторые смартфоны имеют функцию “съемка с интервалом”. Так что, на какое-то время отложили статью и открыли  инструкцию своего аппарата в поисках заветной функции.

Я покажу ее на примере своего фотоаппарата Nikon D5200. Выбираем данную функцию:

Затем определяемся, начнем мы делать снимки непосредственно сейчас или в конкретное время. Второй пункт обычно используется, когда у вас на руках есть точное время восходов и закатов. Чаще же всего пользуются первым пунктом - раз уж вышли делать таймлапс, то сейчас и щелкать будем.

Далее выбираем интервал - т.е. с какой частотой будут делаться снимки. Минимальное значение 1 секунда. 

  • Из личного опыта: интервал в 1 секунду наиболее приемлем для движения людей, автомобилей, поездов и т.п. Интервал в 2 секунды более оптимален для движения облаков. Более длительные интервалы в таймлапсе встречаются очень редко, хотя мне попадались и такие. Например, съемка движения тумана над рекой использовала интервал в 28 секунд.

Следующее окно спрашивает, сколько снимков мы хотим сделать. Расчет для этого окна прост. Допустим, мы хотим сделать 10-секундный ролик таймлапс, с частотой 24 кадра в секунду. Соответственно: 24 х 10 = 240 кадров. Именно такую цифру мы и выставляем в этом окне.

Ну, и наконец заключительное окно - непосредственно запуск. При выборе опции “Сейчас”, съемка начнет выполняться через 3 секунды после нажатия на кнопку “ОК”.

Итак, я думаю, что вы уже изучили инструкцию своего аппарата. И, если функция “съемка с интервалом” вами обнаружена, то можете вздохнуть спокойно. Но что делать, если ваш фотоаппарат “не обучен” этому?

Здесь возможны два варианта:

  1. Прикупить такую штучку под названием ИНТЕРВАЛОМЕТР. И совсем не обязательно она должна быть “фирменной”. Сейчас китайский рынок поставляет такой прибор, практически для всех моделей фотоаппаратов по вполне приемлемой цене 20-25 евро. ​А вообще, для товарищей, у которых руки растут откуда должны, в интернете можно найти множество вариантов самодельных интервалометров.
  1. Это “альтернативная прошивка”. Все дело в том, что производители аппаратов, для удешевления производства используют в различных  по цене моделях одинаковые чипы и программное обеспечение, просто делая недоступными ряд функций в более дешевых моделях. Так что, установив альтернативную прошивку, например, на свой компакт, вы можете заставить его снимать не только с  интервалом,  но  и  получить еще  ряд  полезных  функций:  съемка в  RAW- формате, создание HDR и т.д., вплоть до простеньких игрушек и чтения электронных книг. Владельцы Кэнонов с легкостью найдут в интернете альтернативные прошивки для своих моделей. А вот владельцам фотоаппаратов других фирм придется приложить усилия в поисках, но я видел альтернативные прошивки и для Никона, и для Сони, и для Самсунга.

Вот так профессионалы выезжают на съемки таймлапсов.

Но мы люди простые, поэтому давайте обойдемся минимумом. Все, что нам потребуется – это фотоаппарат и хороший штатив. Под словом “хороший” я понимаю такие штативы, которые не качаются от легкого ветерка и не вздрагивают на все три ноги после каждого щелчка затвора.

Статичный таймлапс смотрится “вяловато”. Поэтому было создано большое количество различных приспособлений (слайдеров), передвигающих фотоаппарат от снимка к снимку. Но цены на них... Ниже в статье, когда мы будем разбирать постобработку, я покажу, как можно имитировать передвижение. При этом мы не потратим ни копейки из своего бюджета.

Итак, мы выбрались на лоно природы, на крышу, на смотровую площадку, на обочину дороги. Установили штатив, поместили на него аппарат, выбрали ракурс. Теперь самое время поговорить о настройках фотоаппарата.

Указанные ниже параметры носят необязательный характер и описаны здесь больше для того, чтобы облегчить вам жизнь и постараться избежать элементарных ошибок.

  • Из личного опыта: Будьте осторожны при съемке таймлапсов с обочины дороги. Почему-то все проезжающие мимо автомобилисты думают, что фотографируют именно их с любовницами или любовниками.

Переводим наш фотоаппарат в режим “М” (мануальный), т.е. полностью ручные установки. Делается это с целью, чтобы все кадры таймлапса были одинаковыми, не подверженными никаким катаклизмам (например, солнце зашло за тучку), а при просмотре избежать мерцания.

Если ваш объектив имеет переключатель между ручной и автоматической фокусировкой, не забудьте и его установить в режим “М”

Рекомендуется снимать на широком углу, для захвата как можно большей площади картинки. Однако оптимальным фокусным расстоянием для съемки таймлапсов считается 18-20 мм.

ISO. Если установлено на AUTO, то переключаем на конкретное значение. Не открою Америку, если порекомендую низкие значения 100-200. Однако встречал ночные таймлапсы значения ISO у которых доходило до 1600. Современные аппараты имеют качественное шумоподавление, так что при высоких значениях ISO, не забудьте его включить.

WB. Баланс белого также необходимо со значения AUTO переключить на конкретное значение (”солнце”, “облака”, “тень” и т.п.). Иначе в автоматическом режиме аппарат может делать небольшие сдвиги баланса белого, которые при просмотре готового видео будут давать мерцание.

Диафрагма. Рекомендуемые цифры от 9 до 11. При этих значениях легче добиться резкости как переднего плана, так и фона.

Выдержка. При дневных съемках желательны короткие и сверхкороткие выдержки. Резкость движущихся объектов - это та “фишка”, которая и отличает таймлапсы от видео. А вот для ночных съемок могут быть использованы и достаточно длительные выдержки. Например, когда вы хотите показать не сами автомобили, а только след движения фар и поворотников.

JPG или RAW? В каком формате снимать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многие рекомендуют в RAW-формате, объясняя это тем, что позже на этапе постобработки можно поправить огрехи, “вытянуть” детали. Противниками их являются обладатели фотоаппаратов со старенькими медленными процессорами и небыстрыми картами памяти, JPG-файл ведь значительно меньше по объему. При хорошем освещении какой- либо разницы в итоговом результате таймлапса я не заметил. Если вы снимаете в формате JPG, обратите внимание на сжатие и размер картинки. Сжатие надо ставить минимальным (качество “Отличное” или “Fine”). Итоговый размер видео 1920 х 1080 пиксел. Чтобы иметь “люфт” при обработке (обрезка ненужного, имитация движения, исправление перспективы и пр.) не желательно устанавливать размеры JPG ниже чем 2500 х 1500 пиксел.

Фотоаппарат на штативе, настройки сделаны, резкость вручную навели - теперь самое время запустить функцию “съемка с интервалом” (или включить интервалометр). Сами теперь можем перекурить, попить кофе или просто расслабиться.

Как уже мы вычисляли, для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек, нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров делим на 60 секунд). При интервале 2 секунды, соответственно 8 минут и т.д.

  • Из личного опыта: Во время съемки не отходите далеко от аппарата. Всегда найдутся прохожие, которые обязательно заглянут в объектив - “и чего это он там самостоятельно щелкает?”

Уф-ф-ф! Со съемкой закончено! Пришли домой и первым делом, сбрасывая итоги своей работы на компьютер, не забудьте поместить серию снимков для каждого таймлапса в отдельную папку.

Таймлапс занимает промежуточное состояние между фотографией и видео. И если раньше постобработка проводилась исключительно в видеоредакторах (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro и пр.), то теперь, это доступно и Adobe Photoshop, начиная с версии CS6. Здесь я покажу постобработку на примере русскоязычного Adobe Photoshop CC 2014.

Открываем программу, выбираем меню: Файл – Создать... В диалоговом окне, в выпадающем списке Набор выбираем “Фильмы и видео”, а в списке Размер - “HDTV 1080р/29,97”. В общем-то это не обязательно и все параметры можно ввести самому, просто мне, например, нравится в этом шаблоне уже подготовленные направляющие для экрана.

И еще чуть-чуть о стандартах таймлапса. “Де-юре” их нет. Так что можете выбрать шаблон 720р (просто для тренировки; если медленный компьютер; или если МНЕ так больше нравится). Стандарты для таймлапсов “де-факто” выглядят следующим образом: размеры – 1920 х 1080 пиксел, частота кадров - 24 в секунду, сжатие видео - кодеком h364.

Далее идем в меню: Окно – Шкала времени. Внизу появляется панель для работы с видео и анимированными GIF-файлами. Нажимаем на ней кнопку Создать шкалу времени для видео.
Работая в Photoshop’е с фотографиями мало кто обращался с этой панелью. Поэтому давайте быстренько с ней познакомимся.

  1. Возврат к первому кадру
  2. Переход к предыдущему кадру
  3. Запуск воспроизведения видео
  4. Переход к следующему кадру
  5. Приглушение звука
  6. Настройка качества воспроизведения видео на этапе создания. Никак не влияет на окончательное качество видео
  7. Ножницы. Разрезаем видео- или аудиочасти
  8. Эффекты перехода от одного видео к другому
  9. Бегунок, указывающий какая часть файла в данный момент отображается на экране (можно перетаскивать и в ручную)
  10. Шкала секунд и кадров
  11. Выпадающее меню данной панели
  12. Данный треугольник открывает дополнительные возможности создания эффектов по ключевым кадрам (именно им мы впоследствии воспользуемся, чтобы создать эффект работы слайдера)
  13. Дополнительное меню для работы с видео
  14. Служит для добавления видео или аудиочастей на ту же самую дорожку. Имеет смысл при создании слайд-шоу и совсем не приемлемо для таймлапсов, если мы хотим использовать кнопку 12
  15. Меню для работы с аудио, служит в том числе и для добавления самой аудиодорожки
  16. Кнопка для преобразования видео в покадровую анимацию
  17. Вызывает диалоговое окно экспорта (создания) видео
  18. Точное время (до кадра), где в данный момент находится бегунок
  19. Указатель частоты кадров
  20. Шкала для увеличения/уменьшения видеочасти в панели

Пока не замучил склероз, самое время изменить частоту кадров, которое было на шаблоне (29,97) к более стандартному 24 кадра в секунду. Идем в меню панели времени (кнопка №11) и выбираем Задать скорость смены кадров на шкале времени... В появившемся диалоговом окне выбираем частоту кадров 24 и нажимаем ОК.

Ну а теперь, когда мы познакомились с панелью видео, переходим к самому интересному –непосредственному созданию нашего таймлапса. Идем в меню: Слои – Слои видео – Новый видеослой из файла... В результате откроется стандартное диалоговое окно выбора файлов. Ищем нашу папку с фотографиями для таймлапса и выделяем самый первый файл. И нажимаем кнопку Открыть.

И вот мы уже видим, что в палитре слоев создан новый слой со значком кинопленки. Т.е. набор наших фотографий собран в видеоряд. Правда тут возникла одна “закавыка”. В связи с тем, что изначально размеры фотографий превышали размеры готового видео, то, естественно, все не уместилось. Для трансформации нам необходимо сначала преобразовать данный слой в смарт-объект.

Для этого идем в меню: Слои – Смарт-объект – Преобразовать в смарт-объект. Вот теперь порядок! Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T для трансформации и уменьшаем до необходимых размеров, не забывая нажать клавишу Shift, для сохранения пропорций. 

Не уменьшайте размер по ширине до размеров кадра, оставьте небольшой кусочек. Именно за счет него мы будем имитировать движение аппарата по слайдеру.

В общем-то, если нас все удовлетворяет, на этом мы можем закончить с обработкой и перейти к рендерингу для получения готового таймлапса. Но тем то и хороша обработка таймлапса в Photoshop’е, что позволяет проводить самые невероятные коррекции цвета, формы, шумоподавления и пр. Особо здесь радует, что мы будем все это проделывать со смарт-объектом, т.е. чего бы мы здесь не намудрили исходные файлы (фотографии) останутся в неприкосновенности.

Кроме того, все фильтры, примененные к смарт-объекту, можно вызвать повторно, кликнув на них в палитре слоев, и подкорректировать то, что вас в них не устраивает. Хотите соригинальничать - Галерея фильтров к вашим услугам. Вот пример применения фильтра “Свечение краев”. Ну разве не оригинально?

Лично мне нравится, появившийся в Photoshop CC, фильтр Camera Raw, позволяющий обрабатывать JPG-файлы так же, как и RAW’ы. В нем я насыщаю цвет облаков, давлю цифровой и цветовой шумы, исправляю перспективу, меняю температуру снимка и многое- многое другое. Если же вы любите все это делать с помощью других фильтров и инструментов - делайте! Photoshop позволяет это.

Вот наконец-то мы и добрались до имитации движения фотоаппарата по слайдеру. Photoshop позволяет это сделать двумя способами: первый полностью автоматический (поэтому если у нас разгуляется фантазия - он будет ее ограничивать) и второй - произвольный (вот где можно разгуляться).

Начнем с простого. Когда мы изучали панель Видео, в конце видеослоя (под №13) имеется тре- угольничек, кликнув по которому, мы вызовем диалоговое окно “Движение”. В выпадающем списке выбираем “Панорамный вид” и указываем количество градусов. 0° - движение клипа будет справа- налево, 180° - слева-направо. Другое количество градусов заставит клип двигаться по наклонной, или вообще по вертикали (-90° и 90° соответственно).

А вот если мы захотим, чтобы сначала наш клип двигался по горизонтали, потом по вертикали, а в конце вообще перевернулся, то тут без второго способа не обойтись. На панели видео (под №12) Имеются треугольнички, нажав на которые, мы получаем доступ к управлению ключевыми кадрами.

Ключевые кадры - это фиксированные значения положения, непрозрачности, стиля и т.д. Все, что находится между ними, программа автоматически плавно переводит из одного в другой.

Чтобы создать ключевой кадр, необходимо вначале установить бегунок (№9) в нужное вам место. После этого нажать значок секундомера и изменить на необходимое нам значение.

Давайте рассмотрим на конкретном примере. Наш бегунок установлен на позиции первого кадра. Нажимаем значок секундомера в строчке “Перспектива”. Создан первый ключевой кадр.

Перемещаем  бегунок,  допустим,  на  позицию 5 секунд. После этого сдвигаем нашу картинку влево до границы. Автоматически создается второй ключевой кадр. За период от нулевой до пятой секунды Photoshop будет плавно передвигать картинку справа-налево.

Теперь перемещаем бегунок, например, в позицию 7 секунд и сдвигаем нашу картинку вверх. Создан третий ключевой кадр.

Итак, у нас между нулевой и пятой секундами изображение движется справа налево, а между пятой и седьмой секундами – снизу вверх.

Вообще-то таймлапс не подразумевает аудио сопровождения. Но мы же делаем для себя любимых.
В панели видео в строке аудиозапись вызываем меню (кнопка №15) и выбираем Добавить аудиофайл.

Ну, и напоследок, давайте изобразим “наезд” камеры. Устанавливаем бегунок в самый конец, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T, и, удерживая Alt+Shift, пропорционально увеличиваем нашу картинку. Нажимаем Enter. Создан последний ключевой кадр.

Вот так все просто. И не надо никаких дорогостоящих слайдеров!

В стандартном диалоговом окне выбираем подготовленный нами трек, и нажимаем ОК.

  • Из личного опыта: Photoshop прекрасно справляется с MP3-файлами, но почему-то начинает кривляться, когда ему подсовываешь ААС-файл.

В случае необходимости обрезки лишнего, устанавливаем бегунок (№9) туда, где мы хотим резать и нажимаем кнопку “Ножницы” (№7). Выделяем ненужный кусок и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре. Кстати, аналогично режется и видеодорожка.

Теперь, когда у нас все готово, можно Экспортировать наш таймлапс. Для этого выбираем меню: Файл –Экспортировать – Экспорт видео (или еще проще нажимаем кнопку №17 на панели видео).

Здесь мы можем изменить название файла и выбрать папку, где он будет сохранен. Все остальные пара- метры рекомендую оста- вить как есть. Нажимаем кнопку “Рендеринг” и идем пить кофе, курить, смотреть телевизор. На моем не самом медленном компьютере процесс для 10 сек. ролика занимает 7 минут.

Приложение к статье или еще чуть-чуть похулиганим

А давайте создадим в нашем таймлапсе приход заката. Для этого в панели слоев создадим новый пустой слой и зальем его оранжевым цветом (#d8670c). Режим наложения для этого слоя  сделаем  “Перекрытие”.  Правда  побагровели  не только облака, но и вся картинка. Для исправления  этого  добавляем  к  нашему слою маску. И по ней черной кисточкой большого размера (приблизительно 200-300 пиксел) с мягкими краями закрашиваем  все,  что  не  касается  неба. Особой точности здесь не требуется.

Затем переходим на панель видео и открываем  доступ  к  ключевым  кадрам   для   этого   нового   слоя.   Только теперь  мы  будем  изменять  не  “Позицию”,  а   “Непрозрачность”. Устанавливаем бегунок в начало таймлапса, кликаем на значок секундомера в строке “Непрозрачность”. У нас добавился первый ключевой кадр. Возвращаемся в панель слоев и выставляем значение непрозрачности для данного слоя равным 0%. Вернулись в панель видео, переместили бегунок в конец таймлапса и снова в панель слоев - ставим непрозрачность равной 100%.  Создан второй ключевой кадр. Теперь, при проигрывании таймлапса, небо из обычного вначале, будет медленно багроветь к концу.

Ах, да! Забыли что при закате надвигаются сумерки. Добавляем новый слой и делаем все точно так же, как и в предыдущем случае. Всего два различия: заливать слой будем темно-серым цветом (#323232), а маску можем не рисовать заново, а просто скопировать с предыдущего слоя и затем инвертировать ее.

Так что любители ложиться спать пораньше, теперь могут не страдать от неснятых закатов, а просто потом дорисовать его в Photoshop’е.

На этом я заканчиваю и желаю вам успехов в создании гениальных таймлапсов!

Автор: Михаил Эскин

* В статье использован ряд фотографий Colin Rich

Таймлапс – что это? Как сделать первое таймлапс видео?

Студия Дисков

Съемка таймлапса достаточна проста, а полученное видео и результаты впечатляют, но как начать снимать?

Таймлапс (Time-lapse) - это искусство делать отдельные фотографии и объединять их в видео, в котором показывается движение окружающей среды. Фактически – англоязычный термин замедленной съемки.

Это может быть съемка движения облаков, звезд, суета оживленного города или даже съемка строительства дома. На полученном видео будет видно, как сцена может резко меняться со временем, возможно, в различную погоду или в разное время годя. Я считаю, что таймлапс может рассказать другую историю о окружающих нас пейзажах, которую не может передать ни одно статичное фото.

Таймлапс это

Делаем видео из фотографий

Чтобы понять, как работает таймлапс, нам нужно понять, как делаются видеоролики.

В мире кино и телевидения, когда мы видим движение, на самом деле мы видим отдельные изображения, показываемые одно за другим с определенной частотой. Как правило, частота кадров составляет от 24 до 30 кадров в секунду. Поэтому, при просмотре ролика на 10 секунд, мы на самом деле быстро просматриваем быстро чередующиеся 240–300 отдельных изображений.

Теперь, вместо съемки видео, мы возьмем фотографии. И равномерно отснимем 240 фотографий в течении 10 часов с одной точки. Когда мы объединим их в видео, то мы получим 10 секундный ролик. Это и будет наш таймлапс.

При планировании съемки, прежде всего, нужно учитывать движение объекта.

Будет ли объект другим с течением времени или останется тем же самым? Планирование съемки и выбор объекта в сцене, который меняется со временем, даст более интересный результат. Это может быть что-то вроде заходящего солнца, движения в городе или изменения погоды.

Помните, как и в фотографии так и видео, работают законы композиции. Подумайте о том, чтобы создать свой кадр, используя правило третей, и попытайтесь найти интересные ведущие линии - и всегда следите за тем, чтобы в вашем кадре не было отвлекающих элементов.

Таймлапс это

Вы должны спланировать свою съемку так же, как и при съемке любой фотографии. Как только вы определились со своим местоположением, проверьте погоду и запишите, когда солнце садится и встает.

Я использую приложение для iPhone под названием Photo Pills, которое показывает мне путь солнца, а также, где Млечный путь будет ночью. Я всегда буду помнить, что я собираюсь снимать, прежде чем я доберусь до места. И во время съемки это позволяет мне сосредоточиться на кадре, а не бегать вокруг, не зная, что делать.

Съёмка таймлапса может много времени, ведь надо сделать большое количество фотографий на большом временном интервале. Поэтому, если вы хотите уложится по времени, и отснять все что собирались, то планирование имеет решающее значение.

Оборудование

Таймлапс это

  • Зеркальная или компактная фотокамера - Любая камера, у которой есть ручной режим.
  • Объектив - Подойдет любой объектив, но это зависит от того, что вы снимаете. Я склонен работать с объективами от 14 мм до 200 мм.
  • Штатив. Любой штатив, который выдержит вес вашей камеры и достаточно тяжелый, чтобы его не сдуло ветром.
  • Интервалометр - Вам нужен интервалометр, чтобы ваша камера могла делать снимки непрерывно, не касаясь её. Многие камеры теперь имеют встроенные.

Настройка съёмки.

Таймлапс это

При настройке съёмки нужно помнить несколько вещей, чтобы у вас не было испорченных кадров.

Во-первых, вы должны учитывать, как долго вы хотите, чтобы камера работала. В зависимости от частоты кадров вашего окончательного видео, всегда помните, что 24-25 кадров равны одной секунде видео. Итак, если вы хотите 20-секундное видео, то вам нужно сделать около 500 снимков.

Таймлапс это

Вы также должны подумать об интервале между каждым кадром, который является промежутком между каждым сделанным снимком. Я оцениваю интервал времени на основе того, насколько быстро объекты движутся в сцене. Например, если я фотографирую быстро движущиеся облака, интервал обычно составляет 2-3 секунды. Однако, если я фотографирую ночное небо, то время между снимками может составить около 30 секунд.

Это действительно зависит от вас, но с помощью экспериментов вы сможете понять, что лучше всего подходит для конкретной сцены или объекта. У меня обычно интервал от 2 до 30 секунд, в зависимости от того, что я снимаю.

Как снимать таймлапс видео: пошаговое руководство.

Таймлапс это

  1. Установите камеру на штатив и заблокируйте все. Камера не должна двигаться вообще, пока она снимает, если только вы не используете моторизованный слайдер.
  2. Прикрепите интервалометр к вашей камере (некоторые камеры имеют встроенный интервалометр) и установите настройки интервала. Интервал зависит от цели вашей съёмки. Я обычно устанавливаю интервал в районе между 1 и 5 секундами.
  3. Переведите камеру в ручной режим, так как не нужно, чтобы она сама устанавливала экспозицию. Если вы снимаете в режиме с приоритетом диафрагмы, то будет высокий риск появления мерцания в полученном видео.
  4. Проверьте экспозицию и убедитесь, что нет засветок. Также убедитесь, что объектив сфокусирован вручную, чтобы окончательное изображение было четким.
  5. Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру, то обязательно закройте видоискатель, поскольку рассеянный свет может изменить экспозицию между кадрами (и привести к мерцанию).
  6. Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что вы на 100% довольны экспозицией, композицией и фокусировкой.
  7. Подумайте, сколько снимков вы хотите сделать. В Великобритании стандартная частота кадров составляет 25 кадров в секунду, поэтому для получения 10 секунд отснятого материала вам нужно сделать 250 снимков. Я обычно беру около 400-600, так как это дает мне больше возможностей при редактировании.
  8. Когда вы будете довольны, нажмите «Пуск» на интервалометре (или аналогичную опцию на вашей камере) и оставьте его в покое на время съемки.
Таймлапс это

При съемке таймлапс видео, я использую моторизованный слайдер Shootools One. Он добавляет в мои видео движения по оси. Движение, которое вы можете заснять с помощью слайдера, может создать несколько действительно интересных кадров, которые сильно отличаются от статических покадровых снимков. В этом руководстве, я не буду вдаваться в подробности использования слайдеров, но в Интернете доступно много информации.

Лучшие советы

Таймлапс это

  • Снимайте в формате Raw, поскольку это даст вам изображение с большим динамическим диапазоном и большими возможностями при редактировании.
  • При установке камеры в режим ручной режим, не забудьте также вручную настроить баланс белого.
  • Батареи камеры обычно быстро разряжаются, поэтому всегда носите запасные. Я бы порекомендовал использовать батарейный захват на вашей камере; это позволит вам использовать две батареи одновременно.
  • Постарайтесь использовать выдержку затвора около 1/50сек, поскольку это стандарт при съёмке видео.
  • Перед съемкой очистите датчик камеры и объектив. И убедитесь, что во время подготовки камеры, на объектив ничего не попало.
  • Ваши карты памяти должны быть большими и быстрыми. Вы собираетесь делать много фотографий, и буфер вашей камеры должен быстро обработать их перед следующим снимком. Я рекомендую что-нибудь выше 32 ГБ со скоростью записи 50 МБ/с или более.
  • Обязательно отключите параметры автоматического отключения питания и просмотра изображения (или как они называются) в вашей камере, поскольку это поможет продлить срок службы аккумулятора.

Редактирование ваших снимков

Таймлапс это

Возможно, ваша камера сделает таймлапс видео сама. Но если ваша камера не может это сделать, то вот как это можно сделать на компьютере с помощью Lightroom.

  1. Импортируйте изображения в Adobe Lightroom и обязательно отделите таймлапс фото от всего, что вы сделали в этот день.
  2. Отредактируйте одно из изображений. Обычно я выбираю изображение в середине последовательности и, как только я закончу редактирование, я копирую все настройки на все остальные изображения. Обязательно обрезайте изображение в формате 16x9, так как это стандартное соотношение сторон для большинства видео.
  3. Экспортируйте изображения в формате JPEG с разрешением Full HD (это будет разрешение 1920x1080 пикселей).
  4. Откройте Photoshop, нажмите «Окно» и измените рабочую среду на «Движение».
  5. Теперь нажмите «Файл»> «Открыть». Найдите папку, в которую вы положили экспортированные изображения, и выберите первое изображение. Прежде чем нажать кнопку «Открыть», нажмите «Параметры» и убедитесь, что стоит галочка возле Последовательность изображений.
  6. Установите желаемую частоту кадров. Я обычно устанавливаю его на 25fps, как в Великобритании.
  7. Ваше видео появится на шкале таймлайн внизу экрана. Отсюда вы можете запустить предварительный просмотр, чтобы увидеть, как выглядит видео. Помните, что в первый раз оно может не воспроизводиться гладко, так как Photoshop по-прежнему воспроизводит файлы.
  8. Если вас все устраивает, то теперь вы можете экспортировать последовательность фотоснимков как видео. Нажмите Файл> Экспорт> Рендеринг видео.
  9. Здесь вы можете назвать свой видеофайл и установить формат видео (H.264 лучше всего подходит для общего использования). Частота кадров и разрешение будут зависеть от того, как вы их импортировали, поэтому их не нужно менять. Теперь вы можете нажать Экспорт.

Альтернативная техника

Таймлапс это

Если у вас есть Adobe After Effects, или вы просто не хотите использовать Lightroom по какой-либо причине, то есть еще один отличный способ редактировать таймлапс.

  1. Откройте After Effects, выберите File > Import Files > Multiple Files и выберите первое неотредактированное, убедившись при этом, что выбрана последовательность изображений.
  2. После нажатия кнопки Open появится диалоговое окно, в котором вы можете отредактировать файл. Это интерфейс Adobe Raw Camera, поэтому вы можете редактировать изображение так же, как в Lightroom, и оно автоматически применяет редактирование к другим снимкам.
  3. После этого перетащите файл в новую композицию, а затем вы можете вывести фотографии в видео, как мы это делали в Photoshop.

Заключение.

Таймлапс это

Таймлапс съемка может быть очень захватывающей, а возможность создавать движения с вашими статичными фотографиями, просто добавляет другое измерение вашим фотографическим навыкам.

Сначала потребуется некоторое время, чтобы запомнить все, что нужно, чтобы сделать снимки, но со временем и практикой вы сможете быстро подумать о настройке снимков. Следуя советам, который я дал, ваши шансы на достижение желаемого видео должны быть еще выше.

Автор - Kirk Norbury

Источник- DigitalCameraWorld.com

Таймлапс для начинающих: 10 практических советов

Таймлапс — одна из самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для достаточно быстрого просмотра на экране. К таким процессам можно отнести раскрытие цветка, восход и заход солнца, движение людей и автомобилей, строительство. Таймлапс позволяет «ускорить» двухчасовую съемку до одной минуты. Результат, конечно, впечатляет…

Таймлапс (Time-Lapse) представляет собой замедленную кино- или фотосъемку с точным количеством кадров в минуту, которые затем объединяются в один видеоряд.

Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L’Opera».

Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.

Работайте в ручном режиме

Для этого:

1. Установите на камере режим «М» (полностью ручной), тогда ваши снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее;

2. Установите на объективе режим «MF» (ручной режим фокусировки) и наведите фокус на нужный вам объект, тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки и вы избежите искажений на снимке. Или используйте полностью мануальный объектив, тогда вы избавитесь от проблемы с диафрагмой в будущем;

3. Установите ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выравнены, или снимайте в RAW, тогда баланс белого вы сможете выставить уже при последующей обработке фотографий или непосредственно при склеивании снимков в видеоряд;

4. Отключите стабилизатор на камере и объективе.

Необходимые инструменты

1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, — обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;

2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;

3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

О выдержке и диафрагме

Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.

Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером — мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.

Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду.

При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.

Примерные интервалы между кадрами

– быстрые облака: 1–2 секунды;
– медленные облака: до 10 секунд;
– звездное небо: 20–30 секунд, пауза — 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

О светочувствительности

Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.

Еще несколько полезных мелочей

– используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
– для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
– снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.

Съемка ранним утром, днем и вечером

При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя.

Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний — перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, — отличное время для съемки таймлапса.

Перед съемкой еще раз проверьте все установки

– полностью ручной режим на камере;
– ручной режим фокусировки на объективе;
– отключенный стабилизатор на камере и объективе;
– ручной баланс белого;
– RAW/JPEG;
– заряженный аккумулятор;
– свободное место на карте памяти.

Если всё готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».

Создание таймлапса в Photoshop

Шаг 1. Создаем новый проект
В меню «Файл» выбираем «Новый…» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920 x 1080 24 p.

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями
В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию
Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

Шаг 4. Рендер
Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как…», в графе «Save as…» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» — «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom…» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.

Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

Примеры для вдохновения










Как сделать покадровое видео

Интервальная фотосъемка - это интересный метод, позволяющий записывать сцену или объекты с медленным изменением состояния и превращать их в видео, которое воспроизводится с высокой скоростью.

Самый простой способ сделать это - поставить камеру неподвижно на что-то, что медленно меняется (например, облака, растущие растения и т. Д.), И начать делать серию фотографий в течение нескольких часов или даже дней. Многочасовые фотографии сжимаются в видео всего за несколько минут воспроизведения, что создает эффект замедленной съемки.

Другими словами, это позволяет нам быстрее увидеть прогресс, не дожидаясь фактического времени. Наблюдение за движением солнца от восхода до заката занимает около 12 часов; это скучно и вы, наверное, не заметите изменений. Но наблюдать, как он поднимается и садится за 10 секунд, это довольно интересно!

В этой статье мы покажем вам, как создать собственное покадровое видео. Чтобы упростить усвоение информации, мы разделили контент на несколько разделов:

  1. Основные сведения о покадровой съемке
  2. Выбор камеры для покадрового проекта
  3. Постредактирование Ваши покадровые фотографии
  4. Объединение фотографий в покадровое видео

Готовы? Давай сделаем это!

1.Понимание основ

Мы начнем с понимания некоторых основных правил. В нормальных условиях каждая секунда видео состоит из 24-30 кадров фотографий, рассчитанных с использованием единицы измерения fps (кадр в секунду).

Если вы смотрите двухминутное видео со скоростью 24 кадра в секунду, это означает, что оно состоит из 2880 фотографий (кадров), анимированных с высокой скоростью.

Чтобы создать эффект замедленной съемки, вы в основном уменьшаете интервал для каждого кадра и объединяете их в видео со скоростью 24–30 кадров в секунду.

E.g., если солнце садится за 12 часов и вы делаете снимок каждые 1 минуту, у вас будет 720 фотографий. При сжатии 24 кадра в секунду у вас будет видео от восхода до заката за 30 секунд. Разве это не потрясающе!

Ваш предмет

У вас, наверное, уже есть какие-то идеи, но вот что мы можем придумать на тот случай, если вы оставили свою творческую шапку дома.

  • Восход, закат или от восхода до заката
  • Гниение плодов
  • Цветущий цветок
  • Рост растений
  • Таяние льда
  • Движение облаков
  • Движение звезд (требуется чистое небо)
  • Движение оживленной городской улицы
Гладкий или блочный?

Прежде чем вы воодушевитесь и опробуете свой первый проект покадровой съемки, мы рекомендуем вам заранее продумать интервал каждой фотографии, т.е.е., время паузы между каждой фотографией; это будет 1 секунда? 10 секунд? 1 минута? 1 час? И т. Д.

Давайте рассмотрим подробнее.

Плавный (более короткий интервал)

Более короткий интервал между фотографиями обеспечивает более плавное воспроизведение видео. Обычно его используют для съемки объектов с более быстрым изменением состояния, например таяния льда, движения облаков или оживленной городской улицы.

Более короткий интервал обычно составляет 1–1 час на изображение.

Щелкните здесь, чтобы увидеть пример.

Блочный (более длинный интервал)

Чем больше интервал между фотографиями, тем больше блочный видеовыход. Обычно его используют для съемки чего-то с более медленным изменением, например, когда здание гниет как яблоко, что может занять несколько дней, или строительство может занять годы.

Время паузы между каждой фотографией может быть весьма субъективным, оно может составлять 1 час на фотографию, 6 часов на фотографию или даже 1 или несколько дней для каждой фотографии в зависимости от объекта.

Щелкните здесь, чтобы увидеть пример.

Теперь, когда вы выбрали объект для покадровой съемки и имеете приблизительное представление об интервалах, давайте посмотрим, как это можно сделать с помощью различных типов камер, будь то зеркалка или камера с функцией наведения и съемки. или веб-камеру.

2. Выберите камеру
DSLR
Фотоаппарат

DSLR (цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат) - лучший выбор для интервальной фотосъемки по сравнению с фотоаппаратом "наведи и снимай" или другими. Он имеет более высокое качество продукции и лучший контроль. Если вы пользуетесь зеркалкой, вам наверняка виднее.

Давайте взглянем на необходимое оборудование.

DSLR camera DSLR camera
Основное оборудование

Штатив Важно убедиться, что ваша камера неподвижна и постоянно снимает одно и то же место, не двигаясь туда-сюда.

Конечно, вам придется делать это без штатива, но выбор объектов будет ограничен, и ваша камера будет сохранять устойчивость.

Интервалометры Интервалометры (некоторые называют это дистанционным управлением) - это дополнительное устройство, которое обычно не поставляется с вашей зеркальной камерой.

Что он делает, так это то, что он позволяет вам настроить вашу цифровую зеркальную фотокамеру так, чтобы она нажимала кнопку спуска затвора с интервалом, который вы предпочитаете, например, каждую секунду, каждые 10 секунд или каждую 1 минуту.

Intervalometers Intervalometers

Интервалометры практически необходимы, потому что вы не хотите вручную щелкать затвор самостоятельно, в отличие от цейтраферной фотографии.

Интервалометры различаются в зависимости от марки и стоят от 40 до 60 долларов. А если вы не знаете, где взять камеру для камеры, мы поможем вам.

Программное обеспечение (альтернативы интервалометрам) Если у вас нет интервалометров, вот альтернативное решение. Есть программное обеспечение, которое позволяет вашему ноутбуку контролировать интервал срабатывания затвора вашей зеркальной камеры.

Они работают как интервалометры, позволяя устанавливать интервал между кадрами. Но это означает, что ваш ноутбук должен быть подключен к цифровой зеркальной фотокамере через USB-кабель на протяжении всего проекта Time-lapse.

Вот несколько рекомендуемых программ, способных делать интервальную съемку для различных камер.

Пользователи Nikon:

Sofortbildapp (Mac) В настоящее время Sofortbild поддерживает все новые цифровые однообъективные зеркальные фотоаппараты Nikon, включая старшие модели D3s, D3x, D3, D700 и потребительские D300s, D300, D90 и D5000.

sofortbildapp sofortbildapp

D-Software Cam Control (Win) Позволяет пользователю дистанционно управлять цифровой зеркальной камерой Nikon с персонального компьютера.

cam-control cam-control

Nikon Capture 4.0 (Win и Mac)

Мощное и интуитивно понятное программное обеспечение для редактирования изображений, которое оптимизирует рабочий процесс и максимизирует потенциал.

Nikon Capture 4.0 Nikon Capture 4.0

Пользователи Canon:

DSLR Remote Pro (Win и Mac) . Ознакомьтесь с версией для Mac здесь.

DSLR remote pro DSLR remote pro

inPhoto Capture (Win) - Работает также с камерой Olympus .

inPhoto Capture inPhoto Capture
Наведите и снимите камеру
Камера

«Наведи и снимай», также известная как компактная камера, обычно бывает карманного размера, с меньшими функциями по сравнению с SLR, но это не означает, что они не могут делать интервальную съемку.Если вы хотите попробовать поэкспериментировать с покадровой съемкой и у вас нет цифровой зеркальной камеры, это, вероятно, ваш лучший выбор. Давайте взглянем на необходимое оборудование, которое вам понадобится для интервальной фотосъемки:

Основное оборудование:

Штатив / Gorillapod

Фотоаппараты

наведи и снимай меньше по размеру, но это также один из их недостатков, заключающийся в сохранении стабильности во время съемки. Рекомендуется использовать небольшой штатив или гориллапод, чтобы противостоять препятствиям и неровной поверхности.

Gorillapod Gorillapod

Устройство / программное обеспечение контроллера времени

Pclix - это портативный компьютер, способный запускать затвор камеры каждую секунду или каждые сто часов, а также в любом промежутке времени с шагом в одну секунду. Он работает не со всеми компактными камерами, но подходит для многих моделей. Вот список совместимости камер, поддерживаемых Pclix.

pclix pclix

Примечание: Некоторые камеры с функцией «наведи и снимай» действительно имеют функцию покадровой съемки.Всегда сначала сверьтесь с инструкциями по эксплуатации камеры.

На заметку…

Как и все, мы терпим неудачу с первой попытки. Даже когда мы хорошо подготовлены, некоторые вещи имеют тенденцию терпеть неудачу или разочаровывать. Вот несколько советов, основанных на нашем опыте, чтобы вы знали и снижали вероятность неудачи в проекте покадровой фотографии.

  • Сделайте пробные снимки - Не начинайте снимать сразу. Всегда делайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что вы получаете нужный ракурс и композицию.
  • Делайте снимки в стандартном формате JPG - Настройте камеру на съемку фотографий в наиболее оптимальном качестве JPG, иначе у вас очень быстро закончится свободное место на диске.
  • Ручной режим для всех - Рекомендуется снимать в ручном режиме с ручной выдержкой, диафрагмой, экспозицией и балансом белого, чтобы камера не пыталась настроить себя, когда окружающая среда объекта неожиданно становится темнее или ярче.
  • Дополнительные батареи. Если вы проводите время на улице, вам необходимы хорошие батарейки.Хорошо, если аккумулятор в фотоаппарате можно будет заменить, не снимая фотоаппарат со штатива. Если интервальная съемка выполняется в помещении, лучше использовать основное зарядное устройство камеры, чтобы не разрядить аккумулятор. Это включает также заботу о батарее вашего ноутбука, если вы полагаетесь на свое программное обеспечение для управления интервалом покадровой съемки.
  • Дополнительные карты памяти. Убедитесь, что у вас достаточно места в памяти для покадровой съемки. Вы можете произвести свои собственные вычисления, чтобы получить объем свободной памяти, необходимый для желаемой интервальной съемки.Просто выясните, каков размер файла одного изображения, а затем вычислите, сколько примерно снимков будет сделано, и вы сможете вычислить, сколько места в памяти вам нужно для покадровой съемки.
  • Выберите стратегическое место - Установите штатив надежно и в таком месте, где его нельзя будет легко сдвинуть или опрокинуть, особенно если вы снимаете на оживленной улице.
  • Следите за камерой. Всегда держите камеру и оборудование на виду во время съемки или, по крайней мере, убедитесь, что они защищены от кражи.
3. Постредактирование покадровой фотографии

После того, как вы закончите съемку, у вас останутся сотни (если не тысячи) фотографий, в зависимости от продолжительности вашего проекта. Иногда могут быть небольшие мелочи, которые вы хотите настроить перед объединением их в видео, например яркость, обрезку, баланс белого и т. Д.

Одновременное редактирование фотографий может быть очень утомительным занятием. Вот два способа, как вы можете настроить их быстрее.

1. Функции Photoshop «Экшен» и «Автоматизация»

Перетащите одну из фотографий в Photoshop и примените к ней нужные настройки.Как только вы будете довольны результатом, создайте «Экшен» Photoshop (Windows -> Действия) и повторите весь процесс снова, чтобы действие было записано.

timelapse photoshop action timelapse photoshop action

Затем пакетная автоматизация всех файлов (Файл -> Автоматизация -> Пакетная обработка) и указание Photoshop:

  • Какое действие использовать
  • Источник ваших изображений (папка)
  • Источник вашего вывода (папка)

Нажмите кнопку OK , и Photoshop начнет редактирование всех фотографий в соответствии с заранее установленным действием.Теперь вы можете сесть и подождать, пока весь процесс не закончится.

photoshop batch processing photoshop batch processing
2. Lightroom

Adobe Lightroom - еще одна хорошая альтернатива пакетному пост-редактированию фотографий. Если вы клянетесь, что Lightroom управляет своими фотографиями, вы уже должны быть знакомы с этой функцией. Но если нет, не беспокойтесь - это легко.

adobe lightroom adobe lightroom

После импорта фотографии в Lightroom вы можете начать редактирование фотографии в режиме разработки. Как только это будет сделано, выберите фотографии (скорее всего, все), для которых вы хотите получить тот же эффект, и нажмите кнопку Sync .Все эффекты, примененные к первой фотографии, будут применены ко всем выбранным вами фотографиям.

Удерживайте клавишу Control (Win) / Command (Mac) с кнопкой Sync , чтобы превратить ее в Auto Sync .

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим видеоуроком - Как синхронизировать изменения в Adobe Lighroom.

4. Объединение фотографий в фильм

Это последний шаг, а также самый захватывающий, поскольку вы объедините все свои фотографии в красивое покадровое видео.Есть несколько приложений, которые помогут вам в этом. Мы поговорим о нескольких наиболее распространенных.

Apple Quicktime Pro 7 (Win / Mac) - Перейдите в меню «Файл» -> «Открыть последовательность изображений», найдите папку с вашими покадровыми фотографиями, выберите первую фотографию и нажмите открыть кнопку . Затем вы можете расслабиться и позволить Quicktime сделать остальную работу.

quicktime 7 pro quicktime 7 pro

Time-lapse Assembler (Mac) - Это простая бесплатная программа, которая позволяет вам также объединять ваши покадровые фотографии в видео.

time lapse assembler time lapse assembler

Эти два, вероятно, самые простые и легкие программы, которые мы пробовали. С iMovie на Mac также можно собирать покадровые фотографии. Если у вас есть другое программное обеспечение, которое будет выполнять эту работу, оставьте свое предложение в поле для комментариев ниже.

Красивое покадровое видео

И последнее, но не менее важное: мы оставим вам несколько красивых и хорошо сделанных интервальных видео. Надеюсь, они вдохновят вас на их создание, и если вы это сделаете, поделитесь с нами.

Маленькие миры .Анонс выставки "Маленькие миры" на таможне.

small worlds small worlds

Разложение фруктов и овощей . Это видео показывает процесс разложения фруктов и овощей.

Fruit and Vegetable Decomposition Fruit and Vegetable Decomposition

Токио покадровая съемка . Потрясающая покадровая съемка города Токио.

tokyo time lapse tokyo time lapse

Календарь Uniqlo .

uniqlo calendar uniqlo calendar

Связанные

,

Как снимать таймлапс: масштабное обновленное руководство

Для меня это свобода. Интервальная фотосъемка - это странная вещь: она может освободить вас от обычного потока рутины и всей суеты жизни, но в то же время она может связать вас с вашим окружением больше, чем что-либо еще - она ​​имеет способ замедлить мир для вас фотограф, в то же время ускоряя его для всех остальных. Это способ прорваться сквозь шум и найти свежую энергию, которой можно поделиться с другими.

… не так давно доступ к информации и передвижение казались нашей величайшей роскошью; в настоящее время часто свобода от информации, возможность сидеть на месте, кажется высшим призом - она ​​дает возможность стать ближе к своим чувствам…

Небеса - это место, где вы ни о чем больше не думаете. -Пико Айер: Искусство неподвижности

Для меня большая честь и привилегия сотрудничать с вами в этом путешествии по таймлапс-тренировкам. Меня постоянно смиряют ваши общие работы, комментарии и идеи - это действительно усилия сообщества, и я благодарен за ваше участие.

Добро пожаловать в основной пост с практическими рекомендациями по таймлапсу: как сделать таймлапс-видео
Таймлапс 101 объединяет отдельно освещенные учебные пособия, советы и ресурсы в одном месте и призван служить стартовой площадкой для забавных и профессиональных экспериментов в таймлапсе фотография. Переходите к наиболее интересному в данный момент разделу или просто начните с начала. Если вы ищете окончательно структурированное и подробное руководство по всем вопросам интервальной фотосъемки, возможно, вам стоит рассмотреть мою книгу по интервальной съемке (печать, PDF, Kindle, iPad).Ваша поддержка делает все это возможным, и это то, что заставляет меня продолжать ... Спасибо.

Начиная с начала…

Вы, вероятно, наткнулись на невероятную работу с таймлапсами и просто не могли выбросить эти уникальные образы и ощущения из головы. Возможно, вы очарованы природой и медленными изменениями, которые происходят с течением времени - цветением цветка, закатом или восходом луны. Может быть, это была стройка или ночной городской пейзаж, полный активности и производства. В любом случае это было фиксация изменений, которые мы обычно не видим, рассказывание истории и изменений, которые делают то, что они есть.Если вы новичок в таймлапсе, давайте начнем с ответа на несколько вопросов:

Что такое интервальная съемка?
Откуда возникла таймлапс-фотография?

Мы прошли долгий путь с тех пор, как копыта Западного оторвались от земли, но таймлапс по-прежнему требует терпения, самоотверженности, а также некоторых специальных инструментов и ноу-хау, чтобы получить сцену , которую мы создаем в наших умах , чтобы появиться на экране.

Timelapse Gear: Essentials

Не волнуйтесь, это не так плохо, как вы думаете.Если вы уже фотографировали с помощью зеркальной камеры, скорее всего, у вас есть почти все, что вам нужно. Цифровые фотографы любят свое оборудование, но вот контрольный список для базовых устройств, который поможет вам начать работу:

timelapse photography gear

Книга "Таймлапс", стр. 19: Основные сведения о Gear

Никогда не забывайте, что все великие фотографии в истории были сделаны с использованием более примитивного фотоаппарата, чем у вас сейчас. - Брукс Дженсен

Штативы и опора камеры

[в сторону] [sideimage href = ”https: // www.learntimelapse.com/wp-content/uploads/2013/03/timelapse-tripods.png ”src =” https://www.learntimelapse.com/wp-content/uploads/2013/03/timelapse-tripods.png ”] Советы по повышению устойчивости любого штатива [/ sideimage] [/ aside]

Стабильность (или контролируемое движение) - самый важный компонент для покадрового фотографа. Я даже перечислил это перед камерой. Тяжелый и прочный штатив абсолютно необходим. Иногда старые подержанные модели с тяжелыми рабочими лошадками могут быть недорогой золотой жилой (см. Craigslist), но если вы хотите путешествовать, вам подойдут новые конструкции и материалы умеренного веса.Если вы все же покупаете новый, лучше сделать это правильно один раз, чем потом сожалеть и покупать заново.

Как выбрать штатив для интервальной фотосъемки
Советы по созданию сверхустойчивых штативов (видеоурок)

Штатив Обзоры
Конкретные обзоры (ссылки / видео / записи в работе):

  • Manfrotto MK293C4-A0RC2 4-х секционный карбоновый штатив с быстроразъемной шаровой головкой [полевые испытания] (amazon)
  • Benro A0690T Штатив Travel Angel с алюминиевыми ножками Twist Lock и головкой BH00 [полевые испытания] (amazon)
  • Manfrotto MK294C3-A0RC2 3-х секционный штатив из углеродного волокна с быстроразъемной шаровой головкой [новый предмет в тесте] (amazon)
  • Микро штатив D-Pod Dynamic Perception [полевые испытания] (ссылка)

Камеры для таймлапса

Что делает хорошую камеру для покадровой съемки? Ну…, поговорим о веском вопросе.Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры имеют несколько преимуществ и являются предметом нашего внимания на этом сайте, но есть вероятность, что если они могут делать снимки, то, вероятно, есть способ сделать интервальную съемку.

На что следует обратить внимание при покупке таймлапс-камеры
Какие камеры я использую для таймлапс (расширенный раздел в разработке)

Таймлапс-камера Обзоры
Конкретные обзоры (ссылки / видео / рецензии в работе):

  • Sony Alpha a7s [в настоящее время тестируется] (amazon)
  • Canon EOS Rebel T3i [полевые испытания] (amazon)
  • Canon 7D [полевые испытания] (amazon)
  • Canon 5D Mark III [полевые испытания] (amazon)
  • GoPro Hero 3+ [полевые испытания] (Amazon)

Дистанционные таймеры и интервалометры

Целью является точное и надежное автоматическое срабатывание затвора, именно это и делает интервалометр, и если у вас его еще нет в камере, можно рассмотреть несколько различных вариантов:

Дистанционные триггеры и интервалометры Timelapse: как выбрать подходящий
Руководство по типам кабелей камеры удаленного таймера

Time-lapse intervalometer: how to choose the right one

Satechi (сторонний производитель) Интервалометр

Я разбил мир удаленного таймера на 6 сегментов.Вот быстрые ссылки прямо на их места внутри «Как выбрать пост»

  1. Сторонние производители (Хорошо: некоторые из них совершенно хорошие и дешевые)
  2. Название марки (хорошо, но дороже)
  3. In Camera and Magic Lantern (чертовски хорошо, но некоторым из них не хватает функций, и они требуют самостоятельной работы) [специальная запись в работе]
  4. Advanced (лучше: дорого, но предлагает больше функций)
  5. Advanced Exposure Ramping (Лучшее: идеальное решение для переходов из дня в ночь или из ночи в день) [специальная запись в работе]
  6. Самодельный и самодельный (производитель: некоторые из них сложно изготовить, им не хватает функций и надежности в полевых условиях, но они просто классные, если исходить из вашего ума и тяжелой работы)

Timelapse Remote Timer Обзоры
Конкретные обзоры (ссылки / видео / рецензии в работе):

  • Пульт дистанционного управления с таймером диафрагмы [проверено в полевых условиях] (amazon)
  • Пульт дистанционного управления с таймером Satechi [проверено в полевых условиях] (amazon)
  • Timelapse + [полевые испытания] (веб-сайт)
  • Продвигайте расширенный контроллер HDR и таймлапс [проверено в полевых условиях] (Amazon)
  • Ramper Pro от Elysia Visuals [в настоящее время проводятся полевые испытания] (веб-сайт)
  • Magic Lantern (на Canon 7D) [в настоящее время проходят полевые испытания] (веб-сайт)
  • Trigger Trap [в настоящее время проводятся полевые испытания] (веб-сайт)

Фильтры нейтральной плотности

По сути солнцезащитные очки для вашего объектива, нейтральные фильтры уменьшают количество света, попадающего в камеру, не изменяя его цвет.Фильтры нейтральной плотности позволяют использовать более длинную выдержку и пригодятся, когда мы хотим создать размытие движения, перетаскивая затвор. Размытие в движении и перетаскивание затвора обсуждаются в этом объяснении интервальной экспозиции.

Я использовал фильтр нейтральной плотности в этом обучающем видео с интервальной выдержкой и интервалом (*** предупреждение для любителей *** 🙂). Ссылка запускает видео примерно на полпути после объяснения фильтра.

Мастер выделенных ND-фильтров в настоящее время пишется (вернитесь в ближайшее время).

Time Lapse eBook page 30 ND Filters

Книга "Таймлапс", стр.30: Фильтры ND, часть I

Полезные аксессуары для таймлапсов

Батарейный отсек
Большинство цифровых зеркальных фотокамер оснащены аксессуарами, которые позволяют увеличить размер батарейного отсека камеры и разместить две батареи вместо одной. Большинство серий таймлапсов (за исключением астроляпсов) можно обойтись одной полностью заряженной батареей, но знание того, что я могу снимать последовательность, снимать кадры с камеры, снимать видео, а затем настраиваться для второй последовательности, стоит дополнительных 75 долларов (Amazon).Я очень рекомендую батарейный блок.

Дополнительные батареи
Никаких объяснений не требуется 🙂

Дополнительные карты памяти
Никаких объяснений не требуется, но мы обсуждаем важность карт с более высокой скоростью записи в память, чтобы свести к минимуму время буферизации.

Картридер
Если у вас его еще нет, я тоже настоятельно рекомендую это. Поскольку мы будем передавать большое количество фотографий, нет смысла использовать питание камеры, пока мы ждем передачи изображений.Возможно, вы захотите потратить еще несколько долларов и инвестировать в подразделение известного бренда. Карты памяти очень дороги, поэтому защитите их. (Амазонка)

Съемка эпизодов таймлапса

Перво-наперво, не просто подходите к сцене, ставьте штатив и начинайте съемку, потому что знаете что?

Rule of thirds animation - creative commons

У вас будет такой же выстрел, как и у всех остальных.

Стоит не торопиться, осматриваться и уделять больше внимания своей композиции. Как таймлапс-фотограф у нас есть невероятный творческий инструмент, который есть у немногих других фотографов, и это изменение.Постарайтесь предугадать, как ваша сцена будет меняться со временем, и какая композиция лучше всего отражает это изменение.

  • Хотите ограничить фокус?
  • Как выглядят края композиции?
  • А как насчет вашего переднего плана?
  • Соблюдаете ли вы правило третей ?

Shooting time-lapse basics workflow

Книга «Замедленная съемка», стр. 45: Блок-схема основных операций съемки

Заблокируйте штатив и камеру

Стабильность является ключевым моментом. Вот несколько напоминаний, которые помогут обеспечить компиляцию без раскачивания.

  • Не выдвигайте штатив до упора и используйте сначала более толстые ножки.
  • Не выдвигайте вертикальную центральную штангу без крайней необходимости.
  • Повесьте тяжелый мешок с камнями или снаряжением в центре штатива, чтобы он по-настоящему вдавился в землю
  • Подумайте о том, чтобы сделать или купить несколько мешков с фасолью, чтобы использовать их в качестве утяжелителя и установить на камеру.

Сделать дополнительный ярд для стабильности сейчас, вместо того, чтобы пытаться исправить шаткую замедленную съемку позже, того стоит.

Выберите интервал покадровой съемки

Выбранный вами интервал (по отношению к движению, происходящему перед вами) определяет, насколько быстро сцена появляется в финальном видео компиляции.

Основная статья:
Как выбрать интервал таймлапса: С примерами.
Обучающее видео по интервальной выдержке и интервалу (переход к разделу видео)

Общие интервалы покадровой съемки
Нет двух абсолютно одинаковых сцен, но эти общие интервалы могут дать вам фору:

Интервалы в 1 секунду:
Движущееся движение
Быстро движущиеся облака
Время прохождения пробега

Интервалы 1-3 секунды:
Закаты
Восходы
Медленнее движущиеся облака
Толпы
Луна и солнце около горизонта (или телефото)
Вещи, сфотографированные на телефото

Интервалы 15-30 секунд:
Движущиеся тени
Солнце по небу (без облаков) (широкое)
Звезды (15-60 секунд)

Более длинные интервалы:
Быстрорастущие растения (ex vines) (90–120 секунд)
Строительные проекты (5–15 минут)

Интервал должен быть больше экспозиции

Time-lapse frame interval

Лицензия Wikipedia CC

Интервал кадров> Время экспозиции

Ваш интервал ДОЛЖЕН превышать время воздействия.Хорошее практическое правило - выдерживать экспозицию примерно на 60–80% интервала, чтобы дать камере достаточно времени для очистки буфера изображения перед съемкой следующего кадра.

Избегайте пропуска кадров
Думайте о буфере камеры как о трубе, соединяющей недавно записанное изображение и карту памяти камеры. Обработка и передача информации из одного места в другое занимает немного времени (в зависимости от разрешения вашего изображения). Если вы попытаетесь отправить изображения слишком быстро, некоторые из них могут потеряться (ваша камера пропустит кадр).Плохие новости. Я объясню концепцию «пропущенных кадров» в буфере камеры более подробно в отдельном посте, но пока убедитесь, что индикатор «чтение / запись» камеры не горит, прежде чем будет сделан следующий кадр.

Итак, подведем итог: ваше время экспозиции должно быть дополнено, чтобы изображения были полностью записаны в память перед съемкой следующего изображения. Интервал между кадрами должен быть больше, чем время выдержки + время буферизации. Итак…

Общий интервал = время экспозиции + буфер + интервал кадров

Настройка экспозиции

Основная статья:
Интервальная выдержка и интервал (краткое изложение приведено ниже).
Также взгляните на видеоурок по покадровой экспозиции, чтобы под другим углом по этой теме.

Поймите, как получить нужные изображения

Теперь ничего страшного, если вы немного устали от ручного управления камерой. Есть масса замечательных онлайн-ресурсов и книг, написанных и созданных замечательными фотографами. Я всегда узнаю что-то новое. Чтобы освежить в памяти, как элементы управления фотографией работают вместе для создания экспозиции, взгляните на треугольник интервальной выдержки ниже.

time-lapse exposure triangle

Треугольник покадровой съемки

Если вам нужна дополнительная информация по основам фотографии и экспозиции, вот несколько ресурсов, которые стоит посетить:

Избегайте покадрового мерцания

Это проклятие многих фотографов, занимающихся покадровой съемкой. То, что начинает выглядеть как хорошее покадровое видео, внезапно забрызгивается некоторыми изображениями, которые выглядят ярче или тусклее, чем другие, из-за чего ваш фильм кажется «мерцающим» или «мерцающим» несколько раз в секунду.Взгляните на этот пример ниже:

Сфотографировано в автоматическом (зеленом) режиме с интервалом в 1 секунду.

Мерцание более подробно рассматривается здесь:

Видеоурок по борьбе с покадровой съемкой (основной видеоурок)

How to avoid timelapse flicker

Книга Timelapse, стр. 65: Блок-схема мерцания

Если у вас относительно постоянный свет, снимайте в РУЧНОМ режиме

Поскольку в вашей сцене не будет слишком сильного изменения освещения, устранение автоматического замера освещенности камерой значительно снизит возникновение покадрового мерцания.Если вы еще не знакомы со съемкой в ​​ручном режиме, советую вам это сделать.

Если ваш свет изменится, подумайте о съемке в режиме APERTURE PRIORITY

Мы специально обсуждаем продвинутые интервалометры с линейным изменением экспозиции, такие как Timelapse + и Ramper Pro, но для быстрого квазирешения в камере рассмотрите режим AV. В ручном режиме изображение может быстро переэкспонироваться или занижаться при смене сцены. Например, если вы установите экспозицию вручную для сцены восхода солнца при слабом освещении, по мере того, как вид становится ярче, ваше изображение будет быстро переэкспонировано. Вместо этого снимайте в режиме приоритета диафрагмы (режим Av на диске камеры). Установите диафрагму и позвольте камере выбрать соответствующую выдержку для желаемой экспозиции. Со временем камера будет измерять изменяющийся свет в вашей сцене и автоматически настраивать выдержку.

Вы столкнетесь с большим количеством мерцания, но программное обеспечение для устранения мерцания при постобработке имеет большое значение для исправления большинства любых проблем.
Полный обзор программного обеспечения для обработки таймлапсов находится здесь.

Если вы решите снимать в автоматическом режиме в режиме замедленной съемки любого типа, убедитесь, что вы закрыли окуляр зеркальной камеры. Посторонний свет может проникнуть внутрь и повлиять на замер камеры.

Создайте размытие движения, перетащив затвор

В фотосъемке обычно целью является короткая выдержка и минимальное (или полное отсутствие) размытия при движении, но поскольку интервальная съемка включает в себя смешивание множества неподвижных кадров для создания движущейся последовательности, мы можем использовать более длинную выдержку и размытие движения . для создания более гладкой покадровой компиляции.Вот как это работает:

time-lapse dragging shutter example

Пример видео с перетаскиванием шторки

Размытие при движении возникает, когда снимаемое изображение незначительно изменяется во время экспозиции. Это «изменение» или движение фиксируется в виде небольшого размытия. Думайте об этом размытии как о дополнительной информации о том, что происходит внутри сцены. Поскольку эти изображения воспроизводятся последовательно во время компиляции (или видео), мы видим дополнительную плавность всей последовательности.

Подробнее о перетаскивании шторки здесь.Вы также можете посмотреть обучающее видео по экспозиции, в котором интервальная съемка с перетаскиванием затвора сравнивается бок о бок с кадром без перетаскивания. Ссылка поставлена ​​в очередь на место.

Выберите настройку ISO

При съемке в ручном режиме НЕ ЗАБЫВАЙТЕ установить для ISO определенное значение и убрать его из автоматического управления. Сохранение низкого значения ISO приведет к меньшему фотографическому шуму, но потребует более яркой сцены. Более высокое значение ISO приводит к тому, что датчик более чувствителен к ситуациям с низким освещением, но также подвергает ваши конечные изображения более случайному шуму.Вот более подробное объяснение ISO с отличными примерами.

Баланс белого и формат файла

Выбор баланса белого очень важен, если вы записываете изображения в формате файла JPEG. Баланс белого или то, что ваша камера использует для определения правильной цветовой температуры сцены, которую вы фотографируете, может создать довольно пугающие цветовые оттенки, если он не выбран правильно.

Я полагаюсь на более подробные объяснения экспертов, чтобы способствовать более твердому пониманию (это руководство по балансу белого великолепно), но лучший способ добиться желаемых результатов - это снимать в формате файла RAW.Съемка в формате RAW позволяет вам исправить после того, как фотография была сделана, и дает вам гораздо больше возможностей управления, чем те, которые доступны в параметрах меню вашей камеры.

Выбрать ручную фокусировку

Вы захотите включить ручную фокусировку для большинства покадровых проектов. Обычно я фиксирую хороший фокус с помощью автофокуса, а затем переключаю его в ручной режим, прежде чем начать съемку.

Хороший совет для обеспечения правильной фокусировки - сделать пробную фотографию, просмотреть ее, увеличить различные части и проверить.В качестве альтернативы вы можете переключить камеру на live view и увеличить изображение, что позволит вам вручную настроить фокус до тех пор, пока изображение не будет выглядеть хорошо.

Не волнуйся, поправишься

Вся эта информация может показаться немного перегруженной, но я вас уверяю, когда вы получите несколько тестов и не торопитесь обдумывать покадровую съемку, она становится интуитивно понятной.

Подумайте о том, что меняется в вашей сцене, и как настройки вашей камеры уловят, что изменяет ? Спросите себя, разрешаю ли я контролировать какие-либо аспекты экспозиции с помощью автоматического экспонометра моей камеры, и если да, то как это может повлиять на мои изображения, когда я их объединяю?

Создание замедленного видео

Теперь, когда у вас есть куча изображений, я предлагаю вам выбросить несколько, ну, может быть, первое или два.Иногда, когда вы начинаете покадровую запись, вы могли где-то прикоснуться к камере или штативу, чтобы убедиться, что нет движения, выбросьте их.

Составление образов

Вот список приложений, которые могут работать, чтобы склеить вашу покадровую компиляцию. Учебные пособия по созданию снимков экрана были бы лучшим способом показать и изучить процесс, и скоро у меня появятся некоторые из этих приложений. Я еще не все использовал и в основном использую Adobe After Effects CS5.(Полный обзор программного обеспечения для обработки таймлапсов находится здесь.)

Заключительное примечание

Никогда не позволяйте покадровой съемке лишить сцену удовольствия.

Признаюсь. Я вышел на улицу, посмотрел на невероятную форму, движение и цвет облаков по мере приближения вечернего заката, побежал обратно внутрь, схватил свое снаряжение, помчался к берегу, все настроил и запрограммировал, только чтобы все это пропустить. солнце уже село, и облака пролетели.

Я ездил в разные места и тащил снаряжение по тропам только для того, чтобы забыть карту памяти камеры или фиксирующую пластину штатива.

Я не ложился спать до 4:30 утра, тестируя настройки таймлапса астрофотографии, только для того, чтобы по-настоящему все испортить и у меня не было ничего полезного.

Планируйте как можно лучше, вносите коррективы в поле, а затем просто снимайте.

Собирайте, критикуйте и задавайте вопросы.

Прочтите кое-что.

Попробуйте еще раз.

Опыт покадровой съемки будет вашим лучшим ориентиром.

Все здесь учатся.

Респект

Всегда наслаждайтесь и уважайте собственность и сцену перед вами. Многие покадровые компиляции включают сцены красоты на природе. С вашей помощью мы можем помочь сохранить и защитить эти взгляды от других. Несколько плохих яблок могут помешать всем будущим фотографам насладиться сценой или уникальной точкой обзора.

Поделиться

Мы постоянно узнаем что-то новое, и нам нужна ваша помощь.

Спасибо за внимание. Я надеюсь, что это было полезно и может ускорить ваш путь к невероятным покадровым компиляциям.

,

Замедленная съемка: как сделать первое покадровое видео

Если вы хотите сделать простой и действительно логичный переход от фотосъемки к видеосъемке, покадровая съемка - лучший способ сделать это. Мало того, что покадровая фотография основана на неподвижных изображениях, эта техника показывает течение времени таким интересным образом, что даже обычные сцены можно оживить и сделать их великолепными.

Итак, что такое цейтраферная фотография? Вкратце, это фильм, состоящий из последовательности неподвижных изображений, показывающих течение времени.Это могут быть минуты, часы, дни или даже недели.

Подробнее: VideoPad Video Editor (Master's Edition)

Чтобы снимать интервальную съемку, вам нужно прикрепить камеру к штативу, чтобы она полностью поддерживалась и не могла двигаться. Затем вы, используя либо встроенный в камеру интервалометр, либо встроенный в пульт дистанционного управления затвором, устанавливаете частоту - как часто будет сниматься изображение, общее количество снимаемых кадров, а на некоторых встроенных в камеру интервалометрах вы даже можете установить время начала, чтобы интервальная съемка могла начинаться, например, когда вы спите.

Интервал / частота

Период времени между каждым сделанным снимком всегда будет зависеть от того, насколько быстро или медленно движутся элементы сцены. Если ветер слабый, а движение облаков минимально, вы можете установить интервал в один снимок каждые 30 секунд. А если движение много, оно может происходить каждые пять секунд или реже.

Преимущество последнего в том, что вы снимаете больше кадров за более короткий промежуток времени, но если движения мало, больший интервал означает, что вы захватите больше движений от одного кадра к другому.Чтобы почувствовать точное время интервала в различных ситуациях, все сводится к практике, поэтому, если вы хотите уточнить это с первого раза, сделайте несколько пробных снимков, в которых вы снимаете достаточно изображений для 10 секунд отснятого материала, чтобы увидеть, как выглядят разные интервалы.

Общее количество снимков

Съемка в режиме замедленной съемки занимает много времени, и вам нужно выделить достаточно времени, чтобы иметь возможность снимать изображения, необходимые для создания видеоролика, который воспроизводится со стандартной скоростью 24 кадра в секунду. Общее количество изображений, которые вам нужно будет снять, в конечном итоге зависит от того, как долго вы хотите сделать интервальную съемку.

По сути, на каждую секунду вам нужно 24 кадра, поэтому просто умножьте необходимое количество секунд на 24. Для 30-секундной интервальной съемки вам нужно будет снять 720 изображений, и если камера была настроена на съемку снимать каждые пять секунд, на что потребуется час. Если бы вы снимали с 30-секундным интервалом, потребовались бы шесть часов, чтобы снять необходимое количество изображений. Некоторые сцены нуждаются в этом, поэтому в таком случае убедитесь, что у вас есть стул, хорошая книга и фляжка с чаем!

Ручной или приоритет диафрагмы

Есть два основных режима съемки при покадровой съемке.Первый - перевести камеру в ручной режим, чтобы экспозиция была фиксированной, и любое осветление или затемнение сцены было зафиксировано. В расширенной версии этого метода вы снимаете дневную и ночную сцену и вносите незначительные изменения в выдержку и ISO по мере того, как сцена постепенно темнеет.

Второй, более простой вариант - съемка в режиме приоритета диафрагмы. Это режим, в котором вы устанавливаете ISO и диафрагму, а камера устанавливает подходящую выдержку для правильной экспозиции.

При съемке в этом режиме вам нужно будет установить необходимую величину компенсации экспозиции, если это необходимо.Одна из проблем с приоритетом диафрагмы заключается в том, что при мигании света или быстром изменении яркости между одним снимком камера окажется в недоэкспонировании и передержке, что в конечном итоге приведет к мерцанию.

Мерцание - это когда яркость кадров немного отличается, поэтому при воспроизведении покадровой съемки как видео вы видите мерцание. Более продвинутое программное обеспечение может решить эту проблему, но есть и другой способ уменьшить эту проблему, и все зависит от того, какой объектив вы используете.

Комплект, который вам понадобится

Замечательная особенность покадровой фотосъемки заключается в том, что она может быть настолько простой или сложной, насколько вам нравится, поэтому на самом деле вам мало что нужно, кроме камеры, объектива в комплекте и штатива. , А если в вашей камере есть встроенный интервалометр, вам даже не понадобится пульт управления затвором с таким встроенным.

Мы уже обсуждали мерцание, и одна из других причин мерцания - это объективы с автофокусировкой. Проблема здесь в том, что каждый раз, когда диафрагма останавливается, чтобы сделать снимок, точное значение, до которого она закрывается, каждый раз незаметно различается, что не имеет значения при съемке в целом.Но при съемке серии изображений в режиме замедленной съемки эта разница становится заметной в виде мерцания из-за очень незначительного изменения экспозиции.

Самый эффективный способ справиться с этой проблемой - снимать с ручным объективом. Это может быть старый объектив, изготовленный производителем вашей камеры, или современный вариант стороннего производителя, например Samyang или Tokina

. Самый эффективный способ решить проблему - снимать с ручным объективом. Это может быть старый объектив, сделанный производителем вашей камеры, или современный вариант стороннего производителя, например Samyang или Tokina.С этими объективами вам, конечно, придется фокусироваться вручную, но тот факт, что диафрагма устанавливается вручную и отделена от камеры, означает, что она зафиксирована в одном положении и не будет вызывать мерцания.

Если у вас есть такие фильтры, как поляризатор и ND-градиенты, убедитесь, что вы используете их для управления экспозицией и для получения наилучших изображений. Если у вас нет градаций, вы можете недоэкспонировать снимки на одну или две ступени и восстановить передний план при публикации, но фильтры всегда будут лучшим вариантом, потому что они позволят вам поддерживать оптимальное качество изображения.

Настройка камеры для покадровой съемки

Изображение 1 из 3

1. Настройки камеры

Прикрепите камеру к штативу, чтобы она оставалась неподвижной в течение всего времени съемки. Для ваших первых таймлапсов лучше снимать с приоритетом диафрагмы, прежде чем переходить к ручному режиму. Установите ISO на 100 с диафрагмой на f / 11 и примените любую компенсацию экспозиции, которая требуется при съемке с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме, установите подходящую выдержку.

Изображение 2 из 3

2. Объектив и фокус

Если у вас есть ручной объектив, такой как Samyang 12mm f / 2, вам не придется слишком беспокоиться о мерцании, особенно если вы выберете ручную съемку. Но независимо от того, используете ли вы ручной объектив или объектив с автофокусировкой, убедитесь, что фокусировка установлена ​​вручную, и сфокусируйтесь на одной трети расстояния в сцене за передним планом. Это обеспечит большую глубину резкости.

Изображение 3 из 3

3. Настройки интервала

Частота и общее количество снимков зависят от движения в сцене и желаемой продолжительности получаемой интервальной съемки.Помните, что 720 снимков, сделанных с пятисекундным интервалом, займут час, и это разумная отправная точка, пока вы не узнаете больше о процессе. Если вы хотите сократить время съемки, попробуйте интервал в две секунды.

Программное обеспечение и обработка

Съемка в режиме покадровой съемки - это только половина процесса. Когда у вас будут все кадры, вам понадобится специальное программное обеспечение, чтобы собрать их в фильм. Существуют как бесплатные версии, так и полнофункциональные платные варианты, которые используются профессионалами, поэтому вы можете решить, что лучше всего подходит для вас.Мы сейчас рассмотрим три варианта.

Изображение 1 из 3

1. Массовая обработка в Lightroom

Предполагая, что вы снимали необработанные файлы, вам нужно будет обработать их в таком программном обеспечении, как Lightroom. Обработайте первое изображение так, как вы хотите, включая кадрирование 16: 9, а затем примените те же настройки ко всем изображениям перед экспортом. Когда вы их экспортируете, установите sRBG для цветового пространства и типа файла на JPEG.

Изображение 2 из 3

2. Программа для покадровой съемки

Откройте программу для интервальной съемки (параметры см. Ниже) и выберите исходную папку изображений.Установите частоту кадров 24 кадра в секунду, кодек h.264 и максимально высокое качество. Вы можете либо изменить размер видео, либо нет, но если вы выводите файлы JPEG с желаемым разрешением, вам не нужно беспокоиться об этой части. Нажмите «Кодировать» или «ОК» и подождите, пока обработается интервал времени. Это так просто.

Изображение 3 из 3

3. Добавление музыки и эффектов

Для добавления музыки и более сложных эффектов редактирования вам потребуется программное обеспечение для редактирования видео, такое как Final Cut Pro, Adobe Premiere или iMovie.Показанные здесь интервалы времени были импортированы в Final Cut Pro, где была музыка и Кен Бернс (был добавлен эффект масштабирования). Для сохранения качества изображения фотографии экспортировались в формате 4K, а видео выводилось в 1080p.

Опции программного обеспечения

Бесплатно для Mac - Time-lapse Assembler

Пожалуй, лучшее из доступных бесплатных программ для покадровой съемки, Time-lapse Assembler невероятно прост в использовании. К сожалению, это доступно только для Mac, поэтому, если вы пользователь Windows, вам придется искать другой вариант, если вы хотите использовать бесплатное программное обеспечение для покадровой съемки.

Бесплатно для ПК - Startrails.de

Как следует из названия, Startrails.de на самом деле является программным обеспечением, предназначенным для создания изображений звездных следов, но оно также позволяет создавать базовые интервальные снимки. Он прост в использовании и считается одним из лучших вариантов для создания звездных следов на ПК, так что это двойной бонус, если вы снимаете такой тип фотографии.

Полнофункциональный профессиональный вариант для Mac и ПК - LR Timelapse

Это программное обеспечение является одним из лучших доступных вариантов и работает как плагин Lightroom.Он предлагает широкий спектр функций, недоступных в Startrails.de и Time-lapse Assembler, а бесплатная версия LR Timelapse позволяет создавать замедленные изображения, содержащие до 400 неподвижных изображений.

,

Как выбрать интервал таймлапса: с примерами

Интервал покадровой съемки в зависимости от скорости действия перед вами, по сути, определяет скорость вашего выходного видео. Хотя эти рекомендации помогут вам установить правильный интервал покадровой съемки, нет двух абсолютно одинаковых сцен или событий. По-прежнему стоит провести небольшие подсчеты «из фотожурнала». Этот пост поможет вам во всем разобраться.

Как выбрать интервал покадровой съемки

Я поставил видео с интервальной выдержкой в ​​очередь до начала интервала.
(*** предупреждение об искусственном обучении *** 🙂 Это были мои первые обновленные видео, которые я когда-либо делал)

Вот о чем следует подумать:

Что вы хотите запечатлеть и как долго длится мероприятие?

Какое конкретное событие вы хотите запечатлеть? Является ли это полным восходом солнца, началом завершения строительного проекта или съездом автомобилей ночью на оживленном шоссе и т. Д. Какое событие и какую часть события вы хотите запечатлеть, - это первое, что нужно учитывать при определении вашего интервала.[в сторону] Этот пост на Выбор интервала покадровой съемки является частью более крупной дорожной карты, описывающей интервальную съемку, под названием «Массивная покадровая фотография. Как руководствоваться… [/ в стороне]

Определите: Как долго вам нужно присутствовать и делать снимки, чтобы записать, что вы хотите включить в свою покадровую компиляцию.

Как быстро происходит действие?

Подумайте, как быстро меняется сцена. Также подумайте, как бы вы хотели, чтобы это изменение отображалось в окончательной покадровой компиляции.Например, если у вас есть быстро меняющаяся сцена и вы хотите записать плавное плавное движение, вам нужно будет установить более короткий интервал. Более медленное изменение сцены может позволить увеличить интервал для достижения плавного воспроизведения. Если вам нужно «резкое» движение, когда кажется, что что-то перемещается из одного места в другое (вместо смешивания), используйте более длинный интервал в быстрой сцене.

Решите : Как вы хотите, чтобы финальная компиляция проходила.
Наблюдать: Как быстро меняется сцена перед вами.

Обучающее видео по выдержке и интервалу покадровой съемки выше показывает параллельное сравнение короткого и длинного интервалов и результирующее изменение скорости.

Чтобы вы почувствовали, с чего начать, вот несколько общих сцен с возможными интервалами:

1 секунда
Движущееся движение
Быстро движущиеся облака
Drivelapses

1–3 секунды
Закаты
Рассветы
Медленнее движущиеся облака
Толпы
Луна и солнце около горизонта (или телефото)
Вещи, сфотографированные с помощью телефото [/ one_fourth]

15-30 секунд
Движущиеся тени
Солнце по небу (без облаков) (широкое)
Звезды (15-60 секунд)

Длиннее
Быстрорастущие растения (ex vines) (90–120 секунд)
Строительные проекты (5–15 минут) [/ one_fourth_last]

Как долго вы хотите, чтобы ваша цейтраферная компиляция длилась и как долго снимать?

Подумайте, сколько изображений требуется, чтобы получить желаемую длину сцены компиляции? Слишком короткий - и у вас не хватит кадров для полноценной компиляции.(когда-нибудь увидите 4-секундную замедленную съемку, к тому времени, когда вы поймете, что смотрите, все закончится). Слишком долго, и у вас будут ненужные лишние кадры для передачи и обработки (хотя это не имеет большого значения, если вам не хватает места на карте или жестком диске).

Иногда вам может потребоваться компиляция определенной длины, чтобы соответствовать заданию или сегменту раскадровки в более крупной покадровой работе. Как бы то ни было, полезно провести некоторые подсчеты в фотожурнале. Есть одно условие, которому вы должны следовать при расчете:

Интервал должен быть больше экспозиции

Time-lapse frame interval

Лицензия Wikipedia CC

Интервал кадров> Время экспозиции

Ваш интервал ДОЛЖЕН превышать время воздействия.Хорошее практическое правило - выдерживать экспозицию примерно на 60–80% интервала, чтобы дать камере достаточно времени для очистки буфера изображения перед съемкой следующего кадра.

Избегать пропущенных кадров

Думайте о буфере камеры как о трубе, соединяющей недавно записанное изображение и карту памяти камеры. Обработка и передача информации из одного места в другое занимает немного времени (в зависимости от разрешения вашего изображения). Если вы попытаетесь отправить изображения слишком быстро, некоторые из них могут потеряться (ваша камера пропустит кадр).Плохие новости. Я объясню концепцию «пропущенных кадров» в буфере камеры более подробно в отдельном посте, но пока убедитесь, что индикатор «чтение / запись» камеры не горит, прежде чем будет сделан следующий кадр.

Собираем все вместе:

Частота кадров: Покадровые компиляции обычно обрабатываются со скоростью 24 или 30 (кадров в секунду) кадров (фотографий) в секунду. Хотя есть и другие варианты использования других скоростей, этот пример будет включать компиляцию со скоростью 30 кадров в секунду.

Пример интервала: быстрые облака и желаемая длина компиляции

Это потрясающее небо и быстро движущиеся облака окрашиваются в теплый оранжевый цвет от вечернего солнца.Вы решили, что хотите создать 10-секундную облачную покадровую компиляцию с дополнительными 2 секундами для постепенного появления и исчезновения. Вот что вы подсчитали:

Вы хотите, чтобы 12 секунд скомпилированного облачного видеоматериала отображались со скоростью 30 кадров в секунду.
Это потребует [12 x 30 = 360] 360 кадров для захвата.

Вы видите, что облака движутся умеренно быстро, и вам нужно хорошее плавное видео. Вы решили стрелять с интервалом в 2 секунды.
С интервалом в 2 секунды и с целью получения 360 кадров вам необходимо сделать снимки на [2 x 360 = 720] 720 секунд или [720/60 = 12] 12 минут (не включая время экспозиции, но оно минимально).

«Отлично!» Вы думаете про себя, когда берете свой экземпляр «Атлас расправил плечи» и начинаете готовиться к съемке. Вы можете запрограммировать интервалометр на съемку 360 кадров с интервалом в 2 секунды или установить его на бесконечное количество кадров и просто смотреть время. Я обычно делаю последнее (если мне не нужно экономить место на карточке для чего-то еще), если что-то интересное попадает в поле зрения, я могу просто позволить этому катиться.

Стоит отметить…

Если вы впервые снимаете изменяющийся объект и не совсем уверены, какой интервал использовать, обычно лучше использовать тот, который быстрее, чем вам нужно, а не медленнее.Вы всегда можете ускорить слишком много кадров в публикации, но никогда не сможете вернуться назад и запечатлеть пропущенные слишком медленные интервалы.

Вернуться к руководству по массовой покадровой фотографии:
[includepost id = ”177 ″] [/ includepost]

,

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о